domsdelat.ru

Печь из кирпича своими руками

Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

Виды печей для дома

Классификация по целевому использованию

1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
2. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация в зависимости от конструкции

Прямоточные.

Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.

Минусы прямоточных печей:

• Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

Плюсы:

• За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

Канальные.

Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

Колпаковые.

Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

Плюсы колпаковых печей:

• Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
• Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

Классификация в зависимости от материала

Кирпичные

Плюсы:

• Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
• Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

Минусы:

• Долго разогреваются.

Чугунные

Плюсы:

• Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
• Не пожароопасные.
• Компактные.
• Быстро нагреваются.
• Огромный выбор печей по внешним данным.
• Не требуется дополнительно облицовывать.
• Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
• Высокий КПД.
• Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
• Невысокая цена.

Минусы:

• Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

• Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
• Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
• Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

• Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
• Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для изготовления раствора для кладки).
• Песок.
• Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
• Труба.
• Гравий.
• Дерево.
• Цемент.
• Рубероид.
• Решетка колосника.
• Уголковая сталь.
• Кровельная сталь.
• Проволока.
• Гвозди.
• Паровая задвижка.
• Духовой шкаф.
• Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
• Чугунная плитка.

Инструменты:

• Печной молоток.
• Линейка.
• Мастерок.
• Кирка.
• Угольник.
• Отвес.
• Уровень.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Русская печь.

Плюсы:

• КПД может достигать 80 процентов.
• Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
• Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

Минусы:

• Большой размер.
• Много весит.
• Долгий прогрев.
• После перерыва обязательна суточная протопка.
• Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Печь — «голландка».

Относится к канальному типу.

Плюсы:

• Простая кладка
• Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
• Быстро нагревается.
• Относительно мало весит.
• Допускает приготовление пищи.
• Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

Минусы:

• Быстро остывает.
• Низкий КПД.

Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

Плюсы:

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материал и топливо.

Минусы:

• Средний КПД.
• Не очень долго держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

Печь — «шведка».

Относится к отопительно-варочному типу.

Плюсы:

• Допускает приготовление пищи.
• Высокий КПД.
• Быстрый разогрев.
• «Экономит» топливо.
• Относительно небольших размеров.
• Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

Минусы:

• Требуется разгонная протопка.
• Имеет сложную кладку для новичка.

Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

Печь с камином.

Плюсы:

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетична.
• Высокий КПД.
• Равномерно прогревают помещение.

Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

• Фундамент.
• Корпус.
• Дымовая труба.

Печь состоит из следующих уровней:

1. Фундамент
2. Бутовая кладка.
3. Глубина закладки.
4. Гидроизоляция.
5. Массив печи.

Состав массива:

• Шесток.
• Подшесток.
• Подпечье.
• Душник.
• Перекрышка.
• Задвижка.
• Полудверка.

Состав трубы:

• Перекрытие.
• Разделка.
• Утеплитель.
• Выдра.
• Оголовок.
• Металлический колпак.
• Стояк трубы.
• Металлический лист.
• Шейка трубы.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять кладку кирпича на примере русской печи.
Ряд номер..

1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
4. Четвертый ряд – опора подпечка.
5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
14. Стенки шестка и горнила.
15. Стенки шестка и горнила.
16. Стенки шестка и горнила.
17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
19. Стенки шестка.
20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
21. Кладка горнила, начало самоварника.
22. Конец перекрышки. Установка душника.
23. Каналы самоварника и перетрубья.
24. Те же каналы.
25. Дополнительный канал для вьюшки.
26. Те же каналы.
27. Установка полудверки.
28. Перевязка швов и те же каналы.
29. Перевязка швов и те же каналы.
30. Перевязка швов и те же каналы.
31. Соединение трубы и душника.
32. Установка задвижки.
33. Кладка трубы.

33+ кладка трубы.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

1. Заложить фундамент.
2. Положить первый ряд (по шнуру).
3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

Как построить печь своими руками из кирпича видео:

Полезные советы

• Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
• Выбирайте чертеж, который вам по силам.
• Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
• При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
• Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
• Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

o-remonte.com

разновидности конструкций, особенности процесса кладки

Содержание статьи

От автора: здравствуйте, уважаемые будущие печники! Печное отопление является в чем-то устаревшим и даже архаичным. Но оно так и не утратило своего значения в сельской местности в качестве резервного и дачного — именно дачного, поскольку печи легко переносят перерывы в работе, чего нельзя сказать о системах с теплонесущим контуром. Неприхотливость тоже привлекает — конструкция потребляет любое твердое топливо, при этом не требуется нудного получения разрешений, не надо согласовывать и выполнять массу каких-то ТУ. Не придется заботиться о лимитах электроэнергии или проведения газовой магистрали.

Одно плохо: печь в доме своими руками построит не каждый, а специалистов осталось не так уж и много. Да и стоимость их услуг вызывает уважение. Соблазн самостоятельного освоения печного ремесла велик. Работа интересная, необычная, больших хитростей в ней, на первый взгляд, не предвидится. Существует множество методических материалов и легкий доступ к ним: книги, журналы, различные интернет-издания.

Правда, есть пункты, по которым печестроительное сообщество из числа профессионалов не сходится и постоянно спорит, отстаивая диаметрально противоположные точки зрения. И изобилие информационного поля заданной тематики делает эти споры и противоречия очень видимыми и неудобными для новичка. Сложно выбрать между двумя диаметрально противоположными утверждениями специалистов, занятых своим делом не первый год. Тем более, что каждая из сторон одинаково убедительно (для неофита) аргументирует свою позицию.

Чтобы избежать всех этих метаний, попробуем начать рассказ с нуля: как, что, почему. Надеемся, что выводы статьи окажутся понятными даже непрофессионалу.

Разновидности печей

Классификация печей довольно запутанна и сложна. И совсем не однородна — слишком много особенностей приходится учитывать. Печи различают по длительности горения и виду применяемого топлива, материалу массива и скорости теплоотдачи, по назначению и теплоаккумулирующей способности. Поэтому для начала разберемся с этими вопросами хотя бы в первом приближении, а затем решим, что из этого богатства придется к месту в дачном доме.

По материалу и теплоемкости

Прежде всего, в быту чаще всего применяются конструкции из металла и кирпича. В чем их принципиальные различия? Металл — материал с хорошей теплопроводностью. Поэтому тепло из топочного пространства быстро передается наружным поверхностям печи. Таким образом, металлические печи, относящиеся к нетеплоемким тонкостенным конструкциям, быстро прогревают помещение. Это удобно.

Минус же в том, что, быстро разогреваясь, такие системы и быстро остывают. Следовательно, их установка и эксплуатация приводит к большим суточным колебаниям в обогреваемом помещении, что недопустимо по гигиеническим требованиям в жилой зоне. Впрочем, это вполне допустимо (и даже удобно) в каких-то объемах периодического использования: складах, магазинах, мастерских.

Металлические печи не требуют отдельного фундамента и легко устанавливаются. Но их лучше не рассматривать в качестве основного отопления.

Есть конструкции, где эта особенность металлических печей частично нейтрализована. Применяются особые топливники (шахтные, длительного горения), позволяющие с одной закладки топлива поддерживать горение часов 8–12. Но и тут врожденные недостатки металлической системы не устраняются: быстрая трансляция тепла по массиву приводит к его избыточному нагреву. Участки, нагретые до 100–300 градусов Цельсия, прогнозируемы. Для безопасности на металлические контуры ставят решетки-радиаторы, исключающие прямой контакт. Но вот пыль и кислород при таком нагреве выгорают, не способствуя оздоровлению атмосферы.

Внешние проявления незаметны, но у чувствительных людей уже через день нахождения в таком микроклимате начинает болеть голова, а проблемы с легкими при постоянном проживании неизбежны даже у самого здорового человека. Можно немного смягчить действие металлических печей увлажнением, но все равно до конца выжигание пригодного для дыхания воздуха в комнате не изжить. Поэтому в частном доме, предназначенном для жилья, лучше ставить тяжелую, массивную, теплоемкую печь из кирпича.

Кирпичная толстостенная печь (с толщиной стенок в полкирпича и больше) имеет серьезную массу, что обуславливает потребность в отдельном фундаменте. Она довольно инертна, а потому довольно долго разогревается. Но, разогревшись, очень плавно и долго отдает накопленное тепло в помещение. А потому в комнате, обогреваемой такой печью, очень комфортно, перепады температуры при регулярной топке раз в сутки незначительны и не ощущаются как стрессовые.

Кладка именно кирпичных печей оптимальна в помещении, где планируется длительное нахождение человека. Они не сушат воздух, не выжигают кислород, не способствуют пригоранию комнатной пыли и даже в какой-то мере работают регулятором влажности — красный керамический кирпич довольно пористый и легко забирает из атмосферы излишнюю влагу. Затем так же легко ее отдает — при недостатке ее в атмосфере обогреваемой комнаты.

По применению

В зависимости от возможного применения, бытовые печи делят на два больших класса:

• отопительные;
• отопительно-варочные.

Есть так же чисто варочные печи, но это, по сути, кухонные очаги, и сейчас они в быту уже не используются активно. Поэтому рассмотрим только две наиболее популярные ныне группы.

Отопительные печи предназначены для выполнения одной единственной задачи: обогрева. И делают они это очень хорошо. Довольно утилитарная конструкция, в которой ничего лишнего. Цель узлов одна: максимально полно забрать у горячих топочных газов тепло, накопить его и передать его обогреваемой комнате. Минус таких печей — в узкой ориентированности, в выраженной специализации.

Не менее многочисленная группа позволяет эксплуатировать печи уже не только в отопительный сезон. Речь идет о печах двойного назначения — отопительно-варочных, то есть тех конструкциях, в которые интегрирована возможность нагрева пищи: имеется плита, духовка, коптильня, хлебная и/или духовая камера, водогрейная коробка или что-то еще. Все вместе или по отдельности.

Отопительно-варочные печи не так хорошо прогревают помещение, как специализированные печи, зато ими можно не только греться, но и готовить на них пищу. Такие удобства искупают мелкие недостатки их в глазах дачника.

Основные элементы конструкции

Какой бы по принципу действия печь ни была, основные узлы у нее всегда одни и те же. Но вот их взаимное расположение может сильно варьироваться. Наука создания печей прежде всего затрагивает вопросы компоновки. Остальные моменты более-менее общие. Есть какие-то и факультативные элементы (душники, самоварники, шанцы и т.д.), но они все вторичны и мало влияют на эффективность работы. Поэтому рассмотрим те элементы конструкции, без которых не обойтись.

Топливник

Камера, в которой происходит непосредственное горение топлива. Высота топливника — важный момент конструкции, она зависит от вида сжигаемого топлива. Если горючее низкопламенное, то и высота большая не нужна. Если топливо, как дрова, высокопламенное, то и топливник желателен повыше. Главное правило: языки огня должны оставаться в топливнике и не стремиться уйти за его пределы. То есть высота топливника увеличивается не для того, чтобы в него напихать побольше дров, а для того, чтобы процессы горения тут и завершились.

Топливник — реакторная часть любой печи. Если все же условие соблюдения высоты по каким-то причинам невыполнимо, придется или мириться с пониженным КПД конструкции, или идти на всяческие технические ухищрения вроде камеры дожигания (камеры Браббе), что тоже не всегда удобно по все тем же компоновочным соображениям.

Топливники современных печей принято дополнять колосниковой решеткой для подвода в зону горения кислорода. Также колосники отделяют рабочее топливо от золы — процессы горения проходят более устойчиво и равномерно. Ниже располагают камеру для сбора золы и регулировки объема подаваемого воздуха — зольную камеру или поддувало. Собственно, это явное совмещение функций (зольника и поддувала), но такой дуализм неудобен в классификации. Поэтому говорят что-то одно, но подразумевают чаще всего именно двойное предназначение.

Топливники без колосника имеют пониженный КПД и меньшую пожарную безопасность, поскольку их приходится держать приоткрытыми при топке, чтобы дать возможность воздуху попасть в активную зону. Отсюда риск выпадения головней.

Показатель нормальной работы топливника – цвет пламени. Светлое пламя яркого желтого, соломенного оттенка говорит о нормальных условиях горения. Красный цвет сигнализирует о нехватке кислорода, а сдвиг в белый спектр говорит о его переизбытке в зоне горения.

Активная часть печи

Тот участок конструкции, что ответственен за отбор и накопления тепла — то есть то, что подвергается нагреву. Конечно, сам топливник тоже хорошо греется и входит в активную часть печи, но он тут не главный. Горение дров, например, происходит в диапазоне 300–600 градусов Цельсия, и стенки просто не в состоянии аккумулировать подобное количество энергии. Поэтому к топливнику последовательно подключают объем, ответственный за утилизацию всего этого теплового богатства.

Исключив диковинную и не очень эффективную прямоточную систему, остановимся на двух вариантах: дымооборт и тепловой колпак. Система дымооборотов проста: это последовательно соединенные каналы, для компактности свернутые, как серпантин. За счет большой протяженности газы успевают поделиться теплом со стенами печи. Плюс системы — простота и хорошая утилизация тепла. Минус — повышенное сопротивление газовому потоку.

Поэтому иногда используют тепловой колпак — систему со свободным движением газов. Суть ее в том, что горячие газы свободно поднимаются к перекрытию печи, отдают тепло стенкам и перекрытию камеры. Остыв, они опускаются к основанию камеры и выводятся в трубу. Плюс системы — легкий запуск, простота, малое сопротивление. Минусы — низкий КПД на некоторых режимах работы, преимущественно высокий прогрев. В некоторых конструкциях обе системы совмещены, что позволяет нивелировать их недостатки и взаимно дополнить положительные моменты схемы.

Дымовая труба

Канал, выводящий отработанные газы за пределы помещения. Внутреннее сечение должно соответствовать мощности печи. Тонкость в том, что труба должна работать, как независимый природный насос, своевременно удаляя дым из печи. Для этого нужно, чтобы высота была не ниже 3-х метров для печи и не ниже 5-ти метров для камина. А газы нужно направлять в трубу из печи не до конца остывшие.

Нормальная температура на входе в трубу — порядка 120-ти градусов (можно и чуть больше). Но если она будет ниже этого порога, то и труба станет работать нестабильно, сажа начнет выпадать очень интенсивно, потому что печные газы, в строгом понимании термина, газами и не являются. Это взвесь, в составе которой углекислый и угарный газы, смолы, несгоревшие частички топлива, водяной пар, кислоты и масса других химических соединений с не очень покладистым характером.

Отсюда, кстати, и некоторое ограничение по достижимому КПД любой печи. В промышленных системах проблема решается введением в схему удаления дыма принудительного дымоотсоса, но в бытовых печах это непозволительная и ненужная роскошь. Поэтому, рассматривая варианты порядовок схем из интернета, не особо доверяйте сенсационным сообщениям о КПД в фантастические 90–96 %. Этого не может быть в принципе. Фактическое КПД хорошей печи примерно на десяток процентов ниже.

Горение дров, как уже говорилось, дает 600 градусов. Следовательно, при идеальном коэффициенте эффективности все это выработанное тепло должно оставаться в печи. Но, как помним из вышесказанного, в трубу надо выпускать газы температурой не ниже 120 градусов. Вот и считайте максимально реальное КПД установки, которое, кстати, падает по мере разогрева помещения — печи хуже забирают тепло в процессе.

Правила выбора

Чтобы правильно подобрать печь под помещение, важно понимать, что не существует малогабаритных конструкций, способных обогреть дворец. Одна печь — это тепло примерно для 40 квадратов жилой площади. На большее не хватит конвекции, и в помещении окажутся зоны с недостаточной температурой. Такие перепады в пределах одной комнаты сильно некомфортны.

Второй момент. Кирпич сам по себе материал теплоемкий (керамика). Но его теплоаккумулирующая способность ограничена. При попытке прогреть его выше какого-то уровня он или перестанет накапливать тепло, или просто разрушится. Нельзя десятком горячих кирпичей прогреть зал, требуется кучка размером посолидней. Поэтому второе правило: больше помещение — больше печь.

Есть методики расчета печных габаритов, учитывающие климатический пояс, особенности утепления стен и потолков, количество окон и еще массу самых неожиданных, на первый взгляд, мелочей. Но все эти вычисления, даже сведенные в табличные данные, не сильно удобны для практического применения неофитом от теплотехники. Поэтому рассмотрим упрощенную схему расчета печного габарита, пригодную для среднестатистического жилья средней полосы умеренного климата.

Сначала считают в ккал. теплопотери дома или его части, для чего находят объем этого помещения. Именно объем, а не площадь! Причем по внешнему габариту, поскольку именно эта часть помещения ответственна за теплопотери. То есть к ширине, высоте и длине комнаты еще прибавляют и толщину стен или перекрытий. Это и будет тот объем, что следует принимать во внимание.

Полученный показатель умножают на 21 — столько килокалорий теряет один кубический метр помещения в единицу времени (час). Теперь требуется подобрать печь, которая восполнит эти теплопотери.

Один квадратный метр активной поверхности (т. н. зеркало) печи дает 300 ккал/час. Следовательно, объем помещения, умноженный на 21, надо разделить на 300, и получим искомую площадь внешней поверхности. То есть, если мы имеем дом в 30 квадратов по фундаменту и высотой потолков в 3 метра, с учетом толщины стен и перекрытий, то его объем, отдающий тепло, будет 90 кубометров. А теплопотери составят 90*21=1890 ккал/час. Следовательно, нам нужна печь с активной поверхностью в 1890/300=6,3 квадратных метра.

Если брать квадратную в плане печь с высотой в 2,1 метр, то грубо можно прикинуть, что ее ширина должна быть 75–80 см. То есть три кирпича ложком. На деле габарит придется чуть-чуть увеличить. Так что лучше добавить еще по полкирпича на каждую сторону.

Тут особенность. Расчет дается с прицелом на топку раз в сутки. Если планируется топить печь дважды в сутки, то ее размер можно немного уменьшить. Но две топки в сутки дают не 100% прироста теплоотдачи, а только 40%. Поэтому не стоит особо увлекаться миниатюризацией. Кстати, система расчета печи никак не относится к камину. Там другой принцип и действия, и вычисления.

Важные моменты проектирования

Теперь рассмотрим, как сделать все так, чтобы печь работала правильно, не пугая своих владельцев непредсказуемостью и капризным поведением. Для этого нужно немногое: соблюсти несколько простых правил, позволяющих избежать будущих неприятностей еще в процессе монтажа.

Не увлекайтесь большими размерами колосника. Он, конечно, улучшает условия горения в активной зоне, но и дополнительно создает завихрения внутри топливника. По этой же причине нужно исхитриться расположить колосниковую решетку как можно ближе к топочной дверце и как можно дальше от задней стенки топливника. Это необходимо для того, чтобы не было завихрений в районе выхода газов из топливника в систему дымооборота печей. Иначе эти процессы сыграют роль воздушной пробки.

Не стоит также экспериментировать с большими топочными дверцами. Для большинства печей достаточно 250×280 мм. Дело в том, что дверца немного охлаждает топочные газы даже в закрытом состоянии и очень сильно — при открывании. Таким образом, даже простое перемешивание дров при открытой большой дверце резко ухудшает эффективность работы печи. Чтобы было понятно, можно привести такой пример: трещины в кладке печи снижают ее теплоотдачу на 30%. Примерно так же работает и дверца топливника.

Следует следить, чтобы ход из топливника в последующие дымообороты (или колпаковую камеру) располагался выше дверцы топочной дверцы, то есть верха проема топки. В крайнем случае — на одном уровне. Если так не сделать, то при открытой дверце гарантировано дымление, а при неплотно прикрытой — легкое «подплевывание» дымком в помещение. Такое импульсное выбрасывание дыма, травление через верх дверцы.

Все внутренние поверхности печи выполняем как можно более гладкими. Но без использования штукатурки — она почти сразу отвалится. Достаточно хорошо заполнять швы и потом затирать их тряпкой.

Общая протяженность внутренних каналов печи не должна быть более 6 метров. То есть дым от топки до выхода в трубу не должен проходить расстояние, превышающее этот показатель. Иначе ходы печи слишком быстро зарастут сажей или на стенах появится едкий смолянистый осадок — печной конденсат.

Сечение трубы не должно быть менее 1/10 сечения топочного отверстия. Если есть поддувало, то к площади топочной дверцы плюсуем и поддувальную. Вообще, есть норматив по сечению трубы и мощности печи. Но, чтобы упростить запоминание и не внести сумятицу в знания новичка в печном деле, достаточно сказать, что большинство бытовых печей имеет сечение трубы в кирпич — то есть 260×130 мм. А вот русская печь тяготит к другому минимуму — 260×260 мм (два кирпича).

Трубу печи лучше выполнять по традиционной технологии — из красного керамического кирпича. Все новомодные сэндвич-трубы в несколько контуров из металла и минерального утеплителя имеют свои плюсы, но никак не в качестве дымохода нерегулярно работающей дачной печи. Дело в том, что два металлических контура (внутренняя гильза и внешняя оболочка) в сочетании с волокнистым базальтовым утеплителем приводят к тому, что точка росы оказывается внутри волокнистого и очень гигроскопичного утеплителя. И при больших перерывах при минусовых температурах возможно образование внутри утепления трубы ледяной пробки.

Как следствие — пробка холодного воздуха уже внутри дымового канала. И выбить ее оттуда не удастся до весны. Поэтому печь будет просто невозможно растопить — трубу с ледяным поясом практически нереально прогреть.

Почему трескается кладка печи

Попробуем кратко объяснить причины образования трещин в печном массиве:

• неправильная эксплуатация, перегрев печи. Внешняя поверхность кирпича не должна прогреваться выше 70 градусов на отдельных участках и выше 60 градусов в основном массиве. То есть рука, прижатая к разогретой печи, должна испытывать терпимый жар. Рекомендации отдельных спецов о нагреве в 90–110 градусов приводят даже не к трещинам в кладке, а разрушении самого кирпича;
• причина большинства трещин — тепловое расширение. Физику обмануть нельзя. Поэтому никогда не старайтесь разогреть печь быстро, в ускоренном режиме. Все процессы разогрева должны проходить постепенно, без форсированных закладок топлива и горения с избытком кислорода. В интернете много фото печей, доведенных до полностью нерабочего состояния своими владельцами только по причине безграмотной эксплуатации;
• при монтаже фурнитуры всегда следует помнить о разнице КТР (коэффициента теплового действия) у металла и кирпича. По этой причине нельзя зажимать металл (дверцы, уголки, плиты и т.д.) кладкой — он ее разорвет. Или оставляется тепловой зазор, или ставится демпфер из негорючего волокнистого материала: асбест, базальтовая или каолиновая вата;
• также, если в печи применяют и обычный керамический кирпич, и шамотный огнеупорный, то их тщательно отделяют друг от друга и не перевязывают. Более того! Над массивом из шамота оставляют расстояние сантиметра в 4, потому что огнеупор расширяется намного больше обычного красного кирпича;
• необходима продуманная система дымооборотов. Цель подобных мероприятий — выровнять нагрев поверхности. Если разница будет слишком велика, то и риск образования трещин резко увеличится. По этой причине топливник, который греется интенсивнее всего, рекомендуется футеровать — защищать изнутри дополнительными стенками из кирпича;
• кладку вести обязательно вымоченным кирпичом. Сухой керамический кирпич моментально забирает воду из кладочного раствора, и швы получаются непрочными;
• сушку новой печи вести крайне аккуратно. Новая печь, только что сложенная и непросохшая, чем-то сродни свежей пломбы в зубе: первое время ничего горячего или холодного.

Выбор материалов

От правильности выбора материала также зависит многое в печи: и ее теплоемкость, и срок эксплуатации, и пожарная безопасность. Поэтому к качеству составляющих требуется подойти предельно внимательно:

• глина. Для красного кирпича потребуется обыкновенная красная глина, для кладки шамотного — кладочный раствор на основе шамотной глины. Жирность красной глины в природе почти всегда избыточна. Поэтому потребуется ввод отощителя — песка. Соотношение зависит от жирности основного материала. Просто разбавляют размоченную глину (кладочное тесто) до тех пор, пока комочек раствора, перетираемым между пальцами, не станет напоминать чуть жирный абразив. То есть ощущение скольжения должно остаться, но при этом крупинки должны ощущаться по всему раствору, без пробелов. Вот пример простого способа определения жирности раствора:

• песок. Мелкозернистый, карьерный. Намывной морской или речной не годится, он плохо удерживается связующим в растворе. Песок должен быть чистым, без примесей, сеянный, равномерной фракции;
• кирпич. Обязательно полнотелый, влажной пластической формовки. Нормально и равномерно обожженный. Класс морозостойкости — 50 и выше;
• чугунное литье. Это дверцы, плиты, лючки, задвижки. Предпочтение следует отдавать тому, что отливалось в металлический кокиль. Эту технологию выдает мелкое зерно на поверхности, почти незаметное на глаз. Можно, конечно, ставить дверцы, отлитые и старым способом — в землю (у них зерно довольно крупное и хорошо заметное), но есть риск их растрескивания при случайных термоударах (ненароком плеснули воду на горячую поверхность, например). Хотя частично риск можно и снизить, сняв напряжения в металле отжигом — нагревом и постепенным отпуском на воздухе.

Как ведутся работы

Вопреки заблуждениям, на работе печи и ее долголетии вертикальность углов и ровность горизонтальных углов никак не сказываются. Куда важнее толщина швов — не более 5 мм для красной глины и 3 мм для шамотного огнеупора. Крайне важно следить за заполнением швов — пустот оставаться не должно.

Кирпич обязательно предварительно вымачивают. Это позволит и точно подбить кирпич, и выдавить излишки раствора из шва по максимуму. Кстати, есть хороший метод ведения ровной печной кладки. Суть в следующем. Сначала кладутся два крайних кирпича на одной стороне. По ним и ведется кладка ряда между этими угловыми блоками. Но, когда подходят к крайнему кирпичу, предпоследний не втискивают в оставленный промежуток, а снимают крайний, установленный заранее. Потом расчищают постель и кладут на свежий раствор уже окончательно. Этот метод позволяет тщательно заполнять вертикальные швы.

Дверцы ставят на проволочные жгуты, металлические кляммеры или специальные рамки. Поддувальные или прочистные дверцы устанавливают на глиняный раствор — они греются. Топочные дверцы и духовки ставят с компенсатором — каолиновой ватой, асбестовым или базальтовым шнуром. Более подробно о вариантах установки дверец можно посмотреть на видеороликах.

Довольно верный способ крепления дверец, но алюминиевые клепки лучше заменить на стальные или даже на болты.

Вот еще несколько вариантов. Хотя в способе с саморезами, заворачиваемыми в шов кладки, лучше внести изменение —заменить их на спицу велосипедного или мопедного колеса. Ее загоняют в кладку, а дверцу притягивают гайкой, которой спица крепится к ободу. Тут и крепление выйдет понадежнее, и металла в шве получится поменьше, и дверцу поменять будет легче.

Надежный способ фиксации топочной дверцы. Хотя конкретно в этом видео присутствует довольно спорное решение установки клинового кирпича на базальтовый картон. Но сама суть крепления дверцы с компенсирующим демпфером из базальтовой ваты (каолиновая вата еще лучше) передана верно.

Отделка

Сложно однозначно сказать, чем обложить печь снаружи для увеличения декоративного эффекта или маскировки огрехов кладки. Лучше всего отдает тепло неотделанная поверхность, но она требует аккуратности. Кафельная плитка надежно на печи не фиксируется — все тот же пресловутый КТР, точнее, его разница.

Можно применить изразец, но его нужно ставить одновременно с кладкой массива, а вешать на готовую печь не годится — выиграете в декоративности, но проиграете в теплоотдаче, причем крупно (изразцовая облицовка, смонтированная после кладки печи, работает больше как шуба и плохо передает тепло от печи наружу). Да и вообще, этот материал капризный, очень чувствительный к опыту и квалификации исполнителя.

Поэтому в качестве финишной отделки можно рекомендовать обычную штукатурку. Можно ее вести тем же кладочным раствором с небольшим добавлением цемента для прочности, либо воспользоваться готовыми составами на основе гипса или извести в качестве связующего. Но под штукатурку (на жидкий штукатурный раствор) неплохо бы наклеить армирующую сетку, а само покрытие наносить обязательно на горячую, хорошо прогретую печку. После высыхания поверхность можно красить любой клеевой краской (латексной, водоэмульсионной или силиконовой), но никак не масляной или алкидной — они, нагреваясь, пригорают и выделяют не самые полезные вещества.

Кладка печи-камина

Конструкций печей и вариаций каких-то базовых, наиболее удачных систем великое множество. И выбрать среди них единственно верную сложно. Но, если попытаться поставить себя на место дачника, то можно предположить, что хочется сразу и печь, и камин, и духовку для пирожков. При этом понести минимальные затраты и, желательно, получить все сразу в единой упаковке. И такая разработка известна под именем шведской печи (не путать со «шведкой» — та уже совсем иная печь, не имеющая ничего общего со шведской).

Прелесть компоновки в том, что в шведской печи заранее предусмотрен режим камина. А над ним можно разместить хлебную камеру (или обойтись вовсе без нее) — специальную полость, через которую во время топки проходят горячие газы сразу из топливника. Потом, когда дрова прогорят и стенки хлебной камеры разогреются, задействовать ее в качестве духовки. Это такое горнило русской печи, только чуть-чуть ужатое по габаритам и функционалу.

Печь, рассмотренная ниже, потребует для кладки примерно 900 штук кирпича без учета трубы.

Первые ряды формируют зольник и боковые прочистные каналы. Основание чуть большее по абрису основного массива печи необязательно — такой плинтус у печей было модно ставить в дореволюционной Империи. Ныне подобное ухищрение встречается редко — излишне хлопотно.

По бокам идут опускные (по два на сторону) и подъемные (по одному широкому на сторону) каналы. Под топки сделан «корытцем», задняя часть пода выполнена с наклоном — для лучшего сгорания дров и более устойчивой работы в режиме камина. Колосник лучше ставить в такой печи не вдоль, а поперек топки.

Дверца топки ставится большая, так называемая каминная. Она оснащена огнеупорным стеклом, а у некоторых моделей имеются и дополнительные распашные решетки, играющие роль встроенного каминного экрана и предотвращающие выпадание головней из топки при работе с открытыми внешними дверцами — в режиме камина. Дверца подбирается по ширине топки. Задняя стенка топки делается массивной — для меньшего теплового напряжения и перегрева.

Перекрытие топочного проема над каминной дверцей делается клиновой перемычкой довольно массивным, в кирпич. Но при этом оно состоит как бы из двух балок и делается половинками блока. Никакого железа, кроме рамки дверцы (уголка и полосок металла), в перекрытии проема не допускается!

Топку перекрывают так называемым щелевым сводом. То есть в перекрытии оставляют щели. Оно будет работать и как под хлебной камеры, и как теплонакопитель, и как перекрытие топливника. А щели нужны для выхода топочных газов. Сама хлебная камера в момент топки работает, по сути, как тепловой колпак. По бокам от нее устроены проходы для газов в боковые опускные каналы.

Хлебную камеру перекрывают сводом. Можно перекрыть и постепенно, напуском, но свод лучше выдерживает высокие температуры, да и в момент нагрева он действует как своеобразная линза, фокусируя тепло на под хлебной камеры. Ну, и нагрев ровнее — это важно для выпечки. В своде оставляют проход — хайло. Потом в нем ставят задвижку. Она и будет включать или выключать прямой каминный режим. При закрытой задвижке газы направляются в боковые каналы, и печь работает в режиме отопителя, при открытой — напрямую в трубу.

Над сводом хлебной камеры устраивают еще одну камеру, собирающую и объединяющую потоки из боковых подъемных каналов. Потом из нее газы уходят непосредственно в трубу. Столбики в камере работают как рассекатели, увеличивающие теплоемкость массива, и одновременно как стойки перекрытия.

Печь перекрывается не менее чем тремя рядами сплошной кладки. На трубе над печью ставится                          задвижка, через два или три ряда — еще одна.

Более детально об управлении режимами такой печи можно посмотреть на видео.

Конечно, дачник может выбрать и другую конструкцию печи для своего дома, более простую или более функциональную. Но превзойти шведскую печь по универсальности без существенного усложнения конструкции пока не удавалось никому. Поэтому она так популярна в северных странах: Финляндии, Норвегии, Швеции. И, похоже, такое же будущее ждет ее и в нашем государстве. Статистика, по крайней мере, говорит об устойчивом спросе именно на шведские печи — как самодельные из кирпича, так и покупные в виде готовых блочных наборов.

seberemont.ru

Кирпичные печи для дома — схема кладки

Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии.

Оглавление:

• Кирпичные печи для дома
• Схема кладки печи для дома
• Кирпичные печи для дома — видео инструкция

Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).

Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками».

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

•  в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
• для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Схема кладки печи для дома

Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.

Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:

• 1. вподрезку;
• 2. с пустыми швами;

При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.

Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.

После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.

Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.

Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.

Кирпичные печи для дома — видео инструкция

postroyka-dom.com

пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Содержание статьи:

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три :

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для  дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить .

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
5. Кладку продолжают таким же образом.
6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

sovet-ingenera.com