Ремонт кран буксы смесителя своими руками: Ремонт керамической кран-буксы своими руками
Ремонт керамической кранбуксы своими руками.
Несложный и быстрый ремонт (или доработка) своими руками керамической вентильной головки, позволяющий устранить ее наиболее распространенный дефект.
Привет самодельщикам и домашним мастерам.
В настоящее время в водопроводных кранах и смесителях многих домов и квартир, продолжают использовать вот такие керамические вентильные головки или как их сейчас называют – кран-буксы.
Эти вентильные головки бывают как отечественного, так и зарубежного производства, зачастую, они несколько различаются по конструкции, но общий принцип у всех один: открывание и закрывание воды, производится при помощи поворота друг относительно друга, одной из двух, хорошо притертых керамических пластин. Такие вентильные головки достаточно удобны в использовании, относительно долговечны и, главное, весьма дешевы.
Хотя, правда, надо отметить, что в последнее время все чаще используются более удобные однозахватные рычажные смесители. Тем не менее, они, как правило, значительно дороже обычных двухзахватных смесителей, а самое главное, не во всех случаях их можно использовать.
Так, например, у нас, в дом подается только холодная вода, а для получения горячей, используется газовая водонагревательная колонка. А в этом случае нельзя смешивать горячую и холодную воду, поскольку это может привести к выходу колонки из строя. Именно поэтому, приходится использовать традиционные, двухзахватные смесители, с двумя вентильными головками.
Ремонт кранбуксы своими руками
Однако у многих вентильных головок с керамическими пластинами (в основном отечественного производства), часто встречается один недостаток.
Как правило, через несколько месяцев после использования такой вентильной головки, она перестает герметично закрывать воду и из крана начинает потихоньку капать вода.
Быстрый ремонт свежей кранбуксы
Причем в первое время, такой недостаток можно легко исправить, просто потуже затянув, или точнее – чуть поглубже закрутив эту вентильную головку ключом.
Тем не менее, помогает это только один, два раза, да и то ненадолго. После этого из крана опять начинает подкапывать вода так, что впору менять вентильную головку на новую.
Ремонт кранбуксы со снятием
Однако такой недостаток очень легко исправить, проведя небольшой ремонт. Дело в том, что такой дефект в работе керамической вентильной головки возникает в основном из-за того, что ее шток (или шпиндель), постепенно разбалтывается в месте его соединения с самим корпусом головки.
В результате в этом месте появляется некоторый люфт, что хорошо ощущается, если подергать шток вверх-вниз, вдоль его продольной оси. Причем зачастую размер этого люфта или зазора, составляет почти миллиметр, а то и больше.
В свою очередь, это приводит к тому, что керамические пластины уже неплотно прилегают друг к другу, а также и к резиновой прокладке на конце вентильной головки.
Из-за этого через такую вентильную головку и начинает просачиваться вода. Но это достаточно легко исправить, если поместить внутрь корпуса такой вентильной головки, между резиновой прокладкой и керамической пластиной, подходящую по диаметру резиновую шайбу, которая будет исполнять роль дополнительной прокладки.
Причем такую шайбу можно легко изготовить из резиновой прокладки уже отслужившей свой срок вентильной головки.
Таким образом, для изготовления этой шайбы, из материалов нам потребуется старая керамическая вентильная головка, а из инструментов понадобится нож, штангенциркуль и наждачная бумага с разным размером зерна.
Порядок изготовления шайбы
Сначала достаем резиновую прокладку из старой вентильной головки.
И при помощи ножа, отрезаем у нее боковые выступы, если они имеются.
Затем нам нужно от этой прокладки, отрезать часть меньшего диаметра.
Для этого, лучше сначала насадить эту прокладку на своеобразную оправку из подходящей по диаметру, круглой деревянной палочки или просто отрезка ветки.
Теперь ее легко можно будет разрезать ножом.
Затем отрезанную шайбу нужно обработать на крупнозернистой наждачной бумаге.
При этом нужно добиться, чтобы толщина этой шайбы была в пределах 2-2,5 мм.
После того, как нужная толщина шайбы будет достигнута, нужно примерить ее к ремонтируемой вентильной головке.
Для этого, вынимаем из нашей вентильной головки ее резиновую прокладку.
И вставляем внутрь корпуса нашу шайбу. Если все нормально, то стенки корпуса, должны на 1-1,5 мм, выходить за пределы шайбы, чтобы туда можно было бы вставить еще и родную резиновую прокладку.
После этого, можно вытащить шайбу и провести ее финишную обработку на наждачной бумаге с более мелким зерном.
Затем нашу шайбу можно промыть и окончательно установить ее в корпус вентильной головки, а сверху установить и резиновую прокладку.
И вот наша отремонтированная вентильная головка, готова к использованию.
Сборка смесителя после ремонта кранбуксы
Теперь можно установить эту керамическую вентильную головку в кран или смеситель.
Для этого сначала вставляем и заворачиваем вентильную головку от руки.
Затем затягиваем ключом, но только очень аккуратно, не перетягивая, чтобы остался некоторый зазор для регулировки и дальнейшего затягивания.
После этого устанавливаем рукоятку крана.
Теперь можно проверить, легко ли открывается и закрывается наша вентильная головка и, главное, не подтекает ли кран при закрытой вентильной головке.
Как видно, все нормально, вода не течет, и наша отремонтированная вентильная головка работает исправно.
Надо сказать, что отремонтированная таким образом вентильная головка, вполне может проработать еще достаточно долго. Более того, если в будущем опять начнет подкапывать вода, достаточно будет еще слегка подтянуть эту вентильную головку и проблема будет решена. Причем подтягивать ее так можно будет несколько раз, поскольку толщина нашей самодельной шайбы позволяет это сделать. В результате наша керамическая вентильная головка запросто может прослужить еще несколько лет.
Ну, а на этом все! Всем пока и удачи в решении бытовых проблем!
Ремонт крана-буксы без замены
Капающая вода из закрытого крана на кухне может запросто испортить семейные отношения. Есть и противоположный процесс – ничто так не возвышает мужчину в глазах жены, как самостоятельный ремонт сантехнических, электрических и других бытовых устройств. Попробуйте себя в деле и ощутите результат!Современные смесители для ванн и для кухонных моек состоят из отдельных кранов-букс для холодной и горячей воды. Они вполне ремонтнопригодны в бытовых условиях. Боле сложные системы с поворотным гусаком потребуют вмешательства специалистов.
Запирание воды в кранах осуществляется поворотом двух керамических дисков, имеющих специальные окна. Кран-букса состоит из корпуса, барашка, штревеля (стержня), передающего вращение от барашка к запирающим дискам, собственно дисков и различных прокладок.

Инструмент и материалы
Для ремонта крана-буксы без его замены нам потребуются:
- разводной ключ или набор ключей;
- отвертка;
- пассатижи;
- ножницы;
- листовая резина от велосипедной камеры.
Данный ремонт можно производить без снятия смесителя. Достаточно выкрутить кран-буксу. Вода при этом должна быть перекрыта.
Процесс ремонта крана
Вынимаем кран-буксу из смесителя.
Для этого нужно отвернуть декоративный колпачок и отверткой выкрутить крепежный винт барашка. После снятия барашка откручиваем декоративную гайку-манжету, откручиваем гаечным ключом и вынимаем буксу.
Далее, с помощью отвертки снимаем нижнюю запирающую прокладку.

Вынимаем и осматриваем прокладки, сальники, керамические диски.
Дополнительная фторопластовая прокладка между корпусом крана-буксы имеет износ, собственно из-за нее и идет течь, так как не обеспечивается нормальный прижим дисков.
В имеющихся в продаже ремкомплектах кранов такая прокладка не комплектуется, поэтому придется устранить продольный люфт штревеля и запирающих керамических дисков другим путем. Но есть другой путь доступный каждому.
По диаметру прокладки-уплотнителя, из любой листовой резины толщиной до 1 мм, вырезаем прокладку. В средине этой прокладки вырезаем отверстие диаметром 3-4 мм и устанавливаем уплотнитель на керамические диски.
Собираем кран-буксу в обратном порядке, а перед установкой нижней запирающей прокладки, ставим нашу самодельную.
Устанавливаем штатную запирающую прокладку на место и собираем смеситель.
Проверяем его работу – люфт устранен. Течь отсутствует.
Заключение
Имея простейший набор инструмента и немного листовой резины, приложив голову и руки, всегда можно произвести ремонт крана-буксы, продлить срок службы смесителя.

Смотрите видео
Ремонт кухонного смесителя своими руками
Без смесителя невозможно представить кухню. За день он открывается и закрывается множество раз, чтобы заполнить емкости, помыть овощи, фрукты или посуду, ополоснуть руки и др. Из-за высоки нагрузок, недостаточного качества воды и естественного износа деталей со временем кран выходит из строя. В ряде случаев ремонт кухонного смесителя можно провести своими руками.
Основные признаки наличия неисправностей
Смеситель – конструкционно сложное сантехническое оборудование. На его работу и срок эксплуатации влияет множество факторов. К основным признакам выхода крана из строя относят:
- затрудненное перемещение рычага или вращение вентилей. Также может наблюдаться сложность с регулировкой параметров потока: настройкой температуры и напора. Такие проявления возникают при износе механических узлов смесителя вследствие попадания небольших твердых включений или образования плотного известкового налета;
- подтекание воды из-под регулировочного рычага или вентилей . Такая поломка может быть вызвана целым рядом причин: выходом из строя картриджа, небольшой трещиной в корпусе, недостаточной подтяжкой резьбовых муфт (гаек), износом сальников на кран-буксах;
- низкий напор в кухонном кране при отсутствии подобной проблемы в других точках забора воды. Чаще всего причиной подобной неисправности является зарастание или засорение сетки аэратора. Также снижение напора может быть вызвано плохой проходимостью подводящих труб (шлангов), зарастанием каналов в смесителе, пережатием прокладок на подводке;
- образование лужи в основании смесителя.
Его причиной может стать износ уплотнительных колец в поворотном блоке или появление трещины в корпусе;
- постоянное подтекание. Из излива в закрытом положении крана регулярно капает или течет струйка воды. С большой долей вероятности можно сказать, что износились керамические детали клапанной части или уплотнители.
Какие краны можно ремонтировать
Самыми ремонтопригодными считаются двухвентильные кухонные смесители. Их конструкция проста и традиционна. Однако у домохозяек особой популярностью пользуются однорычажные модели. Их главный плюс – простота использования, возможность регулировки одной рукой или даже пальцем. Именно такими смесителями чаще всего оснащаются мойки GranFest. Для получения гармоничного интерьера в каталоге данного бренда представлены модели в тон чашам. Реже всего на кухнях используются сенсорные смесители. В первую очередь это вызвано их сравнительной дороговизной. Также такие изделия не рекомендуется ремонтировать самостоятельно. В случае поломки лучше обратиться к специалистам.
Проблемы с аэратором
Аэратор – небольшой элемент, который навинчивается на носик излива. Служит он для насыщения воды воздухом. Это делает поток мягче, также наблюдается экономия полезного ресурса. Рабочий орган включает сеточки с ячейками разного диаметра. Если вода недостаточно качественная, то со временем на них скапливаются твердые включения или образуется осадок. Это приводит к снижению напора. Также может наблюдаться подтекание в месте фиксации аэратора. Для решения проблемы нужно:
- открутить аэратор. В большинстве случаев сделать это можно просто руками. Если не получается, придется воспользоваться ключом. Важно не потерять прокладку! Обычно на внутренней стороне можно увидеть частички ржавчины и др.;
- смыть всю твердую взвесь обратным током воды. Для удаления достаточно подставить аэратор под струю. Мелкие примеси могут проникать в ячейки. Чтобы их удалить, придется воспользоваться иголкой или зубочисткой;
- удалить известковый налет.
При его наличии можно воспользоваться народными средствами. Известковый налет хорошо удаляется раствором уксуса или лимонной кислоты. Достаточно опустить аэратор в небольшую емкость с такой жидкостью и оставить на несколько часов. После этого хорошо промыть.
Важно! Аэратор – недорогой элемент, который можно купить отдельно от смесителя. Это избавляет от необходимости проводить его очистку.
Ремонт однорычажного крана
Замена картриджа. Большинство современных моделей однорычажных смесителей, независимо от их дизайна, оснащаются картриджем с керамическими пластинами. Такая система считается более надежной и долговечной. Ее ремонт может потребоваться при тугом или излишне легком ходе рычага, пропускании воды через верх крана. Для такого ремонта необходимо:
- снять рукоятку. Сначала удаляется декоративная заглушка с обозначением горячей и холодной воды. Под ней расположен фиксирующий метиз. Он может быть под отвертку (прямую либо фигурную) или шестигранник.
Если винт не откручивается, придется дополнительно использовать WD-40. Через некоторое время метиз легко выкрутится. После этого можно снимать рукоятку. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить покрытие и не деформировать металл;
- удалить декоративный колпак. Он изготовлен из тонкого металла, и снять его можно просто руками. Если сделать это не удается, нужно использовать газовый ключ;
- отвернуть зажимную гайку. Для этого применяется обычный рожковый или разводной ключ. После снятия верха освобождается доступ к картриджу. После этого его можно легко заменить;
- установить новый картридж. Полость внутри корпуса следует тщательно очистить. В ней не должно быть ржавчины, известкового налета, других включений. На место старого картриджа устанавливается новый с учетом расположения центрующих выступов. При его покупке важно учитывать особенности модели: высоту, диаметр, расположение каналов и др.;
- выполнить сборку в обратном порядке.
Замена уплотнительных колец поворотного излива. Такая процедура потребуется при появлении течи в данной области. В большинстве случаев она требует полного снятия смесителя с мойки. После его демонтажа порядок действий следующий:
- выкрутить кольцеобразную стопорную гайку. Она располагается снизу;
- убрать фторопластовое кольцо;
- снять поворотный блок излива;
- заменить износившийся уплотнитель. Некоторые мастера рекомендуют одновременно выполнять и замену фторопластовых колец, которые также подвержены износу;
- провести сборку.
Замена кран-буксы
Кран-букса – регулирующий элемент в двухвентильных смесителях. Иногда при ремонте достаточно установить отдельные новые детали, в других случаях требуется замена всего узла. Это определяется в ходе ремонта. Для начала следует выкрутить или снять защитный полимерный колпачок, а также удалить метиз и маховик («барашек»).
Букса с резиновой задвижкой. Более старый тип механизма. Для него характерно несколько неисправностей:
- Износ прокладки. При этом вода будет постоянно капать из крана. Износ происходит вследствие естественных причин или из-за наличия в потоке твердых включений. Чтобы решить проблему, достаточно заменить прокладку. Для этого нужно удалить стопорный винт, установить новый элемент и закрутить метиз назад.
Важно! Данная проблема характерна и для кран-буксы с керамическим клапаном.
- Износ уплотнительного кольца из резины. Приводит к подтеканиям в месте соединения кран-буксы и корпуса при сильном напоре. Для устранения неисправности требуется замена кольца.
- Износ внутренних уплотнений. Появляются подтекания у маховика. Также наблюдаются заедания при его работе. В этом случае целесообразно выполнить полную замену кран-буксы. Ремонт элемента невозможен или нецелесообразен.
Букса с керамическим клапаном. Для проведения ремонта в продаже предлагаются специальные ремкомплекты. При их выборе следует учитывать имеющуюся модель. К наиболее вероятным неисправностям относят:
- деформацию или износ силиконовой прокладки. Приводит к постоянному протеканию воды в излив. Для решения проблемы достаточно установить новую прокладку;
- выработку фторопластовой пластины. Данный дефект просто проверить. Для этого следует сверху нажать на шток буксы. Если подтекание прекращается, то следует срочно заменить фторопластовое кольцо;
- износ прилегающих керамических пластин. Возникает вследствие постоянных абразивных воздействий сильно загрязненной воды. В этом случае наблюдается неравномерная работа крана, он не всегда удерживает поток. При таких неисправностях следует найти ремкомплект с керамическими пластинами или полностью заменить буксу;
- уменьшение толщины уплотнительных колец на штоке.
При износе происходит подтекание воды в области маховика. Для устранения следует установить новые элементы.
Что делать при дефектах корпуса
Случается, что все узлы функционируют нормально, но на корпусе смесителя постоянно появляются капли воды. Причиной такого явления может быть небольшая трещина. Обычно дефекты появляются из-за некачественного материала, механических повреждений, сильной перетяжки кранов или гаек. Обнаружить их можно с помощью лупы. Для заделки некоторые мастера применяют специальные составы, «холодную сварку». Но такой ремонт не даст долговечный результат. В любой момент возможно образование новой течи. Чтобы не рисковать, лучше купить новый смеситель.
Выводы
Ремонт большинства установленных на кухне смесителей можно провести своими руками. При этом следует учитывать особенности вида, конструкции модели. Также важно правильно подобрать комплектующие. Только в ряде случаев потребуется полная замена смесителя или обращение к профессионалам.
Кран букса для смесителя керамическая: устройство, неисправности кран буксы, ремонт кран буксы, замена прокладки, замена керамического диска. Что делать если прикипела кран букса?. Как заменить или отремонтировать кран буксу. кран букса: неисправности, ремонт своими руками
Кран букса смесителя – вещь, вроде бы и незаметная, но если она выйдет из строя, то последствия будут самые неприятные – кран будет шуметь, плохо открываться и протекать. Протечка закрытого крана – самый первый признак того, что кран букса износилась, и пора бы ее починить или заменить полностью. Кроме этого, кран может издавать характерные хрипящие и «тарахтящие» звуки. Неисправная кран букса способна доставить много неприятностей, от которых, впрочем, можно быстро и просто избавиться, заменив или починив деталь. Прежде чем рассказать о том, как снять кран буксу и как ее можно отремонтировать, мы рассмотрим особенности этой детали, ее разновидности, преимущества и недостатки.
Кран букса керамическая, устройство, назначение
Главное отличие этой детали от «классической» червячной кран буксы заключается в том, что она, как понятно из названия, содержит специальные вставки из керамики. Эти элементы непосредственно отвечают за подачу воды и ее перекрытие. Изготавливаются из металлокерамики – оксида алюминия. Механизм довольно простой – состоит из двух пластин из керамики с отверстиями. Оксид алюминия, из которого сделаны пластины – очень крепкий материал, благодаря чему в процессе работы на рабочей поверхности элементов не остается царапин.
Когда кран поворачивают, пластины сходятся в одной плоскости, при этом образуется отверстие, через которое поступает поток воды, который можно регулировать по мере надобности. Кран с червячной буксой при открытии/закрытии нужно несколько раз проворачивать в ту или иную сторону, керамическая букса позволяет пускать и перекрывать воду одним легким движением.
Основной недостаток кранов с резиновой прокладкой заключается в частых поломках, так как закручиваются они за несколько оборотов с применением силы. Как результат – резина быстро изнашивается кран, начинает «кашлять», шипеть и течь. Принцип работы керамической кран буксы заключается в смещении керамических пластин относительно друг друга. Кран букса содержит две пластины – одна плотно зафиксирована в корпусе, вторая, подвижная пластина расположена внутри штока, который соединен с ручкой смесителя. При повороте ручки шток с пластиной смещается, образуя отверстие. При закрытии пластины расходятся, и вода перестает течь.
Срок службы кран буксы большой, однако стоит она на порядок дороже обычной, с резиновой прокладкой. Кроме того, керамика очень не любит жесткую воду с примесями, поэтому желательно установить на подачу воды фильтр грубой очистки.
Смеситель с керамической буксой работает совершенно бесшумно, что добавляет комфорта в эксплуатации. Пластины внутри крана могут смещаться на 90 или 45 градусов – в зависимости от того, какой силы нужен напор.
Как работает кран букса
Чтобы лучше представить все преимущества кран буксы по сравнению с традиционными червячными кранами, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.
Основные конструктивные элементы керамической кран буксы:
• Корпус.
• Фиксатор штока.
• Поворотник.
• Верхняя пластина.
• Нижняя пластина.
• Прокладка.
Корпус производится с использованием сплавов цветных металлов. Внутри корпуса находится резиновая прокладка для обеспечения герметичности. По обеим сторонам корпуса размещены небольшие щели для поступления воды. Покупая кран буксу, обязательно обращайте внимание на длину ее корпуса – размеры могут не подойти к вашему смесителю. В продаже чаще всего встречается кран букса керамическая, размеры которой составляют 3 4, 3/8, 1/2 дюйма. Корпус буксы крепится к штоку стальным фиксатором – при разборке его легко разъединить обычной отверткой.
Поворотник отвечает за работу рукоятки смесителя, он довольно хрупкий, при сильном нажатии может сломаться. Верхняя пластина имеет отверстие для соединения с поворотником, а также отверстия для воды. В более старых моделях крана буксы пластина поворачивалась на фиксированное расстояние, в новых моделях она поворачивается без ограничений. Как уже упоминалось выше, нижняя пластина должна абсолютно точно совпадать с верхней – от этого зависит правильная подача воды. Для этого на нижней пластине размещены несколько дополнительных фиксаторов. Обе пластины обрабатывают специальной силиконовой смазкой во избежание преждевременного износа.
Изоляционная прокладка для кран буксы изготовлена из резины. Ее главное предназначение – обеспечить ход воды только между пластинами. Прокладка не подвергается нагрузкам, поэтому срок ее службы достаточно долгий, при условии, что вода в водопроводе не будет содержать никаких агрессивных примесей.
Итак, при повороте ручки смесителя шток и поворотник смещают верхнюю пластину – вода начинает поступать в смесительную камеру, а оттуда через кран наружу. При повороте ручки в обратную сторону пластины сходятся, и вода прекращает поступать.
Покупая смеситель, можно выбрать уже готовую конструкцию, или купить керамическую буксу и вставить ее в старый смеситель. В продаже есть модели, специально разработанные для кранов старой, еще советской конструкции. Такие буксы имеют четырехгранный оголовок на поворотном штоке. Самые распространенные модели кранов на сегодняшний день – с оголовком-звездочкой, имеющем 12 или 16 граней, без ограничения поворота.
Как поменять кран буксу
Сделать это очень просто – из инструментов понадобятся только плоская отвертка и разводной ключ нулевого размера.
Порядок работ следующий:
• Снимаем с кран буксы маховик. Для этого отверткой поддеваем пластиковую заглушку, откручиваем крепежный винт, после чего получаем доступ непосредственно к буксе.
• Для того, чтобы открутить буксу, в большинстве случаев достаточно ключа на «17». Очень часто керамические кран буксы снабжают контргайками, которые придется ослабить с помощью разводного ключа. Кран буксу с квадратным оголовком можно открутить ключом на «7», вращая шток против часовой стрелки. Все работы по сборке выполняются в обратном порядке.
Ремонт кран буксы керамической, полезные советы
замена прокладки кран буксы
Необходимо отметить, что в некоторых случаях поможет только полная замена кран буксы, однако при желании и наличии кое-какого опыта можно попытаться ее отремонтировать, если повреждения не критические.
Для ремонта понадобится только разводной гаечный ключ и отвертка. С их помощью не составит особого труда снять керамическую кран буксу со смесителя, полностью разобрать ее, и произвести замену вышедших из строя деталей. В процессе работы может понадобиться уплотнительная лента, или пакля с герметиком (рекомендуется Unipak).
В подавляющем числе случаев из строя выходит прокладка кран буксы – как результат, кран начинает подтекать. Для устранения проблемы придется приобрести ремкомплект кран буксы, его можно найти практически на любом рынке или в специализированном магазине сантехнического оборудования. Важный момент: к смесителям импортного и отечественного производителя идут разные наборы ремкомплектов.
Прокладка обеспечивает надежную изоляцию буксы в смесителе, она имеет форму кольца, и одевается на наружную часть корпуса. Для замены прокладки нет необходимости даже снимать саму буксу. Для быстрого ремонта «на скорую руку» достаточно герметизировать конструкцию герметиком, но это временная мера.
Чтобы заменить вышедшую из строя прокладку, выполняем следующие действия:
• Обязательно отключаем подачу воды на смеситель.
• Плоской отверткой подцепляем пластиковую крышку вентиля.
• Выкручиваем винт, снимаем маховик.
• Выкручиваем из гнезда верхнюю часть буксы.
У вас в руках должен оказаться патрубок, на верхнюю часть которого надето резиновое кольцо. Его необходимо снять и поставить на его место новую прокладку из ремкомплекта, после чего собрать конструкцию в обратном порядке. Однако, перед тем, как начинать сборку, обязательно убедитесь, что полость смесителя не имеет сколов, трещин, раковин и прочих повреждений, иначе замена прокладки окажется бесполезной, и придется заменить смеситель.
замена прокладки керамической пластины
Если прохудилась прокладка керамической пластины, смеситель начинает гудеть. Еще один признак неисправной прокладки – вода постоянно подтекает непосредственно из смесителя, а не из-под вентиля. Чтобы заменить прокладку, понадобится полностью разобрать буксу. Сложного тут ничего нет, нужно в точности повторить все шаги из предыдущего пункта, за исключением последнего – на этом этапе работ гаечным ключом выкручиваем буксу из смесителя полностью. Разбираем ее на две части – верхнюю и нижнюю, чтобы получить доступ к керамическим дискам. Прокладка размещается между верхней пластинкой и диском, обычно она белого цвета, но не всегда. Эту прокладку нам и придется заменить. После замены сборка производится в обратном порядке.
меняем керамические диски
Если диски со временем истерлись, можно попробовать убрать неровности, затерев их обычным простым карандашом. Иногда проблема состоит в другом – сами по себе керамические диски идеально отшлифованы и подогнаны друг к другу, благодаря чему не пропускают воду. Однако если между ними попадет какой-либо мусор или песчинка, герметизация может нарушиться. Поэтому после разборки нужно убедиться, что поверхности дисков чистые. При обратной сборке нельзя закручивать гайки чересчур туго – это чревато повреждением резьбы и прокладок.
Еще одна серьезная проблема – царапины и борозды на поверхности дисков. В этом случае понадобится полная замена керамического диска – они продаются в виде ремкомплекта. Устранив все неполадки, выполните сборку смесителя и проверьте ег на работоспособность.
о самом сложном: прикипела кран букса
Причиной того, что кран букса не извлекается из гнезда, могут быть известняковые отложения, которые намертво приклеивают деталь к стенкам смесителя. Как разобрать кран буксу, если она, как говорят, «прикипела»? Домашние «мастера» часто используют метод «где не помогает гаечный ключ, поможет большой гаечный ключ и молоток».
Метод, скажем прямо, сомнительный, даже если попытаться выкрутить кран буксу «враскачку» — поворачивая ключ в разные стороны. С таким подходом можно запросто разломать весь смеситель, и на этом ремонт будет окончен. Ниже мы рассмотрим несколько реально работающих способов решения этой проблемы:
Метод №1 – химический.
Попробуйте смочить резьбу жидкостью для очистки сантехники Sillit. Она довольно неплохо справляется с ржавчиной и известковым налетом. Аналогично работает препарат WD-40 (вд-шка). Его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
После использования WD-40 смеситель нужно тщательно вымыть – препарат токсичен.
Если вышеуказанные химикаты не решили проблему сразу, попробуйте соорудить вокруг проблемного места некое подобие ванночки, например, из пластилина, налейте в нее химикат, оставьте на ночь.
Метод №2 – термический.
Если с химикатами не получилось можно попробовать прогреть резьбовое соединение. Этот метод придется использовать на свой страх и риск, и надеяться на то, что материалы, из которых сделан корпус смесителя и букса, имеют разное термическое расширение.
Для прогрева лучше всего использовать строительный фен. Особо радикальные «мастера» умудряются пользоваться даже паяльной лампой.
Метод №3 – механический.
Если смеситель – китаец, то с вероятностью в 99% он сделан из низкокачественного, слабого и легко деформирующегося материала. В этом случае можно аккуратно обстукивать небольшим молоточком корпус смесителя вокруг резьбы. Эту операцию нужно проделать неоднократно – есть небольшой шанс, что корпус смесителя немного деформируется, ржавчина и известковый налет ослабят свою хватку, и кран буксу таки получится выкрутить. Однако китайский смеситель проще заменить, чем ремонтировать, так что этот метод, как говорится, на любителя.
В самом крайнем случае, если все вышеописанные методы не сработали, кран буксу можно попытаться высверлить. Для этого нужно срезать выступающую часть детали и высверлить сверлом нужного диаметра часть буксы, которая «прикипела» к резьбе. Или же попытаться удалить ее фрезой.
При этом есть большой шанс, что после такой радикальной операции резьбу в смесителе придется нарезать заново.
com/embed/iexceEF7U9U?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»>
Ремонт кран-буксы своими руками, как заменить керамическую кран-буксу
Что делать, если кран-букса течет? Выход один: сделать ремонт кран-буксы своими руками. Вызывать сантехника из домоуправления (ЖЭУ) из-за такой ерунды не стоит.
В этой статье мы расскажем, как заменить кран-буксу (или резиновую прокладку на ней, если речь идёт об изделии старого образца).
Кран-букса: ремонт – проще некуда!
Скажем сразу: ремонт керамической кран-буксы невозможен. Но процедура замены кран-буксы в смесителе нового образца вполне идентична подготовительному этапу ремонта старой кран-буксы с резиновой прокладкой.
Вывинчивание кран-буксы раздвижным ключом- Перекрыть воду
- Снять декоративную заглушку, прикрывающую винт, которым крепится вентиль к штоку кран-буксы
- Вывернуть винт, крепящий вентиль на штоке кран-буксы.
- Снять вентиль
- Снять декоративный колпачок, прикрывающий кран-буксу, если он есть.
Использовать разводной ключ
- Выкрутить кран-буксу. Использовать разводной ключ. Старые советские кран-буксы с квадратным посадочным местом для вентиля можно вывернуть гаечным ключом-«семеркой», зацепляя им грани этого «квадрата».
Если речь идёт о замене кран-буксы с керамическими вкладышами, то на этом, собственно, процесс и заканчивается. Осталось ввернуть новую кран-буксу и произвести сборочные операции в обратном порядке.
При ввёртывании керамической кран-буксы не затягивайте ее очень туго: можете раздавить керамические вкладыши!
Замена прокладки в червячной кран-буксеЕсли вы делаете ремонт кран-буксы червячного типа, то на конце штока надо найти резиновую прокладку и вывернуть винт, которым она крепится. Прокладки для кран-буксы продаются в любом сантехническом магазине, но их несложно вырезать и самому из куска резины подходящей толщины – по образцу старой прокладки.
Зафиксировав прокладку на штоке кран-буксы, произведите сборку устройства в обратном описанному выше порядке. В общем-то, вот и весь рассказ о том, как поменять кран-буксу.
Теперь о сложном: прикипела кран-букса
Как снять кран-буксу, если она «прикипела»? И ее никак не удается отвернуть?
Можно пойти по пути «где не справился гаечный ключ, там справится большой гаечный ключ». Но это не наш метод. Даже если вы будете выкручивать кран-буксу «враскачку» — нажимая ключом то в одну, то в другую сторону.
Так вы можете раскурочить весь смеситель. Или просто сорвать резьбу посадочного места кран-буксы.
Как потом будете ставить новую?
Удаление прикипевшей кран-буксы1.Если Sillit или WD-40 не помогли сразу, то соорудите вокруг резьбового соединения ванночку (скажем, из пластилина), залейте в нее ту или иную из этих жидкостей и оставьте на ночь. К утру подействует!
Как открутить прикипевшую кран-буксу, если Sillit и WD-40 не помогли?
Как поменять кран буксу – видео смотрите здесь:
youtube.com/embed/DWCcNcm5lUY?feature=oembed» frameborder=»0″ gesture=»media» allowfullscreen=»»/>Кран-буксы для смесителей: размеры, виды, замена, предназначение
Кран-букса для смесителей – это незаметная деталь, которая чаще всего является причиной поломки сантехники, из-за чего возникает неприятный шум, сложность в пользовании краном и образуется протечка. Данный элемент смесителя предназначен для регулировки потока воды. Именно на эту деталь ложится основная нагрузка при ежедневном пользовании краном, из-за чего букса может сломаться.
Восстановительные работы производятся в минимальные сроки, как самостоятельно, так и с привлечением помощи специалистов. Только при грамотном подборе сантехнической детали и при качественном ремонте возможно не только избавиться от поломки, но и продлить срок эксплуатации сантехники в целом.
Виды кран-буксы
На сегодня на современном рынке сантехнических изделий представлено два типа буксы отечественного и импортного производства, а именно:
— керамические;
— червячные.
Кран-букса для смесителя — фото
Каждая разновидность обладает своими характеристиками, разнится принципом действия и имеет собственные, как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим детальнее каждый из типов.
Особенности червячной кран-буксы: квадрат и шлиц
Название деталь получила из-за поворотного штока, что при движении зажимает резиновую прокладку и производит перекрывание подачи воды. На корпусе можно заметить резьбу, которая позволяет плотно крепить деталь в конструкции смесителя кухни и ванной. Кран-букса для смесителя делится на два подтипа:
— с направляющими для запорного клапана;
— с резьбой обратной к валу.
Снаружи она имеет, как квадратную, так и шлицевую головку, на которой устанавливается маховик. Для надежного крепления болтом вентиля в головке сформирована внутренняя резьба. Чтобы было удобнее закрутить деталь гаечным ключом, имеются специальные грани.
Букса с червячным механизмом использовалась еще в советское время и на сегодня также считается широко распространенной деталью для смесителей.
Устройство червячной кран-буксы для смесителя душа
Плюсы червячной буксы:
— средняя стоимость резиновых прокладок, которые со временем изнашиваются;
— есть возможность изготовить резиновую прокладку для детали самостоятельно;
— такая букса считается широко распространенной;
— не требуется проведения сложного и долгого ремонта.
Минусы червячных букс:
— в процессе эксплуатации, букса может способствовать возникновению шума;
— со временем значительно теряется плавность регулировки;
— для полного перекрытия потока воды следует сделать несколько поворотов краном;
— фактический срок службы резиновой прокладки – не продолжительный;
— купить кран-буксу для смесителя легко, так как сама деталь и ее элементы широко распространены.
Кран-букса с керамическими элементами
Такая деталь смесителя имеет в своем строении две керамические пластины одинакового внешнего и внутреннего диаметра. Одна из них крепится на штоке, где монтируется ручка, а вторая — в корпусе крана-буксы.
Принцип действия – при повороте ручки крана, оба элемента сжимаются, тем самым перекрывая поток воды и наоборот. Произвести ремонт такой детали будет намного сложнее, так как нужно будет отыскать аналогичные керамические пластины. Использовать пластины другого диаметра и другой высоты не получится.
Единственной причиной выхода буксы из строя может быть накопившийся из воды песок, что и приводит к заклиниванию механизма.
Устройство керамической кран-буксы
1 — резиновая прокладка;
2 — керамические пластины с отверстиями для прохода воды;
3 — поворотный шток вращающий керамические пластины;
4 — корпус кран-буксы;
5 — декоративный колпачок;
6 — маховик;
7 — декоративная заглушка.
Преимущества керамической кран-буксы для смесителя:
— длительный период фактического использования;
— значительно повышается плавность хода рычага крана;
— минимальный уровень шума в процессе использования;
— необходимо произвести лишь половину оборота для открытия/закрытия потока воды.
Негативные моменты в эксплуатации:
— стоимость в сравнении с буксой червячного типа намного выше;
— устанавливается только при условии, что имеется очистительная система или фильтр для воды, а в ином случае срок службы значительно снижается из-за загрязнения механизма.
Правила подбора кран-буксы для смесителя: размеры
Чтобы кран исправно работал длительный период времени, следует грамотно подобрать одну из главных деталей — кран-буксу. В обязательном порядке следует понять, деталь какого размера подойдет наилучшим образом. На сегодня предлагается приобрести буксу размером 1/2 и 3/8 дюйма.
Отличия кран-букс: шлицевая, квадратная, размеры
Перед покупкой стоит обратить внимание на компанию, что выпускает такие детали. Это можно объяснить тем, что кран-букса «под квадрат» керамического и червячного типа может быть эффективна только со смесителями отечественного производства, а деталь, что на верхушке штока 20-24 шлица подходят для смесителей импортных компаний-производителей.

Перед тем, как покупать ту или иную буксу, необходимо измерить длину штока и самой конструкции крана. Чтобы не допустить ошибку в подсчетах, в магазин сантехники можно взять старый вентиль и вышедшую из строя кран-буксу, как образец. Это объясняется тем, что, как кран, так и сам вентиль могут быть выполнены в разных стандартах, то есть маховик и болт могут иметь различный шаг резьбы.
Обратите внимание! Приобретая смеситель для ванны или для кухни, рекомендуется заранее определить, какой кран-букса встроен в сантехнику. В этом можно убедиться самостоятельно, прокрутив маховик. В керамических конструкциях вентиль будет поворачиваться в половину оборота, а в резиновом типе — на 3-4 оборота.
Важно обратить внимание и на качество воды. Если в водопровод встроена очистительная система, то можно остановить свой выбор на керамических кран-буксах, что считаются чувствительными к разного рода загрязнениям. В иной ситуации, когда нет фильтрующих установок, то рекомендуется монтировать детали с резиновыми прокладками.
Перед тем, как покупать сантехнические запасные части, следует заранее взвесить все «за» и «против», подобрав наиболее оптимальный вариант.
Замена кран-буксы в смесителе
В случае, когда такой элемент сантехнической системы износился, необходимо произвести его замену. Разобрать кран и монтировать новую деталь сможет даже тот человек, который не обладает особыми навыками работы с сантехникой. Придерживаясь рекомендаций инструкции и пошагово выполняя действия, можно быстро и безболезненно заменить вышедший из строя кран.
Обратите внимание! Перед тем, как выполнять те или иные ремонтные работы, следует перекрыть подачу воды, чтобы предотвратить затопление помещения. Рассмотрим план проведения замены буксы.
Замена кран-буксы своими руками
Изначально следует снять верхний колпачок крана с маховика. Если сантехникой пользовались длительный период времени, то сделать это будет не так легко. В данном случае можно воспользоваться пассатижами.

Важно! После снятия деталей крана, следует хорошо почистить их от скопившейся на них грязи и солевого налета.
Также необходимо демонтировать фурнитуру крана. Если она плотно прикреплена к основанию, разрешается воспользоваться инструментом, но в обязательном порядке следует подложить плотную ткань. Это позволит избежать повреждений поверхности хромированного/матового металла.
После снятия фурнитуры, откроется доступ к буксе, что необходимо выкрутить. Резьбу следует хорошо очистить, что позволит при сборке легко и прочно установить все элементы.
На место старой детали следует монтировать новую кран-буксу, при этом стоит заранее убедиться, что она подходит по размерам. Если используется сантехнические детали GROHE и VIDIMA, то рекомендуется намотать несколько слоев «фумки» на резьбу с целью уплотнения соединения.
Сборку всей конструкции проводят в обратной последовательности. Не стоит прикладывать максимальное усилие при зажатии деталей, иначе они могут лопнуть. С целью создания плотной установки, может использоваться контргайка. Подачу воды включают только после того, как вся конструкция крана будет собрана.
Если говорить о запчастях с керамическими пластинами, то их ремонт чаще всего – это нецелесообразное мероприятие, ведь в данной ситуации легче всего будет заменить целую конструкцию. Произвести замену резиновых прокладок намного быстрее и проще, однако при покупке расходных материалов стоит отдать предпочтение качественной и долговечной резине. Именно от нее будет зависеть срок службы конструкции. Смотрим видео.
Произвести замену кран-буксы для смесителей можно, как самостоятельно, так и вызвав эксперта на дом. Вовремя проведенный ремонт позволит обеспечить бесперебойную работу водосточной системы, избавит от неприятных звуков и обеспечит нормальную подачу воды в нужный момент.
nomortogelku.xyz
Читайте также:
Как разобрать смеситель на кухне
Кухонный смеситель – часто используемая сантехника в доме. Нередко он выходит из строя, поэтому нуждается в периодической замене узлов или в покупке нового прибора. Разобрать смеситель можно в домашних условиях, не привлекая мастера. Для этого требуется знать, из чего состоит конструкция сантехники. Еще понадобятся строительные инструменты.
Когда кран нуждается в замене
Смеситель для кухни обеспечивает водой жильцов по несколько раз в день. Из-за этого ломается чаще, чем кран в ванной комнате.
Вот самые популярные причины неисправностей:
- Протечка крана в районе маховика.
- Вода вытекает с излива, даже в том случае, когда перекрыты вентили.
- При открывании крана смесителя появляется громкий гул.
- Тонкая струя воды.
- Вода вытекает из-под накидной гайки на гусаке.
- Ручка крана не фиксируется в нужном положении.
- Однорычажный смеситель работает на кухне с «рывками».
Перед тем как вызывать ремонтника или приобретать новый кран, постарайтесь разобрать дома однорычажный или двухвентильный смеситель своими руками.
СОВЕТ. Большая часть поломок в сантехнике в ванной комнате или на кухне возникает из-за прохудившихся резиновых прокладок. Их просто нужно заменить на новые. |
Что нужно подготовить для ремонта
Для того чтобы правильно починить дома смеситель, нужно приготовить специальные инструменты и детали для крана:
- Нож-резак.
- Молоток.
- Ключ для шестигранников, чтобы снять корневую ручку.
- Разводной ключ для снятия гайки с корпуса устройства и демонтажа гибких подводок.
- Отвертка с крестообразным шлицем.
- Плоский, торцевой ключи для снятия и прикручивания болтов в местах крепления.
Дополнительно нужны смазка и куски сухой ветоши. Если дело в протечке изделия, а не в гудящих трубах, то придется приобрести новый картридж для однорычажного крана, кольца-прокладки, кран-букса для двухвентельного механизма.
СОВЕТ. При ремонтных работах со смесителем в ванной или на кухне часто приходится выполнять замену подводных шланг. Для этого купите комплектующие с оплеткой из нержавейки и накидной гайкой со штуцерами. Последние детали лучше берите из цветмета (латунь, медь). |
Виды кранов для мойки на кухне
Различают 2 основных типа смесителей для ванной комнаты и кухни:
- Двухвентильный кран.
Это 2 отдельных смесителя, которые объединены в одном корпусе, но оснащены одним носиком. Там вода разной температуры регулируется автономно друг от друга. Главный минус такого устройства – следует постоянно настраивать положение ручки для получения воды нужной температуры.
- Однорычажные механизмы. Современный, практичный вариант для дома. К плюсам можно отнести простое использование, когда настройка воды проводится при помощи одной руки. Кран запоминает положение ручки после настройки комфортной температуры.
СОВЕТ. У однорычажного крана быстрая настройка напора и температуры. Это снижает расход воды в помещении. |
Оба смесителя отличаются друг от друга строением и принципом действия. Двухвентильный механизм имеет 2 маховика (вентиля) для настройки напора и температуры жидкости, а в однорычажном устройстве за эти опции отвечает единый переключатель – рычаг.
Набирают популярность сенсорные смесители, которые подают воду автоматически. Нужно просто поднести к крану ладони. Выбирая любой из предложенных вариантов в дом, важно знать, как устроены устройства. Это позволит быстро отремонтировать своими руками смеситель, если тот вышел из строя.
Как выглядит кран однорычажного типа
На кухнях и ванной комнате чаще ставят одноручные типы смесителей, которые вытеснили 2-х вентильные и сенсорные приборы. Механизм не отличается сложностью. Там ведущие узлы – корпус и блок регулировки. Ремонт конструкции состоит обычно в простой смене блока переключателей и его деталей.
Виды картриджей для крана
Производители выпускают на рынок смесители однорычажного типа для смешивания воды с 2-мя типами блоков управления. Это с шаровыми и пластинчатыми керамокартриджами. Вторые модели имеют более высокие теххарактеристики и эксплуатационные качества, так что вытеснили с рынка шаровые устройства.
Как работает шаровый смеситель
Конструкция состоит из металлического шара и 3-х отверстий для воды и штока для установки регулируемой ручки. Во время работы шар поворачивается в основании, где расположены отверстия для воды и гусак для смешанной жидкости.
Если разобрать своими руками кухонный смеситель, то видно, что настройки температуры воды и напора выполняется аналогично движению ручки в керамических блоках. Для герметизации устройства понадобятся резиновые кольца.
Требуемый напор воды в шаровых смесителях регулируется при помощи частичного либо полного перекрытия отверстий в корпусе и сфере. Настроить температуру можно при их совмещении. Так как смешение жидкостей выполняется внутри шара, то он часто прикипает, то есть появляется накипь и она становится основной причиной поломки сантехники. Желательно менять сразу не только уплотнитель, но и шарик. Если такой возможности нет, то ненадолго включите воду, чтобы уточнить, откуда сочится вода.
Но плюсом использования одноруких шаровых вентилей считается простота устройства, долгий срок эксплуатации, высокая ремонтопригодность. Починка обычно касается только замены прокладок.
Краны со сферическими элементами выдерживают серьезные гидравлические удары и скачки давления. Дополнительно они имеют низкую чувствительность к включениям, которые есть в жесткой водопроводной воде.
Керамические картриджи
Выглядят как сборная конструкция из деталей, вмонтированных в пластиковый цилиндрический корпус. Сверху ставят рычаг, на который крепится ручка-регулятор. Снизу идут 3 отверстия. В 2 из них поступает вода, а из 3-го смешанный поток направляется в отлив.
Главными узлами этой детали являются пара керамических пластин с прорезями, которые плотно прилегают друг к другу. Если пластина смещается вдоль своей оси, то случится полное перекрытие 2-х входных отверстий. Так можно легко отрегулировать напор воды.
Качественный блок из керамики позволяет наладить подачу воды лет на 10 без потери технических характеристик. Но китайские бюджетные устройства быстро сломаются, часто нуждаются в ремонте.
СОВЕТ. Плюсом конструкции кухонного смесителя считается простота замены картриджа, высокая ремонтопригодность. Цилиндрический корпус изделия легко разбирается. |
Как дома отремонтировать самостоятельно смеситель для кухни и ванны
Внутреннее строение крана для мойки никого не интересует, пока тот не сломался. Тогда приходится разбирать оборудование, чтобы найти источник неисправности, протечки, гула в трубах и пр. Если заранее подготовиться, понять инструкцию разборки механизма, то можно сэкономить время и деньги на ремонт системы водоснабжения.
Популярные типоразмеры картриджей
Для каждой модели смесителя установлены свои размеры устройств. Для раковины, душа или умывальника чаще всего используют параметры 28 мм, 35 мм или 32 мм. Для оборудования в ванной комнате – от 40 м до 46 мм. Разность в почти одинаковых конструкциях обусловлена качеством изготовления.
Считается, что чем больше в диаметре однорычажный кран, тем он лучше. Китайские производители стараются выпускать сантехнику с большим диаметром излива, в отличие от популярных европейских и американских брендов. Но для торговых марок Fiore Rubinetterie, Iddis, Sedal и др. большого размера картридж не всегда считается залогом высокого качества.
Рассмотрим технические данные на примере картриджа с латунным штоком Touch-Z:
- Размер носика – 45 мм.
- Высота с ножкой составляет от 60 мм до 65 мм.
- Высота картриджа без учета штока равняется 47 мм — 50 мм.
Эти параметры считаются стандартными, но для многих смесителей не подходят из-за большого диаметра. В таких случаях обратите внимание в магазине на детали 18 мм, 20 мм и 22 мм. Подключение шлангов проводится в отверстиях 25 мм, 26 мм и выше.
Правила ремонта кухонного смесителя на дому своими руками
В процессе работы нужно снять рукоятку, открутить гайки и шланги. При извлечении смесительного корпуса из раковины приходится сталкиваться с загрязнением демонтируемых элементов, их коррозией.
Заранее обработайте конструкцию жидкостью для удаления известкового налета и ржавчины. Это упростить процесс разбора своими руками смесителя на домашней кухне. Будет проще затем выполнить ремонт.
Наличие уплотнителей в подводных шлангах и корпусе смесителя исключает использование разных дополнительных прокладок в виде льняной либо синтетической ленты, резиновых колец.
Разбираем однорукий смеситель
Сначала перекрываем подачу воду в водопроводной системе. Затем раскручиваем корпус крана.
Порядок работы следующий:
- Вытаскиваем декоративную заглушку, которая выглядит как округлая вставка сине-красного цвета.
- За ней вы увидите винт, соединяющий шток и рычаг. Его можно выкрутить, если использовать отвертку.
- После удаляем ручку-регулятор.
- Откручиваем стопорное кольцо при помощи газового либо разводного ключа.
- Теперь у вас появился доступ к картриджу.
- Его нужно вытащить, а после заменить при необходимости. Демонтируется тот легким движением руки по направлению вверх и в сторону.
Выполнив ремонт, проверку работоспособности и поиск поломки, необходимо сделать все шаги в обратном демонтажу порядке. Смотрите видео и фото ниже, которое подскажет как действовать на практике.
СОВЕТ. Ремонт шарнирного картриджа заключается в его полной замене. Важно купить в магазине именно такой, который установлен в приборе дома. |
Удаляем прикипевшую ручку кухонного или ванного крана
Есть ряд советов, которые помогут демонтировать заржавевшую рукоятку крана:
- Берем разводной ключ. Повторяем все указанные действия выше, что описаны до момента откручивания ручки (до пункта 5).
- Если рукоятка не удаляется, то оберните ее тканью, а сверху установите ключ. Прикладывать больших усилий для раскрутки смесителя в этом случае не нужно.
- Когда гайка не поддается, то аккуратно постучите по ней молотком в направлении движения (то есть по часовой стрелке). Это должно помочь.
- Дополнительно можете применить в месте соединения прогревающую жидкость WD-40.
На форумах советуют использовать для разборки однорычажного смесителя на кухне прогрев. В этом случае заржавевшую резьбу следует прогреть при помощи горелки или баллончика с открытым источником огня. Это удобно, но с другой стороны легко повредить эксцентрик. При неумелом обращении с огнем такие работы несут угрозу для окружающих.
Делаем ремонт крана с 2-мя вентилями
Разобрать конструкцию можно таким образом:
- Как и с починкой однорычажного смесителя, важно отключить воду.
- Удалите заглушку с вентиля, который прикрывает винт.
- Снимите первый маховик. Проведите диагностику, возможно, в ремонте нуждаются оба таких элемента.
- Под вентилем видна гайка, которая держит кран-буксу. Используем гаечный ключ, чтобы раскрутить механизм.
- После получения доступа к крану-буксе, можно извлечь эту деталь, визуально оценить состояние.
- Обратите внимание на уплотнитель. Если там есть царапины, повреждения, прокладка может быть деформирована, то обязательно выполните замену расходника.
После осмотра, диагностики и замены поломанных комплектующих, все детали собираются в обратном порядке.
СОВЕТ. В сантехнике важно не затягивать сильно резьбовые соединения, но они не должны при этом «гулять». |
Как уменьшить неисправности смесителя
Чтобы не чинить смеситель каждую неделю в ванной, покупайте сантехнику у проверенных производителей на рынке. Тогда будет гарантия, что кран прослужит долгое время. Блок питания при покупке смесителя обычно уже стоит в приборе. Так как характеристики модели известны, лучше сразу купите картридж для крана.
Это позволит сразу выполнить ремонт, не ожидая прибытия детали по почте или в магазине. Некоторые умельцы во время третьей поломки умудряются из 2-х неисправных блока собрать 1 работающий, который используют дальше.
При монтаже крана на кухню для подводки воды приобретают гибкие армированные шланги. Они не всегда хорошего качества. Снизить риск затопления соседей можно, если поставить дополнительно на выходе труб клапан от протечек.
Учитывайте, что работает клапан для перекрытия потока воды при высоком давлении. Но он не поможет, если водный шланг отсоединился от корпуса крана или трубы.
СОВЕТ. У недорогих моделей иногда трескается основной корпус, где вмонтирован картридж. В таком случае разбирать и демонтировать что-то бессмысленно. Лучше купить новый смеситель. |
ВЫВОД.
Знать устройство крана важно не только для выбора подходящей модели сантехники в дом. Оборудование регулярно используется в доме, так что часто ломается. Основные виды кранов – картриджные и шаровые.
Они имеют похожие принципы сборки и демонтажа с применением одинакового инструмента. Понимая конструкцию изнутри, вы быстро найдете неисправность, сможете лично устранить проблему.
Ремонт смесителя своими руками: замена буксового крана
Ремонт смесителя своими руками — прекрасная альтернатива его дорогостоящей замене. Самая частая проблема — постоянно капает вода из носика. Причина — неисправный буксирный кран. О том, как самостоятельно заменить кран-ящик, расскажем в этой статье.
Следующие знаки указывают на необходимость замены клапанной коробки в смесителе:
- вода капает из носика или постоянно течет, вращение ручек не исправляет ситуацию;
- вращение регулировочных ручек затруднено;
- сочится вода из-под маховика.
Следует понимать, что, несмотря на большую разницу во внешнем виде различных смесителей, все они подлежат определенной классификации, то есть разделены на определенные группы по своему устройству. Об этом, например, можно прочитать в статье «Как выбрать смеситель». Внутри каждой группы разные смесители имеют одинаковую конструкцию. Поэтому для всех кран-буксирных смесителей порядок замены буксовых кранов одинаковый.
Необходимый инструмент
Для проведения работ нам потребуется:
- Нож для обоев.
- Отвертка шлицевая (плоская).
- Разводной ключ.
Замена кран-бокса
Следует отметить, что существует всего два типа буксовых кранов: керамические и червячные, но типов много. Поэтому есть смысл ехать покупать новый буксовый кран, имея под рукой образец.
Для получения образца необходимо снять оригинальную клапанную коробку с корпуса смесителя. Если по каким-то причинам у вас не получается разобрать сломанную крановую коробку, то придется покупать новую мешалку, поэтому все работы, описанные в статье, необходимы не только для получения образца, но и для того, чтобы убедить вас в ремонтопригодности вашего микшера.
Приступим. Опишем процедуру замены буксы смесителя на примере смесителя ванна-душ этого типа.
- Обязательно перекрыть холодную и горячую воду на входе из стояка.
- Снимите ручку маховика. Для этого демонтируем декоративную крышку. В некоторых случаях он навинчивается на корпус ручки, поэтому его необходимо выключить. В нашем случае он просто вставляется. Осторожно возьмите его плоским предметом, например ножом, и выньте.
- Под крышкой есть винт. Откручиваем отверткой.
- Снятие ручки маховика.
- У ряда маховиков есть дополнительный элемент — юбка, закрывающая верхнюю часть крановой коробки. Отворачиваем руками.
- Кран-ящик доступен для демонтажа. Используя любой гаечный ключ подходящего размера или разводной ключ, поверните кран-ящик против часовой стрелки.
- Ослабляем только резьбовое соединение ключом.
Затем вы можете повернуть его вручную. Вытаскиваем кран-ящик.
Идем с автокраном в магазин и покупаем аналогичный.
- Монтаж смесителя производить в обратной последовательности. Самое главное — не перетягивать резьбовые соединения. Лучше всего делать все вручную, а потом немного затянуть гаечным ключом. В конце концов, если после сборки куда-то закопается, то в любой момент подтянуть текущее соединение довольно просто.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, которая довольно часто встречается у буксовых крановых смесителей. В процессе эксплуатации при приложении чрезмерных усилий при открывании / закрывании буксовых кранов маховики часто проворачиваются. Это срежет фиксирующие выемки внутри ручки. В этом случае необходимо заменить маховик. Для этого нужно заполнить 2-й, 3-й, 4-й и, при необходимости, 5-й пункты. Нет необходимости перекрывать воду. Со снятым маховиком идем в магазин и покупаем необходимый новый.
Как заменить сальники вилки, масло и втулки
Правильное обслуживание мотоцикла не только обеспечит его безопасность, но и будет означать, что он будет управлять и работать с максимальной эффективностью. Хотя большинство из нас без колебаний меняют моторное масло в наших велосипедах каждый год, немногие из нас задумываются о том, что в ножки передней вилки также входит масло, которое постоянно обрабатывается во время езды.
Задний амортизатор (или два) на вашем велосипеде также содержат масло, но их невозможно обслуживать без специальных инструментов — вы можете узнать, как некоторые из них можно отремонтировать с помощью подвески K-Tech всего за 150 фунтов стерлингов, нажав здесь.
Помимо сохранения свежести масла в вилках, в какой-то момент выйдут из строя уплотнения.Вот как вы можете их исправить…
Масло в ваших вилках очень тяжело перерабатывается, так почему бы вам не заменять его регулярно на качественную смазку?
Как мне ухаживать за вилкой мотоцикла?
Одна из основных причин повреждения уплотнений вилки — это точечная коррозия и ржавчина на стойке вилки (или трубке / слайдере) — когда трубки перемещаются вверх и вниз в лапах, уплотнения удерживают масло. Но любые дефекты хрома могут привести к разрыву уплотнения и вытеканию масла. Например, вилки с золотым или черным нитридным покрытием не подвержены коррозии хромовых вилок; любые повреждения необходимо проверить у специалиста.
Небольшие дефекты хрома можно аккуратно удалить с помощью очень мелкой наждачной бумаги и небольшого количества WD-40, но если повреждение слишком велико, их придется хромировать или заменять. При повторном хромировании важно обратиться в специализированную компанию по ремонту вилок, которая поймет, насколько важны допуски.
В основном, как и весь ваш велосипед, держите вилки в чистоте. Не поддавайтесь соблазну использовать инструменты для чистки уплотнений, которые скользят под уплотнение, пока оно находится на месте — они могут втолкнуть песок в корпус вилки, который попадет в демпфирующие прокладки и клапан, и часто приведет к еще большему повреждению уплотнений. Если пылезащитный уплотнитель, который находится на верхней части ножки вилки, пропускает грязь, его — и сальник — необходимо заменить.
Язвы на стойках вилок быстро разрывают уплотнения
Как долго должно хватить масла в вилке, уплотнений и втулок?
Срок службы уплотнений вилки и втулки будет зависеть от того, как и где вы катаетесь — если вы едете в очень пыльных местах, по множеству выбоин (или приземляетесь на задние колеса), вы можете их найти. выйдет из строя через несколько лет.У меня обе протекали, но байку 21 год; он проехал всего 18 000 миль, но почти десять лет бездействовал — со временем эти тюлени начнут исчезать.
Да, и раньше он принадлежал бывшему редактору журнала Fast Bikes, хотя он обещает мне, что не ездил на нем, как на байках для пресса. До этого это был мотоцикл его мамы — может, она немного хулиганила.
Масло прослужит ограниченное время, и в руководстве Haynes указано, что его следует заменять каждые два года / 16 000 миль на этом Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска.
Самый лучший способ сохранить вилы в наилучшем состоянии — это их обслужить. В то время как каждые два года было бы идеально, если у них нет проблем, каждые три-четыре года (если вы не на трассе или слишком много ездите) должно быть хорошо. Вы можете отремонтировать их самостоятельно, но стоит знать, что подвеска K-Tech, например, будет полностью разобрана и отремонтирована с новыми уплотнениями примерно за 150 фунтов стерлингов. Это включает в себя полную разборку и очистку набора регулировочных шайб, управляющих демпфированием, что можно сделать только с помощью специальных инструментов.
Масло на стойках — верный признак вздутия сальника вилки
Как я узнаю, что мои уплотнения вилки и втулки нуждаются в замене?
Втулки со временем изнашиваются, оставляя небольшой люфт между опорой и стойкой. На самом деле, вы увидите, что сначала выходят из строя уплотнения вилки, и если вы их заменяете, вы можете также заменить втулки, тем более, что они должны выйти, чтобы вытащить уплотнение.
Уплотнения более заметны, когда они выходят из строя — вы увидите следы масла на стойках вилки рядом с пылезащитным уплотнением; если есть, протрите его, а затем несколько раз подбросьте вилы, чтобы убедиться, что это не просто дорожная грязь.
Какие запчасти мне нужны?
Всегда заменяйте уплотнения и втулки парой — если одна нога показывает проблемы, другая не сильно отстанет. Пара пылезащитных уплотнений вилки (уплотнения вы можете видеть) для этого ZX-6R 1999 года выпуска стоит 20 фунтов стерлингов.62 от Kawasaki, а пара сальников под ними стоит 22,08 фунта стерлингов. И нет, вы не можете просто заменить пылезащитный уплотнитель (который легко снять, не разбирая вилки).
Вы также должны в идеале заменить стопорное кольцо на каждой ножке, удерживающей сальники на месте — два из них стоят 5,18 фунтов стерлингов от Kawasaki, а две внутренние и две внешние втулки добавляют еще около 45 фунтов стерлингов. Это всего более 92 фунтов стерлингов для оригинального оборудования.
К счастью, Wemoto предлагает полные комплекты для восстановления — для этого велосипеда вы получите все уплотнения, стопорные кольца и втулки всего за 41 фунт стерлингов.29.
Если стойка вилки повреждена и вам необходимо ее заменить, новая от Kawasaki обойдется вам в 244,51 фунта стерлингов. Погнутую ножку вилки иногда можно выпрямить, но если она помята, ее необходимо заменить. Wemoto продает вилочные стойки Paolo Tarozzi итальянского производства по цене 140,28 фунтов стерлингов.
Вам также понадобится масло — проверьте свой Haynes или руководство по эксплуатации, чтобы узнать правильный вес, но обычно оно составляет 10 Вт. Побывав на заводе Motorex в Швейцарии, я склонен выбирать их смазочные материалы, поэтому использую Motorex 10W Racing Fork Oil.На этом байке после снятия вилки требуется до 592 куб. См на каждую ногу, поэтому потребовались две однолитровые бутылки по 14 фунтов стерлингов каждая.
Какие инструменты мне нужны?
Эта статья не предназначена для исчерпывающей замены уплотнений вилки на любом мотоцикле. Я основываю его на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска, но у вашего велосипеда будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes.Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взять на себя эту работу, но только с руководством для мастерской, предназначенным для вашей машины, вы сможете получить правильную процедуру. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобятся следующие…
- Шестигранный ключ
- Гаечные ключи
- Набор головок
- Отвертка с плоским жалом
- Инструмент для вбивания новых сальников и верхних втулок или отрезок трубы, который проходит только над внешней стороной стойки вилки
- Инструмент для проверки уровня масла вилочный, или штангенциркуль, или линейка
- Инструмент для уплотнения вил и втулки, или отрезок трубы, который подходит к стойке.
- Гайковерт ударный. Возможно, вы обойдетесь и без него, но вам понадобится помощник.
- Очиститель тормозов
Кусок трубки подходящего размера может использоваться в качестве альтернативы инструменту для установки уплотнения / втулки
Как заменить уплотнения вилки на мотоцикле?
Вам действительно нужно чистое пространство для работы с вилками; любая грязь, которая попадет в них при ремонте, ухудшит их характеристики демпфирования.Если вы хотите полностью отремонтировать вилки, я бы порекомендовал вам отправить их в такую компанию, как K-Tech, так как они перестроят их в клинических условиях, что включает снятие стопок прокладок и их очистку (вам понадобится токарный станок, чтобы повернуть вилку). стопорная гайка). Всего 150 фунтов стерлингов за обслуживание включают новые уплотнения, хотя вам придется заплатить за втулки, если они потребуют замены (они не потребуют больших дополнительных затрат).
Если вы просто заменяете уплотнения и втулки, вы сможете очистить большую часть подвески, но не пытайтесь снимать прокладки.
Работайте только с одной ножкой вилки за раз, чтобы избежать смешивания частей двух вилок, которые будут изнашиваться по-разному.
Шаг 1: Снимите предварительную нагрузку пружины и закрутите регулятор отбоя
Если вы хотите вернуть предварительную нагрузку на прежнее место, посчитайте, сколько оборотов вы сделаете, прежде чем полностью намотать ее. Также полностью закрутите регулировочный винт отбоя — это упростит настройку высоты верхней крышки позже.
Всегда избегайте использования разводных гаечных ключей, если можете — это все, что мне нужно было установить на колпачки вилок, когда я ослаблял их перед тем, как отнести их в мастерскую Ника
Шаг 2: Ослабьте верхние колпачки
Перед тем, как снимать вилки с велосипеда, ослабьте болты на верхней вилке, которые удерживают их на месте, и зажимы руля (если они есть). На этом этапе не ослабляйте болты нижней вилки. Когда вилы удерживаются на месте только за нижнюю вилку, вы можете ослабить верхние крышки вилки — их нужно только взломать, но вы не должны зажимать стойки в тисках (они могут легко деформироваться), так что теперь это последний шанс для вас придется это сделать.
Шаг 3: Снимите вилки
Перед тем, как вынуть ножки вилки, обратите внимание на их положение относительно верхнего края верхней вилки.
Вы уже сняли колесо, но вам также необходимо снять брызговик, суппорты и все остальное, что крепится к вилкам.Убедитесь, что вы повесили суппорты где-нибудь на велосипеде, чтобы тормозные магистрали не подвергались нагрузкам.
Шаг 4: Снимите нижний болт
Точный метод разборки вилок будет зависеть от возраста велосипеда, а также от того, перевернуты они или перевернуты; иметь руководство Хейнса необходимо.
Никогда не зажимайте стойку вилки в тисках, чтобы удерживать вилку, защитите губки тисков и держитесь за обе подвески суппорта и как можно больше металла, из которого они состоят.По-прежнему береги себя.
На этом ZX-6R левая ножка вилки имеет осевую гайку — снимите ее, чтобы добраться до болта в нижней части ножки вилки, который удерживает картридж демпфера на месте.
Безусловно, самый простой способ вывернуть этот болт из вилки с правым подъемом — это использовать ударный гаечный ключ, который его вытряхнет. Если вы не можете достать один из них, вы можете открутить болт, попросив помощника прижать стойку к ножке вилки как можно сильнее — давление пружины должно остановить вращение картриджа.Конечно, есть инструмент Кавасаки для удержания картриджа.
Остерегайтесь шайбы, которая сидит на нижнем болте — это уплотнительная шайба, и ее следует заменить при установке.
Если у вашего велосипеда вилка перевернута, метод разборки может значительно отличаться — обратитесь к руководству Haynes.
Шаг 5: Слейте старое масло
Хейнс предлагает другой порядок разборки вил, и если вы не уверены, лучше следовать этому.Однако Ник сливает старое масло из нижнего отверстия под болт, накачивая стойку туда и обратно. Оставьте его на столько, сколько сможете, чтобы он стекал как можно больше.
Как и любое масло, соберите его и утилизируйте должным образом в местном центре по переработке отходов.
Шаг 6: Снимите пылезащитный уплотнитель
Используя отвертку с плоским лезвием, осторожно снимите пылезащитный уплотнитель с верхней части ножки вилки.
Шаг 7: Снимите стопорное кольцо
Отверткой меньшего размера или резцом снимите стопорное кольцо, которое находится на верхней части масляного уплотнения.
Шаг 8: Вытяните стойку вилки
Опять же, порядок будет варьироваться в зависимости от велосипеда, но на этом этапе Ник оставил верх вилки прикрепленным к стойке, потому что он полностью снял нижний болт, удерживающий картридж, в противном случае необходимо будет снять верх вилки. от стержня амортизатора.
Чтобы снять уплотнение на этих вилках, удерживая стойку вилки, резко потяните стойку вверх и наружу, пока втулки внутри не коснутся друг друга и не начнут выезжать наружу. Вам нужно будет сделать это несколько раз, пока уплотнение и втулка не выскочат, а стойка не будет снята. Если вы вынули картридж со стойкой, проверьте нижнюю часть стойки вилки, где, вероятно, все еще будет сидеть гнездо картриджа.
Шаг 9: Снимите втулки и уплотнения
Следя за тем, как все подходит, на будущее, нижнюю втулку нужно открыть отверткой с плоским лезвием, чтобы снять ее с нижней части стойки, затем с верхней втулки, затем с ее шайбы и сальника. можно соскользнуть.
Шаг 10: Снимите картридж со стойки
При полном обслуживании такой компании, как K-Tech, сам картридж будет разобран и тщательно очищен, но это требует токарного станка и некоторых специальных знаний.
Предполагая, что вы не забыли ослабить верхнюю крышку, когда ножка вилки все еще была в велосипеде, полностью отвинтите ее и сдвиньте стойку вниз. Затем вы можете удерживать регулятор предварительного натяга, ослабляя контргайку.Затем снимите колпачок, который позволит вам снять стержень регулятора демпфирования и демпфирующий картридж вместе с шайбой, проставкой, другой шайбой и пружиной (обратите внимание, как меньшие и более узкие катушки находятся внизу на этом велосипеде). Следите за седлом, которое проходит между нижней частью картриджа и основанием ножки вилки — скорее всего, оно все еще будет в ножке.
Разложите все детали на чистой скамейке, лучше всего на бумажном полотенце.
Шаг 11: Устранение незначительных ямок
На хромированных стойках вилки проведите ногтем по любым отметкам или ямкам, чтобы нащупать небольшие выступы; Используя наждачную бумагу с зернистостью 1200 и немного WD-40, их можно тщательно отшлифовать.Однако относитесь к этому очень осторожно — регулярно останавливайтесь и ищите блестящие участки, которые вы шлифуете; Вам нужно только снять небольшую губу, а не слишком сильно истирать остальную часть хрома.
Помните, что если вилы нуждаются в повторной хромировке, обратитесь к специалисту, который может выдержать толщину точно в пределах допуска, иначе диаметр стойки может не соответствовать уплотнению. Сильно поврежденные стойки следует заменить.
Если после снятия кромок у вас осталась дыра в хроме, вызванная коррозией, вам действительно следует заменить стойку или отремонтировать ее должным образом.Если бы вы действительно были кожей, вы могли бы попробовать заполнить повреждение химическим металлом, а затем отшлифовать его, но это не рекомендуется.
Совет эксперта: следите за питтингом на всей стойке
«Хотя точечная коррозия на проточной части стоек вилки может привести к повреждению используемых уплотнений, вам также необходимо удалить любую ржавчину и точечную коррозию в области над ней», — говорит Ник Номикос, владелец и тестер MoT на Двухколесный центр в Харпендене .«Любые дефекты могут повредить новые уплотнения, когда вы их наденете».
Шаг 12: Очистите все
Используя очиститель на основе растворителя, например очиститель тормозов, тщательно очистите все части подвески, используя бумажное полотенце или тряпку, чтобы протереть что-нибудь прямо внутри ноги, следя за тем, чтобы там ничего не оставалось. Если у вас есть компрессор, продуйте детали насухо.
Очистите уплотнение и посадочные места зажимов в верхней части стойки вилки с помощью абразивной ткани.
Очистите все и проверьте наличие повреждений, в том числе место расположения масляного уплотнения. Если у вас нет измерителя биения, вы можете проверить прямую стойку вилки, перекатывая ее по чему-то плоскому, например, по листу стекла. Также проверьте пружину на предмет повреждений и отсутствие провисания — ее длина указана в руководстве Haynes; в этом случае он не должен быть короче 264 мм.
Вы можете осмотреть втулки на наличие признаков износа, но, поскольку вилки разнесены, их стоит заменить, тем более что они стоят менее 20 фунтов стерлингов от Wemoto или являются частью ремонтного комплекта, который мы здесь устанавливаем.
Вам также следует убедиться, что шток демпфера свободно перемещается вверх и вниз внутри картриджа — в противном случае его необходимо заменить.
Шаг 15: Установите новую нижнюю втулку
Новую нижнюю втулку нужно будет осторожно открыть отверткой с плоским лезвием, прежде чем ее можно будет надеть на нижнюю часть стойки. Затем вытрите немного нового масла для вилки о втулку и налейте немного в ножку вилки, чтобы смазать боковые стороны.
Шаг 14: Установите картридж
Задвиньте картридж до упора в стойку, убедившись, что седло находится внизу — это должно идти правильным образом, чтобы он совпадал с нижней частью картриджа. Теперь вы можете установить нижний болт и уплотнительную шайбу. Его следует подтянуть с помощью инструмента Kawasaki для удержания картриджа, но большинство людей будет зажимать его ударным гаечным ключом на низком уровне.Вы можете полностью затянуть его, когда вилка будет снова собрана с возвращенной пружиной для приложения давления и помощником, сжимающим ее, если у вас нет ударного ключа.
Шаг 15: Установите верхнюю втулку
Вдавите стойку в стойку вилки до упора, затем вытрите немного масла вилки на новой верхней втулке и сдвиньте ее вниз по стойке, пока она не окажется прямо над выемкой в верхней части стойки вилки.
Вам понадобится монтажный инструмент, чтобы врезаться в него до упора, или подходящий кусок трубы, который пройдет поверх стойки. Одним нажатием вы можете использовать отвертку с плоским лезвием, чтобы постучать по ней, каждый раз перемещая ее на 90 ° с легким постукиванием, пока она полностью не встанет на место, но перед этим убедитесь, что шайба установлена поверх втулки.
Совет эксперта: приводите втулку и уплотнение отдельно
«Некоторые люди опускают верхнюю втулку, шайбу и сальник вместе», — говорит Ник Номикос, владелец и испытатель MoT в The Two Wheel Center в Харпендене .«Но меня беспокоит дополнительная сила, проходящая через масляное уплотнение; на то, чтобы сделать это правильно, не потребуется много времени ».
Шаг 16: Установите новый сальник
Дважды проверив, что шайба находится на месте над втулкой, вытрите немного вилочного масла о кромку нового сальника, затем проверьте, какой стороной она находится; маркировка должна быть на верхней грани. Наденьте новый уплотнитель на стойку и опустите в верхнюю часть ножки вилки.Снова используя отрезок трубы или инструмент для забивки уплотнения, вдавите уплотнение в исходное положение до тех пор, пока оно не сядет должным образом и не станет ясно видна канавка, в которую должен войти фиксирующий зажим.
Шаг 17: Установите стопорный зажим и новый пылезащитный уплотнитель
Вставьте фиксатор в паз над сальником (используйте новый, который был в комплекте Wemoto, если вы его купили), затем проверьте его правильность посадки, повернув его.Теперь вы можете нанести немного масла для вилки на внутреннюю часть нового пылезащитного уплотнения и вставить его на место. Он должен надавить вниз вручную, но при необходимости можно осторожно прижать края стержнем отвертки.
Шаг 18: Заправьте картридж
Существует специальный инструмент для прокачки штока амортизатора, но вы должны иметь возможность дотянуться до штока, чтобы сделать это вручную. Полностью сожмите стойку и шток амортизатора, затем медленно залейте указанное количество масла — оно будет в начале главы «Рама, подвеска и главная передача» в вашем руководстве Haynes; на этом байке 500cc будет более чем достаточно.
Возьмите шток амортизатора, чтобы его полностью накачать вверх и вниз десять раз. Затем подкачайте стойку вверх-вниз десять раз.
Шаг 19: Установите воздушный зазор
Количество масла, которое вы залили, не так важно, как расстояние от верха стойки. Убедившись, что весь воздух выпущен и что картридж заполнен маслом, нажмите на шток амортизатора и стойку вниз, затем измерьте расстояние от верха стойки до масла.Вы можете сделать это с помощью линейки или штангенциркуля, но проще всего использовать вилочный инструмент для измерения уровня масла, который представляет собой градуированную трубку с регулируемой пластиной и шприцем. Однажды я сделал один из узкой трубки, приклеенной к линейке, и старого шприца.
Доливайте или удаляйте масло до тех пор, пока воздушный зазор не станет таким, как указано (в том же месте в руководстве Haynes). Вот 103-107мм.
Шаг 21: Проверьте стопорную гайку верхней крышки
Контргайка в верхней части стержня амортизатора устанавливает высоту крышки при ее завинчивании.Если вы полностью обмотали регулятор отбоя до того, как снять верхнюю крышку, вы сможете использовать его, чтобы найти правильное положение, и просто закрутите стопорную гайку, чтобы она совпала с крышкой. Однако, если вы этого не сделали, не ввинчивайте ее сейчас полностью, вместо этого установите положение контргайки перед тем, как снова надеть пружину — в этой модели должно быть 11 мм резьбы над гайкой.
Шаг 20: Установите пружину
Потяните шток амортизатора вверх, затем опустите пружину на шток с более плотно намотанными катушками вниз (это на моем велосипеде 1999 года, на предыдущей модели ZX-6R они идут вверх, так что проверьте свои Хейнса). Затем опустите шайбу, затем проставку, затем вторую шайбу. Наконец, опустите шток регулятора демпфирования обратно в шток амортизатора.
Шаг 21: Навинтите верхнюю крышку
Если вы полностью намотали регулятор отбоя перед снятием колпачка, теперь просто намотайте колпачок обратно на верхнюю часть стержня амортизатора, пока регулировочный винт не коснется стержня регулятора. НЕ затягивайте дальше; теперь все, что вам нужно сделать, это снова повернуть стопорную гайку, чтобы она встретилась и зафиксировала нижнюю часть регулятора предварительного натяга в верхней крышке.Вам нужно будет удерживать верхнюю часть регулятора предварительного натяга, а не саму верхнюю крышку.
Официальный способ — установить стопорную гайку на 11 мм вниз, как описано в шаге 21, а затем установить нижнюю часть регулятора демпфирования отбоя на 25 мм от нижнего края регулятора предварительного натяга — для этого вам понадобится штангенциркуль с нониусом. Используя этот метод, закрутите верхнюю крышку до тех пор, пока она не встретится с контргайкой на расстоянии 11 мм, затем затяните контргайку напротив нижней части регулятора предварительного натяга, удерживая верхнюю часть регулятора гаечным ключом.
Шаг 22: Привинтите стойку к крышке вилки
Потяните стойку вверх и навинтите ее на колпачок вилки, убедившись, что она не имеет поперечной резьбы. Затяните как можно лучше вручную.
Если вы не полностью затянули нижний болт (который удерживает картридж амортизатора), попросите кого-нибудь сжать вилку, пока вы ее зажимаете.
Шаг 23: Завершите затяжку колпачков вилки на велосипеде
Проденьте вилку обратно через верхнюю и нижнюю вилку, осторожно установив ее высоту относительно верхнего края верхней вилки.Конечно, убедитесь, что обе ножки вилки находятся на одинаковой высоте с обеих сторон.
Затягивайте только нижние болты вилки (до 20 Нм на этом велосипеде), затем затяните верхние крышки вилки до правильного положения (23 Нм здесь). Теперь вы можете затянуть верхние болты вилки и установить фиксаторы, прежде чем снова закрепить все остальное.
Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью ее возьмет на себя. Хотя цены будут разными, Ник Номикос, владелец и тестировщик MoT в The Two Wheel Center в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он взимает от 90 до 120 фунтов стерлингов плюс детали за незакрепленные вилки.Это отличная цена, хотя она также показывает хорошую стоимость полного обслуживания от K-Tech .
Устранение дисбаланса тормозов в грузовых автомобилях класса 8
[Эта статья была первоначально опубликована в 2007 году на сайте Trucks, Parts, Service . Он был обновлен, чтобы включать более своевременную информацию.]
Что такое тормозной баланс? Тормоза транспортного средства считаются сбалансированными, если все тормоза включаются и отпускаются примерно в одно и то же время, при этом каждый тормоз развивает тормозную силу, соответствующую его весовой нагрузке.
С другой стороны, дисбаланс тормозов, например, когда трактор тормозит быстрее и агрессивнее, чем его прицеп, вызывает быстрый износ накладок на самых тяжелых тормозах, столкновение тракторов с прицепами, складывание и панические остановки с большей паникой, чем остановкой. .
Где дисбаланс?
Дисбаланс крутящего момента, дисбаланс давления и разные размеры шин могут способствовать тому, что обычно называется дисбалансом тормозных сил.
Тормозной путь на автомобиле, оборудованном барабанными тормозами, увеличивается, если все тормоза сильно нагруженного автопоезда холодные, но не отрегулированы.И когда эти плохо отрегулированные тормоза нагреваются, вызывая расширение барабанов, выцветание накладок и увеличение хода тормозной камеры, легко можно ожидать увеличения тормозного пути на 75 процентов или более.
Автоматические регуляторы зазора не всегда решают эту проблему, поскольку изношенные детали и недостаточное обслуживание могут привести к их неправильной работе.
Чтобы еще больше мутить воду, постоянно работают тормоза с исправными автоматическими тормозами, способствуя более быстрому износу фрикционного материала, чем с ручными тормозами, которые регулируются только периодически.Следовательно, сочетание автоматических и ручных заеданий может нарушить баланс тормозных характеристик тягача с прицепом, у которого изначально не было проблем с чрезмерным торможением или преждевременным износом фрикционного материала.
СВЯЗАННЫЙ: Мандат на маятник повлияет на состав фрикционного материала тормоза
Неуравновешенность крутящего момента или отсутствие равномерного контакта фрикционного материала с фрикционной поверхностью означает, что некоторые тормоза могут иметь большую или меньшую тормозную способность из-за таких заболеваний, как наличие масла или смазки на фрикционном материале; полированные барабаны или роторы; глазурованный фрикционный материал; накладки или колодки с возможностью смешанного трения на одном или нескольких колесах; нестандартные барабаны или роторы; неправильная настройка; тормозные камеры разного размера; неправильно установленные амортизаторы автоматов; неработающие или неправильно настроенные датчики скорости вращения колес антиблокировочной системы (АБС); или неправильно настроенная ось GVWR.
Неуравновешенность пневматики или давления воздуха возникает, когда система тягача с прицепом создает неправильное давление воздуха в тормозных камерах комбинированного транспортного средства.
Наиболее частые причины — неправильные или неисправные релейные клапаны. Быстроразъемные клапаны также могут иметь характеристики, нарушающие баланс давления. К другим причинам относятся утечки воздуха, загрязнение воздушной системы, клапан ограничения передней оси и чрезмерное использование клапана тележки.
Неуравновешенность по времени возникает, когда одни тормоза получают воздух быстрее, чем другие.К распространенным причинам относятся: слишком большие контрольные линии на прицепах до 1991 года выпуска, которые замедляют торможение; плохая конструкция сантехники или неправильный монтаж; и неиспользование бустерных клапанов, где это уместно.
«Очень важно поддерживать хороший отклик сервисной системы без отрицательного воздействия на пневматическую балансировку всех осей комбинированного транспортного средства», — говорит Bendix Commercial Vehicle Systems. «Поддержание хорошего пневматического баланса имеет решающее значение для улучшения реакции тормозов». Инженеры Bendix говорят, что идеальный пневматический баланс достигается, когда воздух, подаваемый на каждую ось, не изменяется более чем на 2 фунта на квадратный дюйм во время приложения от 10 до 40 фунтов на квадратный дюйм.
Исключением из этого правила является неосторожное соединение трактора, оснащенного S-образным кулачком, с прицепом с клиновым тормозом. Поскольку клиновые тормоза имеют камеры меньшего размера и требуют большего фунта на кв. Дюйм, чем S-образные кулачки, чтобы накладки контактировали с барабаном, прицепу с клиновым тормозом потребуется более высокое давление воздуха, чем у трактора, для сбалансированного торможения при низком давлении.
Дисбаланс при низком давлении
Инженеры тормозной системы говорят, что около 95 процентов торможения происходит при рабочем давлении ниже 25 фунтов на квадратный дюйм.И примерно 84 процента торможения происходит при рабочем давлении 15 фунтов на квадратный дюйм или меньше.
Когда в 1975 году вступил в силу Федеральный стандарт безопасности автотранспортных средств 121, он требовал, чтобы прицепы были совместимы с симулятором трактора, доставляющим мощный поток воздуха. Для достижения совместимости прицепам требовалось 1/2 дюйма. Линии управления с внешним диаметром (3/8 дюйма) вместо 3/8 дюйма. Ранее использовавшиеся линии OD (внутренний диаметр 1/4 дюйма).
Во время обычного торможения реальный трактор не подает достаточно воздуха, чтобы заполнить слишком большую линию управления прицепа.Следовательно, торможение прицепа задерживается, особенно в случае автопоезда с несколькими прицепами.
СВЯЗАННЫЕ: Утечки гидравлической системы, проблемы с тросом натяжителя, крепежные детали приводят к отзыву NHTSA
В некоторых случаях задержка приводит водителей в замешательство, когда прицеп толкает силовой агрегат. Если при торможении на скользкой кривой, например, при торможении на скользкой кривой возникает неровность, возможно использование складного ножа.
Стремясь устранить задержку, Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) модифицировала симулятор трактора и изменила максимальное время применения / выпуска для прицепов, построенных 3 мая 1991 г. и позже; а также указаны сроки доставки по воздуху для рулевых тросов в задней части тракторов, прицепов и тележек, построенных 3 мая 1991 г. или после этой даты.
Удары прицепа можно устранить, установив на прицеп меньшую линию управления и внося изменения в трактор, которые позволят ускорить синхронизацию. Это приведет к более быстрому срабатыванию тормозов прицепа при обычном торможении. И не должно быть снижения тормозного пути во время панических остановок.
В качестве альтернативы торможение трактора можно замедлить путем замены сантехники. Но замедление тормозов трактора может отрицательно повлиять на тормозной путь, предупреждает NHTSA.Так что вносить изменения в тормозную систему силового агрегата — опрометчивый, но мыслимый шаг.
СВЯЗАННЫЕ С: Что можно и чего нельзя сочетать с воздушными дисковыми, барабанными тормозами
Например, время отпускания тормозов прицепа можно значительно сократить, установив на предохранительный клапан трактора клапан быстрого размыкания. Однако необходимо особо подчеркнуть, что любая модификация тормозов должна иметь инженерное одобрение производителя транспортного средства, поскольку любое отклонение от систем водоснабжения OEM может вызвать больше проблем, чем устранить.
Дисбаланс высокого давления
Если большую часть работы трактора выполняют тормоза, комбинированный автомобиль не может очень быстро замедлиться, если водитель не нажмет на педаль тормоза сильнее.
Если трактор продолжает тормозить более агрессивно, чем прицеп, существует значительный риск блокировки ведущего моста (на агрегатах без ABS) и складывания, особенно на скользкой дороге с пустым или слегка нагруженным прицепом. Хотя ABS предотвращает блокировку чрезмерно заторможенных колес, она не заменяет сбалансированное торможение.
Продолжительное торможение под высоким давлением трактора, оснащенного АБС, не рекомендуется, потому что прицеп без АБС (или прицеп с нефункциональной АБС) может получать достаточно воздуха, чтобы заблокировать тормоза, что может привести к его быстрому развороту из зоны движения. переулок.
Кроме того, трактор с неработающей АБС склонен к складыванию складного ножа в результате полного и продолжительного торможения. По этим причинам NHTSA призывает водителей не менять свои обычные навыки торможения при пилотировании комбинированных транспортных средств с ABS.
Добавление к этому уравнению пневматических дисковых тормозов еще больше усложняет ситуацию. Из-за повышенной способности пневматических дисковых тормозов контролировать торможение трактора, барабанные тормоза на прицепе имеют тенденцию к более быстрому нагреванию, при этом большая часть работы передается дискам. Это побудило некоторых производителей предположить, что спецификация пневматических дисковых тормозов для прицепов имеет неотъемлемую ценность, позволяя избежать многих проблем, связанных со смешиванием и согласованием.
«Дисбаланс также будет существовать между трактором с дисковым тормозом и прицепом с барабанным тормозом, если не будет отрегулировано трещиноватое давление на прицеп», — говорит Меритор. «В противном случае сначала сработают пневматические дисковые тормоза трактора, и они будут делать большую часть работы».
Устранение проблемы давления
По своей конструкции некоторые тракторы демонстрируют молниеносную тягу при подаче воздуха на собственные тормоза, прежде чем передать его в прицеп. Кроме того, некоторые прицепы сопротивляются приему воздуха от трактора, потому что у них есть регулирующий клапан с относительно высоким давлением срабатывания. В зависимости от настройки, тормоза трактора могут быть задействованы так, что управляющий клапан прицепа никогда не достигнет своего трещинного давления.
Давление трещины в фунтах на квадратный дюйм — это давление воздуха, необходимое для открытия клапана. Все клапаны, которые, как предполагается, имеют одинаковое давление трещины, не обязательно должны быть одинаковыми. Даже новый высококачественный клапан, рассчитанный на давление трещины 4 фунта на квадратный дюйм, может открываться при давлении от 3,5 до 4,5 фунтов на квадратный дюйм. Напротив, новый высококачественный клапан, рассчитанный на давление трещины 7,5 фунтов на квадратный дюйм, может потребовать от 4,5 до 10,5 фунтов на квадратный дюйм перед открытием.
Давление срыва клапана в значительной степени определяется жесткостью возвратной пружины поршня.Если клапан заменяется модернизированным устройством или клапаном, отличным от оригинального, давление трещин может изменяться из-за различий между пружинами.
Мораль этой истории заключается в том, что пневматический баланс легче всего достичь, используя клапаны низкого давления срабатывания, поддерживаемые заменяемыми клапанами оригинального производителя. Чтобы вызвать проблему, не требуется большого различия в давлении трещин.
Хорошие намерения, плохой баланс
Некоторые тракторы подвергаются избыточному торможению, потому что оси тракторов имеют завышенные характеристики для обычно переносимых нагрузок, а размеры тормозов соответствуют номинальной полной массе оси.Преимущества превышения допустимого веса включают более высокую стоимость при перепродаже, а также тот факт, что долговечность оси повышается за счет более крупных зубчатых передач и подшипников. Но трактор всегда будет чрезмерно тормозить, если нагрузка на ось существенно меньше номинальной. Это предостережение в равной степени относится к прицепам с осями с завышенными характеристиками.
СВЯЗАННЫЕ: Перевозчики на встрече TMC разделяют разочарование со своими партнерами-дилерами
Решением для тормозов с завышенными характеристиками может быть переход на менее агрессивные накладки или (если возможно) прикрепление толкателей камеры к другому отверстию для регулировки зазора, чтобы уменьшить тормозное усилие.Однако имейте в виду, что расстояние между отверстиями для регулировки зазора зависит от производителя. Поэтому перед внесением изменений целесообразно обратиться к производителю транспортного средства или поставщику компонентов тормозной системы за технической консультацией.
Перед внесением изменений также рекомендуется провести на месте испытание на баланс тормозного момента. Подходящая процедура предлагается в Рекомендуемой практике (RP) 613 Процедура испытания баланса крутящего момента тормозной системы, доступной в Совете по технологиям и обслуживанию (TMC) .
Электроника может помочь
Хотя релейные клапаны в конечном итоге определяют, когда воздух подается к тормозам фундамента, есть способ ускорить передачу сигнала к релейным клапанам с помощью электронной тормозной системы или EBS.Эта система посылает электронный сигнал на релейные клапаны, приказывая им немедленно открыться. Тормозная реакция улучшается, и давление воздуха быстрее направляется к фундаментным тормозам.
«EBS может оказать положительное влияние на снижение возможного дисбаланса тормозного давления трактора / прицепа», — говорит WABCO. «Эта технология позволяет оценить вклад каждой оси трактора / прицепа в замедление, а давление трещин можно регулировать электронным способом, чтобы гарантировать сбалансированное срабатывание тормозов.”
Компания добавляет: «Хотя оптимальным решением является оснащение трактора и прицепа EBS, баланс давления улучшится, если только трактор будет оснащен EBS».
Дисбаланс крутящего момента
Тот факт, что комбинированный автомобиль обеспечивает одинаковое давление воздуха на все тормоза одновременно, не является единственной проблемой для сбалансированного торможения.
Как упоминалось ранее, дисбаланс крутящего момента возникает из-за того, что некоторые тормоза имеют лучшую регулировку, большие камеры, более длинные зазоры и более агрессивный фрикционный материал, чем другие.Большинство этих различий сразу бросается в глаза.
Различия между накладками, скорее всего, подкрадутся и преподнесут вам неприятный сюрприз. Это связано с тем, что характеристики трения, выцветания и восстановления футеровки при различных температурах могут сильно различаться.
На заре использования безасбестовых покрытий некоторые составы были склонны к чрезмерному набуханию от тепла. Из-за этого вздутые накладки часто приводили к торможению жестко отрегулированных тормозов после отпускания педали.
После остывания футеровки они могут не дать усадку до прежних размеров. В некоторых случаях значительный и постоянный рост накладки требовал снятия слабины, прежде чем можно было отпускать тормоза. Хотя этот тип сценария практически исчез, другие проблемы болезненно сохраняются. В качестве яркого примера рассмотрим коды ребер.
Разработанная для обозначения агрессивности облицовки, маркировка кода на кромке часто стирается. Однако это небольшая потеря, потому что даже в пределах одного и того же кода края трение может варьироваться на целых 40 процентов.
Чтобы сохранить некоторую степень единообразия, укажите одну и ту же марку и тип футеровки на тракторах и прицепах и используйте один и тот же материал для замены футеровки.
Снижение крутящего момента
Даже если тракторы и прицепы изначально хорошо согласованы, баланс крутящего момента может со временем ухудшиться. Например:
- Фрикционный материал может быть загрязнен негерметичными, неправильно установленными масляными уплотнениями колес или необдуманной и обильной смазкой кулачкового узла барабанных тормозов. Негерметичное масляное уплотнение на новом оборудовании могло произойти из-за ошибок сборочного конвейера.В свою очередь, негерметичное уплотнение на старом оборудовании может указывать на необходимость улучшения масляных уплотнений или переподготовки технического персонала.
- Барабаны могут иметь глубокие царапины или зазубрины, а роторы дисковых тормозов могут иметь выпуклость, предотвращая даже контакт с фрикционным материалом на одном или нескольких колесах. Даже новые сменные барабаны могут быть зубчатыми или эксцентричными, что требует их регулировки на токарном станке. В некоторых случаях может потребоваться шлифование радиуса футеровки для хорошей посадки. Хотя мягкий нагрев допустим, любой барабан или ротор с глубокими трещинами следует утилизировать.
- Возвратные пружины тормозных колодок могут растянуться или даже сломаться. Даже если они выглядят нормально, заменяйте пружины при каждой перебазировке, иначе торможение может стать затруднительным. То же самое относится и к роликам, которые стали плоскими с пятнами.
- S-образные кулачки могут изнашиваться настолько, что тормозной момент выходит из строя. Изношенные распредвалы, их шлицы и втулки также ухудшают рабочие характеристики. Обратите особое внимание на состояние втулки, потому что она отвечает за центрирование кулачка и башмака в барабане.
В идеале втулки следует заменять при каждой замене футеровки.
- Изогнутые крестовины ухудшают контакт футеровки с барабаном. Подход к удалению анкерных штифтов с применением теплового молотка может деформировать паука.
- Скользящие суппорты дискового тормоза могут заедать, что приводит к ускоренному износу внутренней колодки дискового тормоза. Убедитесь, что штифты суппорта и скользящие поверхности должным образом смазаны, чтобы обеспечить правильную работу дискового суппорта.
- Клапаны могут замедлиться или выйти из строя из-за накопления смол и нагара из воздуха, загрязненного водой и парами масла, особенно если резервуары не осушаются регулярно и не используется осушитель воздуха.
- Установка тормозных камер или регуляторов люфта неправильного размера опасна. Проблемы также могут возникать в результате смешивания автоматов двух марок на одном устройстве из-за различий в производительности, даже если они одного размера. Автоматические регуляторы зазора могут выйти из строя или изнашиваться, особенно если никто не потрудится их смазать.
Во-первых, измерьте чрезмерный ход толкателя при торможении. Осмотрите сборку на предмет чрезмерно изношенных отверстий в желтке и регуляторе зазора, изношенных шпилек и общей слабости.Шлейфы должны устанавливаться под правильным углом, определяемым с помощью установочных шаблонов, которые различаются в зависимости от области применения и марки зазора. На практике, однако, угол установки может быть нарушен из-за проблем с зазором, с которыми сталкивается производитель оригинального оборудования. По этой причине перед изменением монтажного положения следует проверить зазор.
- Модернизация восстановленных или послепродажных воздушных клапанов может повлиять на пневматический баланс. Во-первых, давление срабатывания реле или быстроразъемных клапанов, оснащенных вторичными пружинами, может значительно варьироваться.Тот факт, что клапан выглядит правильно, вряд ли означает, что он подходит для замены оригинального оборудования. Даже если клапаны той же марки и модели используются в качестве замены, давление трещин и перепады давления могут различаться из-за различий в размерах отверстий и допусках на изготовление.
- Модернизация низкопрофильных шин с радиусом на 18 процентов меньше, чем у оригинальных шин, может вызвать чрезмерное торможение транспортного средства. Фактически, уменьшение радиуса качения на 18 процентов может привести к увеличению тормозного усилия на 18 процентов.Это изменение может, например, привести к блокировке легкогруженых прицепов, не оборудованных АБС, при нормальном торможении. Кроме того, меньшие шины вращаются быстрее при заданной скорости движения. Следовательно, накладки будут зацепляться с барабанами на более высоких оборотах и работать более горячо, особенно при торможении на понижении. Переход к следующей самой маленькой камере снизит крутящий момент примерно на 20 процентов. И замена футеровки на менее агрессивную — или, с разрешения инженеров, добавление в систему какого-либо модификатора давления — часто помогает.
- Барабаны и роторы могут быть повреждены из-за постоянного перегрева, локального износа из-за отсутствия равномерного контакта фрикционного материала или воздействия абразивного материала.
Поверхности с зеркальной отделкой должны быть зачищены наждачной бумагой с зернистостью 80 и, если они сопровождаются глазированием обуви или подушек, должны вызвать поиск более подходящего фрикционного материала.
- Если выясняется, что посторонний абразивный материал вызывает чрезмерный износ по краям зоны контакта облицовки прицепа или в зонах, совпадающих с отверстиями для заклепок в облицовке, снимите нижний пылезащитный экран (если имеется), чтобы обеспечить выход.При проверке барабана на предмет чрезмерного износа его внутренний диаметр не должен быть более чем на 0,12 дюйма больше оригинального диаметра.
- При шлифовке барабанов окончательный внутренний диаметр не должен превышать исходных спецификаций более чем на 0,08 дюйма. И биение не должно превышать 0,01 дюйма. То же самое и с роторами дисковых тормозов. При проверке толщины ротора они не должны быть более чем на 0,12 дюйма меньше исходной спецификации и не должны выходить на поверхность более чем на 0,08 дюйма меньше исходной спецификации.
Боковое биение не должно превышать.01 дюйм, а радиальное биение не должно превышать 0,035 дюйма
Достижение баланса тормозов несложно, если вы знаете, что искать, что может вызвать дисбаланс. Как только причина станет известна, проинформируйте своего клиента и дайте ему знать, что необходимо сделать, чтобы предотвратить складывание ножниц и обеспечить безопасную поездку.
tb110 колеса Используйте только детали и аксессуары, изготовленные для этой машины производителем. Со временем некоторые ингредиенты топлива могут испаряться, оставляя более густое и липкое вещество.Трой-Билт. 7% Положительный отзыв Связаться с продавцом. Тракторы New Holland TB110 в продаже: 0 Тракторы — Найдите тракторы New Holland TB110 в компании Equipment Trader. Сравните наши цены! У нас есть подходящие запчасти для вашего старого трактора. (250 кг) и 500 фунтов. Клинок. Я видел гораздо больше этих причин, вызывающих перегорание предохранителей, чем топливный соленоид. ВАЖНО: См.











2-летняя ограниченная гарантия
Troy-Bilt MTD 21 «159 куб. См 3-в-1 Толкающая косилка Blain # 1347557 | Производитель № 11A -A2MR766 239 $ 99.Оказывается, у него взорванная прокладка головки блока цилиндров. Колесо в сборе. Совершенно новая газонокосилка troy bilt… Газонокосилка TB110 приводится в действие легко запускаемым двигателем Briggs & Stratton 550ex с верхним расположением клапана объемом 140 куб.





































isc eq1 6ta rkh 2ud 7dq br7 hnu pq5 xwf 7ck 4n9 ugm kp7 fwu 0qf cx6 v6p dwf qlc
Общие проблемы при установке ванны / душевого клапана
Узнайте, как исправить распространенные проблемы с установкой клапана ванны или душа
Замена ванны и / или клапана душа может быть одним из самых сложных проектов сантехники для домашнего мастера. Даже когда все выглядит идеально, только после того, как вода снова будет включена и ручка повернута, вы знаете, праздновать или нет.Если ваше торжество затянется, не волнуйтесь! Мы собрали несколько возможных решений наиболее распространенных проблем, возникающих после установки нового клапана: мало или совсем нет воды.
- Находятся ли перекрытия подачи в положении «включено»? Звучит глупо, но бывает!
- Вы обязательно промыли клапан перед установкой картриджа? Удаляет любой осадок или мусор, которые могли попасть в линии подачи или клапан. Если клапан не промывается, этот мусор может накапливаться и создавать засоры, что приводит к снижению давления, небольшому количеству воды или ее отсутствию либо только горячей или холодной воде.Снимите картридж, удалите из него и клапана все препятствия и на минуту включите воду, чтобы вымыть мусор, который может все еще находиться в клапане, где вы его не видите.
Убедитесь, что дверца душа закрыта во время всего этого — вода будет выливаться из клапана при нормальном давлении в доме.
Если вы используете занавеску для душа, вы можете попросить кого-нибудь помочь вам: приготовьте ведро или поддон, чтобы отклонять воду и удерживать ее в зоне ванны / душа, когда вы включаете воду.Мы не рекомендуем никому пытаться отклонить воду голыми руками, так как это может привести к ожогам горячей водой. После переустановки картриджа нормальный поток должен быть восстановлен.
- Если мусор в клапане или картридже не является проблемой , попробуйте снять насадку для душа и включить воду, чтобы промыть стояк — только обязательно направляйте воду в слив или возьмите ведро под рукой! Это должно устранить любые препятствия на пути к душевой лейке. Не снимая головы с руки, вы также можете очистить любые экраны или ограничители потока.
- Есть ли у клапана стопор для обслуживания или отвертка? Убедитесь, что они оба полностью повернуты в положение «включено».
- Есть ли у вашего клапана ограничитель температуры или ограничитель температуры? Неправильно отрегулированный ограничитель температуры может привести к выходу слишком горячей или слишком холодной воды.
В инструкции по установке смесителя должно быть подробно описано, как правильно установить уровень температуры для душа.
- Иногда для проверки герметичности включается только холодная вода , при этом горячая вода отключается до тех пор, пока все не будет «готово к работе».С клапаном уравновешивания давления, если только одна сторона имеет давление (в данном случае холодная сторона), клапан будет делать то, для чего он предназначен, и компенсировать отсутствие давления на другой стороне. В результате вода либо не проходит, либо проникает только струйка. Убедитесь, что включены и горячее, и холодное питание!
- Если все открыто, а клапан по-прежнему не работает должным образом , попробуйте удалить золотник балансировки давления, находящийся внутри клапана. При встряхивании агрегат должен дребезжать.Если этого не произошло, попробуйте замочить его в растворе уксуса и воды в соотношении 1: 1, чтобы устранить засоры. Если она все еще застряла, вам необходимо заменить катушку.
- Убедитесь, что ручка и все упоры ручки были установлены или отрегулированы правильно и в правильной ориентации — в противном случае ручка может неправильно вращать картридж.
- Если у вас есть система рециркуляции горячей воды и вода не поступает в душ, вам нужно проверить воздушный клапан сброса системы (или воздухоотводчик, воздухоотделитель или продувку).При открытии системы (для установки новой ванны / клапана душа) воздух может попасть в циркуляционную линию, застрять и остановить поток. Открытие этого клапана позволит воздуху выйти. Если у вас есть автоматический воздухоотводчик, он может быть забит или неисправен.
- Переключение горячей и холодной воды? Для большинства клапанов вы можете просто повернуть шток и / или картридж на 180 °, чтобы решить проблему.
Проблемы все еще возникают? Пишите о своей ситуации на Plbg.com — если один из домашних мастеров не сталкивался с такой же проблемой, скорее всего, некоторые из них столкнулись с этой проблемой!
Сопутствующие товары и информация
вернуться наверх ↑
Авторские права © 1995-2021 PlumbingSupply. com.
Все права защищены.
Авторские права © 1995-2021 PlumbingSupply.com. Все права защищены.
Испытание тормозов для тяжелых транспортных средств: передовая практика
1. Введение
Мы стремимся провести эффективную проверку работы тормозов вашего автомобиля и прицепа с минимальными неудобствами для вас.Это руководство дает вам четкие и эффективные советы о том, как добиться удовлетворительного результата при проверке тормозов в рамках ТО.
1.1 Заблокированные колеса и проверка тормозов
Транспортные средства должны быть полностью загружены перед испытанием роликового тормоза, поскольку в этом случае сцепление между шиной и роликами будет более эффективным. Колеса продолжают вращаться дольше, и достигается более высокое тормозное усилие.
Если ваше транспортное средство пустое или слегка загруженное, сцепление между шиной и дорогой (или роликами на тестере роликовых тормозов или « RBT ») будет ниже, и относительно небольшое тормозное усилие приведет к смещению колес. замок (перестань вращаться).
После блокировки зарегистрированное тормозное усилие не увеличится, сколько бы больше ни было задействовано тормоза. Это означает, что если нагрузка на автомобиль слишком мала, колеса могут заблокироваться до достижения требуемой эффективности торможения.
Если транспортное средство правильно загружено, в руководстве по осмотру грузовых автомобилей есть две уступки, которые могут сделать инспекторы Агентства по стандартам водителей и транспортных средств ( DVSA ):
Допуск блокировки переднего колеса ( FWA ): учитывает перенос веса на переднюю ось (оси), который происходит, когда транспортное средство находится на дороге
передача замков (заблокированные колеса): если более половины колес в системе блокируются, то транспортное средство проходит блокировку, если нет другой причины неисправности.
Во время подготовки к тесту не следует полагаться ни на одно из условий.Если колеса не блокируются во время реальных испытаний, автомобиль должен будет соответствовать требуемой эффективности.
Помните: заблокированное колесо не всегда означает хороший тормоз.
2. Подготовка автомобиля к проверке тормозов
Уполномоченные испытательные центры ( ATF, ) несут ответственность за то, чтобы убедиться, что автомобили правильно загружены до начала ТО. Обычно это означает не менее 65% расчетной осевой массы транспортного средства ( DAW ).
Вы можете сделать это несколькими способами:
, организовав загрузку автомобиля или прицепа самостоятельно
, запросив у ATF симуляцию нагрузки — может взиматься плата за загрузку
в случае тягача с прицепом с балластом — спросите в местном отделении ATF , есть ли у них на прокат
Там, где имитаторы нагрузки нельзя размещать над задними осями, транспортные средства или прицепы, за исключением случаев, предусмотренных конструкцией, должны быть нагружены при испытаниях. Сюда входят:
любое многоосное транспортное средство или прицеп (кроме трехосных полуприцепов) с массой тележки более 10 000 кг
- Трехосные тягачи
, оснащенные пневматической подвеской на любой из задних осей: для обеспечения достаточной нагрузки они должны быть соединены с груженым полуприцепом, чтобы ведущая ось была нагружена на уровне или очень близко к указанной массе. в графе 2 паспорта и гальванического свидетельства
При загрузке автомобиля для проверки тормозов:
- разместить грузы рядом с задними осями
- стремиться применять не менее 65% — и не менее 50% — расчетной нагрузки на каждую ось
- , если возможно, используйте аналогичные грузы для увеличения веса транспортного средства: это поможет правильно разместить грузы и добиться согласованности между испытаниями
- , где имитаторы нагрузки не могут быть размещены над осями — кроме случаев, предусмотренных конструкцией — транспортное средство или прицеп должны быть представлены в груженом состоянии.
Примечание: наши экзаменаторы могут отказать в проведении проверки тормозов, если они не смогут ее провести удовлетворительно.
2.1 Условия испытаний в порожнем состоянии
Следующая таблица не является исчерпывающей, но в ней описаны обстоятельства, при которых мы можем разрешить проведение испытаний без нагрузки, и приведены примеры транспортных средств, которые, по нашему мнению, соответствуют критериям.
Считается, что эти автомобили не могут быть представлены в загруженном состоянии из-за основных конструктивных ограничений или ограничений, вызванных типом груза, который они обычно перевозят.
Наша рекомендация всегда: если у вас есть возможность загрузить, то делайте это!
Транспортные средства, предназначенные и обычно перевозящие | Примеры |
---|---|
Неприятные нагрузки | Пищевые / животные / человеческие отходы |
Животноводство | Лошади, овцы, крупный рогатый скот и др.![]() |
Стационарный завод | Транспортное средство с белой обшивкой, подметально-уборочная машина, подъездные платформы и т. Д. |
Скоропортящиеся жидкости / товары, уязвимые к загрязнению | Цистерны для жидкости / порошка, бетоносмесители |
или | |
С небольшой или ограниченной загрузкой / доступом через отверстия | Транспортные фургоны, передвижные библиотеки, слитки, голубевозы, уплотнители (бункеры) |
С низкой несущей способностью или фальшполом | Автомобили-вывозчики мебели |
Которые близки к 65% DAW в порожнем состоянии (не менее 50%) | Машины с уплотнением (бункера), подметально-уборочная машина |
Транспортные средства и прицепы для перевозки опасных и опасных грузов должны быть представлены в соответствии с рекомендациями, данными в Руководстве по проверке транспортных средств для перевозки опасных и опасных грузов.
Помните: только в исключительных случаях мы можем проверять работу тормозов на порожнем автомобиле.
3. Если у вас есть тормозной тестер
3.1 Состояние
- Убедитесь, что ролики чистые, в хорошем состоянии и хорошо зашлифованы.
- Ваш тормозной тестер должен пройти техническое обслуживание и калибровку в соответствии с инструкциями производителя.
3.2 Процедура
Представьте свой автомобиль с нагрузкой на ось не менее 65% от расчетной осевой массы — если это не освобождение — и следуйте процедуре испытания тормозов DVSA .Дополнительные инструкции доступны в руководстве по проверке грузовых автомобилей.
3.3 Для РБЦ
с компьютерным управлением Убедитесь, что на вашем компьютере установлена текущая версия базы данных номеров DTp (ныне DfT) DVSA , чтобы распознавать новые автомобили. Это также избавит от необходимости вручную вводить данные о транспортном средстве (что может привести к использованию неправильного FWA ).
3.4 Для ручных
РБЦВам нужно решить, какие тормозные системы необходимы автомобилю.Это поможет рассчитать эффективность торможения.
3.5 Для децелерометра
Только ограниченное количество ATF может проводить тестирование децелерометра, и, как правило, только если:
- — это транспортное средство, испытание роликового тормоза которого не может проводиться на .
- Невозможно провести испытание роликового тормоза
- тестер роликовых тормозов не работает
Если вашему автомобилю требуется этот тип проверки, пожалуйста, свяжитесь с вашим ATF перед бронированием, чтобы убедиться, что они могут это сделать.
4. Если у вас нет тормозного тестера
4.1 Регулярные проверки эффективности тормозов
Вы должны регулярно проверять эффективность тормозов в рамках технического обслуживания автомобиля. Также рекомендуется проверять тормоза в рамках подготовки автомобиля к ежегодным испытаниям.
4.2 Где проверить тормоза
Вы можете спросить:
- дилеров по франшизе
- автомеханики
- органы местного самоуправления
5.Общий совет
5.1 Высокая цель
Регулярно обслуживайте автомобили, чтобы они соответствовали минимальным стандартам при использовании на дороге.
Помните: заблокированное колесо не всегда означает хороший тормоз! Важно, чтобы все колеса соответствовали требуемому стандарту.
5.2 Загрузите автомобиль
За исключением случаев освобождения, транспортное средство должно быть загружено всякий раз, когда транспортное средство испытывается на тормозах. Он обеспечивает более высокое тормозное усилие перед блокировкой колес, что отражает характеристики автомобиля во время эксплуатации.
5.3 Очистка паром
Руководствуйтесь здравым смыслом. Очистка тормозной системы автомобиля паром непосредственно перед испытанием, скорее всего, снизит эффективность тормозов.
5.4 Чувствительный к нагрузке клапан (
LSV )Для достижения удовлетворительного результата торможения нет необходимости изменять настройки клапана с измерением нагрузки за пределами предустановленных производителем пределов. Изменение настроек LSV может привести к чрезмерному торможению задних колес, что представляет потенциальную угрозу безопасности дорожного движения.
5.5 Вспомогательные тормозные системы
Транспортные средства оснащены вспомогательным тормозом, обычно через раздельную тормозную систему или постепенно включаемый ручной регулирующий клапан. Убедитесь, что вы знаете, какой тип имеет ваш автомобиль, и можно ли использовать другую систему в качестве альтернативы.
5.6 Pre MOT
RBT Контрольный список:- Достаточно ли загружен автомобиль?
- все тормоза успели прижиться?
- знаете ли вы о правильном методе проверки?
- Калиброван ли RBT и находится ли он в хорошем состоянии?
- Превышена ли эффективность автомобиля минимально допустимой, указанной в руководстве?
Руководство по спущенным шинам — что вам нужно знать
Используйте наш инструмент поиска выше, предварительно отфильтрованный для Run Flat tyres
ШиныRun Flat — что это такое?
Шины Run Flat (или самонесущие) специально разработаны, чтобы продолжать работать в течение короткого времени даже после прокола.Поэтому, если вы получили прокол в холодную темную ночь, нет необходимости в неудобной замене придорожных шин — вы сможете безопасно поехать домой * или в ближайший гараж, чтобы сменить шину. Шины, работающие в спущенном состоянии, также снижают опасность потенциально опасного разрыва шин благодаря своей уникальной конструкции.
Как они работают?
ШиныRun Flat имеют усиленные боковины. Обычно автомобиль поддерживается воздухом в ваших шинах, и при проколе они разрушаются.Однако на спущенных шинах есть жесткие резиновые вставки, которые временно выдерживают вес вашего автомобиля даже после прокола.
Кредит: Pirelli .Как долго вы можете ездить на проколотой шине со спущенным колесом?
* После того, как спущенное колесо проколото, вы не можете продолжать ездить на нем вечно — обычно вы сможете проехать на c. 30 миль в час еще 50 миль — достаточно времени, чтобы добраться до ближайшего гаража. Точный диапазон зависит от таких переменных, как скорость вашего движения, нагрузка на автомобиль и условия вождения.
Транспортные средства, оснащенные системой Run Flat в качестве оригинального оборудования (OE)
Все больше производителей автомобилей выбирают новые автомобили с спущенными шинами, поэтому, когда вы покупаете, например, новый BMW 5 серии или Mini, он будет поставляться с четырьмя спущенными шинами. Это означает, что в стандартную комплектацию автомобиля не входит запасное колесо или оборудование для замены шин.
Установка «обычных» шин на транспортное средство с пробегом по плоской поверхности
Если ваш автомобиль изначально поставлялся с шинами Run Flat, то вы можете заменить их на «обычные» шины.Однако, если автомобиль был разработан с учетом шин Run Flat, имейте в виду, что вы можете остаться без запаски! Не забудьте также купить новую запасную шину и оборудование для замены шин.
Зачем переходить с спущенных на обычные шины?
Мы не рекомендуем вам менять тип шин, с которыми изначально был поставлен ваш автомобиль. Замена обычных шин может повлиять на управляемость вашего автомобиля, поэтому вы всегда должны проконсультироваться с производителем, прежде чем вносить такие изменения.
Однако некоторые люди выбирают это по следующим причинам:
- Обычные шины, как правило, дешевле, чем шины со спущенным двигателем, и имеют лучшую доступность
- Некоторые водители считают, что обычные шины обеспечивают более плавную и менее ухабистую езду, чем шины со спущенным колесом
- Как и большинство ведущих розничных продавцов шин, National не будет ремонтировать спущенную шину после прокола
Некоторые мнения отрасли по этому вопросу см. Ниже **
Можно ли отремонтировать шины Run Flat?
Как и большинство ведущих розничных продавцов шин, National Tyres не будет ремонтировать спущенную шину после прокола.Большинство производителей не рекомендуют ремонтировать шины, которые спущены. Если на спущенной шине ездили, это могло снизить ее прочность, и установщик не может знать, ездили ли шина дольше / быстрее, чем рекомендуется, после прокола. Для ответа на конкретный бренд вы можете связаться с производителями, указанными ниже, но, как правило, будет сложно найти продавца, который захочет отремонтировать шину, спущенную с пробегом.
Как определить спущенные шины?
Вы можете определить, спустились ли ваши шины, осмотрев боковину шины.К сожалению, не существует стандартного кода, используемого для спущенных шин, и разные производители шин используют разные символы. В таблице ниже приведены коды пробега для конкретных производителей шин. Если вы планируете приобрести шины с пробегом в спущенном состоянии на веб-сайте National Tyres, вы сможете фильтровать, чтобы отображать только спущенные шины. В результатах поиска любая шина, отмеченная символом шины «RF», является шиной, спущенной со спущенного колеса.
Марка | Описание шинRun Flat | Технический запрос № |
---|---|---|
Бриджстоун | RFT (шина Run Flat) | 01926 488 595 |
Континенталь | SSR (Самонесущая плоская поверхность | 01788 552 937 |
Данлоп | DSST (Самонесущая шина Dunlop) | 01902 327 070 |
Goodyear | EMT (шина с увеличенной подвижностью) | 01902 327 070 |
Мишлен | ZP (нулевое давление) | 0845 366 1535 |
Пирелли | Шина, обозначенная как шина «Run Flat» | 0870 240 9996 |
Установка Run Flat на более старый автомобиль («ретро-установка»)
Если вы подумываете о переходе на спущенные шины на автомобиле, который ранее был оснащен «нормальными» шинами, следует учитывать несколько моментов:
- Система контроля давления в шинах
Run flats разрешается устанавливать только на автомобиле, который имеет TPMS / систему контроля давления в шинах.Система TPMS предупреждает водителя о проколе, чтобы он знал, что у него есть ограниченное время для замены шины, и поэтому он ехал в пределах спущенной шины (более подробную информацию см. В нашем разделе о давлении в шинах)
- Подвеска автомобиля
Следует также отметить, что вам могут потребоваться некоторые изменения в подвеске вашего автомобиля. Из-за своей более жесткой конструкции шины, работающие в спущенном состоянии, при установке в качестве оригинального оборудования способствуют подвеске автомобиля.
Смешение обычных шин с шинами Run Flat
Как правило, следует избегать смешивания шин разных типов на транспортном средстве.Это также верно в отношении сочетания обычных и спущенных шин на автомобиле — поскольку их характеристики управляемости могут отличаться, их не следует смешивать на автомобиле.
Смешивание шин разных марок
Опять же, это тот случай, когда шины разных марок могут иметь разные характеристики управляемости, поэтому вам следует следовать советам производителя шин, если вы планируете смешивать шины разных марок (это также относится к обычным шинам). Мы всегда рекомендуем устанавливать шины одной марки и типа на оси автомобиля, т.е.е. так что обе передние шины подходят друг другу.
Срок службы шин Run Flat
Материалы, используемые для изготовления шин, работающих в спущенном состоянии, аналогичны или идентичны обычным шинам, поэтому их скорость износа должна быть сопоставимой. Поддержание правильного давления воздуха в шинах (независимо от типа) — лучший способ продлить срок службы шин.
Беговые дорожки на транспортных средствах, буксирующих караваны / прицепы
Если ваш автомобиль оборудован подножками и вы используете его для буксировки другого транспортного средства, e.г. караван или трейлер, тогда следует проявлять особую осторожность. Избыточный вес буксируемого автомобиля подвергает любую шину дополнительной нагрузке, особенно это касается шины, спущенной с пробегом. Это означает, что даже если вы соблюдаете ограничение скорости, установленное производителем вашего автомобиля, все равно могут возникнуть проблемы с устойчивостью вашего автомобиля и буксируемого транспортного средства. В целях безопасности рекомендуется снизить общую скорость и расстояние, пройденное на проколотом участке трассы. Для получения более подробной информации обратитесь к справочнику производителя вашего автомобиля.
Можно ли использовать шины Run Flat на прицепах и прицепах?
Как упоминалось ранее, шины со спущенным двигателем можно использовать только на автомобилях, оснащенных TPMS (системой контроля давления в шинах). Поскольку дома на колесах и прицепы в настоящее время не оснащены системой TPMS, они не должны оснащаться шинами, работающими в спущенном состоянии.
** Отраслевые взгляды на замену шин Run Flat на обычные шины
Национальные шины и автосервис
National рекомендует заменять подобное на подобное, т.е.е. следите за спущенными шинами, если это то, чем изначально был оборудован ваш автомобиль. Это связано с тем, что производитель транспортного средства настроил подвеску транспортного средства для соответствия шинам, работающим в спущенном состоянии, поэтому переход на обычные шины может отрицательно повлиять на управляемость.
Однако, если вы все же решите перейти на обычные шины, не забудьте купить запасное колесо и шину — или, в противном случае, банку герметика для шин для временного ремонта. / P>
Также, если вы решите заменить шины на обычные, обратите внимание:
- убедитесь, что у вас подходящий размер шин, номинальная скорость и индекс нагрузки
- не смешивает обычные и спущенные шины на транспортном средстве, т.е.е. заменить все четыре шины одновременно
- посоветуйтесь со своей страховой компанией, чтобы убедиться, что ваше страховое покрытие остается в силе
БТМА
В исследовании BTMA (2005) указано, что установка обычных шин вместо шин, работающих в спущенном состоянии, приведет к следующему:
‘удаляет возможность спуска на ровную поверхность, потенциально оставляя водителя неподвижным в случае сдувания воздуха, и может поставить под угрозу управляемость автомобиля. Поэтому рекомендуется проконсультироваться с производителем транспортного средства перед заменой SST на обычные шины.
BMW
BMW продвигает технологию Run Flat из-за ее преимуществ для комфорта и безопасности водителя. Они отмечают, что, когда в качестве оригинального оборудования устанавливаются шины для бега, тормозная система и подвеска транспортных средств настраиваются соответствующим образом, поэтому переход на обычные шины может повлиять на характеристики управляемости вашего автомобиля. Однако они говорят, что можно установить обычные шины.
TyreSafe
Tyresafe рекомендует водителям не менять настройку своего транспортного средства с прогона на обычную, поскольку это может отрицательно повлиять на управляемость транспортного средства из-за настройки транспортного средства.
.