Источники:

• proservice.kiev.ua
• jelektro.ru
• fazaa.ru
• trigada.ucoz.com

blog-potolok.ru

Ремонт люстры своими руками: поиск и устранение неисправностей

При поломке некоторые люди предпочитают купить новый осветительный прибор. Однако более практичным вариантом является ремонт люстр. Еще больше сэкономить можно, отремонтировав светильник своими руками. Однако в этом случае понадобятся определенное знание предмета и практические навыки.

Поиск проблемы

Вначале ищут источник проблемы, из-за которой люстра пришла в неисправное состояние.

Выключатель

Если лампы исправны, но освещение не работает, первое, что нужно проверить, — выключатель. Чаще всего причина поломки в выгоревших контактах, из-за чего электричество не попадает на патроны осветительного прибора. После разборки выключателя осматривают проводники как на входе, так и на выходе. Также проверяют состояние контактов. В ходе ремонта зачищают контакты до металлического блеска и собирают корпус в обратном порядке.

Обратите внимание! Если перестала включаться часть лампочек в люстре с несколькими осветительными группами, проблема обычно состоит именно в выгоревших контактах.

Кроме внешнего осмотра, следует проверить наличие тока, подводимого к корпусу. Также проверяют, имеется ли напряжение дальше по цепочке — непосредственно до люстры. Проверку осуществляют при помощи отвертки-индикатора. Светильник работает нормально, когда после касания отверткой к клемме загорается световой диод рукоятки.

Обратите внимание! Если лампочка не загорается после первого нажатия, но при повторных включается, проблема обычно в выключателе.

Бывает так, что не работает только одно гнездо. При этом проверка выключателя показывает его исправность. Проблема заключается в патронах или качестве проводки.

Лампочки

Вначале проверяют физическую целостность вольфрамовой нити (речь о лампочке накаливания). Достают лампу из патрона и на свету проверяют ее на наличие обрыва нити. Целая нить указывает на исправность.

Также следует протестировать целостность цепи. Для этого понадобится мультиметр. Один из щупов устройства устанавливают на резьбу, а второй — на торец источника освещения. Движение стрелки прибора свидетельствует об исправности лампы. Остающаяся без движения стрелка указывает на необходимость замены лампочки.

В случае со светодиодной лампой тоже осуществляется прозвон мультиметром. Случается, что один из диодов в последовательной цепи вышел из строя, из-за чего не работает вся люстра.

Электропроводка

Причиной отсутствия свечения люстры может быть неисправность проводки. Следует проверить наличие напряжения. Для этого демонтируют светильник, чтобы получить доступ к отведенным от распредкоробки проводникам. Проверку напряжения выполняют с помощью индикаторной отвертки.

В случае со старой электропроводкой из алюминия часто встречается нарушение целостности проводов. При переломленном проводе происходит обрыв контакта. Исправляют положение путем наращивания старого провода, чтобы подключить его к корпусу люстры. Однако более надежный вариант — замена проводки на современную.

Обратите внимание! Если напряжение от распредкоробки подтверждено, но после нажатия клавиши на выключателе все равно не горят лампочки, — проблема в самом светильнике.

Ремонт люстры

Чтобы починить люстру, разбирают ее корпус и проверяют места стыков между проводами. Также особое внимание обращают на состояние изоляционного слоя. Нередкая причина неисправности — короткое замыкание, после которого отгорает один из проводников.

Кроме того, обязательной проверке подлежат патроны для ламп. Особенно часто выходят из строя элементы китайского производства. Если причина в патроне, он ремонту не подлежит, данную деталь меняют на новую.

При вышедшем из строя балластном конденсаторе, зачищают отходящий от него провод и подключают мультиметр. Нормальный уровень напряжения указывает на выход из строя последовательной цепочки ламп. При отклонении напряжения от нормы меняют конденсатор.

Совет! Если замена лампы не дает положительного результата, рекомендуется обработать плату обезжиривающим раствором.

Если люстра не включается, причиной проблемы может быть реле управления. Работоспособность устройства проверяют мультиметром с подключенным к нему проводником от реле. В случае нахождения неисправности заменяют реле на новое.

Другие проблемы

Выше рассказано о наиболее часто встречающихся неисправностях. Однако те, кто решил самостоятельно отремонтировать люстру, сталкиваются и с другими:

1. Несовместимость новых ламп со старыми моделями люстр.
2. Некачественная скрутка проводников. Недостаточно скрученные жилы не позволяют обеспечить нормальный контакт, что приводит к проблемам с освещением.
3. Несоответствие мощности вкручиваемых ламп потребностям. Например, люстра рассчитана на четыре 60-ваттных лампочки, а установлено четыре 100-ваттных источника света. По этой причине из строя выходят не только блоки питания, но и трансформаторы.
4. Перегорание предохранителей. В корпусах современных люстр предохранители используют для разрыва цепи в случае короткого замыкания. Ремонтные работы в данном случае заключаются в необходимости найти сгоревший предохранитель, демонтировать его и установить новый компонент.
5. Обрыв люстры. Происходит обрыв при механическом воздействии на прибор или в случае некачественного подвешивания (слабое крепление).

Ремонт светодиодных люстр

Для работы светодиодных приборов применяют трансформаторы. Чтобы проверить исправность этого компонента, используют мультиметр. Если трансформатор исправен, обращают внимание на работу диодов. Проверку выполняют с помощью 9-ваттной батарейки и резистора. Каждый светодиод проверяют последовательно. Если неисправный диод найден, выполняется замыкание. По окончании ремонтных работ конструкцию собирают в обратном порядке.

Когда недавно установленные светодиодные лампы начинают мерцать, проблема кроется в несовместимости с диммером. Некоторые виды диодных лампочек не будут исправно работать с этим устройством. Совместимы с ним лишь диммируемые светодиодные лампы.

Ремонт галогенных люстр

Основной причиной неисправности галогенных люстр считаются некачественные контакты. Чтобы решить проблему, их очищают. Также проверяют правильность стыковки проводников. Все соединения в распредкоробке и напряжение на выходе должны точно соответствовать стандартам. При отсутствии внешних повреждений, для диагностики понадобится мультиметр. Ноль, полученный по результатам измерения, указывает на необходимость замены трансформатора.

Люстры с пультом дистанционного управления

Осветительные приборы с пультом управления часто ломаются. Главные признаки выхода из строя таких люстр:

• несмотря на передачу сигнала с пульта ДУ, лампы не загораются;
• не функционируют отдельные режимы, происходит самопроизвольное отключение люстры;
• одни и те же режимы не работают при управлении с пульта, но функционируют при переключении вручную;
• происходят не вызванное никакими действиями человека мерцание, самопроизвольное переключение между режимами.

Перечисленные проблемы наиболее распространены, но редко встречается сочетание сразу нескольких из них. Обычно требуется замена 1 или 2 компонентов люстры с дистанционным управлением.

Поиск проблемы в светильнике с пультом ДУ начинают с проверки батареек. Если установлены новые, но люстра все равно не работает, следующая возможная причина неисправности — контроллер.

Разные группы ламп чаще всего подключают отдельными блоками. Данные элементы соединяются при помощи контроллера. Распространена ситуация, когда он запускает только некоторые модули устройства. В этом случае понадобится его замена.

Бывает, что свет не включается ни с помощью пульта дистанционного управления, ни при нажатии выключателя. В данном случае следует обратить внимание на количество нерабочих компонентов. Одна лампа может перегореть. Однако, когда не работают все лампочки, вероятная проблема в электронном трансформаторе. Данный элемент меняют на новый, работая при этом в чистых перчатках.

Ремонт хрустальной люстры

Наиболее частая проблема с люстрой из хрусталя — отламывание элементов конструкции вследствие механического воздействия. Обычный клей в данном случае не является решением проблемы, поскольку шов после склеивания будет заметен. Поэтому рекомендуется использовать особый — силикатный клей.

Перед приклеиванием хрустального осколка подготавливают поверхность, чтобы придать ей лучшую адгезию. Для этого хрусталь промывают мыльным раствором, а затем просушивают и обезжиривают. Еще один результат правильной подготовки поверхности — шов будет менее заметным.

На хрусталь наносят клей, после чего соединяют элементы и некоторое время удерживают, чтобы они схватились. Затем при помощи куска ткани удаляют излишки клея с поверхности осветительного прибора. Через несколько часов детали склеятся окончательно и люстра будет готова к эксплуатации в обычном режиме.

Ремонт люстры своими руками: поиск и устранение неисправностей

220.guru

конструкция и принцип работы, как заменить и отремонтировать

На прилавках магазинов представлено большое количество ламп различных типов. По экономичности вне конкуренции остаются светодиодные. Хотя эти лампочки и отличаются долговечностью, они могут выйти из строя. В первую очередь это касается дешевых устройств. Если лампа перестала работать, не стоит ее выбрасывать, ведь можно произвести ремонт светодиодных светильников своими руками.

Основные элементы

Конструкция светодиодных ламп довольно проста. Ее элементами являются:

• LED-модуль.
• Корпус со светофильтром и цоколем.
• Плата подачи питающего напряжения (драйвер).

Доступ к электронной плате устройства можно получить после разборки корпуса. В дешевых лампах для ограничения показателей тока и напряжения используются конденсаторы. Рабочее напряжение светодиода составляет 3,3 В, а сила тока, в зависимости от типа лампы, находится в диапазоне от 20 до 50 мкА. Когда эти показатели превышаются, кристалл перегревается, и полупроводник выходит из строя.

LED-лампочки имеют довольно простую конструкцию: несколько десятков светодиодов соединены последовательно, образуя единый светоизлучающий элемент. С помощью электронной платы показатели тока и напряжения понижаются до нужного значения.

При увеличении электротока в разумных пределах, диод начинает излучать более сильный световой поток. В результате лампочка имеет более яркое свечение, чем другие виды, при прочих одинаковых параметрах.

Однако повышение тока приводит к росту тепловыделения, снижая тем самым срок эксплуатации прибора.

Принцип работы

Основным элементом конструкции LED-лампы является драйвер. Сетевое напряжение поступает на электронную плату и проходит через сглаживающий конденсатор с резистором. Благодаря этому ограничивается показатель электротока. Затем питающее напряжение попадает на диодный мостик, состоящий из 4 разнонаправленных полупроводниковых приборов. Этот элемент конструкции необходим для преобразования переменного тока в постоянный. После диодного моста на схеме расположены еще один конденсатор и резистор.

С их помощью показатель электротока снова понижается и ему задается требуемая частота. В результате напряжение питания с необходимыми параметрами попадает на группу последовательно соединенных светодиодов, которые начинают излучать световой поток.

Распространенные неисправности

Все светодиодные осветительные устройства имеют похожую конструкцию. Это упрощает ремонт светильника своими руками. Чаще всего встречается несколько неисправностей:

• Отсутствует свечение.
• Наблюдается кратковременное мерцание.
• Свет иногда пропадает.
• Выход светодиода из строя.

Причин поломок довольно много, но некоторые из них являются более распространенными. Не все пользователи изучают инструкцию по эксплуатации. Несоблюдение любого из правил может стать причиной поломки прибора.

Светодиоды во время работы нагреваются слабо, но если температура кристалла превысила 50−60 градусов, они выходят из строя. Часто такое происходит, когда светильник устанавливается в натяжном потоке и лишается естественного охлаждения.

Скачки сетевого напряжения также могут стать причиной выгорания полупроводникового устройства.

Есть еще несколько причин выхода светильника из строя:

• Короткое замыкание.
• Ошибки при монтаже оборудования.
• Низкое качество изделия.
• Неверно составленная схема подключения.

В некачественных устройствах могут быть плохо пропаяны контакты или вместо драйвера применяется конденсатор. Нередко ремонт светодиодных люстр приходится проводить из-за заводского барака. Чтобы восстановить работоспособность оборудования, важно не только определить поломку, но и найти причину ее появления.

Рекомендации по ремонту

Ремонтные работы требуют подготовки. Если светодиодный светильник не работает, сначала необходимо провести его демонтаж. При проблемах с работой настольного устройства, его нужно отключить от сети. Также следует помнить, что рабочий инструмент должен иметь надежную изоляцию.

Восстановление LED-лампы

Сначала необходимо снять крышку рассеивателя и осмотреть полупроводниковые элементы. Если имеется черная точка, значит, светодиод сгорел, и требуется замена. Если есть LED-лента, то элемент можно выпаять из нее. Однако светодиоды можно приобрести и в торговых сетях. Они могут отличаться размерами, но их характеристики практически одинаковы.

Сгоревший полупроводник нужно выпаять, а затем зачистить контакты и нанести на них специальную пасту, что позволит быстрее припаять новую деталь. На каждом светодиоде есть сточенный уголок, отмечающий минусовую клемму. Важно помнить, что при нарушении полярности устройство работать не будет. На финальном этапе полупроводниковую деталь нужно прогреть феном и слегка поджать пинцетом. После выполнения этих действий остается проверить работоспособность лампочки.

Светодиодная люстра

Такие осветительные устройства появились на рынке сравнительно недавно. Самая простая люстра состоит из корпуса, а также драйвера, который выполняет роль выпрямителя тока. Более сложные устройства дополнительно оснащены антенной, блоком управления и регулятором для настройки. Перед началом проведения ремонтных работ нужно изучить инструкцию и понять, где расположен блок управления.

Если люстра не имеет пульта ДУ, то отремонтировать ее будет значительно проще. Для этого устройство снимается с потолка либо стены. Сняв крышку, нужно осмотреть электронную плату. Если внешних признаков неисправности нет, придется проверить сами лампочки. Чаще всего проблемы во время ремонта LED-люстр с пультом ДУ возникают из-за их более сложной конструкции.

В этих устройствах из строя могут выйти не только драйвер или лампы, но также контроллер либо антенна. Определив неисправный элемент конструкции, его нужно заменить. Также во многих моделях LED-светильников используются радиаторы. Их наличие в составе конструкции является признаком высокого качества осветительного устройства.

Чтобы продлить срок эксплуатации светодиодной люстры, необходимо периодически проводить замену термопасты.

В противном случае радиатор не сможет эффективно отводить тепло, и электронный блок сгорит.

В последнее время на рынке наблюдается тенденция к снижению стоимости светодиодных светильников. Однако их цена все еще остается довольно высокой, и не каждый человек может часто менять дешевые некачественные изделия или приобрести более дорогое устройство. Хорошим выходом из такой ситуации может стать ремонт осветительного устройства.

rusenergetics.ru

Как самостоятельно отремонтировать светодиодную люстру

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

Виды поломок и их причины

Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя.

Причины: Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.

Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина: Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.

Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.

Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина: Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

•   Сняв светильник, осмотрите плату на присутствие видимых дефектов, обрыва проводов, отсутствие таковых хороший признак.
•  Снимите плафон или украшение вокруг лампы, выкрутите элементы освещения. Осмотрите цоколь, подгоревшие места говорят о плохом контакте. Если они есть попробуйте зачистить их ножом.
• Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях. Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.
• Ремонт светодиодной люстры своими руками начинают с определения места поломки или обрыва.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и  контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Способ 1.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м. Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы  подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения.

Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.

Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!

Способ 2.

Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

• Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
• Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
• Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Ремонт лампы светодиодной

Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на  плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово.

Обычно, для запайки светодиода  используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.

Для установки  достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником. Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!

Видео:

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Видео:

Схема лед лампы

Обычная схема недорогой китайской лампы на 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем.

Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами. При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Видео:

Радиаторы охлаждения

Многие модели регуляторов, драйверов и блоков питания светодиодных светильников идут с радиаторами охлаждения. В них сделано посадочное место, через которое микросхема или другой элемент управления отдаёт тепло. На большинстве ламп радиаторы присутствуют.

Отсутствие специальной смазки, термопасты, причина перегрева большинства (до 15%) плат и блоков. Открутите и проверьте, нанесена ли она по плоскости посадочного места.

Термопаста наносится тонким слоем по всей поверхности посадочного места, большое количество только ухудшит передачу тепла. Прикрутив дополнительную пластинку из тонкого алюминия к радиатору, увеличить теплоотдачу можно, при этом монтаж проводят, не перекрывая основные потоки воздуха проходящие через него.

Вывод

Как видим ничего не обычного в ремонте светодиодных потолочных люстр, нет. Самому сделать это не так уж сложно. Необходимо немного терпения, чуточку практики и оловянную капельку знаний. Конечно разнообразие ламп, светильников и всевозможных люстр, не заставит нас скучать в процессе ремонта. Но в этом количестве деталей, нам поможет разобраться, точная схема светодиодной люстры и конечно огромное желание.

Видео по ремонту люстр с управлением

Не обязательно покупать новый светодиод, починить его просто, киньте маленькую перемычку между контактами. Обязательно уберите остатки сгоревшей части светодиода, зачистите плату от нагара, он проводит электричество.

Видео:

Видео:

sdelalremont.ru

Ремонт светодиодных ламп 220 В за 4 шага

Современные Led светильники прочно входят в наш быт, позволяют значительно снижать потребление электроэнергии, но, в силу разных обстоятельств, периодически выходят из строя.

Поэтому простой ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками в домашних условиях является актуальной задачей для любого умельца.

В статье я показываю поэтапный порядок его выполнения за 4 шага, доступных мастеру с начальными навыками электрика.

Содержание статьи

Чтобы отремонтировать неисправный Led светильник домашнему мастеру потребуется:

1. оценить его конструкцию;
2. выявить неисправность;
3. заменить отказавшую деталь.

Эта простая последовательность действий служит базой последующего описания.

Как конструкция светодиодной лампы 220 В влияет на ее ремонт: 3 важных особенности

Здесь важно четко понимать процессы, сопровождающие преобразование электрической энергии в световой поток, которые заложены в устройство светильника.

2 технологии создания светового потока источником света: 2 подхода к ремонту Led ламп

Все лед светильники на 220 В условно можно разделить на 2 класса, использующие:

• обычные твердотельные кристаллы на светодиодах DIP, SMD или COB типа;

• светоизлучающие нитевидные элементы типа «Filament», выполненные из большого количества последовательных цепочек светодиодных кристаллов.

Они обладают общими конструкторскими решениями:

• выполнены под единый стандартизированный тип цоколя, обычно Е 27 или Е14;

• имеют однотипную систему подключения полупроводниковых переходов к сети 220 вольт через упрощенный блок питания или драйвер.

Однако филаментная лампа имеет более сложное устройство:

• у нее цепочки светодиодных кристаллов собраны единой нитью, закрытой в стеклянной колбе с покрытием люминофора, корректирующим качество светодиодного освещения;
• филаментные нити так сориентированы в пространстве, что свет от источника излучается равномерно во все стороны, как у лампочки Ильича;
• вся осветительная конструкция помещена в герметично закрытый стеклянный корпус и заполнена гелием, улучшающим отвод тепла от полупроводниковых элементов;
• мощность одной нити подобрана так, что составляет 1 ватт. Это позволяет визуально оценивать потребление филаментного источника по их количеству.

Ремонт лампы Filament связан с вскрытием корпуса и нарушением его герметичности. Это ухудшает дизайнерский замысел, влияет на интерьер, несколько изменяет теплообмен, что незначительно сказывается на ресурсе отремонтированного светильника.

По этому вопросу существует другое техническое обоснование.

Альтернативное мнение: лампа Филамент, включенная без колбы, обеспечивает работу светодиодов с открытым внутренним пространством, обеспечивающим их охлаждение за счет естественной циркуляции воздуха.

Этот прием вполне можно использовать для источников света, расположенных в сухих помещениях, недоступных для случайного прикосновения человека. Впрочем, выбор вы можете сделать самостоятельно.

Когда какой-то кристалл нити филамента повреждается, то вся цепочка выходит из строя. Ее надо полностью заменять. Других вариантов ремонта нет, как и запчастей в продаже. Поэтому такие дефектные лампочки вначале накапливают, а затем собирают одну исправную из нескольких поврежденных.

С приведенной особенностью ремонта лед ламп с филаментовыми нитями приходится мириться. У домашнего мастера нет технических возможностей обойти эту проблему.

Обычные лампочки на SMD светодиодах допускают разборку корпуса и последующий ремонт любых элементов с полным восстановлением оптических и электрических характеристик завода изготовителя без потери качества.

Почему при ремонте Led светильника 220 В необходимо учитывать температурные условия его эксплуатации

Обратите внимание на то, что нагрев полупроводниковых переходов развивается комплексным действием трех факторов:

1. протеканием тока через цепочки светодиодов;
2. нагревом драйвера;
3. условиями внешней среды, когда светильник расположен в ограниченном пространстве с ухудшенными условиями теплоотвода.

Обычно последние два компонента являются основными причинами возникновения неисправностей. Их обязательно учтите.

Возрастание значения прямого тока через любой светодиод не только повышает световой поток источника, но и увеличивает тепловые потери, которые постепенно отклоняют реальную характеристику от идеальной прямой линии, ухудшая ее.

Нагрев же конструкции полупроводникового перехода значительно снижает общий ресурс светильника.

Чтобы предотвратить повышенный нагрев полупроводников, производители добавляют в конструкцию внутреннего теплоотвода внешние радиаторы охлаждения, которые дополнительно забирают повышенную температуру и рассеивают ее в атмосферу.

При ремонте поврежденных лед светильников необходимо обращать внимание на условия работы, которым они подвергались при эксплуатации. Вполне вероятно, что их учет позволит создать более совершенную конструкцию или продлить ресурс восстановленного источника.

Например, можно усилить внешний радиатор, сделать ему принудительную или естественную вентиляцию, что актуально для led ламп, встроенных в подвесные или натяжные потолки.

Ведь когда комфортная для человека температура на уровне пола достигает порядка +20 градусов, то в верхнем замкнутом пространстве она уже может вырасти до +30.

Если же эту лампочку поместить под навесом на улице, то зимний морозец в -30 на открытом воздухе сам создаст идеальные условия для ее охлаждения.

Учет возможного предела температурного нагрева и необходимости его ограничения — важное условие выполнения качественного ремонта светодиодных ламп.

Что надо знать про конструкцию драйвера для светодиодной и филаментной лампы 220 вольт при ее ремонте

Основная трудность, с которой сталкиваются производители — это ограниченный объем места, в котором необходимо вместить драйвер или блок питания светодиодов.

По этой причине они вынуждены:

• применять упрощенные малогабаритные блоки питания типа ASD JCDR 5,5W GUS.3, собранные на отдельной плате;

• или создавать дополнительную пластиковую вставку внутри колбы около цоколя и монтировать в этом увеличенном пространстве более совершенный драйвер. Один из вариантов его исполнения показываю ниже.

Как видите, схема драйвера, встроенного внутрь лед лампы 220 В, может значительно отличаться у каждой модели. Самый простой вариант имеет в своем составе:

1. резистивно-емкостной делитель напряжения, который, кстати, выделяет дополнительное тепло при прохождении тока по активному сопротивлению;
2. диодный мост;
3. сглаживающий пульсации напряжения конденсатор;
4. токоограничивающий резистор.

Это самая проблемная схема для Led ламп не только потому, что она нагревает полупроводниковые переходы, но еще и не обеспечивает стабилизацию тока в них.

А они очень чувствительны даже к незначительным колебаниям напряжения.

Поэтому качественный драйвер создается со встроенной схемой стабилизации тока.

Если же при ремонте возникает мысль упростить модуль питания за счет перехода от габаритной и дорогой конструкции к дешевой, то следует понимать, что полупроводники сразу станут работать в экстремальном режиме и долго не проживут.

Как выполнить ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками за 5 шагов: подробная инструкция в картинках

Для работы потребуется не хитрый инструмент домашнего мастера:

• нож электрика, который можно заменить даже канцелярским;
• паяльник электрический с набором для пайки;
• мультиметр цифровой или даже старенький тестер;
• небольшой набор электронных компонентов. Их вполне можно взять из других перегоревших led ламп аналогичной конструкции.

Шаг №1. Особенности вскрытия корпуса и внутреннего осмотра схемы

Любая лампочка имеет защитный кожух, изолирующий электрические детали от внешней среды, предотвращающий их повреждение. Для ремонта его необходимо вскрыть без разрушения, чтобы иметь возможность восстановления работоспособности.

Корпуса светодиодных ламп чаще всего выполняются из пластика. Хотя встречается стеклянная колба, что характерно не только для ламп Филамент. Тонкое стекло хрупкое, а в разбитом состоянии оно очень опасно: можно порезаться.

Как разобрать колбу из пластика

Вариантов сборки пластиковой конструкции довольно много. Корпус собирается из нескольких съемных частей и может крепиться:

• защелками;
• клеем типа силиконового;
• комбинированным способом.

Перед началом разборки его просто надо внимательно осмотреть и прощупать руками места стыковок. Мне рекомендовали их прогревать феном: клей разрушается, позволяя легко отсоединять детали.

Но я этот способ не стал проверять. Допускаю, что нагрев может повредить некачественный пластик. Тогда корпус будет безвозвратно поврежден.

Места стыков следует аккуратно прорезать тонким лезвием острого ножа. Хорошо подходит обычный канцелярский, предназначенный для реза бумаги.

Располагать его надо по линии стыка. Избегать сильных нажатий. Пальцы держать в стороне.

После нескольких прорезов рекомендую осматривать состояние стыка.

Металлическую деталь с цоколя можно снять с помощью любого электрического патрона. Лампа вкручивается в него, а затем движениями рук вытягивается металлическая вкладка из пластикового основания.

Однако надо учитывать, что там припаяны провода, подающие напряжение питания 220 вольт к драйверу питания.

Удаленный второй контакт лампочки также можно подклинить ножом и отсоединить колпачок. На нем тоже с обратной стороны припаян провод.

Вместо ножа удобно использовать инструмент стоматолога или сделать острый крючок. Им процарапывают стык склеенных деталей на небольшую глубину порядка двух миллиметров. Затем царапину углубляют по кругу несколько раз.

Периодически проверяют возможность разъединения деталей руками.

Обращайте внимание на способ крепления электронной платы с драйвером питания и светодиодами. Она тоже может быть приклеена силиконовым клеем, который будет мешать дальнейшей разборке. Его тоже следует удалить.

Как разобрать корпус из стекла

Попытки откручивания цоколя с помощью пассатиж, когда колба зафиксирована защитным покрытием в руке, обычно заканчиваются раздавливанием стекла и повреждением корпуса, который уже не подлежит восстановлению.

Относительно аккуратно можно срезать основание цоколя около пластиковой вставки фрезой бормашинки. Но, необходимо принять меры безопасности от получения травм стеклянной пылью.

Этот метод эффективнее, чем традиционный молоток или обмотка колбы толстой ниткой с керосином, последующим поджиганием, а затем резким охлаждением водой: стекло может лопнуть не в запланированном направлении.

Фреза позволяет сделать ровный срез, который обеспечит склейку колбы после ремонта.

Шаг №2. Как проверить целостность светодиодной сборки

По старой привычке некоторые мастера путают обычные светодиоды DIP типа и модули SMD.

Разница в том, что для современных осветительных приборов выпускаются готовые матрицы с несколькими полупроводниковыми кристаллами, чаще всего тремя и одним общим токоограничивающим резистором, а в светодиодных лентах они подключаются индивидуально.

Старые светодиоды DIP типа достаточно прозванивать мультиметром в режиме омметра или прозвонки.

Проверка SMD матрицы

Схема включения такого SMD модуля тоже имеет два внешних контакта.

К внутренним точкам коммутации доступа нет. Если пытаться зажечь эти светодиоды от цифрового мультиметра, то его выходного напряжения 2-3 вольта просто не хватит для проведения качественной проверки.

Поэтому такую работу выполняют батарейкой «Крона» или блоком питания с выходным напряжением 9-12 В.

Касаться выводов каждого SMD проводами от батарейки необходимо кратковременно, только для выявления момента начала вспышки: ток свечения ничем не контролируется. Не забывайте проверять полярность подключения.

Неисправный SMD модуль нужно заменить другим, который можно взять с аналогичной дефектной лампы, выбранной для разборки.

В сети интернет встречаются рекомендации по шунтированию выводов перегоревшего светодиода. Тогда свечение восстанавливается. Но, общее сопротивление цепочки полупроводниковых переходов при этом уменьшается, что увеличивает нагрузку на драйвер и ток через все полупроводники.

Когда он не справляется с возросшей мощностью, то повышенный ток снижает ресурс всей схемы. Эту особенность надо учитывать. Поэтому рекомендую избегать таких ситуаций или впаивать простые диоды с похожими электрическими характеристиками.

Светодиодная матрица сборки по технологии COB

Здесь используется принцип размещения внутри тела одной матрицы на объединенной подложке довольно большого числа полупроводниковых кристаллов. Их сверху покрывают общим слоем люминофора, улучшающим оптические характеристики.

Проверку исправности светодиодов типа COB лучше проводить питанием от стандартного драйвера.

Аналогичным образом проверяют исправность филаментных нитей ламп Filament.

Шаг №3. Оценка технического состояния и ремонт драйвера питания

Стабильное свечение SMD модулей создает только хорошо стабилизированный ток без пульсаций. Его сглаживают на всех блоках питания полярные электролитические конденсаторы.

Они имеют один существенный недостаток: при нагреве и длительной эксплуатации электролит внутри них высыхает, что приводит к потере емкости, нарушению режима работы.

При внутреннем осмотре схемы всегда визуально оценивайте строгость геометрической формы электролитов. Показываю такой дефект конденсатора на фотографии импульсного блока питания.

Малейшие отклонения от идеального состояния свидетельствуют о его неисправностях.

У проблемных драйверов рекомендую всегда замерять емкость сглаживающих конденсаторов цифровым мультиметром.

При наличии свободного места на корпусе электролит лучше заменить более емким. Тогда риск его будущего повреждения значительно снижается.

Резистор RC делителя напряжения тоже станет лучше работать с сопротивлением такого же номинала, но повышенной мощности — возникнет меньшее выделение тепла.

Выходные параметры блоков питания необходимо оценивать электрическими замерами на рабочем режиме под нагрузкой, а не на холостом ходу.

Проверка электрических характеристик драйвера питания, выполненного по безтрансформаторной схеме подключения, относится к опасным работам под напряжением. Заниматься ей должен только обученный персонал.

Драйверы с трансформаторами на вторичной стороне обмотки имеют менее опасное напряжение.

Нанесение тонкого ровного слоя термопасты между соприкасающимися составными частями радиатора охлаждения снижает нагрев, улучшает теплоотвод.

Шаг №4: Проверка оптических и электрических характеристик: о вреде пульсаций и перенапряжений

Самый вредный для здоровья параметр светодиодных ламп сети 220 вольт: пульсации света

Занимаясь ремонтом важно заботиться о конечной цели восстановления рабочих характеристик, учитывать влияние освещения на глаза человека, создавать наилучшие условия зрению.

Очень многие лед светильники, особенно бюджетных моделей, обладают вредными пульсациями, а то и мигают во включенном состоянии.

Проверить этот параметр в домашних условиях можно визуально или с помощью цифрового фотоаппарата, который сейчас встроен практически в каждый смартфон или мобильный телефон.

Вредные для глаза пульсации будут заметны. Для более точного их определения существуют специальные измерительные приборы.

Светодиодные лампы с излишними пульсациями после ремонта нельзя вводить в эксплуатацию. Их конструкцию необходимо дорабатывать за счет модернизации драйвера питания.

Как защитить светодиодную лампу от перенапряжений при аварийных режимах

Рекомендую обратить внимание на этот вопрос, ибо светодиоды очень чувствительны к повышению напряжения и могут быстро выйти из строя. Особенно актуально это требование для дешевых блоков питания.

Они просто не могут содержать все элементы, обеспечивающие качество работы импульсных блоков питания.

Снизить долю риска повреждения полупроводниковых переходов позволяет модульная защита, устанавливаемая в любом месте перед светильником.

Конденсатор, варистор и резистор — вот и все детали, которые потребуются для сборки такого модуля.

Заканчивая материал, подчеркиваю: прекрасно понимаю, что цена на светодиодные лампы сейчас уже не такая высокая, как раньше. Кому-то проще пойти в магазин, купить новую лампочку взамен сгоревшей и не мучиться с ремонтом.

Тем более, что филаментная лампа белорусского производства обладает хорошим качеством, светит равномерно во все стороны также, как с нитью накаливания, а по цене практически не отличается от Led ламп, продаваемых из Китая.

Однако всегда есть умельцы, желающие делать все самостоятельно. Я описал ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками для тех людей, которые ищут информацию по этому вопросу и желают его выполнить.

Эту же тему хорошо излагает владелец видеоролика ElENBlog

Рекомендую его посмотреть и напоминаю, что у вас сейчас благоприятное время для того, чтобы задать вопрос или прокомментировать статью.

electrikblog.ru

ремонт led светильников

День добрый юным ремонтерам. Сегодня в обзоре ремонт светодиодного светильника Varton 12W с неисправностью ,,не светиться, не работает!», подаренный мне безвоздмездно.

Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.

Разборка светильника

Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.

Сгоревший светодиод вблизи.

На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.

Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.

Вздувшихся конденсаторов и  изьянов не обнаружено.

С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.

Плата с обратной-стороны в порядке.

Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.

Проверка выходного напряжения без нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ!!! ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.

Смелое замыкание светодиода.

Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.

Снятие запасного светодиода.

Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на реальную работоспособность, подавая на них напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с нагрузкой, замеряв и помня что в данном светильнике под нагрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата»,. Припаиваю наш ,,новый» светодиод, так как новых в заначке не обнаружилось, уже обычным паяльником. Снятый светодиод оказался немного короче, поэтому пришлось слега повозиться, проявить внимательность и ,,навесить соплю» из олова. Подробности на фото.

Установка нового светодиода.

Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,прохладного» свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые» собратья. Протестировал светильник, оставив его на пару часов во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал светильник в обратном порядке и в хорошем расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!

Проверка работоспособности.

Удачи и до встречи!