схема, инструкция, как подключить два и более батареи

Последовательное подключение радиаторов — наиболее популярный и экономичный вариант обогрева помещения, благодаря которому создаётся автономная, независящая от центральной, отопительная система.

Необходимый инструментарий

Для формирования такого соединения приборов отопления потребуются следующие составляющие:

• Трубы: для главной магистрали желательно выбирать трубопровод из стали, оцинковки или металлопластика с соответствующими диаметрами 2,2 см, 2,2 см и 2,6 см. А также допускаются к использованию полипропиленовые трубы, но только не в системе с тремя и более радиаторами. Отходящие от магистрали патрубки изготавливаются из тех же материалов, но имеют меньшие диаметры.

Фото 1. Металлопластиковые трубы разного диаметра в разрезе: видна прослойка из металла между двумя слоями пластика.

• Радиаторы: выбор необходимого оборудования осуществляется на основании личных предпочтений и советов специалиста. Для подобной схемы самым оптимальным считается 5 батарей, а для большего их количества требуется грамотно рассчитанный проект.
• Ленты для уплотнения резьбы на батареях.
• Термостатические клапаны для регулировки нагрева радиаторов.
• Фитинги для соединения труб между собой.

Непосредственными составляющими являются также расширительный бак и отопительный котёл.

Подготовительные действия

Перед началом процесса рассчитывается подробный проект системы отопления для каждого конкретного помещения.

Затем выбирается один из вариантов последовательного подключения: горизонтальный или вертикальный исходя из особенностей жилой площади и личных предпочтений.

Затем, ориентируясь на выбранный тип схемы, требуется определиться с теплоносителем. При вертикальной развязке лучше использовать антифриз, разбавленный в воде, а при горизонтальной — обычную воду.

Как подключить два радиатора отопления, схема

1. Изначально при последовательном соединении определяется месторасположение отопительного котла. Его располагают, как правило, в подвальном помещении на специальной противопожарной платформе. Над ним крепко фиксируется расширительный бак.

Внимание! Высота расширительного бака относительно котла должна составлять не менее трёх метров.

2. При этом продумывается грамотная настройка дымохода: тяга должна быть достаточной, а сам дым выходить наружу, не оставаясь внутри помещения.
3. После производится подключение магистрального трубопровода. Важно избегать изгибов при прокладке.
4. По периметру всего дома проходит труба, параллельно которой врезаются все батареи.

Фото 2. Схема последовательного подключения батарей в однотрубной системе с котлом и циркуляционным насосом.

5. Радиаторы размещаются под оконными проёмами.
6. Замыкаться такая схема должна на отопительном котле.

Внимание! Перед котлом рекомендуется поместить фильтр, очищающий теплоноситель от любых примесей.

7. А также необходимо предусмотреть элемент, через который будет производиться заполнение системы водой и её слив.
8. В последовательной схеме подключения, можно дополнять кранами и терморегуляторами каждую батарею.

При вертикальной обвязке в схему включают для принудительной циркуляции теплоносителя циркуляционный насос, а при горизонтальной — создаётся уклон трубы подачи, и перед каждым радиатором монтируется кран Маевского для удаления из системы излишков воздуха.

Плюсы и минусы последовательного подключения батарей

Плюсы последовательного подключения:

• низкая стоимость расходного материала;
• допускается использование любых видов радиаторов;
• при необходимости трубопровод заводится в «тёплый пол»;
• охват приборами отопления всего периметра комнаты;
• лёгкий монтаж;
• небольшое количество расходуемого материала.

Минусы:

• сложное проектирование процесса;
• высокий коэффициент потерь тепла: из-за характерной вытянутости такой магистрали теплоноситель к концу охлаждается;
• при отсутствии циркуляционного насоса возникают застои перемещаемой по радиаторам жидкости и снижение эффективности работы системы в целом;
• при отсутствии терморегуляторов на батареях — отсутствие контроля над подачей тепла.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показан пример последовательного подключения радиаторов в частном доме.

Помощь профессионалов

При проведении последовательного подключения радиаторов необходимо проконсультироваться со специалистами по части разработки полноценного проекта. Для исключения различного рода просчётов рекомендуется доверить им ведение этого процесса под ключ.

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: разбор всех возможных способов

Схема отопительного контура с двумя трубами, на подачу и обратку, имеет массу преимуществ над аналогом с единственной магистралью циркуляции теплоносителя, поэтому она достаточно часто применяется при организации теплоснабжения.

Выполнить подключение радиатора отопления к двухтрубной системе можно несколькими способами. Метод подвода влияет на эффективность теплоотдачи батареи, поэтому вопросу его выбора стоит уделить особое внимание.

В статье мы обозначили плюсы и минусы двухтрубной системы отопления, описали специфику разных схем подсоединения трубопроводов, а также привели рекомендации по выбору оптимального варианта подвода исходя из типа радиатора и особенностей помещения.

Содержание статьи:

Чем хороша двухтрубная схема?

Существующие системы отопления делятся на три группы – однотрубные, двухтрубные и коллекторные. Самым дешевым в реализации является первый вариант. Однако наименее эффективна с точки зрения регулируемости теплоотдачи в комнатах и расхода тепловой энергии.

Максимальный эффект по этим показателям дает схема с . Но она и обойдется дороже всего в создании. Аналог с двумя трубами занимает некую середину между ними по стоимости и рабочим характеристикам.

Двухтрубная система по эффективности сильно превосходит однотрубную, а при правильном проектировании обходится в монтаже всего на 10–25 процентов дороже нее

В отопительной системе с двумя независимыми трубопроводами по одному из них теплоноситель, чаще всего вода,  подается к радиатору, а по другому – отводится. В результате каждая батарея в контуре получает практически одинаковый объем тепла для отдачи его в помещение.

В однотрубном аналоге теплоноситель подается в радиатор и отводится по одному общему трубопроводу отопления. В этом случае первый комнатный обогреватель от котла (бойлера) получает гораздо больше тепловой энергии, нежели последний в цепочке. И получается, что в дальней от водонагревателя комнате всегда прохладно, а в ближней к нему слишком жарко.

Базовое визуальное различие этих систем – наличие в однотрубной разводке байпаса рядом с батареей. Эта перемычка обеспечивает бесперебойную циркуляцию теплоносителя, когда требуется один из радиаторов полностью или частично отключить от отопления. В отопительном контуре с двумя трубами она просто не нужна.

Среди основных достоинств использования двухтрубной системы:

• точность регулировки теплоотдачи по отдельным помещениям;
• универсальность – подходит для любых домов;
• независимость работы отдельных радиаторов от остальных;
• возможность быстрой установки дополнительных батарей.

Однако за эффективность приходится платить увеличенной протяженностью . К каждому радиатору в такой  системе подводится пара трубопроводов с теплоносителем от котла – один на подачу нагретой воды, второй на обратку.

Частная ошибка при выборе между однотрубной и двухтрубной схемами – второй вариант по смете выходит в полтора-два раза дороже первого, что совершенно не так

Если труба одна, то она в проекте закладывается более широкой в сечении, нежели при двухтрубной разводке. В итоге, общая стоимость этих двух вариантов по материалам различается не столь сильно.

Но вот объемы монтажных работ действительно увеличиваются вдвое. Если монтаж производить своими руками, то этот момент не столь актуален. Однако если заказывать сборку системы на стороне, то заплатить за схему с двумя трубопроводами придется несколько больше. Но выйдет она точно не в два раза дороже.

Точки подсоединения труб к батарее

Прежде чем выбрать способ подключения радиатора к системе водяного обогрева, необходимо внимательно изучить сам отопительный прибор.

Он состоит из пары горизонтальных коллекторов, соединенных между собой вертикальными перемычками. Сверху на всю эту конструкцию надевается «кожух» в виде теплообменника с максимально возможной площадью контакта с воздухом вокруг.

Классический алюминиевый, стальной, биметаллический либо чугунный радиатор имеет четыре разъема подключения труб, но есть также варианты только с двумя патрубками

Для подсоединения рассматриваемого прибора к любой трубной системе отопления требуется лишь вход и выход. Четыре точки подключения в радиаторе производители делают ради универсальности. Так батарею можно подсоединить любым из существующих способов, закрыв просто два оставшихся входа-выхода заглушками.

Патрубки подсоединения труб отопления в радиаторе располагаются сбоку либо снизу. Боковое подключение является более практичным и наиболее распространенным.

Нижний аналог обычно выбирается из эстетических соображений. При нем трубопроводы можно смонтировать в полу, сделав их полностью незаметными. Интерьер в результате получается более красивым.

В радиаторах с разъемами для труб снизу внутри имеется специальная перемычка, которая заставляет теплоноситель циркулировать по всей площади обогревателя, а не уходить сразу на выход в обратку без отдачи тепла

Принципиальной разницы по теплоотдаче между «боковыми» и «нижними» радиаторами нет. Здесь более важен способ подключения трубопроводов с взаимным расположением относительно друг дружки подачи и обратки.

При этом приборы с трубами снизу рекомендуется подключать исключительно в системах с , а не . Во втором случае нагретой воде будет слишком сложно подниматься от входа вверх и нагревать батарею.

Способы подключения радиатора

От выбора схемы подсоединения отопительных трубопроводов напрямую зависит эффективность теплоотдачи радиатора. Если теплоноситель не циркулирует по всей его внутренней площади, а быстро выходит в обратку, то тепло батарея отдает по минимуму.

Самым эффективным способом подключения является диагональный. При нем вода внутри радиатора успевает на пути от входа к выходу охватить все секции, отдав каждой тепловую энергию

Подвести трубы с теплоносителем к радиатору можно тремя способами:

• боковой односторонний – трубы расположены сбоку с одной стороны;
• горизонтальный – нижний или верхний – трубы находятся на одном уровне по горизонтали относительно друг друга сверху или снизу батареи – одна подходит справа, а вторая слева;
• диагональный перекрестный – трубы подсоединяются по диагонали.

В паспортах на радиаторы теплоотдача обычно указывается для диагонального способа подключения. При боковом подсоединении потери тепла будут достигать 10% от этого максимума. А при горизонтальном варианте они могут достигнуть и всех 20–25%.

Однако многое здесь зависит от количества секций и внутреннего устройства батареи. Плюс, немаловажную роль играет материал изготовления радиатора, а также место его размещения в помещении.

Подробная информация о выборе батарей представлена в .

Схемы разводки трубопроводов по подаче теплоносителя бывают:

• с верхним подводом;
• с нижним подводом.

Если система с естественной циркуляцией, то более эффективной и предпочтительной будет схема с верхней разводкой. Но при наличии  приемлемы оба варианта.

Непосредственно от способа подвода труб отопления зависит не сильно. Подача и обратка подсоединяются к батарее в соответствии с выбранной схемой. А оставшихся два отверстия закрываются краном Маевского и заглушкой.

Вариант #1 – с верхней разводкой

В этой схеме магистраль с теплоносителем к радиатору подходит сверху. Отводная труба может подключаться с этой же стороны, в боковом варианте, либо с другой (диагональный аналог). При этом движение воды в контурах подачи и обратки может быть попутным или встречным (тупиковым).

Если секций в радиаторе меньше десяти, то боковой способ подключения труб практически не уступает диагональному – но при большем их количестве в дальний от входа край батареи теплоноситель будет доходить только при сильном напоре в системе

При выборе верхнего подключения движение теплоносителя рекомендуется организовывать по попутной схеме. В этом случае обратный и подающий контуры получаются приблизительно одинаковой протяженности, что сильно упрощает балансировку всей системы.

Диагональный способ подсоединения труб с верхним подводом теплоносителя считается наиболее эффективным. Однако при грамотном проектировании остальные варианты также вполне применимы. А, зачастую, они еще и получаются более выгодными по цене. При этом все работы можно произвести самостоятельно.

На практике чаще используют тупиковую схему, так как она требует труб по метражу немного меньше.

Если дом небольшой – до 200 кв. м и хочется максимально сэкономить на системе отопления, стоит предпочесть именно схему с встречным движением нагретой воды. Здесь регулировка не так сложна и вполне реализуема. Но для большого коттеджа – в два-четыре этажа, лучше выбрать что-то иное.

Вариант #2 – с нижним подводом

В данном случае теплоноситель подводится снизу. Если такая разводка выстраивается в одноэтажном доме, то это позволяет избавиться от стояков. Обе трубы прокладываются от котла вдоль пола и не так коробят своим видом интерьер. Чем меньше в комнате трубопроводов, тем красивей все выглядит.

Главное достоинство нижнего подвода – отсутствие стояков, что немного уменьшает сумму сметы на обустройство отопительной системы в доме

Обратка может в такой схеме подключаться:

• сбоку;
• по горизонтали снизу;
• по диагонали.

Если используется обычный радиатор, без специальной перегородки для более эффективной циркуляции теплоносителя внутри, то лучше всего выбрать диагональный способ подсоединения.

Однако гидравлическое сопротивление в таком случае выходит больше, чем при горизонтальном варианте. Здесь надо внимательно считать что выгодней, делая .

Нередко горизонтальный способ получается максимально эффективным по теплопотерям. Но это возможно только при наличии на входе между первой и второй секциями батареи заглушки, которая направляет теплоноситель вверх по всему радиатору. Так сопротивление выходит минимальным, а теплоотдача максимальной.

Нижний подвод рекомендуется выбирать только для циркуляционных систем отопления. При естественном движении теплоносителя в радиаторах будет постоянно скапливаться воздух, особенно при горизонтальном и боковом подключении трубопроводов.

Его придется постоянно спускать с помощью . А это дополнительные телодвижения, поэтому лучше изначально избавить себя от подобных забот.

Выводы и полезное видео по теме

Как следует подключать радиатор в двухтрубной системе:

Нюансы подсоединения батареи к подаче теплоносителя и обратке:

Монтаж радиатора в системе отопления с двумя трубами:

Подключая радиаторы, главное не забыть установить терморегуляторы на обоих трубопроводах для точной балансировки системы обогрева дома. Но еще важней, сделать хороший теплотехнический расчет для конкретного коттеджа с правильным выбором труб по сечению и количеству секций.

Этот момент лучше перепоручить профессионалу. Иначе придется переплачивать за лишние трубы и площадь радиаторов либо потом дополнять систему новыми элементами.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения радиаторов к двухтрубной системе отопления. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Как соединить радиаторы отопления между собой?

Современные технологии подсоединения радиатора обеспечивают качество предоставления услуг теплоснабжения. В теплотехнической практике преимущественно распространены два варианта схемы отопления – это однотрубная и двухтрубная. Непосредственно от нее, будет зависеть, как соединить радиаторы отопления, чтобы профессионально интегрировать их в общедомовую тепловую сеть.

Варианты соединения батарей

Теплоноситель проходит по трубам 2-мя способами – с принудительной или естественной циркуляцией. В первом варианте движение жидкости в трубах происходит под воздействием центробежного насоса установленного на выходе из источника отопления: котла или системы подогревателей в центральном тепловом пункте.

Второй вариант может быть применен исключительно в одноэтажных домах небольшой площади, где отсутствуют большие потери напора по длине трубопроводов, которые вода может преодолевать самостоятельно, благодаря принципу гравитации между горячей и холодной средой. В этом случае движение воды по трубам будет протекать за счёт выдавливания горячим теплоносителем холодного.

Факторы, которые надлежит принимать во внимание, перед тем как соединить радиаторы отопления:

• Трассировка проложенной тепловой сети;
• длина, диаметры, рабочее давление и потери напора в трубах.

Перед тем как соединить радиаторы отопления надлежит принимать во внимание трассировку проложенной тепловой сети

Схемы подключения радиаторов при выполнении внутриквартирной развязки подразделяются:

1. Односторонняя, к прибору подходит один подающий трубопровод, пройдя через внутреннюю поверхность радиатора жидкость, охлаждается и поступает в эту же трубу, в данном варианте и подача и обратка объединены. Потом по схеме теплоноситель поступает в другой нагревательный прибор и так далее пока не выйдет из внутриквартирной или внутридомовой сети. Данная схема применяется в основном в малогабаритном и низкоэтажномжилом фонде, в тепловых сетях, работающих по принципу естественной циркуляции. Ей присущи большие теплопотери и неэффективность теплообмена, особенно в батареях удаленных от источника.
2. Двухтрубная с нижней схемой подсоединения. Это правильный вариант для систем, в которых теплоноситель подводится по одной трубе, а отводится по другой, и они закрыты под полом. Подачу и обраткунужно подключать к нижним патрубкам радиатора, расположенных друг против друга. Основным преимуществом такой схемы является низкая материалоемкость обвязки, а недостатком неравномерный нагрев батареи, верх которых нагревается наименее интенсивно.
3. Диагональная схема подсоединения. Данная разновидность предполагает использование крана Маевского. Такой способ рассчитан на установку радиатора с максимальным количеством ребер. Сверху – потребуется подключить горячий теплоноситель, а снизу – отвести охлажденный.

Вследствие универсальности такой системы, она может применяться в разных вариантах теплоснабжения жилых домов. Подающая сетевая вода заполняет батарею с однородностью, что содействует наибольшему уровню теплоотдачи и снижению потерь тепла, по сравнению с вышеобозначенными схемами  от 2 до 4 %.

Это обстоятельство нужно учитывать собственнику, перед тем как правильно выбрать рабочую схему.

Критерии выбора схемы

К выбору системы теплоснабжения жилого объекта предъявляются большие требования. Критериев, оказывающих влияние на выбор очень много, все могут учесть только специалисты с применением особо сложных инженерных расчетов при выполнении проекта. Для ориентировочного выбора рассматривают главные:

1. Назначение и вариант обустройства объекта отопления: сезонного проживания в виде загородных домиков и постоянного в капитальных домах и коттеджах. Легкие конструкции большинства загородных домов, не рассчитаны на сопротивление низким температурам, отапливается такой объект периодически, поэтому батареи в них устраивают калориферного типа, желательно воздушного типа, чтобы они не разморозилисьв отсутствии жителей, иначе говоря, дом «холодный». Для того чтобы построить дом капитальным, потребуется утеплить стены и кровлю. В этом случае надежным вариантом отопления будет водяное двухтрубное отопление с чугунными или биметаллическими радиаторами с автоматическим управлением температурного режима при отсутствии жителей.
2. Вторым аспектом подбора схемы является вид топлива, используемого источником отопления: жидкое, твердое и газообразное.Применение солярки и газа позволяет автоматизировать нагрев помещений, а   твердого топлива — нет, поскольку процесс горения будет протекать до тех пор, пока не выгорит все топливо.
3. Третьим немаловажным фактором для выбора схемы, является вид системы отопления: центральная от котельной или ТЭЦ, индивидуальная для одной многоэтажки или комплекса домов и автономная — обустраивается в отдельном одно-двухэтажном доме или даже в квартире многоквартирного дома не выше 3-х этажей.
4. Последующим существенным критерием считается общая стоимость монтажа оборудования, трубопроводов, соединительных деталей и запорно-регулирующейарматуры.

До монтажа потребуется учесть все немаловажные моменты:

1. Правильнее устанавливать отопительную систему, обладающую возможностью регулировки температурным режимом, как вручную пользователем, так и автоматически с применением специальных регуляторов. Они могут быть установлены на каждый отопительный прибор, для более тонкой настройки в отдельной комнате и после источника отопления — для управления общей внутренней температуры в доме.
2. Обустройство системы защиты — специальные клапаны-отсекатели, которые отключают теплоноситель в любой аварийной ситуации. Отсечка может произойти по жидкому или газообразномутопливу и по давлению воды в сетевом контуре, с помощью отключения насоса в принудительной схеме или электродвижки.
3. В однотрубных схемах необходимо оборудовать каждый отопительный прибор, соединяющей байпаснойлинией, чтобы вручную   управлять температурным графиком в комнате или для возможного отключения и снятия прибора на ремонт или промывку, без остановки теплоснабжения в других помещениях.

Инструкция соединения радиаторов отопления

Наращивание секций и замена прибора отопления своими руками производится, когда отсутствует вода в отопительной системе. Не рекомендуется проводить замену в осенне-зимний период, особенно в многоквартирных домах поскольку потребуется отключение системы отопления у соседей и слива воды из труб, а также вызова персонала эксплуатирующей организации и повлечет дополнительные затраты на их работу и на заполнение труб водой. Перед тем как соединить радиаторы отопления между собой, подбирают необходимые комплектующие.

Материалы и инструменты

Для выполнения установки агрегата нужны будут динамометрические ключи, специализированные радиаторные ключи, набор слесарных инструментов, дрель ударного типа, перфоратор, сверла, пассатижи, строительный уровень и шуруповёрт.

Перечень материалов:

• Контрольно-измерительные приборы — манометры и термометры;
• запорные вентиля;
• кронштейны для закрепления;
• для однотрубной системы — байпас;
• краник Маевского для выпуска воздуха;
• тройники простые и проходные;
• ниппели, углы, муфты, трубы с нарезанной резьбой;
• межсекционноеуплотнение;
• паранитовыепрокладки;
• набивка;
• наждачка.

Для соединения радиаторов отопления понадобиться манометр

Выбор схемы

Тип обвязки в доме будет зависеть от схемы отопления: однотрубная и двухтрубная и конструктивных особенностей помещения.
В однотрубной системе радиаторы обвязываются по боковой разводке, в двухтрубной — по нижней и диагональной, считается, что последняя более эффективная. Она предполагает значительные первоначальные капиталовложения на дополнительные трубы и обвязку. Тем не менее затраты быстро возвращаются поскольку, такая система более эффективная, работает с экономией топлива и срок окупаемости ее не превышает 3-4 года.

Для предварительного выбора тепловой мощности отопительных аппаратов применяют оценочный показатель из расчета: 1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади. Это соотношение хорошо работает для центральных районов России, для северных и южных территорий нужно будет ввести специальные поправочные коэффициенты. Далее нужно ввести еще один коэффициент учитывающий схему подключения приборов:

• Боковая подводка — К=1.0.
• диагональное подключение — К=1.1–1.2.
• нижняя обвязка — К=0.7–0.9.

Даже из этих соотношений, видно, что для экономной работы системы предпочтительнее диагональная схема обвязки батарей.

Подготовительный этап

Для того чтобы установить новые радиаторы или нарастить старые в системе отопления потребуется провести подготовительные работы:

1. Перед тем как соединить алюминиевые радиаторы, потребуется слить воду из системы и убедится, что она отсутствует перед снятием устройства. Для этого потребуется открыть дренажный вентиль в нижней точки обратного трубопровода и воздушник, в верхней точке подающего.
2. Выполняют демонтаж старого устройства с применением ключей. Некоторые старые, закипевшие соединения открутить не получится, в этом случае трубу срезают болгаркой и нарезают новую резьбу.
3. Убирают старые алюминиевые радиаторы отопления и крепления.
4. Перед тем как соединить два радиатора отопления между собой выполняют визуальный внутренний осмотр. Если будут обнаружены известковые отложения, то такие приборы промывают.
5. Выполняют разметку для новых кронштейнов и устанавливают их.
   Выполняют наращивание панели.
6. Размещают алюминиевый прибор отопления по уровню строго горизонтально и небольшим углом по отношению к стене, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу. Также потребуется выдержать промежутки от агрегата до подоконника -100 мм, до стенки 50 мм.
7. В случаи необходимости наращивают длину трубы и закрепляют ее к стенке.

Процесс соединения

Перед тем как соединять агрегаты, определяется требуемая схема подсоединения приборов и продумывается до мельчайших подробностей варианты размещения.

Перед тем как соединять агрегаты, определяется требуемая схема

Алгоритм установки секции биметаллического радиатора:

1. Вспомогательные секции присоединяют к главной конструкции.
2. Размещают уплотняющие прокладки.
3. Устанавливают интервал до ниппеля, применяя радиаторный ключ.
4. На это расстояние ставят ниппель в батарею.
5. Радиаторный ключ крутят с поддержкой трубным ключом.
6. Ниппель закручивают на 2 секции, размещенные друг напротив друга.
7. Крутят радиаторный ключ на 3 оборота.
8. Внизу проделывают подобные манипуляции.
9. Резьбовые соединения затягивают динамометрическим ключом с особенной предосторожностью.
10. После того как батарея будет собрана, ее устанавливают на крепления и соединяют с подающим и обратным трубопроводом.

Монтаж и проверка собранной конструкции

По окончанию процесса монтажа устройства осуществляют визуальный контроль на присутствие ошибок в сборке схемы, правильность установки вентилей, воздушников, байпасов и регуляторов температуры.

Если ошибки выявлены не были, выполняют пробное заполнение трубопроводов водой. Первый запуск системы производится в отсутствии напора, для того чтобы обнаружить точки низкокачественных соединений . В случае если подобные недостатки присутствуют, их незамедлительно устраняют. Повторное наполнение труб отопления производится при рабочем давлении среды.

Далее проводят тестовую проверку   схемы теплоснабжения. Для чего протапливают котел с подключенной системой в течение нескольких часов. Впоследствии контролируют, в состояние труб, запчастей и радиаторов.

Следовательно, в процессе монтажа   очень важно принимать для себя во внимание схему подсоединения и источники горячей воды. При своей внешней простоте, отопления — сложна система, в которой должны быть увязаны многие технические, гидравлические и теплотехнические показатели. Новую систему отопления нужно выполнять только при наличии проекта, а для реконструкции лучше пригласить специалистов. Кроме того, нужно помнить, что модернизации системы отопления в многоэтажном доме, разрешается только с письменного согласия эксплуатирующей организации, которая также потребует проектных документов.

Зачем нужна перемычка на батарее отопления

Однотрубная система отопления в многоквартирных домах несовершенна, и многие жильцы сталкиваются с недостаточно эффективным обогревом комнат. Проводить ремонтные и профилактические мероприятия системы отопления в пору, когда система запущена, практически невозможно, поэтому на радиаторах в некоторых квартирах присутствуют загадочные перемычки. Что же это такое и зачем нужно?

Зачем нужна перемычка на радиаторах

Перемычка на радиаторе, или байпас — это специальная труба, которая позволяет изолировать батарею от стояка отопления. В однотрубной системе вода движется по стояку сверху вниз или наоборот, нагревая квартиру за квартирой на каждом этаже. Из трубы горячая вода попадает в батарею и пройдя через неё, вновь возвращается в общую трубу.

Однотрубная система отопления представляет собой многоуровневую структуру зависимых проточных радиаторов подчиняющихся одному отопителю

Байпас же соединяет общие трубы стояка между собой, что даёт возможность проводить регулировку радиаторов в квартире, не перекрывая отопление по всему дому.

Байпас позволяет провести отопитель по стояку в обход радиатора, что даёт возможность контролировать температуру каждой батареи при помощи регулятора

По большому счёту перемычка позволяет:

• перекрывать отопление в конкретном радиаторе, снимать или заменять батарею, что может понадобиться в случае протечки или ремонта квартиры;
• устанавливать регуляторы отопления на каждый отдельный радиатор, что даёт возможность самостоятельно устанавливать микроклимат в комнатах квартиры.

Байпас законодательно разрешён и может быть внедрён в систему отопления в любой квартире без исключения. По нормам перемычка должна иметь меньший диаметр, чем основная труба отопления стояка, на ней нельзя устанавливать водозатворные краны или регуляторы. Фитинги, измерительные приборы и фильтры можно законно внедрить, только если они будут расположены после байпаса и не будут помехой для обогрева всего стояка.

При наличии байпаса регуляторы отопления, а также проточные и затворные клапаны устанавливаются после перемычки стояка

Видео: что такое перемычка на радиаторе (байпас)

Перемычка на радиаторе имеет название байпас — это труба, соединяющая отопительные трубы стояка в обход радиатора. Она позволяет проводить отключение или замену радиатора без необходимости перекрытия отопления по всему стояку. Также наличие байпаса даёт возможность устанавливать клапаны регулировки отопления для создания наиболее комфортного микроклимата в помещении.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подключение батарей отопления в частном доме своими руками: схемы, фото, видео

Основной функцией любой отопительной системы  является прогрев помещения. Каждый элемент такой системы, начиная от котла и заканчивая батареями в самой дальней комнате, должен подключаться и располагаться таким образом, чтобы уровень их теплоотдачи был приближен к максимуму. В системе присоединения радиаторов необходимо учитывать такие особенности каждого помещения, как расположение труб, их протяженность, а также общее количество нагревательных приборов.

Фото 1 Примеры подключения радиаторов

Как правильно выбрать место

Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:

• Прогрев помещения,
• Препятствование движению холодного воздуха.

Именно поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме является достаточно сложным процессом, от правильности проведения которого будет зависеть комфорт в помещении.

Видео 1 Руководство по подключению батарей отопления

Чаще всего батареи располагают под подоконником, для этого необходимо выдержать определенное расстояние:

• Между стеной и батареей – от трех до пяти  сантиметров.
• Между полом и радиатором – не менее 10 сантиметров.

Кроме того, батарею не следует  располагать полностью под подоконником — если он слишком широкий, нагревательный прибор следует выдвинуть вперед, используя для этого специальные крепления.

В случае, если жар очень сильный, рекомендуется  поставить экран, распределяющий теплый воздух.

В  коттеджах  или домах наиболее часто батареи размещаются в двух вариантах  – это однотрубный и двухтрубный метод подключения. Стоит рассмотреть каждый из них подробнее, чтобы подобрать для себя самый оптимальный.

Однотрубная схема

Фото 2 Однотрубная схема подключения

Способы подключения радиаторов отопления в частном доме включают в себя самый простой – это однотрубный метод, по которому все батареи соединяются между собой последовательно, используя одну трубу. Она идет от отопительного котла к первому радиатору, затем ко второму, третьему и так далее. Есть еще один вариант такого подключения – цельная труба, к которой радиаторы присоединяются с помощью стояков и трубы обратного движения (обратки). В первом варианте схемы нельзя заблокировать один из радиаторов, без остановки подачи тепла в другие. Преимущество метода – экономия материалов, минус – большая разница в нагревании первого радиатора от котла и  радиатора в самой дальней комнате.

Видео 2 Однотрубная система радиаторного отопления

Двухтрубная схема

Фото 3 Двухтрубная схема подключения

Способ подключать радиаторы отопления в частном доме по такой схеме несколько сложнее. Система состоит из нескольких батарей отопления, которые между собой соединяются параллельным способом. При этом подведение горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратка – по другой. Данный метод больше всего подходит для обогрева частного дома или коттеджа, так как степень прогрева в этом случае практически идентична во всех помещениях,  ее можно регулировать, используя удобный терморегулятор.

Фото 4 Схема диагонального подключения батарей

При размещении радиаторов следует учитывать то, как была спроектирована отопительная система, в частности, если движение теплоносителя обеспечивает насос, проблем в данном случае гораздо меньше, но существует зависимость от энергоносителей.

Видео 3 Как подключить радиатор к двухтрубной системе отопления

Гораздо чаще встречается естественная циркуляция, то есть горячий теплоноситель, чаще всего это вода, поднимаясь вверх, выталкивает своей массой холодный. В этом случае отопительная система не зависит от энергоносителей, но проектировать подобную схему необходимо только специалистам, которые изучат общую протяженность труб, специфику, количество отопительных элементов, а также число секций в радиаторах.

Одним словом, если стоит цель обеспечить качественный обогрев дома, необходимо учитывать все особенности конкретного объекта, а проведение процесса доверить профессионалам.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Здесь вы узнаете о том как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками: плюсы и минусы обогревателей из алюминия, а также последовательность действий при сборке и разборке секций батарей.

Впервые алюминиевые радиаторы появились на мировых рынках теплового оборудования в 80-х годах 20 века. Рядом с тяжелыми ребристыми «чудовищами» из чугуна они выглядели изящно и стильно.

Естественно, что спрос на них был огромен, но лишь спустя десятилетие первые алюминиевые батареи проявили свои недостатки.

К настоящему моменту производители значительно улучшили показатели батарей из алюминия, поэтому положительных качеств теперь в них значительно больше, чем ранее. Так же упростилась сборка алюминиевых радиаторов отопления и теперь их можно устанавливать или разбирать без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частыми «гостями» частных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

1. Алюминий является одним из лучших проводников тепла, отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
2. Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
3. Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер, что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
4. Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
5. Они легко регулируются, что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
6. Они обладают привлекательным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер.

Эти качества сделали батареи из алюминия востребованными во всем мире, несмотря на то, что у них есть незначительные недостатки:

1. Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
2. Батареи этого вида склонны к завоздушиванию, поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
3. Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в двух видах: цельный и секционный. Второй наиболее распространен в частных домах и квартирах.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

1. Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
2. Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

1. Когда система меняется полностью.
2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
3. Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

1. Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
2. При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
3. Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
4. Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
5. Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Заключение

Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления – это достаточно простое действие, которое не требует специальных навыков. Единственное, что следует помнить, так это то, что алюминий очень мягкий металл, поэтому прилагать какие-либо излишние усилия к нему не рекомендуется.

Если под рукой есть необходимые инструменты, то работа не доставит каких-либо проблем. Снимать для промывки радиаторы из этого металла можно раз в 3-5 лет. Подобная профилактика значительно увеличит срок эксплуатации устройства.

Полезное видео

Как собрать алюминиевый радиатор отопления – видео:

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

1. Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
2. Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
3. Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
4. Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
5. Возможность регулирования;
6. Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

1. Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
2. В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
3. Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
4. Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

• цельнолитые;
• сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

1. Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
2. Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
3. Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

1. Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
2. Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
3. Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
4. Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
5. Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

1. Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
2. Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
3. Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
4. Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
5. На неиспользованное отверстие надеваем заглушку, а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами.

Потребность ремонта, разборки и сборки алюминиевого радиатора, может произойти в любой момент и в любом помещении. Причин, срочного и безотлагательного вмешательства в целостность алюминиевой конструкции, много. Чаще всего, как показывает практика, авария батареи происходит в многоэтажных домах с центральной отопительной системой, где хозяева, вопреки советам и рекомендациям специалистов, всё же устанавливают подобные греющие алюминиевые приборы.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить не только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так же, на возмещение, последствий аварии, соседям.

Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевого радиатора отопления самостоятельно) действий — три:

1. Засоренность отопительной батареи . Радиатор еле тёплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
2. Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
3. Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Конструкция алюминиевого радиатора отопления

Для предотвращения, возникшей сантехнической проблемы с алюминиевой батареи в вашем доме (квартире) и устранения её своими руками, необходимо, в начале ознакомиться с конструкцией этого изделия, а уж потом приступать к ремонтным действиям. Так вам будет на много проще понимать и осуществлять нужные сантехнические работы с алюминиевым радиатором отопления, которые планируете произвести самостоятельно.

Основные параметры батареи из алюминия

Алюминиевые отопительные батареи имеют разную форму конструкции. Отличаются они, как правило, только технологией производства. Специалисты, условно, их делят на три основных вида:

1. Литые — монолитное изделие, созданное методом литья алюминиевого сплава под давлением.
2. Экструдированные — конструкция из алюминиевого сплава формируется при помощи экструзии, своеобразного прессования размягчённого алюминиевого сплава. Далее, полученные элементы разрезаются на отдельные части. Затем, каждые эти части сваривают между собой, формируя будущую деталь, которая, в последствии, соединяется, друг с другом, механическим способом. Герметичность изделия, достигается специальными уплотнительными приспособлениями и материалами.
3. Комбинированные батареи, соединяют в себе два перечисленных выше варианта. В результате получаются конструкции, в которых вертикальные экструдированные детали собраны в литые коллекторы.

Сравнительная прочность и надёжность алюминиевой конструкции, больше свойственно литым изделиям. В остальном же, экструдированный и комбинированный вариант, ничем не уступает цельным приборам.

Технические характеристики (параметры) батареи из алюминия:

• Меж осевое расстояние составляет 350-500 мм;
• максимально возможное рабочее давление, зависит от торговой марки изделия и колеблется, в основном, от 5 до 15 атмосфер. Есть исключение, так называемые «усиленные» алюминиевые батареи. Их параметр рабочего давления достигает до 24 атмосфер;
• распространённые габариты изделия (мм): высота — 380-590, ширина — 80 и толщина — 81-100;
• обычный диапазон мощностей — от 82 Вт до 212 Вт;
• вес одной секции: в пределах 1-1,47 килограмма;
• максимальная температура теплоносителя в системе отопления, не должна превышать 110 градусов Цельсия;
• объем жидкости в секции: 0,25-0,46 л;
• срок службы (гарантия от производителя): минимум 10 лет.

Важно! Изготовленная секция, алюминиевого радиатора отопления, лицензионным производителем, не может весить меньше 1 килограмма. Состоящая из 10 секций, алюминиевая конструкция отопительного прибора, должна иметь вес, в пределах, 11—12 килограмм.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора отопления

Для того, чтобы снять и разобрать, а затем собрать и установить, алюминиевый радиатор отопления, понадобится не большой набор специальных инструментов:

• Набор гаечных ключей;
• набор отвёрток;
• радиаторный ключ;
• газовый ключ №2;
• монтировка.

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Первым этапом сантехнических работ, является демонтаж отопительной батареи с установленного места. Чтобы исполнить это, выполняем следующие действия:

1. Перекрываем подачу тепловой жидкости в системе отопления и сбрасываем давление.
2. Во избежание травм или других казусов, даём радиатору и жидкости внутри, полностью остыть.
3. Далее, при помощи подходящего по размеру, гаечного ключа, раскручиваем резьбовое соединение, где батарея крепится к трубе.
4. Смещаем открученную муфту по трубе и снимаем алюминиевое изделие. Сливаем оставшуюся в батареи жидкость и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Кладём радиатор лицевой стороной вверх.
5. Сразу же, вынимаем и моем фильтр. Это действия нельзя откладывать в долгий ящик, так как грязь может засохнуть и очистить её будет проблематично, а значит, повторное использование этого фильтра, может стать невозможным.

Разборка алюминиевого радиатора отопления

Далее, переходим к следующему этапу сантехнических работ, то есть, к разборке батареи на отдельные секции. Перед тем как приступить к ремонтным действиям, необходимо знать, что секции алюминиевого радиатора, между собой соединяются, при помощи ниппель-гаек – это пустотелые внутри гайки с наружной резьбой в обе стороны и пазами, для монтажа внутри.

Для разъединения батареи на секции, применяем, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками, радиаторный ключ. Визуально, этот инструмент представляет собой, ключ лопаткой с засечками на стержне, которое соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. Нет возможности приобрести радиаторный ключ – изготовить его самостоятельно, человеку с техническими навыками, не составит большого труда.

Для разъединения секций алюминиевого радиатора, помещаем лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху и делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего, вынимаем и вставляем, радиаторный ключ, в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и также, как в первом случае, проворачиваем на пару оборотов. Затем, ключ возвращаем к верхней ниппель-гайке и наоборот. Словом, повторяем все движения до тех пор, пока секции не разъединятся полностью.

При отворачивании ниппель-гайки, необходимо, чтобы избежать перекоса, строго соблюдать последовательность действий. Для удобства, чтобы иметь возможность прикладывать необходимое усилие на инструмент, на конце радиаторного ключа имеется сквозное отверстие, в которое, при необходимости, в качестве рычага, можно вставить монтировку, большую отвёртку или любой, соответствующего диаметра, металлический стержень.

После того, как алюминиевый радиатор отопления разобран полностью – чистим и моем его изнутри. Обязательно, меняем все прокладки и уплотнения.

Если необходимо устранить дефект или трещину конструкции, для этого, нужно приготовить специальный раствор – в эпоксидную смолу добавляем бронзовый порошок и тщательно перемешиваем. Обязательно, перед нанесением изготовленного раствора, производим тщательную зачистку повреждённого участка. После нанесения раствора, ждём полного высыхания, минут 20 – 40. Все ремонтные действия необходимо делать быстро, так как, приготовленный состав быстро схватывается (сохнет).

После выполнения необходимых ремонтных мероприятий: по обслуживанию и устранению неисправностей алюминиевой конструкции, следующие действия – это сборка батареи и монтаж на прежнее место.

Сборка алюминиевого радиатора отопления

Последовательность сантехнических (ремонтных) действий, при сборке алюминиевого радиатора:

• Для сборки алюминиевого радиатора отопления, располагаем его на ровной поверхности. Затем, тщательно обследуем все резьбовые соединения, на предмет трещин и сколов;
• Зачищаем каждое соединение, удаляя сор и грязь. Если планируете добавить новые секции, то необходимо тщательно зачистить торцы. Для этого, как правило, используют мелкую (мелким зерном) наждачную бумагу. Она не оставит на поверхности глубоких царапин, которые могут спровоцировать протекания (течь) нагревающей жидкости;
• Обезжириваем торцы растворителем или высокооктановым бензином. Прокладки обрабатываем мыльным раствором;
• Далее, приступаем к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнительные кольца из паронита и приставляем к обеим сторонам секции изделия. Далее, скручиваем радиаторным ключом, повторяя в обратной последовательности, действия, которые производили при разборке алюминиевой батареи. Крутим радиаторным ключом до тех пор, пока инструмент не упрётся – перестанет, без усилия, поворачиваться. Далее, при помощи рычага, подтягиваем конструкцию. При этом, не следует прилагать слишком большого усилия. Алюминий мягкий материал и повредить, целостность резьбы, очень легко. И так, повторяя все сборочные действия, собираем алюминиевое изделие целиком;
• В конце сборки, с одной стороны вкручиваем заглушку, а с другой, кран Маевского. Он предназначен, для предотвращения воздушных пробок в отопительной батареи.
• После, выполняем монтаж алюминиевого радиатора отопления – подсоединяем к системе отопления. При этом, обязательно обращаем пристальное внимание на герметичность соединения. После чего, делаем опрессовку (проверку) конструкции. Пускаем воду в систему и проверяем. Смотрим результат: качество разборки и сборки алюминиевой отопительной батареи.

Установка радиатора отопления своими руками видео в Москве

Подключение радиаторов

я начинал с подведением труб непосредственно к самому отопитель. Хотите сохраните это видео? Войдите в аккаунт и добавьте его в плейлист. Опубликовано: 30 июл. 2018 г. Как подключить радиатор отопления своими руками в. Обманываем, принеся клятву на Библии и призывая в свидетели Богородицу

Установить биметаллический радиатор отопления в 8 секций мы решили в рамках расширения рубрики по сантехнике и отоплению. МОНТАЖ РАДИАТОРА отопления СВОИМИ руками! установка радиатора видео — Продолжительность: 6:24 Ремонт квартир в Астрахани Ремонт. Они вышли на улицу, обнялись, похлопали друг друга по спине, пожали руки, но расходиться не торопились

Монтаж радиатора отопления своими руками. Система отопления – одна из главных инженерных систем в доме, будь то3. 3. 1 Видео: замена батарей. Виды отопительных батарей. Радиатор отопления (в быту часто именуемый «батарея») – это прибор, состоящий. Иностранцы, въезжая в большой древнерусский город, прежде всего поражались видом многочисленных каменных церквей, внушительно поднимавшихся над темными рядами деревянных домиков, уныло глядевших своими тусклыми слюдяными окнами на улицу или робко выглядывавших своими трубами из-за длинных заборов

. youtu. be/CskEaCj_WVw Радиатор отопления своими руками можно собрать без сомнений, если есть у вас вопросы касательно какого-нибудь процесса сборки отопления пишите в комментариях это будет определять направление следующего видео. ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃. — Пусть даже литературный вкус мне представляется явлением субъективного порядка, любые диковинные выдумки я невольно сверяю с законами правдоподобия

Установка радиаторов отопления своими руками

в квартире. Для начала следует ознакомиться со списком необходимыхКак установить радиатор отопления самостоятельно (видео). Чтобы установить батареи в квартире, не потребуется особых навыков. Родом я из России, крещен в Русской Православной Церкви

Монтаж радиатора отопления. Сантехника — отопление, водоснабжение, канализация. Очень подробный и наглядный видео-урок про монтаж радиаторов отопления. Лазерный гравер своими руками из DvD приводов laser engraver — Продолжительность: 22:03 Лёха Технарь. Взяв с собой по запотевшей баночке пива, Джордж и Алекс в сопровождении все ещё недоверчивого Круса вышли через террасу на лужайку

Чтобы установка батарей

отопления в частном доме не вызывала проблем, нужно запастись набором материалов и инструментов. Перед тем, как выполнить монтаж радиаторы отопления своими руками, ознакомьтесь со следующими нормами СНиП 41-01-2003. Для Времени ты совершенно безразличен, хоть и способно оно все перемалывать в пыль

Установка батарей отопления начинается с выбора места их установки. Установив батарею под окном, мы добьемся естественной и оптимальнойСледующим этапом установки батарей отопления, начинаем разметку креплений радиатора. По вертикали — места крепления должны. Дьявольская игра с джентльменами из ФБР для меня закончилась вроде бы ничьей, и сейчас сижу я за столом своего собственного бюро расследований

Замена радиаторов отопления. Биметаллические

радиаторы. Монтаж сантехники в квартире своими руками. Как легко и просто своими руками установить дома батарею от. Хотите сохраните это видео? Войдите в аккаунт и добавьте его в плейлист. И я вам скажу, судьба улыбнулась Даникену не случайно

Обвязка батареи отопления! МОНТАЖ РАДИАТОРА отопления СВОИМИ руками! установка радиатора видео — Продолжительность: 6:24 Ремонт квартир в Астрахани Ремонт ванной комнаты 227 453 просмотра. Как подключить радиатор отопления своими руками. То-то и оно, именно из опасения быть использованными прессой во вред Советской Власти многие обвиняемые и не хотели говорить правду

Видео-урок по установке радиаторов: Специфика обвязки

батарей полипропиленом: Глубоко верится, что полученные из статьи знания сделают монтаж любой конструкции радиатора отопления, конвектора или регистра своими руками доступным всякому хозяину. — Похоже, нас пытаются оттеснить, как ту лошадку на скачках, что слишком резво рванула со старта

Наблюдая за ними вблизи, невольно подмечаю, как их физиономии корчатся, черты лица подергиваются, не согласуются между собой

Вот для иллюстрации фрагмент из его

директивного письма от 27 июня 1549 года, где он приструняет высокопоставленного священника в Португалии, дерзнувшего поставить под сомнение методы Ордена

Да и в сознании людей добродетели с пороками появились задолго до Иисуса Христа

Душонками, обремененными трупом можно назвать их словами Эпиктета

— Современный человек, свободный и одинокий,

замкнутый в себе и предоставленный самому себе, любит окружать себя дома всеми доступными ему житейскими удобствами, украшать, освещать и согревать свое гнездо

К дому, десять лет назад служившему его временным обиталищем, причалила желтая лодочка такси

— Давайте за жизнь, какая бы ни была и что бы с нами ни вытворяла

Занятия или поступки у них

те же, что у мирян, от которых их можно отличить лишь по черному их костюму

Как скоро состоятся открытые судебные процессы над такими субъектами, сказать с уверенностью не могу

— Мне тоже так казалось, пока

не узнал об этом от своего приятеля из КГБ Чечено-Ингушетии ещё советского времени

Бренная жизнь земная бросает в нас жребий за жребием и попадает либо нарочно, либо случайно

Да я скорее пойду с протянутой рукой по электричкам, чем буду холуйствовать перед каким-нибудь новым русским (неразборчиво)

Вдруг ему почудилось, будто кто-то топчется у двери, словно не решаясь переступать порога

Узнайте все о радиаторах для горячей воды, подключенных последовательно и параллельно

Водяные радиаторы — это полезные бытовые приборы, которые помогают обогревать комнаты и помещения в холодную погоду и работают лучше, чем большинство комнатных обогревателей. Эти устройства устанавливаются либо в последовательном режиме , либо в параллельном режиме , в зависимости от личных предпочтений. Что ж, если вы тот, кто планирует установить радиаторы для горячей воды дома или в офисе, вам тоже придется решить это.Кроме того, вам нужно будет выбрать между однотрубной системой и двухтрубной системой. Эта статья поможет вам узнать о радиаторах для горячей воды как последовательно, так и параллельно.

ОСНОВНАЯ РАЗНИЦА

Эффективность любого радиатора зависит от разницы температур между двумя жидкостями, о которых идет речь. Если все остальные количества равны, то радиатор с большей разницей температур будет передавать больше тепла.

Теперь, если вы подключите радиаторы параллельно, каждый получит 1 / N потока, но у них будет одинаковый температурный градиент от входа к выходу.

Однако, если вы соедините их последовательно, весь поток будет идти по каждому из них, но каждый будет иметь только примерно 1 / N от общей разницы температур через него. В этом случае самый горячий из них будет иметь самый высокий дифференциал, потому что он передает больше тепла другой жидкости.

Когда вы собираетесь установить систему центрального отопления, то вам нужно будет выбрать два варианта: однотрубные системы или двухтрубные системы.

Радиаторы горячей воды, включенные параллельно:

• Двухтрубная система состоит из двух отдельных труб, одна из которых предназначена для подачи горячей воды в радиаторы, а другая — для подачи использованной воды обратно в котельную.Это означает, что радиаторы устанавливаются параллельно. Это факт, что двухтрубные системы дороже однотрубных, но в то же время они более предпочтительны в современных зданиях.
• Две параллельные системы труб или радиаторы горячей воды доступны в двух вариантах.
• Один вариант состоит из медных или пластиковых труб, которые прикреплены к коллектору, причем каждый из радиаторов имеет отдельную подающую и обратную трубу. Это одна из самых распространенных систем, используемых в наши дни. Другой вариант — из стальных труб. При этом каждый из радиаторов отдельно подключается к подающим и обратным трубам.

Кредиты изображений: Wikimedia Commons

Радиаторы горячей воды в серии:

• Серийные радиаторы также известны как однотрубные системы .
• Этот тип системы очень широко использовался в жилищном строительстве как в семидесятых, так и восьмидесятых годах, но некоторые люди устанавливают их даже сегодня.
• В этом случае радиаторы включены последовательно, при этом возвратная вода одного радиатора служит питанием для следующего и так далее.Это означает, что последний радиатор в установке отдает меньше тепла по сравнению с первым.
• Таким образом, чтобы компенсировать потерю тепла, радиаторы должны увеличиваться в размерах по мере удаления от источника тепла.
• Для этого есть еще один вариант, а именно установка байпасного клапана, который смешивает охлажденную возвратную воду с теплой водой перед подачей в следующую.

Теперь, когда вы узнали все об установке радиаторов с горячей водой, у вас больше знаний, чтобы решать важные вопросы в процессе.Если вы хотите установить любую из этих систем, вы можете связаться с профессионалами Mr Right по ремонту бытовой техники.

Рекомендации по загрузке …

Могу ли я использовать несколько нагревателей с одним термостатом? — Кадетская гонка

Иногда нам звонят люди, которые хотят узнать, можно ли подключить несколько нагревателей к одному термостату. Ответ на этот вопрос: да, вы можете подключить несколько нагревателей к одному термостату — если вы используете нагреватели на 240 вольт и прерыватель на 240 вольт.Но это не значит, что мы всегда его рекомендуем. Стив из нашего отдела технической поддержки говорит, что в большинстве случаев люди хотят подключить несколько нагревателей к одному термостату для удобства. Это имеет смысл, если у вас есть большая комната с несколькими обогревателями в ней или, может быть, жилое пространство открытой планировки, где гостиная и столовая представляют собой одну большую площадь. Один термостат для управления обоими нагревателями будет работать нормально, потому что вы имеете дело с одним большим пространством. Он не работает с одним термостатом в спальне, управляющим обогревателем в этой комнате, а также с другим термостатом в другой комнате.Температура в обеих комнатах будет определяться температурой в спальне с помощью термостата. Это просто сводит на нет одно из преимуществ электрического отопления: автономное отопление помещений для максимального индивидуального комфорта и минимизации счетов за электричество. Все еще читаете? Это, вероятно, означает, что вы хотите знать, как подключить несколько нагревателей к одному термостату. Вот что вам нужно знать:

Количество нагревателей, которые вы можете подключить к одному термостату, также зависит от вашей схемы и проводки Количество нагревателей , которые вы можете безопасно подключить к одному термостату , будет зависеть от размера вашего выключателя в электрической коробке, типа проводки, которую вы используете, и мощности отдельных нагревателей. Таким образом, цепь на 240 В, работающая на двухполюсном автоматическом выключателе на 20 А, может иметь любую комбинацию нагревателей мощностью до 3 840 Вт. Например, используя всего один термостат, можно установить:

• Два нагревателя мощностью 1500 Вт, или
• Три нагревателя мощностью 1000 Вт, или
• Пять нагревателей на 750 Вт

Эта полезная таблица содержит дополнительную информацию.

Вольт	Размер выключателя	Сечение провода	Максимальная мощность в цепи
240	, двухполюсный, 20 А	12/2 с землей	3840
240	, 30 А, двухполюсный	10/2 с землей	5760

Вы должны подключать нагреватели параллельно, а не последовательно при использовании их с одним термостатом Все нагреватели должны быть подключены параллельно. Вы можете сделать это, подключив каждый нагреватель напрямую к термостату, или подключив каждый нагреватель к следующему — просто убедитесь, что каждый нагреватель подключен к проводам источника. (Вы также можете проверить схему подключения в верхней части этого поста — она ​​показывает, как соединить несколько плинтусов вместе.)

На этой фотографии показано, как соединить провода для использования нескольких нагревателей Com-Pak друг с другом. Один из проводов здания (он же Romex) идет к следующему обогревателю, другой — к настенному термостату.Медный провод с петлей должен быть подключен к зеленому винту заземления в стенке нагревателя.

Я знаю, что это очень важно. Если вы совсем запутались, оставьте комментарий, и мы свяжемся с вами, или свяжется с нашим отделом технической поддержки . Они будут более чем счастливы провести вас через процесс по телефону или по электронной почте. Если вам нужна дополнительная помощь в поиске подходящего обогревателя или термостата, просмотрите m или статьи нашего блога о выборе продуктов , включая , как выбрать обогреватель правильной мощности и , почему вам следует подумать о переходе с плинтуса на стену обогреватель.

Однотрубный паровой радиатор | Castrads

Компоненты

Размер трубы

Однотрубный паровой чугунный радиатор требует больших труб. Наши радиаторы должны поставляться с длиной непрерывного трубопровода не менее 1 дюйма от стояка для радиаторов мощностью до 5000 БТЕ. Сверху 1 дюйма является минимумом. Трубопровод должен быть из черного чугуна или стали.

Трубы

¾ «слишком малы для правильной работы однотрубного чугунного радиатора. Если существующая подача меньше 1 дюйма, проверьте перед установкой радиатора, чтобы увидеть, существуют ли трубы большего диаметра ниже по потоку.Подача между радиатором и стояком ни в коем случае не должна уменьшаться ниже размера клапана.

Подготовка площадки

Следите за тем, чтобы поверхность пола была в хорошем состоянии. Не устанавливайте чугунный радиатор на ненадежный пол.

Вероятно, внутри радиатора осталась вода, оставшаяся после производственного процесса. Это испачкает пол, поэтому обязательно защитите место, в котором вы работаете.

Чугунные радиаторы очень тяжелые. Всегда защищайте пол от царапин.

Перед установкой радиатора необходимо знать материал стен и измерить стойкость стен — это значительно упростит установку. Более подробную информацию см. В нашем руководстве по установке настенных опор.

Установка клапанов

Используйте разводной ключ на клапане или защитите поверхность тряпкой. Никогда не используйте трубный ключ непосредственно на готовой поверхности клапана — это может повредить декоративную отделку.

Вставьте штуцер с помощью гаечного ключа. Нанесите на патрубки герметик, например, тефлоновую ленту.На соединении между клапаном и хвостовой гайкой ничего не требуется — уплотнение обеспечивает прокладка из EPDM.

Не подключайте клапан, пока не будут установлены подпорки (если используются).

Шаг

Радиатор должен очень немного наклоняться к впускному клапану. Практическое правило — примерно 1/16 дюйма на каждые восемь секций радиатора. Обычно достаточно четверти монеты под каждой из ножек, наиболее удаленных от клапана.

Вакуумный выключатель

Вакуумный выключатель из полированного никеля 0,5 дюйма.

Всегда необходим для радиаторов с термостатическим управлением. Нет вреда в использовании их на любом паровом радиаторе.

Установка ТРВ

Клапан радиаторный паровой термостатический однотрубный Нива из натуральной латуни.

Мы рекомендуем для начала установить TRV на 3. Дайте ему время и постепенно приспосабливайтесь, пока не достигнете комфортной температуры. После того, как вы нашли желаемую настройку, ваш TRV не должен требовать регулярной регулировки.

После установки

Убедитесь, что впускной клапан полностью открыт. Мы рекомендуем сервисное обслуживание котла после установки любого нового радиатора.

Однотрубный паровой чугунный радиатор в матовом черном цвете с клапаном Windsor 1,25 «XL и однотрубным паровым ТРВ Niva из натуральной латуни.

Устранение неисправностей

Убедитесь, что размер трубы правильный
Попробуйте снизить давление в котле
Проверьте правильность наклона радиатора
Убедитесь, что клапан полностью открыт

Убедитесь, что система вентилируется надлежащим образом

• Радиатор не нагревается

Убедитесь, что клапан открыт.
Не слишком ли низко значение TRV?

Убедитесь, что система вентилируется надлежащим образом

Убедитесь, что клапан не дросселирован
Проверьте, не слишком ли высокое давление в котле
Убедитесь, что радиатор установлен правильно

Убедитесь, что система вентилируется надлежащим образом

Как установить — Neat Heat

Инструкции по установке чехлов на плинтус NeatHeat

Пожалуйста, прочтите все инструкции перед установкой. У обогревателей плинтуса острые металлические края, которые могут стать причиной серьезных травм. При работе с обогревателями плинтуса или рядом с ними обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как толстые перчатки и защитные очки.

Шаг 1

Снимите существующие металлические заглушки и выбросьте. Измерьте длину существующего корпуса обогревателя плинтуса (металлической части, которая прикреплена к стене) слева направо. ** ПРИМЕЧАНИЕ: Если размер превышает 6 футов (72 дюйма) в длину, вам потребуется установить более одной длины NeatHeat, соединенной с дополнительной соединительной частью # SP-30/07 BW.

Шаг 2

Измерьте, слегка отметьте карандашом и отрежьте переднюю крышку NeatHeat (деталь № FC-30 / 07-06 BW или FC-30 / 07-04 BW) по мере необходимости. Резка NeatHeat легко выполняется ножовкой с мелкими зубьями, ножницами для листового металла, ножницами для ковров или даже тяжелыми ножницами.

** ПРИМЕЧАНИЕ. Как правило, NeatHeat можно установить либо поверх существующих передних крышек и / или заслонок (передние крышки и / или заслонки все еще установлены), либо вместо них (передние крышки и / или заслонки сняты или отсутствуют). Существующая металлическая задняя пластина, которая крепится к стене, необходима для крепления передней крышки NeatHeat.

Шаг 3

Зацепите нижнюю часть передней крышки NeatHeat под нижней частью существующей металлической передней крышки (или, если существующая передняя крышка была снята, зацепите NeatHeat за скобу, где должна быть установлена ​​металлическая крышка), затем слегка приподнимите, нажимая на верхнюю часть. крышки NeatHeat обратно к стене, защелкнув задний язычок NeatHeat между существующим металлическим корпусом и стеной.** ПРИМЕЧАНИЕ: если существующая металлическая задняя пластина была заделана к стене, необходимо удалить уплотнение, чтобы облегчить прохождение язычка на крышке NeatHeat между существующим металлическим корпусом и стеной. Повторите шаги с 1 по 6 для всех оставшихся передних обложек.

Шаг 4a

Измерьте высоту торцевой крышки от верха крышки NeatHeat до верха нижнего этажа (это должно соответствовать измерению «C» в руководстве «Как измерить NeatHeat»).

Шаг 4b

Торцевые крышки (детали № REC-30/07 BW и LEC-30/07 BW) имеют заводскую высоту 7 7/8 дюйма.При необходимости высоту торцевой крышки можно отрегулировать с помощью тех же инструментов и / или метода, которые использовались для обрезки передней крышки.

Шаг 4c

На внутренней стороне торцевой крышки предусмотрены рельефы для уменьшения высоты на ½ и 1 дюйм соответственно; если требуется меньше, потребуется металлическая задняя пластина существующего корпуса для правильного прохождения воздуха через нагреватель, и это обеспечит надлежащую высоту торцевой крышки.

Шаг 4d

Иногда медная труба, подключенная к нагревательному элементу, подсоединяется горизонтально через боковую часть заглушки.В торцевой крышке есть облегчение для размещения этих установок. Просто обрежьте рельеф на внешнем крае заглушки перед установкой. Рельеф предназначен для использования в качестве ориентира, в некоторых случаях может потребоваться большая или меньшая обрезка.

Шаг 5

Установите торцевую крышку сверху, сдвинув задний левый язычок на торцевой крышке за существующим металлическим корпусом и передний край торцевой крышки за пределы передней крышки. При полной посадке верхний язычок на задней части торцевой крышки будет скользить между выступом на задней стороне передней крышки и лицевой стороной стены.Осторожно сожмите вместе нижнюю часть передней крышки и торцевую крышку; Вы должны услышать легкий щелчок, когда передняя крышка защелкнется в фиксаторе на внутреннем переднем крае торцевой крышки. Повторите шаги 5 и 6 для всех заглушек.

Шаг 6 (при необходимости)

Соединительные пластины

(деталь № SP-30/07 BW) устанавливаются аналогично установке передней крышки на шаге 4. Передние крышки должны примыкать друг к другу, НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ передние крышки при установке соединительных пластин. Зацепите нижнюю часть соединительной пластины под нижней частью передней крышки, а затем слегка приподнимите, подталкивая верхнюю часть соединительной пластины назад к стене, защелкнув задний язычок между задним выступом передней крышки NeatHeat и стеной. Повторите шаг 7 для всех оставшихся стыковых пластин.

NeatHeat с гордостью сделано в США!

Как установить электрический нагреватель основной платы на 240 В

Электрические обогреватели для плинтусов создают форму лучистого тепла, которое использует естественную конвекцию воздуха (горячий воздух поднимается вверх, холодный воздух падает) для циркуляции тепла в комнате. В некоторых климатических условиях отопление плинтуса может обеспечить все тепло, необходимое для дома, но чаще всего отопление плинтуса обеспечивает дополнительное тепло для помещений, где центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования не справляется с этой задачей.Например, при переоборудовании подвала или чердака может быть сложно расширить систему центрального воздушного отопления для обогрева помещения, а электрические обогреватели плинтуса предлагают простой способ обслуживания этих помещений.

Электрические обогреватели плинтуса могут питаться от сети напряжением 120 или 240 вольт. Электрики обычно устанавливают нагреватели на 240 вольт, поскольку они используют меньшую силу тока и более энергоэффективны, чем нагреватели на 120 вольт. Для добавления нагревателя основной платы на 240 В обычно требуется новый двухполюсный автоматический выключатель на 20 или 30 А и новая электропроводка для питания одного или нескольких нагревателей.Это выделенная цепь, обслуживающая только нагреватель (и).

Установка цепи и нагревателя — это сложный проект домашней электропроводки, который обычно выполняется лицензированным электриком или подрядчиком по отоплению. Прежде чем приступить к этому проекту, домашние мастера должны иметь значительный опыт электромонтажа, поскольку он включает прокладку электрических кабелей, а также установку и подключение нового автоматического выключателя на главной сервисной панели.

Выбор размера нагревателя

Обогреватели для плинтусов бывают разных размеров, чтобы соответствовать потребностям отопления в помещении. Номинальная мощность или тепловая мощность обогревателя для плинтуса обычно измеряется в мощности, которая определяется длиной обогревателя. Общее практическое правило — обеспечить 10 ватт тепла на каждый квадратный фут пространства в комнате, хотя это может несколько варьироваться в зависимости от конфигурации комнаты и таких деталей, как высота потолка, изоляция стен, количество окон и т. Д. факторы.

Обогреватели для плинтусов обычно имеют стандартную длину от 24 до 96 дюймов. 24-дюймовый обогреватель на 240 вольт обычно рассчитан на мощность около 350 ватт (достаточно для небольшой ванной комнаты), а 96-дюймовый обогреватель рассчитан на мощность от 2000 до 2500 ватт (достаточно для пространства площадью от 200 до 250 квадратных футов). .Вы также можете удовлетворить потребности в обогреве с помощью двух или более обогревателей, которые вместе обеспечивают достаточный обогрев.

В то время как мощность обычно используется как мера теплопроизводительности, фактическая мощность обогревателя измеряется в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах). Рейтинг BTU может быть полезен при сравнении размера электрического нагревателя с другими типами нагревателей или нагревательного оборудования.

Расположение нагревателя и термостата

Обогреватели плинтуса обычно располагаются под окнами или рядом с ними, чтобы использовать потоки естественной конвекции в комнате и компенсировать потери тепла через стекло.Строительные нормы и правила не позволяют устанавливать обогреватели на плинтусе под розетками, и для правильной работы конвективного воздушного потока требуется минимум 1 дюйм воздушного пространства под устройством. Они также должны иметь зазор не менее 12 дюймов от оконных покрытий и мебели.

Термостаты для обогревателей плинтуса могут располагаться в любом месте комнаты, но, как правило, дают наиболее точные показания, когда они расположены на внутренней стене вдали от других источников тепла. Обычно они устанавливаются на той же высоте, что и настенные выключатели.Некоторые обогреватели для плинтусов имеют встроенные в обогреватели термостаты и не требуют настенного термостата.

Анализ теплообменника

| Протокол

Теплообменники — повсеместно используемые компоненты в энергетических системах. Некоторые распространенные примеры — автомобильные радиаторы и испарители холодильников. В обоих случаях теплообменник способствует передаче тепла от одного потока жидкости к другому. Из этих примеров ясно, что теплообменники важны во множестве систем; В первую очередь обеспечение терморегулирования или переходов в термодинамических циклах.Понимание того, как моделировать и оценивать теплообменники, важно для оптимизации конструкции и интеграции теплообменников в более крупные системы. Это видео проиллюстрирует некоторые принципы конструкции и анализа теплообменника, а затем продемонстрирует эти концепции на примере простой конструкции теплообменника «труба в трубе». В конце будут рассмотрены некоторые общие приложения.

Хорошо спроектированный теплообменник должен обеспечивать эффективную непрерывную теплопередачу между двумя потоками жидкости, не позволяя им смешиваться. Когда два потока жидкости входят в теплообменник, они вступают в тесный тепловой контакт через физический барьер. Теплообмен осуществляется за счет местной разницы температур по мере продвижения жидкости, пока она не достигнет выхода. В результате более горячая из двух жидкостей, поступающих в теплообменник, будет выходить с пониженной температурой, а более холодная из двух жидкостей — с повышенной температурой. Во время стабильной работы скорость теплопередачи горячей жидкости определяется массовым расходом и удельной теплоемкостью жидкости, умноженными на разницу температур между входом и выходом.Та же формула применима к холодной жидкости при использовании соответствующих значений. Если утечка тепла в окружающую среду незначительна, величина двух скоростей передачи будет равной. Это означает, что любое тепло, теряемое горячей жидкостью, передается холодной жидкости. Общая проводимость в ваттах на кельвин является мерой теплопередающей способности теплообменника. Давайте проанализируем конкретную геометрию, известную как противоточный теплообменник «труба в трубе». В этой конструкции горячая жидкость течет в одном направлении внутри прямого участка трубы.Холодная текучая среда течет в противоположном направлении в кольцевом пространстве между горячей трубой и второй внешней трубкой. Средняя разница температур, управляющая теплопередачей между двумя потоками в этой геометрии, представляет собой среднюю логарифмическую разницу температур, которую можно рассчитать на основе температур на входе и выходе обоих потоков. Используя эту модель работы теплообменника, мы можем ответить на два различных типа задач анализа теплообменника. Рейтинг и дизайн. Если скорость теплопередачи и средняя логарифмическая разность температур известны, например, путем экспериментального измерения, то общая проводимость может быть рассчитана из отношения этих двух величин.Однако для целей проектирования полезно предсказать, какой будет общая проводимость, исходя из геометрии и свойств материала теплообменника. Это можно сделать, найдя сумму тепловых сопротивлений между двумя потоками. Для геометрии «труба в трубе» эти сопротивления определяются: конвекцией в трубе для горячей текучей среды, проводимостью через внутреннюю стенку трубы и снова конвекцией в кольцевом пространстве для холодной текучей среды. Сумма, обратная этой сумме, дает общую проводимость для противоточного теплообменника типа труба в трубе.Теперь, когда мы узнали, как анализировать теплообменник, давайте протестируем его в лаборатории.

Прикрепите два пластиковых контейнера на противоположных сторонах рабочей поверхности, которые будут служить резервуарами для горячей и холодной воды. При необходимости просверлите отверстия в крышках подвода и отвода воды, а также для кабеля питания насоса. Когда вы закончите, установите небольшой погружной насос в каждый резервуар. Затем установите измеритель расхода воды или ротаметр вертикально возле каждого резервуара, а затем используйте мягкую поливинилхлоридную трубку для соединения выпускных отверстий насоса с впускными отверстиями расходомера.Теперь установите два тройника компрессионной трубы на внешнюю трубу холодной воды теплообменника. Подсоедините одну гибкую трубку из ПВХ от бокового порта ближайшего тройника к выпускному отверстию расходомера. Для горячей противоточной трубки отрежьте отрезок алюминиевой трубки, равной длине теплообменнику, включая тройники на конце, и вставьте его в узел. Затем подсоедините мягкую пластиковую трубку от компрессионного фитинга на другом конце теплообменника в сборе к резервуару для горячей воды.Затяните компрессионные фитинги, чтобы герметизировать мягкую пластиковую трубку вокруг алюминиевой трубки. Это отделит горячий поток через внутреннюю алюминиевую трубку от внешнего холодного потока. Подсоедините гибкую трубку из ПВХ от бокового порта на одном тройнике к выходу измерителя холодного потока, а затем подсоедините вторую трубку к боковому отверстию другого тройника, возвращающегося в резервуар для холодной воды. Прежде чем продолжить, убедитесь, что входы горячего и холодного потоков в теплообменник находятся на противоположных концах.Просверлите небольшое отверстие через одну сторону мягкой пластиковой трубки возле каждого впускного и выпускного отверстий теплообменника. Осторожно вставьте датчик термопары в каждый порт так, чтобы наконечник датчика находился примерно в центре трубки. Наконец, используйте эпоксидную смолу или аналогичный клей, чтобы закрыть небольшой зазор в трубках вокруг датчиков термопары от утечки воды. Когда эпоксидная смола затвердеет, подключите все четыре зонда термопары к считывающему устройству термопары. Теперь, когда сборка завершена, вы готовы начать тестирование.

Заполните холодный резервуар водопроводной водой комнатной температуры, а горячий резервуар теплой водой. Включите оба водяных насоса и отрегулируйте игольчатые клапаны на расходомерах, чтобы увеличить поток в обоих контурах. Дайте воде циркулировать достаточно долго, чтобы вымыть все застрявшие пузырьки воздуха. После удаления пузырьков воздуха отрегулируйте скорость потока в обоих контурах примерно до 0,1 литра в минуту. Подождите несколько минут, чтобы система стабилизировалась, а затем запишите значения температуры на входе и выходе, полученные по четырем показаниям термопары. Ваш считыватель термопар может иметь функцию удержания для фиксации текущих значений во время записи. Запишите еще пять наборов показаний при этих условиях потока. Повторите эти измерения для расходов примерно 0,125 л / мин и 0,15 л / мин. Если разница температур между горячим и холодным входом опускается ниже 5 градусов Цельсия, наполните резервуары свежей горячей и холодной водой. Теперь, когда измерения завершены, давайте посмотрим на результаты.

У вас должно быть 18 наборов данных, и для каждого набора измеренный объемный расход.Обратите внимание, что для этих испытаний используется одинаковая скорость потока, V-точка, для горячего и холодного потоков. Во-первых, используйте плотность воды, чтобы преобразовать каждое значение объемного расхода в массовый расход. Теперь рассчитайте скорость изменения энергии для горячего и холодного потоков в каждом наборе, умножив массовый расход, удельную теплоемкость воды и соответствующие разности температур. В основном разделе мы предположили, что величина этих ставок будет одинаковой. Распространяйте неопределенности, чтобы вы могли их сравнивать.В большинстве случаев скорости теплопередачи совпадают с точностью до неопределенности; Однако по мере уменьшения скорости потока наблюдается тенденция к увеличению потерь тепла от горячей текучей среды по сравнению с теплом, полученным от холодной текучей среды. Вероятно, это результат потери тепла в окружающую среду; Но поскольку эффект невелик, для остальной части анализа можно использовать среднюю скорость теплопередачи. Затем давайте оценим общую проводимость теплообменника, которую можно определить по измеренной скорости теплопередачи и средней логарифмической разности температур.Общая проводимость зависит от теплопроводности материала, условий потока и геометрии теплообменника. Мы ожидаем, что это значение не будет существенно изменяться с изменением расхода для рассматриваемых здесь ламинарных потоков с низкой скоростью. Используйте измеренные температуры с уравнением, приведенным в тексте, для вычисления средней логарифмической разницы температур. Теперь разделите среднюю скорость изменения энергии на среднюю логарифмическую разницу температур для каждого набора, чтобы получить общую проводимость. Как мы и ожидали, общая проводимость относительно постоянна во всем диапазоне условий, которые были протестированы, о чем свидетельствует небольшое стандартное отклонение по набору данных.Этот результат, однако, выше теоретического значения, предсказанного для устойчивого полностью развитого ламинарного потока. Если мы предположим, что поток на впусках в обоих каналах развивается, и воспользуемся подходящими поправочными коэффициентами, теоретический прогноз будет выше, чем результат наших измерений. В действительности поток во внутреннем канале будет частично развиваться до того, как достигнет входа в теплообменник, и это может объяснить промежуточное значение общей проводимости. Теперь, когда мы проанализировали результаты нашего простого теплообменника, давайте рассмотрим некоторые типичные применения.

Теплообменники используются в самых разных сценариях, когда необходимо облегчить передачу тепла между двумя потоками жидкости. На многих электростанциях теплообменники парогенераторов передают тепло от высокотемпературного газа для производства пара высокого давления для привода турбин. После этих турбин конденсаторные теплообменники отводят тепло от пара низкого давления, сжижая жидкость и позволяя циклу работать непрерывно. В холодильниках и системах кондиционирования воздуха теплообменники испарителей поглощают тепловую энергию из воздуха в кондиционируемом помещении для поддержания желаемой температуры.

Вы только что посмотрели введение Jove в анализ теплообменников. Вы должны понимать основные принципы работы теплообменников и анализировать их работу экспериментально и теоретически. Спасибо за просмотр.

Как собрать ПК с водяным охлаждением

Если вы новичок в жидкостном охлаждении или никогда не покупали, в частности, продукцию Koolance, вам может быть интересно, что требуется для начала работы. Типичная система водяного охлаждения состоит из четырех основных частей (см. Также: Liquid Cooling 101):

1. A Радиатор (теплообменник) с вентиляторами для отвода тепла из жидкости в воздух
2. Водоблоки для передачи тепла в жидкость
3. Насос для перекачки жидкости
4. A Резервуар для автоматической фильтрации воздуха от жидкости и хранения излишков охлаждающей жидкости

В зависимости от вашего применения и предпочтений существует множество практичных конфигураций водяного охлаждения.Решение следует начинать с того, какие компоненты будут охлаждаться водой. Независимо от того, охлаждаете ли вы компьютер или что-то еще, ожидаемая тепловая мощность и желаемый температурный диапазон этих областей будут определять многие из ваших частей жидкостного охлаждения.

Определение приблизительной тепловой мощности

Аппаратное обеспечение разработано с учетом TDP или «расчетной тепловой мощности». Это максимальное количество тепла, которое система охлаждения может выдержать для этого компонента при нормальной тактовой частоте и напряжении.Вот приблизительное руководство:

• Процессор ЦП: 60-150 Вт
• Видеокарта
  • Один графический процессор (младший): 100 Вт
  • Один графический процессор (средний уровень): 150-250 Вт
  • Один графический процессор (high-end): 200-350 Вт
  • Двойной графический процессор (high-end): 300-450 Вт
• Системная плата
  • Чипсет: 10-30 Вт
  • Регуляторы напряжения: 5-20Вт
• Память: 2-5 Вт на карту
• Жесткий диск (обычный или SSD): 10-30 Вт

Двумя основными целями водяного охлаждения ПК являются ЦП и видеокарта.Эти области выделяют наибольшее количество тепла и больше всего выигрывают от жидкостного охлаждения. Мы можем рассматривать эти источники «сильного нагрева» (двухчиповая видеокарта следует рассматривать как два источника сильного нагрева). Остальные области на материнской плате, ОЗУ и жестких дисках считаются источниками «слабого нагрева». Компоненты с низким нагревом можно рассматривать в совокупности, но обычно они не выделяют достаточно тепла, чтобы существенно повлиять на выбор радиатора.

Выбор радиатора

Размер теплообменника и воздушный поток имеют решающее значение для производительности системы водяного охлаждения ПК — больше, чем расход жидкости.По этой причине рекомендуется использовать самый большой радиатор, который вы можете удобно разместить в своем рабочем пространстве, корпусе компьютера и т. Д. Более крупные радиаторы имеют преимущество, поскольку они снижают температуру жидкости и позволяют снизить скорость вращения вентилятора.

Какой минимальный размер радиатора нужен, если у вас мало места? Предлагаемые нами минимальные размеры основаны на количестве «высокотемпературных» устройств (ЦП или ГП), которые вы будете охлаждать жидкостью:

• 1 устройство = 1 вентилятор радиатора
• 2 устройства = 2 вентилятора радиатора
• 3 устройства = 3 вентилятора радиатора
• 4 устройства = 4 вентилятора радиатора
• 5+ устройств = более 4 вентиляторов или использование нескольких радиаторов

Это всего лишь рекомендации.«Правильный» вариант основан на желаемом диапазоне температур и шума. Некоторые клиенты считают приемлемым охлаждение 4 видеокарт с помощью радиатора с 3 вентиляторами, допуская несколько более высокий температурный диапазон и / или увеличивая скорость вращения вентиляторов. Однако следует избегать слишком большого уменьшения размеров, поскольку вполне возможно выбрать радиатор, который слишком мал, чтобы выдерживать тепловую нагрузку.

Koolance перечисляет FPI (количество ребер на дюйм) для своих теплообменников, что означает плотность ребер. Это может быть актуально для пользователей, решивших выполнить одно из следующих действий:

1. Подчеркните эффективность охлаждения и сделайте выбор в пользу самого большого радиатора с самой высокой допустимой плотностью ребер.Соедините его с вентиляторами с высоким CFM / давлением. Как правило, 120-миллиметровые вентиляторы нагнетают больше воздуха, чем 140-миллиметровые.
2. Подчеркните более низкий уровень шума, выбрав радиатор с меньшей плотностью ребер. Используйте вентиляторы средней мощности и / или дросселируйте их по напряжению. Как правило, 140-миллиметровые вентиляторы работают тише, чем 120-миллиметровые.

Радиаторы с низкой плотностью ребер по-прежнему улучшаются за счет большего потока воздуха, а радиаторы с высокой плотностью ребер можно снизить за счет снижения скорости вентилятора, поэтому остается много места для настройки. Любое решение должно привести к значительно более низким температурам чипа, чем воздушное охлаждение (см. Рекомендуемые размеры радиатора выше).

Выбор водяных блоков

Koolance предлагает ряд отдельных водоблоков, разбитых по категориям. Для охлаждения ПК также предлагается удобный инструмент выбора продукта. После предоставления некоторых основных критериев оборудования на этой странице будет сгенерирован список потенциальных водяных блоков для использования в вашей будущей системе охлаждения. Также см. Наши страницы справки по водяному блоку в разделе «Информация-> Справка по продукту» выше. Если вам потребуется помощь, дайте нам знать.

В поисках насоса

Koolance предлагает несколько насосов с различными характеристиками.Чем больше охлаждающих компонентов добавляется в охлаждающий контур, тем сильнее требуется насос для противодействия ограничению потока. Для типичного контура охлаждения компьютера с радиатором с 3 вентиляторами и несколькими водяными блоками любой насос, предлагаемый Koolance, должен обеспечивать достаточный поток.

При охлаждении ПК скорость потока обычно преувеличивается. Для большинства контуров эффективные скорости потока выше 1,5–2,0 л / мин (0,4–0,5 галлонов в минуту) не будут сильно влиять на тепловые характеристики. Надежный насос важен, так же как и убедиться, что он достаточно мощный, чтобы поддерживать достаточный поток через выбранные вами компоненты.Но для пользователей, которые хотят улучшить тепловые характеристики, увеличение размера радиатора и воздушного потока почти всегда более эффективны.

Имейте в виду, что максимальный расход, указанный для насосов, соответствует нулевому статическому напору, а максимальный статический напор — нулевому расходу. Это означает, что фактическая скорость потока в системе охлаждения обычно будет немного ниже максимальной спецификации насоса.

Водохранилище

Основное назначение резервуара — отвод воздуха из контура и хранение дополнительной жидкости для сокращения затрат на техническое обслуживание.Это не поможет с охлаждением, кроме задержки времени, необходимого для достижения максимального теплового насыщения. Резервуары также являются хорошей возможностью продемонстрировать вашу систему водяного охлаждения. Размер и тип резервуара зависят исключительно от эстетики и доступного пространства. Будет хорошо виден большой резервуар с охлаждающей жидкостью ультрафиолетового цвета со светодиодной подсветкой, установленный напротив бокового окна или отсека переднего привода.

Размер шланга и фитинги (6 мм, 10 мм или 13 мм?)

Трубка зависит от допустимого пространства и личных предпочтений.Шланг с внутренним диаметром 6 мм (1/4 дюйма) — хороший вариант для компактных помещений, таких как серверы и медиацентры. Для компьютеров с большим пространством рекомендуется внутренний диаметр 10 мм (3/8 дюйма) или 13 мм (1/2 дюйма). В некоторых случаях шланг с внутренним диаметром 13 мм (1/2 дюйма) превосходит 10 мм (3/8 дюйма) по температуре, поэтому мы рекомендуем этот выбор, основываясь в первую очередь на том, что вам больше нравится.

Ваши фитинги будут соответствовать выбранному вами размеру шланга. Убедитесь, что как внутренний диаметр (внутренний диаметр), так и внешний диаметр (внешний диаметр) фитингов соответствуют выбранному размеру шланга.Заусенцы шланга, в отличие от компрессионных фитингов, могут принимать различные наружные диаметры при замене зажима (внутренний диаметр все еще должен совпадать). Для установки зажима для зазубрин требуются плоскогубцы, в то время как компрессионные фитинги фиксируются вручную.

Барб Фитинги

Компрессионные фитинги

.