Чертежи печи из металла в гараж: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Содержание

Печка для гаража своими руками на дровах и отработке: чертежи, установка

Самый простой и удобный путь обогреть зимой гараж – это поставить какой-нибудь электрический обогреватель. Многие автолюбители так и делают, но им приходится потом сталкиваться со счетами за электроэнергию, что несопоставимы с полученным теплом из-за высокого тарифа. С другой стороны, печка для гаража на дровах или отработке не столь комфортна в эксплуатации, но уж точно обойдется дешевле. В данном материале будет изложено, как сэкономить еще больше и изготовить такую печку самостоятельно.

Дровяная печь

Требований к подобным печкам совсем немного:

чтоб хорошо выделяла тепло;
была пригодна для сжигания любой древесины;
поместилась на выделенном для нее пятачке.

Поскольку простые печи для гаража не особо нуждаются в эстетике, то обычно домашние мастера их сваривают из того, что попадется под руку либо найдется на металлоломе. Так что форма корпуса может быть произвольной, нашел кусок большой трубы – печка будет круглой, попался листовой металл – сделаем прямоугольную. По большому счету, это не имеет большого значения, гораздо важнее сама конструкция.

На просторах интернета полно чертежей разных печек, но все они производные от традиционной металлической буржуйки. Корпус отопителя можно ориентировать в горизонтальной или вертикальной плоскости, на эффективность работы это почти не оказывает влияния. Дело в том, что вертикальная самодельная печь для гаража, сделанная своими руками, занимает меньше места. В то время как в горизонтальную помещаются длинные поленья и с одной загрузки горит она дольше. Выбирайте, какой вариант вам больше по вкусу.

В традиционных буржуйках колосниковой решетки нет, эта печь является подовой. Дымоход же располагается в задней части и подводится сверху, как показано на чертеже:

В гараже, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и масла, отсутствие зольника – не лучший вариант.

При очистке пода горячие угли могут рассыпаться, неудобство для выполнения процедуры налицо. По этой причине простая печка на дровах получила колосники, зольник и дверцу для очистки, а то и выдвижной ящик. Что касается трубы, то ее варят в обычном месте либо на задней стенке.

А вот усовершенствованная двухходовая буржуйка имеет трубу в передней части. Конструкция печи способствует повышенной теплоотдаче, поскольку дымовые газы внутри нее делают два хода в разных направлениях, интенсивно обмениваясь теплом с металлическими стенками.

Последний ход газов завершается у лицевой стенки, поэтому и труба спереди. Подобная печь в гараж весьма эффективна, изготовить ее можно по чертежу, представленному выше:

Дополнительно повысить теплоотдачу поможет увеличение поверхности обмена. Мастера-умельцы давно решили этот вопрос, приваривая к корпусу ребра из полосовой стали толщиной 4—5 мм, как показано на фото:

Не вдаваясь в подробности и описание производства сварочных работ, дадим несколько общих рекомендаций:

старайтесь брать металл потолще, если возможно, то 4—5 мм. Тогда дровяная печь прослужит дольше;
при креплении дымохода сверху стенку лучше усилить, этот стык прогорает чаще всего;
наружные ребра заметно улучшают обмен теплом, их можно приварить к любой печке;
внутри можно установить хотя бы одну перегородку, как у двухходовой печи;
лучше в колосниковой решетке сделать много мелких отверстий, чем большие дырки, куда будут просыпаться не догоревшие угли.

Печь на отработанном масле

Самая простая печка для гаража, работающая на отработанном масле, хорошо известна всем. И, хотя ее чертеж нетрудно отыскать в рунете, мы на всякий случай представим его еще раз:

Как видите, в изготовлении такой отопитель несложен, а вот при эксплуатации есть нюансы. Главный враг подобных печек – вода, в силу разных обстоятельств попавшая в отработанное масло. Совсем небольшое ее количество вызывает сильные хлопки в перфорированном дожигателе (вертикальной трубе с дырками), что может привести к пожару.

Выходит, что перед употреблением топливо нужно отстаивать, чтобы отделить воду.

Важно. Любая печь на отработке, как и на дровах, требует для стабильной работы дымохода с хорошей тягой, поэтому его рекомендуется поднимать на высоту не менее 4 м.

Второй недостаток отопителя – едкий запах на стадии розжига и разогрева. В остальном использование чудо-печи, как ее называют на специализированных форумах, особых нареканий не вызывает. Греет она вполне прилично. Но на тех же форумах мастера-умельцы давно предложили более надежную и эффективную конструкцию. И не такую пожароопасную. Принцип, по которому функционирует такая масляная печка, показан на рисунке:

Топливо сгорает в металлической чаше, расположенной на дне вертикально стоящей трубы (или газового баллона). В чашу оно подается каплями из дозирующего устройства. Благодаря такой схеме при необходимости печь на жидком топливе может сжигать и дизельное топливо, надо лишь настроить подачу воздуха и дозировку. Часть паров масла догорает внутри вертикальной перфорированной трубы – дожигателя при подаче вторичного воздуха. Устройство печи показано на чертеже:

В качестве корпуса можно применить толстостенную стальную трубу или баллон из-под пропана. Сортамент остального металла указан на чертеже, перечислять его еще раз мы не будем. Вместо этого заострим внимание на способе подачи воздуха, он может быть двух видов:

естественный, за счет тяги дымохода;
принудительное нагнетание вентилятором.

Самодельная капельная печка из трубы может работать и на малой тяге, если нет никакой возможности поднять дымоход повыше. Этому способствует установка вентилятора, нагнетающего воздух внутрь дожигателя. Тогда, заглянув в работающую печь сверху, можем наблюдать такую картину:

Способ считается более эффективным и вполне надежным, проверенным не одним владельцем гаража. При желании такая дизельная печка заключается в водяную рубашку, превращаясь в водогрейный котел. Это позволит устроить в гараже радиаторное отопление и значительно повысить комфорт при длительном пребывании в помещении зимой. Предостережение к масляным отопителям такое же, как и к дровяным: если в непосредственной близости находится высотный жилой дом, то придется вернуться к мысли об отоплении электричеством.

Заключение

По сравнению с электрическим печное отопление гаража куда экономнее, а подчас и эффективнее. Но в монтаже и эксплуатации масляных и твердотопливных отопителей есть свои особенности, которые надо учитывать. Сделать печки своими руками не представит большой сложности для человека, владеющего необходимыми навыками. В крайнем случае изготовление можно поручить знакомому мастеру, выбрав подходящую конструкцию.

Хочу сам сделать буржуйку для гаража. Подскажите чертежи — Твердотопливные печи

Расскажу про свой опыт:

Отапливал одну зиму гараж 24 кв. м буржуйкой.

Сначала топил дровами, но стал замечать, что половину времени трачу на оперирование печкой.

Подкладывать/разжигать/шевелить дрова минимум раз в час напрягало.

Перешёл на уголь. Стал оперировать раз в 1,5…2 часа. Времени уходит не меньше.

Да и теплоотдача и её распределение восторгов не вызывало.

Это порождало закономерный эффект: рядом с печкой жара, пригреешься и на отдалении работать уже не хочется.

Установил вентилятор — стало везде холодно и ветер свищет.

На следующий год досконально изучил вопрос дровяного отопления и не посчитайте рекламой установил Булерьян.

Это такая «рогатая» печка, типо калорифера, бывает разных габаритов.

Для меня преимущество то, что закладка дров на 5…12 часов, горит без помешивания.

Единственный недостаток, который одновременно и преимущество — она рассчитана на сухие дрова + ещё трубу не ниже чем написано в инструкции требует.

Если засунуть сырые дрова, то около часа теплоотдачи ноль, и гореть не хочет.

А на сухих просто песня — разжёг, разгорелась, заслонки прикрыл и минимум пять часов свободы творчества в тепле.

Кстати общая теплоотдача сухих дров где-то раза в два выше чем сырых, так-как в сырых дровах половина энергии тратится на испарение влаги.

ИМХО в гараже 50 кв. буржуйка из баллона на 50 л Ваше положение на спасёт, дело пахнет минимум 200 литровой бочкой…

И «вагонными поставками» дров. , так-как буржуйка их обычно шустро в трубу спроваживает.

Если вдруг когда-то надумаете установить что-то типо Булерьяна — берите минимум на габарит больше, чем рассчитано/указано для жилого помещения.

Запас даст большее время горения в «удавленном» режиме.

ПыСы: сейчас по моему сиё изделие в России продаётся под названием «Бренеран». Ссылками не богат. Поищите поиском.

:aggressive:

Буржуйка для гаража своими руками

Поделитесь статьей:

Гараж иметь хорошо, а иметь теплый гараж – еще лучше. Какой автолюбитель не мечтает об отоплении в своем гараже. Установка газовых или электрических котлов, конвекторов не всегда приходится по карману. В таком случае в качестве альтернативного обогрева можно использовать агрегаты на твердом топливе или печи «Булерьян». Но что делать тем, у кого бюджет на организацию отопления в гараже крайне ограничен? В таком случае стоит обратить свое внимание на печи-буржуйки. Чтобы минимизировать траты, построить её можно своими руками.

Сделанная своими руками буржуйка для гаража не только будет согревать автолюбителя и машину своим теплом, но и создаст определенный экономический эффект. Хозяину не обязательно тратиться на дорогостоящий уголь и дрова, ведь топить печь можно различными бытовыми отходами. Обрезки пиломатериалов и пластика, промасленная ветошь и опилки, даже отработанное масло – и то можно использовать в качестве топлива для буржуйки.

Из чего соорудить печь

Выбор материалов для строительства буржуйки для гаража своими руками с одной стороны велик, а с другой – мал. Ведь как ни крути, буржуйка делается из металла, а вот откуда брать этот материал – вопрос выбора и бюджета. Для изготовления буржуйки можно использовать:

листовой металл, порезанный соответствующим образом под заготовки для печки;
подходящего размера готовую металлическую емкость;
металлическую бочку из-под машинного масла;
металлическую трубу диаметром не менее 300 мм;
газовый баллон.

Какой бы вариант для строительства ни был выбран, стоит помнить, что толщина металла в любом случае должна быть как минимум 5 мм. Это предотвратит коробление и деформацию конструкции при высоких температурах. Конечно, можно соорудить печь и из более тонкого металла, но в таком случае она очень быстро прогорит.

Полезный совет. Если в качестве основы для изготовления буржуйки был выбран баллон из-под газа, ни в коем случае не стоит его резать болгаркой. Это может привести к взрыву и травмированию. Даже если газовый вентиль полностью открыт, а баллон простоял длительное время на открытом воздухе. Для того чтобы разрезать баллон, требуется четко выполнить следующие действия. Первым делом из него стоит выпустить весь газ, открыв вентиль. Затем при помощи ключа необходимо этот вентиль выкрутить. После этого баллон при помощи шланга нужно заполнить водой. Только когда вода будет слита, можно приступать к резке!

При обустройстве буржуйки из листового металла печь получится кубической формы, а в случае использования баллона или металлической трубы – цилиндрической.

Для изготовления печи-буржуйки потребуются следующие инструменты:

сварочный аппарат;
болгарка с отрезным и шлифовальным кругом по металлу;
рулетка;
дрель;
сверла по металлу;
электроды;
молоток;
саморезы по металлу;
металлическая полоса шириной 2 см;
мел или простой карандаш.

Все проводимые сварочные работы необходимо выполнять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При резке металла болгаркой следует соблюдать все правила безопасности.

Конструктивные особенности печи

Вне зависимости от того, из какого материала решено делать буржуйку, конструктивно печи не отличаются между собой и имеют одинаковые особенности. В самом низу необходимо соорудить так называемое поддувало или зольник – небольшой ящик с дверцей. В нем будет скапливаться зола. Через поддувало также будет попадать кислород для поддержания процессов горения. Выше зольника должна находиться решетчатая перегородка или колосники. На их поверхности будет непосредственно происходить горение. Через колосники попадает зола в поддувало.

Для загрузки топлива в печь необходимо предусмотреть дверцу, нижний уровень которой должен находиться чуть выше колосников. Такое расположение необходимо для того, чтобы при открывании топки угли не вываливались на пол. В верхней части печи можно соорудить небольшую площадку для того, чтобы можно было разогреть еду или вскипятить чайник. И, наконец, необходимо организовать дымоход, через который газы, образовавшиеся в процессе горения, будут удаляться наружу.

Этапы сооружения печи

Первое, с чего необходимо начать — это составить будущий чертеж такой печи. Далее производят разметку и вырезку деталей при помощи болгарки. Из листового металла делаются стенки печи, верх и низ, колосниковая перегородка. Спереди необходимо вырезать отверстие под топку и зольник.

Полезный совет. Если при создании печи аккуратно выкраивать на передней поверхности топочное и зольное отверстия, то полученные отходы можно использовать в дальнейшем. Обрамив их металлической полосой шириной 20-30 мм, получим полноценные дверцы.

Если печь сооружается из газового баллона или металлической трубы, то в них необходимо аккуратно вырезать отверстия под зольник и топку, а также вставить колосниковую перегородку. Возможно, для этого придется разрезать баллон, а затем сварить заново. Монтаж топочной и зольной дверок к печи производят при помощи обыкновенных металлических навесов соответствующего размера. Петли можно наглухо приварить при помощи сварочного аппарата или закрепить саморезами.

В качестве колосников вполне может сгодиться пластина листового железа с просверленными в ней отверстиями диаметром около 2 см. Также можно использовать и старые колосники из угольной печи, если определенным образом закрепить их внутри печи. Рачительные хозяева советуют организовать колосники из обрезков арматуры, применяемой при укреплении бетонных конструкций. Для этого необходимо приварить через небольшие промежутки заранее подготовленные куски. Не рекомендуется использовать в качестве колосников металлическую сетку, так как она очень быстро прогорит при высокой температуре.

После сборки печи производят монтаж дымохода. Можно использовать готовые нержавеющие дымоходы, в том числе совмещенные с теплообменником. Некоторые предпочитают использовать для этих целей металлическую трубу с диаметром не менее 120 мм. Вывод наружу дымоходной трубы рекомендуется организовать или через верх, или в сторону, например, через вентиляционное отверстие. При этом необходимо помнить, что уклон дымохода для обеспечения оптимального уровня тяги должен составлять минимум 30 градусов. В случае использования трубы из металла толщина ее в начальныхотделах должна составлять не менее 2-3 мм. Если дымоход будет тоньше, он очень быстро прогорит.

Повысить КПД печи можно, если приварить к боковым поверхностям дополнительные ребра, которые будут способствовать улучшенной теплоотдаче.

Полезный совет. Если возникла необходимость в покраске печи для придания ей эстетичного вида, следует использовать только термостойкие составы, диапазон стойкости которых начинается от 700 °С. Такая краска не обгорит при эксплуатации печи и не отстанет при длительном нагреве.

Заключение

Безусловно, каждый хозяин сам для себя вправе решать, как будет выглядеть его печь-буржуйка. Выбрав оптимальный вариант, следует тщательно продумать и просчитать понравившийся проект. При должном подходе, смекалке и фантазии новая печь будет радовать своим теплом длительное время. Кстати, дополнительно украсив буржуйку при помощи готовых элементов ковки, можно получить настоящее произведение искусства.

Статьи по теме:

Полки в гараж своими руками Хранение инструментов, оборудования, дополнительных принадлежностей и аксессуаров требует большого пространства. И зачастую таким местом становится гараж. А какой же гараж без полок? […]
Отопление гаража своими руками Пожалуй, только тот автолюбитель не мечтает про отопление гаража, у которого оно уже есть. Ведь в теплом помещении в холодное время года отлично заводится двигатель, не разряжается и […]
Пол в гараже своими руками Срок службы гаража и сохранность автомобиля в нем непременно зависят от множества факторов. Не только стены и кровля будут гарантировать долговечность помещения и автомобиля. Одним из […]
Отопление гаража своими руками экономно Гаражи являются не только местом для крытой стоянки личных автомобилей. Хорошо обустроенный гараж способен создать условия для круглогодичного хранения различных предметов и материалов. […]

технология постройки и подробная инструкция

Гараж для большинства автолюбителей является не просто помещением для хранения «железного друга». Это и мастерская для занятий любимыми делами, и место встреч и общения с друзьями. Приходится регулярно заниматься и ремонтными работами. Далеко не каждому выпала удача стать владельцем отапливаемого гаража. Отсутствие центральной отопительной системы в гаражах не редкость. В зимнее время это создает проблемы и хозяину и автомобилю. Долго находиться в неотапливаемом помещении невозможно, поэтому большинство владельцев предпочитают заняться отоплением своего гаража. Проводить сложную отопительную систему в таком помещении нецелесообразно. Лучшим вариантом является компактная небольшая печка, которую можно приобрести в магазине или сделать своими руками.

Особенности печей для отопления гаража

Как бы много времени владелец ни проводил в гараже, постоянно он там не находится. Поэтому для отопления потребуется печь, которая быстро нагревает помещение. Она должна быть безопасной, так как в гараже нередко хранятся горючие материалы. Желательно, чтобы печь какое-то время после окончания горения топлива сохраняла тепло. В этих помещениях обычно площадь приходится экономить, поэтому источник тепла не должен занимать много места.

Некоторые владельцы устанавливают в гараже электрические обогреватели. Такой вариант имеет определенные плюсы. Отсутствуют продукты горения, нет необходимости запасаться топливом, включать, выключать прибор можно по своему усмотрению. Но для того чтобы быстро обогреть неотапливаемый гараж нужно мощное устройство. Расходы электроэнергии для его работы потребуются серьезные, следовательно, оплата будет заметной для бюджета. Установка газового отопления на сжиженном метане небезопасна.

Отлично подходит для установки в гараже печка-буржуйка. Она может работать на отходах горюче-смазочных материалов, что позволяет сэкономить на топливе. Но следует учесть, что в таком случае не удастся избежать специфического запаха, даже если устройство сделано качественно. Топка буржуйки дровами может наполнить гараж только приятным легким ароматом горящей древесины, углей. Но этим топливом придется запасаться.

Преимуществом таких печей является возможность быстро создать в помещении комфортную температуру и компактность. Наличие варочного отверстия позволяет подогреть или приготовить пищу, если в гараже приходится долго находиться. Благодаря простому устройству печей-буржуек, есть возможность сделать конструкцию своими руками из различных подручных материалов.

Варианты печей-буржуек для гаража

Печь-буржуйка может быть металлической или кирпичной. Если есть материал, опыт в кладке, стоит соорудить конструкцию из кирпича. Температура в гараже будет подниматься медленнее, но тепло будет дольше сохраняться, поэтому дров на отопление потребуется не меньше. Можно выбрать и оптимальный вариант, сделать металлическую печь-буржуйку и создать кирпичный экран вокруг нее, оставив воздушную подушку около 10 сантиметров.

Это позволит быстро согреть гараж и сохранить тепло.

Вариантов печей из подручных материалов много. Ее можно сделать из старой бочки, газового баллона, молочного бидона, металлической трубы. Важно учесть, что стенки должны быть толстые, не менее 4 мм, так как нагрузка на них будет падать большая. Из таких предметов получится круглая печь.

Экономичная печка-буржуйка получается из старой бочки, если сверху к ней приварить теплообменник — конструкцию с дисками, расположенными на определенном расстоянии. В дисках проделываются отверстия для дыма. Благодаря тому, что по своему расположению отверстия в дисках не совпадают, дыму приходится проходить через сложный лабиринт, одновременно нагревая стенки конструкции. Это дает возможность получить дополнительный обогрев.

Из металлических листов создаются прямоугольные печки. Детали могут соединяться при помощи сварки. Но если требуется сделать конструкцию на болтовом соединении, понадобится создать каркас.

Каркасная печь-буржуйка для отопления гаража

В изготовлении каркасной печки-буржуйки потребуются материалы:

Листовой металл толщиной от 4 мм.
Металлические уголки 50 мм.
Завесы для дверок— 4 шт.
Металлическая решетка или стальная арматура для ее изготовления.
Труба для дымохода.

И инструменты:

Болгарка с зачистными и отрезными кругами.
Рулетка и строительный уголок, уровень.
Сварочный аппарат или дрель для создания отверстий.

Стоит затратить время на создание чертежа будущей печи, точно рассчитать размеры деталей. Это поможет ускорить процесс, добиться качественного результата.

Сначала создается каркас конструкции. Нужно из уголка отрезать вертикальные стойки, равные высоте печи и ножек.

Из уголков при помощи сварки или болтов сделать прямоугольник для верхней поверхности, присоединить приготовленные вертикальные стойки. Затем на расстоянии равном высоте печки прикрепить горизонтальные стороны второго прямоугольника. Из металлического листа вырезать прямоугольники для стенок. Сразу можно присоединить завесы и щеколду.

Труба для дымохода может присоединяться к задней стенке или к верхней поверхности. В зависимости ее расположения необходимо сделать отверстие в соответствующей детали. Если планируется создать варочное отверстие, его также можно вырезать до соединения частей печки и каркаса. На передней стенке после измерения с учетом разметов топки и поддувала вырезать отверстия для дверок. На боковых стенках нужно приварить уголки для установки колосниковой решетки.

Если готовой решетки нет, можно сделать отверстия в металлическом листе или сварить ее из стальной арматуры. Величина отверстий или расположение прутков зависят от вида топлива: дрова, ветки, щепки.

Затем все части присоединяются к готовому каркасу. Дверками служат вырезанные куски из передней части. Но, чтобы они плотно закрывались, не пропускали дым, необходимо приварить по краям шинку, шириной один сантиметр. Если у печки есть варочное отверстие, для него нужно вырезать из толстого металла крышку. Важно, чтобы она была тяжелой, не выпускала дым. К ней необходимо приварить удобную ручку.

Для того чтобы дым не выходил сразу на улицу, а дополнительно отапливал помещение, нужно создать дымоход с тремя коленами. Первый элемент приваривается к отверстию в печи. Для трубы в месте прохождения через потолок желательно установить специальный проходной стакан и создать теплоизоляцию, чтобы в системе не собирался конденсат. Верх трубы нужно закрыть грибком, чтобы в трубу не попадали мусор, дождь, снег.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Печь для гаража из дерева и металла длительного горения своими руками: чертежи и инструменты

Большинство гаражей не подключено к центральному отоплению, и поэтому владельцам приходится самостоятельно устанавливать печь для гаража, которая смогла бы отопить помещение. Самостоятельно установить печку непросто и поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с основными нюансами организации отопления в гаражных помещениях.

Преимущества и недостатки гаражной печи

Прежде чем заняться установкой устройств для отоплений гаражей, надо ознакомиться с плюсами и минусами гаражных печей. К основным достоинствам использования отопительного оборудования относят следующее:

Возможность использования различных материалов. Для протапливания печки пользуются опилками, торфом, щепками, колотыми дровами и углем.
Небольшой размер. Гаражное оборудование для обогрева помещения небольшое, и поэтому оно не занимает много места.
Минимальные финансовые расходы. Для установки и применения гаражной печи не придется тратить много денег, так как все расходные материалы дешевые.
Простота монтажа. Благодаря тому, что у печи компактная конструкция, для ее установки не нужно сооружать дополнительный фундамент.

Как и большинство отопительного оборудования, печки для гаражей имеют определенные недостатки, к которым относят:

Необходимость монтажа качественной вентиляционной системы. При использовании буржуек для отопления в помещении придется улучшить систему вентиляции, чтобы полученное тепло лучше аккумулировалось.
Большая растрата топлива. Это считается главным недостатком, так как для постоянной поддержки высокой температуры расходуется много топлива.

Основные требования

Гаражная печь должна отвечать определенным требованиям, с которыми лучше ознакомиться перед установкой отопительного оборудования. К ним относят:

Маленькие габариты. Поскольку гаражные помещения небольшие, нет смысла устанавливать внутри огромные печурки, которые потребляют много топлива.
Возможность применения различных разновидностей топлива. Специалисты советуют устанавливать в гаражах оборудование, которое способно сжигать жидкое и твердое топливо.
Простая конструкция. Устройства со сложной конструкцией используют для отопления помещений с большой площадью, и поэтому для автогаражей они не подходят.
Быстрое разогревание. Отопительные печки, устанавливаемые внутри гаража для повышения температуры, должны разогреваться через 20-40 минут после добавления топлива.
Длительная поддержка температуры. Качественные печурки должны несколько часов поддерживать температуру в гараже даже после отключения теплоснабжения.
Прочность. Отопительное изделие должно быть изготовлено из прочного и надежного материала, который не подвергается воздействию температурных перепадов и сырости.

Металл или кирпич: что выбрать

Выделяют два основных материала, из которых изготавливают печурки — металл и кирпич. Прежде чем изготовить устройство для теплоснабжения гаража, рекомендуется ознакомиться с особенностями каждого из них.

Металл

Часто гаражи оснащают печами, изготовленными из металлических пластин. К основным достоинствам железных изделий относят то, что они не поддаются воздействию низких и высоких температур. Также железные печурки медленно остывают и быстро разогреваются, что позволяет сэкономить топливо для растопки. Установить металлическое оборудование можно в любом месте гаража, так как оно компактное в отличие от изделий из кирпича.

Однако у железных буржуек имеются недостатки, с которыми лучше ознакомиться. Основным минусом считают то, что из-за использования таких печурок воздух внутри помещения становится слишком сухим.

Кирпич

Чаще всего печи из кирпичей устанавливают в загородных домах, однако некоторые используют их для обогрева гаража. Главным плюсом кирпича считают то, что он долго сохраняет тепло. Если протапливать гараж днем и выключать отопление на ночь, помещение не успеет остынуть до утра. Однако если кирпичная конструкция будет сооружена неправильно, она не сможет долго поддерживать тепло.

Для обогрева небольшого автогаража используют кирпичные голландки, отличающиеся прямоугольной формой и небольшими габаритами. Другие разновидности кирпичных печек не подходят для гаражей.

Как своими руками сделать гаражную печку

Сделать самому самодельные печи непросто, и поэтому лучше заранее осмотреть чертежи конструкций и ознакомиться с главными нюансами их изготовления.

Печь из кирпича

При изготовлении кирпичной конструкции необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Сначала кирпич выкладывается без добавления цементного раствора. Это помогает разобраться, как лучше выложить ряды.
Перед кладкой каждый кирпичик внимательно осматривают и проверяют, чтобы он не был поврежден. Также при осмотре с его поверхности удаляют все загрязнения.
Если для укладки используют керамический кирпич, его заранее вымачивают в теплой воде и просушивают. Это в разы увеличивает адгезию материала.
Для увеличения прочности кладки кирпичи укладывают одним движением. Если с первого раза не получилось точно его разместить, процедура проводится повторно.

Самодельная буржуйка

Для изготовления самодельной буржуйки используют металлические листы, из которых сваривают основу конструкции. Толщина материала должна составлять около 5-7 миллиметров. Тонкие железные листы использовать нельзя, так как они плохо сохраняют тепло.

После изготовления основы печи из трубы делается дымоход высотой около метра. Его выводят из задней стены конструкции или из ее верхней части. Диаметр дымоходной трубы должен составлять около 100-150 миллиметров. Затем в нижней части топки устанавливают горизонтальную железную пластину с отверстиями для вывода золы из печи.

Эффективная конструкция на отработанном масле

Некоторые используют схемы, позволяющие самостоятельно сделать конструкцию, работающую на отработанном масле. Такие модели печей устанавливают, когда не хватает угля с дровами.

Конструкция, которая отапливает помещение машинным маслом, состоит из таких частей:

дымоход;
бак;
отсек для дожигания.

Бак сваривается из прочных железных листов толщиной 10 миллиметров. Затем в одной из стенок сваренной конструкции делают отверстие, через которое подают топливо. После этого к баку присоединяют отсек для дожигания, который также сделан из листов металла. К верхней части конструкции приваривают дымоходную трубу.

Печь дровяная длительного горения

Некоторые устанавливают в гаражных помещениях печи продолжительного горения на сухих дровах, которые помогают сэкономить топливо. Такой камин способен поддерживать тепло без подкладывания новой порции дров около 15-20 часов.

Дровяная печурка делается из железной бочки, объем которой составляет 150-200 литров. В ее верхней части делается небольшая полость, через которую будет выводиться дымоход. Для улучшения тяги и выведения продуктов сгорания в качестве дымохода используют трубу диаметром 20 сантиметров.

Правила использования и техника безопасности

Прежде чем размещать в гаражном помещении печурку и использовать ее, придется разобраться с основными правилами по ее эксплуатации:

В качестве топлива лучше пользоваться твердым деревом, так как такой материал дольше горит и дает лучший жар. К твердым породам относят бук, ясень и березу.
Разжигать печку надо смоляной лучиной или бумагой. Такой материал улучшает воспламенение топлива и тягу.
Если буржуйкой долго не пользовались, растопка проводится только при приоткрытой задвижке.
Нельзя разжигать огонь при помощи легковоспламеняющихся жидкостей, так как из-за этого может начаться пожар.

Требования к вентиляционным системам

Чтобы гараж хорошо отапливался, надо сделать качественную систему вентиляции. Однако перед этим лучше ознакомиться с основными требованиями СНиПа к вентиляции гаражных помещений.

Владельцам гаражей придется позаботиться о том, чтобы в помещение воздух поступал в количестве 170-180 л/час. При этом циркуляция воздуха должна осуществляться непрерывно. В европейский странах требования более суровые, так как у них установлен минимум в 360-370 л/час.

Как повысить эффективность и КПД печек

Если мощности печи недостаточно для постоянного поддержания высокой температуры, придется самостоятельно повышать ее КПД. Чаще всего для увеличения эффективности печи в поддувало встраивают трубу с заслонкой, изготовленной из стали. При помощи такой конструкции улучшится поступление воздуха, и топливо будет сильнее гореть.

Иногда одной трубы недостаточно и приходится вставлять сразу несколько. Однако установка двух и более стальных трубок возможна только в конструкции больших размеров.

Заключение

У владельцев гаражей часто возникает необходимость обустройства отопления внутри. Для этого в гараже придется установить металлическую или кирпичную печку. Однако прежде чем заняться изготовлением и установкой отопительных конструкций, придется ознакомиться с их недостатками, преимуществами и нюансами применения.

Как делается печка для гаража своими руками

Чертеж буржуйки своими руками

Владельцы дач и коттеджей достаточно часто прибегают к отоплению гаража при помощи различных самодельных обогревателей. Особенно этот вопрос актуален для зимнего периода. Ведь слишком низкая температура воздуха создает некомфортные условия для работы, например, мелкого ремонта машины или ее технического обслуживания. Простой выход — сделать своими руками печку для гаража, чертежи которой можно найти как на специализированных сайтах, так и в технической учебной литературе.

Еще одним аргументом в пользу обязательного обогрева является то, что холодный воздух оказывает неблагоприятное воздействие на автомобиль, тем самым сокращая период его эксплуатации.

В помещении следует поддерживать температурный режим в пределах +5 градусов. В противном случае двигатель будет запускаться с большим трудом, а антифриз попросту замерзнет. Столкнувшись с подобными проблемами, владелец транспортного средства приходит к мысли, что ему требуется печь для гаража. Ее можно приобрести в магазине или же соорудить по чертежам своими руками.

Как правильно выбрать печку?

Перед тем как приобрести наиболее подходящий вариант отопительного прибора, владелец гаража должен определить промежуток времени, в течение которого будет обогреваться его автостоянка.

Важно! Если здание располагается отдельно, то в нем обязательно нужно смонтировать индивидуальную систему отопления, а также систему вентиляции и дымоотведения.

В гараже можно установить котел, функционирующий на жидком, твердом или газовом топливе. Такое устройство обладает большим КПД, к тому же оно доступно по стоимости. Главное условие, которое предъявляется к подобным изделиям — это мобильность и безопасность использования.

Электрические приборы представляют собой недешёвый способ обогрева, но владелец гаража может подобрать себе изделие с необходимой мощностью, чтобы максимально сэкономить на отоплении. Также в качестве отопительного устройства можно использовать печь, работающую на машинном масле, то есть на отработке.

Наиболее популярными разновидностями печей для отопления гаража являются:

Схема буржуйки

Булерьян. Это довольно дорогое по стоимости оборудование, которое функционирует по принципу конвертерного сжигания топлива. В его качестве для агрегата можно использовать дрова, торф, уголь или любые отходы древесины, кроме газообразных и жидких веществ. Однако подобный агрегат требует устройства дымохода с качественной теплоизоляцией. Да и само изготовление такой печи по силам лишь специалистам.
Буржуйка — самый компактный, дешевый и удобный вид печи, которую можно без труда сделать своими руками, предварительно выполнив правильный чертеж. Ее основное достоинство заключается в демократичной стоимости всех составляющих, которые без труда собираются в надежную и простую отопительную конструкцию. Но буржуйка при всей ее дешевизне требует постоянного контроля и отличается повышенной пожароопасностью.
Самый дешевый вариант обогревателя для гаража — это изделие, созданное собственными руками. Наиболее эффективной и экономной печью станет агрегат, функционирующий на «отработке», то есть на машинном масле, оставшемся после его смены в двигателе.

Особенности конструкции печи на «отработке»

Принципиальная схема на отработке

Изготавливается такой тип печи по простой схеме — без форсунки и капельницы, поэтому от мастера не требуется ни особых знаний, ни умений в таком деле. Главный плюс агрегата — одновременное решение с его помощью нескольких вопросов:

Обеспечивается эффективное отопление помещения.
Печь при правильном расчете и изготовлении практически не дымит и не загрязняет воздух.
Владелец экономит на эксплуатационных расходах, так как для отопления требуется или дешевое, или вовсе бесплатное отработанное топливо.
Доступность источников горючего — можно использовать трансмиссионное, машинное или трансформаторное масло.

Конструктивно такая печь состоит из двух емкостей, которые между собой соединяются при помощи перфорированной трубы с большим количеством отверстий. Желательно, чтобы схема конструкции имела следующие технические характеристики:

Оборудование в гараже

Вес в пределах 30 кг.
Вместимость в пределах 12 литров.
Размеры в среднем 70x50x35 см.
Расход отработки в пределах 1 литр/ час.
Сечение вытяжки — 105 сантиметров.

Конструкция довольно проста, поэтому от владельца не требуется особой подготовки. Изначально нужно договориться с соседями по гаражу и установить на территории емкость для сбора отработки. Она должна быть обязательно из металла толщиной не менее 3 мм.

Для самой печи вам понадобится:

Стальная труба.
Две емкости.
Металлический уголок.

Важно соблюдать толщину выбираемого материала — она должна быть не меньше 4 мм. Температура горения доходит до +700–900 градусов, и более тонкий металл быстро прогорит. В качестве емкости можно использовать, например, корпус старого компрессора от пришедшего в негодность холодильника советского образца, а также небольшой старый пропановый баллон.

Этапы сооружения печи

Резка по металлу

Процесс создания печи на «отработке» для гаража состоит из следующих этапов:

Установите нижнюю емкость на ножки. Для этого изготовьте детали высотой 20 сантиметров из металлического уголка, уложите емкость горизонтально и приварите к ней ножки.
При помощи сварки прорежьте посредине нижнего корпуса отверстие, приварите трубу в вертикальном положении и соедините 2 емкости. Печи, которые делаются своими руками, рекомендуется выполнять из 2-х частей, чтобы верхняя емкость была съемной. Так удобнее чистить горелку от копоти. Нижняя емкость будет служить топкой и топливным бачком, а верхняя с соединительной трубкой — нагревательным элементом.
В трубе сделайте отверстия в количестве не менее 10 штук на высоте 0,5 м. При разметке главное помнить, что отверстия должны начинаться в 10 сантиметрах от корпуса печи.
На верхней плоскости топки подготовьте отверстие для заливки топлива и приварите крышку, благодаря которой можно будет регулировать степень нагрева помещения и мощность горения.
Следующий этап — приварите на верхнюю емкость патрубок.
В заключение соорудите вытяжную трубу длиной не меньше 4 метров и прочно закрепите ее на патрубке. Желательно сделать ее из оцинкованной стали.

По окончании изготовления печи следует ее сделать более презентабельной — покрасить смесью из силикатного клея, молотого мела и алюминиевой пудры.

Последний штрих

Простой вариант

В завершение работ нужно установить конструкцию и разжечь ее:

Вложите в топливный бак для растопки некоторое количество бумаги, используя нижнее отверстие печи.
Залейте отработанное масло в количестве примерно 1 литра.
Подожгите бумагу и подождите несколько минут, пока масло не начнет закипать.
Печь, сделанная подобным образом своими руками, очень проста в эксплуатации. После того как масло начнет гореть, достаточно время от времени подливать по 3–5 литров топлива.

Несмотря на достоинства подобных печей нужно все-таки остановиться и на недостатках. Их не так уж много, но они существуют:

К первому минусу можно отнести тот факт, что дымоход не должен иметь длину менее 4 метров. Кроме того, при его устройстве следует избегать горизонтального положения отдельных участков.
И второй недостаток — это еженедельная очистка емкости для масла и дымохода. Чтобы эти недостатки не переросли в большую проблему, необходимо делать съемную емкость и такой же конструкции дымоход.

Заключение

Печь в работе

Перед тем как приступить к созданию печи, следует просчитать все варианты, чтобы не только отопить свой гараж, но еще и сэкономить деньги на приобретении топлива. К тому же за подобной конструкцией необходимо правильно ухаживать — прочищать систему отработанного топлива, удалять налет в трубе, а перед топочной дверцей расположить негорючие материалы, покрытые листом металла. При правильном подходе даже самая простая печь, созданная умелыми руками, может сделать ваш гараж теплым и очень комфортным.

Безопасные альтернативные источники топлива для древесины

Сжигание дров — один из самых опасных способов обогреть дом, ферму или бизнес. Если у вас есть дровяная печь или вы планируете ее установить, эта статья призвана помочь вам стать информированным пользователем древесного топлива, потому что информированный пользователь древесного топлива является безопасным пользователем древесного топлива.

Дровяное сжигание отличается от отопления на мазуте, электричестве или топливных газах — дровяной печью нельзя полностью управлять с помощью настенного термостата, нельзя отключить топливо, щелкнув выключатель или повернув вентиль, древесина не горит чисто, как современные виды топлива, дровяные печи нагреваются сильнее, чем обычные печи, и производят более горячие выхлопные газы, дрова требуют больше физической работы, а дровяные печи требуют частой очистки и образуют большие объемы отходов.

Установка и использование дровяной печи — это изменение образа жизни для большинства людей. Некоторые сравнивают это с усыновлением нового ребенка в вашем доме. Это требует много труда, заботы, внимания и знаний, даже если вы не рубите собственное дерево. По этим причинам многие люди не используют дровяные горелки, на установку которых они потратили много денег. Другие идут на опасные ярлыки, потому что они не возьмут на себя обязательства по выжиганию дров и изменениям образа жизни, необходимым для безопасного ведения этого.

Если вы не хотите выполнять работу и стать информированным потребителем древесного топлива, вы рискуете своим домом и семьей каждый раз, когда горит дровяная печь.

Что нужно знать перед покупкой дровяной печи

Перед покупкой дровяной печи уточните у местных представителей строительных норм, пожарной охраны и страхового агента (в большинстве случаев для ее установки на законных основаниях требуется разрешение на строительство). Эти люди могут предоставить важную информацию о безопасной установке и эксплуатации и провести инспекцию, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

Проверьте свою местную библиотеку, книжный магазин, правительственные учреждения и службы поддержки университетов за хорошей, надежной и актуальной информацией о сжигании древесины и безопасности.Национальные согласованные стандарты безопасности при сжигании древесины были изменены Национальной ассоциацией противопожарной защиты 11 февраля 2000 года. Любые материалы, написанные до внесения изменений, могут быть устаревшими.

Поговорите с людьми, занимающимися выжиганием дров в вашем районе, о проблемах, с которыми они столкнулись, и об изменениях в образе жизни, которые им пришлось внести. Поговорите с ними, возможно, это лучший способ определить, подходит ли вам выжигание дров.

Дровяные печи в передвижных домах

Мы не страхуем мобильные дома с установленными в резиденции дровяными печами.Они оказались очень опасными в мобильных домах из-за ограниченного пространства, герметичной конструкции и использования легких горючих материалов в строительстве. Если вы настаиваете на установке дровяной печи в передвижном доме, приобретите только полную систему, указанную Underwriters ’Laboratories, для использования в передвижном доме, и установите и используйте ее точно так, как рекомендует производитель.

Древесное тепло — это система

После того, как вы приняли осознанное решение использовать древесину в качестве источника тепла, вы готовы покупать свою систему отопления.Это система, а не просто печь, потому что вы должны думать о дровах как о единой системе. В системе должен быть источник:

Сухая древесина
Хороший отопительный прибор
Правильные зазоры
Защита пола
Дымовая труба
Правильный дымоход
Регулировка тяги
Уход и техническое обслуживание

Вся эта система должна быть составлена с учетом вашего дома или здания и вашего образа жизни.Стоимость одной печи часто меньше половины стоимости всей системы отопления на дровах. Любые неправильные детали или ошибки при сборке системы могут значительно увеличить ваши шансы на катастрофический пожар.

ВНИМАНИЕ: Тепло от древесины опасно! Помните, что отопление дровами опасно, и даже если вы соблюдаете все рекомендации и правила, может произойти пожар или другой несчастный случай. Не существует известных устройств для обогрева древесины, которые были бы на 100% безопасными.

Лучше всего купить систему отопления на дровах у известного продавца дровяной печи.Они могут продать вам всю систему, а не только печь и разные детали. Авторитетный дилер может посоветовать, как использовать и ухаживать за вашей дровяной установкой, и может предоставить аксессуары, необходимые для безопасной и экономичной работы.

Не рискуйте своим домом и семьей, покупая подвал по выгодной цене у того, кто не может предоставить хорошие услуги и адекватную информацию.

О дровяном устройстве

Ядром вашей системы является дровяное устройство. Есть много вариантов, из которых можно выбрать, но важно выбрать качественное устройство, которое будет хорошо вписываться в область, где вы хотите его установить, сохраняя при этом надлежащие расстояния до горючих материалов.

Некоторые моменты при выборе дровяной печи:

Авторитетный производитель
Относительно эффективная конструкция
Листовая сталь (толщиной не менее 1/8 дюйма) или качественная чугунная конструкция (печи из листового металла, не указанные в списке, бочковые печи и чугунные печи низкого качества могут со временем прогорать или треснуть, что приведет к серьезному пожару).
Хорошо составленные инструкции и руководство по установке с акцентом на безопасность и четкими указаниями и иллюстрациями
Маркировка признанной испытательной лабораторией

Преимущества покупки дровяной печи с маркировкой испытательной лаборатории:

Это свидетельство того, что печь прошла строгие испытания по многим аспектам ее использования.Несмотря на то, что процедуры тестирования обширны и стандартизованы — поскольку невозможно предвидеть каждую схему использования, — проверяется не все, что может привести к потере или повреждению дровяной печи.
Некоторые строительные органы не разрешают установку дровяных печей, не включенных в перечень.
Многие перечисленные печи проходят испытания на предмет уменьшения зазоров до горючих материалов — важный момент, когда необходимо сэкономить место при установке.
является хорошим показателем качества печи и приверженности производителя безопасности.
Маркированные устройства должны иметь хорошие инструкции по эксплуатации.
Перечисленные печи должны производиться в соответствии с признанной программой контроля качества.

Виды древесных топливных единиц

Большинство дровяных печей имеют лучистую или циркуляционную конструкцию. Излучатель типа имеет один слой металла, закрывающий огонь, без циркулирующего воздушного пространства. Внешний вид становится очень горячим.

Циркуляционная конструкция имеет второй металлический кожух, создающий воздушное пространство между ним и топкой.Воздух в помещении нагревается. Такая конструкция часто требует меньшего безопасного расстояния от горючих материалов и снижает вероятность случайных ожогов.

Печи с регулируемым горением (герметичные) могут быть излучающими или циркуляционными. У них очень герметичные топки, а все двери и отверстия уплотнены или тщательно обработаны, поэтому количество воздуха, поступающего в печь, можно контролировать. Они могут быть более эффективными, чем негерметичные печи, потому что точный контроль тяги регулирует скорость горения.Многие из этих печей также включают передовые конструктивные особенности, такие как перегородки, особые схемы тяги, тягу с термостатическим управлением и вторичный воздух для горения для повышения эффективности. Герметичные печи могут увеличить накопление креозота при частой работе в условиях недостатка воздуха (о креозоте мы поговорим подробнее позже). Они также могут отдышаться и обжечь оператора, если дверь открывается до открытия регуляторов тяги. Это происходит потому, что внезапное увеличение количества кислорода, вызванное открытой дверцей в горячем тлеющем огне, создает огненный шар при воспламенении летучих веществ.Следовательно, безопасные рабочие процедуры являются обязательными.

ВНИМАНИЕ: Некоторые печи, представленные на рынке, напоминают герметичные печи, но они настолько негерметичны, что регуляторы воздуха не влияют на огонь.

Ящичные печи и доильные печи — это небольшие негерметичные излучающие печи. Они недороги и, как правило, неэффективны. Этот тип печи подходит для обогрева одной комнаты, но требует большого внимания.

Дровяные печи, приставные печи, дровяные котлы и двухтопливные печи предназначены для использования в существующей системе центрального отопления в доме или для ее замены.Как правило, они эффективны и герметичны. Установка очень важна, и рекомендуется профессиональная помощь. Кроме того, любое устройство этого типа должно пройти национальный стандартный тест.

Самодельные и бочковые печи не рекомендуются. Прожоги и другие дефекты, позволяющие огню выйти из топки, настолько распространены, что мы не считаем их пригодными для любого использования. Большинство строительных чиновников не разрешают это.

Дровяные плиты или кухонные плиты пользуются все большей популярностью.Многие из них — антиквариат. Однако на рынке появляются современные и эффективные конструкции. Их можно использовать как для приготовления пищи, так и для разогрева. Многие также нагревают горячую воду. Следует проявлять осторожность с любой дровяной печью со встроенным водяным змеевиком или нагревателем, где предусмотрено достаточное пространство для расширения, циркуляции, накопления воды и сброса давления, чтобы не мог произойти паровой взрыв.

Каминные печи сконструированы таким образом, чтобы их можно было эксплуатировать с открытой дверцей, чтобы обеспечить обзор огня.Некоторые из этих агрегатов герметичны и очень высокого качества.

Каминные топки — это изделия заводского изготовления, устанавливаемые на месте, состоящие из топки в сборе, предназначенной для установки внутри или частично внутри топочной камеры камина, которая использует дымоход камина для выпуска продуктов сгорания. Это популярный способ сделать открытый камин более эффективным. Многие агрегаты имеют циркуляционную конструкцию для еще большей тепловой эффективности. Некоторые важные моменты при использовании каминной топки:

Используйте вставки только в каменных каминах (включая каменные тепловые блоки).Их небезопасно использовать в каминах с нулевым зазором, если иное не указано испытательной лабораторией для использования в камине с нулевым зазором.
Вероятно, потребуется использовать удлинитель пода, чтобы выступить как минимум на 18 дюймов перед вставкой.
Заблокируйте, откройте или удалите имеющуюся заслонку камина перед установкой топки. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать постоянного крепления трубы к дымоходу.
Используйте только вставку, которая легко снимается для очистки.Регулярно очищайте за вкладышем, так как там может скапливаться опасное количество креозота.

Если вы планируете вентилировать обычную дровяную печь через камин, мы рекомендуем вам:

Закройте заслонку камина и установите дымовую трубу через стену дымохода над камином
Или попросите подрядчика из листового металла изготовить редуктор, который подходит к существующему пространству демпфера вашего камина и к которому будет крепиться ваша дымовая труба.Он должен быть съемным, чтобы можно было чистить дымоход и дымовую полку. Это сработает только в том случае, если ваша дровяная печь короче проема камина.

Дровяные котлы на открытом воздухе и дровяные печи с принудительной подачей воздуха следует устанавливать на достаточном расстоянии от жилища. При эксплуатации этих устройств следует соблюдать осторожность. Эти древесные топливные блоки должны соответствовать следующим требованиям:

Устройство должно быть промаркировано испытательной лабораторией.
Если это система под давлением, она должна иметь рабочий предохранительный клапан.
Блок должен находиться на расстоянии не менее 25 футов от любого застрахованного жилища или здания.
Агрегат должен располагаться на полной бетонной плите, при этом плита должна выступать не менее чем на 4 фута перед блоком, чтобы можно было очистить территорию от золы и древесной стружки.
Дрова должны храниться на расстоянии не менее 10 футов от агрегата и места, где они находятся в чистоте.
В более холодном климате в систему необходимо добавить антифриз, чтобы предотвратить замерзание линий метро.
Агрегат должен быть установлен квалифицированным специалистом в области отопления.

Печи, надстройки и котлы

Подробное обсуждение этих устройств выходит за рамки данной статьи. Мы рекомендуем покупать только системы, прошедшие национальные стандартные испытания. Для качественных единиц этого типа будут обширные и подробные инструкции. Им нужно следовать. Вероятно, потребуется проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению, чтобы правильно измерить тягу и настроить барометрический регулятор тяги.Несколько советов по установке и использованию этих систем:

Не допускайте преднамеренного или случайного прохождения горячего воздуха через воздуховоды системы возврата холодного воздуха. (Используйте только устройства, рекомендованные изготовителем, и соответствующие заслонки обратного потока.)
Используйте тягомер, чтобы определить, есть ли у вас достаточная тяга.
Используйте надлежащие зазоры в воздуховодах горячего воздуха (18 дюймов до камеры статического давления и воздуховодов в пределах 3 футов от печи, 6 дюймов зазора между 3 и 6 футами от печи и 1 дюйм для всех остальных каналов теплого воздуха).Для уменьшения этих зазоров можно использовать надлежащие тепловые экраны стен и потолка.
Не устанавливайте агрегат без полного ограничения и управления вентиляторами.
Не подключайте эти агрегаты к какой-либо противоточной системе отопления.
Если вы устанавливаете дровяной котел, убедитесь, что он прошел испытания на соответствие нормам Американского общества инженеров-механиков (ASME) для сосудов под давлением. Обратитесь за помощью к опытному специалисту по монтажу пара или котловому механику, иначе может произойти разрушительный паровой взрыв.

Креозот и клиренсы

Двумя наиболее распространенными проблемами возгорания дровяных систем являются скопление креозота и неправильная очистка от горючих материалов. Вы должны понимать, почему накапливается креозот и как работает пиролиз.

Креозот

Креозотовые отложения в дымоходе и соединителе дымохода служат топливом для пожара в дымоходе. Пожары в дымоходах могут разрушить самые прочные дымоходы и воспламенить дома. Креозот — это естественный побочный продукт обжига древесины.Это темное смолистое вещество, которое может быть от твердого и твердого до жидкого и жидкого в зависимости от условий, в которых оно было отложено. Он также очень агрессивен и может повредить металлические части вашей системы.

Обжиг древесины в три этапа:

1. Отвод влаги. Тепло этого этапа не согревает ни печь, ни комнату.

2. Древесина начинает химически разрушаться, и летучие вещества испаряются. Эти пары содержат от 50 до 60 процентов теплотворной способности древесины.

3. Древесный уголь остается, и процесс сгорания угля завершается.

Все три стадии горения обычно происходят в вашей дровяной печи одновременно, пока все дрова при последней загрузке не будут преобразованы в древесный уголь. Креозот образуется на втором этапе обжига древесины. Если углеводородные летучие газы не сгорают в топке, тяга уносит их в патрубок и дымоход в виде густого дыма. Они сталкиваются с более низкими температурами в дымоходной системе и могут конденсироваться на стенках дымохода с образованием креозота.

До половины тепловой энергии, получаемой от сжигаемой древесины, содержится в летучих компонентах, которые образуют креозот. Таким образом, с точки зрения безопасности и эффективности имеет смысл сжечь эти летучие газы в топке до того, как они смогут выйти в дымоход и образовать опасный креозот.

Это не так просто, как кажется, потому что температура топки должна поддерживаться на уровне 1100 градусов по Фаренгейту и выше, чтобы сжечь эти креозотобразующие газы. Однако вы можете научиться управлять своей системой с минимумом образования креозота, часто осматривая дымоход и соответствующим образом корректируя рабочие процедуры.Ранее специалисты рекомендовали ежегодный осмотр дымохода. С сегодняшними эффективными герметичными системами ежегодного осмотра, вероятно, недостаточно, потому что герметичная печь, обычно работающая в условиях воздушного голодания, может полностью забить дымоход креозотом всего за две недели. Теперь мы рекомендуем вначале осматривать дымоход каждые 1-2 недели, пока вы не убедитесь, что ваша система работает для снижения креозота. Ежемесячный осмотр может быть достаточным. Скопление всего лишь 1/4 дюйма в дымоходе может вызвать серьезный пожар.Поэтому мы рекомендуем чистить дымоход несколько раз в год. (Мы расскажем больше о проверке и очистке дымохода позже.)

Как вы используете печь для уменьшения креозота? Вот несколько советов:

Горит только сухая, хорошо выдержанная древесина. Зеленая древесина содержит до 50 процентов воды. Древесина, выдержанная за год, имеет только 20 процентов влажности. Когда горит зеленая древесина, большая часть тепла от огня тратится впустую, выводя излишки воды (первая стадия горения), поэтому температура в топке ниже, и из дымохода может выходить более летучий газ.Убедитесь, что вся древесина, которую вы сжигаете, выдержана не менее года. Если вы покупаете дрова, делайте это на год вперед.
Не выключайте регуляторы воздуха или заслонку, чтобы огонь тлел, пока большая часть дров в топке не станет древесным углем. Древесный уголь (или сжигание на третьей стадии) производит очень мало креозота.
Разделите большие куски дерева на более мелкие, чтобы они могли быстрее пройти через этапы один и два и не тлели так долго.
Практика наполнения печи большими кусками дров перед сном, закрытие регулятора подачи воздуха или заслонки и позволяя бревнам тлеть всю ночь, дает много креозота.Лучше создать большую подушку из древесного угля перед сном, а затем выключить регулятор подачи воздуха. Древесный уголь, вероятно, продержится всю ночь в эффективной печи и обеспечит разумный уровень тепла. Вы можете обеспечить комфортный сон, используя толстые одеяла, электрические одеяла или уменьшив мощность обычной системы отопления.
Следите за температурой дымовых газов. Есть несколько относительно недорогих термометров, которые прикрепляются к соединителю дымохода, и они могут быть большим подспорьем в обучении безопасному сжиганию древесного топлива.Термометры вставного типа работают лучше, чем поверхностные магнитные. Их можно приобрести у хороших дилеров по продаже дровяной печи. Они могут предупредить, когда дым, выходящий из вашей печи, слишком холодный (менее 300-350 градусов по Фаренгейту) и может конденсироваться в системе дымохода в виде креозота. Они также могут предупредить, если выхлопной дым слишком горячий (более 1000 градусов по Фаренгейту) и может воспламенить отложения креозота или вызвать структурное повреждение дымохода. Часто осматривая дымоход и регулируя огонь дров с помощью термометра дымовой трубы, вы можете научиться эффективно управлять своей системой с очень небольшим накоплением креозота.На рынке также имеется новая система сигнализации, которая выполняет эту функцию и подает громкий сигнал тревоги, когда условия подходят для возгорания дымохода. Однако ложные срабатывания сигнализации могут быть проблемой.
Многие опытные дровяные горелки использовали кратковременный горячий огонь один раз в день или раз в неделю, чтобы сжечь или удалить отложения креозота в дымоходах. Этот метод работает хорошо, если вы уверены, что там очень мало. Если вы хотите попробовать этот метод, сначала осмотрите дымоход, иначе у вас может возникнуть очень серьезный пожар!
Не сжигайте мусор или бумагу в дровяной печи.Это вызывает тлеющие огни и летящие искры, которые могут воспламенить креозот. Записи пожарной службы показывают, что много пожаров в дымоходах случаются в день Рождества, когда семьи сжигают оберточную бумагу и вечнозеленые ветки.
Некоторые печи оборудованы каталитическими нейтрализаторами. Вы можете рассмотреть возможность приобретения одного из этих устройств. Это может уменьшить креозот и загрязнение воздуха.

Зазоры

Части вашей системы обогрева древесины сильно нагреваются и могут излучать это тепло на близлежащие горючие материалы, такие как стены, пол, потолок, двери, мебель, деревянные ящики и т. Д.Известно, что в течение достаточных периодов времени даже температура до 200 градусов по Фаренгейту воспламеняет древесину в процессе, известном как пиролиз. Горючие материалы рядом с системами сжигания древесины могут быть намного горячее, поэтому возгорание может произойти в течение нескольких дней или недель. Чтобы уменьшить вероятность возгорания горючих материалов, Национальная ассоциация противопожарной защиты изменила требования к разрешению для оборудования сжигания твердого топлива в редакции национального консенсусного стандарта ANSI / NFPA № 211 от 11 февраля 2000 г. «Дымовые трубы, камины, вентиляционные отверстия и твердое топливо. -Приборы для горения.”

ВНИМАНИЕ: Даже при наличии надлежащих зазоров и перечисленных устройств постоянное переполнение дровяного устройства может привести к возгоранию из-за перегрева горючих материалов.

Для установки на горючие полы см. Раздел «Защита пола».
Указанные выше зазоры предназначены для деревянных, гипсокартонных или штукатурных стен (гипсокартон и штукатурка не обеспечивают защиты древесины под ними в целях зазора). Такие материалы, как бумага, ткань, драпировки и мебель, должны иметь большие зазоры.
Если горючая дверь находится рядом с вашей дровяной печью, все части дуги поворота двери должны находиться за пределами необходимого свободного пространства.

Где разместить плиту

Постарайтесь разместить печь в центре жилого помещения дома. Большие открытые помещения легче обогреть, чем маленькие помещения с плохой циркуляцией воздуха.

Дровяным обогревателям требуется много места, если стены или горючие материалы не защищены должным образом. Вырежьте кусок картона размером с обогреватель, который вы рассматриваете, и опробуйте его в том месте, где вы планируете установить устройство.Можете ли вы получить надлежащее разрешение? В противном случае вам понадобится защита стен в соответствии с нашим разделом о сокращении допуска или вы можете попытаться найти устройство, имеющее меньший допуск в испытательной лаборатории. Не забудьте учесть доступ к дымоходу при планировании места.

Зазоры для дымовых труб

Дымовая труба служит для соединения печи с дымоходом. Ее также называют «вентиляционная труба», «патрубок дымохода» и «труба дымовой трубы». Для хорошей теплопередачи используйте дымовую трубу с фарфоровой краской, черную или темную отделку.До 15 процентов тепла от вашей системы отводится дымовой трубой, а темные поверхности лучше всего излучают тепло. Не используйте гальванизированные или оцинкованные дымовые трубы, потому что при температуре выше 750 градусов по Фаренгейту будут выделяться токсичные пары оксида цинка, которые могут вызвать головные боли и лихорадку от дыма металла.

Правильный зазор от дымовой трубы до горючих материалов составляет 18 дюймов. Есть два исключения из требования о допуске:

Если конкретный материал, который вы используете для дымовой трубы, указан в признанной испытательной лаборатории с другим зазором, используйте зазор.
При необходимости можно уменьшить зазор, используя настенный экран или теплозащитный экран, как описано в разделе «Уменьшение зазора».

Правила установки и использования дымовой трубы:

1. Держите незакрепленные горючие материалы вдали от дымовой трубы и печи. Плохое место для сушки мокрых полотенец.

2. Используйте дымовую трубу из металла калибра 24 или более тяжелого.

3. Сделайте дымовую трубу как можно более короткой и прямой и располагайте как можно ближе к дымоходу или вентиляционному отверстию.Горизонтальная длина дымовой трубы до дымовой трубы с естественной тягой или вентиляционного отверстия, обслуживающего одиночный прибор, не должна превышать 75 процентов высоты вертикальной части дымовой трубы или вентиляционного отверстия над входным отверстием дымовой трубы. Если в вашей дымовой трубе есть два или более полных изгиба под углом 90 градусов, у вас могут возникнуть проблемы с сохранением хорошей тяги.

4. Соединения дымохода перехлестнуть на 2 дюйма и закрепить тремя винтами для листового металла на каждом соединении. Соедините трубу охватываемым концом вниз, чтобы креозот не вытек из стыков.

5. Если длина дымовой трубы превышает пять футов, поддерживайте подвесными ремнями через каждые пять футов.

6. Используйте на входе в дымоход подходящую насадку из нержавеющей стали, чугуна или глиняной плитки. Выдвиньте его в комнату, чтобы можно было надежно прикрепить его. Дымовая труба должна плотно прилегать к входному отверстию дымохода. Эта посадка имеет решающее значение. Проконсультируйтесь с опытным установщиком или продавцом, чтобы узнать, как сделать это безопасным соединением.

7. Горизонтальная часть дымовой трубы должна иметь подъем не менее 1/4 дюйма на погонный фут.Конец на входе в дымоход — самая высокая точка.

8. При чистке дымохода прочистите дымовую трубу.

9. Избегайте прокладки дымовой трубы через горючие внутренние стены. Если вам необходимо это сделать, защитите эту стену одним из следующих способов:

а. Используйте список лабораторий Underwriter, содержащий все материалы для топливных или твердотопливных дымоходов для той части дымохода, которая проходит через стену. Закапывайте его в соответствии с перечислением и инструкциями производителя.Используйте только части дымохода с твердой изоляцией. Топливный дымоход A11 с термосифонированием не работает в горизонтальном положении.

г. Для защиты стены используйте металлический вентилируемый наперсток диаметром не менее 12 дюймов больше, чем дымовая труба. (Если вы не можете купить такой наперсток, его может сделать местный подрядчик по отоплению или магазин листового металла.)

г. Используйте металл или сожжены шамот наперсток встроенный в кирпичной кладки или другого твердого вещества огня резистивного материала, проходящей по меньшей мере, 8 дюймов со всех сторон наперстка.

Дымовая труба Нельзя

Не прокладывайте дымовую трубу через туалеты, чердаки или любые скрытые зоны.
Не использовать дымовую трубу для дымохода.
Не прокладывайте дымовую трубу через внешнюю стену или окно.

Уменьшение клиренса

Свободное пространство от горячих частей вашей системы до горючих материалов можно уменьшить с помощью надлежащих теплозащитных экранов и стеновых панелей.

В настоящее время на рынке представлены настенные и тепловые экраны, которые были протестированы и внесены в списки признанных испытательных лабораторий.Эти продукты приемлемы при установке и использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

Другие системы защиты стен и горючих материалов приемлемы, если они разработаны зарегистрированным профессиональным инженером с использованием критериев, установленных в стандартах NFPA для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива (NFPA # 211-2000), пункт 9-6.2.1. и 6-5.1.2 и одобрены местными органами строительного кодекса.

Замечания по установке

Для систем уменьшения зазоров, использующих воздушное пространство между стеной из воспламеняемых материалов и стеновой защитой, должна быть обеспечена соответствующая циркуляция воздуха.Достаточную циркуляцию воздуха можно обеспечить, оставив все края стены защищенными воздушным зазором не менее 1 дюйма. За большинством теплозащитных экранов и стеновых ограждений обычно требуется воздушное пространство в 1 дюйм. Это 1-дюймовое воздушное пространство имеет решающее значение для того, чтобы воздушный поток отводил тепло из-за экрана. Даже кирпичная стена толщиной 4 дюйма не защитит горючую стену непосредственно за ней без этого 1-дюймового воздушного пространства. Пространство может быть больше 1 дюйма, но не меньше. Не забудьте оставить минимум 1 дюйм внизу экрана для циркуляции воздуха.Также помните, что тепловой экран должен закрывать все горючие материалы на минимальном расстоянии. Предлагаемые прокладки — это канальные утюги, фарфоровые ручки или частично забитые гвозди. Гибкие теплозащитные экраны, такие как листовой металл, должны поддерживаться или располагаться через каждые 16 дюймов, чтобы предотвратить их изгиб и соприкосновение с горючей стенкой.

Защита пола

Напольный протектор — это негорючая поверхность, нанесенная на нижнюю часть пола и простирающуюся спереди, по бокам и сзади от теплогенератора.Если вы устанавливаете плиту на горючей поверхности, вы должны предусмотреть защиту пола, простирающуюся до 18 дюймов со всех сторон печи. При существующей установке допустимы 6 дюймов по бокам и 18 дюймов спереди. В случае сомнений обратитесь к местным органам власти, имеющим юрисдикцию в вашем районе, для получения рекомендуемых существующих кодов.

Вы не можете устанавливать дровяную печь, дополнительную печь или котел на воспламеняемом полу, если они специально не указаны для такой установки признанной испытательной лабораторией.Следует убрать ковровое покрытие под плитой и напольным протектором.

Несколько хороших защитных покрытий для пола были зарегистрированы признанными испытательными лабораториями. Они приемлемы при использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

Степень защиты пола зависит от высоты ножек печи. Высота ножки относится к вентилируемому открытому воздушному пространству под топкой или основанием агрегата.

Высота ноги и необходимая защита:

18 дюймов или более — слой листового металла толщиной 24 мм

От 6 дюймов до 18 дюймов — слой листового металла толщиной 24 толщины над или под 2 дюймами близко расположенных блоков кирпичной, концертной или каменной кладки.

От 6 дюймов до 2 дюймов — Используйте 4 дюйма полой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой кладки, покрытый листом листового металла 24-го калибра.

Менее 2 дюймов — нельзя устанавливать на воспламеняемый пол, если это не указано испытательной лабораторией.

Дымоход

Дымоход — это вытяжная система вашей дровяной установки. Очень важно удалить из здания окись углерода, дым и другие ядовитые продукты горения. Для этого он полагается на естественную тягу, создаваемую по принципу подъема теплого воздуха.Тяга, создаваемая дымоходом, относится к:

Высота дымохода
Внутреннее сечение дымохода
Количество воздуха, которое может попасть в систему, работающую на дровах
Разница между внутренней и внешней температурой
Внешние препятствия для потока, такие как линии крыш и деревья
Температура футеровки дымохода

Соответствующий проект можно разработать, контролируя вышеуказанные переменные.Большинство дровяных печей поставляются с инструкциями относительно высоты дымохода и размера дымохода, необходимых в большинстве ситуаций для обеспечения достаточной тяги. В случае возникновения проблемных ситуаций с тягой следует проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению с оборудованием для измерения тяги.

Как правило, дымоход должен выступать над линией крыши и другими препятствиями для обеспечения достаточной тяги и ограничения нисходящих потоков.

Нисходящие потоки

Нисходящий поток — это когда дым не поднимается в дымоходе. Вместо этого воздух течет вниз, вызывая дым и опасный угарный газ в дом.Если у вас есть проблема, исправьте ее. В вашем контракте на отопление есть оборудование для черновых испытаний, которое, скорее всего, может помочь в определении корректирующих действий.

Обеспечение безопасности дымохода

Есть два типа дымоходов: один безопасен, а другой может сжечь ваш дом. И то, что ваш дымоход сегодня безопасен, не означает, что он будет безопасным в следующем году.

Ветер может повредить дымоход. Неплотный кирпич может упасть внутрь дымохода, что приведет к закупорке и возникновению дыма в доме.Как и птичье гнездо или улей диких пчел. При пожаре в дымоходе дымоход может треснуть или прогнуться. Слишком горячий огонь также может повредить дымоход, когда он новый или используется впервые в отопительный сезон. Сделайте первые несколько пожаров маленькими, чтобы просушить дымоход.

Дымоходы устают с возрастом, раствор ослабевает и исчезает, здания смещаются, фундамент оседает и дымоходы трескаются. Так что будьте мудры и проверяйте дымоход перед каждым отопительным сезоном.

Проверка и очистка дымоходов

Хороший доступ для чистки и осмотра дымохода должен быть встроен в вашу систему с самого начала.Планируйте двери для уборки или проходы так, чтобы они были легко доступны. Вы можете осмотреть дымоход снизу с помощью зеркала. Возможно, вам придется снять колпачок дымохода, чтобы получить достаточно света для правильного обзора.

Вы можете опустить фонарик в дымоход по прямой, чтобы внимательно рассмотреть все стыки и детали. Будьте осторожны, если используете шнур питания, подключенный к домашнему току. Сломанная лампочка или застрявший шнур могут привести к поражению электрическим током, особенно в случае металлического дымохода.

Лучший способ почистить дымоход — это нанять профессионального трубочиста с хорошей репутацией.Они сделают все возможное, используя подходящие инструменты и оборудование, и не должны наводить беспорядок в вашем доме. Если вам необходимо почистить дымоход самостоятельно, получите соответствующие инструменты и совет у продавца дровяной печи. Еще одна важная причина для регулярного осмотра, чистки и обслуживания дымохода — любое устройство, сжигающее топливо, например дерево, представляет собой потенциальную угрозу отравления угарным газом.

ВНИМАНИЕ: Работа на крышах может быть очень опасной без надлежащего оборудования и опыта.

Дымоходы можно легко повредить во время чистки. Металлические щетки нельзя использовать на некоторых металлических дымоходах.

Насколько вам известно, ни один из химикатов, продаваемых для сжигания в камине для очистки дымохода, не является эффективным. Они не могут заменить тщательную чистку дымохода.

Пожары в дымоходе

Не игнорируйте странное урчание, рев или шум, исходящий из дымохода. Выясните причину. Урчание много раз издает дымоход. Пощупайте дымоход снаружи — он горячее, чем обычно? Проверьте снаружи — из дымохода выходит пламя? Ваша дымовая труба также может быстро вибрировать во время пожара в дымоходе.

При возгорании дымохода:

Позвонить в пожарную часть
Перекрыть подачу кислорода в дымоход
Используйте свой огнетушитель и факелы в дымоходе.

Отключите подачу кислорода, закрыв тяговые отверстия. Герметичная печь является преимуществом, поскольку закрывая тяговые отверстия, можно легко перекрыть подачу кислорода.

Если у вас нет герметичной печи, закройте заслонку. После закрытия заслонки в доме может появиться дым, поэтому обязательно откройте дверь или несколько окон, чтобы получить много свежего воздуха.Как можно скорее потушите огонь, чтобы избежать скопления дыма и угарного газа в доме.

При установке системы проинструктируйте всех членов семьи, что им делать. Эвакуируйте дом при первых признаках того, что огонь вышел из дымохода.

Если у вас нет камина, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждений, прежде чем использовать его снова. Проверить внутреннюю часть (с помощью зеркала) на предмет засоров и трещин. Проверьте снаружи на наличие трещин и обязательно проверьте скрытые области, такие как чердак.Если вы не можете подняться на крышу, возможно, пожарная осмотрит дымоход перед тем, как уйти.

Если дымоход поврежден, отремонтируйте или замените дымоход перед использованием.

Мы рекомендуем провести дымовой тест сомнительного дымохода. У основания дымохода разводится небольшой огонь (используйте материал, который производит густой дым, или специальную свечу для проверки дыма), а когда дымоход заполнен дымом, закройте его верх. Осмотрите дымоход снаружи на предмет утечки сверху вниз.Осторожно — не курите весь дом.

Два типа дымоходов

Существует два типа дымоходов для использования в дровяных системах: каменный дымоход или заводской полностью топливный или твердотопливный дымоход.

Кладка дымохода

Дымоход из каменной кладки — это дымоход, построенный в полевых условиях из сплошных блоков каменной кладки, кирпичей, камней, указанных каменных дымоходов или армированного портландцементного бетона, который облицован подходящими вкладышами канавок дымохода и построен опытным каменщиком или соответствует принятой практике кладки.

Внутренние дымоходы лучше, чем те, что построены за пределами наружной стены, потому что они остаются более теплыми, когда они окружены внутренним воздухом. Теплые дымоходы имеют лучшую тягу и вызывают меньшую конденсацию креозота на их поверхности. Наружные дымоходы из пустотелых бетонных блоков могут быть проблемой, потому что они охлаждаются быстрее, чем кирпич или камень, и гораздо более восприимчивы к воздействию воды и влаги. Дымоходы из пустотелых бетонных блоков очень экономичны, но при установке снаружи здания они должны быть изготовлены из специальных влагостойких блоков или окрашиваться или обрабатываться влагозащитным покрытием каждые два года.

Давайте рассмотрим основы подходящих дымоходов для каменной кладки:

1. Безопасный дымоход из каменной кладки должен иметь облицовку из кафельной глины. Такие вкладыши гладкие и твердые, легко трескаются. Подкладки сделаны из материала, похожего на глиняный вазон, но они более твердые. Такой лайнер защищает наружную кладку от дымовых газов.

Дымоход без футеровки может быть облицован специальной трубой из нержавеющей стали, указанной в признанной таблице испытаний для этой цели. Труба из нержавеющей стали устанавливается в дымоход и жестко соединяется с отводом от камина.Обязательно оставьте доступ для надлежащей очистки трубы из нержавеющей стали.

Существует процесс облицовки старого дымохода, в котором используется высокотемпературный цементный материал, залитый или накачанный вокруг специального баллона внутри существующего дымохода. Похоже, что это эффективная перебазировка, выполненная обученным подрядчиком. При замене каменной кладки дымохода должна быть указана облицовка из утвержденного материала, стойкого к коррозии, размягчению или растрескиванию от дымовых газов при температурах, соответствующих классу эксплуатации дымохода.Перечисленные системы лайнеров должны быть установлены в соответствии с перечислением.

Ни один из методов футеровки не следует использовать, если дымоход не является прочным конструктивно.

2. Дымоход нельзя использовать для поддержки какой-либо части конструкции, так как оседание или перемещение дома приведет к ее растрескиванию. Вокруг внутреннего дымохода должно быть 2 дюйма свободного пространства. Это предотвращает возгорание горючих материалов излишним теплом.

3. Каменный дымоход, используемый для обогрева дров, должен быть построен с нуля; дымоход, поддерживаемый кронштейнами, легко может быть поврежден в результате пожара в дымоходе, что может привести к пожару в доме.Сдвиг или провисание кронштейна приведет к растрескиванию дымохода.

4. Если в вашем дымоходе имеется несколько входных отверстий для дымовых труб, накройте их куском облицовки из плиточной глины и заполните входное отверстие кладочным материалом, равным толщине дымохода. Тонкие металлические защелкивающиеся крышки небезопасны. Первоначальный взрыв дымохода часто сносит такую крышку. Через это отверстие будет поступать кислород для камина. Вы больше не можете его контролировать, и часто в этот момент дом загорается.(См. Раздел «Пожары в дымоходе» для получения информации о борьбе с возгоранием в дымоходе.)

5. В нижней части дымохода должна быть металлическая дверца для очистки. Отверстия для промывки должны быть оборудованы дверцами из черного металла, сборного цемента или другими одобренными негорючими дверьми и рамами, которые должны оставаться плотно закрытыми и запертыми, когда они не используются. Это нужно для удаления рыхлой сажи после прочистки дымохода. В противном случае дымоход в конечном итоге заполнится сажей и закроет дымовую трубу, в результате чего дом будет наполнен дымом. Хороший каменщик обычно может установить дверь для чистки в существующий дымоход.Дверца для чистки удобна для осмотра дымохода изнутри.

6. Еще одно напоминание — перед отопительным сезоном необходимо проверить внутреннюю часть дымохода с помощью зеркала. Удивительно, что может случиться. Однажды дымоход был заблокирован куском изоляции, который сорвался с близлежащего строительного объекта.

7. Выведите в дымоход только одно отопительное устройство. (Дымоход может содержать несколько отдельных дымоходов.) Может произойти несколько вещей, в том числе автоматическая печь не может загореться и сырое топливо закачивается в дымоход.Горячий выхлоп от костра может вызвать взрыв. Топливные печи и обогреватели часто не работают должным образом, тратя впустую топливо и потенциально вызывая дым в доме. Кроме того, оставшееся пространство вокруг облицовки дымохода, вентиляционного отверстия для газа, специального газоотводящего отверстия или пластмассового трубопровода, установленного в дымоходе, не должно использоваться для вентиляции другого устройства.

8. Каменные дымоходы, обслуживающие приборы, должны иметь размеры и конфигурацию в соответствии с инструкциями производителя прибора.

Что произойдет, если возникнет пожар в дымоходе? Вы не можете контролировать это, потому что вы не можете перекрыть тяговые отверстия масляного устройства аллигатора. Если в дымоход выводится только дровяной обогреватель, вы можете контролировать огонь в дымоходе, перекрывая тягу (подачу воздуха). Опасные дымовые газы также могут попадать в жилище.

Многократная вентиляция также может снизить эффективность всех устройств, подключенных к одному дымоходу, поскольку тяга, создаваемая одним устройством, будет быстрее втягивать теплый, уже нагретый воздух через другой (-ые) прибор (-а), что приводит к потере энергии.

9. Защитный материал, прикрепленный к дымовой трубе или вентиляционным колпачкам для предотвращения проникновения животных и насекомых, должен быть установлен таким образом, чтобы не оказывать отрицательного воздействия на дымоход или вентиляционную тягу.

10. Искрогасители, если это требуется органом, имеющим юрисдикцию для дымоходов, прикрепленных к оборудованию для сжигания твердого топлива, должны отвечать следующим требованиям:

Площадь без сетки ограничителя должна быть не менее чем в четыре раза больше площади выхода дымохода, который он обслуживает, без сетки.
Экран разрядника должен иметь термостойкость и коррозионную стойкость, эквивалентную гальванизированной стали калибра 19 (0,041 дюйма) или нержавеющей стали калибра 24 (0,024 дюйма).
Отверстия не должны пропускать шарики диаметром более 1/2 дюйма или блокировать проход шариков диаметром менее 3/8 дюйма.
Искровой экран должен быть доступен для очистки, а экран или крышка дымохода должны быть съемными, чтобы можно было прочистить дымоход.

Если искрогасители являются частью перечисленной системы прекращения подачи дымовых газов, они должны быть сконструированы и установлены в соответствии с перечислением.

Кладка запрещена

Не используйте старый дымоход без надлежащей футеровки.
Не используйте дымоход на кронштейнах.
Не используйте дымоход с плохим раствором.
Не используйте одностенные металлические дымоходы или не указанные в перечне металлические дымоходы.

Дымоходы заводского изготовления

Дымоходы заводского изготовления предназначены для отвода газов из бытовых приборов, работающих на газе, жидком и твердом топливе, а также для строительных отопительных приборов, в которых максимальная непрерывная температура на выходе дымовых газов не превышает 1000 градусов по Фаренгейту.Дымовые трубы заводского изготовления предназначены для установки в соответствии со Стандартом для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива, NFPA 211, и в соответствии с такими кодами, как Национальный механический кодекс BOCA, Стандартный механический кодекс и Единый механический кодекс. Они предназначены для установки внутри или снаружи зданий или и того, и другого таким образом, чтобы обеспечить вертикальный (максимальное смещение 30 градусов) канал или проход для отвода дымовых газов наружу.

Есть некоторые свидетельства того, что, по крайней мере, некоторые виды заводских дымоходов легко и рано выходят из строя при возгорании дымохода, что приводит к возгоранию дома.Это может быть связано с конструктивными дефектами, быстрым износом дымохода в «реальных» условиях или с неадекватными методами испытаний. По всем этим направлениям ведется работа, чтобы найти ответ на проблему. Между тем, если вы решите использовать дымоход заводского изготовления, мы рекомендуем следующее:

1. Регулярно проверяйте дымоход (каждые 1-2 недели в отопительный сезон). При необходимости прочистите дымоход, чтобы предотвратить скопление креозота. Обратите внимание на наличие коррозии или других повреждений, особенно на соединениях и фитингах.Перед продолжением использования замените или отремонтируйте поврежденные дымоходы.

2. Используйте термометр для контроля температуры дымовых газов. Эти температуры должны быть выше 300 градусов по Фаренгейту и значительно ниже 1000 градусов по Фаренгейту.

3. Если вы заметили пожар в дымоходе, не используйте дымоход до тех пор, пока он не будет тщательно осмотрен опытным подрядчиком по отоплению или трубочистом.

Дымовые трубы заводского изготовления должны иметь классификацию «Все топливо или твердое топливо» организацией Underwriter’s Laboratories, Inc.«Все топливо или твердое топливо» означает, что дымоход построен для использования на древесном топливе. Эти дымоходы раньше назывались дымоходами «КЛАССА А».

Существует четыре типа дымовых труб заводского изготовления для всех видов топлива или твердого топлива. Их:

1. Изолированный тип — это труба из нержавеющей стали с двойными стенками, заполненная минеральным изоляционным материалом. Он подходит для использования с дровяными печами при условии, что стыки между секциями зажаты вместе с помощью дополнительных стопорных колец, предусмотренных для этих дымоходов.Без стопорных колец или другой жесткой опоры соединения могут изнашиваться из-за вибрации от ветра или пожара в дымоходе, что приведет к проникновению тепла и дыма в дом. Некоторые из них имеют такой тип изгиба дымохода и обрушения при сильном пожаре в дымоходе из-за различий в тепловом расширении материалов.

2. Дымоходы термосифонные с тройными стенками — Это три трубы, одна внутри другой. Дымовые газы поднимаются по центральной трубе. Холодный воздух втягивается через внутреннюю часть наружной оболочки дымохода вплоть до его дна.Там он нагревается и поднимается вверх по внутренней оболочке дымохода, чтобы охладить дымоход. Это процесс естественной конвекции. Эти дымоходы работают очень холодно и, следовательно, могут быстро накапливать креозот. Эти дымоходы были разработаны и должны использоваться с каминами с нулевым просветом. Они часто не подходят для использования с дровяными печами, если это специально не указано производителем каминной печи.

3. Тройные дымоходы с воздушной изоляцией (иногда называемые модифицированными термосифонными дымоходами) — Эти дымоходы похожи на описанные выше термосифонные дымоходы, но имеют внутренние перегородки и приспособление для воздухообмена между двумя внешними кожухами на каждом стыке.Благодаря этому дымоход становится теплее и подходит для использования в дровяных печах.

4. Изолированный тройная стенка -Этот представляет собой тип дымохода, который имеет внутреннюю трубу, которая изготовлена из тяжелого огнеупорного материала. Он сочетает в себе преимущества других типов дымоходов заводского изготовления, но при этом получается очень тяжелый дымоход. Может потребоваться дополнительная структурная опора.

Если вы решили приобрести заводской дымоход, сделайте в первую очередь то, что многие люди делают в последнюю очередь — прочтите инструкции производителя.Устанавливайте точно в соответствии с этими инструкциями. Если вы не уверены, обратитесь за помощью. (Это проще, чем потом звонить в пожарную часть.)

Заводской постройки Не

Не используйте дымоходы классов B, BW, L или одностенные. Их растапливает тепло дерева.
Не использовать дымовые трубы для дымохода.
Никогда не допускайте многократного сброса в заводские дымоходы.
Не смешивайте в своей дымоходной системе детали от различных типов дымоходов или разных производителей.

Металлические дымоходы сделаны так, что вес переносится на специальное основание, снабженное дымоходом. Это основание можно установить как на потолке, так и на полу. Если ваш дымоход проходит более чем через один этаж или потолок, мы рекомендуем каменный дымоход.

Прочие соображения

Амортизаторы

Заслонка ручная — это запорная пластина, устанавливаемая в печи или дымовой трубе. Вы можете регулировать тягу через печь и скорость горения с ее помощью.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, прилагаемыми к вашей плите.Некоторые печи имеют автоматические заслонки или регуляторы тяги, и не следует использовать ручной заслонки со всеми моделями. В печах без встроенной заслонки установите ее в дымовую трубу.

Всегда используйте «чугунную» заслонку, если необходимо установить заслонку в дымовой трубе.

Никогда не используйте автоматическую заслонку — полностью закрывающуюся — с дровяным устройством. Вы должны иметь сквозняк во время пожара. (Это не относится к заводским автоматическим заслонкам.)

Рекуператоры тепла

Не рекомендуем установку и использование рекуператоров тепла на дымовых трубах.Рекуператоры тепла — это устройства, установленные в дымовой трубе между печью и дымоходом, которые передают тепло дымовых газов, которые обычно выводятся из дымохода. Эти устройства позволяют большему количеству тепла оставаться в жилой зоне, что казалось бы хорошей идеей. Однако эти устройства могут вызвать такие проблемы, как снижение температуры дымовых газов, что приведет к накоплению креозота внутри дымохода.

И, если их не чистить часто, они могут быстро забиться сажей и / или креозотом, блокирующим дымовую трубу.Рекуператоры тепла обычно вызывают проблемы с короткими дымоходами. Если вы все же используете его, убедитесь, что на нем есть чистящее устройство, и не забывайте чистить его часто.

Также используйте регенератор тепла только при наличии горячего огня. Температура дымовых газов при слабом огне может быть уже слишком низкой, и при использовании устройства возможно образование креозота.

Существуют регенераторы тепла с термостатическим управлением, которые должны снижать накопление креозота, работая только тогда, когда выхлопные газы над регенератором достаточно горячие, чтобы уносить летучие вещества в дымоход.

Никогда не используйте рекуператор тепла в качестве устройства для уменьшения зазора.

Вентиляторы

Как правило, используйте только вентилятор, разработанный производителем для вашей плиты или устройства. Установите вентилятор в соответствии с инструкциями производителя.

Не ставьте напольный или оконный вентилятор так, чтобы он дул на устройство или вокруг него. Вентилятор может увеличить тягу, вызывая его перегрев, или может засасывать дым или даже горячий пепел из устройства.

Детекторы дыма, огнетушители и детекторы угарного газа

Это хорошее вложение средств, и они должны входить в стандартную комплектацию системы отопления на дровах.

Детекторы дыма должны быть внесены в список испытательной лаборатории. Они должны быть расположены там, где обычные продукты горения, которые выходят в небольших количествах из любого дровяного устройства, не вызывают их воспламенения.

Огнетушители должны быть внесены в список страховых лабораторий для пожаров класса А (обычные горючие). Мы рекомендуем огнетушители с рейтингом 2A-10BC, потому что они обеспечивают хорошие возможности тушения и могут также использоваться при сжигании жидкостей и электрических пожаров.

Факелы пожаротушения в дымоходах могут быть эффективными при тушении пожаров в дымовых трубах.У вас может быть несколько под рукой, чтобы дополнить ваш обычный огнетушитель. Детекторы угарного газа следует использовать почти во всех типах систем отопления. При нагревании древесины образуется окись углерода. Это газ без запаха, вкуса и цвета, который может быть опасным и даже смертельным, когда вы подвергаетесь опасному воздействию. Детекторы угарного газа рекомендуется размещать возле гостиной и / или спальни.

Свежий воздух

Поскольку современные дома строятся более плотно, возможно, потребуется обеспечить свежий воздух для дровяной печи.Один из способов — установить воздуховод снаружи в место рядом с плитой. Попробуйте открыть окно, если у вас возникли проблемы с правильной работой печи.

Некоторые печи, представленные на маркере, включают в себя воздуховоды для наружного воздуха. Вы можете рассмотреть этот тип устройства для повышения эффективности вашей системы.

Древесное топливо

Выбор вида дров для естественного сжигания зависит от того, какие дрова есть в наличии. Хвойные породы, такие как сосна, ель и пихта, легко воспламеняются. Они быстро горят горячим пламенем и быстро перегорают.

Если у вас есть выбор, для длительного огня используйте более тяжелые твердые породы, такие как ясень, бук, береза, клен и дуб. Эти твердые породы горят менее энергично, чем хвойные, и имеют более короткое пламя. Они производят хорошую кровать из углей. Какой бы сорт дерева вы ни выбрали, убедитесь, что он выдержан, прежде чем использовать. Сухая древесина была высушена, поэтому ее влажность составляет около 20 процентов. Зеленая древесина увеличивает накопление креозота.

Для сушки свежесрубленной древесины на воздухе (сезон) требуется не менее шести месяцев, лучше 12 месяцев.Планируйте запас топлива заранее. Раскол дерева сократит время высыхания. То же самое будет и при одинарной укладке с открытыми обоими обрезанными концами. Вы получите больше тепла от сухой древесины, чем от зеленой. Обеспечьте хотя бы какое-то сухое хранение древесины. Снег и дождливая погода временно пропитают сухую древесину. Обустройте место для сухого хранения таким образом, чтобы оно оставалось полным, но при этом оставалось доступным самое сухое дерево.

Разжигание дровяной печи

Разожгите огонь с небольшой стопки бумаги под растопкой. Положите на растопку более тяжелые дрова.Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости!

Если у вас нет опыта сжигания дров, прочтите инструкции производителя печи. Затем начните с небольшого количества древесины, постепенно увеличивая количество по мере приобретения опыта в настройке демпфера и / или регуляторов тяги.

Запрещается топить дровяную печь

Не эксплуатировать печь при открытой пожарной двери. (Если только он не предназначен для такого использования и не оборудован хорошим искровым экраном.)
Не наливайте воду на горячую плиту.
Не храните легковоспламеняющиеся вещества в любой части дома, отапливаемой дровами.

Утилизация золы

Горячие искры и тлеющие угли могут оставаться в золе вашей дровяной печи в течение нескольких дней. Многие пожары возникают, когда пепел, очищенный от дровяных печей, помещают в горючие контейнеры или выбрасывают вместе с обычным мусором. Мы рекомендуем иметь отдельный металлический контейнер или ведро с плотно закрывающейся крышкой только для утилизации золы. Его следует хранить снаружи, за исключением случаев, когда он используется для чистки дровяной печи.

Древесная зола является отличным садовым удобрением, если она не смешана с угольной золой, сгоревшими остатками пластика или другими загрязнителями.

Другое топливо

Некоторые люди пытаются сжигать в своих дровяных печах другое топливо, кроме дров. Это может быть опасным занятием, если печь не предназначена для этого. (См. Инструкции производителя печи.)

Уголь — это наиболее распространенное топливо , кроме дров, которое сжигают в печах. Некоторые печи предназначены для сжигания обоих, но характеристики горения угля настолько различаются, что его обычно невозможно эффективно сжигать в печи, предназначенной преимущественно для дров.

Некоторые печи, предназначенные в основном для угля, могут относительно эффективно сжигать дрова, но размер их топки часто очень ограничен. Битуминозный и антрацитовый уголь требует различных типов угольных печей для эффективного сжигания этих различных видов топлива. Угольные печи оборудованы решетками для удаления золы, не вызывая чрезмерного беспокойства топки. Битуминозный уголь производит крупные твердые клинкеры расплавленной золы, которые необходимо регулярно удалять из топки. Неправильно обожженный антрацитовый уголь также может производить клинкер.Эффективное сжигание угля — это искусство, которому необходимо научиться. Хорошее место для начала — инструкция по эксплуатации угля.

При правильном сжигании угля не образуется креозот, но он производит сажу и едкий дым, которые могут повредить облицовку дымохода (особенно из нержавеющей стали), если не проводить регулярную чистку дымохода. Угольные печи обычно нуждаются в регуляторах барометрической тяги на дымовых трубах, чтобы обеспечить надлежащую постоянную тягу. Кроме того, дымовые трубы для угольных печей обычно устанавливаются с охватываемым соединителем вверх, потому что выход оксидов углерода из выхлопной системы более критичен, чем капание креозота из соединений.

Угольная зола не может использоваться в качестве удобрения. Тщательно очищайте внутреннюю часть угольной системы после каждого отопительного сезона, потому что влага летом может вызвать сильную коррозию системы кислотами в остатках.

«Каминный уголь» или «Каннельный уголь» выделяет большие объемы летучих газов и очень активный, искрящийся огонь. Использовать этот уголь в закрытой печи небезопасно. Из-за летучего газа могут произойти многочисленные вспышки и небольшие взрывы.Наверное, это касается торфа.

Прессованные бревна или гранулы из опилок или побочных продуктов древесных растений могут быть приемлемы для вашей печи, если они рекомендованы как производителем, так и производителем бревен или гранул. Топливная система в виде пеллет состоит из твердого переработанного топлива определенного размера и состава, которое можно подавать в систему сгорания устройства с контролируемой скоростью. Некоторые приборы горят настолько эффективно, что им не нужен дымоход.

Декоративные дрова для камина из сжатых опилок, химикатов и связующего воска или парафина небезопасно использовать в закрытой дровяной печи, потому что они выделяют слишком много летучих газов, а химические вещества, используемые для создания красивого цветного пламени, могут разъедать части вашего тела. дровяная система.

Сводка

Дровяное отопление плохо справляется с возгоранием. Найдите время, чтобы проинструктировать всех членов семьи о правильной работе вашей системы отопления на дровах. Не экономьте на подходящих материалах и безопасности. Часто проверяйте свое оборудование.

Дровяное отопление потребует много внимания и много времени. Это потребует тяжелой работы. Если вы не хотите делать и то, и другое — возможно, дровяное отопление не для вас.

История создания печей Sterling Ruby’s | арт

Sterling Ruby — черные печи 1, 2, 3, 4 из окрашенной нержавеющей стали — вид на установку в La Museé de la Chasse et de la Nature, Париж

Искусство, ремесло или что-то еще беспрецедентное? Прочтите, как художник разрушил стену между искусством и неискусством

Стерлинг Руби родился в Германии в семье американского отца и голландки, но сейчас живет в Америке. Художник, чьи работы пересекают все художественные границы и категории.Он не брезгливо относится к своей тематике, включая граффити, квир-культуру, отходы и потребление. И хотя он разбирается во всех средствах массовой информации, от скульптуры, живописи до видеоарта, он отказывается быть определенным кем-либо из них.

Стерлинговый Рубин — Черная плита 3

Возьмем, к примеру, его серию «Печи», которую он начал в 2012 году, изображения которой представлены в нашей обширной книге «Стерлинг Руби» из серии «Современное искусство», богато иллюстрированной и написанной Кейт Фаул, Франклином Сирмансом и Джессикой Морган.Эти работы, как и обещали, печные. Тем не менее, они ставят перед теорией искусства всевозможные вопросы и вызовы, как это было исследовано Морган в ее сопроводительном эссе. Они возвращаются к «реди-мейдам» Марселя Дюшана 1917 года, серии объектов, включающих писсуар и стойку для бутылок. Помещая их в контекст галереи, Дюшан наделил их художественным статусом, разрушив часто произвольные стены между искусством и неискусством. Однако он также лишил их повседневной полезности. Попав в галерею, писсуар нельзя было мочиться, а бутылки не хранились в стеллаже.Из этого можно сделать вывод, что одним из определяющих качеств произведения искусства является его «бесполезность», за исключением художественной выставки.

Стерлинговый рубин — плита 2013 Нержавеющая сталь, бронза Вид на инсталляцию в Art Basel Parlors, 2013

Рубиновые печи, однако, не бесполезны. Они функционируют. Его дровяные печи, представленные на выставке Art Basel в Parcours в 2013 году, постоянно работали, несмотря на преобладающую влажность в то время. Что еще больше усложняет ситуацию, хотя они функционируют, они не работают особенно хорошо.Руби — счастливый и гордый любитель, когда дело доходит до конструирования печей. Его вдохновили печи, которые он видел в Китае, которые литейщики собирали вместе, чтобы согреться, в чьей неловкости он находил непреднамеренную красоту.

Стерлинговый рубин — плита 1 бронза, плита 3 бронза

Значит, это искусство или ремесло, или что-то еще беспрецедентное? Одно можно сказать по иронии судьбы — печи этой серии, отлитые из бронзы и железа, переживут подавляющее большинство оборудования, изготовленного в начале 21 века.Будущие археологи могут даже рассматривать их как образцы повседневной рабочей техники. Если искусство — это то, что длится вечно, то они будут. Посмотрите нашу книгу из серии Contemporary Artist Sterling Ruby в магазине.

Стерлинговый Рубин — Плита 3

Есть ли у кого-нибудь в сарае дровяная печь?

Привет

У этого парня
http://www.secrets-of-shed-building.com/small-woodburning-stove.html

Хороший PDF-файл на Shed Stoves
http://www.oilstoves.co.uk / webdocs / articles / SHED_STOVES_06-01-09.PDF.pdf

Просто интересно, как изолировать сарай и не допустить попадания влаги?

Я слышу, что наличие щебня под ним помогает?

Ссылка выше:
В соответствии с традициями постройки сараев, печь перерабатывается и выбрасывается при переоборудовании узкой лодки. По сути, это печь на твердом топливе, но она может сжигать дрова, если дымоход расположен прямо или не имеет слишком большого количества изгибов.

Из-за того, что сарай был сделан преимущественно из дерева, я, естественно, был обеспокоен тем, что пожар потребует изрядной защиты.Мне удалось достать 2м одинарной оцинкованной трубы и капюшон от дождя довольно дешево. Чем больше я читал о дымоходах, проходящих через дерево, тем больше меня беспокоил оцинкованный дымоход, пока я не отказался от своего первоначального подхода с дымоходом в мастерской и перешел на «пояс и скобы».

Костер находится на тротуарной плитке, и я использовал оцинкованный дымоход длиной 1 м для первого прохода от печи. Затем я купил 1-метровый дымоход с двойной изоляцией, четырехдюймовый переходник для дымохода, настенную опору и новый более широкий козырек от дождя примерно за 70 фунтов стерлингов.00. Оцинкованная секция с одинарной обшивкой фактически действует как дополнительный радиатор при розжиге огня. Чтобы получить хорошую вытяжку, вам потребуется 0,6–1 м над крышей.

Там, где дымоход выходит из крыши, я на всякий случай заменил панель на 1/4 дюйма из огнестойкого слоя. с зазором 50 мм между крышей и дымоходом и крепится к крыше с помощью огнестойкого резинового чехла или чехла. Я также установил 12-миллиметровый противопожарный щит за огнем, чтобы защитить деревянные стены. С тех пор я измерил температуру с помощью инфракрасного термометра и получил следующие температуры.
Температура огня и окружающей среды

Дрова для горения огня 157C
Уголь для сжигания огня 190C
Оцинкованная нижняя часть дымохода 67C
Оцинкованная дымовая труба Верхняя часть 30C
Переходник 4 ° на двустенный дымоход 57C
Двустенный дымоход 25C
Деревянная кровельная панель 20C 50 мм от дымохода)
Дрова в задней части очага 20-25C

Деревянные элементы сарая нагреваются не жарче, чем в ясный летний день. В целом это работает приятно, с хорошей розыгрышем. Я, вероятно, немного переборщил с некоторыми из моих мер предосторожности, т.е.е. огнь настолько эффективен, там очень мало тепло, исходящие от задней части печи, что, вероятно, из-за изоляции огнеупоров, и, вероятно, не использовал ингибирующий слой огня на крыше.

Но, эй, я никогда раньше этого не делал.

Удивительно, сколько новых друзей у тебя появляется в холодный зимний день, когда горит огонь и горят чайники!

Большое спасибо за вашу помощь в завершении этого проекта.

Дэйв — specialz.co.uk
Хорошая работа, Дэйв!

Если вы планируете установить небольшую дровяную печь в своем сарае, убедитесь, что вы соблюдаете все строительные нормы, в которых они применяются.Даже если вы не обязаны соблюдать местные правила, они являются отличным ресурсом, чтобы убедиться, что все основные моменты соблюдены с точки зрения безопасности.

Больше фотографий этого проекта установки печи будет в Выпуске 6 Ежемесячного издания Shed Building.

Информация о разрешении на строительство жилых домов

Обзор

Подразделение градостроительства оптимизирует процесс получения разрешений на строительство с помощью Программы управления проектами Центра содействия бизнесу (BAC), более комплексного процесса предварительного обзора проекта и подхода «Единое окно для получения разрешений».

Цель состоит в том, чтобы значительно увеличить количество разрешений на строительство в тот же день и сократить сроки рассмотрения, утверждения и выдачи других разрешений на строительство до 3-5 рабочих дней после подачи заявки на разрешение на строительство.

Разрешения на строительство в тот же день составляют около 84% всех выданных разрешений на строительство.

Единый центр выдачи разрешений работает в строительном подразделении — отдел выдачи разрешений, комната 425, мэрия. Программа является ключом к оптимизации процесса получения разрешения на строительство.Возможности включают:

центральное расположение (входная дверь) для обработки всех разрешений на строительство в тот же день, а также всех направленных разрешений;
— прямая ссылка на программу управления проектами Центра поддержки бизнеса, где специалисты по поддержке бизнеса координируют предварительные встречи по обзору проекта и помогают в ускоренной выдаче разрешения;
сотрудников категории специалистов, привлеченных к рассмотрению проектов в исторических районах и зонах специальной редевелопмента;
зарегистрированных профессионалов в области дизайна рассмотрят все заявки и документы на получение разрешений на строительство и утвердят все разрешения в тот же день.

Препарат

Определите, нужно ли вам разрешение

Разрешение на строительство требуется, когда в существующее здание вносятся какие-либо структурные изменения или серьезные изменения, или когда проводится любое новое строительство. Обычное обслуживание здания в большинстве случаев не требует разрешения на строительство. Также требуются отдельные разрешения на сантехнические, механические и электрические работы.

Примеры работ, которые обычно

НЕ требуют разрешения

Текущий ремонт жилых домов и построек до 4 (четырех) единиц;
укладка, наложение штукатурки, внешняя и внутренняя покраска, шлифовка и повторная отделка полов, напольная плитка, ковровое покрытие, замена полов на аналогичные материалы, обои, установка шкафов;
ремонт или замена водостоков и водостоков;
аппликаций из предварительно обработанного алюминия, стали или винила на потолках, облицовочных досках, граблях и свесах;
замена или ремонт существующих окон и рам без внесения изменений в проем; установка штормовых окон и дверей, остекление и замена стекол;
замена или ремонт наружных дверей и негорючих межкомнатных дверей, если в проем не вносились изменения;
тротуаров и проездов в пределах границ участков при условии, что сточные воды с поверхности не оказывают неблагоприятного воздействия на прилегающие участки и не создают неудобств;
внешние лестницы и / или ступеньки, которые находятся на уровне и не прикреплены к строению и в пределах границ собственности;
площадок с твердым покрытием для жилых помещений на одном участке с основным строением, без кровли, крышек и ограждений;
земляные работы, озеленение, выемка насыпи, создающая постоянное изменение высоты участка земли менее 6 дюймов вдоль границ участка;
фиксированных или выдвижных навесов, которые не выступают за границы собственности и не превышают 40 квадратных футов в проектируемой области;
, наносимые непосредственно на поверхность стен; акустическая потолочная плитка, наносимая непосредственно на потолочные поверхности;
установка извещателей дыма с батарейным питанием;
небольших вспомогательных зданий площадью 50 квадратных футов или менее при условии, что такие вспомогательные постройки выдерживают неудачи, требуемые Постановлением о зонировании;
надземных плавательных бассейнов и подземных плавательных бассейнов глубиной менее 24 дюймов и площадью поверхности менее 250 квадратных футов;
замена кровли, если она сделана из аналогичного материала, и замена 25% или менее обшивки крыши; новый наружный сайдинг из алюминия, стали или винила без изменения существующих проемов;
замена существующего ограждения той же высоты, материала и расположения на заднем или боковом дворе;
подпорные стены высотой 18 дюймов или менее;
антенны без тарелки для радио или телевидения высотой не более 12 футов; палатки менее 1000 квадратных футов;
статуй в частной собственности.

Примеры работ, для которых

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требует разрешения на строительство

Новые строения любого описания, включая основные здания, гаражи, навесы для автомобилей, пристройки и / или пристройки или расширение существующих помещений;
дополнительных зданий площадью более 50 квадратных футов;
подъездов, настилов и подпорных стенок;
любые работы, связанные с установкой, снятием или резкой любых несущих балок, заменой балок или опор подшипников;
ремонт и / или замена фундаментов и опор, опор или опор сооружений;
любые работы, изменяющие класс постройки здания;
Переоборудование подвальных или подземных помещений в жилые помещения, преобразование чердачных помещений в жилые помещения;
удаление или установка любой перегородки в жилом или жилом помещении;
бассейнов глубиной более 24 дюймов или высотой стен более 30 дюймов и площадью поверхности 250 квадратных футов или более;
включает строительные работы и / или опоры и все бассейны, которые имеют постоянно оборудованную систему циркуляции воды;
на установку сборного камня также требуется разрешение;
все новые заборы любого типа, кроме замененных существующих ограждений, такой же высоты, материала и расположения на заднем или боковом дворе;
полностью новая крыша, когда кровельные работы не заключаются в замене аналогичного материала и / или когда более 25% кровельного покрытия удалено и заменено.

Требования к сохранению исторического наследия

Для собственности, расположенной в историческом районе города или являющейся городской достопримечательностью, требуется разрешение:

Внешняя окраска
водостоки и водостоки
окна
двери
tuckpointing
все заборы
навес и навесы и аналогичные наружные работы

В большинстве случаев разрешение на строительство требуется Управлением культурных ресурсов, даже если этого не требует Строительный кодекс.Это сделано для защиты внешнего вида постройки. Копии стандартов дизайна для 14 исторических районов или 112 достопримечательностей можно получить, связавшись с Управлением культурных ресурсов по телефону (314) 657-3865 или в Управлении реестра в мэрии.

Зоны затопления

Для всех строительных проектов в зоне, спроектированной как зона затопления в соответствии с картами FEMA Floodway или FIRM, должно быть выдано Разрешение на разработку Floodway, даже если разрешение на строительство может не требоваться Строительным кодексом.

Требования к чертежам и планам

Для большинства небольших проектов не требуются планы, подготовленные профессиональным дизайнером. Достаточно простого рисунка. Однако, если произошел пожар или здание было забраковано, планы должны быть запечатаны зарегистрированным архитектором или лицензированным инженером.

Ознакомьтесь с Правилами жилищного строительства

Просмотрите или загрузите общие «Рекомендации по жилищному строительству» для построения чертежей строительных планов.

Если у вас остались вопросы, позвоните в разрешительную службу по телефону 314 622-3313.Профессиональные дизайнеры готовы ответить на ваши вопросы.

Инструкции

Планы и чертежи проектов

Принесите 5 комплектов планов / чертежей в разрешительную службу

Фотографии также требуются, если недвижимость находится в местном историческом районе. Профессиональный дизайнер решит, будет ли заявка одобрена в тот же день или направлена.

Стоимость проекта менее 80 000 долларов США

Заявки на жилые проекты со стоимостью проекта менее 80 000 долларов США рассматриваются архитектором или инженером из персонала секции Plan Exam в «горячей точке».Экзаменатор плана рассмотрит планы заявителя и утвердит или внесет изменения. После утверждения заявитель встретится с представителем службы поддержки клиентов, который обработает заявку на разрешение.

Стоимость проекта превышает 80 000 долларов США

Проекты, стоимость которых превышает 80 000 долларов США, или проект, заслуживающий рассмотрения другими городскими департаментами, будут направлены. Плата за подачу заявки в размере 25 долларов США будет оплачена, и заявка будет направлена в необходимые городские управления. В зависимости от типа проекта они могут включать:

Культурные ресурсы
Зонирование
353/99/100 редевелопмент участков

Эксперт по плану имеет право по своему усмотрению направлять любые планы, внесенные в приложение

Сборы

Комиссии основаны на общей сметной стоимости проекта и рассчитываются следующим образом:

гонораров на основе общей сметной стоимости проекта.
Сметная стоимость строительства	Регистрационный взнос	Плата за разрешение	Итого
0–1000 долларов	25,00 $	$ 19.00	44,00 $
1 001–2 000 долл. США	25,00 $	$ 23.00	48,00 $
2 001–3 000,00 долл. США	25,00 $	30 долларов.00	55,00 $
Свыше 3000,00 долларов США сметная стоимость строительства или ее часть	25,00 $	10,00 долларов США за тысячу сметных затрат на строительство или их часть

Все сборы, уплаченные городу Сент-Луис за разрешения на строительство, возврату не подлежат. При подаче заявления на получение разрешения на строительство оплачивается только сбор за подачу заявления. Плата за разрешение потребуется после получения окончательных разрешений и готовности разрешения на строительство к выдаче Отделом строительства — Отделом разрешений.Сбор за подачу заявления и сбор за разрешение могут быть оплачены только наличными, чеком или денежным переводом и уплачены городу Сент-Луис.

Чего ожидать

Как правило, большинство разрешений на строительство, которые не могут быть выданы как разрешения в тот же день, рассматриваются, утверждаются и выдаются в течение 10-15 рабочих дней. Однако, если для проекта требуется одобрение Управления культурных ресурсов и / или SLDC-LCRA, он может занять несколько больше времени. Однако большинство проектов можно выполнить в гораздо более короткие сроки.

После получения разрешения на строительство от Строительного Подразделения — Раздел разрешений на Владельца и / или Подрядчика возлагаются определенные обязанности.

Владелец

Все разрешения на строительство выдаются на имя собственника.

Необходимо разместить разрешение на строительство на строительной площадке проекта в течение всего времени строительства.

Владелец здания и / или подрядчик

Необходимо проинформировать Строительный отдел — Инспекционный отдел за двадцать четыре (24) часа до начала строительных работ.

Необходимо вызвать после завершения земляных работ для сооружения и готовности траншей для фундаментов, опор колонн, опор, раздвижных опор или других типов опор для бетона.Запрещается заливка бетона без осмотра грунта.

Необходимо позвонить, когда опалубка фундамента и арматурная сталь установлены на место и перед заливкой бетона.

Необходимо позвонить после того, как все элементы каркаса и сантехнические, механические и электрические черновые работы будут на месте, и перед тем, как покрыть штукатуркой, гипсокартоном, панелями и т.

Необходимо позвонить по завершении всех работ, предусмотренных разрешением на строительство, и перед использованием помещения

Дополнительная информация

Ни один пакет информации не сможет охватить каждый строительный проект, конкретные потребности владельца или специалиста по проектированию или требования строительных норм для выдачи разрешений на строительство.Лучший совет, который может предложить Строительный отдел, — это встретиться с экспертом по планированию на ранней стадии проекта, чтобы рассмотреть требования к вашему проекту. Для сложных проектов может потребоваться несколько обзорных встреч. Строительный отдел так же заинтересован в том, чтобы проект проходил как можно более гладко и быстро в процессе получения разрешения, как и вы.

Жилых гаражей и навесов — Разрешения Такома

Щелкните здесь, чтобы открыть PDF-версию этой памятки.

Жилые постройки в жилых районах
Отдельно стоящие гаражи и навесы называются «вспомогательными постройками», потому что они являются вспомогательными или второстепенными по отношению к главному зданию на участке — дому.Разрешение на строительство требуется для любой пристройки к существующему зданию или для любой новой вспомогательной конструкции, которая составляет 200 квадратных футов или больше.

Прикрепленная конструкция аксессуаров

Пристроенные строений, реконструкций или дополнений имеют те же отступы и стандарты высоты, что и основное жилище.
Могут применяться дополнительные требования строительных норм, такие как разделение огня.
Для собственности в жилых зонах требуется непрерывное полезное пространство открытого двора в заднем или боковом дворе, которое составляет не менее 10% от размера земельного участка.Это в дополнение к требованиям к отступлению. См. Раздел «Неудача в жилищном строительстве» и «Совет по стандартам застройки».
Для участков размером 3500 квадратных футов или больше размеры открытого дворового пространства должны быть не менее 15 футов.
Для посылок менее 3500 квадратных футов размеры открытого дворового пространства должны быть не менее 12 футов.
Критические зоны, сооружения, полосы отчуждения, подъездные пути и стоянки для транспортных средств не учитываются в пригодном для использования открытом дворе.

Примечание. Если ваш номер , а не , расположен в жилой зоне, например, в зоне смешанного использования, применяются другие правила.Вы можете связаться со специалистом по планированию землепользования для обсуждения по телефону (253) 591-5030.

Пристроенный гараж

Отдельная конструкция аксессуаров

Отдельные конструкции, которые не связаны с основным жилищем, ограничены высотой 15 футов в соответствии со Строительным кодексом, если они не расположены в районе, чувствительном к обзору (VSD). Для получения информации о VSD см. Совет по допускам по высоте.
Если строение расположено в заднем дворе и полностью позади задней стены здания основного жилища (или любых пристроенных конструкций, таких как настилы или подъезды), то для конструкции нет требования к отступлению от зонирования.Однако на угловых участках требуется отступить от двора со стороны главного здания вдоль линии собственности со стороны угла. Также применяется разделение здания / противопожарной защиты.
Строение должно располагаться на том же участке за лицевой стеной основного жилища.
Все отдельно стоящие вспомогательные конструкции на участке имеют ограничение по общему размеру. В зависимости от того, что меньше, это максимально допустимая сумма:
- 85% площади застройки дома
- 15% площади участка
- 1000 квадратных футов

Частный гараж

Контрольный список для подачи разрешения на строительство

План участка в масштабе (1 дюйм = 20 футов).
Показать размеры от всех конструкций до границ собственности.
План этажа в масштабе (1/4 дюйма = 1 дюйм).
Показать существующие или предлагаемые раковины, туалеты, двери, стены и окна.
Фасады зданий в масштабе
Показать внешний вид со всех сторон здания
План фундамента
План каркаса крыши
Стеновые профили
Сантехнические и механические схемы
Высотная съемка, если применимо *
Другая информация, запрошенная персоналом

* Если вы предлагаете отдельно стоящую конструкцию в пределах 2 футов от предельной высоты в районе, чувствительном к обзору (VSD), во время подачи также потребуется высотная съемка.

См. Подсказку о допуске по высоте в жилых помещениях.

Жилое пространство
Жилое пространство — это зона со спальней, ванной и кухней. Если вы предлагаете раковину, душ, туалет или плиту / кухню, обратитесь к специалисту по планированию землепользования, чтобы узнать, позволяет ли это код зонирования. Для создания жилого пространства в гаражах и сараях требуется Разрешение на вспомогательное жилое помещение (ADU) в большинстве районов зонирования. См. Дополнительную информацию в разделе «Вспомогательный жилой блок».

Если вы не создаете жилое пространство, но хотели бы установить водопровод (линия с максимальным диаметром 2 дюйма) для раковины или прачечной в отдельном гараже или мастерской, это может быть разрешено после рассмотрения Строительным должностным лицом. Если это разрешено, вам также понадобится разрешение на водопровод. Для подключения к канализации потребуется разрешение на подключение к боковой канализации.

Доступ и парковка
В большинстве районов зонирования у одноквартирных домов или дуплексов должно быть два парковочных места для каждой квартиры, расположенной на частной территории.Парковка вне улицы должна быть расположена в задней части собственности и не может быть доступна с передней части собственности, если только городской инженер не определит, что доступ к задней части не может быть практически реализован. Подъездные пути или места для парковки не могут превышать 50 процентов площади переднего двора или, если они расположены на угловом участке, 50 процентов площади двора со стороны угла.

Получение разрешения

1. В каком районе находится ваша недвижимость? Перед подачей заявки проверьте свое зонирование у специалиста по планированию землепользования по телефону (253) 591-5030 или с помощью карты зонирования PDS

2.Подайте заявку и чертежи. Все чертежи можно просмотреть в электронном виде в формате PDF. Информацию об электронной подаче и информации о чертежах см. В разделе «Чертежи и советы по стандартам электронных файлов». Если у вас есть вопросы по строительным нормам относительно ваших чертежей, позвоните специалисту по жилой недвижимости по телефону (253) 591-5030

Когда вы будете готовы подать заявку на разрешение, перейдите на сайт TacomaPermit.org — Подать заявку на разрешение — и прочитайте Руководство по началу работы с . Затем перейдите в Tacoma Permit (ACA) и зарегистрируйте учетную запись, выберите Permit и подайте заявку на жилую новостройку (новые постройки) или жилую перестройку (реконструкция и дополнения).

3. Проверка и выпуск. После первоначального просмотра ваших чертежей вас могут попросить внести исправления или дополнительную информацию для утверждения проекта. Все изменения должны быть представлены через разрешения Tacoma Permit (ACA). После утверждения чертежей ваше разрешение будет «готово к выдаче» специалистом по разрешениям. Плата за разрешение будет оцениваться на основе оценки проекта (общая стоимость строительства проекта) и подлежит оплате во время выдачи. Для оценки размера гонорара свяжитесь со специалистом по выдаче разрешений по телефону (253) 591-5030.

4. График проверок. Позвоните, чтобы запланировать проверки в течение шести месяцев с момента получения разрешения на строительство. По крайней мере, 10% работ должны выполняться и проверяться строительным инспектором каждые шесть месяцев, чтобы разрешение оставалось в силе. Разрешение не может быть продлено более чем на пять лет с даты выдачи.

Применимые нормативные акты

Муниципальный кодекс Такомы (TMC) 13.06.010.E-F — Общие правила, 13.06.020 — Жилые районы, 2.02 — Строительный кодекс

Горизонтальный дымоход дровяной печи

Труба Direct Vent для газовых каминов и печей размером 4×6 5/8, 4×7, 5×8, 8×10 и т. Д. Simpson Dura-Vent, Napoleon, Wolf Steel, комплекты для концевой заделки Flex-Vent и т. Д. Mazzeo’s предлагает лучшие дровяные печи, дровяные камины, дровяные каминные топки, ямы для костра, печи для пиццы и дровяные грили от лучших производителей, таких как Jotul, Vermont Castings, Hearthstone, Morso, Kuma, Lopi, ICC, RSF. , Fireplace Extraordinaire, Kozy Heat, Majestic и Stuv.

Безопасная установка дровяной печи Дровяная печь может иметь температуру поверхности выше 400 градусов по Фаренгейту. Температура внутри печи превышает 1000 градусов по Фаренгейту, а при возгорании дымохода возможны температуры выше 2000 градусов по Фаренгейту. Правильная установка является обязательным условием эксплуатации обогревателя в вашем доме. Избегайте использования слишком большого количества локтей или длинных горизонтальных пробежек. В случае сомнений обратитесь за помощью к специалисту по дымоходам и / или производителю дымоходов. Регулярно очищайте дымоход, колпаки от дождя и особенно искрогаситель, чтобы предотвратить скопление креозота, которое значительно снизит тягу в дымоходе и, возможно, возгорание дымохода.8 марта 2013 г. · Этот агрегат объединяет топку традиционной печи с внутренней трубой ракетного обогревателя. Древесина поступает по горизонтальной трубе в первичную камеру сгорания. Сбалансируйте правую часть печи с кирпичным кладовкой для дров. Затем попросите сварщика сделать вам приклепанную угловую железную полку, которая проходит под горизонтальным участком трубы. Затем добавьте немного нисходящего света, чтобы скрыть кирпич, окружающий спину и обе стороны «пожарного ящика», чтобы избежать эффекта темной пещеры и отвлечь взгляд от горизонтальной трубы.Небольшие изгибы и изгибы в горизонтальной вентиляционной трубе вполне допустимы. Только если у вас частые перебои в электроснабжении, может потребоваться вертикальный участок вытяжного вентиляционного отверстия от 1,5 до 2 м для создания естественной тяги. Еще одно удобство заключается в том, что вентиляционная труба может проходить горизонтально и заканчиваться ниже линии крыши, если дымоход отсутствует.

Строительные нормы и правила для печей и дымоходов

Строительные нормы и правила для печных установок

Любые работы, затрагивающие существующий дымоход (включая установку печи или облицовки дымохода) или создающие новый дымоход, считаются строительными работами и подпадают под действие Строительных норм.

Правительство издает Утвержденный документ, который содержит практическое руководство по способам соблюдения требований Строительных норм — щелкните здесь, чтобы прочитать Утвержденный документ J, который касается устройств для сжигания.

Документ относительно длинный и подробный, поэтому ниже мы ответили на наиболее распространенные вопросы, касающиеся этих требований.

Могу ли я сам установить дымоход / дымоход / печь?

Да.Большинство наших клиентов устанавливают свои печи и / или футеровки / системы самостоятельно. Вам не обязательно использовать профессионального установщика, если вы умеете выполнять работу самостоятельно. Если печь устанавливается в существующий камин / дымоход и не используется новая облицовка дымохода, установка очень проста для человека со средними навыками DIY. Установка гибкой облицовки дымохода или полной двустенной системы — это более сложная работа, которая может включать лестницы или строительные леса, если внешний доступ к вашей крыше необходим, но по-прежнему технически прост.Наша система двустенных дымоходов просто соединяется друг с другом, никаких специальных знаний или навыков не требуется.

Если вы выполняете работы самостоятельно, то необходимо проинформировать об этом местный совет Строительный контроль, и они могут затем проверить работу по завершении, чтобы подписать ее. В качестве альтернативы, если работа выполняется установщиком, который аккредитован одной из соответствующих схем компетентных лиц, такой как HETAS, тогда они могут подписать свою работу и предоставить вам сертификат.

Нужно ли мне разрешение на строительство?

Нет, не нормально.Установка печи и / или новой системы дымохода обычно не имеет ничего общего с местными органами планирования. Если ваша собственность внесена в список, разрешение на строительство может потребоваться, а может и не потребоваться. Если вы планируете, что ваш новый дымоход будет выходить за пределы внешней стены в зависимости от положения (например, сбоку или перед домом), вам, возможно, придется проконсультироваться с местным отделом планирования.

Нужно ли выровнять существующий дымоход?

Большинство домов, построенных после 1964 года, должны иметь внутреннюю облицовку из бетона / глины, и в этом случае вам, вероятно, не нужно заменять облицовку, если нет проблем с существующей системой.
В старых домах обычно будет просто облицовка из кирпича внутри — это не является законодательным требованием для облицовки этих старых дымоходов, если они не протекают, но часто у облицовки есть преимущества, такие как повышенная тяга, ощущение необходимости герметичной системы сверху вниз, снижение риска возгорания дымохода, протечки и т. д.

Существующий дымоход / дымоход следует очистить перед установкой печи и проверить его состояние и правильность работы. например дымовую гранулу следует сжечь внизу, чтобы проверить отсутствие утечек или засоров в системе.Ваш местный трубочист должен иметь возможность прочистить дымоход и дать совет о его состоянии, если вы не уверены.

Мы всегда советуем облицовывать дымоходы в старых домах. Наши гибкие комплекты футеровки для дымохода — это отличное соотношение цены и качества и гарантируют наилучшую производительность вашей печи. Если вы не уверены, позвоните нам, и мы обсудим это с вами.

Требования к очагу

Многие из наших печей прошли испытания и показали, что они не вызывают подъема верхней поверхности очага выше 100 ° C.Таким образом, эти печи можно размещать на негорючем очаге толщиной не менее 12 мм. Материал может быть, например, шифер, камень, мрамор, гранит, бетон, стекло, керамическая плитка и т. д.

Другие печи (обычно более крупные модели) должны располагаться на строительном очаге из твердого негорючего материала, такого как бетон, толщиной не менее 125 мм. Горючие материалы не следует размещать под строительными очагами, за исключением случаев, когда имеется воздушное пространство размером не менее 50 мм или горючие материалы не находятся как минимум на 250 мм ниже верха очага.

Для отдельно стоящих приборов (т.е. не встраиваемых в существующий камин / дымоход) размер очага должен составлять минимум 840×840 мм. Расстояние от боковых сторон прибора до боковых и задних краев очага должно составлять не менее 150 мм, а от передней части прибора до передней части очага — 225 мм (для плит, предназначенных для использования с закрытой дверцей). Примечание: для больших печей это будет означать, что общий размер очага может быть больше 840×840 мм.

Размеры дымохода

Большинство твердотопливных приборов в Великобритании имеют выпускное отверстие для дымохода 5 дюймов (125 мм) или 6 дюймов (150 мм) в верхней или задней части устройства.Затем вы обычно используете стекловидно-эмалированную дымовую трубу соответствующего размера для первой секции дымохода от печи, которая ведет вас в дымоход. С этого момента вам, как правило, придется перейти на гибкую дымовую трубу размером минимум 6 дюймов (150 мм) или жесткую изолированную дымоходную систему. Если вы заказываете у нас комплект гибкой футеровки или полную двустенную систему дымохода, он будет поставляться с подходящим адаптером для подключения к 5-дюймовым или 6-дюймовым эмалированным трубам. Это относится к большинству твердотопливных приборов. Исключение составляют печи, одобренные DEFRA, которые имеют выход для дымохода 5 дюймов.Их можно законно использовать с 5-дюймовым вкладышем дымохода или системой полного дымохода, поскольку они производят меньше частиц дыма, чем другие печи.

Какова высота дымохода?

При установке новой двустенной дымоходной системы, если дымоход выходит из крыши в пределах 600 мм (по горизонтали) от конька (верхней точки) крыши, то дымоход должен выступать как минимум на 600 мм над коньком.

Если дымоход выходит через крышу ниже, он должен выходить достаточно высоко, чтобы получить 2.3 м горизонтального просвета. Эта высота будет определяться наклоном (углом) вашей крыши. Мы можем рассчитать необходимую высоту при проектировании вашей системы. Если не уверены, позвоните нам.

Для зданий с горючими крышами, например на войлочных крышах дымоход должен заканчиваться на высоте не менее 1,8 м над горючей поверхностью:

Нужна дополнительная вентиляция помещения?

Нажмите здесь, чтобы купить вытяжку для вашей печи по цене от 19 фунтов стерлингов.99

Обычно для большинства домов в Великобритании дополнительная вентиляция не требуется при установке печи мощностью 5 кВт или меньше. Для печей мощностью более 5 кВт требуется постоянное вентиляционное отверстие, подключенное к улице, в том же помещении, что и прибор. Размер вентиляционного отверстия обычно должен быть минимум 550 мм² на кВт свыше 5 кВт. например для печи мощностью 7 кВт потребуется 550 мм² x 2 = 1100 мм². Это будет квадратный проем прибл. 33 мм x 33 мм.

Целью дополнительной вентиляции для больших печей является просто обеспечение достаточного количества кислорода, подаваемого в комнату, чтобы обеспечить надлежащее сгорание в печи.

Примечание: Требования к вентиляции были обновлены в последней версии Правил и теперь основаны на воздухопроницаемости дома. Дома, построенные после 2008 года, должны иметь результат теста на воздухопроницаемость, который вы должны увидеть во время покупки.