Горелка Бабингтона, в отличие от паяльной лампы, переделанной для работы на отработке — надежный и долговечный агрегат, не требующий сложного обслуживания. Достаточно периодически очищать топливную систему, бак и отстойник, продувать воздуховод в холостом режиме, а также следить за исправностью компрессора и масляного насоса. Исправная горелка — надежный и экономичный агрегат с длительным сроком службы.

Печь горелка на отработке своими руками

В этой статье мы рассмотрим, как сделать своими руками горелку на отработке для котлов из подручных материалов. У каждого автомобилиста часто возникает вопрос о том, куда девать отработанное масло. Ведь выливать на землю его нельзя – вредит почве, зато можно сделать горелку, которая будет заправляться отработкой. Ведь этот материал является прекрасным топливом, главное – обеспечить все условия для качественного его сгорания.

Условия горения

Чтобы самодельная горелка на отработке работала, нужно обеспечить соблюдение нескольких требований. В частности, масло лучше всего будет сгорать в разогретом и распыленном состоянии. Выполнить эти условия несложно, в статье приведено несколько вариантов горелок, у которых мощный факел огня, а главное – выделяется большое количество тепловой энергии.

Нужно отметить, что допускается выполнять хотя бы одно условие – обеспечить нагрев или распыление. Правда, эффективность при этом окажется несколько меньшей.

Самодельные горелки: требования

Самодельные устройства можно использовать для любых целей. Очень часто их устанавливают в жидкотопливные печи или универсальные котлы. При изготовлении важно сделать форсунку, способную выдать мощное пламя. Требования к горелке, которые необходимо предъявлять в первую очередь:

1. Малый расход электрической энергии.
2. Легкость в монтаже и простота использования.
3. У горелки должна быть высокая эффективность работы.
4. Самоделка должна хорошо работать даже при использовании низкокачественного и загрязненного топлива.

Особенности горелок

Для того чтобы эффективно сжечь масло, его потребуется сначала прогреть, а затем распылить. Для этого устанавливается электрический нагревательный элемент ТЭН. Но расход электроэнергии при этом будет достаточно большой. А вам главное при изготовлении – это добиться минимальных потерь при использовании устройства. Горелка должна быть источником очень дешевого тепла, чего не реализовать при использовании ТЭНов.

Раз не получается сначала прогреть масло, нужно попытаться его распылить. Простейшие горелки, изготовленные по схеме Бабингтона, могут успешно применяться в котлах. Конструкция предельно простая – топливо стекает по сферической поверхности. В последней сделано тонкое отверстие, через него подается сжатый воздух. Получается так, что масло сдувается со сферы, образуются маленькие капли, которые и можно воспламенить.

Работа горелки

В статье приведена упрощенная схема горелки, которая позволяет понять принцип ее работы. Смесь после распыления поджигается, а пламя используется для каких-либо целей. Вы можете поставить эту горелку в котел, работающий на любом типе топлива. В принципе, никто не мешает вам сделать котел самостоятельно. Обратите внимание на то, что практически нет испарения при работе – все процессы протекают при низкой температуре, главную роль играет сжатый воздух.

Чтобы более эффективно происходило горение, можно сделать систему подогрева, только использовать в ней маломощный ТЭН. В этом случае повысится эффективность, улучшится теплоотдача, пламя будет иметь красивый и ровный факел.

Преимущества горелки Бабингтона

У такой конструкции довольно много преимуществ. Самое главное – нет необходимости предварительно очищать отработанное масло. Ведь вы понимаете, что в отработке может содержаться очень большое количество примесей. Собственно, поэтому у масла такой специфический черный цвет. Также нельзя обойти стороной и второе преимущество – простоту изготовления. И если вы умеете работать с инструментами, то без труда сделаете эффективный и простой источник тепла на дешевом топливе.

Испарительные горелки на отработанном масле нуждаются в дополнительном источнике тепла. Поэтому приходится ставить ТЭНы, которые потребляют большое количество электроэнергии. Либо же можно усложнить конструкцию, чтобы масло подогревалось и образовывались легковоспламеняющиеся фракции. Что касается схемы Бабингтона, то она очень простая – без испарения обойтись еще можно, вот только компрессор обязательно использовать. Это вариант конструкции с облегченным распылением топлива.

Переделка промышленных горелок

Стоит заметить, что сделать горелку на масле-отработке с нуля намного проще, нежели переделывать промышленные образцы. Ведь все равно потребуется вкладывать средства. Например, при переделке горелки на дизтопливе придется затратить довольно много денег. В итоге и конструкция оказывается весьма сложной и требуется подогревать масло. Намного дешевле купить готовую масляную горелку или сделать ее самостоятельно.

Некоторые пытаются сделать горелку из паяльной лампы. Но это не очень хороший вариант, так как принцип работы у нее сильно отличается от того, какой необходим. В паяльной лампе форсунка прогревается, а масло вытесняется за счет давления из форсунки. Бензин – это очищенное топливо, чего не скажешь об отработанном масле. В нем есть и примеси металлов, и продукты сгорания солярки или бензина, а также иные виды загрязнений. В итоге форсунка засоряется очень быстро. Можно, конечно, модернизировать ее, но овчинка выделки не стоит – слишком дорого и трудозатратно. Поэтому рекомендуется отдать предпочтение горелке Бабингтона.

Что потребуется для самостоятельной сборки

А теперь подойдем ближе к тому, как сделать своими руками горелку на отработке. Плюс очевиден – вы получите качественное устройство, которое будет идеально работать, сможет составить конкуренцию любому промышленному образцу. А самое главное – стоимость у него оказывается очень низкой. Вам потребуется наличие компрессора, способного обеспечить давление не менее 2 Атм.

Идеальный вариант – от старого холодильника. Также вам нужно иметь такие материалы:

1. Топливный бак с установленным в него ТЭНом. Нагреватель работать будет не постоянно, с его помощью происходит частичный прогрев масла.
2. Второй бак, предназначенный для сбора масла, не отправленного в форсунку.
3. Медная трубка, чтобы подавать воздух к сфере горелки.
4. Трубка для слива отработки.
5. Насос для перекачки излишков в основной бачок.
6. Металлическая труба диаметром 2 дюйма для сопла.
7. Тройник для двухдюймовой трубы.
8. Материалы для сферической форсунки.

Когда подготовите все материалы, можно начинать изготовление горелки на отработке для твердотопливных котлов.

Форсунка

Сначала вам нужно сделать форсунку сферической формы, по ней в дальнейшем будет стекать топливо.

Но если вам улыбнется удача, и вы найдете жиклер с нужным диаметром, то не упустите возможность и поставьте его в центре сферического элемента. Если же не находите полусферу, можно использовать небольшой отрезок листового металла с прикрепленным внутри жиклером. В результате вы получите форсунку для распыления масла. В нее будет поступать прогретое топливо, а распыление происходит благодаря поступающему воздуху. При установке такого устройства в универсальный котел вы получаете эффективный и дешевый источник тепла.

Сборка горелки

Распылитель ставится внутри тройника и закрепляется при помощи фитингов. В самом тройнике нужно сделать отверстие, в него ставится трубка для подачи отработанного масла. Необходимо, чтобы она заканчивалась над распылителем. В качестве отводящей трубки используется нижний элемент тройника. Сюда вворачивается переходник для тонкой трубки, по которой будут уходить излишки в сливной бачок. Чтобы организовать подачу и отвод масла, нужно применять гибкие медные тонкие трубки.

Завершение изготовления

У горелки будет мощное пламя, но для бесперебойной работы важно, чтобы все конструкции внешних элементов были продуманы грамотно. В рассмотренном варианте отработка стекает по распылителю в форме сферы, но большая часть возвращается обратно в бак, небольшое количество попадает в сопло. Для увеличения эффективности рекомендуется установить в основном баке хотя бы слабенький нагревательный элемент. Если нет желания вручную переливать масло из одного бака в другой, нужно установить небольшой насос. Устанавливается он между бачками и позволяет перекачивать из одного в другой масло, обеспечивая тем самым круговорот.

Для увеличения ресурса агрегата рекомендуется соединения обрабатывать высокотемпературными герметиками. На ТЭНе рекомендуется поставить термостат (если такой не предусмотрен). Масло достаточно прогревать до температуры 70 градусов, больше смысла нет. В конечном результате у вас должно быть три узла, потребляющих энергию. К ним относятся:

1. Компрессор.
2. Масляный насос.
3. Нагревательный элемент.

К сожалению, сделать полностью энергонезависимую конструкцию не получится, так как не рекомендуется исключать ТЭН или масляный насос. Что касается компрессора, то без него горелка работать вообще не будет. Но все равно вы много экономите на топливе – отработанное масло стоит копейки.

Идея использования отработанного машинного масла в качестве топлива для горелки не нова. В интернете существует множество различных схем по изготовлению такого приспособления. И популярность таких изделий только растет. Оно и понятно, ведь такое устройство будет весьма полезно в быту, отоплении дачного домика или хозяйственного помещения.

К тому же, оно обладает целым рядом плюсов:

1. Большинство предлагаемых схем просты, и любой человек, обладающий минимумом необходимых навыков и инструментов способен его собрать.
2. Топливо для этой горелки является весьма доступным. Его можно, в основном найти в автомастерских, где его просто переизбыток. Таким образом, отработанное масло можно получить бесплатно или за минимальную сумму.
3. Часто возникает вопрос с утилизацией отработанного масла, а такая горелка поможет утилизировать его без вреда окружающей среде.
4. Это приспособление многофункционально и может использоваться как обычная горелка или система отопления на жидком топливе.
5. Подобное устройство, как правило, является мобильным, так как имеет небольшой вес и размеры.
6. Эта горелка универсальна по виду используемого топлива. По сути, она может работать на любом горючем виде топлива, будь то отработанное машинное масло, бензин, керосин или любое другое.

Среди множества схем одна является наиболее интересной в плане простоты, функциональности и неприхотливости. Такой чудо-агрегат называется горелкой Бабингтона. Она названа в честь своего создателя и ее устройство долгое время было недоступно из-за патента. Но время патента истекло и теперь каждый желающий может воплотить схему в жизнь.

Принцип ее работы весьма прост и включает в себя следующие этапы и части:

1. Заранее разогретое топливо попадает на сферу, растекаясь по ней равномерно, образуя тонкую пленку.
2. К самой сфере подведен компрессор, нагнетающий воздух. В сфере сделано очень малое отверстие, диаметром 0,1-0,3 мм. Через это отверстие из сферы выходит воздух под давлением. Проходя через топливо, воздух рассеивает его, образуя подобие аэрозоли.
3. Далее эта струя поджигается и получается горящий факел.
4. Остальная часть неиспользуемой отработки стекает в отстойник и может использоваться вторично.
5. Для того, чтобы неиспользованное отработанное масло вновь автоматически поступало на сферу, необходимо к системе подключить насос, который и будет подавать топливо из отстойника.

Предварительный нагрев топлива решает сразу 2 проблемы:

1. Увеличение текучести. Разогретое отработанное масло растекается лучше по поверхности сферы и при этом распыляется намного проще подаваемым воздухом.
2. Облегчает процесс поджигания факела. При этом, не только проще выполнить, так сказать, запуск устройства, но и повышается КПД.

Преимуществами такой схемы можно назвать:

1. Универсальность по использованию топлива. Такая горелка практически не зависит от степени загрязненности жидкого энергоносителя.
2. Нет необходимости в фильтрации. Благодаря тому, что в системе нет узких проходов, кроме отверстия для воздуха она не нуждается в фильтрации в отличие от заводских аналогов.

Делаем своими руками

Процесс изготовления горелки Бабингтона не очень сложен и при наличии всех необходимых материалов и инструментов займет всего несколько дней, в зависимости от навыков человека.

Для изготовления данного агрегата потребуются следующие материалы:

• стальная трубка ДУ10,
• металлический тройник диаметром 50 миллиметров с внутренней резьбой;
• металлическая сфера (или полусфера) диаметром меньшим 50 миллиметров;
• медная трубка ДУ10 не менее одного метра длины;
• металлическое колено ДУ10 с наружной резьбой;
• сгон диаметром 50 миллиметров с наружной резьбой, длиной не менее 10 сантиметров;

Также потребуется минимальный набор инструментов:

• угловая шлифовальная машина (болгарка) или ножовка по металлу;
• перфоратор;
• специальный патрон для тонких сверл;
• сверла;
• сверло диаметром 0,1–0,3 миллиметра;
• паяльник;

Подготовительный этап

Перед началом сборки необходимо проделать отверстие в сфере (полусфере). Это один из наиболее сложных и ответственных этапов, так как отверстие нужно сделать точно в середине. В противном случае факел горелки будет направлен в сторону, что в свою очередь может негативно сказаться на качестве изделия и на его экономичности.

К тому же, сверление отверстий такого диаметра является сложной задачей, так как тонкие сверла могут ломаться. Поэтому этот процесс надо производить аккуратно и неспешно.

Пошаговая инструкция

После того, как сфера или полусфера готова, можно приступить к сборке. Она очень проста и состоит из нескольких несложных манипуляций:

1. Металлический сгон будет играть роль сопла. Он отрезается нужной длины и вкручивается в тройник. После этого в сгоне сбоку сверлится отверстие достаточно большое, чтобы через него можно было поджечь струю.
2. Сверху тройника ближе к соплу делается отверстие под медную трубку, по которой будет подаваться топливо в устройство.
3. К медной трубке присоединяется колено для подключения топливной магистрали.
4. Медной трубкой делается несколько витков (2-3 будет достаточно) вокруг сопла. Их надо делать на некотором расстоянии от сгона. Это позволит подогревать масло до нужной температуры перед его попаданием на сферу.
5. В сфере с противоположного конца от маленького отверстия сверлится еще одно по внешнему диаметру стальной трубки. Трубка герметично вставляется в сферу. Это необходимо для того, чтобы воздух выходил только через маленькое отверстие, а внутри нее создавалось давление. Если же вместо сферы используется полусфера, то трубка припаивается в месте малого отверстия и герметизируется.
6. С противоположного конца от сопла в тройник вставляется металлическая трубка со сферой. Она фиксируется в нем.
7. Таким образом, горелка готова к работе. Осталось только подключить к трубке со сферой компрессор, который будет нагнетать в нее воздух и топливную магистраль к медной трубке.
8. При желании данную систему можно усовершенствовать, подключив для подачи масла насос. Также можно поставить блок управления датчики контроля. Это сделает данную систему автоматической и более безопасной.

Правила эксплуатации

Для того, чтобы горелка была безопасной в эксплуатации, необходимо, чтобы все части связанные с подачей воздуха и отработанного масла были герметичны. К тому же, необходимо обезопасить хранилище отработки от случайного попадания на нее огня. Для этого необходимо сделать металлический экран. Его можно так же сделать и из других негорючих материалов.

Для безопасности также важно, чтобы факел горел строго прямо (это зависит от точности расположения по центру просверленного малого отверстия). Не менее важным является и правильная регулировка подачи масла в горелку. Ее можно осуществлять за счет продольного смещения трубки со сферой (полусферой) внутри тройника.

Блиц-советы

1. Если правильно отрегулировать подачу топлива, то горелка Бабингтона является очень экономичной и потребляет всего 0,5–1 литра отработки в час. А потребление воздуха составит всего несколько литров в час.
2. Если дополнительно в схему добавить дымоход, камеру сгорания с водяной рубашкой, то такую горелку можно использовать в качестве полноценного котла для отопления частного дома.
3. В качестве аппарата нагнетающего воздух можно использовать компрессор от старого холодильника.
4. Такая система стабильно работает даже на смеси из различных отработанных масел с содержанием бензина, дизельного топлива, различных присадок и даже антифриза, что, несомненно, дает ей преимущество перед заводскими аналогами.
5. Жар от такой горелки очень сильный, а мощность, в зависимости от конфигурации, составляет более 10 кВт.

Уже несколько десятилетий назад, на дачах и в подсобных помещениях можно было встретить горелки, работающие на отработанном масле.

Понятны причины популярности агрегатов – они работали не просто на «бросовом» топливе, а даже помогали с утилизацией скапливавшихся отходов.

Её конструкцию мастера разработали на основе керогаза. И в наше время прибор не утратил актуальности. Разберемся, как делается горелка на отработке своими руками.

Достоинства и недостатки

• Относительно дешевое или даже бесплатное топливо.
• Возможность изготовить самостоятельно.
• Конструкция получается недорогая.
• «Переваривает» даже самое некачественное масло.

• Любого вида горелку нельзя использовать в жилом помещении (от неё обязательно будет угар и запах масла).
• Процесс изготовления горелки не так уж прост.

Схема устройства и чертежи

Ниже представлена горелка на отработке, которую можно сделать своими руками, имеющая простейшее устройство. Она может быть использована для изучения принципа сжигания масла и создания более сложной конструкции.

В целом агрегат состоит из:

• горелки;
• топливного бака;
• заслонки для регулировки подачи воздуха;
• крана для регулировки подачи масла;
• вентилятора или пылесоса.

Устройство горелки на жидком топливе

Горелка на отработанном масле своими руками – особенности изготовления

Самый простой способ сделать горелку с использованием маленького газового баллона или паяльной лампы. Для работы нужно приготовить:

• вышеуказанную ёмкость;
• сварочный аппарат;
• болгарку;
• отрезок 1,5-дюймовой трубы;
• круглую пластину равную внутреннему диаметру трубы;
• кусок проволоки 6 – 8 мм;
• болт со сквозным внутренним отверстием для форсунки подачи масла;
• толстую круглую болванку для крышки.

Начало работы

1. В баллоне по касательной сверлятся два отверстия: снизу (для входа смеси из воздуха и масла), а сверху для выхода пламени. Ввариваются трубки диаметром 1,5 дюйма. Одна является продолжением другой, только немного выше; для того чтобы огонь закручивался внутри, а не сразу вылетал на улицу.
2. Сверху делается лючок для розжига и снабжается тяжелой крышкой, чтобы при работе не открывалась напором поступающего воздуха.

Отработка – дешевое топливо и для некоторых типов помещений имеет смысл устанавливать печи на отработанном масле. Печь на отработанном масле своими руками: изготовление по шагам, плюсы и минусы использования.

Инструкцию по изготовлению теплового насоса для отопления дома вы найдете тут.

Некогда в нашей стране широко использовалось паровое отопление? Почему же сейчас оно потеряло свою актуальность? В этой статье https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-sxema.html вы найдете ответ на этот вопрос и узнаете, как устроено паровое отопление частного дома.

Регулирование потока воздуха

Напор и количество поступающего для горения воздуха регулируется самодельной заслонкой (она делается по принципу дроссельной, как в карбюраторе).

Заслонка устанавливается в подающей трубе до топливной форсунки следующим образом:

• Сверлится отверстие для поворотной оси строго по диаметру имеющейся заготовки.
• По внутреннему диаметру трубы вырезается круглая пластина, которая в закрытом положении может полностью перекрывать отверстие.
• Изготавливается поворотная ось в виде буквы «Г» и на нее небольшими болтиками монтируется заслонка.
• Перед заслонкой в подающей трубе сверлится отверстие или прорезается щель для отвода «лишнего» воздуха (на случай, если для горелки его будет много).

Принцип подачи отработки в саму горелку

Для подачи масла устраивается диффузор во впускной трубе сразу за заслонкой. Диффузор представляет собой точеную кольцевую вставку, немного сужающую проходное сечение. Благодаря ему создается разряжение и масло (или другое жидкое топливо) через форсунку поступает и смешивается с воздухом.

Для подающего трубопровода предпочтительнее использовать металлические трубы. Для топливной емкости хорошо подойдет бак из-под фреона, а игольчатый клапан позволит точно регулировать подачу масла.

Простая самодельная горелка

Принцип работы

Топливо самотеком подается на форсунку и засасывается воздухом, проходящим через диффузор. Получившаяся смесь загорается внутри баллона, и факел выдувается на улицу. Таким образом, источником тепла является сама горелка (нагревается до малинового свечения) и факел.

Пламя можно даже использовать для плавки некоторых металлов, например, меди, алюминия и других, имеющих более низкую температуру плавления.

Горелка Бабингтона своими руками

Еще один вид факельных горелок, доступных для изготовления в домашних условиях – сферическая горелка Бабингтона.

В ее устройство входят:

• тройник диаметром два дюйма;
• металлическая трубка для подачи топлива;
• сгон по размеру резьбы используемого тройника;
• полый стальной шар;
• воздушный компрессор;
• металлические уголки;
• толстая проволока.

Горелка Бабингтона своими руками

Схема конструкции

Тройник – это основа прибора.

1. В него по резьбе вворачивается сгон с просверленным сбоку отверстием 15 – 20 мм (для розжига) – получаем горелку с соплом.
2. Сверху буквы «Т», образуемой тройником, сверлится отверстие для подключения трубки, подающей жидкое топливо. Она навивается в виде спирали вокруг нагреваемого пламенем сопла. Это нужно для достижения необходимой температуры и вязкости масла.
3. А под выходом питающей трубки, внутри тройника, закрепляется шар или полусфера, с калиброванным отверстием 0,27 мм ± 0,02 мм, сориентированным строго по центру сопла. Можно для упрощения задачи использовать жиклёр указанного размера.
4. Воздух подается от компрессора патрубком, подсоединенным с обратной стороны шара.
5. Через нижнее ответвление тройника сливаются излишки масла.
6. Масляная питающая емкость закрепляется подальше от горелки (и выше нее) для обеспечения необходимого давления.
7. Весь аппарат устанавливается на ножки, которые можно сделать из толстой проволоки. Он должен быть очень устойчивым!

Прибор работает так. На сферическую поверхность подается самотеком или с помощью насоса, масло. Изнутри шара, обтекаемого маслом, выходит под давлением воздух, накачиваемый компрессором.

Он распыляет масло и образует факел, направляемый в сопло. Эта конструкция монтируется внутри тройника. Лишнее масло и примеси собираются в отстойник, расположенный ниже. Чтобы избежать возгорания его нужно расположить как можно дальше от факела.

Заключение

Для этого в топочной дверце вырезается отверстие строго по размеру сопла.

Горелка вставляется соплом внутрь, и её пламя заменяет огонь от обычного топлива. Когда отверстие прикрывается поворачивающейся «шторочкой», печь можно использовать как обычно.

Подобный вид отопления можно устраивать только в кочегарках и подсобных помещениях. Особенно это касается первой описанной конструкции (она больше коптит при розжиге).

При выборе печи для гаража нужно уделить особое внимание экономичности обогревателя. Печь для гаража своими руками: виды конструкций и их изготовление. Буржуйка, печь на отработанном масле и длительного горения – какой вариант предпочтительнее?

Инструкцию по сборке печи шведки вы найдете в этом блоке.

Видео на тему

форсунка для котла на отработанном масле

Как работает печь на отработке капельного типа, сделанная своими руками?

Печи на отработке отличаются простой конструкцией и работают на дешевом топливе — отработанном масле. Наиболее стабильной и безопасной работы можно добиться, если сконструировать капельную подачу масла из выносного бака. Печи капельного типа легко сделать своими руками из бросовых материалов и металлолома.

Конструкция

Печь обычно состоит из цилиндрического корпуса или имеет прямоугольную форму. Внутри расположена топочная камера. В нижней ее части находится емкость для отработанного масла и отверстие для подсоса воздуха.

При нагревании масло начинает испаряться, и его пары смешиваются с находящимся в камере воздухом. Эта смесь поднимается под воздействием конвекции вверх по топке, где и сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.

В верхнюю часть корпуса можно встроить воздушный или водяной теплообменник, это позволит полнее и равномернее обогреть всю площадь помещения или смонтировать контур горячего водоснабжения.
Капельная подача осуществляется по металлической трубке, подведенной к масляному испарителю. Другой конец трубки выведен наружу и подсоединен с помощью гибкого шланга к баку.

В верхней части печи находится дымовой патрубок, подсоединяемый к дымоходу. Температура вверху печи, даже оснащенной теплообменником, высока, поэтому дымоход должен монтироваться со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Не рекомендуется делать печь с капельной подачей в открытом исполнении! Масло может воспламениться!

Чертежи печи на отработке с капельным поливом приведены на рисунке.

Из чего можно сделать?

Благодаря простой конструкции печь на отработке с капельной подачей масла можно сделать своими руками практически из любого материала: листового железа, старой бочки, газового баллона. Единственное условие — стенки не должны быть тоньше 4 мм, в противном случае корпус поведет при топке.

Простой и надежный способ — сделать своими руками печь из газового баллона. Его корпус прочен и способен выдерживать большое давление и нагрев, а размеры как раз подходят для печки, способной отопить гараж, мастерскую или небольшой частный дом. Такая печь на отработке, при аккуратном исполнении, безопасна, ее легко чистить и растапливать. Работа печи показана в видео.

Смотреть видео: печь на отработке

Необходимые материалы

Для сборки печи капельного типа, работающей на отработанном масле, понадобятся:
• газовый баллон на 50 литров — б/у, но без повреждений корпуса;
• труба металлическая Ø100, с толщиной стенки не менее 3,5 м — около двух метров;
• обрезки металлического равнополочного уголка 40-50 мм для теплообменника, подставки и других мелких деталей;
• листовая сталь 4 мм, тоже можно использовать обрезки подходящего размера;
• чугунный тормозной диск от легкового автомобиля;
• отработанный баллон от фреона стандартного размера с рабочим игольчатым вентилем;
• металлическая труба ½ дюйма — около полуметра;
• шланг подходящего диаметра, который можно надеть на трубу ½ дюйма и хомуты;
• вентиль шаровый на ½ дюйма;
• дверные петли и задвижка для дверцы топки.

Для воздушного теплообменника также потребуются канальный вентилятор и трубы подходящего диаметра. Можно использовать гофротрубу или комплектующие для дымохода.

Подготовка баллона

Газовый баллон, даже после длительного проветривания, содержит газовый конденсат. Чтобы его удалить, необходимо снять с него редуктор и вентиль и выставить на свежий воздух на пару суток.

После этого в дне баллона очень аккуратно сверлят отверстие. Чтобы избежать искр, сверло нужно смочить маслом. Сверлится отверстие в толстом металле плохо, поэтому лучше начать со сверла меньшего диаметра, а потом рассверлить его до необходимого. В итоге должно получиться отверстие диаметром 10-16 мм.

Просверленный баллон заполняют водой и, после выдержки в течение суток, сливают ее. Конденсат имеет резкий и крайне неприятный запах, поэтому сливать его нужно аккуратно и вдали от жилых объектов. Можно повторить процедуру, чтобы промыть баллон как следует.

Корпус печи

Баллон условно разделяют на две неравные части: нижняя — на 1/3 высоты, и верхняя — на 2/3. В обеих частях вырезают проёмы, по ширине примерно на четверть окружности. Выполнение проёмов показано на фото.

Вырезают отверстия с помощью болгарки, стараясь делать ровный срез — вырезанные куски металла потом будут использованы для изготовления дверок.

Внутреннее пространство баллона еще раз промывают водой под напором из шланга. Это поможет окончательно смыть остатки газового конденсата.

Отсеки печи необходимо разделить металлической вставкой. Ее вырезают своими руками из листового металла 4 мм по размеру баллона.

Этот круг образует дно камеры сгорания паров масла. Камера в результате получается достаточно большого размера, что позволяет использовать печь для топки дровами или брикетами, а также сжигать в ней мусор. Примеряют дно на место и при необходимости подгоняют его.

Горелку делают своими руками из отрезка трубы Ø100 мм, длина — 20 см. В нем. с помощью дрели и сверла по металлу. делают отверстия диаметром 10 мм.

Отверстия располагают по окружности в шахматном порядке примерно до середины горелки.
Внутреннюю часть трубы после рассверловки отверстий тщательно шлифуют, чтобы не осталось заусенцев. На них в процессе эксплуатации печки будет оседать сажа и копоть.

Горелку устанавливают в предыдущую деталь — дно верхней камеры, после чего проваривают стык с помощью сварочного аппарата.

Полученную деталь устанавливают на место — в корпус печи между камерами. Ставят ее перфорированной частью вниз. Отверстия предназначены для свободного подсоса воздуха.

Поддон для отработки, образующий дно нижней камеры, выполняют своими руками из автомобильного тормозного диска подходящего диаметра. Можно взять использованный диск. Чугун — жаропрочный материал, к тому же конструкция диска позволяет утяжелить нижнюю часть печи и сделать ее более устойчивой.

К нижней части диска приваривают заглушку, чтобы закрыть отверстия. Ее вырезают из листового металла 4 мм.

Из него же делают верхнюю крышку с проемом. Форма проема должна позволять приварить ответную часть горелки и оставить свободный доступ воздуху.

К крышке приваривают низ горелки — кусок трубы Ø100 мм, длина — 10 см.

Для стыковки частей горелки используют муфту. Ее можно сделать своими руками из трубы Ø100 мм, разрезанной вдоль и слегка разогнутой. Муфта необходима для того, чтобы сделать конструкцию горелки разъемной. Подняв ее, можно вынуть поддон для масла и прочистить его, а также удалить сажу с верхней части камеры и горелки.

Система подачи масла

В печах капельного типа, сделанных своими руками, подача масла производится от внешнего бака с помощью настраиваемой капельницы. В рассматриваемой конструкции печи в качестве капельницы используют использованный баллон из-под фреона. Главное условие — исправность его игольчатого клапана.

В нижней части баллона вырезают отверстие такого размера, чтобы было удобно заливать отработку из канистры или другой емкости. Можно установить на заливное отверстие сетку, она будет выполнять функцию фильтра грубой очистки. Бак для масла должен располагаться выше уровня печи, поэтому к корпусу можно приварить кронштейны для подвеса. К вентилю баллона подсоединяют шланг с помощью хомута.

В корпусе печи делают отверстие, располагая его со стороны установки масляного бака. Диаметр отверстия должен позволять закрепить полдюймовую трубу для подачи масла.

От трубы отрезают кусок нужной длины и на одном конце нарезают резьбу, а другой срезают под углом так, чтобы направить струйку масла точно в проем в поддоне.

Трубу приваривают к корпусу. Шов зачищают.

На другой конец трубы, оснащенный резьбой, накручивают шаровый вентиль. При сборке к вентилю подключают сгон с надетым на него свободным концом масляного шланга.

Теплообменник

В этой печи теплообменник — не обязательный элемент. Если необходимо отапливать небольшое помещение без перегородок, достаточно будет тепла от стенок печи. Но для большей эффективности рекомендуется сделать воздушный или водяной теплообменник, размещенный в верхней камере.

В качестве теплообменника используют отрезок трубы Ø100 мм такой длины, чтобы ее концы выходили за пределы корпуса на 10-20 см с обеих сторон. В корпусе с противоположных сторон делают два отверстия, в которые пропускают эту трубу. Закрепляют ее сваркой.

Над теплообменником приваривают рассекатель пламени из листового железа. Он будет разбивать пламя на языки, благодаря чему теплоотдача на стенки и трубу теплообменника увеличится.

Внутрь воздушного теплообменника устанавливают завихритель. Он необходим для ускорения воздушных потоков и лучшего теплосъема. Его делают из стальной полосы или уголка, разделенных на отогнутые лопасти.

К трубе теплообменника подключают воздуховоды. Их можно сделать из неутепленной трубы дымохода и соответствующих угловых элементов. С одной стороны в воздуховод врезают канальный вентилятор. Вентилятор можно включить в сеть напрямую или через контакты термореле, установив его на корпус вентилятора и настроив температуру опытным путем.

Дверцы и запорная арматура

Из отрезанных на первом этапе фрагментов баллона делают дверцы, приварив к ним петли и задвижку.

На нижней дверке выполняют отверстие для улучшения подачи воздуха. Удобнее делать его в нижней части.

Для герметизации верхней дверки делают упорные пластины из стальной полосы. Их садят на заклепки.

Замок двери может иметь совершенно любую конструкцию, его можно сделать своими руками, так как открывают дверь нечасто, только для удаления сажи или при топке печи твердым топливом.

Дымовая труба и дымоход

Дымовой патрубок из обрезка трубы Ø100 мм приваривают к верхней части газового баллона, предварительно вырезав отверстие подходящего диаметра. Внутреннюю поверхность дымового патрубка зачищают от окалины, чтобы избежать осаждения копоти.

Дымоход делают из нержавеющей сэндвич-трубы, собирая ее из нужных элементов. Его можно вывести как через перекрытия, так и через стену.

Дымовые газы в печи на отработке имеют высокую температуру, из-за чего труба дымохода может прогореть! Нельзя использовать неизолированную трубу и стеновые проходки во избежание пожара!

Видео: мини-печь капельного типа

Видео: печь «Инферно», часть 1 и часть 2

Розжиг и эксплуатация

Разжечь холодную печь на отработке — непростая задача. Пары масла горят только в нагретом состоянии. Поэтому приходится разжигать ее с помощью других горючих жидкостей — бензина, спирта. Их наливают тонким слоем поверх масла в поддоне и поджигают.

При горении они нагревают верхний слой отработки, начинается испарение масла, и печь запускается в рабочем режиме. После этого открывают вентиль на шланге подачи масла и настраивают его поступление в печь. Для остановки печи достаточно перекрыть вентиль. Подача топлива прекратится и, как только масло в поддоне прогорит, печь погаснет.

Чистку печи от нагара и сажи делают с помощью металлических ершей или мелкого гравия, закидывая его в дымовую трубу. Проходя по стенкам дымохода, гравий отбивает сажу, и она падает внутрь топочной камеры. Открывают дверку и выметают сажу щеткой. Потом вынимают поддон, вычищают из него осадок и упавшую сажу, гравий и другие загрязнения.

При правильной эксплуатации и соблюдении пожарной безопасности печь из газового баллона способна служить долгие годы. Ее не рекомендуется ставить в жилом помещении из-за неприятного запаха, сопровождающего горение отработки, но можно установить ее в котельной и подключить водяной контур. В этом случае печь капельного типа может использоваться для отопления частного дома.

Горелки на отработанном масле

• Автозапуск Старт/Стоп
• Авто пуск после аварийного выключения, в том числе после отключения электричества
• Режим День/Ночь
• Сменные форсунки
• Настраиваемый гистерезис: температуры теплоносителя и топлива в бачке подогрева.
• Питание: 220В. Тен подогрева топлива 220V 1 — 1.5кВт (настраиваемая мощность от 0,3 кВт)
• Контроль пламени и защита от: замыкания, перегрева котла, перегрева топлива, перелива топлива, поломки тэна и переферии
• 3 стадии фильтрации масла
• Требуется сжатый воздух (компрессор)
• Чистка 1 раз в 30-50 дней. Не требует ежедневного присмотра!

Горелка на отработке

При эксплуатации автомобильного и тракторного транспорта образуется значительное количество отработанного масла. Согласно экологическому законодательству, это масло нельзя выливать на землю или в канализацию, а необходимо утилизировать на специальных предприятиях, неся при этом ощутимые для бюджета издержки. Изобретение Роберта Бабингтона позволяет решить эту проблему, используя отработку для отопления помещений или для нагрева технологических установок. Его горелка, будучи несложной по конструкции и доступной для изготовления домашнему мастеру, отличается надежностью и высокой энергоэффективностью.

Горелка на отработке

Что представляет собой горелка Баббингтона

Конструкция горелки Баббингтона на жидком топливе достаточно проста для того, чтобы ее можно было своими руками изготовить в домашней мастерской. Горелка на отработке имеет следующие основные узлы и детали:

• емкость с отработкой;
• топливопровод;
• топливный насос; включенный в разрыв топливопровода;
• полусфера с отверстием малого диаметра;
• воздушная форсунка, выходящая в это отверстие;
• поддон для стекающего топлива.

Схема устройства горелки

Топливопровод оканчивается на некоторой высоте над полусферой, отработка стекает по ней и испаряется, пары вовлекаются в воздушную струю, образуя топливную смесь. Не успевшее испариться топливо попадает в поддон, а из него по системе труб — обратно в топливную емкость.

Несмотря на кажущуюся простоту устройства, для его эффективной и, главное, безопасной работы требуется точно изготовить основные детали и правильно расположить их друг относительно друга. Поэтому лучше скачать готовые чертежи горелки Бабингтона и следовать указанным в них размерам.

Принцип работы

В большинстве известных масляных горелок масляно-воздушную смесь подается через жиклер под давлением. В отличие от них, в системе Бабингтона масло подается насосом малого давления и свободно стекает по поверхности, имеющей форму сферы или близкой к ней. Топливо образует тонкую пленку и испаряется, увлекаемое потоком воздуха, подаваемым под давлением в небольшое (до 0,3 миллиметра) отверстие в центре сферы. Пары масла и воздух перемешиваются, образуя факел топливной смеси. Этот факел поджигается и нагревает то, что следует нагревать — стенки печи или жидкостный теплообменник бойлера.

Принцип действия

Часть масла не успевает испариться и сгореть и стекает ниже отверстия, попадая в поддон для сбора топлива. Далее отработка перетекает из поддона в топливный бак и используется повторно.

Для повышения текучести и испаряемости отработки ее подогревают. Подогретая отработка распыляется на капельки меньшего объема, что также повышает качество топливной смеси и общую эффективность устройства.

Как сделать горелку на отработке

Для того чтобы сделать горелку на отработанном масле своими руками, потребуется:

• крестовина для водопроводных труб с внутренней резьбой, диаметром 2 дюйма;
• кусок двухдюймовой трубы с нарезанной внешней резьбой, длиной 15-20 см;
• медная трубка диаметром 10 миллиметров для подачи топлива;
• металлическая трубка для подачи воздуха;
• компрессор 2-4 бар;
• масляный насос;
• фитинги для присоединения топливопровода;
• вентиль для топливной магистрали для регулировки поступления топлива;
• полусфера — латунная мебельная ручка или сферическая гайка.

Детали для сборки горелки на отработке

Насос подойдет от любого легкового автомобиля или мотоцикла, его приводной вал надо будет соединить с электродвигателем. Компрессор лучше всего взять от хододильника- они приспособлены к продолжительной работе.

Трубка вкручивается в одно из отверстий крестовины, в противоположное ввинчивается заглушка с закрепленной на ней полусферой таким образом, чтобы она находилась в центре крестовины. Сзади через заглушку к полусфере подводится трубка подачи воздуха.

В верхнее отверстие крестовины крепят топливопровод, из которого отработка будет капать на полусферу. Нижнее отверстие выводят в поддон для сбора несгоревшего масла. Все основные узлы горелки на отработанном масле, собранной своими руками:

• крестовину в сборе;
• компрессор;
• топливный бак;
• насос;
• блок питания и управления;

закрепляют на раме, сваренной из стального уголка.

Горелка на отработке своими руками

Делаем форсунку горелки на отработке

Форсунка — самый ответственный элемент конструкции горелки для отработки, собранной своими руками. Точность ее изготовления определяет топливную эффективность и безопасность системы. Чем больше отверстие форсунки-тем мощнее получится горелка.

Кроме того, очень важно, чтобы канал поступления воздуха был ровным и гладким — тогда форма факела будет оптимальной. Наилучшим вариантом будет использование готового жиклера с отверстием нужного диаметра, например, от газовой плиты или карбюратора.

Но можно и просверлить отверстие на сверлильном станке. Использование ручной дрели не рекомендуется из-за трудности обеспечения соосности отверстия.

Форсунка

Полусферу можно сделать из мебельной ручки подходящего диаметра или из полусферической гайки. Форсунку надо смонтировать заподлицо с поверхностью полусферы. В самом крайнем случае используют просто выгнутую на правиле полоску металла с приваренным к ней жиклером.

Мощность получившейся горелки можно с известной погрешностью оценить заранее. Горелка с одним отверстием 0,3 мм сможет выдать примерно 16 квт тепловой мощности. Если требуется большая мощность, то лучше не увеличивать диаметр отверстия, а сделать их несколько, на расстоянии не менее 8 мм друг от друга. Практика показала, что из отверстия больше 0,3 мм воздушный поток становится турбулентным, хуже захватывает пары отработки, и тепловая эффективность устройства падает.

История появления горелок на отработанном моторном масле

Горелки на отработке получили массовое распространение в нашей стране во второй половине 20 века. Население искало недорогой способ обогрева помещений.

Использование отработки, которая не стоила практически ничего, было весьма выгодным по сравнению с покупкой угля, дров и даже торфа, не говоря об отоплении газом или электричеством. Из-под рук домашних мастеров выходили более или менее экономичные и безопасные устройства.

Принцип их действия напоминал широко известный керогаз, работавший на керосине. Керосин испарялся, а пары его сжигались в отдельной пиролизной камере.

Главной проблемой таких устройств была сильная копоть и резкий неприятный запах из-за неполного сгорания топлива. Чтобы избежать этого, топливо сначала разлагали на фракции при высокой температуре, а потом дожигали эти фракции по отдельности.

В 1969 году английский изобретатель Роберт Баббингтон получил патент на свою печь, первоначально предназначая ее для работы на солярке. По истечении срока действия патента конструкция стала доступна для повторения, как промышленными предприятиями, так и домашними мастерами. Самодельная горелка на отработанном масле конструкции Баббингтона намного экономичнее и безопаснее других конструкций горелок.

Достоинства и недостатки горелки на жидком топливе

Горелка на отработке конструкции Баббингтона имеет целый ряд преимуществ:

• Простота конструкции, отсутствие подвижных частей.
• Доступность для изготовления в домашних условиях.
• Доступность в Сети хорошо просчитанных и точных чертежей.
• Исключительная дешевизна топлива. Предприятия, владеющие большим парком автомобильной и тракторной техники, смогут существенно сэкономить на отоплении и одновременно на утилизации отработанного масла.
• Высокая энергоэффективность. Другие горелки на отработке тратят заметно больше топлива в расчете на один киловатт тепловой энергии.
• Малые габариты позволяют встраивать горелку в уже существующие системы отопления без их существенных переделок.
• Высокая степень пожарной безопасности.

Кроме указанных достоинств, горелка обладает и рядом недостатков.

• Чувствительность топливного тракта к загрязнениям. Отработку обязательно придется отфильтровать.
• Необходимость электропитания для работы топливного насоса и воздушного компрессора.
• Неприятный запах при работе. Горелку лучше не использовать в помещениях постоянного пребывания людей или сельскохозяйственных животных либо потребуется обеспечить надежный отвод продуктов горения.

Горелка на отработке в быту

В целом достоинства значительно перевешивают недостатки, и горелка Баббингтона приобретает все большую популярность.

Публикации по теме:

• Каркас под теплицу

  Из чего лучше сделать теплицу. Виды покрытий теплиц Рис.1 Теплица с пленочным покрытиемНаступила активная огородная…

• 2 3 45

  Grundfos Scala2 3-45 Насосная станция Самовсасывающая насосная установка GRUNDFOS SCALA2 3-45 используются для поддержания постоянного…

Описание работы горелок на отработке Вадима Портнова

Топливо закачивается из емкости запаса топлива всасывающим насосом в
бак горелки.

Поплавковый выключатель регулирует уровень топлива в баке горелки.

Тен подогрева масла не включится до тех пор, пока резервуар не
заполнится топливом.

Контроллер регулирует температуру топлива в баке, и горелка стартует при
достижении  установленной  температуры  топлива  при  условии  низкой
температуры теплоносителя и отсутствии света в камере сгорания.

Контроллер осуществляет наблюдение за работой горелки.

Через форсунку топливо подается на сжигание и смешивается с первичным
воздухом  у  подпорной  шайбы.    Этим  гарантируется  свободное  сгорание  и
безопасная эксплуатация.

Данная горелка использует наддув воздухом (в добавок к обычному горению подается воздух вентилятором) что позволяет:

1. За счет наддува в 2 раза эффективнее сжигается различное топливо (то есть уже в два раза жарче и экономится топливо).
2. За счет наддува поток тепла внутри котла идет в 2 раза эффективнее (за счет зигзагообразного строения котла, который не горел бы вообще без наддува). Тепло не убегает впустую через трубу.
3. Вы не тратите столько времени на обслуживание котла как делали это ранее (обслуживать горелку надо раз в месяц, а не каждый день/час).
4. Если вдруг котел остановится — прийдет аварийное SMS (можно отъехать от дома на любое расстояние, а не постоянно следить за котлом).

Топливная система:

Масляная магистраль должна быть соединена с насосом и горелкой, шлангом
поставляющимся в комплекте. Шланг необходимо дополнительно закрепить
хомутами для предотвращения утечек. Маслонасос должен быть погружен
в масло минимум на 10см. Расходная емкость для масла должна находиться
в помещении, с температурой не ниже 0 градусов. Расходная емкость должна
располагаться не выше, чем на 1,2 метра, уровня горелки и оснащаться краном
для слива конденсата. Для стабильной работы горелки масло должно быть
без негорючих жидкостей (вода или тосол) для этого необходимо на масляную
магистраль установить фильтр отстойник.

Воздушная система:

К  горелке  необходимо  подключить  воздух  от    воздушного  компрессора
через  воздушный  штуцер.  Компрессор  должен  быть    с  минимальной
производительностью 29 литров в минуту или 1 кубический фут в минуту.  
Для  стабильной  работы  горелки  на  воздушной  магистрали  необходимо
установить влагоотделитель.

При первом включении горелки на дисплей выводится информация о
версии  прошивки  контроллера.  Чтобы  войти  в  меню  настроек  параметров
горелки. Надо нажать кнопку поворотного энкодера и удерживать нажатой 5
секунд. Для выбора необходимых параметров необходимо  вращать кнопку,  
чтобы  перейти  к  следующему  пункту  меню,  необходимо  нажать  кнопку
поворотного  энкодера.  Первый  параметр  –  это  BURN  OFF.  Горелка
выключена,  работает  только  дисплей,  отображая  текущую  температуру.
BURN  ON  –  горелка  включена.  EXIT-  выход  из  меню  настроек,  ENTER
SETUP-  ввод  данных,  первый  параметр  WATER  TEMP,  температура
теплоносителя,  регулируется  в  пределах  от  10  до  90  градусов  вращением
поворотного  энкодера.  Необходимая  минимальная  температура
теплоносителя должна быть не меньше 55 градусов для стабильного горения
без выпадения масляного тумана на теплообменнике. Для лучшего и полного
сгорания в камеру сгорания можно установить трубу-дожигатель.

     Второй  параметр  —  WATER  GIS  —  это  разница  температуры  между
включением и выключением горелки. При помощи этого параметра можно
выставить  промежутки  включения  и  выключения    горелки,  и  регулировать
тем самым время работы горелки. Предел регулирования от 0 до 10 градусов.

     Третий  параметр  для  горелок  с  версией  прошивки  1404  с    воздушным
датчиком  температуры  —  AIR  TEMP,  предел  регулирования  от  10  до  30
градусов.  По  этому  параметру    горелка  будет  работать  в  режиме  «старт-
стоп».    Для  горелки  этот  датчик  имеет  приоритет  до  тех  пор,  пока  не
достигла максимума выставленная температура теплоносителя. Следующий
параметр  —  AIR  GIS,  это  разница  температуры  между  включением  и
выключением  горелки  по  воздушному  датчику  температуры.  Предел
регулирования от 0 до 5 градусов.

OIL TEMP — это температура масла, предел регулирования от 10 до 105.
Для  лучшего  горения,  необходимо  выставлять  температуру  от  76  до  105
градусов  и  выбирать  10  градусов,  если  используется  дизельное  топливо.
После нажатия кнопки энкодера на экран выводится надпись FINIHING, все
данные сохраняются и записываются в энергонезависимую память.

После того, как контроллер перезагрузится, на экран выведутся все текущие
параметры.

W: 22 температура теплоносителя  
O: 22 температура масла  
на следующей строчке  
L: LOW уровень масла низкий, когда уровень норма — пишет OK   
O: PAUSE показывает, что тэн нагрева масла стоит на паузе или показывает
O: HEAT  —  нагрев масла.

В  это  время  должен  качать  маслонасос,  если  в  течение  трех  минут
маслонасос не накачал  масло,  то на  экран  выводится  надпись 
ERROR:  NO OIL  —  ошибка  — нет топлива (масла). 
Необходимо  поменять  полярность  на  разъеме маслонасоса и отключить и включить
питание. Контроллер перезагрузится и заново  начнет  качать  масло. 
После  закачки  масла  включится  тэн  нагрева
масла  и, при достижении установленной температуры масла, горелка сделает  
три попытки розжига. Если горелка не зажглась,  на экран выводится надпись
ERROR IGNITION — ошибка зажигания. Дальнейшее возобновление работы
горелки возможно после перезагрузки или снятия и возобновления питания.
Если  происходит  обрыв  датчиков  температуры    или  поблизости  сработала
высоковольтная  помеха,  контроллер  выдаст  ошибку:  «ERROR:  WATER
TEMP»,  «ERROR:  OIL  TEMP»,  «TEMP  SENS  ERROR»  и  через  30  секунд
перезагрузится и, если все в порядке, горелка продолжит работу.

Основная регулировка

Регулирование  мощности  горелки  осуществляется  посредством
регулирования давления первичного воздуха.
Регулирование  твердых  выбросов  и  СО2  осуществляется  посредством
регулирования вторичного воздуха.
Каждая  дополнительная  юстировка  количества  топлива,  первичного  и
вторичного  воздуха  ведет  к  изменению  содержания  вредных  веществ  в
отходящих газах и требует установку оптимальных показателей.
Для  оценки  качества  работы  горелки  после  каждой  юстировки,  горелка
должна работать в течение 10-15 минут.

Регулятор первичного воздуха

Регулятор вторичного воздуха

Горелка на отработанном масле чертежи своими руками — Дом своими руками

Горелка на отработке собственными руками: подробная инструкция с фото

В данной заметке мы будем рассматривать, как выполнить собственными руками горелку на отработке для котлов из материалов которые всегда под рукой. У каждого автолюбителя часто появляется вопрос о том, куда девать отработанное масло. Ведь выливать на землю его нельзя – вредит почве, зато можно создать горелку, которая будет заправляться отработкой. Ведь данный материал считается идеальным топливом, основное – обеспечить все условия для хорошего его сгорания.

Условия горения

Чтобы рукодельная горелка на отработке работала, необходимо обеспечить соблюдение нескольких требований. В особенности, масло прекраснее всего будет сгорать в разогретом и распыленном состоянии. Сделать данные условия нетрудно, в публикации приведено пару вариантов горелок, у которых мощный факел огня, а основное – выделяется немалое количество энергии тепла.

Хотелось бы выделить, что разрешается исполнять хотя бы одно требование – обеспечить нагрев или разбрызгивание. Правда, результативность при этом окажется несколько меньшей.

Самодельные горелки: требования

Самодельные устройства можно применять для разных целей. Довольно часто их ставят в жидкотопливные печи или комбинированные котлы. Во время изготовления важно выполнить распылительное устройство, способную выдать мощное пламя. Требования к горелке, которые нужно предъявлять первоочередно:

1. Небольшой расход электроэнергии.
2. Легкость в процессе установки и простота применения.
3. У горелки должна быть большая эффективность работы.
4. Самоделка должна исправно работать даже во время использования низкокачественного и грязного топлива.

Специфики горелок

Для того чтобы прекрасно сжечь масло, его понадобится в первую очередь прогреть, а потом распылить. Для этого ставится электрический ТЕН Нагревательный элемент трубчатого типа. Но расход электрической энергии при этом будет довольно большой. А вам основное во время изготовления – это достигнуть очень маленьких потерь во время использования устройства. Горелка должна быть источником более дешевого тепла, чего не осуществить во время использования Нагревательных элементов трубчатого типа.

Раз не выходит в первую очередь прогреть масло, необходимо попытаться его распылить. Очень простые горелки, сделанные по схеме Бабингтона, могут удачно применяться в котлах. Конструкция предельно обычная – горючее течет по сферообразной поверхности. В последней сделано тонкое отверстие, через него подается сжатый воздух. Выходит так, что масло сдувается со сферы, появляются небольшие капли, которые и можно воспламенить.

Работа горелки

В публикации приведена очень простая схема горелки, которая дает возможность понять ее рабочий принцип. Смесь после распыления поджигается, а пламя применяется для каких-нибудь целей. Вы можете установить эту горелку в котел, действующий на любом типе топлива. Как правило, никто не мешает вам выполнить котел своими силами. Внимание свое обратите на то, что фактически нет испарения во время работы – все процессы протекают при отрицательной температуре, ключевую роль играет сжатый воздух.

Чтобы намного эффективнее было горение, можно создать подогревательную систему, только применять в ней маломощный Нагревательный элемент трубчатого типа. В данном случае повысится результативность, улучшится отдача тепла, пламя станет иметь привлекательный и ровный факел.

Плюсы горелки Бабингтона

У подобной конструкции довольно множество плюсов. Самое основное – нет надобности заранее чистить отработанное масло. Ведь вы понимаете, что в отработке может быть многочисленное количество примесей. Собственно, благодаря этому у масла такой своеобразный черный цвет. Также невозможно обойти стороной и еще одно преимущество – простоту изготовления. И если вы сможете работать с инструментами, то без труда сделаете эффектный и обычный тепловой источник на дешевом топливе.

Испарительные горелки на отработке нуждаются в добавочном источнике тепла. Благодаря этому приходится устанавливать Нагревательные элементы трубчатого типа, которые потребляют немалое количество электрической энергии. Или же можно осложнить конструкцию, чтобы масло подогревалось и образовывались огнеопасные фракции. Что же касается схемы Бабингтона, то она самая простая – без испарения обойтись еще можно, вот только нагнетатель воздуха в первую очередь задействовать. Это разновидность конструкции с очень легким распыливанием топлива.

Перестройка промышленных горелок

Необходимо сказать, что выполнить горелку на масле-отработке с нуля более проще, чем реконструировать промышленные образцы. Ведь все равно понадобится инвестировать. К примеру, при переделке горелки на дизтопливе придется потратить достаточно много наличных средств. В конце концов и конструкция оказывается очень сложной и требуется нагревать масло. Существенно дешевле купить готовую масляную горелку или выполнить ее своими силами.

Некоторые пытаются выполнить горелку из паяльной лампы. Однако это не гораздо более интересный вариант, так как рабочий принцип у нее кардинально отличается от того, какой нужен. В паяльной лампе распылительное устройство нагревается, а масло вытесняется за счёт давления из распылительного устройства. Бензин – это очищенное горючее, чего нельзя сказать об отработке. В нем есть и примеси металлов, и газообразные, жидкие и твердые вещества соляры или бензина, а еще другие виды загрязнений. В конце концов распылительное устройство загрязняется слишком быстро. Разумеется можно, усовершенствовать ее, но овчинка выделки не стоит – очень дорого и трудозатратно. Благодаря этому рекомендуется отдавать преимущество горелке Бабингтона.

Что понадобится для самостоятельной сборки

А сейчас подойдём ближе к тому, как выполнить собственными руками горелку на отработке. Плюс понятен – вы получите хорошее устройство, какое будет замечательно работать, сумеет составить конкуренцию любому промышленному образцу. А самое основное – стоимость у него оказывается очень невысокой. Вам понадобится наличие нагнетателя воздуха, способного обеспечить давление не меньше 2 Атм.

Замечательный вариант – от старого холодильника. Также вам следует иметь подобные материалы:

1. Бак для топлива с установленным в него Трубчатым нагревателем. Нагреватель работать будет не регулярно, с его помощью происходит выборочный прогрев масла.
2. Второй бачок, который предназначен для сбора масла, не отправленного в распылитель.
3. Медная трубка, чтобы подавать воздух к сфере горелки.
4. Трубка для слива отработки.
5. Насос для перекачки излишков в ключевой бак.
6. Железная диаметр трубы 2 дюйма для сопла.
7. Тройник для двухдюймовой трубы.
8. Материалы для сферообразной распылительного устройства.

Когда подготовите все материалы, можно начинать изготовление горелки на отработке для котлов на твердом топливе.

В первую очередь вам необходимо выполнить распылительное устройство сферообразной формы, по ней в последующем будет течь горючее. В области выполняете отверстие, диаметр обязан быть приблизительно 0,25 мм. Внимание свое обратите на то, что от диаметра зависит мощность самодельной горелки. Чем меньше диаметр, тем ниже мощность и наоборот. Все трудности вас ждут собственно во время изготовления распылительного устройства. Канал для прохода воздуха требуется делать очень ровным. Нужно, чтобы бил воздух вперед, а не по стенкам распылительного устройства. Прекрасный вариант – выполнить отверстие на специальном станке.

Однако если вам улыбнется удача, и вы сможете найти жиклер с необходимым диаметром, то не упускайте возможность и установите его в самом центре сферообразного элемента. Если же не находите полусферу, можно применять маленькой отрезок листового металла с прикрепленным в середине жиклером. В результате вы получите распылительное устройство для распыления масла. В нее будет поступать прогретое горючее, а разбрызгивание происходит за счет поступающему воздуху. Во время установки данного устройства в комбинированный котел вы получаете эффектный и не дорогой тепловой источник.

Сборка горелки

А сейчас давайте побеседуем о том, как выполнить горелку на отработке и запустить ее. По существу, после создания распылительного устройства смело можно говорить, что главная часть сделана и ожидается только сборка. Сейчас необходимо все соединить в корпусе. А в его качестве можно применять тройник и прикрученную к нему трубу из металла. Длина ее должна быть приблизительно 20-40 см. Распылительное устройство должна привариваться или прикручиваться к трубке, которая подает воздух. Второй конец трубки совмещается с компрессором.

Распылитель ставится в середине тройника и крепится с помощью соединителей. В самом тройнике необходимо выполнить отверстие, в него ставится трубка для подачи отработанного масла. Нужно, чтобы она оканчивалась над распылителем. В качестве отводящей трубки применяется элемент который находится снизу тройника. Сюда вворачивается переходник для тонкой трубки, по которой будут уходить остатки в бачок для слива. Чтобы организовать подачу и отвод масла, необходимо использовать гибкие медные тонкие трубки.

Окончание изготовления

У горелки будет мощное пламя, однако для работы без разных перебоев важно, чтобы все конструкции внешних компонентов были продуманы правильно. В рассмотренном варианте отработка течет по распылителю в форме сферы, но значительная часть возвращается назад в бачок, маленькое количество проникает в сопло. Для увеличения эффективности рекомендуется установить по большей части баке хотя бы слабенький ТЕН. Если нет желания ручным способом переливать масло из одного бачка в другой, необходимо установить маленькой насос. Ставится он между баками и дает возможность перекачивать из одного в другой масло, обеспечивая таким образом круговорот.

Для продления ресурса агрегата рекомендуется соединения обрабатывать высокотемпературными герметиками. На Трубчатом нагревателе рекомендуется установить терморегулятор (если такой не имеется). Масло достаточно прогревать до температуры 70 градусов, больше смысла нет. В финишном результате у вас должно быть три узла, потребляющих энергию. Сюда можно отнести:

1. Нагнетатель воздуха.
2. Насос для масла.
3. ТЕН.

К несчастью, выполнить полностью энергонезависимую конструкцию не выйдет, так как не рекомендуется вычеркивать Нагревательный элемент трубчатого типа или насос для масла. Что же касается нагнетателя воздуха, то без него горелка работать совсем не будет. Но все равно вы много экономите на топливе — отработанное масло стоит копейки.

Горелка на отработке

При эксплуатировании автомобильного и тракторного транспорта образуется большое количество отработанного масла. Согласно экологическому закону, это масло нельзя выливать на землю или в канализацию, а нужно перерабатывать на специализированных фирмах, неся при этом ощутимые для бюджета траты. Открытие Роберта Бабингтона позволяет помочь в решении этой проблемы, применяя отработку для отапливания помещений или для нагревания инновационных установок. Его горелка, будучи несложной по конструкции и доступной для производства домашнему умельцу, выделяется надежностью и высокой энергетической эффективностью.

Что собой представляет горелка Баббингтона

Конструкция горелки Баббингтона на топливе жидкого типа очень проста для того, чтобы ее можно было собственными руками сделать в мастерской дома. Горелка на отработке имеет следующие ключевые узлы и детали:

• емкость с отработкой;
• топливопровод;
• топливный насос; включеный в разрыв топливопровода;
• полусфера с отверстием небольшого диаметра;
• воздушная распылительное устройство, выходящая в это отверстие;
• поддон для стекающего топлива.

Схема устройства горелки

Топливопровод оканчивается на некоторой высоте над полусферой, отработка течет по ней и выветривается, пары вовлекаются в воздушную струю, организуя топливную смесь. Не успевшее испариться горючее проникает в поддон, а из него по системе труб — назад в топливную емкость.

Не обращая внимания на кажущуюся легкость устройства, для его эффектной и, основное, неопасной работы требуется точно сделать важные детали и правильно разместить их относительно друг друга. Благодаря этому лучше скачать готовые чертежи горелки Бабингтона и следовать указанным в них габаритам.

Рабочий принцип

В большинстве популярных масляных горелок масляно-воздушную смесь подается через жиклер под давлением. В отличии от них, в системе Бабингтона масло подается насосом малого давления и свободно течет по поверхности, имеющей форму сферы или близкой к ней. Горючее образовывает тонкую пленку и выветривается, увлекаемое воздушным потоком, подаваемым под давлением в маленькое (до 0,3 миллиметра) отверстие в самом центре сферы. Пары масла и воздух мешаются между собой, организуя факел топливной смеси. Этот факел поджигается и нагревает то, что следует обогревать — стены печи или жидкостный трубный змеевик водонагревателя электрического накопительного.

Часть масла не успевает испариться и сгореть и течет ниже отверстия, попадая в поддон для сбора топлива. Дальше отработка перетекает из поддона в бак для топлива и применяется еще раз.

Для увеличения текучести и испаряемости отработки ее подогревают. Подогретая отработка распыляется на капельки меньшего объема, что тоже увеличивает качество топливной смеси и общую результативность устройства.

Как выполнить горелку на отработке

Для того чтобы сделать горелку на отработке собственными руками, понадобится:

• крестовина для труб водопровода с внутренней резьбой, диаметром 2 дюйма;
• кусочек двухдюймовой трубы с нарезанной внешней резьбой, длиной 15-20 см;
• медная трубка диаметром 10 миллиметров для топливоподачи;
• железная трубка для воздушной подачи;
• нагнетатель воздуха 2-4 бар;
• насос для масла;
• фитинги для присоединения топливопровода;
• вентиль для топливной магистрали для регулировки поступления топлива;
• полусфера — латунная мебельная ручка или сферообразная гайка.

Детали горелки на отработке

Насос подойдёт от любого легкового автомобиля или байка, его приводной вал нужно будет объединить с электрическим двигателем. Нагнетатель воздуха прекраснее всего взять от хододильника- они приспособленые к очень длительной работе.

Трубка закручивается в одно из отверстий крестовины, в противоположное вкручивается заглушка с закрепленной на ней полусферой поэтому, чтобы она располагалась в самом центре крестовины. Сзади через заглушку к полусфере подводится трубка воздушной подачи.

В отверстие сверху крестовины прикрепляют топливопровод, из которого отработка будет капать на полусферу. Нижнее отверстие выводят в поддон для сбора несгоревшего масла. Все ключевые узлы горелки на отработке, собранной собственными руками:

• крестовину в сборе;
• нагнетатель воздуха;
• бак для топлива;
• насос;
• блок питания и управления;

прикрепляют на раме, сваренной из уголка из стали.

Горелка на отработке собственными руками

Делаем распылительное устройство горелки на отработке

Распылительное устройство — очень ответственный компонент конструкции горелки для отработки, собранной собственными руками. Точность ее изготовления определяет топливную результативность и безопасность системы. Чем больше отверстие форсунки-тем мощнее выйдет горелка.

Более того, принципиально важно, чтобы канал поступления воздуха был гладким и ровным — тогда форма факела будет хорошей. Самым лучшим вариантом будет применение готового жиклера с отверстием необходимого диаметра, к примеру, от кухонной плиты или карбюратора.

Однако можно и сделать отверстие на сверлильном станке. Применение ручной дрели не рекомендуется из-за трудности оснащения соосности отверстия.

Полусферу можно создать из мебельной ручки нужного диаметра или из полусферической гайки. Распылительное устройство нужно установить заподлицо с поверхностью полусферы. В самом крайнем случае применяют просто выгнутую на правиле полоску металла с приваренным к ней жиклером.

Мощность получившейся горелки можно с популярной погрешностью оценить заблаговременно. Горелка с одним отверстием 0,3 мм сумеет выдать приблизительно 16 квт теплопроизводительности. Если требуется высокая мощность, то лучше не наращивать диаметр отверстия, а их сделать несколько, на расстоянии не меньше 8 мм один от одного. Практика показала, что из отверстия больше 0,3 мм поток воздуха становится турбулентным, хуже захватывает пары отработки, и тепловая результативность устройства падает.

История возникновения горелок на отработанном моторном масле

Горелки на отработке получили глобальное распространение у нас в государстве во второй половинке 20 столетия. Население искало дешёвый способ обогревания помещений.

Применение отработки, которая не стоила фактически ничего, было очень рентабельным если сравнивать с покупкой угля, дров и даже торфа, не говоря о теплоснабжении газом или электротоком. Из-под рук домашних умельцев выходили больше или меньше экономные и безопасные устройства.

Принцип их действия напоминал достаточно известный керогаз, работавший на керосине. Керосин испарялся, а пары его сжигались в индивидуальной газогенераторной камере.

Основной сложностью подобных устройств была крепкая сажа и внезапный зловонный запах из-за неполного сгорания топлива. Во избежание этого, горючее в первую очередь разлагали на фракции при большой температуре, а потом дожигали эти фракции в отдельности.

Во второй половине 60-ых годов XX века британский изобретатель Роберт Баббингтон получил патент на собственную печь, сначала предназначая ее для работы на солярке. По окончании периода действия патента конструкция стала доступна для повторения, как промышленными фирмами, так и домашними умельцами. Рукодельная горелка на отработке конструкции Баббингтона более экономично и безопаснее иных конструкций горелок.

Плюсы и минусы горелки на топливе жидкого типа

Горелка на отработке конструкции Баббингтона имеет очень много плюсов:

• Конструкционная простота, отсутствие подвижных частей.
• Доступность для производства дома.
• Доступность в Сети отлично просчитанных и точных чертежей.
• Необыкновенная доступность топлива. Предприятия, владеющие большим парком автомобильной и тракторной техники, смогут значительно сэкономить на отоплении и в тоже время на утилизации отработанного масла.
• Большая энергетическая эффективность. Иные горелки на отработке расходуют ощутимо больше топлива в расчете на один киловатт энергии тепла.
• Малые размеры дают возможность устанавливать горелку в уже существующие системы обогрева без их значительных переделок.
• Большая степень пожарной безопасности.

Не считая перечисленных хороших качеств, горелка обладает и рядом минусов.

• Чувствительность топливного тракта к грязи. Отработку неминуемо придется процедить.
• Необходимость электрического питания для работы топливного насоса и воздушного нагнетателя воздуха.
• Зловонный запах во время работы. Горелку целесообразнее не применять в помещениях непрерывного нахождения людей или сельскохозяйственных зверей либо понадобится обеспечить хороший отвод продуктов згорания.

Горелка на отработке в бытовых задачах и целях

В общем положительные качества существенно перевешивают минусы, и горелка Баббингтона становится очень популярным.

Горелка на отработке: типы, конструкции, чертежи, специфики изготовления

Утилизация отработанного масла для мотора (отработки) очень серьезная проблема по всему миру. Одновременно с тем энергетический потенциал отработки высок; сжигая ее, можно получить много тепла, несравненно очень дешевого, чем от любого иного энергоносителя. Вопросом, как выполняется горелка на отработке собственными руками, интересуются не только профессионально связанные с автохозяйством – запас отработки даст возможность сэкономить большую сумму и на отоплении нежилых помещений в приватном домовладении. Для отапливания помещений для жилья отработка абсолютно негодна из-за находящихся в ней изначальных присадок в моторное масло и попавших в него во время эксплуатации примесей. Однако отработка – очень специфичное горючее, и любая другая горелка для топлива на жидкой основе на нем не заработает. В данной заметке рассматривается, горелки каких типов «кушают» отработку и что необходимо принимать во внимание во время их изготовления.

Горелки на отработке

Специфики топлива

Отработка горючее не только нечистое, но и очень липкое. Одна из задач присадок в моторное масло – обеспечить облипание им тоненьким слоем трущихся поверхностей, которые работают в тяжёлых условиях. Благодаря этому горелки на отработке работают практически только с подогревом топлива, увеличивающим его текучесть: чрезмерно вязкое горючее не смешается как следует с воздухом, не пройдёт через сопло распылительного устройства, или не облечет ровным слоем распылительную головку (см. дальше).

Поджечь отработку тоже сложно: чтобы это было за моторное масло, горящее в сильно нагретом двигателе? Практически для быстрого и хорошего поджига отработки годятся только электрическая искра и газовый факел. Есть, правда, одно исключение, см. дальше.

И третье – отработка загрязнена не только твёрдыми частичками, но еще водой и/или антифризом, попавшими в нее из системы охлаждения ДВС. Фильтрация топлива – очень трудный процесс. Организовывать его есть смысл, только если отработка на горючее постоянно имеется в наличии, напр., в довольно крупной и загруженной работой автомобильной мастерской, а горелка на отработке для нерегулярного применения должна быть невосприимчива не только к твёрдым загрязениям, но и к обводненности топлива.

Электричество для горелки

Отсюда следует неблагоприятный вывод: энергонезависимых горелок на отработке не бывает. Есть способы сжигания отработки без наддува и подогрева, но эти приспособления (см. дальше) дают доступные технические и показатели экологичности только в составе разработанных вместе с этим с ними теплогенерирующих приборов и горелками как такими не считаются. Благодаря этому, если у вас электрическое снабжение ненадежно, а отработки довольно, будет хорошо выполнить под нее печь или котел.

Какую делать?

Если исходить из указанных свойств, рукодельная горелка на отработке может быть сделана по одной из отпечаток. систем:

• Эжекционной с наддувом.
• Распылительной инжекторной (горелка Бабингтона).
• Топливо-воздушной свободного объемного горения (чашечная испарительная горелка).

Сравнительные плюсы и минусы

Эжекционная

Эжекционная горелка обеспечивает абсолютное сгорание топлива и предельное число побочных продуктов в отходящих газах. Пламя горячее, более 1200 градусов, топливный расход минимален для этого класса устройств (см. также в конце). Мощность домодельных – 1,5-100 кВт. Регулировка мощности (модуляция) горелки возможна во всем указанном диапазоне. Без границ применима в инновационных целях, а крайне редко применима для непостоянного теплоснабжения помещений для жилья, если топочная створка штатной печи для отопления или котла выходит в нежилое помещение – в прихожую, чулан, топочную и т.п.

Примечание: кухня и баня считаются жилыми помещениями.

Минусы эжекционной горелки на отработке также значительны:

1. Технически трудна: применяются точные детали из металла, просящие для производства станочного парка;
2. На неочищенной отработке сразу выходит из строя, благодаря этому делать эжекционную горелку на отработке, не обзаведясь фильтровальной топливной станцией, не имеет смысла;
3. Наиболее энергозависима – свое удельное потребление электроэнергии составляет ок. 20 Вт на 1 кВт теплопроизводительности в диапазоне последней 5-40 кВт. Ниже и выше таких значений свое удельное потребление электроэнергии возрастает.
4. Просит обеспечения управляющей автоматикой, т.к. очень чувствительна к особенностям и качеству топлива, которые и у очищенной отработки нестабильны;
5. Более остальных типов горелок на отработке предрасположена к устранимым отказам в работе.

Применяются эжекционные горелки для сжигания отработки в основном для отапливания помещений большого размера или оснащения тех. процессов в условиях, когда горючее для них регулярно есть в наличии.

Инжекторная

Инжекторная горелка абсолютно невосприимчива к степени загрязненности топлива, только бы в нем осталось 30-40% чего-то горючего. Технически легче предыдущей – горелку Бабингтона можно создать дома из материалов которые всегда под рукой (см. дальше), если есть настольный сверлильный станок. Диапазон мощностей в непрофессиональном выполнении – прим. 3-20 кВт. Модуляция горелки возможна начиная прим. от 30% самой большой мощности. Можно достигнуть модуляции от 10% предела, то техническая сложность изготовления увеличивается при этом в несколько раз, а предрасположенность к отказам возрастает. Будет работать без электроподогрева топлива; в данном случае свое потребление энергии до 300 Вт независимо от теплопроизводительности; практически во всех случаях – до 100 Вт. Если же горючее греется Трубчатым нагревателем в накопительном баке, то свое потребление энергии как в пред. случае. Без управляющей автоматики предрасположена к отказам при смене партии топлива без перенастройки горелки.

Для самодельщиков главное преимущество горелки Бабингтона в том, что ее наддув может обеспечить компрессов от старого неисправного холодильника, см. дальше. Однако и минусов у горелки Бабингтона хватает:

• Горючее не горит полностью. КПД по топливу самой простой горелки Бабингтона (см. дальше) ок. 80% Довести степень сжигания топлива до 95-97% возможно, но тогда ее техническая сложность увеличивается до сравнимой с эжекционной. Правда, токарно-фрезерных станков для производства все равно не понадобится, а свое потребление энергии горелки не возрастает;
• Как последствие из пред. п., горелка Бабингтона источает в воздух много паров топлива, что ее делает полностью неподходящей для помещений жилого фонда и ограничено подходящей для помещений с на время находящимися там людьми и/или предметами, чувствительными к замасливанию. Однако отгонять пламя горелки Бабингтона в трубу (см. дальше) можно, что существенно делает меньше указанные минусы;
• Пламя тоже нечистое и не очень горячее, до 900-1000 градусов. Благодаря этому инжекционая горелка на отработке ограничено применима для термических тех. процессов с черными металлами, а разноцветные и тем более дорогие повредит.

Самодельные горелки Бабингтона очень часто и используются для временного теплоснабжения нежилых помещений или в обычных инновационных процедурах, напр., для разогрева обыкновенной конструкционной стали под гнутье.

Испарительная

Топливо-воздушная горелка на отработке может быть сделана из подручного хлама без применения непростых инновационных операций. Мощность – ок. 5-15 кВт. Горючее без перенастройки жрет любое нелегкое: кроме отработки другое минеральное и масло растительное, мазут, нефтешлам. Отказывает исключительно при неправильном использовании. Побочных продуктов горения топлива источает больше предыдущей, благодаря этому применима либо для непостоянного запуска устройств для обогрева помещения с прекрасным дымоотводом в помещениях не для проживания, либо на чистом воздухе. В инновационных целях применима очень ограничено, т.к. даёт столб горячих газов с температурой менее 600 градусов. Достаточно недорогой для производства начинающими умельцами вид горелки на отработке.

Схемы и конструкции

Эжекционная

Еще одна характерность отработки как топлива состоит в том, что подать весь нужный для ее сжигания воздух под наддувом не легко, его требуется много. Благодаря этому наддувом в горелках данного типа в основном вытягивают горючее из сопла эжектора и распыляют его, а воздух для дожигания подсасывается конкретно в факел пламени. Подобная схема даст вам возможность обойтись для наддува электрической мощностью до 100 Вт, а остальное тратится на разогрев топлива Трубчатым нагревателем. В общем идея такая: часть электрической мощности (с значительной прибавкой, к слову), нужной для наддува с топливом более текучим, применяем на разогрев отработки, и обыкновенная в общем эжекционная горелка на ней не прекращает работу.

Схема устройства эжекционной горелки на отработке и чертежи распылительного устройства для нее

Отлично знаменитая схема устройства эжекционной горелки на отработке и чертежи ее сердца – распылительного устройства на прим. 3-30 кВт даны на рис. Ставится подобная горелка на глухом фланце в топочный проем печи/котла, а вторичный воздух в факел подсасывается через поддувало. Однако, не считая распылительного устройства, в этой конструкции есть еще тонкие моменты.

Турбулизатор

Первый из них – турбулизатор потока воздуха (завихритель в схеме на рис. выше). Наддув эжекторной горелки на отработке может быть гарантирован вмонтированным вентилятором-улиткой либо, через редуктор, пневмосистемой предприятия или промышленным (возможно, бытовым подобной конструкции) поршневым компрессором. На мощность горелки где нибудь 3-15 кВт возможен также наддув от холодильного нагнетателя воздуха от 250 Вт электрических.

В зависимости от способа наддува меняется конструкция турбулизатора. Нагнетатель воздуха или разводка сжатого воздуха для привода пневматического инструмента дают, при нужных для эжекции топлива условиях в воздушной рубашке горелки, чрезмерно мощный и быстрый воздушный поток. То же возможно с черезчур мощной улиткой, напр., взятой из старого хлама. В данном случае турбулизатор должен являться кольцевой диафрагмой вокруг сопла с широкими слабо выгнутыми наружными лопастями, поз. 1 и 2 на рис. Псевдо-ламинарная воздушная струя из диафрагмы вытянет горючее из распылительного устройства и обеспечит его стабильный поджиг (см. ниже), а в 3-5 см от диафрагмы горящий масляный туман будет подхвачен мощным вихрем, распылен до испарения и полностью сожжен.

Конструкция турбулизатора (завихрителя) эжекционной горелки на отработке в зависимости от способа наддува

Если же поток воздуха оптимален (встроенная улитка по расчету) или слабоват (нагнетатель воздуха от холодильника), то турбулизатор из многих нешироких более изогнутых внутренних лопастей соединяется с диафрагмой, а по краешку турбулизатора оставляют кольцевой просвет в 0,5-1,5 см. Диафрагма-завихритель оказывает меньшее сопротивление потоку воздуха, слабый, но сразу отлично закрученный вихрь прекрасно высасывает и рассеивает горючее, а кольцевой поток из зазора не даёт вихрю расползаться по сторонам, пока горючее не испарится в факеле.

Примечание: правильность того или иного турбулизатора для определенной горелки устанавливается опытом – поджиг топлива обязан быть стабилен, а срывов пламени не должно быть во всем диапазоне регулировки мощность горелки. Начинать необходимо с диафрагмы с внешними лопастями, сгибая их больше и больше. Не выходит – нужно перейти на диафрагму-турбулизатор с внутренними лопастями.

Вторая тонкость – поджиг факела. Автосвеча с удалённой «лапкой» (корпусной ламелью) мало подходит, т.к. которая рассчитана на поджиг паров легкого топлива короткой искрой, а не тумана тяжёлого длинной.

Способ зажигания топлива эжекционной горелки на отработке 2-мя электродами

Поджигать факел горелки на отработке необходимо электродами для зажигания жидкотопливных котлов, см. рис. Расстояние между газоразрядными приборами (носиками, остриями) электродов требуется 3-8 мм (для горелок на 3-30 кВт), а расстояние от оголенных частей сделанных из металла электродов до ближайших деталей из металла конструкции должно быть как минимум в три раза больше. Включая распылительное устройство: в момент зажигания газоразрядные приборы должны пребывать в извергаемом соплом масляном тумане и зажигать его искрой между собой. Зажигание искрой от газоразрядного прибора на распылительное устройство даст слабый непостоянный факел, который легко сорвется от колебаний наддува или топливоподачи.

Для зажигания 2-мя газоразрядными приборами нужен специализированный преобразователь электрической энергии зажигания с изолированной вторичной обмоткой на 6-8 кВ. Ее выводы соединяются с электродами зажигания проводами в толстой, от 2 мм, термостойкой изоляции из силикона или тефлона (фторопласта). Лучше – в последней: при нагревании до 150 градусов пробивная устойчивость фторопласта-4 остается ок. 80 кВ на 1 мм, а силикона будет не выше 20 кВ/мм. Такой очень большой запас электрической прочности нужен ввиду большого загрязнения проводов во время эксплуатации.

Спецтрансформатор зажигания стоит дорого, т.к. выпускаются такие для котлов от 20 кВт. Если мощность горелки до 15 кВт (и для описываемой дальше горелки Бабингтона), можно задействовать однопроводную схему поджига от автомобильной катушки зажигания искрой от электрода на распылительное устройство; имеется в виду наличие единственного высоковольтного провода. Требование – ручной вывод на режим: горелку зажигают на небольшой мощности и ручным способом выводят на штатную, следя, чтобы факел не забился в судорогах и не сорвался.

Для зажигания горелки на отработке по однопроводной схеме корпусную клемму преобразователя электрической энергии объединяют с корпусом горелки и распылительным устройством разнообразными обратными проводами. Искра не постоянный ток, а импульсный разряд, и электроцепь становится чувствительной к наличию в ней реактивности. Электрическая реактивность массивного корпуса горелки больше, чем распылительного устройства, что уже делает легче искре выбор в пользу сопла. Если же дополнительно включать в корпусный обратный провод маленькую индуктивность (см. рис.), то и однопроводное зажигание станет вполне стабильным.

Схема зажигания горелки на отработке одним электродом

Об автоматике

Горелки на отработке, рабочий режим которых задается с пульта (напр., известны NORTEC) очень дорого стоят, однако без автоматики городить самодельную эжекционную горелку на отработке нет смысла: даже при фиксированной мощности и заправке топливом из одной партии необходимо для получения стабильного пламени настраивать одновременно разогрев топлива и подачу воздуха. Благодаря этому самодельные эжекционные горелки на отработке (исключая образцы, только бы повозиться с ними) выполняются полуавтоматическими с установкой мощности ручным способом и использованием сравнительно недорогой автоматики от отопительных котлов, см. напр. видео

Видео: горелка на отработке с автоматикой

Горелка Бабингтона

Сам Роберт Бабингтон, запатентовавший собственную горелку в 1979 г., признавался, что, отчаявшись выдумать распылительное устройство, не засоряющуюся от отработки, вспомнил об одном из законов Мэрфи, гласящем: «Если железина и так все равно совсем не желает работать, попробуй выполнить в ней все наоборот». Бабингтон испробовал продувать воздух сквозь тоненький слой масла – вышло. Пошёл туман, а уж как его сжечь, дело знаменитое.

Такое техническое решение оказалось вероятным в силу того, что масло реологическая жидкость. Просто – сверхтекучая. Сверхтекуч не только экзотический гелий II. Реологических жидкостей хватает и вокруг нас. Кто забывал на столе открытую банку с маслом подсолнечника, сразу поймет.

Устройство горелки Бабингтона и топки (дожигателя) для нее

Конструкция горелки Бабингтона показана слева на рис., а с правой стороны – устройство топки (дожигателя) для нее. Тут уже виден минус этой горелки: чтобы сжечь отработку более чем на 95%, требуется 3-х ступенчатая подача воздуха (не считая как для распыления), причем отчасти с подогревом. Хотя наддува все равно не потребуется.

Действует горелка Бабингтона очень просто: горючее капает на распылительную головку со сферообразной поверхностью, что обеспечивает одинаковое его растекание. Капает с избытком, чтобы воздуху всегда было что сдуть. Выброшенное воздушной струёй из сопла в головке масло образовывает туман, который поджигается. Топливная пленка регулярно наползает на сопло благодаря реологическим особенностям масла. Излишек топлива течет в сборник, откуда питательным насосом подается через подогреватель назад в расходный бачок (питатель). Часто заместь поплавка, включающего насос, питатель снабжается сливом излишка в бачке прямо в сборник; питательный насос в данном случае не прекращает работу постоянно. Однако и в горелке Бабингтона достаточно конструктивных невидимых моментов.

Необходима ли полная сфера?

Мощность, снимаемая с одного сопла горелки Бабингтона, ограничена конечной величиной текучести масла. Благодаря этому головки мощных горелок Бабингтона буквально истыканы порами. Если от горелки требуется не больше 5-7 кВт, заместь технологически сложной полносферической головки возможно применить часть сферообразной поверхности.

Конструкция горелки Бабингтона с головкой в виде части сферы

Устройство горелки Бабингтона с отчасти сферообразной распылительной головкой показано на рис; (ак такую выполнить, во всех деталях и с фото описано тут: diyworkplace.ru/14-diy-oil-burner.html). Кроме общедоступности материалов, на данной горелке отлично учиться настраивать топливоподачу: немножко побольше дал, масло затекает за лепесток головки, воняет, подгорает, забивает распылительную камеру.

Сфера все же лучше

Сферообразная головка в горелке Бабингтона лучше так же и тем, что экономит горючее: в горелке с отчасти сферообразной головкой добрая доля обратки подгорает до невозможности применения. В конце концов оказывается, что в бачке еще четверть и более, а горелка не запускается.

Как выполнить распылительную головку горелки Бабингтона из дешевых материалов совсем другого назначения, имеющихся в торговой сети, показано на рис.:

Как выполнить распылительную головку горелки Бабингтона из материалов которые всегда под рукой

Заглушка от карниза оконных занавесей прекрасна тем, что ее срезанная поверхность плоская и ровная. Высверлить в такой заготовке головки отверстие сопла не требует большого труда на самом обыкновенном сверлильном станке. Если оно уйдет от полюса сферы в границах 1-2 мм, это ничего. Главное – оси сопла и сферы будут параллельны и факел будет бить ровно. Можно даже нарастить мощность горелки, просверлив вокруг полюса сферы 3-4 отверстия не ближе 6 мм один от одного треугольником или квадратом. Осталось решить – как высверливать?

Как сверлом 0,6 сделать отверстие 0,25

Возможные пределы диаметра сопла горелки Бабингтона 0,1-0,5 мм. С узкого сопла снимается меньшая самая большая мощность, но становится шире диапазон ее регулировки, которая выполняется изменением воздушного давления на разбрызгивание. Последнее для сопла 0,1 мм может изменяться в границах 0,5-5 атм, для сопла 0,25 мм – 1-3 атм, а давление перед соплом 0,5 мм необходимо держать в границах 2(+/-)0,2 атм, иначе пламя или срывается, или гаснет. Величину диаметра сопла 0,25 мм еще Бабингтон признал хорошей; очень узкие сопла забиваются пылью из воздуха, что просит как минимум 2-ступенной его чистки.

Но как сделать отверстие диаметром 0,25 мм? Сверла такие далеко не сплошь и рядом купишь, а станок необходим очень высокой точности, иначе сверло сразу ломается.

Выход из положения – выполнить сопло из части иглы от медицинского шприца. Диаметры канала игл шприцов на 0,2-1 куб. см. находятся как раз в хороших пределах, а их внешний диаметр 0,4-0,6 мм. Сверла такие есть в торговой сети, а заправлять их можно в привычную настольную сверлилку. Изготовление сопла горелки Бабингтона из медицинской иглы выполняется отпечаток. образом:

• Вырезаем из иглы кусочек длиной на 2-3 мм больше толщины стены головки.
• Прочищаем тонкой жёсткой проволокой от опилок и заусениц.
• Сверлом немножко побольше наружного диаметра иглы высверливаем в головке пионерный канал. Если сверлом 0,6 высверлить канал под иглу 0,4 по наружи, не бойтесь.
• Сверлом диаметром на 0,15-0,2 мм больше пионерного зенкуем отверстие с двух сторон. Фаску необходимо снять крошечную, благодаря этому зенкуем ручным способом, обмотав хвостовик сверла изоляционной лентой и поворачивая его пальцами.
• Помещаем отрезок иглы в пионерное отверстие.
• 2-мя острыми шильями или, лучше, слесарными чертилками, разворачиваем концы отрезка иглы. Разворачивать из необходимо одновременно, легонечко нажимая и проворачивая инструменты в разные стороны.
• Раструб в середине оставляем как есть, он ничему не мешает.
• Внешний избыток снимаем наждачным камнем не грубее №360.
• Еще раз прочищаем канал сопла, продуваем – головка готова.

А если головка уже готова?

Весьма даже допустимый вариант. Если на головку взять готовую распылительное устройство для дизельного топлива; подойдёт дефектная из хлама или по дешевке. Поклонников тревожит, что выпускаются они на мощность от 20 кВт, однако в этом случае бояться нечего, т.к. в распылитель пойдёт не солярка, а воздух. Зато ее поверхность для работы точно полусферическая, зеркально гладкая, с воротником, не дающим маслу затекать куда не нужно и пригорать. Сопло, правда, будет от 0,7 мм, но его можно уменьшить, как описано выше. Как из дизельной распылительного устройства выполнить головку горелки Бабингтона, подходящей для долгосрочного интенсивного применения, да так же и с автоматикой от генератора тепла, см. сюжет

Видео: горелка Бабингтона с автоматикой

Нагнетатель воздуха для распыления

Воздуха на разбрызгивание в горелке Бабингтона необходимо чуть-чуть, но под приличным давлением. Наиболее оптимально для данной цели подойдёт нагнетатель воздуха от старого холодильника, только перед ним нужно установить автомобильный воздухофильтр, иначе вакуумный насос выйдет из строя быстро. Необходим также ресивер, т.к. струю подобный компрессор даст сильно пульсирующую.

Как приспособить нагнетатель воздуха от холодильника для воздушного питания горелки Бабингтона на отработке

Большое положительное качество подобной системы – возможность автоматизации зажигания горелки без электроники. Применяем для этого клапан для предохранения (см. рис.), т.к. морозильный нагнетатель воздуха нагоняет давление больше 5 атм. Клапан возьмём очень плохой, тарельчатый с плоским седлом (тарелку и седло необходимо будет притереть друг к другу с абразивным материалом №600 или тоньше и вымыть спиртом). У подобных клапанов большой гистерезис (отношение давлений закрытия и открытия), однако в этом случае нам того и необходимо. Мы так же и усилим гистерезис клапана, надев на его шток грузик. Когда нагнетатель воздуха накачает ресивер до давления первоначального срабатывания, клапан резко «пшикнет», подпрыгнет вверх и на 1-2 с замкнет микровыключатель, подающий питание на преобразователь электрической энергии зажигания. Пойдёт расход масла на горение, становится больше расход воздуха (холодную пленку из масла продуть сложнее), и клапан станет подрабатывать, не доставая до микрика. Регулировочной гайкой комфортно менять давление воздуха для изменения мощности горелки.

Смазка нагнетателя воздуха

В холодильнике нагнетатель воздуха смазывается хладоагентом, т.к. выкачивает из атомайзера не чистый пар, а фреоновый туман. Вдруго нагнетатель воздуха зачавкал, это означает, что хладоагента очень много и в системе он двигается в капельно-жидком состоянии. Если заставить морозильный нагнетатель воздуха качать воздух, он без смазки в скором времени прийдет в негодность.

Мазать нагнетатель воздуха от холодильника можно веретенкой или остальным машинным маслом для точной механики. В первую очередь необходимо выполнить дозатор смазки, из бака на 50-100 мл, иглы от обыкновенного шприца на 2-10 кубиков, трубки от аппарата для переливания крови и пары зажимов от него же. Верхним перекрывают подачу смазки, а нижним регулируют ее величину.

Настройку дозатора делают в свободном месте. Необходимо добиться, чтобы капля смазочного масла копилась на острие иглы, направленной точно вниз, на протяжении 2-4 мин, и еще так же висела, пока не оторвется. Тогда иглу перпендикулярно вводят в подающий воздуховодный канал нагнетателя воздуха таким образом, чтобы ее скос находился в середине просвета и был направлен по потоку. Если иглу повернуть скосом вбок или против воздуха, масло не пойдёт.

Система готова к применению, но во время работы необходимо будет еще за ней последить. Ни с того ни с сего после какого после запуска горелки характер горения изменится, это означает, что масла в нагнетатель воздуха идет много и он гонит его избыток с воздухом. Если до этого проходит не меньше 10 мин, а пламя остается, лишь начинает пульсировать или коптить, исправить дело можно, чуть-чуть повернув иглу, не больше чем на 45 градусов. Не способствует или симптомы появляются раньше – необходимо перенастраивать дозатор смазки на большее время собирания капли.

Пламя – в трубу!

С горелкой на отработке можно сделать интересный опыт, результаты которого заметны на отпечаток. рис.:

Применение горелки на отработке для обогревания помещений

Пропустив пламя горелки сквозь всего 1 м широкой трубы, встретимся с ним уже не таким бешеным и сильно остывшим (поз. 1), а от трубы вверх виден будет мощный поток воздуха который нагрелся. Если взять трубу у которой диаметр от 200 мм и длиной от трех метров (поз. 2), то температура газов на ее выходе упадет менее чем до 100 градусов. Выставим устье трубы наружу – масляная вонь в помещении перестанет чувствоваться, хотя газоанализатор и покажет превышение примесями жилищной нормы. Осталось герметически подсоединить устье трубы к дымоотводу, и получаем систему обогрева с КПД более 80%.

Испарительные

Отработку можно сжечь совсем без наддува и подогрева, пуская по каплям в раскаленную чашу. Но эти приспособления, как упомянуто выше, более-менее достойно работают только в составе котла или печи на отработке, так что горелками в своём смысле не считаются и рассматриваются в прочих публикациях.

Испарительные топливо-воздушные (чашечные) горелки на отработке

В чашу испарительной горелки на отработке подается топливо-воздушная смесь, т.е. требуется минимальный наддув (вентилятор от 20 Вт). Чаша заранее нагревается или газовым факелом (поз. 1 на рис.), или подаваемым по каплям (пока без наддува) штатным топливом, поджигаемым калильной свечой (поз. 2). Последнее легче, но первые 3-5 мин копоти будет много. Когда пламя от следующий капли очистится и начнет подниматься с шумом, свечу выключают и пускают воздух. В чаше возникнут синие язычки (поз. 3 и 4), свидетельствующие о полном сгорании масла, но примеси к нему перейдут при этом в химически более агрессивную форму и уйдут в воздух, благодаря этому пользоваться испарительными горелками на отработке необходимо осторожно, см. выше. К габаритам деталей испарительная горелка не критична; база – трубы для водопровода 1/2? и 2”.

Примечание: для непостоянного запуска на отработке, напр., гаражной буржуйки, удобнее будет испарительная горелка, действующая по аналогичному принципу, однако в которую топливо-воздушная смесь подается с боковой стороны по касательной, см. видео ниже:

Видео: испарительная горелка на отработке для печи

Подведем итоги

Итак, горелка на отработке устройство очень не простое, дома на столе такую не сделаешь. Все таки, решая, быть или не быть горелке на отработке из ваших рук, имейте в виду еще одно значительное обстоятельство. А конкретно, удельный топливный расход на обогрев отработкой минимальный: ок. 100 мл на 1 кВт теплопроизводительности в час. Отличные дизельные и мазутные горелки тратят от 130 мл*кВт/час, а керосиновые и бензиновые от 160 мл*кВт/час. Цена отопления от тех, иных и третьих сопоставлять не приходится, т.к. отработка уже отработала собственную цену в двигателе.

СБОРКА ГОРЕЛКИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ ЧАСТЬ 1

Навигация по записям

Как сделать печь на отработке своими руками?

Узнать о том, как правильно сделать печь на отработке, хотели бы многие владельцы гаражей и небольших дач. Собрать такую экономичную и надежную конструкцию своими руками не слишком сложно. Сварить печку из листовой стали можно буквально за день.

Какие материалы понадобятся?

Для изготовления печи, функционирующей на отработанном топливе, нужно приготовить:

Также будут необходимы:

— Аппарат сварочный.
— Болгарка с отрезным и шлиф кругами.

Основные элементы конструкции

Состоит печь на отработанном масле из трех основных элементов:

• Нижней камеры. В нее подается отработка.
• Средней камеры. Она представляет собой трубу небольшого диаметра с вырезанными в ней отверстиями. Это своеобразная горелка, в которой пары разогретого топлива смешиваются с воздухом.
• Верхней камеры. Здесь происходит догорание паров. Крышку делают из стали 6мм, так как разогревается она гораздо сильнее любых других элементов конструкции (до 800гр).

Продукты горения выходят через дымоход, служащий в свою очередь еще одним источником обогрева помещения (температура его поверхности во время топки может достигать 200гр).

Важно: Длина дымохода не должна быть меньше 4м. В помещении его можно располагать под небольшим углом, снаружи – только вертикально.

Сборка нижней емкости

Стенки приемного бака проще всего изготовить из отрезка трубы. Снизу к нему приваривается дно из листовой стали в 4мм. В крышке нужно проделать отверстие диаметром в 60мм. В него будет подаваться топливо. Сверху его в последующем нужно будет прикрыть крышечкой из листовой стали, вращающейся на болту вокруг своей оси. В последующем она будет служить для регулирования силы тяги и активности горения. Также в крышке прорезают отверстие под горелку. Остальные элементы собираются по представленному ниже чертежу. Обязательно соблюдайте все указанные на нем размеры.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Совет: После того как приемник будет готов, налейте в него воды. Так можно проверить его на герметичность.

Сборка горелки

Продолжают сборку печи на отработке изготовлением горелки. В приготовленном для этого элемента конструкции отрезке трубы просверливаются небольшие отверстия. Распределять их необходимо равномерно. Диаметр их составляет около 1/10 диаметра самой трубы. В рассматриваемой нами конструкции их 48 (8 по кругу и 6 по высоте). Далее перфорированный таким образом отрезок перпендикулярно — по уровню — приваривается к отверстию крышки приемного бака.

Изготовление верхней камеры

Изготавливается верхний бак примерно так же, как приемник. В его крышке делается отверстие. К нему будет приварен дымоход. В дне бака также прорезается (с противоположного от дымохода края) отверстие. Его диаметр должен составлять 100мм. Снизу к нему приваривают кусок трубы 110мм. В него будет вставляться горелка. Изнутри бака между двумя отверстиями к крышке приваривается отсекающая пластина.

Заключительный этап

Заканчивают собирать печь на отработке установкой дымохода, склепать который можно также своими руками. Его приваривают к крышке и выводят его на улицу. Далее между приемным и верхним баками устанавливают распорку из уголка или трубы. На заключительном этапе печку окрашивают жаропрочной краской.

Розжиг печи

Для розжига в нижний бак наливается топливо. При этом используется воронка. Далее сюда же наливают немного бензина и поджигают его. Сгорая, это топливо разогреет масло, которое начнет интенсивно испаряться. Нужно подождать, пока бензин догорит. После этого воспламеняться пары самой отработки. На верхней крышке печи можно, в том числе готовить еду или кипятить чай. Разумеется, пользоваться такой конструкцией нужно таким образом, чтобы исключить риск возникновения пожаров.

Ну что ж, надеемся, вы получили ответ на вопрос о том, как сделать печь на отработке. Для того, чтобы собрать ее своими руками следует обладать все лишь минимальными навыками сварщика. Остальное – не более, чем дело техники.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Печь на отработанном масле (отработке) своими руками: чертежи, как сделать

Различные печи для отопления, сделанные самостоятельно, достаточно популярны сегодня. Так как на них не нужно тратить много денежных средств, и при этом они очень эффективны. Печи на отработанном масле – это именно такие агрегаты, которые устанавливаются для отопления дома, гаража, бани, мастерской, теплицы или других хозпостроек. Чертежи печи на отработке своими руками достаточно понятные и никаких сложных конструкций там нет, так что любой желающий сделать такой агрегат вполне с этим справится.

Часто изготавливают печи на отработанном масле для бани. Это отличный вариант, так как агрегат не только быстро нагреет воздух в бане, но и воду. Печное оборудование для бани обычно достаточно дорогое, а такая конструкция, сделанная своими руками вполне эффективна и дешевая.

Принцип работы

Конструкция печи на отработанном масле заключается в наличии двух резервуаров соединенных трубой-горелкой (рис. 1). Один резервуар находится внизу другой сверху. Нижняя емкость – это первичная камера сгорания, в которую собственно и помещается масло, там оно закипает, и выделяются газы, которые продолжают сгорать в соединительной трубе.

Соединительная труба должна быть оснащена отверстиями (рис. 2). Диаметр этих отверстий становит около 1 см. Через эти отверстия в трубу-горелку попадает воздух, с которым смешиваются пары и воспламеняются с новой силой. В верхнем резервуаре происходит догорание испарений масла и вывод продуктов горения через дымоход.

В нижней емкости обязательно должно быть отверстие, через которое поступает воздух в камеру горения, а также через которое заливается масло. На этом отверстии должна быть заслонка, она регулирует интенсивность горения. Можно изготавливать разные модели печи. Достаточно часто используют чертежи квадратной печи на отработке (рис. 3).

Также часто автоматизируют печи на отработке своими руками, например, добавляя в конструкцию воздушный компрессор для наддува и насос для подачи топлива.

Следует отметить, что схема печи на отработке может быть разной, например, сделанной из газового баллона, с водяным контуром, резервуары могут быть круглыми или квадратными.

Эта конструкция имеет много преимуществ. Можно отметить основные:

• Универсальность. Конструкция этой печи так устроена, что можно не только отапливать помещение, но и готовить еду (рис. 5).
• Дешевизна в изготовлении печи и дешевизна топлива. Хотя и масло отработанного типа не везде можно приобрести в таких объемах.
• Надежность конструкции.
• Эффективность отопительного процесса.

Изготовление печи на отработке из газового баллона

Газовый баллон идеально подходит для изготовления из него печи, то есть его форма, толщина. Особенно часто такую конструкцию применяют в бане. Для этого нужны такие материалы:

• Газовый баллон стандартного типа: на 50 литров, его стенки должны быть около 1,5 см толщиной, так как если стенка будет толще, то нагреваться прибор будет дольше.
• Листы стали. Это нужно для изготовления емкости, из которой будет поступать масло.
• Оцинкованная труба для дымохода.
• Трубы для горелки.
• Уголки из стали для ножек.

Для изготовления печи на отработанном масле нужны дрель, угловая шлифовальная машина, сварочный аппарат, а также набор слесарных инструментов, рулетка, уровень.

Чертеж печи на отработке из газового баллона очень важен при конструировании. Для начала газовый баллон должен быть пустым, его нужно вскрыть, так как остатки газа все ровно остаются. Также нужно слить весь конденсат. Очистить баллон водой несколько раз. Очистка должна осуществляться только на улице, и ни в коем случае ни в помещении.

Далее нужно срезать верхушку. Для того чтобы поставить ровно отметки для среза можно набрать в баллон воды и закопать его в землю до половины. Срез делается угловой шлифовальной машиной, то есть болгаркой, вместе с водой внутри. Далее начнет течь вода через разрез, стоит подождать, когда вытечет лишняя вода, после этого полностью срезается верхушка.

Согласно чертежу печи на отработанном масле своими руками далее следует сделать отверстие для дымохода. Оно делается на корпусе баллона на расстоянии 10 см от верха. Диаметр этого отверстия должен быть одинаковым с трубой дымоходом. Горизонтальная труба (около 40 см) приваривается сварочным аппаратом к баллону, а уже к ней крепится вертикальная часть, которая должна достигать не менее 3,5 м.

В корпусе над дном нужно вырезать отверстие для поддува. Оно имеет прямоугольную форму. И потом на него крепится дверца для регулировки интенсивности горения. На дно баллона устанавливается емкость для отработки. Ее можно изготовить из трубы диаметром 17 см, высоту можно взять около 10 см. К этой трубе нужно приварить дно герметичным швом. Из листка стали нужно вырезать крышку для емкости с маслом. На ней должно быть 2 отверстия: одно для трубы-горелки – 10 см, второе для подачи топлива и воздуха 4 см. В этой конструкции также как и в других чертежах и сборках печей на отработанном масле нужна заслонка на отверстие для подачи топлива.

Труба-горелка должна быть высотой как газовый баллон. Один конец нужно приварить к нижней камере сгорания, а ко второму круглую деталь, вырезанную из листа стали. Диаметр этой детали равен диаметру баллона.

Также на трубе следует дрелью просверлить отверстия диаметром 1 см их должно быть около 40 шт., они располагаются рядами. Далее вся получившаяся конструкция помещается в баллон. Отверстие для дымохода должно располагаться над верхней круглой деталью. К полученной конструкции сверху приваривается крышка баллона, которую ранее отрезали.

К баллону также нужно приварить ножки из подготовленного уголка. Теперь в готовую конструкцию, сделанную своими руками можно залить отработку, через дверцу для поддува.

Часто при изготовлении печей на отработанном масле используют другой способ подачи масла. Например, пускается патрубок, через трубу-горелку, диаметром около 2 см, в которую врезают еще один под углом. Ко второму патрубку можно подсоединить емкость с маслом. Такая конструкция делается своими руками.

Печь с водяным контуром

Схема печи на отработанном масле с водяным контуром довольно простая. В конструкции есть насос подающий топливо в камеру сгорания. Масло (отработка) находится в отдельной емкости. Когда масло подается в камеру, оно начинает испаряться, и пары поднимаются в трубу-горелку, где происходит интенсивное сгорание и вследствие этого нагревается вода в водяной рубашке. В таком работающем приборе устанавливается капельная схема подачи топлива.

В верхней части установлена емкость с водой, которая нагревается. Уже с этой емкости делается выход в отопительный контур (вверху), а через второе отверстие (внизу) уже охлажденная вода возвращается в такой котел сделанный своими руками. Трубы, которые входят в резервуар с водой, должны быть 4 см диаметром. Для такой системы предварительно нужно сделать сборку трубопровода и радиаторов.

Требования к установке и техника безопасности

Знать, как сделать печь на отработке это еще не все. Очень важно знать все правила безопасности и требования по установке, так как эта печь является пожароопасной. Главным правилом при изготовлении – это придерживаться схем и чертежей печи на отработанном масле, сделанных ранее. Также следует изготавливать агрегат только из качественных, и, конечно же, термостойких материалов, нужной толщины.

Дымоход должен быть только в вертикальном положении, при сборке разрешается придерживаться уклона на 300-400. Толщина дымоходной трубы должна быть не менее 3 мм. Дымоходная труба должна закрываться козырьком, который защитит ее от попадания осадков. Установка такой печи своими руками подразумевает абсолютно ровную поверхность, это важно, так как уровень масла в нижнем резервуаре должен быть ровным и не доходить до верха.

Перед установкой уже готовой конструкции нужно позаботиться о месте, где она будет стоять. Обязательно нужно сделать термостойкую защиту, то есть установить асбестовые или стальные листы на стены. Поставить агрегат можно на кирпичную кладку, залитую цементным раствором. Вокруг печки должно быть свободное пространство, около 50 см.

Обслуживание печи на отработке заключается в чистке дымохода от сажи и копоти и емкости для масла.

Следует отметить несколько моментов, которых категорически нельзя делать:

• Нельзя использовать при функционировании легковоспламеняющиеся вещества, тем более в качестве топлива. Это может привести к возгоранию агрегату, а далее к взрыву. Катализаторами горения могут выступать только маслянистые вещества (мазут, керосин и т.д.).
• Нельзя оставлять печь на отработке в процессе горения без присмотра надолго.
• Нельзя пользоваться печью с не правильно изготовленным дымоходом, а тем более и вовсе без него.
• Нельзя тушить или охлаждать агрегат водой. При крайней необходимости затушить печь можно только огнетушителем. При установке такого агрегата обязательно нужно обзавестись огнетушителями.
• Нельзя использовать печь с неполадками, например, если она коптит, дымит и т.д. это небезопасно для здоровья человека.
• Нельзя закрывать воздухозаборник, нужно следить, чтобы этого не произошло случайно.
• Нельзя использовать слишком загрязненное отработанное масло, или если в него попала вода. Загрязненное топливо следует профильтровать или отстоять и только потом использовать.
• Нельзя устанавливать агрегат на сквозняке, под полками, на которых стоят какие либо вещи, возле занавесок. От всего этого может возникнуть пожар.

В качестве топлива для работающей печи на отработке подойдет трансформаторное, трансмиссионное, моторное, амортизационное масла. Если заправка агрегата порционная, то доливать масло в процессе горения запрещается. Заправка отработки происходит только после полного выгорания предыдущей порции и остывания агрегата.

Статьи по теме:

19 распространенных проблем с печью (и способы их устранения)

Нет ничего хуже, чем просыпаться посреди ночи от холода.

Одно дело, если нужно просто поднять чехлы. Совсем другое дело, если ваша печь работает плохо или совсем не работает.

Имея небольшой опыт самостоятельной работы, вы можете самостоятельно устранить неисправность и отремонтировать свою печь. Однако лучше всего иметь контрольный список технического обслуживания для вашей системы отопления, чтобы избежать этой проблемы.

Сегодня у меня есть кое-что, что заставит вас почувствовать, что у вас есть знания, чтобы заняться ремонтом печи:

19 распространенных проблем с печью и как их исправить прямо сейчас.

Независимо от того, есть ли у вас обычная газовая печь или высокоэффективная газовая печь, важно понимать, как работает ваша печь / система нагрева. Вам необходимо понимать основные принципы работы устройства, чтобы знать, что искать, когда что-то не так.

Давайте взглянем на обычную печь и советы по решению наиболее распространенных проблем.( Если вы чувствуете себя некомфортно при выполнении любого из этих самостоятельных действий, обратитесь в сервисный центр к проверенному специалисту. Экономия нескольких долларов не стоит неопределенности или опасного события, связанного с печью.)

Это может показаться глупым, но проверьте термостат, чтобы убедиться, что он установлен на «нагрев» и что он установлен как минимум на пять градусов выше комнатной температуры. Вы можете быть удивлены, сколько обращений в сервисную службу делается без проверки!

Вот несколько проверок термостата, которые нужно выполнить самостоятельно:

Шаг 1: Проверить батарею на термостате.Вам может понадобиться заменить батареи на вашем термостате. Если термостат в вашем доме работает от батарей, меняйте их не реже одного раза в год или по мере необходимости.

Некоторые термостаты подключены к электросети дома, а другие используют батареи. Как у вас работает? Иногда у тех, кто использует батарейки, мигает символ низкого заряда батарей, когда их нужно заменить.

Шаг 2: Откройте термостат и осторожно выдуйте пыль или мусор, которые могли его засорить.

Шаг 3: Убедитесь, что дата и время правильные на электронных или программируемых моделях — система может работать по таймеру.

Шаг 4: Проверьте прерыватель. Если горит, выключите прерыватель и проверьте предохранитель печи.

Это могло произойти по ряду незначительных причин.Сначала убедитесь, что термостат установлен на «Нагрев». Затем попробуйте переместить диск вверх или вниз на несколько градусов, чтобы проверить, чувствуется ли заметная разница.

Если результата нет, проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или предохранитель или перегорел.

Как проверить домашние выключатели:

Подойдите к панели выключателя вашего дома и найдите цепь, которая управляет печью. Вы хотите увидеть, находится ли он в положении «Выкл.» Или находится посередине.

1. Проверьте выключатель вручную. Переверните его вперед и назад.

2. Убедитесь, что он находится в положении «Вкл.».

Это сбросит выключатель. Если это не помогло, у вас проблема либо с проводкой в ​​цепи, либо с самим автоматическим выключателем. Если у вас есть цифровой мультиметр, следующие шаги для вас:

Как проверить домашние выключатели с помощью цифрового мультиметра

Печь, которая изо всех сил пытается вырабатывать тепло, отличается от печи, которая каким-то образом перестала работать.

В случае некачественной печи, которая не отапливает дом в достаточной степени, сначала убедитесь, что воздушный фильтр чистый и находится в хорошем состоянии. , если он не новый.

Проверьте и замените забитый фильтр

Это простая, но важная часть обслуживания печи. Одна из наиболее частых причин того, что печь не работает, — это забитый фильтр. Кроме того, это самая простая работа по техническому обслуживанию.

Регулярная замена печного фильтра — это быстрая и простая задача, которая имеет большое значение для защиты компонентов HVAC и улучшения качества воздуха внутри.

• Найдите свой фильтр — В некоторых печах фильтр находится на входе. Скорее всего, это похоже на решетку в полу, потолке или стене. Остальные фильтры находятся в самой печи.
• Проверьте свой фильтр — Поднесите его к свету, чтобы определить, пришло ли время его менять. Если свет не проникает, фильтр необходимо заменить. Пыльный, грязный запах из вентиляционных отверстий при включении вентилятора — еще один хороший признак того, что вам следует заменить фильтр печи.
• Замените фильтр — Убедитесь, что ваша печь выключена. Воздух не должен выходить. Проверьте направление, в котором указывает ваш фильтр. Фильтры предназначены для улавливания материи, выдуваемой с одного направления. Установка фильтра вверх дном может снизить его эффективность.

Очистка от мусора, скапливающегося на ваших фильтрах, поможет с потоком воздуха . Когда ваш воздушный фильтр забит, ваш воздухоочиститель должен работать усерднее, чтобы компенсировать блокировку воздушного потока.Помимо увеличения ваших счетов за коммунальные услуги, уменьшение потока воздуха через вашу систему отопления и охлаждения может привести к перегреву теплообменника и его быстрому отключению.

«Фильтры очищают воздух, поступающий в печь, и нагретый воздух, отправляемый обратно в дом. Грязный, забитый фильтр ограничивает воздушный поток, в конечном итоге вызывая повышение тепла и давления в печи.

Более новые, более эффективные печи чувствительны к проблеме и часто отключаются до того, как грязный фильтр вызовет больше проблем.Для других блоков печь будет продолжать работать, но с меньшей тепловой мощностью и пониженным КПД ».

Если ваша печь не работает, первое, что вам следует сделать, это проверить предохранительный выключатель на дверце печи. Защитный выключатель дверцы топки предотвращает включение вентилятора и горелки, когда панель доступа снята.

Печи имеют предохранительный выключатель, который выскакивает при снятии дверцы.Дверца должна быть на месте для включения переключателя и для работы печи.

Если вы обнаружите, что вам необходимо установить новый предохранительный выключатель, следуйте пошаговым инструкциям «Как установить предохранительный выключатель дверцы печи».

Шаг 1: Выключите питание

Шаг 2: Подготовьте дверцу воздуходувки

Шаг 3: Подключите предохранительный выключатель

Шаг 4: Проверьте и протестируйте установку

Это может показаться очевидным советом, но иногда домовладельцы с загруженной жизнью забывают обращать внимание на такие части своего дома, как подвал.

Подвал может стать загроможденным, что, в свою очередь, может привести к тому, что пространство вокруг печи будет заполнено разным имуществом и мусором. Чистая печь не только лучше работает, но и выглядит лучше.

Избегайте хранения легковоспламеняющихся веществ или материалов рядом с печью. Переполнение печи может привести к неожиданным пожарам, значительному ущербу для вашего дома и опасности для вашей семьи и домашних животных.

Какой бы удобной ни казалась идея просто «хранить ее там» на лето, учитывайте вероятность того, что вы вполне можете забыть все, что вы оставили на печи или рядом с ней.Не рискуйте, дайте вашей печи пространство, необходимое для безопасной работы.

Кроме того, регулярно пылесосьте и чистите вокруг печи. Хотя вы, возможно, удалили из этой зоны все легковоспламеняющиеся предметы, помните, что пыль и ворсинки могут накапливаться и создавать опасность пожара. Избыточное количество пыли и ворса также может привести к тому, что ваш фильтр засорится раньше, чем обычно, что потребует более частой замены.

Наиболее частые отказы, связанные с вашими горелками, могут быть вызваны загрязнением.Осмотрите горелки и убедитесь, что на них нет мусора.

Вы хотите убедиться, что ваши горелки чистые, и один из способов сделать это — посмотреть на пламя.

Они синие и ровные?

Значит, ваша горелка, скорее всего, чиста. Если они желтые, вероятно, у вас грязные конфорки. Вы можете очистить горелки пылесосом; просто убедитесь, что сначала выключили электричество и газ. Еще одна область, которую вам следует очистить пылесосом, — это область вокруг воздуходувки.

Летом может накапливаться пыль. Поэтому очень важно проверять и чистить горелки печи перед началом холодного сезона.

Сочетание конденсата и сажи может привести к неправильной работе горелок, а также может вызвать другие проблемы с печью. Узел горелки следует очищать ежегодно или заменять, если существующий находится в плохом состоянии.

При подготовке печи к зиме важно убедиться, что все компоненты вашей системы отопления чистые и находятся в рабочем состоянии.

Основная функция воздуходувки — забирать тепло из печи и распределять его по всему дому. Смазка воздуходувки печи продлит срок ее службы.

Вот 7 простых и подробных шагов. Как смазать двигатель вентилятора печи , любезно предоставлено SFGate:

Шаг 1 : Выключите автоматический выключатель на главной электрической панели, которая обеспечивает питание печи.

Шаг 2 : Снимите съемную панель печи, открутив винты отверткой.

Шаг 3 : Найдите узел электродвигателя вентилятора возле основания печи. Снимите болты, крепящие электродвигатель вентилятора к основному узлу печи, с помощью гаечного ключа.

Шаг 4 : Найдите установочный винт сбоку на корпусе двигателя вентилятора. Отверните болты. Вытащить мотор из корпуса.

Шаг 5 : Найдите масляные отверстия на двигателе и валу.

Шаг 6 : Выдавите 2–3 капли масла в каждое отверстие.

Шаг 7 : Активировать печь.Двигатель нагнетателя должен работать лучше с новым маслом.

Электродвигатель вентилятора печи играет большую роль в работе вашей системы отопления. Его следует смазывать один раз в год, и он не должен издавать необычных шумов при запуске.