Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Фундамент под печь в деревянном доме: Как залить фундамент под кирпичную печь в деревянном доме своими руками?

Содержание

Фундамент под печь в деревянном доме своими руками

В любом доме, в том числе и деревянном давно уже стали атрибутами современная печь для обогрева всего помещения. И если в старину под конструкцию такого сооружения просто немного уплотняли грунт, то в наше время стоит создавать дополнительный фундамент для каждого очага. Это происходит как от значительной нагрузки самого элемента обогрева, так и от его веса.

Конечно, проще всегда нанять бригаду, которая выполнит работы в малые сроки. Но имеется возможность сделать работы своими руками, доказав что мастерами не рождаются, и настоящему мужчине всякая работа по плечу. Вот только перед началом работ стоит определиться с вариантом самой печки и способом создания основания под нее.

Виды печей и оснований под них

Самыми распространенными типами современной печки считаются металлические очаги из тонкой стали с хорошими параметрами теплоотдачи. Да и масса такой печи будет довольно небольшой, что дает преимущество во время возведения основания под нее.

Далее по красоте и качеству выступает печь из кирпича или камня. Эта конструкция довольно тяжелая и требует фундамент повышенной прочности. При этом многие материалы изготовления печи имеют разный вес и часто под них выполняются основания с учетом некоторых других параметров:

  • величины промерзания почвы на данном участке;
  • глубины залегания грунтовых вод;
  • степени подвижности породы;
  • вид каждого слоя почвы.

Эти характеристики во многом предопределяют выбор варианта основания под печь. Хотя фундамент всех типов выполняется без особых хлопот своими руками.

Видов оснований под печи в деревянном доме имеется несколько:

  1. Плитный.
  2. Ленточный.
  3. Винтовой.
  4. Свайный.

Между собой основания отличаются только внешним видом закладывания опор. А все работы от начала и до конца выполняются почти всегда в одинаковом порядке.

Не стоит забывать, что под более тяжелую конструкцию необходим и сильный фундамент с повышенной прочностью. А очаги небольшого веса прекрасно устанавливаются на основаниях простых и долговечных.

Плитный фундамент

Такой фундамент всегда считался самым прочным и выдерживающим большие нагрузки. Но он боится большой подвижности почвы и близости грунтовых вод. Поэтому сделать его в доме, который стоит на подвижном грунте – это выбросить деньги, силы и время на ветер. А вот для тех мест, где уровень промерзания почвы небольшой, вода не подступает близко, а печь будет каменной или кирпичной – этот вариант основания станет самым идеальным.

Порядок выполнения работ будет выглядеть следующим образом:
  • рытье котлованов необходимого размера. Это должно быть прямоугольное или квадратное углубление на 30 см шире величины самой печки. Глубину делают больше величины промерзания грунта;
  • создание 10 см подушки из щебня и песка. Работы выполняются своими руками, так как сложности не представляют. Утрамбовка должна быть прочной, а песчаная смесь – постоянно влажной;
  • выполнение настила из камня в слой 30 см. Крупный гравий, битый кирпич, средней фракции щебень высыпается ровным слоем и укатывается до полной усадки и ровной горизонтальной поверхности. Проплешины засыпаются песком и мелким щебнем;
  • гидроизоляция в два слоя рубероидов, залитых сверху слабым раствором цемента. Это действие так же несложно сделать своими руками;
  • выполнение опалубки из досок или толстой фанеры. Расстояние от досок до края ямы должно оставаться чуть менее 10 см. Укрепление опалубки делается съемными подпорками;
  • армирование прутьями или металлической сеткой, которую часто выполняют своими руками посредством связывания прутьев или их сваривания в единую секцию;
  • заливка основания печи бетонным раствором.

Эти работы позволят создать самый прочный из всех типов оснований под печку.

Ленточный вид фундаментов

Такой фундамент станет незаменим на таких почвах, которые имеют среднюю подвижность. Он выполняется почти так же, как и монолитный аналог. Разница только в том, что этот вид применяется чаще всего в деревянном доме. Да и сделать под него траншею своими руками гораздо легче, чем вырыть сплошной котлован для монолитного вида основы.

Основные работы проводятся в таком порядке:

  1. Рытье траншеи по размерам, на 28-30 см превышающим величины основания будущей печи.
  2. Выполнение подушки из щебня и песка.
  3. Изготовление гидроизоляции и ровного слоя будущего дна фундамента.
  4. Создание опалубки и укрепление ее по всему периметру траншеи.
  5. Армирование прутьями или сеткой.
  6. Заливание раствором или кладка из кирпича (камней).
  7. Удаление опалубки.

Иногда владельцы в целях экономии цементного раствора выкладывают траншею кирпичом или камнем, сцепляя между собой строительный материал посредством все того же раствора. Это считается только плюсом для изготовления фундамента, так как добавляют ему прочности. А вот в финансовом смысле выкладывание котлована или траншеи кирпичом имеет большие затраты.

Винтовые и свайные типы оснований под печи

Такие варианты применяются только при близости подземных вод, а сам деревянный дом тоже выполнен на опорах. В принципе, выполнение работ здесь такого же типа, как и при любом закладывании свайного фундамента. Только размеры немного меньше и должны точно подходить под печь.

На уже готовые сваи впоследствии будут укладывать монолитную железобетонную плиту, которая и станет нести на себе нагрузку равномерно. А вот сваям или опорам предстоит держать эту плиту без крена или наклона на протяжении всего периода использования.

Ямы под опоры или сваи делаются и обрабатываются так, же как и под ленточный тип. Только укладка проводится не в траншею, а в ограниченное пространство ямы.

Да и гидроизоляцию необходимо делать немного иначе. Рубероидом обматывается тот конец опоры (столба, винта, сваи), которые будут опускаться вглубь отверстия в земле. А армирование будет просто связанными прутьями, опущенным в ямы вдоль опоры.

Правда, в ямы под столбы или опоры требуется выполнить опалубку. А для свай этого действия не предвидится. Но зато сваи необходимо ввинчивать в грунт строго вертикально, ведь переделывать на том же самом месте уже будет невозможно.

Не стоит забывать, что ввинчивать сваи  – это тяжелая ответственная работа. Поэтому лучше не выполнять ее своими руками, а нанять специалистов.

Фундамент под печь в доме или бане: схема и правила возведения

Печь в доме – настоящее инженерное сооружение. Массивная, габаритная, она нуждается в надежной опоре, которая равномерно распределит нагрузки, выдержит перепады температур и давления. Для того, чтобы отопительное устройство прослужило долго и без проблем вроде трещин, перекосов, проседания, требуется правильный фундамент под печь.

Оглавление:

  1. О чем необходимо знать?
  2. Фундамент под кирпичную печь
  3. Основание для железной конструкции

Правила возведения

Вес типовой печи составляет от 700 до 1500 кг. Очевидно, что деревянный или бетонный пол в доме или бане не выдержит подобной нагрузки без перекосов, трещин, «потянет» за собой несущие стены и перекрытия. Из-за этого могут появиться повреждения как на капитальных ограждениях (вплоть до крыши), так и на самом отопительном устройстве, трубе. Это опасно, в первую очередь, для самих жильцов. Поэтому фундамент под тяжеловесные печи сооружается по всем правилам возведения:

  • Анализ грунта.
  • Выбор вида (ленточный, плитный, свайный) и типа (заглубленный или мелкозаглубленный), расчет параметров.
  • Формирование подушки.
  • Установка опалубки и армирование.
  • Заливка.

Размеры бетонного остова выбираются в индивидуальном порядке, но один пункт соблюдается неукоснительно: ширина и длина основы должна быть на 5-10 см больше площади отопительного агрегата (п. 3.5.6 Правил производства работ, ремонта печей и дымовых каналов), глубина – 0,7-1 м (там же, п. 3.5.10), вровень с чистовым полом здания.

Мы можем самостоятельно доставить ваш заказ в любую точку Украины. Обращайтесь!

Оптимальный период закладки – на этапе строительства дома. В уже возведенном строении процесс заливки более сложный и затратный, так как дополнительно нужно будет восстановить и усилить нарушенную конструкцию пола.

Возникает вопрос, связывать фундаменты печи и дома или нет. Он весьма спорный и единого мнения у профессионалов нет. Отмененный СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» рекомендовал для печей весом от 750 кг различные способы связки и зазор 1-50 см в зависимости от типа и вида фундамента. Во введенном вместо него СНиП 2.04.05-91 эти нормативы исключены полностью.

Согласно Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов от Всероссийского добровольного пожарного общества п. 3.5.2. «Отопительные печи массой 750 кг и более должны устанавливаться на отдельные фундаменты или основания». Но о связке речь не идет.


Таким образом, законодательные нормы не дают четкого ответа. Профессиональные строители предлагают следующее решение:

1. Заглубленные фундаменты под печи (устроенные ниже уровня промерзания грунта, то есть глубиной более 1 м) не нуждаются в связывании с бетонным основанием дома. Это верно как для ленточного, так и для монолитного типа остова с обязательным армированием.

2. Ростверковый фундамент (свайный и свайно-плитный) под печь в деревянном доме выдерживает любые нагрузки без дополнительной обвязки. Рекомендуется для сильнопучинистых грунтов.

3. Мелкозаглубленные ленточные или плитные бетонные основы (глубиной не более 70 см) желательно возводить в связке с фундаментом дома путем соединения (анкеровки) арматуры, чтобы уменьшить или полностью исключить перемещения вверх и вниз от морозного пучения грунта.

Основание под кирпичную конструкцию

Кирпичная печь весит от 1200 кг и выше. Поэтому основа под нее должна быть солидной и желательно заглубленной ниже уровня замерзания грунта.

1. Укладка фундамента в бане под печь в жилом доме или здании проводится по единому алгоритму:

  • Выкопать котлован глубиной 1-1,5 м.
  • Сформировать уплотнительный слой, состоящий на 10 см из песка и 20 см щебня, смешанного с гравием мелкой фракции. Иногда в качестве «подушки» используется бутовый камень, скол бетона или кирпича. Опору нужно хорошо утрамбовать и залить на нее бетонную подошву толщиной до 5 см.
  • После высыхания бетона проводится гидроизоляция при помощи настильных (рубероид, толь) или обмазочных (битумная мастика, жидкая резина) средств.
  • Устанавливается опалубка из доски, фанеры или ПСБ-форм, внутрь помещается уже связанная арматурная сетка.
  • Заливка бетонного раствора в несколько этапов. Каждый слой пробивается тяпкой или вибратором для удаления пузырьков воздуха. Верх фундаментной плиты выравнивается и накрывается рубероидом для равномерного застывания. Срок полного высыхания – не менее 3 недель.

Общая схема фундамента для печи выглядит так:

Это так называемое плитное или монолитное основание заглубленного типа. Связка с остовом дома или бани необязательна. Оно считается самым трудоемким и затратным, в преимуществах – долговечность и высокая степень прочности и устойчивости к негативным факторам. Примерная стоимость готовой конструкции – около 5000 руб/м2.

Аналогично устраивается ленточный фундамент под барбекю-печь, каменку.

2. Для глинистых почв с поверхностными грунтовыми водами или водонасыщенных песков используется свайно-винтовой вид с армированным ростверком. То есть в одной системе сочетаются металлические сваи и монолитная бетонная плита. Достоинства в быстроте монтажа и дешевизне – примерно 2 100 руб/м2.

3. Как сделать печной фундамент на винтовых сваях? Технология отработана:

  • Вырыть котлован глубиной 15-20 см для будущей плиты.
  • В углах выкопать приямки 15-20 см, в которые будут завинчиваться опоры.
  • Вкрутить сваи при помощи специального рычага, соблюдая вертикаль. Глубина – не менее 1,2 м.
  • Подрезать до нужного уровня. Края винта должны совпадать с верхним уровнем будущей плиты.
  • Установить опалубку, арматуру и залить бетонный раствор.

У многих профессионалов к этому виду отношение резко отрицательное, так как металл со временем ржавеет, разрушается, плита остается без поддержки. Фактически это временное решение, не подходящее под тяжелую кирпичную конструкцию.

Устройство фундамента под железную печь

Металлическая печь не нуждается в солидной основе. Достаточно бетонного ленточного фундамента или более упрощенной конструкции – из кирпича. Некоторые строители рекомендуют бутобетон мелкозаглубленного типа – в котлован на песчано-гравийную основу без опалубки укладывается враспор бутовый камень и заливается бетонным раствором.

Для нетяжелых печей можно сложить фундамент из кирпича своими руками:

1. В котловане глубиной до 70 см насыпается подготовительный слой из щебня, песка или гравия толщиной до 30 см.

2. Заливается бетонная подошва размером до 5 см.

3. Настилается гидроизоляция и устанавливается опалубка высотой 20-30 см с армированием.

4. Заливается бетонный раствор на всю глубину опалубки, верхний слой разравнивается и проверяется нивелиром.

5. После застывания красным полнотелым кирпичом выкладывается вся площадь фундамента до уровня чистового пола. Верхняя часть гидроизолируется.

В некоторых случаях под легкие печи из листового металла (готовые или сваренные вручную) укладка основания выполняется полностью из кирпича.

И напоследок – не совершайте типичные для непрофессионалов ошибки расположения фундамента в доме. Печь должна быть установлена у внутренней, а не наружной капитальной стены поближе к входу в помещение. Необходимый отступ – не менее 15 см, что позволит прогреть максимальное количество комнат и обеспечит свободный доступ для осмотра, загрузки дров и прочистки. Соответственно рассчитывается и фундаментная часть.

Фундамент под печь в бане и деревянном доме своими руками, инструкция

Потребность в фундаменте для печей обусловлена их большим весом и требованиями пожарной безопасности, отсутствие устойчивой площадки чревато проседанием и перекосом. Данные работы желательно проводить одновременно с возведением основания дома, выбор глубины заложения и материалов зависит от параметров грунта и ожидаемых нагрузок. Такую конструкцию несложно сделать своими силами, специалисты привлекаются только при оценке геологических условий участка или необходимости закладки в уже эксплуатируемом доме.

Оглавление:

  1. Для чего нужен фундамент?
  2. Пошаговая инструкция
  3. Размещение печки в деревянном доме
  4. Видео

Обоснование заложения площадки

Печки из кирпича или обложенные камнем много весят сами по себе, а с учетом добавления дымохода они оказывают значительные точечные нагрузки. Перераспределить их без усиления способна только монолитная плита, в остальных случаях под них ставится отдельная, как правило, не связанная с капитальными несущими элементами площадка. По нормам в ней нуждаются даже легкие изделия из листового метала, разница проявляется лишь в технологии. Так, под кладку из кирпича или камня размещается заглубленная система или куст свайных опор с плитной обвязкой, под легкую стальную модель или небольшой камин выбирается более простой, мелкозаглубленный вариант.

На тип конструкции также оказывает влияние тип грунта. На устойчивых и сухих почвах можно сделать бутовую и мелкозаглубленную кирпичную площадку, на сильнопучинистых и неоднородных предпочтение отдается сваям. На супесях и легких суглинках с высоким УГВ под тяжелые печи они закладываются исключительно ниже линии промерзания. Среди общих требований их возведения выделяют:

  1. Наличие 50 мм зазора между стенками фундамента для печки и основными несущими системами дома, впоследствии заполняемого крупным песком или ПГС.
  2. Обязательную оценку состояния грунта и учет ожидаемых весовых нагрузок, включая дымоходы и водогрейные баки при выборе типа и глубины остова.
  3. Увеличение размеров бетонного остова на 50-100 мм в сравнении с габаритами отопительного агрегата. Эти выступы (также известные как обрезы) обязательны при заложении фундамента под русскую печь в деревянном доме или любые их аналоги из кирпича, это обусловлено наличием продавливающих нагрузок от кладки направленных как вертикально, так и под углом в 45°.
  4. Потребность в отводе воды от подошвы и боков несущей конструкции при высоком УГВ. На сильно пучинистых грунтах эти элементы целесообразно защитить пенополистиролом.
  5. Заливку сплошного верхнего слоя даже при условии закладки сооружения из бута, ленты или столбчатые опоры без монолитного ростверка не подходят.
  6. Удаленность строения от дерева, передаваемое тепло способно нагреть его до 300-400 °C. По этой причине его рекомендуют делать вровень с основным полом.

Отдельного упоминания заслуживает тема жесткой связки с несущими конструкциями. Действующие СНиП не дают четкого ответа на этот вопрос, но советуют делать отдельные площадки под отопительные печи с весом более 750 кг с минимальным зазором в 5 см, заполненным негорючими и не накапливающими влагу материалами – песком, шлаком, керамзитом и их смесями.

Это требование обусловлено нормами пожарной безопасности и разным характером действующих нагрузок (как весовых, так и воздействия агрессивных газов и высоких температур).

На практике это правило совпадает с рекомендациями расположения печей в центре дома, а не возле несущих наружных стен, устройство фундамента, связанного с главной лентой, целесообразно только при их малом заглублении и низком весе отопительного агрегата. Обязательным условиям безопасности в этом случае является выполнение стандартных мер по защите от морозного пучения (засыпки утрамбованной подушки, гидроизоляции, дренирования) и наличие общего армокаркса или заложение дополнительных связей на этом участке, что учитывается при составлении схемы армирования. При выборе свайной технологии плита ростверка также не нуждается в жесткой связке даже при условиях эксплуатации на грунтах с сильной пучинистостью.

Инструкция по возведению фундамента своими силами

Правила строительства с одной стороны упрощаются (для обогрева современных парилок чаще всего закладываются легкие и относительно небольшие заводские модели из стали или чугуна, вес которых даже с учетом облицовки и водогрейного бака несравним с кирпичными разновидностями), с другой – усложняются из-за эксплуатации в условиях повышенной влажности и большого количества деревянных элементов, находящихся в непосредственной близости с основанием.

Оптимальным вариантом являются совпадающие с несущими конструкциями виды, в случае бани это будет мелкозаглубленный бетонный или бутовый остов или свайно-ростверковая плита.

При выборе первого варианта выполняется стандартная схема действий:

  1. Выкапывается котлован глубиной в 70 см и размерами на 20 см больше габаритов будущей банной печи.
  2. На дно засыпается и трамбуется послойно щебень и песок. Суммарная толщина такой подушки должна составлять 20-30 см, для уплотнения рекомендуется использовать виброплиту и смачивать мелкий наполнитель водой.
  3. Верхний слой щебневой посыпки закрывается прослойкой из цементного раствора (соотношение вяжущего к песку составляет 1:4, требуется жидкая консистенция). После его схватывания приступают к размещению бутового камня или заливке армированного монолита. Вне зависимости от подобранного варианта стенки будущего основания под банную печь советуют защищать от влаги, проще всего это сделать с помощью настилаемого с нахлестом в 10-15 см рубероида.
  4. Верхний край площадки тщательно выравнивается, кладка или залитый монолит оставляется для набора прочности, по окончании выдержки пазухи вокруг фундамента заполняются песком или аналогичными инертными материалами.

При возведении кирпичной или каменной печи в русских банях основание углубляют ниже уровня промерзания, т.е. на 1,3 м как минимум. При выборе свайных разновидностей особое внимание уделяется качеству вкручиваемых опор, с учетом эксплуатации в условиях повышенной влажности рекомендуется покрыть их поверхность антикоррозийными мастиками. Для поддержки плиты под небольшие печки достаточно 4 винтовых свай, глубина заложения подбирается из требования прохождения линии промерзания на 30-50 см и обязательного упора в устойчивых слоях на 10-15.

Правила обустройства фундаментов в постройках из бруса

С учетом самовоспламенения древесины при превышении температуры более +300 °C (и возможности этого явления при постоянном контакте с нагретыми до +100 °C системами) в домах с деревянными стенами особое внимание уделяется соблюдению пожарной безопасности. В частности, печи и дымоходы располагают на определенном расстоянии от стен и изолируют несгораемыми материалами: красным кирпичом, асбестом, войлоком.

Стенки отопительных агрегатов отодвигают от дерева как минимум на 250 мм при кладке их от 1 кирпича и на 320 для тонкостенных конструкций. При эксплуатации открытых металлических печей это расстояние увеличивают до 1 м, (70 см в случае облицованных камнем разновидностей). При заложении фундамента своими руками учитывается рекомендация поднятия пола на этих участках выше основного уровня на 0,7 м, в идеале границы несущей плиты превосходят размеры отступки и совпадают с ними.


 

требования, виды фундамента и выбор места

Отопление загородного дома – одна из самых важных задач, если вы собираетесь проводить в нем время зимой. Наиболее эффективно это можно сделать, установив дровяной камин.

Однако деревянный дом – объект высокой группы риска по возгоранию. Поэтому крайне необходимо при монтаже соблюсти все правила пожарной безопасности, не упустив ни одного пункта.

Где лучше установить печь

Выбирая место для будущей печи, нужно принимать во внимание принцип ее работы, необходимость проведения дымохода, обеспечения вентиляции и последующего обслуживания. При этом она должна находиться на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов.

Печи бывают двух типов, различающихся по принципу работы, – воздухогрейные и с водяным теплообменником. Первая – это железная печь, обогревающая воздух по типу русской «Буржуйки». Она должна располагаться так, чтобы обеспечивался свободный ход конвекционных потоков. Чтобы отопить две соседних комнаты, можно установить печь в межкомнатную стену или задействовать воздуховоды.

Что касается размещения печи с водяным теплообменником, то тут ключевую роль играет не место, а соблюдение техники пожарной безопасности. Контур такой печи должен проходить по нижней части системы.

Но независимо от типа печи, нужно обеспечить проведение к ней дымохода. Поэтому разумно выбирать то место, где это проще всего сделать. К тому же не стоит забывать, что при эксплуатации появится задача ухода за печью – чистка дымохода, топочной камеры, удаление золы. Соответственно, ничто не должно препятствовать доступу и полноценному открытию дверцы топки.

Но особенно важно, устанавливая печь, соблюсти технику пожарной безопасности, по которой стены из воспламеняемых материалов должны располагаться на удалении 110-125 см от печи, а полностью открытая дверца топки – на расстоянии не менее 125 см. Оптимальная площадь комнаты – от 16 м².

Таким образом, следует очень ответственно отнести к выбору площадки для установки печи – ведь она должна не только греть, но и быть максимально безопасной. 

Фундамент для дровяной печи

Самый популярный вид печи для установки в деревянном доме – металлические, весом до 80 кг. Монтаж таких устройств не требует заливки специального фундамента. Именно простота установки является главным преимуществом подобных печей. Достаточно просто установить ее на крепкое негорючее основание.

Чугунные теплогенераторы весом до 750 кг, согласно требованиям пожарной безопасности, рекомендуется ставить на специально подготовленную подушку из бетона. Это необходимо делать из-за большого веса устройства.

Если же общий вес печи превышает 750 кг – установка фундамента обязательна. Такая большая масса, как правило, получается, если стены чугунной печи облицовывают кирпичом или другим тяжелым материалом.

Виды фундаментов под печь

Выбирая тип фундамента в дом, нужно учесть тип почвы, общий вес печи, размер площади, которую она займет, а также стоимость всех материалов и сложность монтажа. И исходя из этого, остановиться на одном из вариантов – сваи или бетон. Прочный фундамент – залог того, что печь прослужит долго.

В отдельных случаях допустима установка печи прямо на пол, но при этом не стоит забывать про пожарную безопасность.

Кроме того, обязательно нужно учитывать время года, когда планируется проведение работ, а также климатическую специфику местности.

1. Фундамент на сваях

Фундамент на сваях или столбах актуален там, где есть большая вероятность подтопления. В зависимости от бюджета и других особенностей, можно использовать один из трех вариантов – винтовые сваи, буронабивные сваи и столбчатые.
Установить столбчатый фундамент – задача, которая по силу не только профессиональному строителю. Но важно помнить, что свайные конструкции необходимо утеплить, чтобы избежать возможного скопления конденсата.

2. Бетонный фундамент

Нередко под металлические печи заливают бетонное основание с армированием. Это простой и бюджетный вариант, при этом он очень надежный и долговечный. Но нужно быть готовым в значительным временным затратам, поскольку требуются основательные подготовительные работы, а потом нужно время, чтобы смесь полностью просохла. Монтаж печи возможен только спустя примерно месяц.

3. Установка на полу

Прямо на пол можно устанавливать конструкции, вес которых не превышает 750 кг. Если камин не имеет облицовки, то достаточно подстелить под него прослойку из невоспламеняемого материала. Это если речь идет о размещении на 1 этаже. Для более высоких этажей необходима дополнительное укрепление несущих конструкций.

Основные требования к установке дымохода

При установке дровяного камина в загородный деревянный дом не обойтись без проведения дымохода. При этом очень важным условием является наличие пожарных разрывов от стен до дымоходной трубы не менее 38 см. Это необходимо, поскольку температура в дымоходе может достигать очень высоких показателей.

Из этих соображений наиболее предпочтительным вариантом трубы является сэндвич-дымоход. Он изготовлен из двух листов стали, между которыми расположен теплоизолятор, защищающий внешний слой от сильного нагрева. Если же труба выполнена из нержавеющей стали, ее обязательно нужно обработать негорючим материалом.

При выведении дымохода на крышу необходимо соблюсти расстояние между трубой и изделиями из горючих материалов не менее 25 см. Промежутки между трубой и стенами нужно обработать базальтовым утеплителем.

Также дымоход можно вывести на улицу через стены дома. Но при этом трубу нужно хорошо закрепить, чтобы исключить вероятность ее падения или перекоса.

Техника пожарной безопасности при монтаже дровяного камина

Как уже говорилось выше, соблюдение правил пожарной безопасности – самый важный пункт, которому нужно отвести отдельное внимание при установке печи в деревянном доме. Стены и пол необходимо тщательно обработать от вероятного возгорания с помощью огнестойких теплоизоляционных материалов, а также антипиреновой пропитки и мастики. Потолок лучше защитить фольгированным теплоизолятором или гипсокартонной перегородкой.

Строгое соблюдение всех перечисленных правил при монтаже печи позволит спокойно наслаждаться теплом живого огня в любую погоду на протяжении многих лет. На сайте компании «МИЦ» представлен большой выбор дровяных каминов как российских, так и ведущих европейских производителей. Вы можете выбрать сами понравившуюся вам модель, подходящую по характеристики вашего дома, либо обратиться за квалифицированной консультацией к нашим специалистам.


Установка печи с дымоходом в готовом каменном и деревянном доме

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

Установка камина на отдельном фундаменте

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Дымоход с вентканалом

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП 41-01-2003 напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

технология, расчет материалов и рекомендации

Издавна в русской избе печи устанавливались на пол, для этого усиливались половые балки или закладывалась дополнительная. Сегодня печь, которая не имеет фундамента, является редкостью, для экономии строители врезают половые балки в первый венец, тогда как предыдущий способ установки уже нельзя назвать подходящим. Кроме того, фундамент под печь необходим для повышения устойчивости конструкции и исключения разрушения. Традиционно фундамент изготавливается из бута на цементной основе или бетона, который заливается таким образом, чтобы фундамент на 10 см выходил по периметру за пределы печи.

Высота основания должна быть такой, как и высота фундамента главной постройки. Поверх готовой конструкции укладывается рубероид или толь в два слоя, на который укладываются кирпичи и выпуски из металлических уголков, чтобы соорудить противопожарные разделки. Но если вы решили установить фундамент под печь, то должны соблюдать некоторые правила. Например, нельзя дополнительно бетонировать ранее уложенные основания, так как возникнет неравномерная усадка печи. Поэтому фундамент для нее с фундаментом дома не связывается. Но если они оба будут расположены максимально близко, то между ними рекомендуется уложить засыпку из щебня, толщина которой будет равна 0,5 м.


Необходимость фундамента для печи и определение габаритов

Некоторые владельцы загородных и частных домов интересуются, нужен ли фундамент под печь? Для решения этого вопроса необходимо определить размеры будущей конструкции. Вес печи тоже определяет необходимость обустройства основания. Недавно уложенная конструкция будет весить примерно 8 т, после высыхания раствора масса уменьшится вполовину. Иногда отдельный фундамент формируется и для коренной дымоходной трубы, это позволяет исключить неравномерную усадку.

Глубина расположения основания будет зависеть от прочности грунта, пучинистости почвы, глубины промерзания, заложения фундамента главной постройки, уровня расположение подземных вод, а также вопроса, закончено ли строительство главного здания на момент возведения фундамента для печи. На сухих песчаных грунтах фундамент для печи необходимо заложить на 80 см. Если речь идет о пучинистых грунтах, то глубина должна быть ниже линии промерзания на 1,5 м или меньше. Для того чтобы определить, нужен ли фундамент под печь, следует рассчитать будущую ее массу, используя формулу, которая выглядит следующим образом:

  • P = 1350 x V,
    где V – объем кладки в метрах;
    1350 — приблизительный вес 1 м2 кладки в кг (раствор + около 200 кирпичей).

Если вы решили выстроить фундамент под железную печь, то не следует задумываться о необходимости наличия основания, даже если в работе вы будете использовать тонкую сверхлегкую сталь. Если будущая конструкция будет весить около 150 кг или меньше, то сначала следует подготовить котлован и засыпать его щебнем. Слой хорошо утрамбовывается, в конечном итоге его толщина должна быть равна 30 см. Сверху должен быть залит раствор цемента средней текучести и оставлен на сутки для застывания.

Соотношение ингредиентов должно быть следующим: одна часть цемента, четыре части песка и жидкость «на глаз». Из данного раствора следует залить подошву фундамента. На высохший слой укладываются отрезки рубероида для исключения воздействия воды, а после яма заполняется смесью, приготовленной в следующей пропорции: одна часть цемента, мелкофракционный гравий в количестве четырех частей, 2,5 части песка и вода. С помощью уровня мастер должен проверить горизонтальность основания.

Совет специалиста

Если вы решили выстроить фундамент под печь в деревянном доме, то заменить бетон можно кирпичом. Но первый вариант будет прочнее и дешевле, однако в том случае, если неподалеку имеется гравий и песок. При необходимости бетонный фундамент будет сложно демонтировать, а вот кладка из кирпича поддается таким работам гораздо легче.

Фундамент для печи из кирпича

Если вы решили заложить фундамент под кирпичную печь, то следует подготовить котлован, углубившись ниже линии промерзания грунта. Его размеры должны быть больше будущего фундамента на 10 м по периметру. Это позволит предотвратить влияние подвижек почвы. На глубину ямы высыпаются 15 см песка, который заливается водой. Как только жидкость уйдет, песок необходимо досыпать до нужного уровня, а после снова залить водой. После на дно укладывается бой кирпича или 20 см слой камня. Подготовку следует утрамбовать и засыпать песком, а после залить водой. Данную процедуру нужно повторить несколько раз, пока не перестанет оседать песок.

Перед тем как сделать фундамент под печь, после всех вышеупомянутых манипуляций необходимо насыпать 10 см слой щебня, утрамбовать его, а внутри котлована сделать опалубку, чтобы между досками и боками фундамента оставалось 10 см свободного пространства. Внутри опалубки должен находиться арматурный каркас.

Рекомендации мастера

Для того чтобы подобрать разновидность фундамента, следует знать приблизительную массу будущей конструкции. Для этого рассчитывается вес кирпичей, которые будут использоваться для строительства. Как правило, печи-каменки обладают весом больше 1200 кг, поэтому они предусматривают наличие достаточно массивного фундамента.

Методика проведения работ по строительству фундамента для кирпичной печи

К слову о вышесказанном, можно отметить, что в опалубку следует залить бетон. Как только раствор высохнет, доски можно демонтировать, нанеся на бока фундамента гудрон в несколько слоев. Образованное свободное пространство следует засыпать крупнофракционным песком или мелким гравием.

Строительство деревянного фундамента

Деревянный фундамент под печь специалисты возводить не рекомендуют, но если вам интересно ознакомиться с технологией его строительства, то следует прочесть информацию, представленную ниже.

На первом этапе подготавливаются и обрабатываются деревянные столбы, что предусматривает их антисептирование или обжиг. Это позволит продлить срок их использования, так как на поверхность изделий будет воздействовать почвенная влага. Далее размечается и очищается участок, выкапываются ямы, диаметр которых в 1,5 раза больше диаметра подготовленных опор, а после обустраивается песчаная подушка.

Не обходится данное основание и без гидроизоляции, после укладки слоя которой устанавливаются столбы. Для увеличения несущей опорной площади такие столбы следует расположить на бетонной плите или крестовине. Следующим шагом станет обратная засыпка, выравнивание опор в горизонтальной плоскости и гидроизоляция торцов столбов.

Такой фундамент под печь своими руками возвести достаточно просто, однако трудовые и временные затраты будут более внушительными. Связано это еще с тем, что деревянный фундамент придется дополнительно защищать от воздействия влаги, а также повышенного влияния температур от печи.

Печь может устанавливаться и на железобетонной плите, толщина которой изменяется от 15 до 20 см. Данная конструкция укладывается на столбчатые или свайные опоры, что будет зависеть от глубины промерзания грунта. Если на территории глинистая почва с поверхностными подземными водами, то лучше всего отдать предпочтение плитному фундаменту. Такое основание должно быть обустроено отдельно от основного фундамента, а промежуток между данными конструкциями должен составить примерно 5 см.

Заключение

Если вам больше по нраву столбчатая конструкция для печного фундамента, то для ее строительства понадобятся столбы в количестве четырех штук, на которые будет установлена железобетонная плита или рама из стальных профилей. Опоры должны располагаться по краям. Столбы позволят избежать сезонных подвижек грунта, которые происходят в результате пучения суглинистых и глинистых почв во время сильных морозов.

Фундамент под печь в готовом доме | Теплодар — котлы и печи для отопления и бани

Металлические печи пользуются большой популярностью у владельцев частных домов и загородных дач. Такие отопительные системы пожаробезопасны, экономичны, неприхотливы в эксплуатации и достаточно мощны для обогрева жилых помещений. Еще одно достоинство таких печей — сравнительно небольшой вес, а значит, отсутствие необходимости в мощном, углубленном фундаменте.

В этой статье мы расскажем все, что вам следует знать про обустройство основания для металлической печи.

Нужен ли фундамент под печь в готовом доме?

Специалисты отмечают, что для отопительных систем весом менее 80 кг фундамент не нужен — прибор ставится на прочное негорючее основание.

Если масса печи варьируется в диапазоне от 81 до 750 кг, для нее необходимо оборудовать надежную бетонную подушку.

Более тяжелые отопительные системы устанавливаются на капитальное основание.

Вес современных металлических печей составляет в среднем 300-400 кг. Однако они часто облицовываются кирпичом, который значительно увеличивает общую массу конструкции. Известно, что 1 куб. метр кирпичной кладки весит порядка 1350 кг. Рассчитайте общий вес вашего отопительного прибора вместе с облицовкой и примите решение о целесообразности обустройства фундамента.

Проще всего изготовить основание под отопительную систему еще на этапе строительства здания. В этом случае вам не придется демонтировать готовые покрытия и работать в условиях нехватки свободного пространства. Тем не менее, при необходимости подобные работы выполняются и в уже эксплуатируемых объектах.

Фундамент под печь в готовом деревянном доме

Как мы уже отметили выше, для отопительных систем массой до 750 кг можно обустроить бетонную подушку или полноценное фундаментное основание. В обоих случаях напольное покрытие в месте установки печи придется полностью разобрать. Далее необходимо вырыть котлован требуемых размеров и обустроить прочное основание для отопительного прибора.

При подготовке фундамента под печь в деревянном доме важно учитывать следующие рекомендации:

· В строениях с ленточным фундаментом основание под печь ни в коем случае не должно соприкасаться со стенками этого фундамента.

· Между двумя основаниями — для дома и для отопительного прибора — необходимо сделать песчаную засыпку толщиной 50 мм.

· Под печью должен находиться защитный лист из керамики или нержавеющей стали, выступающий на 45–50 см перед топкой и на 15 см сбоку.

· Между задней панелью аппарата и стеной здания необходимо оставить свободное пространство шириной не менее 20 см, а за ним расположить негорючий барьер.

· Все деревянные поверхности в помещении, в котором находится отопительная система, следует обработать огнезащитными средствами, а ближайшие стены закрыть клинкерной, керамической или каменной облицовкой.

По любым вопросам, связанным с обустройством фундамента для печей «Теплодар» в деревянном или кирпичном доме, звоните нашим специалистам по телефону 8 800 775-03-07. Вы также можете оставить свой вопрос на нашем сайте, и мы сами свяжемся с вами в удобное для вас время.

Как сделать подкладки для дровяных печей | Главная Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 декабря 2020 г.

Мало что может утешить сильнее, чем тлеющий огонь в дровяной печи в холодный день. Дровяные печи нуждаются в термостойкой прокладке снизу, чтобы защитить дом от чрезмерного тепла и пламени. Подушка должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи, но проверьте свою модель, чтобы узнать, требуется ли для нее подушка большего размера.

Фундамент из подложки

Бетонная подложка, представляющая собой подложку под плитку, образует жаростойкое жесткое основание.Большинство листов имеют ширину 3 фута и длину 5 футов, что недостаточно для обеспечения адекватной защиты некоторых печей. Использование двух листов рядом занимает больше места. Для более толстой прокладки используйте два листа в качестве нижнего слоя и еще два в качестве второго слоя.

Вырежьте листы нужной формы и размера. Шов между листами должен проходить в противоположных направлениях на нижнем и верхнем слое. Швы заделываются раствором на цементной основе и шовной лентой из термостойкой стекловолоконной сетки. Прикрепите нижние листы к черновому полу с помощью строительного раствора и шурупов, таким же образом закрепите верхний слой.Если присутствует ковровое покрытие, вам необходимо удалить его с места, где будет находиться коврик.

Огнеупорные маты из шлакоблоков

Шлакоблоки можно использовать для изготовления огнеупорных матов для дровяных печей. Слой термостойкого материала поверх подложки помогает поднять печь и распределить тепло, защищая пол. Печи без ножек и с более короткими ножками, например, высотой 2 или 3 дюйма, безопаснее при установке на более толстую подкладку, обеспечивающую циркуляцию воздуха под ней.

Шлакоблоки выше некоторых термостойких материалов.Установленные по бокам над подкладкой, характерные отверстия, проходящие через их центры, позволяют воздуху проходить под печью. Нанесите слой раствора на подложку из подложки и установите шлакоблоки в раствор. Если утилитарный внешний вид шлакоблоков не подходит вашему дому, замаскируйте блоки жаростойкой плиткой, но оставьте несколько открытых пространств с каждой стороны подушки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Использование жаропрочного огнеупорного кирпича

Огнестойкий огнеупорный кирпич настолько термостойкий, что его используют в качестве облицовки во многих дровяных печах и каминах.При установке на подложку он придает более традиционный внешний вид очага в сочетании с защитой от тепла и искр. Если у печи короткие ножки или их нет вообще, можно использовать огнеупорный кирпич. Покройте основание из шлакоблоков раствором и положите кирпичи поверх блоков, оставив места с каждой стороны подушки для потока воздуха.

Для печей с более длинными ножками нанесите раствор прямо на подложку и положите кирпичи в раствор. Огнеупорный кирпич также действует как теплоотвод. Это означает, что тепло поглощается кирпичом и излучается обратно в помещение.Некоторые огнеупорные кирпичи имеют отверстия в центре. При использовании этого стиля устанавливайте кирпичи по бокам, как при использовании шлакоблока.

Камень или плитка

Некоторые печи имеют достаточный зазор между нижней частью устройства и полом. Камень или плитка, уложенные непосредственно на подложку, образуют низкопрофильную деревянную подушку для печи, безопасную для более высоких устройств. Установка камня или лучшей плитки под дровяную печь такая же, как укладка материалов на пол или столешницу, но не используйте предварительно смешанный клей для плитки.

Раствор на основе цемента не горит и не плавится. Thinset распределяется по опорной доске зубчатым шпателем, а камни или плитки вдавливаются в раствор. Используйте прокладки для одинаковых швов между плитками или расположите камни с неправильными краями так, как вам нравится. Затирка плитки или раствора для труб между камнями с помощью мешка для затирки. Камни и плитка также могут быть использованы поверх шлакоблока.

Безопасность дровяной печи — www.wayneinsgroup.com

Если вы среди тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность  является одним из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному и растущему количеству пожаров, связанных с небрежной установкой или неправильным использованием.

Цель этой брошюры — помочь преодолеть разрыв между поколениями в знаниях о дровяных печах, предоставив некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот несколько основных правил, которые можно и нельзя делать:

DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно места.
DO — поставить печь на негорючее, огнеупорное основание.
DO — поручите каменщику или другому компетентному лицу осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую хорошо выдержанную древесину.
DO — рассмотрите возможность открытия окна через щель для вентиляции.
DO — пепел выбрасывать в закрытый металлический контейнер вне дома.

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ —протягивать трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ — подсоединять дровяную печь к дымоходу камина, если камин не герметизирован.
НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ — подсоединяйте дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другое устройство, работающее на других видах топлива.
НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ —разжигать печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин.
НЕ —сжигать мусор в печи; это может привести к пожару в дымоходе.
НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ —оставлять дрова гореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь изготовлена ​​из прочного подходящего материала, например, из чугуна или стали.Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Ножки, петли, решетки и жалюзи также должны быть тщательно проверены.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком доме.

Установка

Перед установкой печи обратитесь в местные органы власти, чтобы убедиться, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы и правила.
Дважды подумайте, где вы поставите свою плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве отопительного прибора.

Следует учитывать, что нагретый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, определяющими факторами будут как его расположение, так и длина дымохода. Обратите внимание на следующие рекомендации:

  • Горизонтальный участок неизолированной печной трубы не должен быть более чем на три четверти длины участка дымохода над точкой соединения трубы и дымохода.
  • Стандарты
  • Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) требуют наличия зазора в 36 дюймов между печью комнатного обогревателя и любой возгораемой поверхностью стены или потолка. Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет такого большого зазора, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Особое внимание следует уделить напольному креплению печи.Для соответствия стандартам NFPA:

  • Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием устройства, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь под собой какой-либо горючий материал, если это не разрешено их перечнем.
  • Печи, имеющие ножки или пьедесталы, обеспечивающие вентилируемое открытое пространство от двух до шести дюймов под топкой или основанием, могут быть установлены на горючих полах, защищенных четырехдюймовой пустотелой кладкой, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха и покрытой листовым металлом 24 калибра, если это не разрешено по их перечислению.
  • Если имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, печь может быть размещена на сгораемом полу, защищенном блоком из массивного кирпича, бетона или каменной кладки толщиной не менее двух дюймов. Это устройство должно быть покрыто листом стали 24 калибра, если это не разрешено спецификацией печи.
  • Защита пола должна простираться не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий каминный дымоход для вентиляции вашей печи, он должен быть герметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату.Это можно сделать по номеру:

  • герметизация отверстия камина или
  • герметизация самого дымохода между соединением трубы печи и отверстием камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов и не более чем в три раза больше площади поперечного сечения печной трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, так как дымовые газы и искры могут проходить из одного дымохода в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что ваш дымоход находится в хорошем состоянии и имеет облицовку дымохода. Проверьте наличие отсутствующих плит дымохода и трещин в кладке. Возможно, вы захотите, чтобы трубочист проверил дымоход, а каменщик сделал ремонт, который может понадобиться.

При каменном дымоходе печная труба должна проходить через стенку дымохода до его внутренней стороны, но не дальше. Используйте высокотемпературный цемент для крепления трубы к кладке.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать свой камин, хорошим решением будет дымоход заводского изготовления, сертифицированный признанной испытательной лабораторией.Он должен возвышаться не менее чем на три фута над самой высокой точкой, где он проходит через крышу здания, и не менее чем на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Печная труба

Печная труба должна быть из коррозионностойкой стали соответствующего калибра.

Калибр оцинкованного листового металла № . Диаметр печной трубы в дюймах
26 Менее 6
24 от 6 до 10
22 от 10 до (не включая) 16
16 16


Стандарты NFPA также требуют, чтобы труба печи имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у дымохода печи.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с правильно закрепленными участками. Если у него должны быть углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими 90-градусными изгибами или эквивалентом. Горизонтальная часть трубы должна возвышаться не менее чем на четверть дюйма до погонного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Нельзя пропускать печную трубу через горючую стену для соединения с дымоходом. Однако, если нет альтернативы, печную трубу необходимо пропустить через наперсток или манжету.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа калибра 24 должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный шамотный наперсток должен быть окружен не менее чем восемью дюймами кирпичной кладки или эквивалентного огнеупорного материала.
— В противном случае весь горючий материал необходимо вырезать из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы.Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Института страховой информации по адресу: https://www.iii.org/article/wood-stove-safety

.

Предоставлено Информационным институтом страхования.

Защита стен и полов от дровяных печей

Вам потребуется установить негорючую подкладку для пола вокруг основания печи на минимальной площади. Как и зоны очистки, этот минимум определяется местным законодательством.И в США, и в Канаде требуется не менее 18 дюймов (45 см) подкладки перед дверцей печи и 8 дюймов (20 см) с других сторон [источники: Hearth, Wood Heat Organization].

Накладка предназначена не для защиты пола от перегрева, а для предотвращения воспламенения пола от случайных искр или угольков от печи. Настил пола может быть из кирпича, бетона, шифера, керамической плитки или другого негорючего материала; в большинстве случаев его нельзя устанавливать поверх коврового покрытия. Организация по отоплению дровами рекомендует устанавливать напольную подушку так, чтобы она была на одном уровне с окружающим полом — вы не хотите устранять опасность возгорания, но создаете опасность споткнуться.

Если ваши стены горючие, вы можете установить на стене экран, чтобы уменьшить площадь зазора печи. Как и настил пола, экран должен быть изготовлен из негорючего материала, например из листового металла. То, как он установлен и какой зазор потребуется для печи, зависит от ваших местных строительных норм и правил, но довольно стандартно, чтобы экран был на прокладках, в 1 дюйме (2 см) от стены [источник: очаг].

Еще один способ уменьшить габариты печи и при этом защитить стены – установить на печь задний теплозащитный экран. Однако эта опция доступна не для каждой печи, так как теплозащитный экран должен быть изготовлен на заказ для рассматриваемой печи [источник: очаг].

Помните, что риск возгорания не ограничивается теплозащитными экранами и напольными покрытиями. Пожарная безопасность зависит не только от окружающих строительных материалов, но и от того, что находится в помещении. Не храните растопку или древесину в зоне расчистки. Держите одеяла, покрывала, шторы, коврики, чистящие тряпки или другие горючие ткани подальше от плиты. И избегайте хранения химических чистящих средств вблизи зоны очистки.

Наконец, даже если вы приняли все эти меры предосторожности, вы все равно можете повредить стены или пол, если будете постоянно перегревать печь. В конце концов, экстремальная жара плавит металл, а ваш теплозащитный экран — хоть он и очень прочный — предназначен только для того, чтобы выдерживать определенные условия. Жгите дерево, а не бумагу, и не разводите больше костров, чем вам нужно.

Итак, вы все защитили от огня. Теперь, куда идет дым? Читать дальше.

Как использовать дровяные печи (и использовать их безопасно!) — Новости Матери-Земли

1 / 7

Как сделать пуховую палочку, чтобы использовать ее вместо бумаги при разведении огня.

2 / 7

Система тяги-спойлера Блантов. В первом вертикальном отрезке дымохода, ведущем от печи, установлен корректор тяги, колено заменяет поворотную заслонку. Соединение сливной трубы проходит в пределах трех дюймов от пола, а поворотная заслонка или демпфер вставляются в нижнюю часть трубы. Замещающий воздух поступает через отверстие, прорезанное в полу под печкой.

3 / 7

4 / 7

Уточнение проекта спойлера на рис.Эта система не зависит от заслонки печи, и воздух не проходит через помещение.

5 / 7

Как использовать корректор тяги в качестве спойлера, чтобы огонь горел медленнее

6 / 7

Костер можно вести в течение ночи в любом достаточно тесном месте. Этот огонь только начинает разгораться после более восьми часов бездействия. Поднимается дым, и справа под бревнами видны блестящие горячие угли. Несколько прохудившаяся дверь всю ночь была заклеена фольгой.

7 / 7

Два этапа разведения ночного костра. На чертеже А заложен фундамент. На Рисунке B все заправлено и заслонка закрыта.

❮ ❯

«Из дровяных печей: как их сделать и использовать», Оле Вик, авторское право принадлежит автору в 1977 году. Перепечатано с разрешения Оле Уилка и издательства Alaska Northwest Publishing Company, Анкоридж, Аляска, и доступно в мягкой обложке (5 95 долларов) в любом хорошем книжном магазине или на Mother’s Bookshelf.

В 1976 году ветеран арктических походов Оле Вик написал Как построить и Масляную печь … и эта достойная книга, которая нашла восторженных читателей, теперь представляет собой лишь одну главу из последней работы Оле: Дровяные печи: как сделать Создавайте и используйте их.

Оле прожил в буше Аляски, «где самодостаточность по-прежнему является образом жизни», в течение 12 лет, «всегда с самодельными дровяными печами», и он очень авторитетно пишет о том, как построить собственную печь или сделать существующий работает именно так, как вы хотите.

Следующие выдержки из новой книги Оле — возможно, единственной когда-либо опубликованной книги о проектировании и строительстве дровяных печей — дадут вам хорошее представление о тщательности и точности, с которой Оле Вик излагает свои идеи. Читайте дальше и учитесь… и помните: там, откуда взялась эта дровяная печь, гораздо больше мудрости!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОВЯНЫХ ПЕЧЕЙ

Разводить огонь в дровяной печи — это все равно, что держать в доме домашнего питомца. Огонь требует вашего внимания через равные промежутки времени, и он может либо погаснуть, либо выйти из-под контроля, если вы ошибетесь.Вы должны кормить его правильными вещами в соответствующее время, и вы должны выносить его продукты жизнедеятельности из дома. Взамен он будет работать на вас, готовя еду и нагревая воду и жилое помещение.

Ваш опыт обращения с огнем полностью зависит от вашего снаряжения и топлива, а также от того, как вы их используете. Ваш огонь может быть нежным, надежным, послушным слугой, делающим то, что вы хотите, и тогда, когда вы этого хотите… или он может быть капризным и упрямым, постоянно хулиганить, быть источником частого раздражения.

Никогда не забуду случай, когда я наблюдал за школьным учителем, недавно приехавшим на север, который пытался пожарить мясо на дровяной печи с масляной бочкой в ​​доме друга-эскимоса. «Что не так с этой штукой?» спросила она. «Я только что заполнил ». Она протыкала мясо большой вилкой, и по отсутствию звука на сковороде я понял, что мясо не готовится. В то же время она защищала свои бедра от сильно горячих сторон печи.

Я увидел яркое свечение мелкого слоя углей у вентиляционного отверстия и стал удивляться, почему сковородка не греется.Я встал, заглянул в топку и увидел, что она положила поверх углей зеленую березу. Береза ​​заслоняла топку, поэтому угли излучали тепло только в стороны печи.

Я взял кочергу и снял с углей березу так, чтобы она закрывала не верх, а бока печки, а на ее место положил пару сухих еловых палочек. Бока тут же остыли, пламя от сухих дров разогрело плиту, и вскоре мясо на сковороде зашипело.

Мой друг использовал не ту древесину, не в том месте и не в то время, и, естественно, результаты оказались неудовлетворительными. Она просто не была рядом с дровяными печами достаточно долго, чтобы развить чувство, необходимое для их правильной эксплуатации. Я начал думать обо всех других ситуациях, с которыми сталкивается человек в течение 24-часового периода с дровяной печью, и подумал, не могу ли я выразить словами свой собственный опыт и помочь другим научиться чувствовать себя более комфортно с дровяной печью. свои дровяники.Тогда и там я начал обрисовывать в общих чертах эту книгу. На следующих страницах я поделюсь всеми известными мне приемами для получения максимальной производительности и удовольствия от дровяной печи, которыми другие свободно делились со мной в течение последних десяти лет.

РАЗЖИГАНИЕ ПОЖАРА

Для разжигания костра требуются сухие дрова, поэтому лучше иметь при себе коробку с растопкой. У каждого свой способ разжечь новый огонь, и вот мой. Поместите две щепки сухих дров по обеим сторонам топки, скажем, на расстоянии 3 или 4 дюйма друг от друга.Если среди золы есть старый уголь, разложите его так, чтобы он лежал между щелями. Затем положите на уголь измельченную бумагу. (Идеально подойдет газета, но избегайте глянцевой бумаги, такой как в журналах.) Положите растопку поверх бумаги и положите несколько небольших щепок поверх растопки. Теперь подожгите бумагу и закройте дверцу печи. Откройте тягу ровно настолько, чтобы стимулировать огонь, но не задувать его. Как только печь станет хорошо тянуть, добавьте столько дров, сколько требует ситуация.

Еще один способ разжечь огонь – использовать опилки, смоченные керосином или отработанным картерным маслом.Поместите пару ложек смеси опилок между палочками вместо газеты. Зажгите опилки спичкой, и у вас будет мгновенный и беспроблемный запуск. Мне не следует добавлять, что бензин или другие взрывоопасные вещества нельзя использовать в печах. Опасность очевидна, но я знаю человека, который таким образом сжег хороший бревенчатый дом. Кроме того, никогда не добавляйте керосин ни к чему, кроме холодной плиты, так как тепло может испарить его, образовав взрывоопасное белое облако, которое может вспыхнуть обратно вам в лицо.

То же касается и картерного масла, сильно загрязненного бензином.

Пуристы любят разводить костры, не прибегая к газете или нефтепродуктам. Хороший способ сделать это — вырезать из куска растопки пушистую палочку (рис. 1). Положите ее в топку вместо бумаги и подожгите спичкой древесную стружку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧИ К РАБОТЕ

Печь тянет, потому что теплые газы, образующиеся при пожаре, имеют меньшую плотность, чем более холодный наружный воздух, и, следовательно, имеют тенденцию подниматься вверх по трубе.Когда горит огонь и печь горячая, тяга сохраняется, но бывает, что печь не тянет при запуске. Это особенно актуально в летнее время, когда нет большой разницы в температуре (и, следовательно, плотности) между внутренним и наружным воздухом.

Я провел три зимы в маленькой хижине у подножия довольно высокого утеса. В тихие ясные ночи холодный плотный воздух тундры каскадом спускался по оврагу за хижиной и шел прямо к реке.Я всегда мог сказать, что предстоит холодная ночь, когда дым вырывался из трубы, ложился плашмя, плыл горизонтально по крыше, а затем скользил по земле к берегу реки. Всю ночь холодный воздух воздействовал на мою печную трубу, охлаждая тонкий дым от спрятанного костра, так что у него почти не было тенденции подниматься вверх. Если бы плита вдруг погасла, я бы с трудом зажег ее утром. Как только я открывал дверцу топки, холодный воздух устремлялся по трубе в комнату.

Проверенный временем способ разжечь печь в такой ситуации — неплотно засунуть кусок газеты в дымоход, а затем зажечь его. Бумага сгорает очень быстро, и теплый воздух поднимается вверх по трубе. Если растопку в топке зажечь непосредственно перед газетой или сразу после нее, мгновенный сквозняк подожжет ее. Тепло от зарождающегося костра будет поддерживать тягу до тех пор, пока огонь не установится.

В печной установке, которую я использовал в то время, я обычно втыкал газету в трубу у регулятора тяги, который был самым удобным местом.Я также мог бы засунуть его в дальний конец топки, рядом с выходом в дымоход. На других печах приходилось отсоединять отвод от печки, просовывать бумагу в трубу, поджигать, а потом быстро снова подсоединять отвод. В некоторых случаях может возникнуть необходимость вставить бумагу в стык между двумя секциями дымохода или поджечь ее и воткнуть в дымоход с крыши горящим концом вниз.

Если печь плохо тянет даже в горячем состоянии, значит, что-то не так в системе.Возможно, труба просто нуждается в чистке. Или может случиться так, что труба слишком короткая, и добавление одной или двух секций решит проблему. Переход на трубу большего диаметра также увеличит тягу, но это потребует некоторой модификации приспособления, где труба выходит из дома.

РАЗЖИГАНИЕ НЕБОЛЬШОГО ОГОНЯ

Иногда огонь становится слишком слабым, чтобы разжечь обычные дрова, но если осталось хотя бы несколько тлеющих углей, его можно вернуть к жизни, если немного побаловать себя.Поместите угли в центр топки, а по бокам положите щепки сухих дров. Положите на угли немного растопки, а затем добавьте несколько щепок… как при разведении нового костра. Затем выключите печь (закройте тягу), так как слишком большая тяга на этом этапе приведет только к тому, что слабые угли сгорят сами по себе, не поджигая растопку.

При закрытой тяге древесина будет поглощать достаточно тепла от углей, чтобы достичь температуры воспламенения. Затем, когда воздух снова будет впущен, огонь оживет.(Слегка подуйте на угли в этот момент, чтобы разжечь живое пламя.) Если кабине сейчас не нужно тепло, оставьте печь выключенной. Позже огонь загорится сам собой.

ОТОПЛЕНИЕ: ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОГНЯ

Я всегда думаю об огне как о живом существе… мне кажется, что у него есть определенный жизненный цикл. Предположим, пожар идет хорошо: он в самом расцвете, и тепловая мощность максимальна. Со временем дерево превратится в уголь, а уголь в пепел.Без нового топлива огонь погаснет естественной смертью.

Но, подкладывая новые дрова в огонь, пока он еще достаточно горячий, мы делаем еще один оборот колеса. Сначала огонь остывает, так как новая древесина поглощает тепло. (С сухими дровами эта фаза охлаждения может быть настолько короткой, что почти незаметна. С более свежими дровами, особенно если печь плотно закрыта, она может длиться часами, даже на ночь.) В конце концов влага испаряется, дрова достигает температуры возгорания, и пламя вспыхивает, омолаживается.По мере расходования топлива тепловая мощность снова уменьшается.

Таким образом, тепло от дров по своей природе неравномерно, то увеличивается, то уменьшается с каждой новой заправкой топлива. Этой неравномерности, которая наиболее заметна в небольших хижинах, можно противодействовать, давая огню несколько небольших подкормок, а не несколько больших. Таким образом, топка всегда содержит дрова в несколько этапов жизненного цикла, а подъемы и спады уравновешивают друг друга.

Интервал между кормлениями может быть длинным или коротким, в зависимости от печки, топлива, дома и погоды.Развив чувство печи, вы будете знать, когда пора заглянуть в топку. Иногда ты снова закроешь дверь, ничего не делая, иногда просто немного помешаешь дрова кочергой, иногда подтянешь угли ближе к сквозняку и подложишь еще дров. В любом случае, когда вы закончите, вы будете знать, что делает огонь и чего от него можно ожидать.

Время всегда важно. Сухая древесина — приятное топливо, и она легко воспламеняется, даже если не ухаживать за огнем.Но более медленные дрова требуют, чтобы печь была запущена до того, как тепло действительно понадобится. Как скоро это произойдет, зависит от того, сколько времени потребуется древесине для достижения температуры растопки, которая, в свою очередь, зависит от ее влажности и содержания смолы, физического размера и твердости. В качестве компенсации древесину, которую трудно запустить, обычно легко контролировать, отключив тягу. . есть небольшой риск испортить ваш огонь, добавляя такое топливо до того, как оно понадобится.

Хорошей практикой является хранение нескольких видов древесины под рукой.

Когда я рублю дрова, я стараюсь включать в каждую партию немного сухой, полусухой и рыхлой древесины, при этом некоторые куски расщепляются на мелкие кусочки, а другие оставляются большими, даже в круглом виде. Таким образом, я всегда могу найти именно те дрова, которые мне нужны для топки. Если огонь слабый, я потянусь за сухими дровами и небольшими щепками. Если огонь хорошо разгорается и я хочу только поддерживать его, я выбираю полусухие куски побольше.

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА

Дровяные печи можно отключить, закрыв либо регулятор тяги, либо заслонку, либо и то, и другое.Перекрытие тяги уменьшает огонь, перекрывая подачу кислорода. Закрытие заслонки производит тот же эффект, препятствуя выходу дыма вверх по трубе, поскольку, если дым не может выйти из топки, новый воздух не может попасть внутрь, чтобы занять его место.

Хотя закрытие тяги или заслонки одинаково влияет на поток кислорода, побочные результаты несколько отличаются. Если тяга закрыта, а заслонка остается открытой, живое пламя может вообще погаснуть. Тлеющая древесина будет выделять много дыма, а это означает, что значительная часть ее теплотворной способности уходит вверх по дымоходу в виде несгоревших летучих веществ.С другой стороны, если тяга остается открытой, а заслонка закрыта, живое пламя останется, и сгорание будет более полным.

ПРИРУЧЕНИЕ ПЕЧИ, КОТОРАЯ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

Если бы мне пришлось выбрать самую раздражающую дровяную печь, это была бы та, которая продолжает выделять большое количество тепла, даже несмотря на то, что я пытался ее выключить. Каким-то образом я могу терпеть холодную каюту, зная, что печь быстро избавит меня от холода, но жаркая комната не только приводит меня в бешенство… кажется, чтобы остыть, нужна целая вечность.И я считаю, что спать в жаркой комнате невозможно.

Однажды зимой я жил недалеко от Фэрбенкса в маленькой хижине, которая отапливалась чугунной печкой. Я не знаю, все ли коробчатые печи такие дырявые, как эта, но я никогда не возьму другую по своей воле. Температура от -30 до -40°F требовала, чтобы я поддерживал огонь на ночь, но слишком часто печь включалась только через 2 или 3 часа. Я просыпался в парилке и видел сверкающие угли, сверкающие в щелях между различными отливками. Печка как будто искоса смотрела на меня, как какая-то злобная чугунная тыква, и я страстно ненавидел ее.

Я вскакивал с кровати, распахивал дверь каюты, чтобы впустить свежий воздух, поднимал одну крышку с плиты и лил воду из чайника на огонь, чтобы охладить его. Шипящее облако пара и пепла бросалось мне в лицо, и вся каюта пахла котельной. Затем я закрывал крышку и возвращался в постель. Часто печка снималась секунд раз, а потом я действительно обливал ее. На следующее утро огонь потухнет, в хижине будет холодно, и я буду раздражен.Вдобавок ко всему, моей первой задачей дня было разжечь новый огонь на подушке из сырых углей.

Несомненно, эта печка подошла бы для комнаты, в пять раз превышающей размер этой хижины, или для мастерской или церкви, которые отапливались лишь время от времени и никогда не топились на ночь. Но это была определенно не печка для моей ситуации. В любом случае, такие вещи, конечно, не редкость, и стоит знать, как обращаться с неподатливой печкой.

Если вы столкнулись с работающей печью, несмотря на то, что тяга и заслонка были закрыты, есть способы контролировать огонь без добавления или замены какого-либо оборудования:

1.ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. Возможно, проблема не что иное, как незнакомство с новой печкой или новым видом топлива. После нескольких пожаров, которые слишком велики, чтобы их можно было контролировать, человек обычно начинает чувствовать ситуацию. Если виновата неправильная топка печи, могут помочь некоторые советы по поддержанию небольшого огня. Если проблема более глубокая, эскалируйте ее. Читать дальше.

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГОЕ ТОПЛИВО. Иногда переключения на медленно горящее топливо бывает достаточно, чтобы замедлить печь, которая имеет тенденцию выходить из-под контроля.Для меня это означает переход от сухой ели к полусухой ели, ольхе или березе. Однако в другом случае эти леса могут легко усугубить проблему. Через какое-то время они могут взлететь сами, производя действительно интенсивное пламя, которое невозможно контролировать.

3. УДАЛИТЬ ТОПЛИВО. Как ни банально это звучит, но были случаи, когда я это делал… обычно, когда выпечка хлеба отставала от графика, а моя жена Маня сочла нужным испечь вечером. Как только хлеб выходит из печи, я выдергиваю часть дров из топки парой щипцов, кладу их в пустую пятигаллонную банку, быстро выношу на улицу и выбрасываю на снег.(Обугленные дрова возвращаются в печь на следующее утро.) Затем я использую оставшиеся угли, чтобы разжечь огонь на ночь, даже если до сна остается час или два. Печь и комната постепенно остывают, так что мы можем спокойно спать.

4. ДОБАВЬТЕ ТОПЛИВО. Хорошая печь, так же как и неуправляемая, часто будет работать, как только огонь достигнет стадии древесного угля, потому что угли излучают удивительное количество тепла даже при минимальном количестве кислорода. Самый простой способ смягчить угольное пламя — положить на угли немного свежего топлива и снова выключить печь.Естественно, лучше использовать более влажную древесину, так как для достижения температуры растопки требуется больше времени. Тем временем новая древесина будет поглощать много тепла от углей, тепла, которое в противном случае излучалось бы в комнату. К тому времени, когда новое топливо, наконец, взорвется, помещение должно быть готово к дополнительному теплу. если это не так, проблема усугубляется.

5. ДОБАВЬТЕ ВОДУ. Подливать воду в огонь, с точки зрения приверженца чистоты дровяной печи, — неэлегантный поступок. Это также очень эффективно.Но это плохой знак: чрезмерное использование этой методики указывает на то, что с системой что-то не так и что необходимы кардинальные изменения.

6. ЗАГРУЖАЙТЕ УГЛИ. Один из моих любимых способов охладить огонь — накрыть его бумагой. Новостные журналы и каталоги, рассылаемые по почте, в самый раз, поскольку глянцевая бумага образует шелушащуюся удушливую золу, которая продолжает запечатывать угли еще долгое время после того, как бумага обуглилась. (Вот почему журналы могут так сильно испортить огонь, если их сжечь в дровяной печи.)

Когда придет время разжечь костер, просто перемешайте кочергой и поднимите оставшиеся угли на поверхность. Они будут наполовину черными, наполовину красными и странно неактивными, поэтому иногда требуется немного растопки или хороших дров, чтобы снова разжечь горячий огонь.

Пепел также можно использовать для герметизации углей. Мой друг, выросший в деревне, рассказал мне, что его мать разжигала на ночь огонь на своем большом дровяном участке, подсыпая золу поверх дров. Утром встряхнув решетку, пепел отделился от углей, и огонь возродился.

7. ЗАПЕЧАТИТЕ ВЫТЯЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ. Возможно, печка работает из-за того, что тяга негерметична. Во многих печах можно сгребать золу вперед и полностью закрыть вентиляционное отверстие. Утром отверстие можно заткнуть кочергой или куском проволоки. Любой пепел, который падает, может быть собран в зольник.

8. ЗАПЕЧАТАТЬ ПЕЧЬ. Многие печи могут выиграть от нанесения каминной замазки или асбеста, заделывающего щели. На некоторых узлах трещины могут быть заварены или запаяны.

9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВЕРЬ pinya. Во многих печах основным источником утечки воздуха является дверца топки. Простая прокладка из фольги для закрытия дверцы, или пинья , весьма эффективно закроет протечки во многих типах печей. Сильный жар довольно быстро разрушит фольгу, поэтому лучше уменьшить огонь каким-либо другим способом, прежде чем закрывать дверь пиньей .

10. ЗАКРЕПИТЕ ДВЕРЬ. Если неисправна сама дверца кочегарки, возможно, ее удастся снять, нагреть и прибить в исходную форму, тем самым герметизировав утечки воздуха, вызывающие проблему.

Иногда печь работает просто потому, что она подключена к дымоходу, который обеспечивает слишком большую тягу. Ветер, дующий через верхнюю часть открытой дымохода или дымохода, чрезмерная длина или диаметр дымохода, а также сильные перепады температур внутри и снаружи помещения могут способствовать чрезмерной тяге.

Есть два подхода к этой проблеме. Один из них — внести конструктивные изменения, уменьшающие тягу… например, установить противоветровой колпак дымохода или перейти на меньшую или более короткую трубу.Другой — оставить трубопровод в покое, но испортить тягу, позволив ему втягивать воздух в трубу прямо из комнаты, а не через топку.

Есть много способов сделать это. Некоторые печи (особенно дровяные плиты) имеют маленькие дверцы для очистки, предназначенные для доступа к дымовым каналам. Любой из них можно оставить открытым, чтобы он служил спойлером. Мой сосед проделал то же самое, немного сдвинув свой герметичный обогреватель вперед, создав спойлерное отверстие в месте соединения горизонтальной трубы от печки с тройником основной трубы дымохода.Или крышки на поверхности деревянной плиты можно наклонить так, чтобы они оставались частично открытыми.

Но самый универсальный спойлер, на мой взгляд, это корректор сквозняка. Если поворотную заслонку закрыть простой пружинной прищепкой, прикрепленной к ободу, корректор эффективно вынимается из системы, и полная тяга тянет топку. При смещенном штифте к створке так, что он заклинен в широко открытом положении, большая часть тяги втягивает в трубу комнатный воздух. Это должно укротить почти любую печь (рис.2).

Стоит отметить, что любой воздух, поднимающийся вверх по корректору тяги, должен быть заменен новым воздухом, поступающим в помещение. Обычно замещающий воздух поступает в дом через щели в дверях и окнах, поэтому расплатой за управление неподатливой печкой могут быть сквозняки и холодный пол. Однако с добавлением пары простых приспособлений для дымохода эти проблемы можно устранить. В выпуске журнала Organic Gardening and Farming за октябрь 1975 года Том и Пегги Блант описали, как они приручили свою печь, не жертвуя комфортом.

У Блантов были проблемы с закрытием своей печи… той же самой, которая доставила мне столько хлопот той зимой под Фэрбенксом. Их решение состояло в том, чтобы установить корректор тяги на первом участке дымохода, ведущего от верха печи. Затем сняли кольцо, удерживающее поворотный щиток, и вставили на его место колено. Затем они добавили стык дымохода, который шел вниз в пределах трех дюймов от пола, и вставили поворотный клапан в нижнюю часть трубы.Наконец, они вырезали шестидюймовую дыру в полу под печкой (рис. 3).

Работа этой системы точно такая же, как и у обычного корректора тяги, за исключением того, что заслонка управляется вручную, а более холодный воздух с пола (а не более теплый воздух с более высокого уровня) всасывается в дымоход. Для его замены подогретый воздух из подполья под полом поступает в помещение через отверстие под печкой. Бланты говорят, что утечка холодного воздуха через их двери и окна прекратилась с тех пор, как они установили эту простую систему.

На рис. 4 показано усовершенствование этой системы, которое может быть еще более эффективным. Регулятор тяги размещается над первой секцией дымохода, а не непосредственно на печи, что делает работу системы перепуска воздуха независимой от заслонки печи. Поскольку удлинительная труба проходит непосредственно в подполье, комнатный воздух вообще не отводится через байпас. можно использовать корректор тяги.Вторая заслонка, расположенная для удобства вплотную к стыку секций труб, служит для регулирования перепускного воздуха.

ПОДДЕРЖАНИЕ ОГОНЯ НА НОЧЬ

Это лакмусовая бумажка для управляемости дровяной печи. Любая старая металлическая коробка будет отдавать тепло в дневное время, но нужно подумать, чтобы сконструировать печь, которую можно закрыть достаточно плотно, чтобы поддерживать огонь без присмотра в течение восьми и более часов. Некоторые коммерческие модели настолько хорошо сконструированы, что достаточно только подложить дрова перед сном и установить автоматический термостат, чтобы быть уверенным в тепле всю ночь и хорошем огне утром.Меньшие печи, с небольшим усердием, можно заставить работать так же.

Живя в суровом климате, мне приходится балансировать на тонкой грани между двумя бедами, когда я разжигаю ночной костер. Если я слишком склонюсь к холодной стороне и применю все приемы, огонь может на самом деле погаснуть, даже если в топке полно дров. Утром и печка, и кабина будут холодными. Хуже того, если я слишком ослаблю свои методы сдерживания огня, огонь может вспыхнуть в предрассветные часы и выгнать нас из-под одеяла.Но при хорошем оснащении и небольшом опыте нет причин не проснуться и не обнаружить костер в отличном состоянии, а в салоне просто комфортно прохладно.

Я никогда не считал, сколько раз за нашу семимесячную зиму мне нужно зажечь спичку на нашей самодельной печке, но не может быть много. Я помню, как однажды мы вернулись в хижину 15 марта после долгого путешествия. В то утро я зажгла одну спичку, чтобы разжечь огонь, и тот же самый огонь все еще горел 29 апреля, утром, когда мы уехали в весенний лагерь.Точно так же брошюры для некоторых лучших коммерческих моделей обещают, что нужно «развести только два или три костра за зиму. » Это так.

Основной целью ночного разведения огня является возможность разжечь огонь на следующее утро без повторного разжигания. С хорошей печью, правильно поставленной, совсем не редкость встать после ночного сна и через 60 секунд снова запылать дремлющий огонь (рис. 5). Предполагая, что печь достаточно герметична, есть четыре шага, чтобы разжечь ночной огонь:

1.НАЧНИТЕ С НУЖНОГО КОЛИЧЕСТВА УГЛЕЙ. Старайтесь регулировать вечерние подкормки костра таким образом, чтобы тлеющих углей перед сном было достаточно, чтобы с уверенностью воспламенить ночной заряд дров, но не так много, чтобы костер вспыхнул слишком рано. Если угольный слой окажется слишком богатым, когда вы будете готовы разжечь огонь, его можно ослабить, накрыв его листом каталога или журнальной бумаги. Если угли слишком скудные, добавьте растопки в основу ночной зарядки.

Огонь можно поддерживать всю ночь в любой достаточно герметичной печи.Этот огонь только начинает разгораться после более восьми часов бездействия. Поднимается дым, и справа под бревнами видны блестящие горячие угли. Несколько прохудившаяся дверь всю ночь была заклеена фольгой.
2. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ДЕРЕВО. Твердые породы держат огонь дольше, чем мягкие, большие куски держат огонь дольше, чем маленькие, древесина «круглая» держится дольше, чем расколотая древесина, совсем зеленая древесина держится дольше, чем выдержанная древесина, а древесина, только что принесенная из холодных трюмов дольше, чем древесина, которая теплая от хранения в помещении. Дрова необходимо выбирать в соответствии с характеристиками печи и количеством и качеством оставшихся в топке углей. Единственный способ научиться выбирать древесину — это получить опыт работы с конкретной печью и местным топливом.

3. НАДЕЖНО ЗАКРЫТЬ. Регулятор тяги и дверца кочегарки, разумеется, должны быть закрыты. В зависимости от естественной герметичности печи, исключите доступ кислорода одним или всеми из следующих способов: закройте заслонку, засыпьте золой вентиляционное отверстие, положите бумагу на угли и дрова, заверните каждый кусок дерева в бумагу, запечатайте топку. -отверстие двери с алюминиевой фольгой.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУЗОВИК. Используйте любую из только что описанных техник, чтобы укротить печь, которая не выключается.

После освоения основных приемов разжигания огня считается само собой разумеющимся, что огонь в печи будет через восемь или десять часов после того, как она будет установлена. Следующее уточнение — разжечь огонь так, чтобы он не только держался до утра, но и отдавал желаемое количество тепла всю ночь.

Например, когда стоит особенно теплая погода (ноль и выше), в нашей каюте необязательно разводить костер на ночь.В такие моменты я часто поджигаю огонь, чтобы погаснуть. То есть я подбираю дрова, которые не совсем разожгутся от оставшихся углей. Теплоотдача минимальна, а утром костер тухнет. Но к тому времени обугленные дрова высохнут остаточным теплом топки, и их можно разжечь только несколькими листками бумаги и спичкой.

В холодную погоду (до -30°F) я поджигаю обычным способом. Угли просто поддерживают себя, а теплоотдача в ночное время невелика.Утром большая часть дров еще находится в топке, полностью просохшая и пропитанная теплом. Остается достаточно углей, так что все это сразу же разгорается, как только печь открывается.

В суровую погоду (от -30 до -50°F) я немного ослабляю методы тушения огня, чтобы теплоотдача ночью была умеренной. К утру почти все дрова сгорели, но в задней части печи осталось много углей, чтобы без труда разжечь огонь.

В экстремальных погодных условиях 50°F или ниже) я устанавливаю огонь только на четыре часа, так что выделение тепла будет заметным. Затем, непосредственно перед сном, выпиваю пару стаканов воды. Таким образом, я обязательно встану среди ночи, и в это время я смогу снова наполнить топку и разжечь огонь еще на четыре часа или около того.

ПОДДЕРЖИВАНИЕ НЕБОЛЬШОГО ОГОНЯ

Ближе к весне, когда погода становится более умеренной, я разжигаю огонь все меньше и меньше, пока в топке не останется только две поленницы с несколькими углями между ними. Два куска дерева, лежащие бок о бок, отражают тепло вперед и назад и таким образом поддерживают движение друг друга.Когда одна из них рассыпается на угли, я заменяю ее свежей палочкой.

Для еще меньшего костра я использую медленное дерево для одной из двух палок. Медленной палке требуется много времени, чтобы впитать тепло и высохнуть, но ее поверхность обугливается и служит отражателем тепла, поддерживая горение другой, более сухой палки.

Еще один способ разжечь небольшой костер — подтолкнуть угли к одной стороне топки и положить на них одну палку дров. Если угли начнут тускнеть, их восполнят одна-две палочки растопки.Чтобы стать еще меньше, можно использовать более короткую древесину. Например, для моей теперешней печи нужны дрова длиной до 23 дюймов, но весной и летом я иногда использую дрова длиной всего от шести до восьми дюймов. К этому времени возникает вопрос, труднее ли поддерживать слабый огонь или дать ему погаснуть и разжечь новый, когда это необходимо.

СЖИГАНИЕ

Пока Америка не изобретет систему сокращения твердых отходов и переработки того, что осталось, мы могли бы сохранить хотя бы часть энергии, сжигая горючие части в наших дровяных печах.Макулатура, картон и обрезки пиломатериалов могут внести свой вклад в бюджет тепла в доме, одновременно уменьшая нагрузку на отдел санитарии.

Помните, однако, что запах горящего мусора может быть очень неприятным. Особенно обиден мокрый хлам, потому что он долго тлеет. Сожгите мусор на хорошем огне, чтобы работа была сделана быстро, а дым поглотил пламя. Подумайте также о направлении ветра, если вы планируете работать на улице или у вас есть соседи.

Мистер Брантон упоминает о проблеме пожаров в дымовых трубах, и мы должны рассмотреть эту коварную опасность более подробно. Горящая древесина выделяет большое количество летучих органических химических веществ. Некоторые из этих веществ поглощаются пламенем, некоторые улетучиваются в атмосферу с дымом, а некоторые — вот в чем проблема — конденсируются в более прохладных местах дымохода вместе с водой. пар. Конденсат, темная водянистая жидкость с резким запахом, широко известен как «креозот». (Технически это неправильное название.Креозоты, обычно используемые в качестве консервантов для древесины, представляют собой дистилляты каменноугольной и древесной смол.)

По мере того, как креозот стекает обратно внутрь дымохода, он достигает все более теплых сред, и более летучие фракции снова удаляются. Сложные химические реакции между оставшимися соединениями дают вещества, которые больше не могут испаряться за счет тепла дымовых газов. Со временем внутренняя часть трубы покрывается твердым, черным, цепким слоем, который легко может достигать толщины в четверть дюйма и более.Так как отложения при высыхании сжимаются, кучерявые чешуйки постоянно отслаиваются и падают по трубе на ближайшую горизонтальную поверхность (локоть, печь), где и лежат наподобие кучи трутово-сухих листьев или щепок.

Стопочные отложения, будучи органическими по своей природе, состоят в основном из углерода и поэтому легко воспламеняются. Стружка может незаметно накапливаться в течение нескольких недель или месяцев, а затем воспламеняться, как это иногда случается, когда температура батареи поднимается выше обычного диапазона. Как только начинается пожар в стеке, он имеет тенденцию увековечиваться и усиливаться.Горячие газы, образующиеся при горении щепы, устремляются вверх по дымоходу, увеличивая тягу и привлекая к огню еще больше кислорода. Увеличенная тяга также стимулирует основной огонь в топке, дополнительно повышая температуру дымовых газов и дымовой трубы. В некоторых установках всасывание, создаваемое пламенем дымовой трубы, настолько велико, что огонь продолжает бушевать, даже если регулятор тяги и заслонка полностью закрыты. Дымовая труба может светиться красным, воспламеняя стены или потолок, а на крышу может сыпаться дождь из искр.
Есть несколько способов избежать этой опасности. Один из них — стремиться к полному сгоранию в топке. Если там сжечь различные соединения, из которых состоит креозот, внутри дымохода не останется ничего, кроме водяного пара, который будет конденсироваться.

К сожалению, некоторые печи сконструированы таким образом, что полное сгорание происходит редко. Кроме того, те, у которых есть вторичные воздухозаборники, предназначенные для сжигания дыма, могут по-прежнему выделять несгоревшие летучие вещества при работе при низких температурах.

Еще один способ свести к минимуму образование дымовых отложений — попытаться свести к минимуму конденсацию внутри трубопровода, чтобы вещества, образующие креозот, оставались в парообразном состоянии на всем пути до атмосферы. В поисках эффективности дровяной печи очень заманчиво попытаться выжать из дымовых газов каждую частицу отработанного тепла до того, как они улетучиваются в атмосферу. Мы устанавливаем грабители стека, оставляем дверцы духовки приоткрытыми и так далее. Некоторые люди даже выступают за то, чтобы дымоход проходил через всю комнату прямо под потолком, чтобы улавливать как можно больше тепла от дыма.

Проблема в том, что нельзя отводить тепло ни от одной части трубопровода без снижения температуры в этой точке и во всех последующих точках. Пониженная температура означает повышенную конденсацию, повышенное накопление углерода и повышенную опасность возгорания дымовых труб. Таким образом, после определенного момента отработанное тепло вообще не является отходом … оно необходимо для поддержания достаточной температуры дымохода, чтобы свести к минимуму конденсацию.

Согласно этой логике дымовые трубы должны быть изолированы, чтобы газы оставались горячими на всем пути в атмосферу. В брошюрах компании Gateway указано, что конденсация становится проблемой, когда температура дымовой трубы падает ниже 250°F. Система термостатического контроля выдвижной вытяжки компании Vermont Woodstove Company предназначена для поддержания температуры дымовой трубы не ниже 300–400°F.

Другой подход к проблеме креозота заключается в добросовестном выборе топливной древесины. Лиственные породы производят меньше креозота, чем хвойные, а выдержанная (сухая) древесина производит меньше, чем сырая древесина. Сжигание нескольких маленьких палочек горячего сухого дерева с каждой зарядкой больших кусков также помогает, создавая пламя для сжигания дыма.

Но давайте будем практичными. Многие из нас не имеют доступа к многочисленным лиственным породам, которые украшают восточные штаты. Наши печи могут не обеспечивать полного сгорания, хотя в остальном они достойны восхищения. И наши системы дымоходов могут не поддаваться изоляции без значительных модификаций и затрат. Так что, что бы мы ни делали, стековые депозиты неизбежны. Наше внимание обязательно должно сместиться с управления профилактикой.
Одним из способов борьбы с отложениями креозота является их удаление до того, как они достигнут опасного уровня.В некоторых установках постукивание кочергой по дымоходу приведет к тому, что щепа упадет по трубе в топку или ловушку для очистки. Если это невозможно, может потребоваться снять трубу для очистки.

Но чистить закопченную трубу внутри дело не из приятных. Залежи проще сжечь на месте. Точно так же, как управляющие лесами намеренно поджигают свои леса через равные промежутки времени, чтобы предотвратить накопление опасного количества мертвого подлеска, вполне реально время от времени устраивать преднамеренные костры.

Люди, которые делают печи Riteway, предлагают раз в неделю поджигать стопку, кладя несколько листов мятой бумаги на горячий огонь. Они предполагают, что если это делать на регулярной основе, в системе никогда не будет достаточно угольной стружки, чтобы вызвать опасно высокую температуру.

Сотрудники Riteway также рекомендуют регулярно использовать химические средства для удаления сажи, чтобы предотвратить накопление углерода в дымовых трубах и дымоходах. Честно говоря, я всегда скептически относился к ценности этих соединений, поэтому написал в MEECO Manufacturing Inc.из Сиэтла, штат Вашингтон, спрашивая, как работает их средство для удаления сажи Red Devil. Их ответ был очень интересным и заставил меня поверить.

Горнодобывающее управление США провело обширные исследования средств для удаления сажи и обнаружило, что их действие имеет прочную научную основу. Исследователи Бюро также разработали конструкции испытательных печей и методы оценки средств для удаления сажи.

Компания MEECO наняла доктора Р. В. Моултона, инженера-химика-консультанта из Вашингтонского университета, для проведения исследований, направленных на улучшение линейки средств для удаления сажи.Он и его сотрудники построили тестовую печь и оценили почти 150 различных комбинаций химикатов. В конце концов они остановились на нескольких соединениях, которые были особенно эффективны, но не были слишком дорогими, а затем приступили к тестированию различных составов в тестовой печи и в коммерческих целях. В своем отчете MEECO от 19 октября 1972 г. д-р Моултон дает следующее описание действия химикатов:

Средство для удаления сажи является катализатором. Катализатор определяется как вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но не принимает в ней участия.Другими словами, одним своим присутствием он очень значительно изменяет скорость химической реакции, иногда в тысячу и более раз. Механизм удаления сажи представляет собой химическую реакцию окислительного типа. При использовании сажеуловителя в отопительных агрегатах обнаруживается, что химическое вещество испаряется в зоне горения, а затем микроскопические частицы химиката оседают на более холодных закопченных участках. Присутствие этих частиц приводит к тому, что сажа подвергается процессу окисления, и она превращается в очень светло-серую, слабо налипшую золу. Эта зола обычно выдувается вместе с дымом, и сажа исчезает, в то время как оставшаяся поверхность обычно находится в очень чистом состоянии.

С тех пор, как я получил эту информацию, я регулярно использую Red Devil. Каждое утро я первым делом высыпаю чайную ложку на горячие угли. Я замечаю, что, когда печь, наконец, перестает тянуть и мне приходится снимать заднюю стенку печи, чтобы прочистить проходы, засорение происходит не из-за угольной стружки (как это было раньше), а из-за пепла от многочисленных пожаров дымовых труб.

Начальник пожарной охраны Фэрбенкса Джеймс Маккензи говорит, что пожары в дымовых трубах составляют большую часть пожаров в домах, вызванных дровяными печами на Аляске, что неудивительно, учитывая довольно скудный выбор пород дров, доступных в штате. Он дает следующие дополнительные рекомендации по безопасности, чтобы конкретизировать список маршала Брантона:

.

1. Используйте дымоход значительно большего размера, чем обычно требуется, чтобы свести к минимуму накопление остатков.

2. Не позволяйте маленьким детям играть со спичками, которыми разжигают огонь.

3. Никогда не оставляйте дверцу топки без присмотра приоткрытой.

4. Поместите в дымоход прочную сетку с крупными ячейками, чтобы предотвратить гнездование животных. Гнезда вызывают много пожаров.

5. Закрывайте все заслонки, когда вы не пользуетесь печью, чтобы животные не строили гнезда, пока вас нет. К этому списку я бы добавил следующие меры предосторожности, основанные на моих собственных наблюдениях и опыте работы с дровяными печами:

.

1. Убедитесь, что секции дымохода не могут случайно отделиться, особенно там, где есть регулируемое колено или необычный изгиб.Один винт из листового металла на каждом стыке труб обеспечит надежную защиту.

2. Не поддавайтесь искушению сушить одежду — даже перчатки или носки — прямо над плитой. Рано или поздно что-то упадет на плиту, где может воспламениться и, возможно, упасть на пол. Я так сильно переживаю по этому поводу, что сразу же после написания этой главы снял все гвозди и крюки со стропил над моей печкой.

3. Сделайте вашу установку безотказной… ничего не оставляйте на волю случая и не рассчитывайте на собственную бдительность.Если вы не можете доверить свою плиту совершенно незнакомому человеку, это небезопасно.

4. Предусмотреть ограждение печи, если в доме есть дети ясельного возраста. По крайней мере у двоих детей в этом сообществе есть шрамы от падения с горячей плиты.

5. Никогда не позволяйте маленьким детям ничего класть в топку, даже мусор. Они могут когда-нибудь бросить в огонь что-то ценное или что-то опасное. Они могут попытаться открыть дверцу топки, когда очень жарко, или могут поиграть с огнем и обжечь себя или дом.Когда наш двухлетний сын слишком увлекается печкой, я говорю ему: «Нет, сынок. Плита принадлежит папе. Это не игрушка. “

6. Никогда не позволяйте ручке кастрюли выступать за край плиты, где маленький ребенок может дотянуться до нее и пролить на себя горячую пищу.

7. Предусмотреть место для кочерги, где ребенок не сможет играть с ней, пока она горячая, и где на нее никто не наступит.

8. Купите хороший огнетушитель, подходящий для тушения дров и бытовых пожаров.

9. Держите под рукой контейнер с пищевой содой на случай возгорания жира. Когда огонь погаснет, мясо можно промыть и положить обратно в кастрюлю.

10. Составьте план доставки воды на случай пожара… либо специальный шланг, который всегда будет под рукой, либо бочка с водой, стоящая рядом.

11. Договориться с членами семьи о том, что делать в случае пожара. В частности, назначьте место встречи за пределами дома, где все соберутся после бегства от пожара.Слишком много родителей и других людей трагически погибли, бежав обратно в горящий дом, пытаясь найти ребенка, который уже сбежал другим путем, но скрылся из виду в темноте.

12. Обеспечьте веревочные лестницы или другие пожарные выходы для окон верхних этажей, особенно в спальнях.

13. Рассмотрите возможность приобретения недорогого детектора дыма с батарейным питанием для раннего оповещения в случае пожара. Это устройство подает сигнал тревоги, когда обнаруживает изменение ионизации воздуха, вызванное дымом.

14. Удаляйте золу из топки, прежде чем она помешает правильной работе печи. Я помню, как видел герметичную каменку, набитую таким пеплом, что раскаленные угли могли выкатиться прямо из сквозного отверстия на деревянный пол.

15. Не используйте взрывоопасные жидкости вблизи печи. В наших краях это означает вынос бензофонаря и резервуара бензоколонки на улицу для заправки. Некоторые люди идут на компромисс, оставляя свое топливо для приборов высокого давления на открытом воздухе на холоде, а затем принося канистру, чтобы заправить фонари.Топливо гораздо менее летучее в холодном состоянии, поэтому опасность снижается.

16. Будьте особенно осторожны при первом разжигании огня, будь то дома после отсутствия или в незнакомом месте. Мы с Маней какое-то время работали на ферме в Австралии, и у нас был старый фермерский дом, отапливаемый дровяной печью. Я сделал то, что, как я думал, будет быстрой проверкой системы, прежде чем зажечь первый огонь, и в итоге потратил больше часа на удаление невероятного количества мусора из дымохода.

17. Наконец, если вы живете в изолированном районе, где пожар может оставить вас на улице без подходящей одежды, храните запас старой одежды в пристройке, где вы сможете быстро добраться до нее в случае чрезвычайной ситуации. Когда мы с Маней жили дальше от села, то всегда хранили в тайнике большой мешок теплых вещей (включая обувь) для защиты от страшного пожара, который, к счастью, не случился, а

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЕПЕЛОМ

Если смотреть на вещи с экологической точки зрения, пепел должен лежать на земле.Посыпая пеплом землю в лесу или на лесном участке, мы завершаем один из великих циклов природы. Минеральные вещества в золе доступны для производства новой древесины, и все, что мы на самом деле извлекли из леса, — это возобновляемая солнечная энергия.

Вот некоторые другие способы использования древесной золы:

1. УДОБРЕНИЕ САДА. Древесная зола содержит значительное количество нескольких минералов, необходимых для здорового роста растений. Они также содержат калий, который полезен для нейтрализации избыточной кислотности в некоторых почвах.Однако перед применением древесной золы лучше свериться с книгами по садоводству, так как некоторые растения лучше всего чувствуют себя на кислых почвах. Магазины садовых товаров продают недорогие наборы для определения того, является ли почва кислой или щелочной.
Древесную золу следует хранить в сухом месте, если она будет использоваться в качестве удобрения, поскольку вода вымывает несколько важных минералов. Чтобы еще больше обогатить пепел, сожгите кости со стола в печи. Они рассыплются в порошок, добавив в пепел кальций, фосфор и другие элементы.

2. ПОЛУЧЕНИЕ ЩЕЛОЧИ. Мыло производится из жира и щелочи. В старые времена щелочь производили путем пропускания воды через древесную золу и кипячения полученного раствора для концентрирования щелочи. Для достижения наилучших результатов используйте дождевую или снеговую воду (с минимальным содержанием минералов) и предварительно кипятите ее (для удаления углекислого газа). Ни на одной стадии процесса не используйте железные или алюминиевые сосуды, так как на них воздействует щелочь.

3. ТАЙНЫЙ СНЕГ. Тонкий слой древесной золы на снегу будет способствовать более быстрому таянию, так как темная зола поглощает солнечный свет.Это удобный прием, чтобы расчистить сад и позволить солнцу немного раньше согреть голую землю весной.

4. ДЕЗОДОРИРОВАНИЕ ПРИВАДОМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Слой золы образует физический барьер для запаха, а щелочность препятствует действию бактерий и росту личинок мух. Для достижения наилучших результатов держите банку с пеплом прямо в туалете и ежедневно наносите небольшое количество

ОДИН СПОСОБ РАЗЖИТЬ НОЧНОЙ ОГОНЬ

Разные печи требуют разных способов разведения огня, который будет гореть всю ночь.Вот как я поддерживаю огонь в своей самодельной печи из листовой стали Супер Юкон:
1. Дайте огню угаснуть вечером, чтобы перед сном оставались одни угли.

2. Подтолкните угли к задней части топки, а золу сгребите вперед, чтобы закрыть тягу.

3. По обе стороны от углей уложите расщеп полусухой ели. Если углей слишком много или слишком мало, используйте палку из зеленоватого или сухого дерева соответственно с одной стороны.

4. Поместите меньшую щепку поверх углей между двумя большими щепками.На этом завершается основание… очага пожара (рис. 6, рисунок А). Если он будет вести себя так, как должен, остальная часть огня позаботится о себе сама.

5. Положите бумагу по всему основанию, щедро перекрывая различные секции, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Используйте журнальную или глянцевую бумагу для каталогов толщиной от пяти до десяти страниц. Подоткните бумагу вокруг передней части фундамента так, чтобы древесина была заключена в камеру, которая открыта только сзади.

6. Добавьте еще один раунд шпагата.Это может быть низкокачественная влажная древесина, так как медленный жар тлеющего фундамента в камере внизу высушит их к утру. Если есть только дрова посуше, накройте и этот круг бумагой, чтобы он не загорелся слишком рано.

7. Положите бумажную стену напротив всей стопки дерева, прямо внутри двери.

8. Поместите закрывающую прокладку из фольги на дверной проем и закройте на ней дверцу.

9. Закройте заслонку. Огонь установлен (рис. 6, рисунок B).

10. Утром, если все пойдет как надо, бумаги внутри двери будут обуглены, но целы, бревна фундамента в той или иной степени превратятся в тлеющий уголь, а верхние бревна просохнут и готовы к работе. идти. Откройте заслонку, откройте дверцу, снимите фольгу, проткните бумагу кочергой и немного помешайте огонь, чтобы разбить бумажный пепел на фундаменте. Удалите пепел со сквозняка и откройте его. Закрой дверь. Огонь сейчас взлетит.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧИ

Любой, кто зависит от дровяной печи в качестве источника тепла, должен осознавать опасность пожара, но, возможно, здесь, на севере, мы беспокоимся больше, чем обычно. Мы жили в изолированных ситуациях, когда, если бы пожар уничтожил нашу однокомнатную каюту, мы могли бы остаться на открытом воздухе на воздухе — 40 * F или холоднее, возможно, легко одетые и босиком, с полутора милями, чтобы пройти по глубокому снегу. к ближайшему соседу.

Такого рода перспектива, естественно, дает человеку определенные представления о безопасности дровяной печи.Но для того, чтобы конкретизировать свой личный список мер безопасности, я написал людям с более широким опытом, профессионалам в области пожаротушения, чтобы они подумали. Г-н Гордон Брантон, региональный начальник пожарной охраны штата Аляска, предложил следующие предложения:

РАСПОЛОЖЕНИЕ И УСТАНОВКА ПЕЧИ

1. Расположите печь так, чтобы она не блокировала пожарную лестницу.

2. Установите печь на безопасном расстоянии от стен, мебели и других горючих материалов.

3. Деревянные полы под печами защитить вентилируемым воздушным пространством, утеплителем и/или негорючим материалом.

4. Убедитесь, что плита надежно установлена.

5. Установите дымоходы или выхлопные трубы с негорючими манжетами на расстоянии не менее шести дюймов от любых горючих материалов. Используйте прямые короткие участки дымохода. Избегайте горизонтальных пробежек и множественных изгибов.

6. Грабители дымовых труб являются источником неприятностей, так как они легко загораются сажей, представляя собой точку для возгорания дымовых труб.

7. Убедитесь, что дымоход проходит достаточно далеко над крышей, чтобы ее можно было правильно вытянуть.Крыша должна быть из огнеупорного материала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ

1. Всегда имейте план аварийного побега.

2. Держите все горючие предметы, такие как одежда, шторы, ящики и дрова, на безопасном расстоянии от печи.

3. Помните, что сырые дрова при сгорании могут привести к образованию коррозионных отложений в печи и дымоходе. Это может привести к порче металла.

4. Будьте предельно осторожны при приготовлении пищи на плите любого типа. Смазка является легковоспламеняющейся жидкостью: она никогда не должна нагреваться слишком сильно, и ее следует очистить, если она пролилась вокруг печи.Никогда не позволяйте кастрюле, сковороде или чайнику выкипеть. Еда в нем могла сгореть, или кастрюля могла расплавиться, выйти из равновесия и упасть с плиты на горючую поверхность.

5. Надежно установите металлический экран перед любыми открытыми печами или каминами, чтобы искры не падали на горючие материалы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ

1. Периодически тщательно осматривайте печь и дымоход на наличие признаков износа. Замените неисправные детали или оборудование.

2. При очистке печи от золы поместите ее в закрытый металлический контейнер на открытом воздухе.

3. Помните, что заменить изношенную дымовую трубу дешевле, чем весь дом.

Опубликовано 1 ноября 1977 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Узнайте о людях с разными способностями и о том, как они адаптируются к сельскому хозяйству, используя преимущества регенеративного земледелия, которое можно адаптировать для всех.

Взгляните на советы этих читателей о посеве семян, защите растений, чистоте вокруг кур и садовом инвентаре.

Целью нашего усадьбы было накопить 150 000 долларов на покупку ветхого имущества за наличные и его ремонт. В итоге мы перевыполнили эту цель.

Руководство покупателя дровяных печей

— Northline Express

Прежде чем вы начнете просматривать сотни дровяных печей в Интернете или бежать к местному производителю дровяных печей; вам нужно будет сделать небольшое исследование дома.Сделайте свою домашнюю работу и рассмотрите следующие факторы, прежде чем инвестировать в дровяную печь.

Каково основное назначение дровяной печи?

Подумайте, какова основная цель дровяной печи. Будете ли вы использовать свою дровяную печь в первую очередь для приготовления пищи, создания атмосферы, обогрева или комбинации всего вышеперечисленного?

Какое количество тепла вам необходимо для обеспечения дровяной печью?

Подумайте, сколько тепла вы ожидаете от своей дровяной печи.Будете ли вы обогревать одну комнату, целый этаж, большой коттедж или весь дом?

Как часто будет использоваться дровяная печь?

Подумайте, как часто вы будете пользоваться дровяной печью. Будете ли вы использовать его на постоянной основе, в качестве резервного, чтобы время от времени снимать прохладу по утрам и вечерам, или просто когда вам нужно окружающее сияние для романтических вечеров?

Где вы будете размещать свою дровяную печь?

Подумайте, где вы будете размещать дровяную печь в своем доме.Дровяные печи следует размещать в местах, которые будут рассеивать наибольшее количество тепла и обеспечивать наибольшее освещение.

Профессиональная или установка своими руками?

Подумайте, можете ли вы выполнить установку дровяной печи самостоятельно или вам потребуется обратиться к профессионалу для установки дровяной печи.

Есть ли у вас место и оборудование, необходимые для хранения и сезонного хранения дров?

Подумайте, есть ли у вас место и необходимое оборудование для раскалывания, хранения и приправы дров, которые должным образом топятся в дровяной печи.


Размер — очень важный фактор, который следует учитывать при поиске новой эффективной дровяной печи, и вот почему; Дровяная печь, которая слишком мала, просто не будет адекватно обогревать помещение. Слишком большая дровяная печь создаст потенциальную опасность возгорания, душных помещений и в конечном итоге окажется пустой тратой денег, потому что вам придется сократить подачу воздуха в дровяную печь, что снизит эффективность и приведет к перерасходу топлива.

Вот несколько вещей, которые вы должны учитывать, чтобы определить правильный размер дровяной печи для вашего применения:

Отапливаемая площадь

Первое, что вам нужно сделать, чтобы выяснить, какой размер дровяной печи вам подходит, это выяснить, сколько квадратных метров вы хотите обогреть своей дровяной печью.Возьмите длину и ширину комнаты, в которой вы собираетесь разместить дровяную печь, умножьте эти два числа, а затем сложите их все вместе. Это даст вам площадь, которую вы будете нагревать в квадратных футах. Отопление одноэтажного дома меньшего размера довольно легко сделать с помощью небольших дровяных печей, но у вас большой дом, длинные коридоры, много спален или несколько уровней — все это факторы, которые будут препятствовать потоку воздуха и препятствовать проникновению тепла в помещение. те комнаты. Способ направить тепло в эти области вокруг углов, изгибов и поворотов и наверху — это установить потолочные вентиляторы или разместить дверные вентиляторы в прихожих, чтобы теплый воздух, вырабатываемый дровяными печами, циркулировал по всему дому.

Обычно размеры дровяных печей делятся на три категории: маленькие, средние и большие. Небольшая дровяная печь будет обогревать от 600 до 1000 квадратных футов, дровяная печь среднего размера будет обогревать от 800 до 2000 квадратных футов, а большая дровяная печь будет обогревать от 800 до 3000 квадратных футов. Но только квадратные метры сами по себе не говорят вам, какой размер дровяной печи вам понадобится, поэтому пока не спешите принимать решение.

Изоляция

Изоляция также будет играть большую роль в том, какой размер дровяной печи потребуется для вашего применения.Если вы точно не знаете, насколько хорошо утеплен ваш дом, не паникуйте. Подойдет обоснованное предположение. Просто примите решение, имеет ли ваш дом хорошую изоляцию, среднюю изоляцию или плохую изоляцию. Если у вас новый дом с качественной постройкой, скорее всего, он имеет хорошую изоляцию. Большинство промышленных домов будут иметь плохую изоляцию, и все, что между ними, будет считаться средней изоляцией.

Тепловые потери окна

Другим фактором, влияющим на решение о покупке дровяной печи, является количество окон в вашем доме и характеристики окон.Например, если в вашем доме очень старые окна, большие окна, окна с одинарным остеклением или даже просто большое количество окон в нем, есть вероятность, что это понизит уровень изоляции дома. В домах с большим количеством окон потребуются более крупные и мощные дровяные печи.

Высота потолка

Высота потолка играет большую роль в определении уровня BTU, который потребуется вашему приложению для адекватного обогрева вашего дома. В то время как большинство калькуляторов BTU предполагают, что вы планируете установку с потолком 8 футов, увеличение потолка до 10 или 12 футов может существенно повлиять на диапазон BTU, необходимый для обогрева вашего помещения.

Географическое положение и климат

Учитывайте свое географическое положение и климат, прежде чем принять решение о том, какой размер дровяной печи вам подходит. Это важно по очевидным причинам, так как домовладельцу в Северном Мичигане понадобится более мощная печь с более высоким коэффициентом БТЕ и большим количеством тепла на дровах, чем домовладельцу в Теннесси или других районах, где не так холодно и суровые зимние сезоны.

Теперь, когда вы учли всю приведенную выше информацию, вы можете использовать наш калькулятор BTU, который поможет вам определить рейтинг BTU, требуемый для вашего приложения.Как только показатель BTU будет рассчитан, вы сможете определить, нужна ли вам маленькая, средняя или большая эффективная дровяная печь.

Что такое дровяные печи, сертифицированные EPA, и что это значит для вас?

Вы всегда должны читать мелкий шрифт и следить за тем, чтобы на этикетке вашей дровяной печи было написано «Сертифицировано EPA». Лучшая дровяная печь будет сертифицирована EPA. Чтобы дровяная печь была сертифицирована EPA, она должна соответствовать строгим нормам по выбросам и эффективности, направленным на снижение загрязнения и контроль затрат на энергию.Сертификация EPA на дровяную печь является вашей гарантией того, что печь, которую вы покупаете, будет гореть чисто и эффективно, а также снизит ваши расходы на отопление, защищая при этом воздух, которым мы дышим.

Дровяные печи, одобренные EPA-Дровяные печи, сертифицированные EPA, горят более полно. — Сертифицированные EPA дровяные печи обеспечивают большую тепловую мощность. — Сертифицированные EPA дровяные печи производят меньше отложений креозота.

Теперь, когда у вас есть все технические детали, вы можете сосредоточиться на стиле, конструкции и типе дровяных печей, а также на том, какой тип вы хотели бы купить.Эффективные дровяные печи доступны во многих различных конструкциях, цветах и ​​​​стилях, чтобы дополнить интерьер любого дома.

Стальные дровяные печи — Стальные дровяные печи нагреваются очень быстро и сразу же начинают выделять тепло, но не сохраняют тепло. По мере того, как огонь внутри печи гаснет, а жар дров уменьшается, сталь также остывает.

Чугунные дровяные печи — Чугунная дровяная печь нагревается немного дольше, но очень хорошо сохраняет тепло.Чугунная дровяная печь будет излучать тепло обратно в комнату даже после того, как огонь угаснет, поэтому вы получаете не только древесное тепло от дровяного огня, но и лучистое тепло от печи.

Дровяные печи с системой промывки воздуха

Система промывки воздухом на дровяной печи в сочетании с высокой температурой топки будет содержать в чистоте большое окно из керамического стекла, поэтому при топке дровами у вас всегда будет беспрепятственный обзор огня. Система промывки воздухом также уменьшит необходимость очистки дровяной печи.

Дровяные печи с воздуходувкой

Добавление поддувала к дровяной печи значительно увеличивает теплоотдачу во время дровяного пожара. Регулируемая скорость вентилятора дровяной печи помогает поддерживать в доме оптимальную температуру даже в самые холодные зимние дни.

Дровяные печи с огнеупорной футеровкой топки

При топке дровами топка дровяной печи с огнеупорной футеровкой играет важную роль в расширенном процессе горения, удерживая тепло и поддерживая внутреннюю температуру, необходимую для низкого уровня выбросов.

Дровяные печи с первичной нижней подачей воздуха

Подача первичного нижнего воздуха в дровяную печь помогает при холодном пуске, а разжигание угасающего огня создает основу для идеальной среды для горения дров, когда вы топите дровами.


Зональное отопление — это использование альтернативного источника тепла вместе с печью центрального отопления для обогрева комнат в вашем доме, которые вы и ваша семья используете чаще всего. Подумайте об этом так: если вы проводите 90 процентов своего времени в общей комнате и столовой, зачем вам поддерживать ту же температуру в остальной части вашего дома, когда комнаты редко бывают заняты? Вы тратите драгоценное топливо и деньги на обогрев тех комнат, которыми никто не пользуется.

Использование дровяной печи для зонального обогрева семейной комнаты и столовой — это экономичный способ поддерживать комфортную температуру в комнатах, которые вы чаще всего используете в своем доме. Так как же зональное отопление дровяными печами экономит ваши деньги?

Создание тепла, когда вам это нужно и где вам это нужно больше всего, с помощью вашей дровяной печи позволит вам отключить термостат печи центрального отопления, чтобы в остальной части вашего дома была более прохладная, но все же комфортная температура, которая в конечном итоге может сэкономить вам деньги. до минимум 30 процентов на ваши ежегодные расходы на отопление дома.

Зональное отопление — очевидное решение для домовладельцев, обеспокоенных ростом расходов на топливо.

Дровяная печь 101: Как развести огонь в дровяной печи

Разжечь огонь в дровяной печи иногда бывает непросто. Решение этой проблемы может состоять в том, чтобы лучше разжечь костер или использовать подходящие, выдержанные дрова. Мы можем научить вас, как разжечь огонь в дровяной печи. Как правило, большинство людей разводят огонь методом «снизу вверх», кладя более мелкие куски дерева и разжигая их под большими бревнами, чтобы меньшие куски зажгли более крупные бревна.Однако разводить костер сверху вниз, наоборот, значительно лучше. Хотя это кажется нелогичным, если вы дадите методу «сверху вниз» возможность разжечь огонь, вам будет намного проще разжечь огонь в дровяной печи.

Лучший способ развести огонь в дровяной печи

При разведении топки дровяной печи методом топки сверху вниз большие куски дерева сначала кладут на пол топки дровяной печи, а сверху кладут более мелкие куски дерева, растопку и газету.Поднесите спичку или зажигалку к газете, и огонь медленно перегорит в растопку и большие бревна под ней. Может потребоваться несколько попыток разжечь огонь с помощью огня сверху вниз, чтобы получить правильный результат, но в результате получается более чистый, легкий и, безусловно, лучший способ разжечь огонь в дровяной печи.

Ниже приведены пошаговые инструкции, помогающие разжечь огонь в дровяной печи методом «сверху вниз».

Как развести костер: сверху вниз

1.Установите большие бревна на пол топки дровяной печи.

Приступая к разведению костра, необходимо начать с прочного деревянного основания. Кусочки должны быть не менее 3-5 дюймов в диаметре.

2. Положите второй слой бревен среднего размера поверх больших бревен крест-накрест.

Лучше всего, чтобы средние журналы составляли примерно 50-75% от размера больших журналов.

 

Перестаньте возиться со своей старой, непригодной для использования дровяной печью.Купите MF Fire сегодня!

 

3. Положите третий слой маленьких бревен поверх средних бревен крест-накрест.

Маленькие кусочки дерева должны быть примерно 1-2 дюйма в диаметре.

4. Положите мелкую растопку поверх небольших поленьев.

Как правило, мы укладываем щепки, плотный картон или и то, и другое.

5. Поместите газетные сучки над растопочными щепками и картоном.

Газетные узлы отлично подходят для этого шага.Оторвите лист газеты, скрутите его вместе, чтобы получился кусок, похожий на веревку, и завяжите его узлом. Расположите три-четыре сучка над растопкой равномерно по всей ширине топки.

 

Оцените наши красивые, современные и простые в использовании дровяные печи!

 

6. Зажигание

или газета

Если у вашей печи есть заслонка или вентилятор горения, убедитесь, что они открыты или находятся на высокой высоте. Зажгите газетные узлы. Это можно быстро сделать с помощью длинной спички или зажигалки.

7. Наслаждайтесь огнем

Газетные сучки сгорят и перекинутся на растопку, лезьте на маленькие, средние и большие бревна внизу. Теперь пришло время насладиться красивым пламенем. Теперь вы знаете, как развести огонь в дровяной печи, как профессионал.

Дровяная печь с красивым пламенем значительно улучшит атмосферу в вашем доме. Чтобы увидеть наши современные дровяные печи с массивным стеклянным смотровым окном и всегда чистым стеклом, перейдите на нашу страницу Nova.Чтобы получить дополнительные советы о том, как разжечь огонь в дровяной печи, и другие идеи для вашей дровяной печи, прочтите остальную часть нашей дровяной печи серии 101 . Спасибо woodheat.org за отличную информацию и фотографии.

 

Правила топки дров, которые необходимо знать

Когда вы покупаете дровяную печь или многотопливную печь, вы хотите не только защитить ее, но и позаботиться о пространстве вокруг нее, особенно о своем полу.Для этого вам понадобится печь-камин. Они важны не только для правил техники безопасности, но и для того, чтобы найти тот, который соответствует декору вашей печи.

Если вы хотите купить новую дровяную печь, вам необходимо выбрать идеальный очаг, который будет сочетаться с ней и обеспечит безопасность вашего дома. Итак, Direct Stoves здесь, чтобы объяснить все о очагах для вашей дровяной печи.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, зачем он вам нужен, о соответствующих правилах, из чего сделаны очаги, а также о дополнительных соображениях при покупке.

Что такое очаг для печи или дровяной печи?

По сути, очаг — это негорючий пол для камина или печи, на который устанавливается сверху.

Вот определение очага согласно строительным нормам в утвержденном Документе J:

«Очаг – это основание, предназначенное для безопасной изоляции топочного прибора от людей, горючих частей строительной ткани и мягкой мебели. Открытая поверхность очага образует область вокруг прибора, которую можно уберечь от всего, что может вызвать возгорание.

Нужен ли очаг для дровяной печи или печи?

Если у вас есть какая-либо печь, работающая на твердом топливе, абсолютно необходимо, чтобы у вас был правильный очаг, на котором она могла бы стоять.

Строительные нормы гласят, что негорючий материал должен покрывать определенную площадь вокруг вашей печи. Таким образом, различные размеры и толщина подушек доступны в соответствии с вашими требованиями.

Очаг необходим для обеспечения максимальной безопасности вашего дома при использовании печи.Когда ваша печь достигает высокой температуры или из нее выпадают угли и горячая зола, необходимо установить жаростойкий очаг, чтобы они не могли загореться на каких-либо горючих материалах.

Он также помогает держать прохожих на безопасном расстоянии от обжигающе горячей печи снаружи и предотвращает случайное размещение горючих материалов слишком близко к печи. По этой причине правила также гласят, что ваш очаг должен быть «визуально очевидным», с краем, идеально приподнятым над уровнем пола.

Какой материал лучше всего подходит для топки дровяной печи?

Наиболее распространенным и лучшим материалом для топки дровяной печи является камень, особенно сланец и гранит. Однако вы также найдете очаги из стекла и стали. Они могут выдерживать высокие температуры, не растрескиваясь и не создавая опасности возгорания.

Узнайте больше о них ниже…

Гранитные топки

Гранит — лучший материал для очага для сжигания твердого топлива, такого как дровяная горелка.Однако, чтобы выдержать жар от вашей печи, вам нужно получить гранитный очаг, который был «зачищен». Это означает, что он был разрезан на куски и установлен в бетоне, чтобы обеспечить сжатие — чтобы дать ему пространство для расширения при нагревании.

На фото: Изогнутый камин из черного гранита Carron

Поды из сланца

Сланец

очень похож на гранит, когда дело доходит до очагов, и прекрасно смотрится с твердотопливной печью. Если вы предпочитаете черный очаг светлому цвету, сланец — прекрасная альтернатива граниту.Вы можете выбрать глубокий матово-серый оттенок или отполировать до угольно-черного цвета.

Каменные очаги идеально сочетаются с печами в традиционном стиле, но подойдут и к современным дровяным печам.

Магазин сланцевых и гранитных очагов

Стеклянные очаги

Немногие могут добиться такого классного современного дизайна вашего очага, как стеклянный очаг. Это стильный и современный выбор, обеспечивающий безопасное окружение твердотопливных печей. Преимущество стекла в том, что если у вас каменный очаг, то оно почти гарантированно будет темного цвета, а это означает, что вы можете «потерять» часть пола.Стеклянные камины также легко чистить.

На фото: Каплевидный стеклянный очаг

Стальные топки

Как и стеклянные очаги, сталь представляет собой современный выбор для размещения под вашей печью, и ее можно формовать намного проще, чем камень. Легко чистящиеся стальные топки идеально сочетаются с современными дровяными печами, практически продолжая их стиль.

Стеклянные и стальные очаги часто являются более доступным вариантом при покупке очага для дома по сравнению с каменными.

Магазин стеклянных и стальных очагов

Каковы правила топки дровяных топок?

В соответствии со строительными нормами ваша печь всегда должна быть размещена на негорючем материале, таком как гранит, сланец, сталь или стекло.

Правила топки отдельно стоящей печи

Вы всегда должны проверять размер вашей печи перед покупкой очага. Если тепло от отдельно стоящей печи не поднимает температуру очага выше 100°C, необходимо выполнить следующие измерения:

  • Очаг должен выступать не менее чем на 300 мм вперед и на 150 мм в обе стороны
  • Толщина должна быть не менее 12 мм
  • Должен быть изготовлен из негорючих материалов
  • Он также должен занимать минимальную площадь 840 x 840 мм

Если ваша печь нагревает топку до температуры более 100°C или она не была протестирована, требуемая толщина топки увеличивается до 250 мм.

Правила топки для печей в каминных нишах

Если вы помещаете свою печь в нишу для камина, она должна быть оборудована так называемым «строительным очагом». Это пол вашего каминного уголка, который обычно сделан из толстого слоя бетона толщиной не менее 250 мм.

Затем он должен выступать не менее чем на 500 мм наружу в вашу комнату и быть шире углубления минимум на 150 мм .

Если под вашей конструкционной топкой находятся какие-либо горючие материалы, между ними также должен быть воздушный зазор 50 мм – как показано ниже:

НО, вы все равно должны разместить декоративный негорючий очаг вокруг требуемой области, чтобы убедиться, что в этом пространстве нет горючих предметов.

Приведенная ниже диаграмма, взятая из официальных строительных норм Документа J, иллюстрирует нормы для топок как в каминных нишах, так и отдельно стоящих печах…

Как видите, существует множество правил, которые необходимо учитывать при установке очага вашей печи!

По этой причине, как правило, лучше всего, чтобы квалифицированный инженер HETAS установил вашу печь и сертифицировал ее для вас как соответствующую всем требованиям.

В противном случае вы подвергаете себя серьезному риску возгорания.

Покупайте наш полный ассортимент печей и очагов онлайн уже сегодня!

Еще из блога Direct Stoves…

Существуют ли строительные нормы для печи? | Можно ли установить печь в существующий камин? | Что нужно для установки сжигателя бревен?

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *