Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Как сделать печь для дома: Металлическая печь дровяная для отопления дома и дачи: чертежи и изготовление

Содержание

Металлическая печь дровяная для отопления дома и дачи: чертежи и изготовление

Для отопления жилых помещений существует множество решений. Они очень отличаются друг от друга как по эффективности, так и по стоимости. К небольшому числу вариантов, имеющих оптимальное соотношение цена-качество-удобство, относятся металлические печи. Именно они с успехом способны обогреть как городской, так и деревенский дом.

Содержание статьи:

Особенности использования

Прежде чем отдать свое предпочтение и приобрести металлическую печь отопления, нужно тщательно обдумать каждую особенность ее применения. К наиболее значимым из них относятся следующие:

  • Печь из металла является отопительным прибором повышенной пожарной опасности (впрочем, как и остальные устройства для отопления). Поэтому при ее использовании важно постоянно соблюдать правила пожарной безопасности.

Важно! Нельзя хранить дрова и растопку вблизи самой печи. Это может привести к пожару. Кроме этого, все горючие предметы должны быть удалены не менее, чем на 100-150 см от устройства.

  • Кроме опасности пожара, есть риск получения термических ожогов как самим пользователем, так и детьми, домашними питомцами. Для недопущения этого нужно провести соответствующие беседы с детьми и не оставлять их и домашних животных одних без присмотра вблизи растопленной печки.
  • Для печи из металла в обязательном порядке потребуется дымоход. Практичнее, и при этом не слишком дорого, будет использовать современные решения в виде сэндвич-трубы. Она продается готовым комплектом, со всеми креплениями и прочим. Ее нетрудно установить вдвоем за 3-5 часов работы. Главное — внимательно изучить инструкцию и подготовить все необходимое для установки.

Важно! При установке трубы дымохода нужно соблюдать правила пожарной безопасности и применять негорючие материалы (минеральная вата, сталь, силиконовый герметик, цемент и тому подобное).

  • Для эффективного использования печки важно правильно выбрать место ее установки. Наиболее оптимальное — в центре отапливаемого помещения. Если печь решено установить возле стены, то на ней нужно смонтировать противопожарный фартук прямоугольной формы, площадью на 30-50% больше площади задней (или боковой и задней, если установка производится у стены в углу) стенки.
  • Под основание печки всегда устанавливается негорючая подстилка — лист асбеста (толщиной 3-5 мм) и поверх него лист стали (толщина около 2-3 мм). У передней стенки печи этот лист должен выдаваться вперед не менее, чем на 0.5-0.7 метра. С остальных сторон выступа будет достаточно и в 0.2-0.3 метра. Это с одной стороны предупредит пожар, а с другой — сохранит чистоту в помещении при чистке зольника и загрузке дров в топку печи.
  • Многие конструкции печей предполагают варочную поверхность. Обычно это 1-2 конфорки. Нужно соблюдать осторожность при их использовании — не допускать пролива воды. Так как в качестве материала для варочных поверхностей применяют чугун, он легко растрескивается при резких перепадах температуры (что и происходит при проливе холодной воды на него).

  • Предполагая длительное использование металлической печи не только для отопления, но и для других бытовых целей, стоит приобретать модели со встроенным баком для подогрева воды, варочной поверхностью или даже духовым шкафом. Они сделают повседневную жизнь в доме с металлической печкой много комфортнее.

Совет! Подогрев воды может обеспечивать и особая секция дымохода в виде двухслойной трубы, между оболочками которой циркулирует вода. Приток ее происходит из водопровода. Такое приспособление не только даст горячую воду для кухонных нужд, но и обеспечит полноценный горячий душ.

Разновидности железных печей на дровах

Для всех видов металлических печей характерна простота конструкции, с одной стороны это делает их более надежными, но с другой — накладывает и ряд ограничений. Это хорошо видно на двух основных разновидностях дровяных печек из металла.

Печи прямого сжигания

Эти конструкции делятся на три подвида:

  • Камерные
  • Канальные
  • Колпаковые

Все они в той или иной степени копируют и адаптируют для металла конструктивные решения, применяемые в кирпичных отопительных агрегатах. Но в отличие от последних металлические конструкции более легкие и простые в монтаже и ремонте.

Печи длительного горения

Многие из потребителей слышали о котлах длительного горения (дровяные, пеллетные) и на основании этого могут пытаться судить о печках длительного горения. Это ошибка.

Дело в том, что у котлов в конструкции всегда есть водяной контур, именно он не позволяет перекалиться котлу при длительном цикле эксплуатации и одновременно отдает практически все выделяемое тепло в отопительную сеть.

У печек же такого в конструкции нет. Длительное горение обеспечивается в них значительно большей топкой по сравнению с более распространенными конструкциями. Очевидные минусы таких печек — большие габариты и вес, сложности при очистке от золы и загрузке дров.

Чертежи и схемы

Здесь и ниже по тексту приводится несколько полных схем и чертежей металлических печей трех видов конструкций:

  • Камерной
  • Канальной
  • Длительного горения

Все они используют для топки дрова и довольно легко воспроизводимы даже в условиях гаражной мастерской. При использовании этих чертежей стоит помнить, что не все размеры на них можно произвольно менять. Это касается прежде всего диаметра дымохода, внутренних сечений дымоотводных каналов, отступа внутреннего «зеркала» от стенок, просвета в задвижке шибера. Если неграмотно к этому подойти, то в лучшем случае такая печь не сможет нормально топиться, а в худшем — станет угрозой для здоровья и даже жизни людей в отапливаемом ею помещении.

Процесс изготовления печи своими руками

При необходимости практически каждый домохозяин может самостоятельно изготовить металлическую печку. Для этого нужно простое соблюдение последовательности шести шагов:

Совет! Чертежи конструкций, доступных начинающим мастерам, приводятся в статье в качестве иллюстраций. Проще всего воспользоваться ими, так как это проверенные и работоспособные конструкции.

  1. Выбрать и тщательно изучить нюансы устройства подходящего типа печки. Подобрать необходимые чертежи.
  2. Подготовить все необходимые материалы и инструменты. Из материалов это прежде всего: жаропрочная листовая сталь или обычная сталь толщиной не менее 3-5 мм, стальной уголок, профильные трубы и отрезки арматуры. Понадобятся и инструменты — УШМ с отрезными и шлифовальными дисками, сварочный инвертор с электродами, дрель с набором сверл по металлу, маска сварщика, линейка и угольник, средства личной защиты (костюм сварщика, краги из спилка и защитные перчатки)
  3. На основании чертежей произвести разметку и раскрой основных деталей и узлов.
  4. Из заготовок начать сборку всей конструкции, при этом не забывая о подгонке отдельных деталей. Сборку рекомендуется начинать с топочного узла.
  5. После сборки всего агрегата, используя временную дымоходную трубу, нужно произвести пробную топку. Это позволит выявить проблемы и недоработки, незамеченные во время сборки.
  6. При отсутствии проблем в конструкции ее нужно обработать шлифовальным диском (убрать огрехи сварочных швов) и произвести грунтование и окраску термостойкой краской.

Совет! Выбирая краску, нужно учитывать, что поверхность печки при топке раскаляется до 400-600 градусов.

Возможные сложности при создании печи

При самостоятельной сборке печки из металла возникает не так много проблем, чаще всего это:

  • Отсутствие навыков сварщика должного уровня — в итоге швы получаются некачественные, и печка при топке будет дымить, возможно и полное ее разрушение (лопнут слабые швы при охлаждении или нагреве конструкции)

  • Искажение рекомендованных размеров деталей — приводит к неработоспособности или опасности такого устройства.
  • Применение в качестве материала неподходящих веществ — нельзя использовать алюминий (его температура плавления — около 450 градусов, а печка раскаляется до 500-600. Последствия очевидны) или тонкую не жаропрочную сталь (менее 3 мм — прогорит через 2-3 месяца активной эксплуатации).

Критерии выбора для разных помещений

Печи из металла чаще всего приобретают или собирают самостоятельно для обогрева частных домов или дач. Выбор конкретной конструкции для каждого варианта размещения должен учитывать ряд критериев.

Для дома

Приобретая или собираясь изготовить самостоятельно металлическую печку для дома, нужно учитывать следующее:

  • Место размещения — если предполагается обкладывать металлическую печку кирпичом с наружной стороны или даже просто футеровать ее изнутри, то разместить ее можно только у основания стен на прочных лагах пола. Но лучше изготовить отдельный фундамент под всю конструкцию.

Совет! Нельзя соединять фундамент печки с фундаментом самого дома. Нужно обязательно тщательно гидроизолировать нижние слои фундамента рубероидом.

  • Частота и длительность использования — если такая печка будет резервным вариантом, то она должна быть мобильной и достаточно легкой. В случае же использования ее как основного источника тепла — стоит отдать предпочтение более тяжеловесным, но и эффективным решениям (с объемной топкой и каналами дожига печных газов, к примеру).

Для дачи

Печка для дачи по определению используется эпизодически, поэтому она должна быть достаточно малогабаритна и легка.

В дачных домиках нет нормальных условий для готовки и подогрева воды, соответственно печь должна быть с варочной плитой и встроенным бойлером или теплообменником в первом сегменте дымохода.

Отзывы пользователей

Виталий Л.: «Четыре года назад купил железную печь-камин для своего деревенского дома. С тех пор пользуюсь ею регулярно на протяжении всего холодного времени года — начиная с ранней осени и до поздней весны. Служит мне печь исправно. Холода у нас бывают и до минус 40 градусов. Но в доме всегда тепло. За сутки нужно делать максимум 5-6 закладок. Размеры дома — более 30 кубов. Температура с +5 до 25-30 вырастает уже за час топки. Всем рекомендую — много проще чем кирпичная и практичнее».

Василий П.: «Для своей дачи покупал печурку конструкции по типу бурельяна. Это было года три уже назад. Печь хоть и выглядит странно, но топит дай боже. В домике за час уже не продохнуть. Раньше стояла у нас самопальная буржуйка. Весьма прожорливая на дрова была. Эта же печь куда как экономнее. И по стоимости не так чтоб и дорого вышло. Мнение мое о ней только положительное — для дачи самое то, что нужно».

Железные печи являются эффективным и недорогим способом обогрева помещений любой площади. Их легко устанавливать и удобно обслуживать. Топливо, которое они используют, доступно и недорого. Подобные отопительные устройства станут верным выбором рачительного и дальновидного домохозяина.

Печь для дома с водяным отоплением своими руками

Установка водяного контура в дымоход

Теплообменник водяного контура имеет сложную конструкцию. Один из вариантов его размещения — встраивание в дымоход. Печь можно изначально строить со змеевиком, или вмонтировать его в уже готовую конструкцию.

Особенности

Этот способ позволяет использовать тепло, которое быстро и практически бесполезно улетает в трубу. При этом:

  • Решение о установке такого вида контура принимается на этапе проектирования печи. Встроить теплообменник в дымоход уже запущенной в эксплуатацию печи фактически невозможно.
  • Тепло не отбирается у печи, топка раскаляется по максимуму.
  • Степень нагрева теплоносителя регулируется длинной змеевика. Для большого дома — большой змеевик.
  • Срок службы встроенного в дымовой канал змеевика значительно дольше, так как отсутствует контакт с огнем.
  • Требует печи с довольно объемным и сложным дымоходом, что приводит к увеличению размера печи.

Котел в виде бака в дымоход обычно не ставят, предпочитают теплообменник в виде змеевика. Его изготавливают из толстостенных труб (3–5 мм), без швов или с двойной их проваркой. Входная труба расположена в верхней части конструкции, обратка — чаще всего внизу. Трубы свариваются фасками, а не встык. Минимальный промежуток между коленями — 5 см. Сечение труб — от 4 см, чтобы вода не закипала. Более тонкие трубы можно использовать лишь при условии постоянного использования циркуляционного насоса.

В уже готовую печку можно встроить регистр, лишь полностью разобрав дымоход. Для облегчения последующей сборки необходимо заранее зарисовать схему кладки.

Монтаж с порядовкой

Работу начинают с укладки сплошного основания и второго ряда кирпича, формируя все отделы печи: топку и дымовой канал. Змеевик размещают в дымоходе на самом начальном этапе строительства, устанавливая на кирпичные выступы. Недопустимо соприкосновение регистра со стенкой канала, минимальная щель — 2 см. Далее:

  •  в третьем ряду монтируют дверку поддувала;
  •  четвертом — проверяют ровность стен с помощью отвеса;
  •  пятом — кладут зольник, ставят колосники и начинают выполнять футеровку топки шамотным кирпичом;
  •  шестом — закрепляют дверцу поддувала;
  •  седьмом — дверцу топки;
  •  с восьмого по шестнадцатый ряд выкладывают в высоту наружные стенки, топку, дымоход;
  •  в семнадцатом окончательно закрепляют змеевик, строго соблюдая вертикаль;
  •  в девятнадцатом накрывают змеевик металлической плитой;
  •  в последующих рядах делают перекрытие печи, оставляя проем с дверкой для чистки теплообменника.

Требования при монтаже

Толщина слоя воды в теплообменнике должна превышать 4 см, так как при меньшей толщине вода будет закипать.

Стенки змеевика должны быть не менее 5 мм, а в случае использования угля — еще толще. Несоблюдение толщины может привести к прогоранию стенок.

порядовки, схемы, кладка своими руками

Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.

Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.

Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.

Содержание статьи:

Материалы для строительства кирпичной печки

Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.

Существует масса . Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.

Галерея изображений

Фото из

Кирпичная печь для решения дачных проблем

Варочный агрегат для летних домиков

Отопительная кирпичная печка

Отопительное сооружение с топчаном

Универсальная варочно-отопительная печь

Русская печка в дачном интерьере

Кирпичная печка каменка в обустройстве бревенчатой бани

Металлический бак для нагрева воды

Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.

Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:

  • Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
  • Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
  • Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.

Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение массива печи из кирпича

Колосниковая решетка на дне топливника

Варочная плита с одной конфоркой

Футеровка топки шамотным кирпичом

Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.

Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:

  • Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
  • Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
  • Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
  • Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.

Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.

Галерея изображений

Фото из

В строительстве корпуса печки, дымооборотов, конструктивных отделов, дымохода используется полнотелый красный кирпич

Для сооружения печей без дальнейшей облицовки выпускают кирпич с фактурной лицевой стороной

В устройстве поверхностей, непосредственно контактирующих с открытым огнем и топливом, применяют огнеупорный тугоплавкий кирпич

В качестве изоляционных материалов используются невозгораемые и не поддерживающие огонь варианты: асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой из глиняного раствора, плиты из асбестоцемента и минваты на синтетической основе

Если есть возможность и желание построить уникальную печку, стоит приобрести фасонные керамические кирпичи. С их помощью выполняют интересную скульптурную отделку, округленные углы и переходы

Потребуются чугунные или стальные дверцы с рамами, необходимые для обустройства камеры поддувала и камер прочистки дымохода

Для обустройства печки нужна будет колосниковая решетка, металлический уголок для укрепления и обеспечения опоры, стальная полоса, дверца для топки

Варочно-отопительному или варочному агрегату нужна будет чугунная панель с конфорками или без. Наличие конфорок позволяет увеличивать и уменьшать огонь

Полнотелый красный кирпич

Печной кирпич с нестандартной лицевой стороной

Огнеупорный шамотный кирпич

Невозгораемые изоляционные материалы

Фигурный керамический кирпич

Чугунная дверца камеры поддувала

Дверца топливника и металлический уголок

Варочная чугунная плита без конфорок

Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.

Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.

Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.

Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.

Потребуются следующие растворы:

  • Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
  • Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
  • Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
  • Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
  • Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.

Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.

Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.

Галерея изображений

Фото из

В самостоятельном приготовлении кладочного раствора для печей используется мягко- или тугопластичная глина - горная порода, напоминающая по консистенции пластилин. В массе не должно быть линз песка, гравия и органических включений

Потребуется песок мелкий или среднезернистый без включений. Не допускается наличие органики, бытовых загрязнений, гравия и частиц крупнее 1,5 мм

Для устройства футеровки нужна огнеупорная смесь, приготовленная из шамотного порошка и тонко перемолотой глины. Приготовить компоненты сложно самим, лучше купить готовый состав

Кирпичный или бутовый фундамент, а также наружную часть дымохода, возвышающуюся над кровлей, кладут на цементный раствор

Мягкопластичная красная глина

Песок карьерный без включений

Огнеупорная кладочная смесь для печей и каминов

Цементно-песчаный раствор для кладки

В жирной глине преобладают тонкодисперсные частички, в тощей есть песок, снижающий пластичность горной породы. К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение обычно подбирают опытным путем, смешивая породы и добиваясь оптимальной пластичности раствора.

При использовании жирной глины пропорции ее и песка в смеси могут достигать 1:4, но не более. Меньше вполне себе может быть. Доля песка обычно варьирует, пропорции подбирают на объекте так, чтобы раствор при высыхании не трескался и не изменялся в объеме.

Раствор из глины с песком, предназначенный для самостоятельной кладки печки, готовят заранее. Не более чем за сутки, но не менее чем за три часа. Природные компоненты должны быть подготовлены к замешиванию. Песок необходимо просеять через сито с ячейками до 1,5 мм, глину протереть через сетку с ячейками до 4 мм. В подготавливаемой массе не должно быть органических включений.

При использовании строительных смесей заводского производства в изготовлении точно следуют руководству, приложенному производителем к своему продукту.

Доля песка в самодельных кладочных растворах зависит от “жирности” глины. Чем меньше в ее составе песчинок, тем жирнее, а значит, и пластичнее глина

Растворы для кладки кирпичной печки готовят в количестве, необходимом для работы. Нет смысла затворять больше, потому что после высыхания их нельзя «размолаживать», т.е. разводить водой до первоначальной консистенции.

Процентное соотношение самодельного глинопесчаного раствора, использованного в строительстве массива печи, необходимо запомнить. После строительства этим же составом отделывают печь, если решено не оставлять сооружение без отделки.

Порядовки в помощь самостоятельным печникам

В подборе конструкции дачной печки есть масса нюансов, которые нельзя не учесть. Преобладающее большинство дровяных агрегатов на дачах не топят постоянно, что не лучшим образом отражается на их функционале и работоспособности.

Из-за ограниченности свободного пространства на даче печку стараются строить одну. Предпочитают в основном универсальные конструкции, обладающие и теплопроводящей поверхностью, и чугунной для приготовления пищи. Хотя есть приверженцы и чисто отопительных агрегатов.

Галерея изображений

Фото из

Кирпичная печь с коваными приборами

Большие теплоемкие печки

Небольшой отопительный агрегат

Печь с аккумулирующим тепло массивом

Разберем три варианта порядовок строительства кирпичных печей для дач, с сооружением которых вполне реально справиться своими руками. Рассмотрим универсальные и отопительные конструкции предельно простого устройства, которые даже при нерегулярной топке можно быстро и легко прочистить.

О самых популярных разновидностях кирпичных печей можно прочесть в .

Вариант #1 – печка с одноконфорочной панелью

Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере она оборудованная дверкой с жаростойким стеклом, позволяющим следить за процессом. Если нет возможности приобрести именно такую дверку, вполне подойдет чугунная разновидность.

Печь можно исполнить в двух вариантах: в универсальном – с варочной панелью, предназначенной для приготовления горячих блюд, в отопительном – без камеры для варочной панели

Ширина малогабаритного кирпичного сооружения 510 мм, что позволяет без проблем ее размещать в традиционно небольших дачных домиках. Глубина печки 640 мм, при этом глубина топки не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется по положению трубы относительно конька.

Предусмотрен духовой шкаф, который можно заменить камерой для сушки или баком для подготовки горячей воды. Наличие функциональных отделений не только позволяет готовить на даче вкусные горячие блюда, но и увеличивает теплоотдачу кирпичного сооружения.

Нагретый печкой воздух и дымовые газы во время работы печки устремляются вверх, проходят вдоль задней стенки варочного отсека, после чего перетекают в дымообороты и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом сооружении используется по максимуму.

Узкая, вертикально ориентированная конструкция занимает минимум пространства в дачном домике, но отлично справляется с обогревом пространства

Описываемое кирпичное сооружение включает 31 ряд плашмя уложенного кирпича. Для того чтобы конструкция безупречно служила, следует в точности соблюдать приведенные ниже порядовки.

В ходе кладки нужно постоянно проверять горизонтальность возводимой конструкции и сверять величину диагоналей выложенных сторон. Есть строгие требования к толщине швов, которые необходимо неукоснительно учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымообротов не может превышать 5 мм, при выполнении футеровки – 3 мм.

Для самостоятельной кладки этой печной конструкции разработаны порядовки и рассчитан расход материала, что является ощутимой помощью самостоятельным строителям

В представленной порядовке не обозначен фундамент под печку, специфика сооружения которого представлена в другой статье на нашем сайте. Его заливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печки.

К укладке трех первых рядов не нужны комментарии, там все предельно просто. В 3-ем ряду ставим дверку для поддувала, в 5-ом кладем колосниковую решетку. Перед устройством 6-го ряда ставим дверку топки: временно закрепляем раму с дверцей проволочными растяжками и сразу подпираем ее двумя боковыми кирпичами.

На этом этапе устанавливается дверца поддувала, укладывается колосниковая решетка и монтируется дверца топливника. В 11 ряду ставят чугунную варочную панель

Далее следуем указаниям порядовки вплоть до 11-го ряда. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступив от заднего края уже построенной части конструкции ровно на ширину одного кирпича. Это необходимо для установки варочной плиты.

После установки варочной панели продолжаем кладку, строго следуя указаниям порядовок. Начиная с 12-го и следуя  до 15-ом ряда, одновременно строим стенки заднего дымового канала и варочного отсека.

На этом этапе строительства кирпичной печки формируется варочная камера и дымоход, расположенный за ее задней стенкой

По завершению кладки 15-го ряда кладем металлические уголки или ставим шиферный лист. Они послужат основанием для предстоящей сплошной кладки.

В 17-ом ряду ставим и закрепляем дверку прочистной камеры. Ее выкладываем вплоть до 22-го ряда. В итоге должна получиться полая секция, соединенная с дымовым каналом.

На третьем этапе строительства печки производится установка и обкладка кирпичом духового шкафа, а также устройство дымоходных задвижек

В 24-ом ряду по внутренним кромкам нашей конструкции раскладываем обрезки асбеста. Далее обматываем корпус духового шкафа асбестовой веревкой, после чего ставим его на печку, опирая на обрезки. Асбестовая веревка выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит устройство от перегорания.

С 24-го по 27-ой ряд обкладываем духовой шкаф кирпичами, соблюдая регламентируемую правилами толщину швов.

В 28-ом ряду ставим дверку, через которую будем прочищать дымоход. Фиксируем ее как положено двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.

В 29-ом и в 31-ом рядах устраиваем каналы для дымоходных задвижек. Просто укладываем их и выполняем далее кладку, не связывая приборы с кирпичами раствором. Затем с 32-го ряда сооружаем дымоход.

Вариант #2 – печь для отопления смежных комнат

Эту конструкцию безоговорочно отнесем к отопительным агрегатам. Она не обустроена варочной панелью с конфорками и духовым шкафом. Зато она отлично прогревает несколько смежных комнат, в которых является частью межкомнатной перегородки.

Печка без варочной панели и духового шкафа используется как отопительный агрегат. Ее устанавливают так, чтобы обогревалось не более трех смежных комнат

Конструкция так же, как предыдущий тип, компактна за счет вытянутости в высоту. В ширину она занимает всего 510 мм, в глубину 890 мм.

Высота отопительной печки без дымохода составляет 2380 мм, что равно 35-ти рядам уложенных кирпичей.

В кирпичном сооружении минимум функциональных камер. С ее кладкой может без затруднений справиться начинающий печник

Порядовое руководство для кладки отопительного типа дачной кирпичной печки разобьем на три условные части. Будем считать, что фундамент для нее уже возведен в соответствии с общими правилами.

Порядовки для кладки с 1-го по 12-ый ряды представляют схему строительства с установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и обустройство топки

В первой трети приведены схемы порядовки с 1-го по 12-ый ряд. Стартовые ряды строим с особой тщательностью, т.к. на них будем ориентироваться в последующем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем контролируем вертикальность рядов.

Для того чтобы стенки были строго горизонтальны, будем периодически проверять их во время кладки отвесом. В случае отклонения нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел схватиться и не начал твердеть.

Укладку 1-го ряда выполняем по настеленному в два ряда рубероиду, толю или подобному гидроизоляционному материалу. Для удобства зафиксируем гидроизоляцию связующим раствором и разметим на его поверхности абрис строящейся печки.

Во 2-ом ряду ставим раму с дверкой поддувала и приступаем к сооружению дымоотвода. В 5-ом ряду кладем колосниковую решетку, являющуюся перекрытием поддувала. В 6-м ряду ставим раму с топочной дверкой и закрепляем ее сразу двумя кирпичами по бокам.

С 5-го по 15-ый ряд кладку проводим шамотным огнеупорным кирпичом, благодаря чему можно не проводить футеровку, которая по сути существенно уменьшила бы объем и без того небольшой топки.

Второй этап строительства кирпичной печки заключается в формировании вертикальных дымовых каналов, топливника и камеры прочистки

После кладки 16-го ряда в образовавшемся углублении в 15-ом ряду его дно укрепляем цементно-песчаным раствором.

Это необходимо для усиления дна камеры, предназначенной для прочистки дымовых каналов. Затем в 16-ом ряду ставим дверку прочистки.

На третьем этапе строительства кирпичного отопительного сооружения выполняется дальнейшая кладка вертикальных дымовых каналов, второй прочистной камеры, а также установка печных задвижек

После обкладываем дверку прочистки и формируем эту камеру, заодно продолжаем строить вертикальные каналы для дымоотвода вплоть до 24-го ряда.

Далее приступаем к третьему этапу кладки. В 25-ом ряду приступаем к строительству второй прочистной камеры. Снова укрепляем дно предыдущего ряда глиняно-цементным составом, ставим очередную дверку и продолжаем строить дымоотвод.

В 28-ом и 32-ом ряду закладываем задвижки, которые используются в качестве регуляторов тяги. Докладываем массив печи вплоть до 35-го ряда, чтобы после него приступить к возведению дымохода.

Вариант #3 – печка со щитком и низким топчаном

Весьма практичная конструкция с низкой кирпичной лежанкой, служащей в русских избах обогреваемым спальным местом. Сооружение сложнее предыдущих вариантов, но практичней, т.к. включает и отопительный агрегат, и частично меблировку, и варочную панель.

У этой печной конструкции также имеется два варианта решения перекрытия. Различия приурочены к рядам 5 и 6, 5а и 6а. Во втором варианте на угол верхнего ряда кладут стальной уголок

Для того чтобы щиток обогревательной части печки был в ширину 1020 мм, с обеих сторон формируют выступы. Если планируется увеличить теплоотдачу, число дымооборотов можно увеличить до 5 штук. Для нормальной работы этой конструкции следует обязательно повернуть дымоотводы над плитой.

У этой печки есть два решения, различия которых определяются в рядах 5 и 6, а также в 5а и 6а. Второе решение предполагает установку стального уголка на угол.

Для этой конструкции кирпичной печи есть разработанные порядовки, посчитан расход материала, необходимый для строительства универсального сооружения. Если не предполагается использование летней задвижки, ее закрывают кирпичом

Габариты лежанки подбирают индивидуально. Она может быть не сплошным кирпичным сооружением с камерами для топки и прочистки, а неким подобием топчана на столбах вместо ножек.

Между столбами нужно оставить отверстия шириной по 120 мм. Однако сооружение с камерами лучше сохраняет тепло.

Порядовка по сути является точной инструкцией начинающим печникам, желающим собственноручно построить печку из кирпича на даче

Эту печь рекомендовано строить на монолитном фундаменте, на который перед сооружением печки кладут листовой асбест. Шамотный огнеупорный кирпич применяется только в обустройстве топки в качестве футеровки. Обычно топливник сооружают на один кирпич ниже, уровня установки его дверцы.

Футеровку проводят кирпичом, установленным на ребро. Порядовки, приведенные для строительства этой печки, не будем подробно описывать, т.к. читатель уже получил представления об условных обозначениях и специфике строительства печек.

Эта печка подходит как для летней, так и для зимней эксплуатации. Летом на ней готовят еду, зимой не только готовят, но и греются, и сушатся, и лечат простудные заболевания

Важно, соблюдать приведенные порядковые схемы, а также четко придерживаться пропорций и составов связующих растворов, используемых в строительстве кирпичных печек.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Ролик в помощь самостоятельным печникам, материал представляет наглядную порядовку отопительной печки:

Видео #2. Подробное руководство по строительству отопительно-варочного агрегата по готовым порядовкам, но с внесением некоторых изменений от исполнителя:

Выбирая конструкцию для собственноручного строительства печки для дачи, надо учитывать собственные возможности и навыки. Не исключено, что предложенные нами варианты кто-то сочтет излишне сложными или простыми. В любом случае представленные сведения помогут получить представление о печных сооружениях, чтобы воспользоваться самим или проконтролировать действия нанятых печников.

Если вам приходилось самостоятельно возводить кирпичную печку для дачи, пожалуйста, поделитесь фотографиями собственных конструкций. Возможно вы знаете какие-то тонкости, которые мы не учли в нашей статье? Расскажите о них нашим читателям – оставляйте комментарии в расположенном ниже блоке.

Как сложить печь своими руками для новичка: подробная инструкция

Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно, если они требуют каких-то особенных знаний и навыков, высока.

Вполне объяснимо, что многие застройщики стараются обойтись собственными силами. Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы знакомых или специализированные справочные издания.

Минус такого подхода в том, что не все востребованные профессии очень распространены. Часто возникает проблема найти специалиста в конкретной области. Увы, какие-то виды работ уже настолько дефицитны, что перешли в разряд искусства или стремятся к тому.

Поэтому они обрастают каким-то мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие нюансы его, совсем недавно понятные каждому жителю, ускользают из поля зрения человека современного — не хватает ежедневной практики.

Общая картина

Печные чертежи можно в избытке найти в интернете или на страницах монографий, посвященных этому делу. Сложность не в этом. Куда труднее бывает выбрать оптимальный проект, максимально подходящий под конкретные условия, требования и ожидания застройщика.

Да и соблюсти тонкости технологии может оказаться для новичка непосильной задачей — как и во многих традиционных ремеслах, в печном деле большую роль играет опыт. Слишком многое в технологической цепочке завязано на каких-то тактильных ощущениях, интуиции. Этим нюансам почти невозможно научить дистанционно — слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.

 

К счастью, теперь на печи ложится уже не такая нагрузка, как раньше, когда они были основным способом обогрева жилища в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, былая тщательность монтажа их уже не так востребована.

Печь, не так часто эксплуатирующаяся и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при кладке. Хотя, конечно, стремиться к этому все же следует.

В городах теперь печи не ставят — инженеры давно придумали более совершенные и дешевые способы согреть жилище. Но за чертой городской застройки, на даче простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь еще может оказаться востребованной.

Выбор конструкции

Прежде чем окончательно остановиться на какой-то конструкции, нужно четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что ожидают от нее, как часто планируют эксплуатировать и с какой целью. А уж после и делать выбор.

Традиционно все печи делятся на два основных класса по функциональному признаку. Конструкция может быть:

  • отопительной;
  • отопительно-варочной.

Разница понятна уже из названия каждого класса. Отопительные печи узко специализированы и могут только греть. Правда, все в их конструкции подчинено тому, что задачу свою они выполняют максимально эффективно.

Отопительно-варочная конструкция уже относится к универсальным. На ней еще можно готовить пищу. Неважно, что конкретно добавлено к возможности греть жилище: духовка, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.

В дачном секторе наиболее популярны отопительно-варочные, поскольку это просто и практично — как правило, это единственная печь в доме, а поэтому универсальность ей никак не помешает.

Также возросшая популярность загородных участков если не создала, то реанимировала редкий до наших дней класс печек, предназначенных только для приготовления пищи. Их теперь объединяют под очень размытым и широко трактуемым названием «барбекю».

Хотя правильнее было бы определить их в группу печных комплексов, поскольку они могут включать в себя не только примитивный мангал, но и дополнительный набор служб, ограниченных только желаниями и возможностями владельца. И к какому-то единому печному организму их причислить нельзя — это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.

Соответственно, дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-гриль) или проектироваться исключительно для дома, поэтому универсальной пошаговой инструкции попросту не существует — домашняя и уличная разновидности печей только отчасти родственники, а конструктивно это совершенно разные виды. Потому технология кладки их немного различается — одной из них требуется повышенная влагостойкость, для чего в кладочный раствор добавляют цемент, который немного снижает огнестойкость массива.

О печах домашних

Просто так печки в дом не ставят. Это инструмент. И основное требование к нему такое: восполнять теплопотери дома. Соответственно, печь по размерам должна соответствовать обогреваемому ею жилому объему.

В теории, понадеявшись, что дача станет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем чуть-чуть в межсезонье (конец весны-начало осени), можно немного урезать требуемый показатель и сложить печь меньше, чем требовалось бы по теоретическим выкладкам. Вот только практика показывает, что в 99 % таких случаев возникает соблазн хоть раз в году посетить домик в глухозимье. В результате попытки прогрева слишком большой площади маленькая печь трескается — ее мощности изначально недостаточно.

И почти всегда небольшую печную конструкцию эксплуатируют с постоянной перегрузкой — часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Просто стараются создать хоть на время комфортные условия для проживания. Так что результат вполне закономерный: кладка трескается и довольно быстро разрушается.

Дело тут не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии возведения. Причина в несоответствии габаритов печи задачам, поставленных перед нею.

В деревнях и сегодня можно встретить много разных печей, в том числе и устаревших, архаичных конструкций. И важно понять, что не всегда возраст схемы говорит о ее качестве. К сожалению, многие старинные печные фантазии не подходят по ряду параметров для повторения в современных реалиях.

Статья о том, как правильно вписать печь в стиль дома.

Например, некогда популярная голландка была когда-то (в XVII веке) действительно революционной придумкой. Вот только с той поры прошло много времени, и схема эта сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Большая протяженность и общее количество последовательных дымооборотов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве печи — слишком большая разница (градиент) нагрева различных участков тела конструкции.

Традиционная русская печка также не всегда отвечает условиям дачного дома — прежде всего, тем, что занимает слишком много места. Кроме того, тело такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивное. Как следствие — большая тепловая инерция.

То есть печку придется долго топить для прогрева. Хотя и остывать она станет долго. Но это может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных приездах будет только мешать и раздражать.

Вероятно, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка — простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одного с плитой топливника. Конструктивно шведка представляет собой чуть доработанный типовой кухонный очаг с отопительным щитком.

От базовой идеи шведку отличает варочная камера — ниша над плитой. Соответственно, образуется некий объем выше варочной камеры (так называют нишу, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники располагают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.

Именно о такой схеме и пойдет речь чуть ниже. Тем более, что порядовка не так уж сложна и вполне доступна пониманию новичка.

Уличная печь — одичавшая домашняя

Садовая печь только условно имеет статус уличной. На деле открытая установка печи из кирпича ведет к ее быстрому выходу из строя — любая влага в кладке (даже капиллярная), замерзшая зимой, приведет к разрывам. Поэтому барбекю ставят в беседках или под отдельным навесом, чтобы оградить от осадков.

В основе любого садового печного комплекса всегда кухонная печка в той или иной вариации. Это может быть слепое повторение (за исключением кладочного раствора — в него добавлен цемент) типового кухонного очага, но чаще (для простоты исполнения и экономии материалов) необходимость прогрева помещения попросту игнорируют и из конструкции удаляют все элементы, несущие только теплоаккумулирующую нагрузку. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термообработки продуктов и дымовая печь (хотя и ей иногда жертвуют, хотя крайне редко).

Универсальности отдельного элемента печного комплекса, как правило, избегают. Только если это сулит выгоду компоновочного плана — на меньшей площади больше служб. Если требуется добавить функционала, то стандартно пристраивают новый блок с такой службой. Единственным исключением, вероятно, можно считать русскую печь, включенную в состав такого комплекса. Но она сама по себе уже универсальна изначально.

Еще момент. Как бы ни планировалось заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на печном комплексе почти всегда спонтанно. Поэтому стоит подумать о том, чтобы пуск печи занимал минимум времени и не требовал каких-то предварительных сложных манипуляций. Это камень в огород тех компоновщиков, кто старается совместить в русской печи все достижения кулинарной мысли.

Очень удобной в теории и крайне неуклюжей в жизни является кем-то придуманная вариация, согласно рекомендациям которой в заниженный шесток вмуровывается чугунная плита с конфорками, а на все это взгромождается сварной ящик мангала. И, прежде чем задействовать плиту или горнило печи, приходится тягать туда-сюда совершенно не легкий железный мангал и каждый раз искать ему место. Куда проще, когда для таких задач существует отдельный, специализированный модуль.

Материалы и другие общие моменты

Сначала поговорим о печах, как о типовом явлении, без частностей. Что нужно соблюдать, независимо от особенностей компоновки, размера и расположения:

  • фундамент. Лучше, когда у печки в доме он свой, независимый от основания дома. Но заложенный на такую же глубину, что и фундамент стен. Хотя вариант с общим ростверком и накрывающей плитой тоже вполне приемлем. Для барбекю же лучше, если беседка и печь базируются на общей плите. Обязательна гидроизоляция в два слоя. Первый на уровне почвы, второй — на уровне чистового пола или чуть ниже;

  • раствор из красной глины и карьерного песка. Нормальной жирности — соотношение подбирается опытным путем. Для кладки шамотных кирпичей используют мертель — это готовая смесь из шамота (молотых черепков обожженной керамики) и огнеупорной глины. В раствор для кладки барбекю стоит добавить цемент — примерно один мастерок на ведро кладочного раствора;

  • кирпич. Применяют полнотелый, красный, керамический, влажной пластической формовки. Марка не ниже, чем М150. Класс морозостойкости лучше повыше — никак не менее 50. В ответственных местах (топливник и первый дымооборот) керамический кирпич лучше заменить на шамотный. Любая печная кладка ведется исключительно на вымоченном красном кирпиче. Шамотный только споласкивают от пыли;
  • допустимая толщина кладочного шва 1–5 мм для керамического красного и 1–3 мм для шамотного огнеупора. Шамотный и керамический кирпич не должны перевязываться в массиве;

  • импортное чугунное литье с мелким зерном можно ставить на место сразу. Отечественное литье с крупным зерном (означает, что литье шло в земляную форму, а не металлический кокиль) лучше (не обязательно) перед установкой отжечь для ликвидации внутренних напряжений — нагреть до 250 примерно градусов и оставить остывать без форсирования процесса;
  • сразу после кладки эксплуатация печи недопустима — конструкцию требуется полностью высушить. Лучше, если это произойдет естественным способом. Другое дело, что не всегда имеется такая роскошь — возможность подождать месяца полтора или два до полного освобождения массива от влаги есть не у всех. Так что чаще используют искусственную сушку, для чего ежедневно протапливают печь малыми порциями абсолютно сухого топлива — буквально пучком щепок. Дрова располагают шалашиком в топливнике — это даст высокое, но не жаркое пламя.

Шведская печь

Шведок существует очень много. У каждого печника имеется в арсенале хоть одна вариация такой печки. Различия большинства из них заключаются в мелких несущественных деталях, но каждый автор склонен приписывать именно своему видению вопроса массу оригинальности и новаторства.

На самом деле, все не так. Все почти что однотипно. Поэтому споры о том, что так расположить дымоходы будет правильно, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни надругательству над святынями, неверно в корне. Шведка — это печь, допускающая вольный подход к компоновке без потери эффективности.

На первых рядах шведки выводят зольник, канал под духовкой и ход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят дверцы чисток и одну поддувальную.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам получалось минимальное и меньше создавалось завихрений.

Духовку ставят на один ряд ниже пода топки. Шкаф духовки делают самостоятельно — нужного размера промышленность не выпускает.

Топку обязательно футеруют кладкой на ребро или продольными половинками кирпича. Это поможет выровнять нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой на ряд ниже плиты — через это хайло газы из топки уходят под плитой над духовкой, а потом огибают ее, и уже под духовым шкафом их направляют в вертикальную систему дымооборотов.

При кладке боковых стенок камеры над плитой следят за тем, чтобы они не зажимали плиту варочного настила — в противном случае, расширяющийся металл или лопнет, или порвет кирпичную кладку.

Нишу над плитой перекрывают при помощи стальных уголков. Стоит сказать, что иногда в ней ставят дверцы. Очень удобно, поскольку это не только позволяет изолировать камеру от пространства кухни, но и создает некоторое подобие духового шкафа, только большого. Хотя такой шаг и возможен, он все же не обязателен.

Газы в камере над плитой заставляют перед выходом в трубу пройти через рассекатели, работающие и как стойки, поддерживающие перекрытие. Заодно они увеличивают теплоаккумулирующую способность печи.

Печь перекрывают тремя рядами кладки — это стандартная безопасная толщина перекрытия бытовых печей.

Печь можно немного подстраивать под параметры помещения, в котором она установлена. Просто добавляют или убирают однотипные ряды выше или ниже плиты.

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведок демонстрируем видео, где схема в основе примерно такая же, но воплощена чуть иначе.

Простая садовая печь-барбекю

А эту конструкцию имеет смысл рассмотреть подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

  • уголок 32: 1,7м на фаянс — 1 шт., 1 м на перекрытие барбекю — 4 шт., 1,25 м на перекрытие столешницы — 4 шт.;
  • кирпич печной — 1300 шт.;
  • полудверца поддувальная 130х140 мм — 1 шт.;
  • дверца топочная 240х280 мм — 1 шт.;
  • чугунная плита под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм — 1 шт.

Дополнительно:

  • асбестовый или базальтовый шнур (можно каолиновую вату) для крепления топочной дверцы;
  • вязальная проволока;
  • глина;
  • цемент;
  • песок;
  • листовой асбест (один лист) или каолиновая вата — для установки плиты под казан;
  • металлический мангал.

Среди владельцев дачных участков последнее время стали популярными садовые барбекю. Большинство людей довольствуется покупными металлическими вариациями этих уличных печей. Так проще, не требуется сооружение какого-то специального навеса для защиты конструкции от непогоды, да и места меньше требуется выделять на участке.

Между тем, многим больше нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь пойдет о кирпичной печи-барбекю.

Само понятие «барбекю» полисемантично. Это и блюдо, приготовленное на углях (привычный нам шашлык тоже, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и печь, специально адаптированная к конкретному способу кулинарной обработки.

Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оснащенный мангалом, что не мешает ставить его и на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что от печи по сегодняшним стандартам не всегда требуется функция отопления — уличная барбекю, как инструмент, весьма утилитарна и больше «заточена» именно под готовку пищи.

Это не мешает оснащать конструкцию всякими дополнительными опциями. К мангалу могут прилагаться русские печи или «помпейские» для пиццы, плиты с духовками или коптильни — все, вплоть до умывальников и посудных шкафов. Это зависит от достатка, разгула фантазии и наличия свободной площади.

Самым часто встречающимся набором можно считать мангал, разделочный столик и плиту под казан. Эту конфигурацию и рассмотрим в варианте, наиболее простом для самостоятельного исполнения. Добавим только дровник — нишу для дров под мангалом.

Расположение печи и фундамент

Вся система имеет вес свыше пяти тонн, поэтому важно понимать, что основание потребуется соответствующее. Конечно, эта массивность в некоторой мере компенсируется большой опорной поверхностью. И все равно фундамент должен быть прочным.

Важно защитить кладку от дождя и прочих неприятностей, особенно от намокания по осени и промерзания зимой. Так что, как ни крути, но в нашем климате барбекю лучше прятать в беседку. Степень закрытости последней остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы имелась крыша.

В таком ограничении на расположение есть и свои плюсы — в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное — при ее заливке на месте будущей печи предусмотреть усиленное армирование, по сравнению с остальным полом беседки.

Если бетонного пола у беседки, как такового, нет, то можно отлить отдельную площадку на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить пожелание: или печь с беседкой не играют, или делают это вместе, синхронно. Словом, как это и случается на плитном фундаменте.

Состав и подготовка раствора

Печи принято класть на глиняном растворе с отощителем из песка (для красной глины) или шамота (молотого черепка — для огнеупорной глины). Но с барбекю могут возникнуть сложности по причине уличной дислокации.

К улице больше приспособлен раствор на основе цемента. Минус в том, что огонь он переносит не очень стойко. Выход в компромиссе: к печному глиняно-песчаному составу добавить цемент, примерно мастерок на ведро раствора. Но выше крыши все равно трубу кладут на цементно-песчаном.

Песок берут карьерный. Речной или морской не годится — его крупинки имеют округлую форму, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок обязательно сеют через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина берется обычная красная. Ее предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комки. Потом процеживают через сито с ячейкой примерно 2 мм, чтобы убрать всякие камни и мусор.

Далее определяют жирность глины и потребность в песке — пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно эти соотношения лежат в пределах 1:1 до 1:6 (глина:песок). Все зависит от жирности глины, что, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте у глины своя жирность.

Слишком жирный раствор трескается по причине сильной усадки. Тощий (суглинок) держится непрочно и выкрашивается из швов.

Есть много методик определения жирности, но можно рекомендовать такой, тактильный: делаем несколько проб в разном соотношении и все протираем между пальцами (большой и указательный). Побеждает тот лот, где будут ощущаться сплошные крупинки, но и ощущение жирности, маслянистости не исчезнет.

Если будут попадаться жирные участки без крупинок абразива, то стоит добавить отощителя. Если крупинки под пальцами скользят плохо, то добавляем глиняного теста.

Финальная проверка качества: комок раствора с кулак размером кидаем на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то подобное). Должна получиться лепешка толщиной 3–5 мм, как и оптимальный кладочный шов для печи. Лепешку сушим в теньке от двадцати минут до часу.

Потом пробуем отковырять от листа железа. Отслаивается, как блин со сковородки — надо песка. Крошится, как сухая земля с обуви — добавьте глины. Отдирается с трудом и не имеет трещин — угадали с пропорцией.

Раствор можно готовить заранее в большой емкости и укрывать на время перерыва для снижения испарения воды. А вот цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: мастерок на ведро, то есть горсть на десять литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (если такой будет в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще — он продается в сухом виде в строительных магазинах. Цемента в него добавляют столько же.

Особенности покупки кирпича

Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Он везде примерно одинаков. Сложнее с красным керамическим.

Следует брать только полнотелый (без всяких ямок и пустот) и только пластической формовки. Эту характеристику узнавайте специально у продавца. И сторонитесь сухопрессованной разновидности.

Далее обращайте внимание на геометрию и целостность. Никаких трещин, никаких деформаций. При постукивании такой кирпич издает ровный звонкий звук, без примеси хрипотцы и глухих тонов. Марка его обычно М150 и выше.

И особенно внимательно обращаем внимание на такую строку в спецификации, как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов «зима-лето». Если больше, то лучше.

Клинкер, например, держит 100 и выше, но он «кусается» по цене. Так что, если нет особо вольного бюджета, то берем не ниже 50 циклов. Зато из такого кирпича можно сложить весь массив барбекю.

В крайнем случае, в ответственных местах вместо красного применяем шамотный кирпич. Но тот тоже, надо заметить, недешев. А еще не любит влажность — со временем крошится, как старый пенопласт.

Как уже говорилось, перед кладкой красный кирпич обязательно вымачиваем — погружаем в воду и держим там, пока не пропадут пузырьки воздуха. Это минуты три или пять. Потом достаем и даем лишней воде стечь. Это примерно минута. И только потом ведем из него кладку. Этап вымачивания обязателен, иначе кладка окажется непрочной.

Шамотный требует меньших подготовительных усилий. Его просто споласкивают от пыли.

Если в кладке массива применяют два сорта кирпича (шамот и красный), то между ними не делают перевязки. А массив шамота, спрятанный внутри красного, делают ниже на 3–4 сантиметра. Так поступают потому, что при нагреве коэффициент расширения у этих видов строительного камня разный.

Все дверцы крепят на жгутиках из скрученной вязальной проволоки или при помощи приклепанных металлических пластинок — кляммеров. Рамку топочной дверцы предварительно обматывают вымоченным в глиняном растворе шнуром из базальта или асбеста. Можно воспользоваться каолиновой ватой. Делают это с целью компенсировать все тот же КТР при нагреве — линейное расширение металла в разы выше, чем у любого вида кирпича.

Это основные пункты. Дальше только терпение, аккуратность и трудолюбие.

Этапы кладки

Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте — 3 мм). Вертикальность и горизонтальность проверяем у каждого ряда. Пустот в растворе не допускаем.

Раствора кладем на постель с запасом. Излишки выдавливаем — на влажном кирпиче это не очень сложно — и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не поплыла.

Приведенная порядовка — не окончательный вариант, а один из них. Главное для новичка — понять логику организации пустот внутри печи.

Порядовка представлена в двух ракурсах. Первый рисунок — это месторасположение кирпичей только в одном ряду. Второй рисунок демонстрирует общую картину.

Нет внутренних разрезов и прочих дополнительных излишеств — практика показывает, что новички только путаются при такой подаче материала. Но, проследив все слои порядовки, можно легко разобраться в конструкции печки. Благо, она не такая уж и сложная.

Под печь обязательно устраивается гидроизоляция, даже если таковая предусмотрена у фундамента.

1 ряд

Все просто. Это основание печи. Своего рода разметка пяты контакта.

Длину столика можно сократить. Это зависит от желания и аппетитов. Также можно сократить ширину барбекю, но не более, чем на кирпич, иначе будет неудобно пользоваться. Глубину места под мангал сокращать не стоит — нужно оставить место для манипуляций с шампурами.

2 ряд

Площадку под барбекю можно и не возводить — сразу ставить на плиту фундамента. Но с небольшой площадкой под всем комплексом удобнее. Со второго ряда на площадке намечаем основные функциональные элементы конструкции — ее узлы.

Дверцу поддувала-зольника ставим на проволоке и глиняном растворе, без компенсаторного шнура — она не греется.

3 ряд

Намечаем ход для газов плиты.

4 ряд

5 ряд

Колосник устанавливаем свободно, ничем не фиксируя. Выбираем в кирпиче гнездо под него, с люфтом примерно 5 мм с каждой стороны. Промежуток ничем не заполняем, на случай теплового расширения.

6 ряд

Футеровка (дополнительная внутренняя облицовка) топливника неравномерная. Объясняется это тем, что большинство барбекю пристраивается к стенке. Можно увеличить футеровку задней стенки, но тогда плита слишком выдвинется — станет неудобно.

Футеровку задней стены можно выполнить кладкой на ребро. Но лучше футеровать половинками — распущенным вдоль кирпичом.

Футеровку можно как раз выполнить из шамотного кирпича. Дверцу топки ставим, как и говорилось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамки.

7 ряд

Продолжаем вести кладку. Особенно аккуратно ведем напуск консоли правой стенки – на нее будет опираться столешница разделочного столика.

8 ряд

Ниша дровника перекрывается при помощи 32 уголка. Из него делают некие полочки, посадочное место для кирпича. Если есть желание уменьшить видимость этого силового элемента, то первый к внешнему краю уголок сдвигают внутрь, а в кирпиче выполняют пропил, в котором и топится уголок.

9 ряд

Делают небольшой напуск под мангалом. Так удобнее пользоваться барбекю. Когда подходишь к нише мангала, носки ног не упираются в стенку.

10 ряд

Немного увеличивают напуск барбекю. Перекрытие дверцы топливника делают тоже напуском боковых стенок. Если не получается — клиновой перемычкой, то есть, как бы аркой, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб и незаметен.

На уголках перекрывают столешницу разделочного столика.

11 ряд

Делают нишу под мангал. Тот должен не доходить до боковых стенок. Необходим запас сантиметра по два или три — на расширение. Также мангал не должен занимать всю нишу по глубине — нужно минимум 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.

Теперь можно делать и сам ящик мангала. Собственно, это металлическая коробка (толщина стенки примерно 3–5 мм), в которой помещаются угли. Высота ее 15 см или около того. Меньшая высота даст сухость шашлыку, большая — копченость.

По периметру ящика хорошо бы пустить дополнительную полоску металла чуть большей толщины. Она не даст стенкам коробиться при нагреве.

На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру сделаны отверстия в 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см — для поступления воздуха в зону горения.

Вообще, существуют конструкции с какими-то сложными нишами, оснащенными системой поддува воздуха. Но вот только в исполнении они сложны, а в эксплуатации неудобны. Вариант со вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.

Немного о поверхности столешницы. Ее можно оставить так или положить какую-нибудь износостойкую керамическую плитку, вроде керамогранита. Сгодится любой вариант.

12 ряд

Устанавливают плиту. В идеале, 704х530, но можно и 600х600. Возможно, тогда придется внести изменения, но они будут минимальными.

Фаянс из уголка обязателен. Так называют уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Он лежит свободно, но края его заходят в кладку и прижимаются.

Плиту кладут на слой глиняного раствора с добавлением размоченного листового асбеста. Можно под нее вырезать углубление. Но снова правило свободной установки: примерно по сантиметру с каждой стороны на разницу расширения. Никакой фиксации.

Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Ее-то и добавляют к раствору.

Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонко раствором, на который кладут полосу каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и на эту подушку уже бросают плиту.

Важный момент: финскую плиту (отличается технологией литья в металлическом кокиле) можно ставить сразу. Отечественную плиту (ее льют в землю — видно по крупному зерну в структуре) лучше сначала отжечь на костре для снятия внутренних напряжений. Иначе просто есть шанс, что она неожиданно лопнет. Просто нагревают плиту на костре (или в термической печи, если есть такая возможность) и оставляют остыть, никак не форсируя охлаждение.

Можно установить плиту чуть меньшего размера, но придется заранее под нее доработать посадочное место.

13 ряд

Стенку за плитой на боковую не загибают — кладку предохраняет фаянс. У разделочного столика задняя стенка загибается и придерживает крайние кирпичи. Потом она уступами сходит на нет.

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17 ряд

18 ряд

Выпускается небольшая консоль для поддержки перекрытия ниши мангала.

19 ряд

20 ряд

Перекрывать можно аркой или прямой перемычкой. Нишу можно сделать чуть ниже, чем в порядовке. Главный критерий: подойдя к нише барбекю, нужно видеть дальний край мангала — это пригодится при эксплуатации.

21 ряд

22 ряд

23 ряд

24 ряд

25 ряд

26 ряд

Начинают кладку дымосборника над барбекю.

27 ряд

Прекращается кладка между ходом плиты и непосредственно мангалом. Если бы у плиты присутствовала духовка или хлебная камера, то требовалось бы на дымоход плиты ставить задвижку для сохранения тепла. Тогда пришлось бы дымоход плиты вести отдельно и в дымосборнике мангала разворачивать на 90 градусов.

Общее сечение трубы плиты должно быть в кирпич. Тут же такой потребности нет, так что, просто объединяем два канала в один. Перегородка играет роль рассечки, предотвращающей дымление.

28 ряд

29 ряд

30 ряд

31 ряд

Начинают кладку трубы.

Печь длительного горения своими руками: чертежи, самый эффективный вариант

Содержание статьи:

Отопительные агрегаты могут длительно отапливать строение после одной закладки топлива. Четыре-пять килограмм дров не полыхают, а тлеют и выделяют газ, который дополнительно сгорает и дает тепло. Владельцы домов строят печь длительного горения своими руками, чертежи самой эффективной модели можно найти в интернете, заказать специалистам по монтажу нагревательного оборудования.

Описание и виды печей длительного горения

Печи длительного горения экономят теплоноситель путем дожига газов, выделяющихся при горении

Агрегат удобно использовать, т. к. после загрузки можно долго не открывать топку. В процессе перегорания дров или угля выделяется горючий газ, который собирают в камере, где он догорает и выделяет энергию.

Используются такие устройства в частных домах, дачах, гаражах, предприятиях.

По функционалу печи делят на оборудование для отопления, приготовления пищи, используют комбинированные варианты. Материалом служит металл, чугун, кирпич. Для круглогодичного использования лучше выбрать кирпичный очаг комбинированного действия. Хорошим вариантом станет самодельная печь «бубафоня» из газового баллона.

Классическая печь

Сложная конструкция предполагает наличие внутренней камеры сжигания угля. В ней обустроена камера, соединенная с колпаком для догорания выделяемых газов.

Топливо поджигают снизу, газы поступают в колпак и сгорают. Классика проявляется в проталкивании горючих газов через массу топлива в камеру, куда подается воздух. К таким видам относят печи: булерьян, печка Бутакова.

Шахтная печь

В агрегате область горения смещена к зоне колосников. Газы выходят сквозь соседнее отделение, где догорают и выделяют тепло. Лучшим материалом служит кирпич.

В составе есть:

  • кокошник для погрузки шихты, вывода газов;
  • печная шахта;
  • горн;
  • фурма для подачи газов.

Оборудование имеет высокий коэффициент эффективности и большую производительность.

Подовая печь

В ней поджигают топливо сверху, огонь перемещается вниз. Воздух подают под сгоревший пласт по специальным каналам. Простая и эффективная конструкция разработана во множестве моделей, которые легко сделать собственноручно.

Газогенерирующие печи

Предусматривает медленное сгорание газов, отделяемых на основе пиролиза. Дровяное топливо перегорает под действием тепла и малого объема кислорода, при этом выходят горючие газы. В агрегате обязательно есть теплообменник. Подходят для отопления с подсоединением одного или двух контуров.

Особенности конструкции и принцип действия

Виды топлива для пиролизных котлов и печей

Достоинства оборудования в высоком КПД, отсутствии сложной автоматики, энергетической независимости, безопасности по сравнению с котлами на газе, жидком топливе. Пиролизные агрегаты дают полезный показатель на уровне 90%. Печи длительного горения показывают результат 75 – 80% из-за взаимодействия корпуса с водяными трубами теплообменника.

Недостаток в большой стоимости готовых агрегатов.

В топку кладут древесное топливо, которое перегорает быстро. Период интенсивного горения (1 час) нужен для нагревания котла, дымохода. Затем печь до верха загружают топливом, плотно закрывают дверку, перекрывают задвижку шибера, чтобы минимизировать воздушную подачу и тягу. В этих условиях обеспечивается хорошее сгорание с выделением горючего газа.

Умная печка работает на каменном или буром угле, торфе, можно употреблять дрова различных пород и отходы при обработке древесины. Из опилок, стружек делают гранулы и брикеты. Используют современные виды в виде паллет и евродров. Есть котлы, переоборудованные под жидкое топливо.

Материалы и инструменты

Печь длительного горения из старого газового котла

Применяют железные бочки, баллоны от газа (50 – 100 л). Канал воздушной подачи делают из стальной трубы, канал отвода дыма выполняют железным или керамическим. Для крышки берут листовую сталь 3 – 5 мм. Готовят дверку и петли к ней. Водяной контур изготавливают из листового железа и двух патрубков с резьбой.

Для работы нужна сварка, болгарка, дрель, напильник, молоток, наковальня, измерительный инструмент.

Расчет основных параметров

Показатели выбирают для эффективного использования зоны загрузки дров, камеры сбора золы. Параметры определяют, чтобы результативно работала область догорания выделяемых газов. Для корпуса выбирают правильную толщину металла, чтобы продлить время эксплуатации.

Размер печи

Высотой печи изготавливают не более 1,0 м, от этого показателя зависит время работы оборудования. В высокую конструкцию неудобно загружать брикеты, она не обеспечивает результативную тягу, горение затухает.

Диаметр выбирают, следуя соотношению пропорциональности от 1:3 до 1:5 (высота, сечение, соответственно). Оптимально работает топка диаметром около 0,3 м. Узкие камеры не рекомендуют, т. к. воздух из них вытягивается в трубу, отчего снижается мощность самоделки.

Толщина материала

Печь длительного горения из двух  баллонов

Критерий является важным, т. к. тонкий металл корпуса прогорит быстрее. Выбирают сталь для стенок печи не меньше, чем 5 мм толщиной. Параметр особо важен для варианта котла с водяным теплообменником.

Тонкие стенки до 5 мм способствую потере мощности, падению температуры, снижению интенсивности догорания газа. В итоге уменьшается выделение тепла.

Параметры стального блина

Железный элемент одновременно служит перегородкой и нагревательной площадкой для возгорания пиролизных газов. Оптимальным является размер, когда промежуток от внешней грани до внутренней поверхности агрегата составляет размер 5% общего диаметра.

Параметры выходной трубы

Чаще изготавливают из стальной трубы круглого сечения для отвода продуктов перегорания топлива и газов, выведения конденсата. Нежелательно применять квадратные сечения, чтобы уменьшить скопление сажи.

Диаметр выходной трубы принимают на уровне 80 – 100 мм.

Размеры трубы, подающей воздух

Для самодельной конструкции печки применяют металлическую трубу, диаметр которой превышает 50 мм. Чаще всего ставят 70 – 80 мм. Патрубок приваривают посередине стального круга, сопоставляя с его отверстием. В итоге получают элемент, который именуют поршнем.

Подготовка к работе

Предварительно нарезают заготовки из железа по эскизу, готовят детали ручек, колосников. Из кирпича выполняют подставку, сечение которой на 30 см больше корпуса. Металлическую подкладку делают, приваривая к баллону уголки или стрежни.

Ставят печь не ближе 1,0 м к стене, при этом учитывают необходимость теплоизоляции корпуса.

Печь своими руками

Для изготовления печи понадобится сварочный аппарат

Используют любые стальные емкости с требуемой толщиной стенок. Металл применяют чаще всего, иногда мастера выстраивают печи из кирпича. Железные конструкции имеют преимущество в том, что их можно переставлять при необходимости.

Печь «бубафоня» из газового баллона

Верх емкости срезают болгаркой в месте закругления стенок баллона, деталь используют в качестве крышки. К срезу приваривают полосу железа для ее устойчивости.

Для прижимного поршня из стали вырезают круг, чтобы он мог проходить внутрь баллона, в середине формируют отверстие 5 см. Подающую воздушную трубу присоединяют к отверстию сваркой. К обратной стороне приваривают крестообразно швеллер. Устанавливают вверху и сбоку дымник, зачищают резанные швы болгаркой. Печь длительного горения своими руками из газового баллона готова.

Печь длительного горения из кирпича

Кирпичная печь длительного горения

Такая печь смотрится наиболее выигрышно, но требует больших трудозатрат при возведении и больше времени.

Прочный фундамент строят независимо от основания дома, его размеры превышают размеры печи на 20 см с каждой стороны. Под подошвой делают песчано-щебеночную подсыпку, простилают слой рубероида.

После бетонирования можно класть печь на 28 сутки. Верх фундамента изолируют от кладки рубероидом в 3 слоя, ставят жаростойкое покрытие из асбеста, стеклокерамических материалов.

Схема расположения кирпичей в каждом ряду нужна для обеспечения результативной работы конструкции. Чертежи порядовки можно найти в интернете, где указываются способ кладки каждого яруса.

Газы внутри перемещаются не только по вертикали, но и проходят горизонтально. Правильная кладка рядов увеличивает плоскость контакта дыма с кирпичом, повышает отдачу тепловой энергии.

Как усовершенствовать печь

Модернизация касается удобства работы. Железная печь весит немало (150 – 160 кг), а для очистки от золы ее нужно переворачивать. Улучшение заключается в установке дверок, через которые можно выбрать остатки горения.

Модернизация печи «бубафоня»

Особенность агрегата в отсутствии зазоров и герметичности, поэтому при монтаже дверок нужно делать изоляцию. Вначале приваривают железные бортики в проеме, затем применяют жаростойкие уплотнители.

Крестообразные куски швеллера под основанием поршня меняют металлическими пластинами, чтобы улучшить воздушную подачу. Так поток не будет закручиваться, а ритмично распределится в камере топки.

Модернизация кирпичной печи

Изготавливают печь треугольной формы, чтобы установить ее в углу комнаты. На кладку уйдет меньше кирпича, что сэкономит средства владельца.

Вторым вариантом станет монтаж разделительной заслонки для переключения режима летнего и зимнего использования.

Особенности эксплуатации

Длительность горения регулируется клапаном приточного воздуха

Уменьшают объем подающегося воздуха, чтобы снизить скорость перегорания дров. Избежать появления конденсата можно, если делать меньшее число поворотов канала дымоотводящего коллектора.

Влажность закладываемого топлива не должна превышать 25%. Во время сжигания не открывают дверку, чтобы не допустить угарный газ в комнату.

Два раза в месяц нужно протапливать агрегат в максимальном режиме, чтобы сжечь отложения шлака на внутренних стенках. Результативность работы печки будет выше, если использовать крупноразмерные дрова.

Как сложить мини-печь из кирпича своими руками?

Все любители загородного отдыха мечтают о печи в своих уютных домиках на дачах. Как известно, кирпичная печка — старейшая универсальная конструкция для обогрева помещений. Ее эффективность и высокая производительность доказана веками.

Совсем необязательно возводить серьезную громоздкую конструкцию. Иногда достаточно малогабаритной печки, соорудить которую можно своими руками. Модели могут отличаться по форме, размеру, виду или схеме дымохода, но в целом их возведение не займет у вас много времени и не потребует серьезных навыков печника.

Достоинства мини-печки

  1. Малогабаритные печи оптимально экономичны.
  2. Отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи.
  3. Обладают повышенной теплоемкостью.
  4. Растапливать можно дровами, углем, паллетами, брикетами и другими твердыми энергоресурсами.
  5. Сочетают в себе и варочные функции при наличии чугунной плиты, а также функции отопительного прибора или камина.
  6. Благодаря своим небольшим размерам подходят как для дома, так и для бани.

Необходимые инструменты и материалы


Для постройки маленькой печки необходимы:

  • 60 шт. красного печного кирпича
  • 37 шт. шамотного кирпича
  • 20 литров глиняного раствора
  • одна дверца поддувала
  • одна решетка колосников
  • одна дверца топки
  • одна плита из чугуна
  • одна задвижка.

Из инструментов необходимо подготовить:

  • кельму
  • молоток-кирочку
  • уровень
  • отвес
  • рулетку.

Процесс сооружения малогабаритной печи

Малогабаритная печь занимает всего 0,4 м.кв. Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.

Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.

Порядовка кладки

  1. Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.

На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 шт.кирпичей без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.

  1. Укладываем второй ряд нашей печи.
  2. Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
  3. В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
  4. Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
  5. Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
  6. Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
  7. Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней стенки.

    Схема порядовки малогабаритной печи


  8. При кладке восьмого ряда имейте в виду, что именно он закроет топочную дверцу. Чтоб направить пламя из печки в середину конфорки варочной плитки, установите поверх топки кирпич немного скошенно. Для обеспечения герметичности соединения плиты и кирпичей, выложите немного намоченный шнур из асбеста.

    Коэффициенты расширения температур глины и чугуна значительно разнятся, поэтому укладывать чугунную варочную поверхность поверх глины нельзя.

  9. Приступаем к укладке девятого ряда, немного смещая его, чтоб дверца оставалась в открытом положении.
  10. Десятый ряд кирпичей дает начало формированию дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться по направлению назад. Конструкция подобной малогабаритной печи не позволяет установить кирпичную насадную трубу, потому что она приведет к изменению центра тяжести всей постройки.

    Лучше установить приставную или насадочную трубу, изготовленную из легкого железа. В такой печке предусматривается установка прямого дымохода.

  11. В одиннадцатом ряду производим установку задвижки, которую предварительно уплотним шнуром из асбеста, обмазанным глиняным раствором. Это будет стык дымовой трубы с металлической. Если труба сдвинется в сторону, сделайте перекрытие из трех рядов кирпича.
  12. После этого произведите выемку вышибных кирпичей и прочистите дымоход от скопившихся отходов строительства.
  13. Побелите печь. Только не забудьте добавить в раствор для побелки немного молока и синьки. Это предотвратит возможное пожелтение печи в будущем.
  14. Окантовка низа печки плинтусом поможет избежать высыпания песка, который находится под кирпичами. Прибивайте плинтус ровно и вплотную, избегайте просветов. Это придаст мини-печи аккуратный внешний вид.
  15. На первый раз протопите печь щепками и бумагой во избежание трещин от резкого перепада температур. А чтобы хорошо ее просушить, оставьте открытыми дверцы на неделю-две.

Рекомендуем также прочитать: «Как сделать печь-ракету своими руками»

Наша мини-печь впоследствии выдержит значительные перепады температур, прослужит долго, привнесет в дом уют и тепло. А чтобы возвести ее, не нужно платить высокую цену профессиональным работникам. Конструкция ее настолько проста, что вы прекрасно справитесь самостоятельно.


Рекомендуем вам просмотреть видео, как сделать небольшую печь своими руками для дачи или гаража

Как максимально использовать дровяную печь

Если вы когда-нибудь задумывались о создании собственной усадьбы или просто хотите жить в автономном режиме, многие люди рассматривают дровяную печь для своего дома. Они не только предоставляют ссылку на более простое время, но и экономят ваши деньги на счетах за топливо каждый месяц.

Дровяная печь может быть разных форм и может сжигать много видов топлива, но все они имеют широкий спектр преимуществ. Некоторые из них основаны на здравом смысле, например, приготовление еды и обогрев вашей усадьбы.Некоторые из них не так очевидны, как обезвоживание продуктов для длительного хранения или, хотите верьте, хотите нет, выработка электроэнергии. Но об этом позже. Давайте рассмотрим некоторые способы, с помощью которых можно получить максимальную отдачу от дровяной печи.

1: Он готовит вашу еду

Что ж, здесь нет ничего сложного, но все, что вы можете приготовить на газовой или электрической плите или духовке, вы можете приготовить на дровяной печи. Поставьте кастрюли или сковороды на плиту и готовьте, как обычно.

В кастрюле или печи в стиле Франклина достаточно места только для двух или, может быть, трех предметов. Более широкая кухонная плита, такая как та, которую ваша бабушка могла использовать в молодые годы, будет такой же широкой, как обычная плита, и в ней будет место для трех или четырех посуды.

Некоторые модели имеют только плоскую поверхность для приготовления пищи, в то время как модели, предназначенные для использования на кухне, будут иметь плоскую поверхность для приготовления пищи и встроенную духовку. Если вам не нужна более крупная кухонная плита, вы все равно можете печь, используя чугунную или алюминиевую голландскую духовку на плите.

2: Сушит одежду

Ваша дровяная печь - это гигантский генератор тепла, и вы можете натянуть веревку для белья с трех сторон на расстоянии нескольких футов, чтобы не обжечь вашу одежду, и позволить теплу от печи обеспечить те же результаты, что и электрическая сушилка для одежды без счет за электроэнергию. Точно так же можно сушить сапоги на полу, только не забывайте держать их на расстоянии около фута от плиты.

3: обезвоживает пищу

Сделайте лотки для сушки с узкими решетками, чтобы теплый воздух попадал на продукты, которые вы хотите высушить.Они должны быть такой же ширины, как и плита, чтобы максимально эффективно использовать тепло.

Многие поселенцы обезвоживают пищу для длительного хранения. Вам не нужно покупать дегидратор в магазине, если вы можете сами сделать стеллажи и повесить их над дровяной печью.

Закрепите их на стене или вокруг трубы печи на несколько футов выше ее верха. Обязательно держите их над посудой, которую вы можете использовать. Тепло, исходящее от плиты, обеспечит мягкий, медленный нагрев, необходимый для сушки всего, что вы хотите обезвожить.

4: Отапливает ваш дом

Еще одна проблема - то, что он обогреет ваш дом. Как минимум, он будет нагревать комнату, в которой находится, но есть способы передать это тепло в другие части вашего дома. Если к нему прикреплен дымоход, горячий воздух, проходящий через дымоход, будет обеспечивать тепло другим помещениям, через которые он проходит.

Дровяные печи бывают всех размеров, поэтому, если у вас есть комната, которая не отапливается от вашей основной дровяной печи, вы можете поставить меньшую печь в той комнате, которая в ней нуждается.

Вы также можете окружить печь стеной из кирпича, камня или других материалов для каменной кладки, которая будет служить радиатором, который будет служить радиатором для обогрева комнаты после того, как плита перегорела.

Если у вас есть камин, и канал работает для циркуляции теплого воздуха в другие комнаты, вам следует рассмотреть дровяную печь в форме каминной топки.

5: Поддерживает форму

Если вы не слышали, что древесина - единственное топливо, которое согревает вас дважды, вы поймете это, если решите использовать топор, чтобы разрезать и переработать дрова на куски размером с печь.Вы согреваетесь в первый раз, просто обрабатывая дрова, в дровяной печи вы греетесь во второй раз.

6: Увлажняет воздух

Без центрального кондиционирования воздух в любом доме может стать очень сухим. Это одна из причин, по которой многие люди предпочитают газовое тепло электрическому нагреву, потому что побочным продуктом горения природного газа является водяной пар, который помогает увлажнять воздух.

Вы можете добиться того же, поставив горшок с водой на дровяную печь и поддерживая в ней огонь.Даже небольшого огня будет достаточно, чтобы вода в кастрюле превратилась в пар и выпустила его в воздух.

7: Осушает воздух

И наоборот, во влажные дни сухое тепло от дровяной печи может помочь превратить душный день в комфортный. Если оставить на какое-то время открытую противопожарную дверь в передней части дровяной печи, можно ускорить процесс.

8: Согревает постель холодными зимними ночами

Ну, он может обогреть вашу кровать, так что они помогут вам в холодные зимние ночи.Вы можете купить грелки для кроватей или сделать их самостоятельно. В колониальные времена это были закрытые горшки с длинными ручками, которые вы наполняли раскаленными углями от костра или камнями, которые нагревали в огне. Их кладут в кровать, чтобы согреть ее перед сном, перемещая ее, как утюг, чтобы согреть все части кровати.

Вы можете достичь того же эффекта, положив огнеупорные кирпичи на дровяную печь, чтобы они были красивыми и горячими и сохраняли много тепла. Кирпичи шириной и толщиной всего несколько дюймов лучше всего подходят для хранения энергии и при этом имеют достаточную площадь поверхности для передачи ее на кровать.

После нагревания заверните их в одеяло и положите на кровать перед сном или положите их на дно кровати, чтобы согреть ноги, как если бы вы использовали грелку. Теплые ноги будут иметь большое значение для согрева остального тела.

9: Дает золу и обугленную древесину

Древесная ясень и угольная древесина имеют множество применений. Зимой они представляют собой дешевый и биоразлагаемый способ растопить снег и лед. Они также обеспечивают лучшее сцепление с дорогой на скользких дорожках.

Ясень, серый порошкообразный материал, оставшийся на дне вашей дровяной печи, когда все сгорело, на самом деле очень полезен для дома. Он очень щелочной, поэтому вы можете использовать его в суспензии из воды и золы, чтобы дубить шкуры животных. Вы также можете положить немного в ямку, в которую вы сажаете растения с щелочной почвой, такие как помидоры, чеснок, лук и спаржа.

Вы можете смешать его с жиром и водой, чтобы сделать мыло. Его также можно использовать в качестве мягкого абразива для мытья рук, кастрюль и сковородок.

Его щелочная природа также является естественным продуктом для плавления льда, поэтому его можно разбрызгивать по обледенелым дорогам или пешеходным дорожкам. Добавьте более мелкие куски обугленной древесины из нижней части печи, и вы также можете добавить немного сцепления на эти скользкие поверхности.

10: Он производит для вас электричество

Кемпинговая печь Biolite, которая готовит вам еду, а также преобразует тепло от огня в электричество с помощью оранжевого ящика сбоку от печи.

Термоэлектрические генераторы, или для краткости устройства ТЭГ, обманчиво простые устройства, которые преобразуют тепло в электричество, которое вы можете хранить в батарее.Они основаны на явлении, называемом эффектом Зеебека, когда разница в тепле между двумя кусками металла, такими как сталь и алюминий, может использоваться для генерации электрического тока.

Если вы хотите направить своего внутреннего инженера и узнать больше о технологии, вы можете зайти на сайт TEGPOWER, а затем перейти на сайт TEGMART, чтобы купить компоненты, необходимые для создания вашей собственной системы. Строитель и поселенец из Британской Колумбии попробовал свои силы, чтобы построить термоэлектрический генератор, прикрепленный к дровяной печи.

Несколько компаний, наиболее известная из которых - BioLite, производят небольшие дровяные печи, в которые встроены ТЭГ. Все они работают за счет использования тепла в металлическом контейнере или от кипящей жидкости для выработки электроэнергии.

Поместите его туда, где он пригодится

Размещение вашей дровяной печи во многом зависит от того, насколько хорошо она соответствует вашим потребностям и служит своей цели. Первое, что нужно учитывать - это то, для чего вы его будете использовать. Если приготовление пищи является одним из его предполагаемых применений, вы можете разместить его на кухне или рядом с ней.

Если печь предназначена главным образом для обеспечения тепла в доме, то размещение ее в комнате, где вы проводите большую часть своего времени, будет вам хорошо. Если у вас есть центральная комната с другими комнатами, то печь может излучать тепло и в эти комнаты. Просто помните, что тепло излучается прямыми линиями, поэтому, если есть углы, которые нужно обходить, вы можете использовать дополнительные печи для обогрева этих комнат.

Размещение в центральной комнате, особенно во внутренней части дома, где она лучше изолирована, позволит вашей дровяной печи служить нескольким целям в одном месте; обогрев, приготовление и сушка одежды.Это соображение особенно важно в случае чрезвычайной ситуации, когда он является единственным источником тепла в доме, например, во время стихийного бедствия, когда ваш обычный источник энергии недоступен.

Владельцы переоборудованного школьного автобуса решили разместить свою дровяную печь между концом кухни и началом жилого помещения. Таким образом, одна плита служила варочной панелью для кухни и обогревом жилой зоны.

Купите правильную дровяную печь

Еще одно важное решение, которое вам нужно сделать, - это какая печь вам нужна и из какого материала она должна быть сделана.
Планируете ли вы на нем готовить? Вы будете печь какую-нибудь выпечку? Единственная его цель - сохранить тепло в доме? Будете ли вы им нагревать воду? Насколько большие помещения нужно отапливать? Все эти вопросы связаны с тем, какую дровяную печь выбрать.

Если выпечка есть хоть малейшая возможность, то обязательно стоит подумать о покупке плиты с плоской поверхностью для готовки и духовки для запекания. Есть духовки, которые можно поставить на плиту с плоской поверхностью, но они менее эффективны, чем встроенная.

Горшочки с чугунным животом или печи Франклина подходят для обогрева помещений, а также для обогрева или приготовления нескольких блюд за раз из-за их меньшей плоской поверхности. Если вам нужна печь общего назначения, то этот стиль - хороший выбор. Для них требуется меньше топлива, чем для более крупных плит, предназначенных для использования на кухне. Они также обычно стоят меньше, чем большие кухонные плиты.

Материалы, из которых изготовлена ​​печь, также являются важным фактором. Стальные печи могут быть более прочными, но они плохо сохраняют тепло.Итак, когда огонь погаснет, они быстро потеряют тепло. Печи с чугунной конструкцией дольше сохраняют тепло, они даже могут обеспечить достаточно тепла для продолжения приготовления пищи после того, как огонь погас. Также они дольше продолжают излучать тепло в комнату.

Другой вариант, особенно если вы не хотите строить стену из кирпичной кладки или подобных материалов вокруг печи, которая будет служить тепловой батареей, - это заглянуть в печь, облицованную мыльным камнем, или в печь со вставкой, которая будет удерживать тепло.

… и напоследок подумайте о размере

В дополнение к разнообразию материалов, используемых для изготовления дровяных печей, они также бывают разных размеров.Здесь достаточно разнообразия, чтобы подобрать размер, соответствующий вашим уникальным потребностям. В таблице ниже приведены некоторые полезные рекомендации относительно того, какой размер плиты выбрать.

Размер Площадь обогрева Размер топки
Маленький 600–1000 квадратных футов Менее 2 кубических футов
Средний 800–2000 квадратных футов 2–3 кубических фута
Большой 1500 - 3000 квадратных футов Более 3 кубических футов

Твоя очередь

  • Какая дровяная печь лучше всего соответствует вашим потребностям?
  • Каким образом вы максимально эффективно используете дровяную печь?
Райан Митчелл, 3 апреля 2018 г. / Homesteading, Off Grid

Сделайте самодельную крышку деревянной плиты и увеличьте пространство на кухне!

Привет всем! Это Шара из Дневников Woodshop, и я очень рад снова вернуться в The House of Wood, поделившись одним из моих последних проектов - крышкой для деревянной плиты DIY !


Вы когда-нибудь думали, что вам нужно больше места на прилавке? А кто нет, правда? Эта деревянная верхняя крышка печи может не только предоставить вам несколько дополнительных футов рабочего пространства, но также может помочь защитить вашу плиту от грязи, крошек и пыли и даже обеспечить красивую поверхность разделочной доски.Проект «3 в 1» ... звучит как довольно приятная сделка, тебе не кажется? 😉

* Примечание: эта крышка сделана из дерева. Дерево может загореться. Накладывать крышку на горящую плиту или еще не остыть - не мудрое решение. Его следует использовать на холодных плитах, когда они НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. Понял? Хорошо. А теперь займемся строением 🙂

Принадлежности:

  • (4) 1x4x8 (шип и паз работают лучше всего, но стандарт тоже подойдет)
  • Древесный лом для направляющей (см. Шаг 5)
  • Торцовочная пила
  • Настольная или циркулярная пила
  • Шлифовальная машина
  • Маршрутизатор
  • Насадка для фрезерования пазов для сока
  • Гвоздь
  • Клей для дерева
  • Гвоздь с пластиной 1/4 ″
  • Зажимы
  • Отделка под дерево

Шаг 1. Измерьте плиту

Сначала измерьте свою плиту.БОЛЬШИНСТВО печей (не все) имеют стандартную ширину, но иногда они могут отличаться по глубине, особенно если у них есть элементы управления сзади, как у меня. Убедитесь, что ваши внутренние размеры крышки достаточно велики, чтобы она могла поместиться на плите.

Шаг 2: Отрежьте кусочки для верхней части крышки печи

С помощью торцовочной пилы отрежьте 7 (или больше, в зависимости от размера поверхности плиты - это создаст отверстие глубиной 22 3/4 дюйма. Вы можете обрезать его позже, но если вам нужно больше, выберите 8 вместо 7. ) кусочки шпунта и паза (или стандартные) размером 1х4 чуть больше ширины отверстия в верхней крышке печи.Если у вас есть 8-футовые доски, три 32-дюймовых доски подойдут. Вы можете урезать позже. Короче говоря… отрежьте 7 частей T&G до 32 дюймов длиной ″

Кроме того, к вашему сведению, я использовал для этого сосну и окрашивал ее, так как не планировал использовать ее в качестве разделочной доски - это просто декоративно. Однако, если вы планируете использовать его для приготовления пищи, обязательно используйте что-нибудь безопасное для пищевых продуктов (не оставляющее пятен), и лучше всего использовать твердую древесину, например клен или орех.


Шаг 3. Склейте доски T&G вместе

Нанесите клей в пазы досок и скрепите их, как показано.Дайте клею полностью высохнуть.


Шаг 4. Обрезать и добавить стороны

Когда клей полностью высохнет, снимите зажимы и используйте настольную пилу или циркулярную пилу с прямым краем, чтобы обрезать все стороны до желаемого размера отверстия. Убедитесь, что обрезка ровная со всех сторон (чтобы не было видно язычков или канавок).


Затем отрежьте кусочки шпунта и паза размером 1 × 4, чтобы обрезать края этого фрагмента. Срежьте углы под углом 45 градусов для более бесшовного вида.Обрежьте эти детали по краям для плотного прилегания и чистых стыков. Как только вы отрежете их по размеру, отрежьте язычки с помощью настольной пилы.


Приклейте и прибейте эти детали на место, как показано (не обращайте внимания на уродливое угловое соединение здесь, я просто держал его на месте для изображения), убедившись, что гладкие стороны (а не канавки) направлены вверх.


Дайте клею полностью высохнуть, затем зашлифуйте все стыки и углы.

Шаг 5: Добавьте желоб для сока

На этом этапе вы можете испачкать или закончить (не оставлять пятен при приготовлении пищи), если хотите.Но для большего эффекта я добавил углубление для сока. Это в основном декоративный элемент, чтобы он выглядел как настоящая разделочная доска, НО также может пригодиться, если вы что-то пролили на нее. Канавка для сока - это как небольшая канавка, которую вы прорезаете по краям, чтобы собирать жидкость или пролитую с разделочной доски.

Для этого прикрутил несколько обрезков вокруг крышки. Не прикручивайте непосредственно к крышке, а ПЛОТНО прикрутите платы вместе вокруг крышки, как показано на рисунке.


Это будет использоваться как руководство по прокладке маршрута.

Вставьте фрезу с канавкой для сока в маршрутизатор и МЕДЛЕННО и ВНИМАТЕЛЬНО проведите маршрутизатором по внешнему краю. Держите его прижатым к кромке края в рамке по всему периметру.

Отвинтите деревянные обрезки и отшлифуйте канавку после завершения.


Шаг 6: Завершить

Закончите как хотите. Я покрасила свой и закончила лаком на водной основе. Однако, если вы используете для приготовления еды, обязательно используйте безопасную для пищевых продуктов отделку (не пятно), например, минеральное масло или масло для мясных блоков.При использовании в качестве разделочной доски лучше всего использовать твердую древесину.

После того, как закончите, просто установите на место


Он отлично подходит для добавления небольшого дополнительного пространства на столешнице, когда вы не используете плиту. Вы также можете перевернуть его, чтобы использовать как деревянный поднос для сервировки, если хотите.

Как выбрать плиту | Домашние дела

  • Около
  • Я специалист по недвижимости
  • Я подрядчик
  • 888.682.1113