устройство и установка в трубу

Печная задвижка – это неотъемлемая часть любой печи, роль которой состоит в регулировании тяги в дымовой трубе, когда печь уже затопилась и при окончании топки с целью отключения печки от трубы, а также для переключения дымовых ходов в комбинированных печах. Изделие состоит из рамки и движка. Функцию свою оно осуществляет за счет перемещения движка в пазах рамки, в результате чего площадь сечения входного отверстия дымовой трубы изменяется. Это приводит к уменьшению или увеличению разрежения.

С целью максимально плотного закрывания трубы после затопки, рекомендуется установить две задвижки, одна на другой.

Содержание

Конструкция печной задвижки
Несколько слов о прямоугольных задвижках
Круглая печная задвижка или вьюшка
Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации
Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе
Как установить задвижку на печную трубу
Летняя заслонка и ее значение

Конструкция печной задвижки

Печная задвижка представляет собой конструкцию, состоящую из трех частей:

• Чугунного корпуса — рамы (иногда вместо чугуна применяется сталь) с боковыми пазами.
• Запорной части в виде щитовой заслонки, благодаря движению по пазам которой происходит контролирование герметизации дымохода.
• Управляющей части на щитовой заслонке в виде рукоятки. Это обеспечивает простоту управления щитовой заслонкой вручную.

 

Формы задвижки должны полностью совпадать с формой дымохода, по этому параметру они бывают прямоугольными, квадратными, круглыми.

Несколько слов о прямоугольных задвижках

Прямоугольная задвижка может быть различных размеров от маленьких до самых габаритных, когда длина заслонки достигает до 600 мм. Большие варианты обычно подходят для дымоходов русской печи, каминов, барбекю и т.д. Задача конструкции та же – перекрывать поток в воздуховодах.

Самая маленькая печная задвижка имеет размеры 13х13 см, а самая большая – определяется по индивидуальным требованиям потребителя. Самый популярный размер у этих конструкций 26×13 см, так как именно такие размеры имеет дымоход обыкновенной русской печи.

Благодаря квадратным или прямоугольным печным задвижкам можно не только остановить воздухообмен в трубе, но и отрегулировать интенсивность огня за счет изменения тяги в дымоходе и пропускную способность. С этой целью просто закрывают заслонку не до конца, а потом постепенно оттягивают рукоятку на себя, тем самым контролируя равномерное горение в топке.

Круглая печная задвижка или вьюшка

Печная задвижка круглой формы иначе называется вьюшкой. Это особая задвижка, обладающая несколько иной конструкцией, чем обычный вариант.

Вьюшка состоит из следующих частей:

• Корпуса, в виде плиты, которая может быть круглым или квадратным с круглым отверстием.
• Запорного элемента в виде диска, который закрывает отверстие и перекрывает воздухообмен в трубе.
• Управляющей части, в виде обычной рукояти в центре дисковой заслонки.

Использовать вьюшку для контролирования воздухообмена нельзя, так как снимать заслонку с пропускного отверстия нужно вручную, что в разогретой печке, вдобавок с выхлопными газами, практически невозможно. Конструкцию используют исключительно в качестве запорного элемента, зачастую в роли дополнительной заслонки для полноценного результат перед розжигом печи и после ее затухания.

Оба вида чугунных печных задвижек рекомендуется устанавливать далеко от топки.

Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации

Эксплуатация печной задвижки сама по себе довольно простая, однако она определенно связана с некоторыми рисками, грозящими здоровью человека. Если закрыть конструкцию в еще горящей печке или если топливо полностью не сгорела, то выхлопные продукты могут проникнуть в помещение, отравляя воздух.

Поэтому использовать задвижку, которая позволяет сберегать тепло в печи дольше, следует крайне разумно, то есть закрывать конструкцию следует вовремя. Известно, что за счет чугунной задвижки, тепло в печи и, соответственно, в помещении остается на долгое время. Применение такого топлива как уголь увеличивает температуру внутри печи примерно на 60-70⁰C.

Иногда в целях экономии топлива задвижку закрывают раньше, до полного ее сгорания, что крайне нежелательно. Ведь здоровье и жизнь человека выше любой экономии. Закрывая заслонку раньше, чем нужно увеличивается риск отравления угарным газом. Угарный газ представляет собой продукт сгорания, который является ядовитым. Поэтому чтобы избежать подобных ситуаций, нужно правильно использовать задвижку для дымохода, следуя некоторым правилам:

• Перед закрыванием обязательно нужно ворошить угольки, чтобы избежать от наличия полностью не прогоревших кусков.
• При начальном затухании угля, когда на поверхности уже не видно голубого огня, заслонку нужно слегка прикрыть, но полностью ее закрывать не рекомендуется. Ведь наличие углей не значит, что они полностью прогорели. Если возникает потребность в герметизации трубы, то это следует сделать после полного сгорания углей.
• Далее нужно открыть поддувало, чтобы образовалась тяга, и оставшиеся угли полностью превратились в золу и пепел.

Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе

Заслонка является неотъемлемой частью печи, которая перекрывает дымоход, после ее затопки. В комбинированных печах, например варочно-отопительных, эта конструкция позволяют переходить между дымоотводными каналами.

Заслонка, как правило, устанавливается в дымоходе при укладке печи, закрепляя несколькими рядами кирпичей. Зачастую устанавливают две задвижки, особенно в помещениях в холодных климатических условиях, когда температурные перепады более существенны, что приводит к быстрому теплообмену.

Вьюшка устанавливается в дымоход таким же образом, но применяется обычно в русских печках. Закрывается такая задвижка с внешней стороны при помощи специальной дверцы. При необходимости проветривания и охлаждения печи, все это можно организовать в условиях закрытой вьюшечной дверцы.

Конструкция печной вьюшки позволяет исключить установку дополнительной задвижки, потому как она полностью справляется с герметизацией дымоотводящей трубы. При использовании второй задвижки, ее устанавливают ниже вьюшки.

Как установить задвижку на печную трубу

Задвижку, как правило, устанавливают во время строительства и сборки печки. Процесс осуществляется в несколько этапов:

• Укладка кирпича вокруг арматуры в выбранном месте на определенной стадии возведения дымохода. При этом размеры оставленного отверстия должны полностью совпадать с размерами задвижки. Зачастую в уголках корпуса устанавливают проволоку, монтируя ее в тело кладки.
• Монтаж рамки задвижки с фиксацией верхней части с помощью цементного раствора.
• Нанесение цементного раствора по периметру рамы и проволоки толщиной около 1 см, с последующей укладкой ряда кирпичей.
• Установка задвижки в дымоход.

Обычная чугунная печная задвижка запирается щитовой заслонной, которая монтируется в корпусе рамы сквозь щель. Ее можно установить и после монтажа рамы. Заслонка у вьюшки закрывается вручную, поэтому над корпусом такой конструкции нужно установить специальную дверцу, с помощью которой можно будет управлять крышкой.

После этого продолжается укладка дымохода соответствующим образом.

Летняя заслонка и ее значение

Зачастую в печах встречается такой элемент, как летняя заслонка, которая имеет определенное назначение. Летняя заслонка применяется в каминах или русских печах, которые топятся нерегулярно или периодически с большими промежутками времени. Например, в печах в дачном или деревенском доме, когда она топится только в летний сезон.

У летней задвижки есть кое-какие конструктивные особенности и особое расположение, благодаря чему намного облегчается процесс топки после длительного охлаждения даже в самых суровых погодных условиях.

Эксплуатация данной конструкции осуществляется таким образом: Печку нужно затопить с открытой летней задвижкой, далее, когда пламя в топке разгорится, и часть дров полностью прогорит, задвижку следует закрыть для предотвращения тепловых потерь.

Печи с установленной в них летней задвижкой имеют ряд достоинств, например, выдвигая летнюю заслонку и поддувало, можно воспользоваться печкой в любое время года в качестве классического открытого камина. С помощью заслонки можно легко освободиться от лишнего тепла в помещении. Однако следует помнить, что топить такую печку рекомендуется не больше 20 минут, так как температура может намного подняться, что является особенностью таких каминов.

Задвижка печная: конструкция, размеры и установка

Задвижка печная относится к категории запорной арматуры, монтируемой в вытяжной воздуховод отопительного прибора.

Конструкция задвижки для дымоходного канала напоминает обычный затвор рамочного типа. Причем требования относительно герметичности и прочности устройства остаются неизменными.

Конструкция печной задвижки

Как и любая другая запорная арматура, задвижка для дымоходного канала состоит из трех элементов:

• Корпуса устройства – чугунной (реже – стальной) рамы с направляющими пазами в боковых гранях.
• Запорного элемента – щитовой заслонки, которая движется в пазах корпуса и герметизирует дымоходный канал.
• Управляющего механизма – обычной рукояти, встраиваемой в щитовую заслонку. Простота конструкции управляющего узла объясняется тем, что, в большинстве случаев, задвижка в печной трубе управляется вручную.

Форма задвижки определяется формой дымоходного канала. То есть, корпус запорной арматуры должен совпадать с профилем воздуховода

. Ориентируясь на данный параметр,  производители задвижек выпускают прямоугольные, квадратные и круглые корпуса задвижек.

Прямоугольные задвижки

Прямоугольный вариант может выпускаться и в виде достаточно габаритной задвижки, длина заслонки которой равняется не менее 600 миллиметров. Такую арматуру монтируют в дымоходных каналах над камином, барбекю или русской печью. То есть, габаритная задвижка перекрывает поток в воздуховодах от крупногабаритных топок.

Минимальные размеры печной задвижки равны 13х13 сантиметров, а максимальные – определяются потребностями потребителя. Причем самой большой популярностью пользуются задвижки с габаритами 26 на 13 сантиметров – именно такой размер дымоходного канала имеет типовая печная труба жилого дома.

Следует заметить, что с помощью квадратных и прямоугольных задвижек можно не только перекрыть воздухообмен в трубе, но и отрегулировать тягу дымохода, корректируя пропускную способность канала.

Для этого нужно просто задвинуть заслонку в раму не до конца и, постепенно оттягивая рукоять на себя, добиться равномерного горения в топке.

Особенности конструкции вьюшки

Круглую форму рамы задвижки можно увидеть лишь у вьюшки – особой задвижки, устройство которой отличается от типового варианта.

Этот вариант запорной арматуры устроен следующим образом:

• Корпус вьюшки представляет собой квадратную или округлую плиту с отверстием круглой формы.
• Запорный элемент вьюшки выполнен в виде диска. Диск накрывает отверстие в корпусе, останавливая, тем самым, воздухообмен в дымоходе.
• Органы управления выполнены в виде рукояти, вмонтированной в центр дисковой заслонки.

В итоге, вьюшку можно использовать только в качестве запорного элемента. Регулировка воздухообмена с помощью вьюшки попросту неудобна: ведь разогретую «выхлопными» газами дисковую заслонку нужно снимать с пропускного отверстия руками.

Поэтому вьюшку используют в роли дополнительной заслонки, открываемой перед розжигом печи и закрываемой после полного сгорания топлива.

Установка печной задвижки в дымоходный канал

Квадратные и круглые задвижки монтируются в канал печного дымохода непосредственно в процессе строительства.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• На определенном этапе возведения трубы, поверх слоя кирпичной кладки, монтируют раму задвижки. Причем к отверстиям в уголках корпуса рамы можно закрепить проволоку, которую пропускают в тело кладки.
• Далее, поверх проволоки и рамы накладывается скрепляющий раствор, толщиной не менее 1 сантиметра, на который укладывают следующий ряд кирпичей.

Следует отметить, что типовая задвижка печная чугунная прямоугольной формы запирается щитовой заслонкой, пропускаемой сквозь щель в корпусе рамы. Этот элемент можно установить и после монтажа рамы задвижки, и в процессе монтирования запорной арматуры в кладку. Заслонка вьюшки открывается и закрывается вручную, как обычная крышка.

Поэтому над корпусом рамы вьюшки необходимо вмонтировать особую печную дверцу, открыв которую, можно «управлять» крышкой.

Особенности  эксплуатации заслонок

Процесс эксплуатации запорных элементов печной трубы связан с определенным риском: ведь если закрыть задвижку во время горения топлива, то угарный газ и продукты горения пойдут в жилое помещение.

Поэтому использование задвижек для дымохода должно  подчиняться следующим правилам техники безопасности:

• Во-первых, задвижку не стоит запирать до конца, не смотря на возможную утечку теплого воздуха сквозь дымоход. Ведь безопасность превыше экономии.
• Во-вторых, если потребность в герметизации воздуховода все же возникла, такое действие должно быть организовано только после полного сгорания топлива. Наличие углей  не является признаком полного сгорания — в топке должна остаться только зола.
• В-третьих, во избежание утечек тепла сквозь печной дымоход, заслонка воздуховода должна закрываться только в паре с дверцей приточной камеры (поддувала).

Можно ли заменить задвижку в кирпичной печи

Ремонт печи и устранение неисправностей

Прежде чем первый раз затопить печь в купленном старом доме, необходимо проверить ее снаружи.

Если обнаружатся неисправности — трещины или выпадение кирпичей, то нужно немедленно устранить их, то есть вставить или заменить кирпичи.

Перед вставкой новых кирпичей вместо упавших или треснувших следует удалить оставшийся от них старый раствор, затем примерить вставляемый кирпич, смочить место, в которое он будет уложен, и уже потом, нанеся раствор, положить кирпич на место.

Обратите внимание

Если в печи и трубе нет трещин и труба над кровлей без повреждений, надо открыть задвижку или вьюшку и к приоткрытой топочной или поддувальной дверке подставить ладонь. Если почувствуете холодок, то печь можно топить.

Если нет, то нужно прочистить, начиная от трубы, всю печь, открывая по очереди окна чистки. Чистку печи лучше начинать с трубы. Тогда сажа почти не будет попадать в помещение, а будет затягиваться в трубу. Когда в растопке нет срочности, лучше сразу прочистить печь от сажи.

 Трубу чистят зеленой метлой, веником на шесте, гирей с ершом на веревке.

Если печь и труба в хорошем состоянии, но печь дымит, то чтобы выяснить, что с ней, нужно открыть окно чистки сажи под задвижкой или вьюшкой. Если тяги нет, то, возможно, сверху осыпался кирпич или в печи много сажи. Если тяга есть, то надо проверить все газоходы (сверху до топки).

Чтобы найти канал от печи в многоэтажных печах и многоканальных стояках, нужно с крыши в трубу опустить шнур с гирей. Если гиря где-то застрянет, по длине шнура определите место и на этом этаже откройте дверку чистки.

Когда газоходы спаренные, поищите рукой перегородку, перенесите через нее гирю и опустите ниже, пока она не попадет, например, под задвижку печи.

Спаренные газоходы (1 — перегородка)

Перед чисткой газоходов задвижки под трубой открывают полностью, так как во время чистки на задвижку может упасть кирпич и не только заклинить ее так, что трудно будет ее закрывать и открывать, но и разбить в ней движок.

Плотность закрытия дверок чистки сажи обычно проверяют горящей спичкой. Если огонь тянет в щели, но они небольшие, то лучше окно заложить кирпичом на ребро. Если щели большие, то можно попробовать развести горсть чистой без песка глины и очень тонким слоем намазать ее на рамку дверки и прижать дверку к рамке.

В том случае, когда дверка чистки не закрывается, нужно заложить отверстие дверки. Сделать это не так просто, как кажется, так как заложить отверстие в дверке мешает выступ ее рамки, и все же заложить его можно.

Закладку нужно начать внутри дверного отверстия тонкими лещадками и четвертками вокруг рамки дверки, в результате чего в середине закладки получится отверстие, в которое нужно втесать небольшой кусок кирпича в виде тонкой четвертки.

Важно

Чтобы еще до кладки печи узнать, плотно ли закрывается дверка, делают так: дверку закрывают на запор, затем переворачивают наружной стороной вниз, а сверху в квадратную рамку наливают воду. Если вода не протекает, то дверку можно устанавливать в печь.

Если выпадает или выпала дверка, нужно вокруг нее отбить штукатурку до швов, чтобы можно было свободно вытащить кирпич. Осторожно вычищая швы и расшатывая кирпичи, разбирают кладку вокруг дверного отверстия как в наружной стенке, так и внутри, а затем устанавливают дверку и закладывают кирпичом в обратном порядке.

В том случае, когда дверка выпала, но ее нельзя переложить вместе с кладкой, то ее можно временно закрепить следующим образом: в боковые стенки внутри топки (в первый вертикальный шов), недалеко от углов дверки, забивают до половины четыре гвоздя длиной 80-100 мм.

Швы, в которые забивают гвозди, должны быть плотными, чтобы гвозди крепко держались. По углам к дверке прикручивают четыре отожженных куска проволоки такой длины, чтобы ее хватило для прикрепления к гвоздям.

Место установки дверки в топочном окне намазывают раствором, затем все четыре конца проволоки просовывают в топочное окно, дверку вдвигают и устанавливают на свое место, куски проволоки прикручивают к гвоздям так, чтобы гвозди немного наклонились в сторону дверки. Проволока не должна раскручиваться.

Лишнюю проволоку удаляют, оставляя концы длиной 2-3 см. Эти концы пригибают к гвоздям и забивают вместе с гвоздями в шов. Проволока должна быть в натянутом положении. Дверка будет притянута к кладке, а гвозди не будут выступать из шва. Дверка будет держаться хорошо и долго, а сколько — зависит от качества работы.

Раствор вокруг дверки убирают с вдавливанием его в шов. Гвозди не должны выступать с другой стороны стенки, иначе во время чистки печи можно поранить руки.

Если одна сторона плиты после нагрева стала приподниматься, то нужно снять плиту и сверху расширить углубление в кирпиче, предназначенное под плиту. Но перед этим надо удалить весь старый раствор. Затем примерить плиту, положив ее на место насухо.

Она должна лежать, плотно прилегая к углублению, то есть под ней не должно быть бугорков кирпича. Щель над плитой должна быть не менее 5 -10 мм. Если щель уже, то ее нужно любым способом расширить.

Совет

В предварительно смоченное углубление под плиту нужно положить негустой раствор, затем установить плиту на место и сразу на ее середину поставить самую большую кастрюлю или ведро с водой для того, чтобы равномерно прижать плиту.

Щель над плитой следует забить — замазать раствором, когда она будет теплая, то есть она будет в расширенном состоянии и раствор засохнет по ее положению в этом состоянии.

Многие строительство дома заканчивают с наступлением морозов, но из-за отсутствия печи не могут в него переселиться.

Класть печи можно и в сильные морозы, и в доме без крыши, только работать надо не голыми руками, а мастерком и в теплой одежде. Для кладки печи зимой нужно иметь теплый кирпич и раствор.

Нельзя работать, когда в растворе имеются кристаллы льда. В таком случае раствор нужно подогреть на костре.

Иногда железный уголок Г-образной формы, который устанавливают возле плиты для закрепления кладки верхнего ряда в одном углу, приподнимается из-за некачественного загибания. Чтобы этого не случилось, сначала приложите его к тому месту, где он должен быть.

Если угол поднимается над кладкой, тогда, отступив от угла не менее чем на 7 см, просверлите внизу на его краю отверстие. Во время установки введите в отверстие проволоку. Затем с помощью гвоздя притяните уголок в кладке, вбив гвоздь в первый или второй горизонтальный шов под кирпичом, как при стягивании печи проволокой.

Чтобы проволока была незаметна и не мешала, сделайте для нее в уголке углубление, а под уголком заштукатурьте ее.

Если теплый воздух выходит из трубы, то это может происходить из-за того, что задвижка закрывается неплотно, то есть движок не доходит до конца в рамку задвижки, потому что в рамку забилась сажа. Ее можно выбить с помощью скарпели или использовать расплющенную толстую проволоку-прут.

Спрессованная сажа очень прочная и вначале поддается с трудом, но в конце концов выбивается. Теплый воздух из трубы может выходить и при закрытой задвижке или вьюшке, если они плохо заложены в кладке — вокруг них есть щель или щели.

Нужно вынуть кирпич над задвижкой и посмотреть, что с ней, а место вокруг вьюшки прощупать рукой. Тонкие щели нужно замазать раствором или набивкой. Если щель широкая, то хорошо на раствор положить полоску из полосового железа и сверху покрыть ее раствором.

Обратите внимание

Если задвижка оказалась разбитой, то разбирают место, где она находится, и вычищают (удаляют) вокруг нее раствор. Задвижку выбивают, ударяя по задней стороне рамки. Новую задвижку такого же размера устанавливают на растворе на место.

Движок-задвижку выдвигают и вокруг рамки рукой удаляют лишнюю глину, вдавливая ее обратно в шов. Вдавливание необязательно, но при нем швы уплотняются, иначе из щели будет выходить на улицу тепло из печи. Затем устанавливают на прежнее место кирпичи и вдвигают движок.

Если печь треснула, то под ней осел и треснул фундамент. Если фундамент больше не дает осадку, то нужно заменить в печи треснувшие кирпичи на целые, и трещин больше не будет. Но лучше все же переложить печь и углубить фундамент.

Если сверху трубы под колпаком образуется иней и даже сосульки, то значит, плохо закрываются печные приборы. Они могут быть забиты сажей или повреждены (имеют небольшие отколотые участки).

Если неплотно закрывается вьюшечная дверка, то ее надо заменить на новую. Нельзя заменять дверку, если на ней стоит труба.

В таких случаях, если труба хорошая, ее целесообразно подвесить или переложить вместе с дверкой. Чтобы заменить колосниковую решетку, нужно сначала удалить вокруг нее старый раствор, песок и золу.

Если сзади топки на решетке лежит кирпич, то ее можно вытащить, приподняв спереди. Затем заменяют старую решетку на новую.

Сгоревший духовой шкаф заменяют так: отгибают у старого шкафа снаружи борта, удаляют вокруг него старый раствор. Если сверху шкафа лежат кирпичи, их тоже удаляют. Постукивая изнутри то по одной, то по другой стороне, шкаф выбивают из печи.

После примерки нового шкафа его место смачивают водой, затем, обмазав места соприкосновения жидким раствором, шкаф вдвигают в печь, постепенно обмазывая не вошедшую еще часть шкафа этим же раствором.

С помощью прислоненной к шкафу дощечке его осторожно забивают вровень со стенкой и сверху кладут снятые кирпичи.

Чтобы отопительную печь переделать в отопительно-варочную, нужно сначала определить, как в печи идут газоходы и поместятся ли плита и шкаф, если убрать часть кладки. Для примера рассмотрим более подходящую по размерам отопительную печь со спиралевидными газоходами.

Я придумал установить в ней половину плиты, а шкаф — сверху, причем нужно было уместить не только плиту, но и варочную камеру, не заужая газоходы. Опыт подсказал: следует совместить две системы кладки — на плашку и на ребро. Я разобрал выше топочной дверки всю кладку и оставил от старой печи 10 рядов. Трубу перенес на другой угол.

Так как шкаф под плитой не умещался, то я установил его сверху. Для обратной закладки удаляют остатки старой глины, кирпичи смачивают влажной тряпкой или кистью. Перед тем как вставлять новый кирпич между двух старых, нужно намазать глиной как заделываемую брешь, так и вставляемый кирпич.

Важно

Тогда глина не будет сползать и прочно заполнит швы. Таким образом можно переложить в печи любые места.

Если на побелке появились ржаво-желтые пятна, то они свидетельствуют о том, что в кладку положен кирпич, измазанный в саже. Эти пятна не забелишь, поэтому придется этот кирпич осторожно вынуть и заменить на чистый.

Многие пытаются образовавшиеся в печи щели замазывать глиной без песка. Такой раствор не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается.

Для надежности в глину нужно добавлять песок, лучше зернистый, а также немного древесной золы (можно из топки).

Если стенки печи стали хуже нагреваться, то это значит, что газоходы заросли сажей, из-за которой горячий воздух не может подойти к кирпичной стенке. Нужна чистка сажи по всей печи.

 Если стенки печи грели хорошо и вдруг одна половина печи стала сначала чуть теплой, а затем перестала греть. Другая же половина печи продолжает хорошо греть. Печь не дымит, но тяга стала хуже.

Причина — с одной стороны в печи завалилась перегородка, а затем все щели в ней, куда еще поступало тепло, забились сажей. Нужно восстановить перегородку и очистить всю печь от сажи, тогда она будет греть как новая.

Чтобы заменить старую плиту на новую, поступают так: вокруг плиты удаляют раствор, старую плиту выдвигают и заменяют новой. Если снятию плиты мешает положенный металлический угольник, то над плитой сбивают часть кирпича или кирпич убирают, а затем устанавливают вновь.

Перед тем как замазать появившиеся в печи трещины, их нужно сначала расшить (расширить), обычно это делают углом лезвия молотка-кирочки, который вводят в трещину и с нажимом до упора проводят по шву. Затем из шва выметают пыль, шов смачивают водой и замазывают раствором, желательно таким же, какой был до этого, глиняным или цементным.

Если у изразцовой печи нужно заменить изразец, который изнутри обычно крепят проволокой или металлическими скобами, его следует разбить, вытащить проволоку, которой он был закреплен, удалить старый раствор до кирпича и по бокам хороших изразцов.

Затем румпу вставляемого изразца без костыля заполнить раствором со щебенкой.

Определив нужное количество раствора и хорошо смочив очищенное место, намазать его раствором (его лучше не доложить, чем переложить), потом вставить изразец в гнездо и по доске “прибить” заподлицо со стенкой.

Раствор, высохнув, образует монолит, который будет держать изразец без металла. Если верх русской печи холодный, следует снять сверху печи один ряд кладки, а затем тщательно счистить глину и влажной тряпкой затереть верх. Верхний ряд хорошо отделать изразцами.

Совет

Чтобы печи — русская и с топчаном — были всегда сверху теплыми, их нужно покрывать постелью.

Если при выпечке в русской печи верх пирогов или хлеба подгорает, то нужно переложить свод, подняв его при этом на два-три ряда выше.

Если же не пропекается низ, то нужно переложить подину (то есть основание топки печи, на которое кладут топливо). Можно под нее сделать засыпку из речной гальки с крупнозернистым песком.

Часто подины перестилают сами хозяева, удаляя вытертые кирпичи. Для этого лучше использовать огнеупорные шамотные кирпичи.

Как подвесить трубу?

Может случиться так, что печь нуждается в ремонте, а труба целехонькая. Тогда на время починки печки трубу вам придется подвесить.

На крыше вокруг трубы есть выступ, образующий “выдру”, куда подводят бортик-воротник из кровельного железа. Он отгибается от трубы, высота его должна быть не менее 5 см.

В трубе выше потолочных балок пробивают сквозное отверстие, в которое пропускают крепкий деревянный брус так, чтобы его концы были над потолочными балками- матицами.

Подвешивание трубы при ремонте печи

Матица — это средних размеров бревно, у которого снизу со стороны помещения стесан горбыль. Труба всегда надежно стоит на двух матицах. Если балки-матицы ненадежные — тонкие, с сучками, изъедены жучками-короедами, то на полу возле печи под ними ставят стойки.

Затем брус прижимают к верхним кирпичам трубы, очищенным от раствора так, чтобы под брусом было пространство не менее 5 см, после чего подбивают под брус деревянные клинья и крепко прижимают его к трубе. Клинья подбивают по очереди до отказа.

Убедившись, что они дальше не идут, осторожно выбивают оставшиеся две стенки, чтобы труба села на брус.

Переложив печь, все операции производят в обратном порядке. Выше потолочной разделки замеряют расстояние до трубы и определяют, сколько получится рядов и какой толщины нужно делать горизонтальные швы, чтобы ряды подошли под трубу. В любом случае горизонтальные швы должны быть не более 3 мм.

Обратите внимание

Если ряды не подходят под трубу, то в таком случае нужно у одного ряда стесать часть кирпичей и подровнять их. Тонкий ряд тесаных кирпичей лучше класть вторым или третьим от трубы, чтобы под ней было не менее двух рядов целых кирпичей.

Вначале подкладывают до трубы две стенки возле бруса, затем нужно дать влаге из раствора в течение 1 ч впитаться в кирпичи, чтобы раствор загустел. После этого клинья под балкой по очереди осторожно, по миллиметру, выбивают.

Так как раствор в положенных рядах еще не застыл, труба и здесь дает осадку, что хорошо чувствуется после удаления клиньев.

Далее балку вынимают и выкладывают остальную часть трубы, а сверху крыши подделывают бортики под “выдру”. Открытые углы над кровлей нужно заштукатурить цементным раствором так, чтобы штукатурка легла на железные углы бортиков воротника и закрепила их.

Необходимо отметить, что в верхней части крыши трубу ничем не закрепляют, потому что она стоит в кровле, а осторожное выбивание клиньев предотвращает резкую осадку и заваливание трубы. Если осадка и есть, то она только вертикальная. Если нужна высокая труба, то под потолочные матицы следует подставить подпорки-стойки.

Обычно их ставят на доски, положенные на пол для большей площади опоры. Сверху трубу можно закрепить к обрешетке крыши или к стропилам, прибив спереди и сзади трубы брусья или доски, но так, чтобы они не касались поверхности трубы. Между трубой и брусьями вставляют реечки 1 шириной 2-5 мм. Во время осадки трубы реечки просядут вместе с трубой, а брусья останутся на месте.

На практике я все трубы подвешивал в домах старых построек с обычными крышами, где трубы от потолка до верха крыши были высотой от 2 до 2,5 м. Трубу устанавливал на две потолочные матицы.

 

Источник: https://remstd.ru/archives/remont-pechi-i-ustranenie-neispravnostey/

Что необходимо знать о печных задвижках

Подробности 12 апреля 2017

Есть печь, значит, должна быть задвижка печная. Это неотъемлемый печной атрибут. Ее предназначение – закрывать проход дымовой трубы, после того, как печь протопилась, либо для переключения дымовых ходов в комбинированных печках.

Наличие даже небольших зазоров между рамкой и движущейся пластиной грозит не только потерей драгоценного тепла, но и появлением в печной трубе инея.

 ВИД И КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧНЫХ ЗАДВИЖЕК

Печная чугунная задвижка состоит из двух частей: пластины-движка, которая устанавливается в пазы рамки. Устройство довольно простое, изготавливается способом отлива в промышленных условиях. Без задвижки не обходится ни одна печь.

Печная чугунная задвижка состоит из двух частей: пластины-движка, которая устанавливается в пазы рамки.

Ее устанавливают при производстве кладки печи, закрепляя между рядами кирпичей. Довольно часто устанавливают одновременно две печные чугунные задвижки, располагая их одну над другой.

Делается это для обеспечения более плотного и надежного закрывания прохода дымовой трубы.

Важно

Наличие даже небольших зазоров между рамкой и движущейся пластиной грозит не только потерей драгоценного тепла, но и появлением в печной трубе инея (так называемого кружака).

В холодные зимние ночи такое образование может полностью перекрыть проход дымохода.

И еще внутренняя поверхность трубы из-за наличия влаги (конденсата) покрывается раствором серной кислоты, которая негативно воздействует на дымоход, разъедая его внутреннюю поверхность.

Что касается материала для изготовления печной задвижки, то это чугун. На металлических дымоходах тоже устанавливают задвижки, но не из чугуна, а выполненные из того же материала, что и труба.

Существует и такой вид задвижек, как удлиненные. Их можно использовать для обустройства как «летнего», так и «зимнего» дымохода. Ее движок выполняется в более удлиненном варианте (длиннее на 60 мм), в результате чего появляется возможность использования при кладке дымоходов каминов небольшого размера, а также при устройстве автономных отопительных систем в индивидуальном строительстве.

Другой вид печных задвижек – вьюшки. Их конструкция немного отличается от конструкции традиционной печной задвижки, но предназначение то же. Ее составными частями являются рамка с круглым отверстием и бортами.

Изнутри отверстие прикрывается специальной внутренней крышкой (блином), а с наружной стороны располагается еще одна крышка, которая осуществляет функцию прикрытия бортов вьюшки. Таким образом, создается двойное, довольно плотное перекрытие.

Устанавливаются такие приспособления в проход дымохода и снаружи прикрываются специальной дверкой для вьюшки.

Совет

Как печные чугунные задвижки, так и вьюшки рекомендуется располагать как можно дальше от топки.

Как правило, это расстояние составляет примерно 2 метра от пола. Устанавливают их с той же стороны, где расположена топка. Не допускается наличия зазоров между задвижками и печной кладкой.

ПРАВИЛА ЗАКРЫВАНИЯ ПЕЧНОЙ ЗАДВИЖКИ

При начальном затухании угля (состояние, когда не видно голубого огня на поверхности углей) можно слегка прикрыть печную задвижку, но ни в коем случае не прикрывать полностью.

Все прекрасно понимают смысл наличия задвижки в печи. Она позволяет дольше сберегать тепло в печи, не давая ему «вылетать в трубу». Главное вовремя произвести закрытие дымохода. Благодаря такому устройству, как печная чугунная задвижка, печь, отапливающая дом, остается теплой в течение суток и более.

Использование угля может увеличить внутрипечную температуру градусов на 60-70. Очень важно для жизни и здоровья человека, вовремя закрыть печную задвижку. Сделав это раньше, чем нужно, можно отравиться парами угарного газа. Угарный газ – это серьезное отравляющее вещество.

Симптомы отравления могут быть и не заметны Если точно следовать следующим советам, то можно избежать негативных ситуаций при закрывании печной задвижки.

• обязательно ворошить угольки, чтобы исключить возможность наличия не совсем прогоревших кусков;
• при начальном затухании угля (состояние, когда не видно голубого огня на поверхности углей) можно слегка прикрыть печную задвижку, но ни в коем случае не прикрывать полностью;
• после всего этого необходимо открыть поддувальную дверцу, образуется сильная тяга, в результате чего угли прогорают до состояния пепла и золы.

Если же вы произвели закрытие печной чугунной задвижки при наличии не сгоревших углей и дров, в печи начинает образовываться угарный газ из-за недостатка воздуха. Будьте внимательны и осторожны при использовании печного отопления.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА «ЛЕТНЯЯ» ЗАДВИЖКА?

Довольно часто в каминных печах (с духовкой) устраиваются «летние» чугунные задвижки. Ее наличие нужно в тех случаях, когда топка печи производится не в постоянном режиме, а от раза к разу. Например, при использовании на даче.

При ее открытии заметно облегчается процесс растопки остывшей печи, даже если погодные условия оставляют желать лучшего (низкое атмосферное давление) или конструкция вашей печи не идеальна (например, недостаточная высота дымоходной трубы). Как только огонь в топке хорошо разгорелся, можно закрыть «летнюю» задвижку.

Обратите внимание

Преимуществом такого вида каминов является то, что открыв «летнюю» задвижку и поддувало, можно топить печь даже летом, используя ее как открытый обычный камин. Перегреваться помещение не будет.

Но не забудьте, что при закрытых задвижке и поддувальной дверце протапливать камин можно не более 20 минут, иначе температура может подняться до очень высокого значения, что является недопустимым по техническим характеристикам таких каминов.

Источник: http://svt.biz.ua/blog/44-chto-neobkhodimo-znat-o-pechnykh-zadvizhkakh

Установка задвижки в печи

Один из самых важных узлов в печи это задвижка основной дымовой трубы, устанавливаемая перед трубой, после того как закончились дымовые каналы конвективной системы кирпичной печи.

Сегодня на рынке представлено большое многообразие их конструкций, появились так же и поворотные, заморские, которые по праву нравятся очень многим пользователям.

Однако не выходит из моды и классика отечественного производства – самый распространенный вид чугунной задвижки, состоящая из рамки и «язычка». На фотографии вы сразу узнаете ее, не выходящую из моды модель, она присутствует в большинстве печей и всем знакома с детства.

Печники занимающиеся ремонтом печей, бывает так же сталкиваются с такой проблемой, как заклинивание задвижки — характерно для старых печей. Это тоже прекрасный повод её не только поменять, но и доработать по уму, как говорится.

Несмотря на всю отработанность и предельную простоту ее конструкции, не меняющуюся десятилетиями, ее также можно доработать, а иногда это даже необходимо.

Сегодня я не буду рассматривать случай, когда она находится в глубине массива (тела) печи, а расскажу о небольшой доработке, когда она устанавливается в непосредственной близи к дымовому каналу – в начале дымовой трубы.

На фотографии начало трубы имеет сечение – так называемый «пятерик» — в один целый кирпич: 250 х 120 (без учета толщины кладочных швов).

Шиберная задвижка для дымохода — инструкция по созданию своими руками

Иногда печники ставят на язычок фиксатор, что бы исключить случайное вынимание её пользователем – это разумно, когда она находится в глубине кладки, но на мой, исключительно субъективный взгляд, излишне в последнем варианте.

Однако, для того, что бы хозяину было понятно, до какой степени ее надо выдвигать и при этом понимать, что дымовой канал печной трубы полностью открыт, можно, предварительно разметив, высверлить отверстие в ней, которое визуально даст понять, что канал полностью открыт. Отверстие хорошо видно на фотографии.

Кстати, таким образом, решается еще одна задача – согласно действующим требованиям безопасности, для исключения отравления угарным газом в задвижках дымоходов, должно быть предусмотрено отверстие определенного сечения, которое в состоянии поставки фурнитуры заводом отсутствует.

Важно

Часто печники просто срезают небольшой угол в конце язычка задвижки и поступают совершенно правильно, но при этом не решают задачу, решение которой я предложил выше.

Дополнительно, можно предложить простой мнемонический приём – вы видите отверстие на задвижке, отверстие это подобие буквы «О» — что значит «Открыто» — дымовой канал трубы полностью открыт. Задвинули задвижку внутрь до упора – канал закрыт, выстуживание печи исключено.

Боятся того что печь будет выстывать из-за этого отверстия так же не следует, так как оно слишком мало и когда дымовые газы после окончания протопки еще достаточно горячие, происходит эффект запирания малых отверстий из-за возросшей вязкости нагретых газов.

Это известный физический эффект, который также был упомянут одной из ведущих компаний, производителем металлических печей, при обзоре и критике конструкций типа «Булерьян» — вокруг стенок топливника которых выполнены конвективные трубки, призванные служить для более интенсивного теплообмена между стенками печи и окружающим воздухом помещения.

Этот режим работы печи был подвергнут сомнению, на основании анализа печных процессов методами численного математического моделирования в специальных программных средах.

Если вам пришлось по вкусу мое предложение по доработке, вы вполне можете осуществить его и самостоятельно, своими руками, так сказать: вынув язычок и просверлив в нём сверлом по металлу отверстие согласно предварительно произведенной разметке.

Чугун достаточно легко поддается механической обработке, данное усовершенствование не отнимет у вас много сил и времени.

Тем не менее, при желании, где бы вы не находились — хоть в самых удаленных уголках подмосковья, хоть в центре новой москвы, вы можете пригласить печника для выполнения этой и других работ по тюнингу вашей печи.

Совет

P.S. Если вы искали информацию о том, как вставить задвижку в печь — то наилучшим ответом и решением данного вопроса будет обратиться к профессиональному печнику. Если вы печник и хотите узнать, как вставляется задвижка в печь — то простите, вы не печник, а значит читайте первое предложение снова (первое предложение последнего абзаца (постскриптума), а не статьи!).

P.P.S. Если вы действительно ищете профессионального печника, то рекомендую ознакомиться вот с этим разделом сайта: кладка печей

Задвижка печная относится к категории запорной арматуры, монтируемой в вытяжной воздуховод отопительного прибора.

Конструкция задвижки для дымоходного канала напоминает обычный затвор рамочного типа. Причем требования относительно герметичности и прочности устройства остаются неизменными.

↑

Конструкция печной задвижки

Как и любая другая запорная арматура, задвижка для дымоходного канала состоит из трех элементов:

• Корпуса устройства – чугунной (реже – стальной) рамы с направляющими пазами в боковых гранях.
• Запорного элемента – щитовой заслонки, которая движется в пазах корпуса и герметизирует дымоходный канал.
• Управляющего механизма – обычной рукояти, встраиваемой в щитовую заслонку.Простота конструкции управляющего узла объясняется тем, что, в большинстве случаев, задвижка в печной трубе управляется вручную.

Форма задвижки определяется формой дымоходного канала. То есть, корпус запорной арматуры должен совпадать с профилем воздуховода. Ориентируясь на данный параметр,  производители задвижек выпускают прямоугольные, квадратные и круглые корпуса задвижек.

↑

Прямоугольные задвижки

Прямоугольный вариант может выпускаться и в виде достаточно габаритной задвижки, длина заслонки которой равняется не менее 600 миллиметров. Такую арматуру монтируют в дымоходных каналах над камином, барбекю или русской печью. То есть, габаритная задвижка перекрывает поток в воздуховодах от крупногабаритных топок.

Минимальные размеры печной задвижки равны 13х13 сантиметров, а максимальные – определяются потребностями потребителя. Причем самой большой популярностью пользуются задвижки с габаритами 26 на 13 сантиметров – именно такой размер дымоходного канала имеет типовая печная труба жилого дома.

Следует заметить, что с помощью квадратных и прямоугольных задвижек можно не только перекрыть воздухообмен в трубе, но и отрегулировать тягу дымохода, корректируя пропускную способность канала.

Для этого нужно просто задвинуть заслонку в раму не до конца и, постепенно оттягивая рукоять на себя, добиться равномерного горения в топке.

↑

Особенности конструкции вьюшки

Круглую форму рамы задвижки можно увидеть лишь у вьюшки – особой задвижки, устройство которой отличается от типового варианта.

Этот вариант запорной арматуры устроен следующим образом:

• Корпус вьюшки представляет собой квадратную или округлую плиту с отверстием круглой формы.
• Запорный элемент вьюшки выполнен в виде диска. Диск накрывает отверстие в корпусе, останавливая, тем самым, воздухообмен в дымоходе.
• Органы управления выполнены в виде рукояти, вмонтированной в центр дисковой заслонки.

В итоге, вьюшку можно использовать только в качестве запорного элемента. Регулировка воздухообмена с помощью вьюшки попросту неудобна: ведь разогретую «выхлопными» газами дисковую заслонку нужно снимать с пропускного отверстия руками. Поэтому вьюшку используют в роли дополнительной заслонки, открываемой перед розжигом печи и закрываемой после полного сгорания топлива.

↑

Установка печной задвижки в дымоходный канал

Квадратные и круглые задвижки монтируются в канал печного дымохода непосредственно в процессе строительства.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• На определенном этапе возведения трубы, поверх слоя кирпичной кладки, монтируют раму задвижки. Причем к отверстиям в уголках корпуса рамы можно закрепить проволоку, которую пропускают в тело кладки.
• Далее, поверх проволоки и рамы накладывается скрепляющий раствор, толщиной не менее 1 сантиметра, на который укладывают следующий ряд кирпичей.

Следует отметить, что типовая задвижка печная чугунная прямоугольной формы запирается щитовой заслонкой, пропускаемой сквозь щель в корпусе рамы. Этот элемент можно установить и после монтажа рамы задвижки, и в процессе монтирования запорной арматуры в кладку. Заслонка вьюшки открывается и закрывается вручную, как обычная крышка.

Поэтому над корпусом рамы вьюшки необходимо вмонтировать особую печную дверцу, открыв которую, можно «управлять» крышкой.

↑

Особенности  эксплуатации заслонок

Процесс эксплуатации запорных элементов печной трубы связан с определенным риском: ведь если закрыть задвижку во время горения топлива, то угарный газ и продукты горения пойдут в жилое помещение.

Поэтому использование задвижек для дымохода должно  подчиняться следующим правилам техники безопасности:

• Во-первых, задвижку не стоит запирать до конца, не смотря на возможную утечку теплого воздуха сквозь дымоход. Ведь безопасность превыше экономии.
• Во-вторых, если потребность в герметизации воздуховода все же возникла, такое действие должно быть организовано только после полного сгорания топлива. Наличие углей  не является признаком полного сгорания — в топке должна остаться только зола.
• В-третьих, во избежание утечек тепла сквозь печной дымоход, заслонка воздуховода должна закрываться только в паре с дверцей приточной камеры (поддувала).

Форум печников и строителей > Печные конструкции > Печи отопительные > Консультации по отопительным печам > Как встроить забытую задвижку?

Просмотр полной версии : Как встроить забытую задвижку?

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Такая проблема: наемные умельцы сложили на даче отопительную печь, забыв о такой мелкой детали, как задвижка в трубе. Как можно теперь встроить задвижку в уже готовую печь?

Надо частично разбирать трубу, другого способа нет.

Опупеть! Я думаю не забыли а забили. Но суть не в этом. Работа конечно не стандартная Я вижу 2 возможных варианта: 1. В нужном участке трубы между потолком и печью вынимать по одному кирпичу вырезать нужные пазы , вставлять на место , давать схватиться , и затем приниматься за следующий . Пока не будет сформировано место под задвижку. После чего у становить задвижку на ГПС.

Такой способ наиболее удобен и приемлем если “четверик”.

2. Вывесить трубу на чердаке. А ради такого дела можно опереть вывешеную трубу непосредственно на тело печи . И тогда уже не особо заморачиваясь разобраить пару рядов трубы и врезать задвижку.

Оба способа сработают . Надо смотреть по месту , что порлоще, быстрее и удобнее.
Но я бы, если довелось делать такое не постеснялся, бы попросить ДЕНЕГ.

Кстати о “птичках” Пару месяцев назад развлекался

Пожалуй только подвеска трубы даст реально качественную установку задвижки.

Что такое шибер, зачем он нужен и как выбрать и установить правильную заслонку для дымохода?

Но тоже не люблю работать при подвешенной трубе.

Шиманская Ирина

Источник: https://shtyknozh.ru/ustanovka-zadvizhki-v-pechi/

Как заменить дверцу в кирпичной печи

Русская печь – это отопительно-варочный агрегат с лежанкой для отдыха. Она складывается из кирпича огнеупорного состава, располагается на приподнятом фундаменте и рассчитана на длительное остывание после окончания топки.

Конструкция отличается внушительными габаритами, но в современных условиях ее иногда упрощают до 2-х частей: варочной камеры и трубы. Как правило, поломкой являются трещины в корпусе, поэтому ремонт печей данного типа основан чаще всего на восстановлении их целостности.

Не допускать таких ситуаций можно проведением профилактического ремонта, контролем состояния швов кладки и деталей печи.

Поломки русской печи

Высокие температуры приводят к развалу кирпичной конструкции, если есть даже небольшое нарушение технологии кладки. Также к ремонту приводит неправильная эксплуатация и износ деталей. Внешне сбои в работе можно определить по следующим симптомам :

• уменьшилась тяга в дымоходе;
• появились трещины в корпусе из-за его расширения во время работы топки;
• растрескивание кладки шамотного кирпича в топке.

Несложный ремонт русской печи можно сделать самостоятельно, если есть хотя бы какие-нибудь навыки строительства. Важно понимать, что небольшие, на первый взгляд, поправки могут превратиться в крупный ремонт. Это связано с тем, что сразу невозможно оценить весь объем поломок. Иногда во время демонтажа некоторых элементов разваливаются значительные части стенок, фундамента, дымохода.

Устранение плохой тяги

Если плохая тяга связана с налипанием сажи, необходимо сделать чистку дымохода. Работу можно выполнить своими руками, но надо запастись необходимыми приспособлениями. Сначала специальным ершом прочищают дымоход с крыши.

Затем находят в разных частях трубы закладные кирпичи, вытаскивают их и прочищают каналы. Вместо них могут предусматриваться прочистные дверцы. Закладные кирпичи делают слегка выступающими.

Благодаря этому их легко найти среди других элементов кладки.

Также герметизация может нарушиться по причине незакрытой дверцы вьюжка. Все эти факторы приводят к задымлению помещения, поэтому ремонт печей и каминов направлен сначала на обеспечение тяги.

Обратите внимание

При очистке трубы мусор будет сыпаться в специальную нишу под трубой, из которой его выметают, вычищают.

Если тяга не улучшилась, значит, нарушена герметизация из-за не плотно закрытой прочистной дверцы или не задвинутого закладного кирпича.

Уплотнение, замена топочной дверцы

Нельзя допускать неплотного закрывания дверцы топочной камеры. Щель даже в несколько миллиметров надо устранять. Для такого ремонта приготавливают раствор из огнеупорной глины и асбестового порошка (или из глины, цемента и песка). Пазы по периметру зачищаются и заполняются раствором. Если щель широкая, ее заполняют керамическим шнуром и смесью.

Иногда дверца топки требует полной замены. В таком случае требуется замена кирпичной кладки по ее периметру. Разборку начинают с верхнего горизонтального ряда. Разбивают не более 3-х рядов, а в вертикальной кладке разбивают по 1-му ряду. Затем делают новую кладку из кирпича с применением жаростойкой смеси. Данный вид ремонта относится к капитальному, поэтому ее надо делать мастеру с опытом.

Ремонт щелей корпуса

Стенки корпуса расширяются от нагрева, и от давления тяжелого свода могут появиться трещины в швах. Их надо замазать, и сделать это можно своими руками, без вызова мастера. Важно правильно замесить раствор, чтобы он не рассыпался уже на следующий день после работы топки.

Смесь можно сделать самостоятельно, смешав шамотную глину с песком в пропорции 1:1. Также можно использовать покупные сухие огнеупорные смеси, основой которых являются оксиды алюминия.

Без добавок они рассчитаны на температуру до 900 C. Однако параметры можно увеличить добавлением глиноземного цемента.

Тогда максимально допустимая температура составит 1200 C, а использование для замеса вместо воды жидкого стекла повышает данный показатель до 1600 C.

Замазывание щелей осуществляют раствором, разведенным до вязкого состояния. Щели непосредственно перед работой смачивают водой. Затем шпателем накладывают раствор и разравнивают его. Ширина шва может составить 5-14 мм, это зависит от состава раствора. Важно, чтобы коэффициенты расширения смеси и кирпича совпадали. тогда трещины не появятся снова во время нагрева печи.

Установка плиты в кирпичной печи

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка #8212; очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

Подготовка к работе

• перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
• если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
• если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее.

Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены.

Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью исерьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения.

Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке.

Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

Важно

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки.

Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачиваетсялистовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам, поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора. Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны.

Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор.

Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Данные советы и рекомендации помогут всем домашним мастерам с успехом построить хорошую и качественную печь.

Источник: http://vip-ochag.ru/kirpichnaja-pech/kak-zamenit-dvercu-v-kirpichnoj-pechi.html

Ремонт кирпичной печи

Практически каждому владельцу, проживающему в частном доме или на даче, во владении которого есть кирпичная печь, приходится сталкиваться с проблемой ее ремонта. В этом нет ничего удивительного: с течением времени от механических нагрузок и постоянного воздействия высоких температур как минимум происходит выкрашивание глиняных швов вокруг металлических элементов печи.

Ремонт печи: А — замена растрескавшихся или перегоревших кирпичей; Б — обвязка печи, давшей трещины.

Пытаясь сэкономить, многие хозяева кирпичных печей пытаются справиться с проблемой их ремонта самостоятельно. Но нужно понимать, что ремонт ремонту рознь. Ремонт кирпичных печей делится на три вида: текущий, частичный и капитальный.

Самый простой вид ремонта — поточный. Он заключается в поддержании используемой в частном доме или на даче печи в чистоте и порядке. Весь ремонт состоит из избавления печи от пепла и сажи и ликвидации мелких дефектов кладки кирпичной печи: небольших трещин, сколов. Этот вид ремонта по рукам каждому владельцу и не требует присутствия мастера-печника.

Схема устройства банной кирпичной печи.

Совет

Частичный ремонт печи предполагает замену одной или нескольких ее деталей. Здесь все зависит от того, где эти детали расположены. Замена пришедших в неисправность колосников или чугунной плиты не вызовет особых сложностей.

А заменить или укрепить дверцу топки или заслонку сможет не каждый.

При таком ремонте нужно обладать хотя бы минимальными навыками каменщика, поскольку придется разобрать и заново сложить кирпичную кладку вокруг поврежденной детали.

Также частичный ремонт включает в себя частичную смену футеровки топливника, частичное восстановление дымовых труб, частичный ремонт начала жарового канала и т.п. С таким ремонтом, имея опыт каменщика и внимательно изучив кладку поврежденных участков, тоже можно попробовать справится самостоятельно. Но шансы на то, что вы все сделаете правильно, не слишком высоки.

Капитальный ремонт — самый трудный вид ремонта, и без помощи опытного мастера-печника его не сделать. Необходимость в таком ремонте возникает, когда требуется частичная или полная разборка печи, например, при модернизации печи или перестройке ее под другой вид топлива

Текущий ремонт: его возможные причины и способы их устранения

Первое, что вызывает необходимость делать ремонт печи, — это плохая тяга, вследствие чего печь начинает сильно дымить. Наиболее вероятной причиной плохой тяги может быть отложение сажи в дымоходе и дымовой трубе. Слой сажи всего в 3 мм снижает теплоотдачу печи почти наполовину.

Толстый слой сажи не только неизбежно приводит к почти двойному перерасходу топлива, но и значительно увеличивает риск пожара. Поэтому ходы в дымоходе, по которым удаляется дым, и дымовую трубу нужно систематически очищать от сажи.

Для этого обычно используют длинный шест с закрепленным на конце ершиком или намотанной и привязанной большой тряпкой. Можно также использовать вместо шеста толстую проволоку.

Схема устройства русской печи.

Если печь в сухую, теплую погоду горит хорошо, а при наступлении холодов начинает дымить, то причина, скорее всего, в поврежденной теплоизоляции или недостаточной толщине дымохода или дымовой трубы.

В этом случае проходящие газы быстро охлаждаются, значительно уменьшая тягу.

Ремонт будет состоять в том, чтобы очистить от старой штукатурки и промазать все швы в дымоходе и дымовой трубе, а потом вновь оштукатурить, увеличив толщину слоя штукатурки, чтобы увеличить толщину стенок.

Также причиной ухудшения тяги могут стать появившиеся на поверхности плиты или дымохода трещины и щели, через которые в печь попадает холодный воздух. Такой подсос неизбежно приведет к тому, что топливо будет гореть плохо и печь будет дымить. Трещины обязательно нужно устранять. Делают это при помощи глиняного раствора.

Несколько слов о приготовлении глиняного раствора для ремонта печи.

Но если правильно соблюдены компоненты, то состав практически не трескается при высыхании и не дает осадки.

Обратите внимание

При этом очень важно, чтобы приготовленный раствор был однородным, без комков и без участков с одной глиной или одним песком.

Чтобы раствор был более огнеупорным и при этом эластичным, в него можно добавить измельченное асбестовое волокно. Правильно приготовленный раствор по густоте должен походить на сметану.

Схема устройства и кладки кирпичной печи с открытой каменкой.

Ликвидируются обнаруженные трещины в кирпичной печи таким образом: сначала нужно расчистить трещину и углубить ее на 2-3 см, после этого вычищенное место смачивается водой и сразу же затирается раствором. При этом обязательное условие, чтобы процесс затирания следовал сразу же после замачивания. Даже маленький перерыв здесь недопустим.

Для проведения поточного ремонта будут нужны инструменты:

• растворная лопатка;
• кельма;
• шабровка.

Замена поврежденных кирпичей и съемных чугунных элементов

В процессе эксплуатации кирпичной печи часто возникает необходимость замены выгоревших или поврежденных кирпичей.

Для этого нужно удалить поврежденный кирпич, а место, где он находился, полностью со всех сторон очистить от старого раствора и сажи и хорошенько смочить водой.

Затем на нижний слой кладки положить новый раствор, вставляемый кирпич нужно опустить на пару секунд в воду, сверху и с боков положить на него слой раствора и вставить в образованную нишу.

Схема кладки печи голландки.

Одним из самых распространенных видов ремонта кирпичных печей является укрепление или замена ее чугунных элементов: топочной и вьюшечных дверок, колосниковой решетки и, собственно, плиты.

Здесь самым простым делом будет заменить колосники.

Поскольку колосниковая решетка ложится без глиняного раствора, то достаточно просто вынуть старые колосники, предварительно внимательно осмотрев, как они были положены, и точно так же положить на их место новые.

Часто при эксплуатации кирпичной печи повреждается чугунная плита. Сегодня их качество оставляет желать лучшего, и при постоянном чередовании разогревов и охлаждений материал, не выдерживая, лопает на два, а то и больше кусков.

То же может произойти из-за неправильной установки плиты.

Но возможна и такая ситуация, что плитой на даче или в доме еще можно пользоваться, но из-за повреждения кирпичей, на которые она уложена, она потеряла необходимую опору, между кирпичом и плитой появились щели.

Важно

В первом случае нужно заменить плиту на новую. Но надо иметь в виду, что плиты могут отличаться по размерам. Приобретая новую плиту, не забудьте точно вымерять размеры старой. Новая плита по размерам должна быть такой же, как и старая, в крайнем случае на 10-15 мм больше, но ни в коем случае не меньше. Иначе вместо банальной замены плиты вам придется переделывать всю топку.

Во втором случае приобретать новую плиту нет надобности, но придется заменить поврежденные кирпичи верхнего ряда, а еще надежнее — заменить весь верхний ряд кирпичей.

Отделка печи декоративной кладкой.

Чтобы снять старую плиту, можно воспользоваться плотницким топором. Лезвие топора просовывают сбоку под плиту и, используя ручку топора как рычаг, приподнимают ее. Затем точно так же делают с другой стороны плиты. После этого плиту можно без труда снять.

О способе замены поврежденных кирпичей было сказано выше. Перекладка верхнего ряда проводится по тому же принципу: сначала аккуратно вынимаются старые кирпичи.

Здесь технология простая: снизу под кирпич вбивают тонкое, но широкое лезвие долота или стамески (можно и нож с широким лезвием), тянут за рукоятку и срывают кирпич с места, после чего его легко вытянуть.

Начинать надо с наиболее поврежденного кирпича, так как первый кирпич сорвать с места труднее всего. Потом таким же образом поступают со вторым кирпичом и так по очереди вынимают все.

Поверхность кирпичей нижнего ряда тщательно очищают от глиняного раствора и сажи, хорошенько смачивают водой и сверху кладут новый ряд кирпичей, соблюдая, конечно, их перевязку. При установке плиты нужно помнить, что чугун при нагревании имеет свойство расширяться, поэтому намертво фиксировать плиту нельзя ни в коем случае.

Проще, если новая плита ставится на место старой и соответствует ей по размерах. В этом случае то место, где будет ставится плита, очищают от остатков глиняного раствора и сажи, устанавливают плиту и заделывают щели свежеприготовленным раствором.

Совет

Если же плита ставится на новые кирпичи, то нужно предварительно сделать в них углубление по периметру плиты, причем размеры углубления с каждой стороны должны быть на 5-7 мм больше размеров плиты; в углубления установить плиту и заделать свежеприготовленным раствором.

http:

При постоянной эксплуатации печей часто возникает проблема с дверцами топки. Это характерно для частных домов, но и с плитой на даче тоже может случиться такой конфуз.

Чтобы сделать ремонт, нужно частично разбирать кирпичную кладку печи. Дверцу вместе с рамкой вынимают из печной кладки. Если лапки рамки (обычно это куски мягкой стальной проволоки диаметром 2-3 мм) пришли в негодность, их нужно заменить.

Если меняется дверца, то к ней тоже необходимо поставить лапки.

Кирпичную кладку в месте установки дверцы расчищают, хорошенько смачивают водой и устанавливают рамку на место. При этом лапки должны попасть в швы кладки. Если установить дверцу без лапок, она быстро выпадет. Швы полностью заполняют раствором. Если есть необходимость, выполняется замена старых кирпичей на новые. Кладку делают, соблюдая все правила кирпичной кладки.

http:

Есть тонкость: между рамкой и кирпичной кладкой нужно оставлять щель в пределах 5-8 мм. Щель потом нужно будет заделать керамическим термостойким шнуром, который может выдерживать температуру более 1000º.

Только перед покупкой такого шнура не поленитесь проверить его подлинность с помощью 3-5 спичек, потому что могут подсунуть подделку. Установленная таким образом рамка будет прочно закреплена и не будет расшатываться и выпадать.

После укрепления или замены рамки все оставшиеся трещины замазываются глиняным раствором и затираются.

Для частичного ремонта кирпичной печи понадобятся следующие инструменты:

• растворная лопатка;
• молоток-кирка;
• кельма;
• уровень;
• метр или рулетка;
• отвес;
• расшивка;
• шабровка;
• правило.

http:

Пожалуй, это все, что можно отремонтировать в кирпичной печи, не имея опыта печника. Если вы уверены в своих силах, то можете браться и за более сложный ремонт, но шансов, что вы с первого раза сделаете все правильно, немного. Так что лучше не тратить свои нервы и время и пригласить хорошего мастера-печника.

Удачи! Тепла и уюта в вашем доме!

Источник: https://budeshstroit.ru/pechi/kirpichnaja-remont.html

Как сделать дымоход в бане своими руками: правила установки

Главный элемент в бане и сауне — дымоход, но далеко не все знают, как его сделать своими руками. Он должен быть качественно построен. Монтаж дымоходов — легкий процесс, с которым справится даже начинающий строитель. При возведении дымоотводной трубы важна предельная внимательность и терпение.

Виды

Дымоходы, устанавливаемые для банной печи, классифицируются по материалу, типу монтажа (внешний, внутренний).

Чаще строят кирпичные дымоходы. Процесс установки дымохода в бане сложный, но получаемая в результате конструкция прочна и имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Срок службы — несколько десятков лет. Баня защищена от внезапного возгорания. Недостаток заключается в поверхности материала. Его шероховатость провоцирует оседание сажи, ухудшение тяги. Поэтому требуется частая чистка.

Более простым является металлический дымоход. Минусы заключаются в скоплении конденсата на внутренних трубных поверхностях, потребности в создании слоя теплоизоляции.

Классическим вариантом расположения конструкции для выведения дыма, является монтаж с внутренней стороны постройки. Преимущества — дополнительный прогрев парилки, снижение топливных затрат. Недостаток заключается в затрудненном уходе, трудоемкости при установке, поскольку нужно демонтировать потолок и крышу, риске возникновения пожароопасной ситуации и задымленности банной комнаты. Опасные для жизни случаи происходят при появлении трещин.

Сейчас набирает популярность установка дымоходной трубы для печного элемента с внешней стороны бани. Преимущество конструкций в уменьшении риска возгорания, упрощении чистки. Недостаток — необходимость утепления.

Дымоход через стену

Правила безопасности

Монтировать дымоход в банном помещении нужно строго по инструкции, соблюдая особенности строения дымохода. Внутри парилка прогревается до высоких температур, построена, как правило, из деревянного бруса, поэтому при возведении важно придерживаются основных правил, норм экологии и санитарии:

1. Для монтажа запрещено использовать алюминиевые и асбестоцементные трубы. Допустимый вариант — железо, металл прошедший оцинковку, керамика и кирпич.
2. При выборе теплоизолятора руководствуются показателем стойкости к высоким температурам и экологичностью. Нужно использовать вату, в основе которой лежат базальтовые породы, керамзит, материалы с фольгой на одной из сторон, предназначенные для отражающих плоскостей.
3. При монтаже нужно проверить близко ли компоненты дымохода прилегают к деревянным стенам и крыше. Наличие тесного соприкосновения недопустимо. Чтобы заранее предотвратить касание, окружающие трубу поверхности, печное устройство и котел (бак для нагрева воды) обшивают металлом. В местах перекрытия установить короб.
4. Обеспечение пожарной безопасности осуществляется вмонтированием труб по типу сэндвич.
5. Используя алюминиевый скотч, фольгу, проклеить все имеющиеся стыки трубы и блока короба, тем самым обеспечив прочную фиксацию и плотное прилегание.
6. Горизонтальных частей в дымоходе должно быть минимальное количество, чтобы не ослабить тягу при эксплуатации.
7. Запрещено монтировать дымоход рядом с газовым оборудованием.

Учитывая изложенные правила, можно самостоятельно построить дымоход, который прослужит длительное время.

Различие по размеру и форме

Приступая самостоятельно к планировке и сборке конструкции для отвода дыма из внутренних помещений бани, очень важно придерживаться установленных стандартов, касающихся размеров и форм сооружения.

Большой популярностью среди строителей пользуется дымоход по форме, напоминающей цилиндр. Также важны размеры монтируемой железной трубы: ее высота, диаметр центрального отверстия.

Учитывая степень мощности банной топки, выбирается сечение монтируемого изделия. Согласно установленным стандартам строительных норм в печах, по форме напоминающих прямоугольник и квадрат, при мощности, не превышающей 3,5 кВт, устанавливаются трубы сечением 140х140 мм. Если мощность составляет 7,2 кВт, целесообразно монтировать дымоотводы сечением 140х270 мм.

Выходная часть дымоходной трубы должна соответствовать отверстию котла (бака для нагрева воды) и топки.

Высота дымоотвода рассчитывается с учетом максимальной высоты здания, формы крыши. При расположении трубы от конька на расстоянии 1,5 мм ее высота не должна превышать полуметра.

Монтаж

При выполнении монтажа перед начинающими строителями возникает логичный вопрос, как правильно сделать дымоход. Установку дымовыводящей конструкции в парном сооружении производят поэтапно, строго соблюдая последовательность действий:

1. В кровле и потолке банного строения выпилить отверстия размером 45х45 см.
2. Вырезать две пластины квадратной формы из металлического материала. Размер каждой — 50 см. При помощи полученных деталей будущий дымоход будет крепиться к кровле.
3. В пластинах по углам просверлить отверстия для последующего крепежа.
4. В центре одной из металлических заготовок сделать отверстие круглой формы.
5. Во второй пластине для надежного крепления ее к уклону крыши проделать отверстие овальной формы.
6. Внутреннюю часть трубы проложить утеплителем. Сверху надеть кожух, прошедший процесс оцинкования.
7. Все торцевые части заглушить кольцами, наружные края трубы подогнуть.
8. В пластину с круглым отверстием вставить утепленный край нижней части дымохода. Сверху насадить патрубок.
9. Лист металла прикрутить к перекрытию, убедившись, что все зазоры находятся в одинаковом положении.
10. На нижнюю часть дымохода приварить патрубок. Насадить верхнюю. Соединить места переходов хомутом.
11. Приварить вторую пластину из металла к внутренней стороне крыши.
12. Свободное пространство между трубой и деревянными элементами заполнить глиной, керамзитом.
13. В месте прохода через кровельную поверхность установить разделку, постелить изоляцию, обеспечивающую защиту от воды. Установить уплотнитель.
14. Сверху трубы насадить колпак для защиты от осадков.

Как происходит монтаж внутреннего типа?

Начинающий строитель может самостоятельно построить дымоход внутреннего типа. Он выводится через кровлю и потолок бани. Дымоход устанавливается над печным устройством в парилке. Проходит он через потолочное перекрытие, чердак, крышу. Высота трубы выбирается в соответствии с уровнем кровельного конька. Допустимое превышение — не более 1 м.

Прокладка дымоотводящего тракта происходит в простом порядке. Изначально надо спроектировать схему будущего дымохода, учитывая размеры парилки, количество этажей. Рассчитать количество и размеры деталей, включая повороты и прямолинейные участки. Прежде чем начинать собирать трубу нужно приобрести все элементы, в том числе два металлических листа с центральными отверстиями, подготовить раствор и строительные козлы. Последние материалы ставятся на напольную поверхность чердака и банное перекрытие в нижней части. При выборе листов нужно учитывать диаметр отверстия, которое должно соответствовать сечению трубы.

Пошаговый процесс:

1. Заготовить трубы с отводами нужного диаметра, крепежные хомуты, уплотнитель из резины, обеспечивающий гидроизоляцию (асбестовый огнеупорный материал, керамзит, зонтичный элемент).
2. Зачистить поверхность печки.
3. Установить печь на находящийся над каменкой патрубок.
4. Смонтировать часть трубного элемента, оснащенного задвижкой. Ее еще называют шибером. Отвечает за регулировку силы тяги в процессе растопки и после ее окончания. Прикрыв задвижку, можно уменьшить воздушный поток по дымоходу. Так дольше сохраняется тепло в парилке.
5. Для правильного соединения участков дымоходного элемента, учитывается направление дыма. Поверх нижней части монтируется верхняя. Исключение составляет «сэндвичи», где при сборе дополнительно учитывается движение конденсата. Метод установки коаксиальный — верхняя часть трубы в нижнюю.
6. В потолке прорезать отверстие, позволяющее вывести трубу на чердак. Удачный метод врезания сквозь перекрытие — установка короба из металла. Присоединять его нужно вровень с напольной поверхностью чердака. Сквозь отверстие в коробе вывести дымоход. Свободное пространство засыпать керамзитом или минватой. Для защиты потолка от внезапного возгорания уложить асбестовые плиты.
7. Под выход дымохода в кровле вырезать отверстие. Чтобы было удобнее используют отводы, позволяющие проделывать отверстие нужного диаметра в конкретном месте. Крышу выложить листом нержавеющего металла или асбеста. На трубу надеть эластичный уплотнитель из резины, зазоры заделать герметиком.
8. Сверху установить стальной зонтик.

Система дымоотвода строится вертикально или под углом 45°. Сбор дымохода нужно начинать с насадки всех элементов один на другой.

Внутренний диаметр дымохода — 15–20 см. Меньшее сечение не сможет обеспечить необходимую силу тяги. Больший размер станет причиной быстрого расхода тепла, что повлечет за собой плохой прогрев бани. Дымоотводный элемент должен быть высотой 5 метров.

Установка наружной дымоходной трубы

Наружный дымоход более прост в установке. Особенность наружного дымохода в том, что его кладка происходит через банную стену. Чтобы придать трубе нужный разворот, используют специальный отвод, представляющий собой изогнутое под нужным углом колено из металла. Он присоединяется к патрубку печного устройства и поверхности трубы, выходящей наружу. Для прочного крепления используется металлический короб.

С наружной стороны парилки установить тройник, позволяющий смонтировать разводку тракта вверх, по стене, вниз.

Крепление трубы обеспечивают держатели особой формы, гарантирующие прочную фиксацию дымовыводящего элемента. Допустимое различие по высоте между дымоходом и коньком — не более полуметра. Верхний конец должен быть закрытый зонтикообразной крышкой, чтобы предотвратить нежелательное загрязнение трубы и попадания осадков. Все имеющиеся зазоры в промежутках между стеной и трубой тщательно заделать герметиком с высоким уровнем термостойкости.

Недостаток наружного варианта — быстрая утрата горячего состояния. Чтобы уменьшить резкое понижение градуса поверхности трубы, ее нужно обкладывать минеральной ватой с теплоизоляцией.

Полезное видео

Перед тем как начинать строительство и монтаж дымохода, нужно наметить схему будущей конструкции. Когда план будет готов нужно выбрать материалы и детали. Чтобы ничего не забыть можно посмотреть видео:

В чем необходимость установки шиберной задвижки для дымохода, виды и технология монтажа

От хорошей тяги трубы дымохода напрямую зависит безопасность помещения, расходы топлива, скорость горения. Данное расположение дел можно скорректировать, если установить дополнительную заслонку, позволяющую контролировать сам процесс прогорания топлива – шибер.

Как выглядит установленный затвор

Что это такое, какие виды шиберных заслонок бывают

Шиберная задвижка являет собой широкий круглый участок трубы со встроенной заслонкой, которая достаточно свободно выдвигается и задвигается до упора, располагается на рамке, фиксирующей положения листа. За счет подобной установки можно осуществлять регулировку или абсолютное перекрытие трубы после того, как топливо прогорит. Является одной из обязательных частей дымохода.

Подбор разновидности агрегата производится на основании основного набора критериев. Первым выступает материал изготовления, который выбирают в соответствии с тем, из какого вида сырья сделана сама труба. Вид шиберной заслонки также соотносится с формой, материалом изготовления дымоотвода. Размер всегда должен соответствовать ширине сечения трубы дымоотведения. Выделяют всего два основных вида данного оборудования, каждое из которых имеет свои преимущества.

Горизонтальное перекрытие предполагает размещение параллельно полу, за счет внутренней преграды обеспечивается перемена сечения дымохода. Перегородка, обычно, оснащена несколькими дырочками, оставляя возможность прохода воздуха, что обеспечивает снижение риска возникновения пожара. Можно доставать на максимально допустимый уровень или вынимать на время прочистки полностью. Работа дымохода контролируется за счет того, что пластину двигают ближе или дальше.

Прямой агрегат

Классическая вариация иначе называется шибер поворотный. Регулировка потока воздуха осуществляется посредством управления вращательными движениями. Направляет поток встроенный круглый диск из легкого металла, который можно менять по мере необходимости. Очень удобен в эксплуатации и не требует постоянного контроля хозяином дома. Разницей с горизонтальной вариацией заключается в том, что направляющая часть приварена к пластинке.

Поворотная вариация

Прежде, чем попытаться оборудовать подобную систему перекрытия, следует разобраться, как правильно устанавливается шиберная задвижка для дымохода.

Назначение и основные параметры

Для чего бывает нужен шибер системы дымоотвода? У него сразу несколько назначений.

Шиберная перегородка дымоотведения нужна для регуляции силы тяги внутри трубы, скорости прогорания топлива, частичного перекрытия сечения дымопровода.

Чтобы через трубу в дом не проникал мелкий мусор, насекомые или птицы тогда, когда нет отопления, заслонка оставляется полностью закрытой и можно не беспокоиться о подобном.

Данный агрегат подлежит установке на местах с наименьшим нагревом, лучше в пределах одного метра от начала трубы. Если сделать иначе, то при расширении стенок трубы под воздействием тепла задвижку будет клинить.

Монтаж шиберной затворки для контроля движения воздуха имеет смысл только для печных или каминных сооружений, обогревающих посредством твердого расходного материала: уголь, дрова. Когда отопление осуществляется за счет газа или жидкого типа топлива, то монтаж делают исключительно в целях защиты дома от попадания атмосферных осадков, мусора.

Как вмонтировать затвор

При любом подходе шибер на дымоотводную трубу обязан соответствовать определенному набору характеристик:

• жаростойкость;
• устойчивость к ржавчине, деформации;
• длина должна составлять не менее 85% глубины дымохода без остановки процесса отопления при раскрытии;
• теплопроводность.

Лучше выбирать модели с ручкой, оснащенной неметаллическими вставками, чтобы было можно без проблем и риска получить ожоги управлять шибером.

Ручка затвора с неметаллической вставкой

Диаметр металлической прослойки должен соотноситься с сечением дымоотвода, чтобы не пропускать внутрь осадки, хорошо выводить дым.

Заслонка на дымоход должно свободно проходить наружу и обратно, без заедания, а поворотный вид – легко вращаться.

Рамка под перекрытие обязана быть толщиной не менее четырех сантиметров, чтобы прочно расположение положение шибера внутри трубы.

Главные функции шиберной заслонки

Главным целевым назначением шиберной затворки выступает обеспечение стабильной работы обогревательной системы за счет хорошей тяги. Приобретение труб для дымохода предусматривает комплектацию таковых производственным шибером. Если же задвижки не было в комплекте, изделие можно создать своими руками.

Заслонка помогает направлять потоки воздуха, сопровождая свободный отток продуктов горения, чтобы не произошло задымления помещений.

Функционал перекрытия

Регулировать силу тяги можно при помощи увеличения протока трубы, выдвигая или поворачивая прослойку, либо закрывая, возвращая диск в исходное положение.

После того, как все внутри печи прогорело, шибер задвигают до конца, полностью перекрывая трубу. Не следует закрывать дымоход то того, как остынут угли, так как еще некоторое время продолжают выделяться продукты горения и есть риск удушья.

Наглядная демонстрация эффективности работы шибера

Чтобы поближе ознакомиться и лучше понять принцип функционала шиберной заслонки, узнать, как сделать шибер в трубе, следует посмотреть следующий видеоролик:

Как изготовить своими руками

Допускается не только самостоятельный монтаж шиберной задвижки, но также собственноручная сборка данного участка дымохода.

Выбор материала для изготовления следует остановить на нержавеющей стали, так как данное сырье спокойно переносит длительное воздействие высоких температур, не подвергается коррозии под воздействием конденсата, налета сажи. И все-таки она не долговечна, но, даже с заменой листа, выйдет экономичное изделие, исполняющее основное целевое назначение.

Перекрытие своими руками

Первым шагом любой созидательной деятельности выступает составление схемы под будущий шибер для дымохода своими руками.

Внутренняя сторона заслонки должна соответствовать сечению трубы дымохода, чтобы не было оставленных зазоров.

Чертеж перекрытия

Далее собирают рамку под шибер, из прочного нержавеющего металла, при помощи сварочного аппарата. Рамка должна свободно пропускать движение задвижки, но прочно фиксировать ее положение

Вариант 1. Изготовление поворотной модели из нержавеющей стали

Первым этапом сборки поворотной шиберной заслонки станет сборка рамки, где ширина полок должна быть около 4 сантиметров. Все углы проваривают сваркой.

Далее из листа металла вырезают диск, в соответствии с предварительными чертежами. Толщина изделия может составлять от 1 до 3 миллиметров. Внутри самого диска потребуется сделать отверстие для ручки: если предполагается строго вертикальный оборот, то дырки сверлят под прямым углом. Когда формируют поворот под углом, делают отверстия диагонально.

Втулки под движение ручки выбирают из труб различного диаметра, лучше всего подойдет трубка, размером 1-1,5 сантиметра. Монтаж втулок осуществляют таким

образом, чтобы можно было свободно двигать ручки шибера.

Теперь металлическую пластинку вкладывают в рамку, приваривают к оси вращения. Опытные мастера рекомендуют выдерживать между пластиной и рамой зазор, хотя бы 1 мм.

Поворотный затвор своими силами

Для фиксации пластинки в нужном положении устанавливают ограничительный элемент.

Завершающим этапом является прикрепление ручки к оси вращения.

Установка на стальную трубу предполагает размещение в местах, не нагревающихся при отоплении, желательно в пределах первого метра трубопровода. Сначала производится монтаж на одну трубу, потом сверху ставится вторая, плотно прижимает шибер, фиксируя положение задвижки. Места стыковки труб обязательно покрываются жаростойким герметиком, так как любой другой состав очень скоро осыплется, пропуская внутрь дома вредные вещества, являющиеся продуктами горения.

Вариант 2. Сборка горизонтального выдвижного шибера из нержавейки

В домах со старыми печами можно наблюдать чугунные шиберные перекрытия, но на самом деле, достаточно сделать рамку и салазки под задвижку из чугуна, а сам шибер – из нержавеющей стали. Полученное изделие спокойно переносит экстремально высокие температуры, без какой-либо деформации.

Гладкая поверхность не накапливает сажу, значит, свободному выходу дыма из трубы не будут мешать сажные скопления. Рекомендуемая толщина металла составляет около 2 мм.

Сначала проводят замеры, составляют подробный чертеж. Основным ориентиром является сечение дымоотвода. Внутренняя сторона будет совпадать с данным параметром, а для расчета размера наружной поверхности необходимо прибавить от 20 до 30 мм.

Для обеспечения легкого движения шибера, ширину заслонки делают немного меньше, чем у рамочной конструкции.

Все замеры переносят на бумагу. Металлические трубы часто совмещают горизонтальную задвижку и перпендикулярный фрагмент дымохода.

Сборку рамы рекомендуется проводить из жесткого металлопрофиля углового типа. Формирование рамочного каркаса происходит путем надрезания, сгибания профиля с последующей сваркой швов.

Шиберное перекрытие должна быть чуть уже, чем рамка, но достаточно длинная, чтобы небольшая ее часть выступала наружу. Выглядывающее наружу окончание задвижки делают в форме ушка со сквозным отверстием или немного загибают край пластины.

Края обрезанного металла необходимо тщательно отшлифовать, чтобы при движении листа не было затруднений.

Горизонтальный затвор своими силами

Не допускается нанесение краски на поверхность деталей шиберной заслонки.

Наиболее удобный монтаж производится во время закладки кирпича дымохода, но допускается установка внутрь уже имеющейся отопительной конструкции. Под рамку шибера удаляется часть кирпича, обеспечивая тем самым плотное прилегание будущей задвижки.

Рамочный каркас становится частью конструкции, так как укладывается на бетон, покрывается бетонным раствором. Проверка функционирования шибера осуществляется на промежуточном этапе: после того, как раму положили на постоянное место, но до того, как закрепили сверху. Движение дверцы должно быть плавным.

Дальше просто продолжают кирпичную кладку, а места соединения кирпича с шибером обрабатывают цементом. Нанесение бетонного раствора – обязательная процедура, так как иначе могут образоваться щели, будет теряться сил тяги.

Правильный выбор

Модель перекрытия дымохода подбирается, в основном, с упором на материал изготовления трубы для отведения дыма. Кирпичные изделия снабжаются горизонтальным шибером, а стальные – поворотным механизмом.

Монтаж шибера возможен практически для любых типов обогревательного сооружения. К таковым не относят наиболее современные модели, где потоки воздуха контролируются дефлектором. Подобная установка монтируется на самой верхней части дымоотвода, обеспечивая регулярный обмен воздуха, регулировку давления.

Не менее важным критерием при покупке или самостоятельном изготовлении задвижки является материал.

Допускается применение изделий из чугуна. Чугунный металл применяется, в основном, при оборудовании дымоотвода из кирпича. Отличается повышенным запасом прочности, устойчивостью к воздействию влаги, осевшей сажи или иных факторов. Одновременно имеет место риск осложнения процесса установки, так как шибер из чугуна весит значительно больше, чем просто металлический.

Нержавеющий металл не так долговечен, как чугун, но зато задвижка не такая тяжелая и проще в обращении. Но при правильной обработке можно существенно повысить срок эксплуатации заслонки из нержавейки. Они лучшим образом подходят для сборки поворотных шиберов, но горизонтальные варианты собрать будет проще: не нужно ковать, как чугун, можно обойтись сваркой.

В принципе, готовые изделия стоят не дорого и не имеет смысла делать шибер своими руками. Лучше оставить такой вариант на крайний случай.

Установку производить можно самому, но будет уместнее обратиться к опытному мастеру, который сориентируется, как и куда поставить заслонку, проверит исправность работы системы, даст ценные указания по уходу за оборудованием.

Подробно процесс самостоятельной сборки показан в следующем видео:

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Как установить заглушку для дымохода

Одна важная вещь, которую следует помнить, когда дело доходит до установки заглушки для дымохода самостоятельно, — это надевать защитные перчатки! Часто

Его можно разместить над одним дымоходом или над дымоходом с двумя дымоходами, если они расположены достаточно далеко друг от друга. Заглушки дымохода из нержавеющей стали или другого металла

имеют очень острые края. Точно так же, если у купленного вами дымохода есть инструкции от производителя, им следует следовать вместо любой другой процедуры.Если вы собираетесь делать это в одиночку, вам сначала нужно будет измерить его. Важное измерение, о котором люди всегда забывают, независимо от того, измеряют ли они для установки одинарного дымохода или многодымового колпачка, является высота плитки, которая выступает из дымохода. Если он очень высокий, вам, возможно, придется сделать специальные приспособления, чтобы не устанавливать расширитель высоты.

Если у вас только один дымоход в дымоходе, вы просто измеряете размеры дымохода в верхней части дымохода. Если у вас в дымоходе более одного дымохода, вам необходимо решить, использовать ли две заглушки для одинарных дымоходов или одну заглушку для нескольких дымоходов.Две заглушки одинарного дымохода подходят, когда два дымохода расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы две заглушки одинарного дымохода поместились рядом без необходимости изгибаться. Если ваши дымоходы расположены близко друг к другу, то более подходящей будет многогранная крышка, которая ввинчивается в саму коронку и закрывает область вокруг двух дымоходов.

После снятия мерок и заказа бейсболки вам необходимо правильно ее установить, чтобы избежать повторной установки крышки, снесенной ветром, или необходимости покупать новую крышку, если она сдувается и повреждается.Для одинарной крышки дымохода все, что вам нужно сделать, это надеть ее на дымоход и ввернуть винты, чтобы затянуть ее. Я всегда рекомендую нанести тонкое силиконовое кольцо, чтобы крышка могла сесть. Это предотвратит его сдувание при сильном ветре. Если вы устанавливаете заглушку на дымоход, вам нужно будет вкрутить ее прямо в коронку. Я рекомендую снова использовать тонкое силиконовое кольцо, чтобы колпачок не отлетел. Заглушки для нескольких дымоходов обычно изготавливаются на заказ и могут быть дорогими, особенно для очень больших размеров.Вы не захотите покупать два из них, если один отвалится и не подлежит ремонту.

Лента вокруг заглушек — менее используемый вариант для заглушек для нескольких дымоходов. Вместо того, чтобы ввинчивать этот колпачок в корону, они фактически «обвязывают верх дымохода». Измерьте внешние размеры верхнего ряда всех четырех сторон первого ряда кирпича. Убедитесь, что они точны! Этот колпачок будет плотно прилегать к кирпичу, и вы прикрепите его винтами.

И последнее замечание: я не рекомендую использовать покрышки из оцинкованной стали или алюминия, окрашенные в черный цвет, в местах, где сжигается нефть или уголь, или древесина / гранулы являются основным источником тепла.

Clay Lamb — подрядчик по трубочисту в Цинциннати и исполнительный продюсер канала YouTube, подкаста и блога Ask the Chimney Sweep. Он также является отмеченным наградами педагогом и оратором в области производства дымоходов и каминов.

AsktheChimneySweep.com…. Обучающие видео
AmChimney.com… .American Chimney Cincinnati, OH

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение, перейдя по ссылке на Amazon.com и дочерние сайты.

Последние сообщения Клэя Лэмба (просмотреть все)

Как установить запорный клапан — пошаговое руководство

С таким количеством повседневных дел на работе и дома, о которых вам нужно позаботиться, есть еще одна, которая только что добавлена ​​к этому длинному список — как установить водяной запорный вентиль!

Это простое устройство может спасти жизнь, когда вы меньше всего этого ожидаете. Я уверен, что были времена, когда вы были озадачены звуком воды, льющейся откуда-то из дома.Вы проверяете все ванные комнаты и обнаруживаете, что пол возле кухонной раковины на несколько дюймов находится под водой.

Столкнувшись с такими ситуациями, мы не можем нормально думать и паниковать. И не дай бог, если что-то подобное случится глубокой ночью. Кого вы позовете на помощь в такой час!

Таким образом, это хорошо знать процесс установки воды запорный клапан, так что вы полностью практический с типом, который вы устанавливаете и как отключить его или в период чрезвычайных ситуаций или планового технического обслуживания.

Что такое запорный клапан для воды?

Запорный водяной клапан — это механизм, с помощью которого вы можете контролировать поток воды в водопроводной системе вашего дома. Или вы можете отключить водоснабжение только в одной части вашего дома, где труба подает воду к крану, ванне или унитазу или к таким приборам, как посудомоечная машина.

Главный запорный клапан воды отключает поток воды во всем доме. Обычно он находится возле вашего водомера за пределами дома или подвала или на стене по периметру.

Однако вы также найдете другие запорные клапаны в разных местах вашего дома. Это клапаны меньшего размера, которые напрямую подключаются к определенным приборам и приборам. Вы можете найти их под раковиной или унитазом, и они перекрывают подачу воды к конкретному прибору или приспособлению.

Как установить запорный клапан для воды — Easy Way

Для различных типов водопроводов вдоль водопроводной системы требуются разные типы запорных клапанов для воды.

В зависимости от материала труб некоторые запорные клапаны могут быть более подходящими, чем другие. Поскольку все они в той или иной степени различаются, их установка не одинакова для всех.

Следующие дадут вам базовые знания и шаги по установке воды запорного вентиля в соответствии с более общими типами.

PEX Запорный клапан

PEX является одним из видов пластика и при установке стопорного клапана PEX, вам нужны специальные инструменты, такие как инструмент обжимной PEX и труборезом PEX.Выполните следующие шаги для идеальной сборки.

• С помощью трубореза для резки PEX нацельтесь на конец трубы PEX и сделайте аккуратный квадратный разрез.
• Наденьте на трубу латунное обжимное кольцо.
• Посмотрите на конец колючую запорного клапана. Теперь, поместите это внутри трубы PEX, пока он не коснется тела запорного клапана.
• Поместите латунное обжимное кольцо на верхнюю часть зазубренной части.
• Используя инструмент для обжима PEX, обожмите кольцо на зазубрине.
• Теперь поверните ручку клапана по часовой стрелке, чтобы полностью закрыть его.Если запорный клапан имеет рычаг, поверните его так, чтобы он располагался перпендикулярно линии и корпусу клапана.
• Теперь переходят на основной линии подачи воды, чтобы увидеть, есть ли утечка в запорном клапане вы только что установили.

Запорный клапан сжатия

Так как этот тип клапана используется для трубопроводов давления , вам понадобится пара регулируемых плоскогубцев. Ниже приведены шаги по установке.

• Найдите конец медной трубы и убедитесь, что резьба гайки обращена в эту сторону.
• Теперь наденьте компрессионную втулку на трубу, убедившись, что она находится на расстоянии одного дюйма от конца трубы.
• Наденьте клапан на трубу, чтобы он охватил трубу.
• В то время как труба внутри клапана, найти резьбовое впускное отверстие запорного клапана. Приложите компрессионную втулку к этому входному отверстию.
• Наденьте стяжную гайку на втулку и на резьбу впускного отверстия клапана.
• Затягивайте гайку до тех пор, пока не убедитесь, что она правильно установлена.
• С одним разводным ключом, придерживая тело запорного клапана.
• Второй парой ключей затяните стяжную гайку.
• Поверните ручку клапана по часовой стрелке, чтобы убедиться, что он закрыт. Если вместо ручки используется рычаг, поверните его так, чтобы он находился перпендикулярно корпусу клапана и трубе.
• Чтобы проверить герметичность, включите главный водопровод.

Запорный клапан железной трубы

Они используются для стальных линий водоснабжения, оцинкованных и имеющих резьбовые фитинги.

• Найдите конец трубы и нанесите на резьбу трубную смазку или герметик для резьбы сантехнической ленты.
• Следуйте резьбам, чтобы надеть клапан на трубу.
• Удерживая корпус клапана одной парой плоскогубцев, используйте вторую пару, чтобы плотно закрыть соединение клапана. Убедитесь, что выпускное отверстие клапана обращено в правильном направлении.
• Если клапан имеет ручку, поверните ее по часовой стрелке, чтобы остановить соединение. Если у него есть рычаг, расположите его перпендикулярно корпусу клапана и трубе.
• Проверьте установку на утечки, включив подачу воды.

Запорный клапан для медного пота

Этот клапан используется только для жестких медных труб. Для его установки необходимы традиционные инструменты, такие как горелка и припой. Следуя приведенным ниже инструкциям, вы можете легко установить это.

• Снимите шайбу и ручки от запорного клапана, в противном случае, они будут зависеть от применения тепла.
• С помощью наждачной бумаги очистите внешнюю часть медной трубы и внутреннюю часть посадочного места в корпусе клапана.
• Нанесите флюс на упомянутые выше детали.
• Чтобы правильно распределить флюс, поверните корпус клапана после того, как надели его на трубу.
• Используйте пропановую горелку, чтобы нагреть все части ансамбля.
• Подставив конец припоя в точку подключения, проверьте температуру. Место соединения или соединение достаточно горячее, когда припой превращается в жидкость, когда вы помещаете его в соединение.
• Продолжая нагревать, нанесите припой на трубу в месте соединения.
• Уберите пропановую горелку и протрите клапан влажной тканью, пока соединение еще теплое. Не перемещайте какие-либо детали, пока припой не затвердеет.
• Установите шайбу и ручку на клапан.
• Поверните ручку клапана по часовой стрелке до упора. Если вместо ручки у него есть рычаг, поверните его так, чтобы он оставался перпендикулярно корпусу клапана и трубе.
• Включите основную подачу воды, чтобы проверить, нет ли утечек.

Нажимной запорный клапан

Этот нажимной клапан подходит для всех типов труб — PEX, меди и CPVC.Для его установки нужен квадратный и аккуратный разрез на конце трубы. Следующие шаги подробно описывают, как можно выполнить установку.

• Используйте труборез, чтобы сделать квадратный надрез на конце трубы.
• Теперь используйте инструмент для удаления заусенцев, чтобы удалить заусенцы с той части, где есть рез.
• Очистите трубу. Убедитесь, что срез абсолютно чистый, квадратный и без заусенцев. В противном случае соединение с нажимным клапаном не будет работать.
• Сделайте отметку примерно в дюйме от конца трубы.Эта отметка покажет вам, насколько клапан необходимо надвинуть на трубу для полной посадки.
• Пора надевать клапан на трубу, пока не будет достигнута отметка. Для труб PEX обычно имеется предварительно установленный отвердитель, который можно удалить. Однако в случае труб из ХПВХ или медных труб убирать его не нужно. Для PEX его нужно оставить там.
• Поверните ручку клапана по часовой стрелке, чтобы полностью закрыть его. Если вместо этого у клапана есть рычаг, поверните его так, чтобы он был перпендикулярен корпусу клапана и трубе.
• Включите соединение основной воды на, чтобы проверить на наличие утечек в запорном клапане.

Прямой запорный клапан

Прямой запорный клапан идеален для ситуаций, когда водопровод идет из-под пола или шкафа. Для установки вам понадобится пара плоскогубцев, два прямых запорных клапана и водопроводная лента.

• Отсоедините главный водопровод.
• Снимите клапаны отсечки тока, используя две пары плоскогубцев — одну для удержания адаптера, а другую — для ослабления соединения соединения тока.Убедитесь, что вы крепко держите адаптер, чтобы клапан можно было перемещать вместо адаптера или трубы.
• Если на переходнике есть старая сантехническая лента, удалите их и протрите деталь тканью.
• Оберните резьбу переходника железной трубы 4–6 слоями сантехнической ленты.
• Поворачивая прямые запорные клапаны по часовой стрелке, навинтите их на переходник трубы. Для этого шага используйте оба набора плоскогубцев; один для удержания адаптера, а другой для затягивания винта.
• Убедитесь, что положение прямолинейного запорного клапана таково, что она может быть легко доступна и выключить.
• Включите главный водопровод, чтобы проверить отсутствие утечек.

Угловой запорный клапан

Требуется установить клапан под раковиной. Тогда воспользуйтесь этим. Чтобы установить их правильно, прочтите следующие шаги.

• Отрежьте медный колпачок на конце трубы с помощью трубореза.
• Удалите заусенцы или зашлифуйте неровные края.
• Наденьте латунный компрессионный фитинг на трубу и сдвиньте его так, чтобы угловой упор можно было разместить на конце трубы.
• Установите угловой упор на трубу, нажав на нее как можно дальше.
• Установите латунное кольцо на угловой запорный клапан и затяните гайку с помощью плоскогубцев.
• Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы полностью закрыть. Однако, если есть рычаг, поверните его так, чтобы он был перпендикулярен корпусу клапана и трубе.

Запорный клапан из ХПВХ

Этот клапан идеально подходит для областей, где вода агрессивна и разъедает медные трубы. Трубы из ХПВХ не подвержены влиянию таких водных условий и не допускают образования отложений внутри. Следуйте инструкциям ниже для его установки.

• Используйте труборез, чтобы сделать квадратный надрез в трубе из ХПВХ.
• Обрежьте трубу в месте соединения. Удалите заусенцы.Также можно воспользоваться ножовкой.
• Добавьте каплю жидкости для мытья посуды на концы труб для смазки.
• На компрессионном фитинге ослабьте резьбовую гайку.
• Теперь вставьте трубу в фитинг. Стопорное кольцо захватит трубу.
• Затягивайте руками, так как конструкция такова, что гаечный ключ не требуется.
• Включите главный водопровод, чтобы проверить на утечки.

Советов и осторожность при установке воды запорного клапана

До и во время установки воды запорного вентиля, есть некоторые советы и вещи, чтобы быть в курсе.Давайте начнем с того, что делать, прежде чем устанавливать запорный клапан в своем доме.

1. Перекройте Главная Вода Клапан

Перед установкой нового запорного клапана, необходимо отключить линию основного водоснабжения, перекрыв главный клапан. Если вы снимаете старый и заменяете его новым запорным клапаном, вам придется сделать то же самое — отключить основной водопровод.

Наряду с отключением основного водоснабжения, вам необходимо позаботиться о следующем перед заменой старого стопорного клапана.

• Поставьте ведро или ведро под имеющийся клапан, чтобы оно удерживало воду.
• Возьмите две пары гаечных ключей или плоскогубцы. Одним возьмитесь за корпус текущего клапана. Ослабьте стяжную гайку второй парой плоскогубцев.
• Гайка должна быть полностью ослаблена, чтобы можно было снять клапан с конца трубы.
• С помощью плоскогубцев поверните компрессионную втулку и снимите ее с лески. Если вам это трудно сделать, воспользуйтесь съемником прижимной гильзы.Если это не помогло, трубу необходимо отрезать под муфтой.
• Отшлифуйте внешнюю поверхность трубы наждачной бумагой, чтобы очистить ее.

2. Как проверить Утечки

После того, как вы установили новый запорный клапан, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно, включите основной клапан воды. Если рядом с клапаном не просачивается вода, значит, ваш проект был успешным. В противном случае необходимо проверить, достаточно ли затянута ручка или рычаг.

3.Положение рычага

После установки стопорного клапана, если он имеет рычаг, повернуть ее по часовой стрелке, пока он не перпендикулярен к корпусу клапана и трубе. В противном случае вы не можете быть уверены, что он был затянут и отключен должным образом.

4. Не допускайте нагрева рукоятки и шайбы от нагрева

Если вы устанавливаете запорный клапан для медного пота, не забудьте заранее снять ручку и шайбу. Это убережет их от неблагоприятных воздействий, когда вы примените пропановую горелку, излучающую тепло.

5. Как проверить температуру соединения

Когда вы устанавливаете запорный клапан с медным конденсатом, вы можете проверить температуру соединения или стыка, приложив к нему конец припоя. Если припой становится жидким, это означает, что соединение достаточно горячее.

6. Предупреждение о горячих Припое

На этапе установки запорного клапана меди пота, где вы удалили пламя, осторожность необходимо проявлять перед припоем не затвердеет. На этом этапе не перемещайте никакие детали, пока припой полностью не затвердеет.

7. Предостережение относительно прямоугольных разрезов

Когда вы устанавливаете нажимной запорный клапан и делаете квадратный разрез около конца трубы, убедитесь, что он абсолютно чистый и без заусенцев. В противном случае соединение с нажимным клапаном будет не идеальным.

Заключение

Для вашей безопасности и во избежание аварийных ситуаций вы должны знать, как установить водяной запорный клапан.

Установка воды запорный клапан вовсе не сложно, как это может звучать.Это зависит от того, где вы хотите установить его, так как необходимо учитывать такие факторы, как легкость доступа и быстрое отключение.

Также в процессе установки участвует подготовительный этап, на котором необходимо перекрыть основную линию водоснабжения. Во время установки необходимо соблюдать несколько мер предосторожности. То есть снова из-за расположения запорного клапана, а также в качестве материала трубы.

Необходимо следовать некоторым советам после установки, чтобы убедиться, что вы хорошо поработали.В общем, если вы знаете материал, из которого изготовлены труба и клапан, установка не составит большого труда. Удачи!

Как установить буксировочный клапан на гидроцикл [Видеогид]

Если вы хотите буксировать гидроцикл с помощью лодки (или другого гидроцикла), скорость буксировки ограничена во многих моделях гидроциклов. Фактически, эти модели могут буксироваться со скоростью максимум 5 миль в час по воде !

Если эта скорость кажется слишком низкой, вы, вероятно, захотите узнать, как быстрее буксировать гидроцикл.Решение состоит в том, чтобы установить буксирный клапан на гидроцикл или лодку, или, если ваша лодка достаточно большая, вы даже можете хранить гидроцикл на платформе для плавания.

Мы в JetDrift собрали самую важную информацию о буксировочном клапане (известном как запорный клапан) и пошаговое руководство по его установке!

Зачем нужен буксировочный клапан

Вы можете задаться вопросом, почему скорость буксировки гидроцикла ограничена 5 милями в час.

Это потому, что если вы проигнорируете этот предел и буксируете гидроцикл на более высоких скоростях, вы рискуете повредить двигатель гидроцикла!

При буксировке вода проходит через выхлопную систему и может затопить двигатель гидроцикла.По этой же причине вам нужно запустить двигатель гидроцикла перед тем, как вы прикрепите садовый шланг для промывки !

Вам интересно, как защитить двигатель гидроцикла от повреждений, если вы хотите буксировать его на более высоких скоростях? Ответ небольшой и простой: буксирный клапан !

Установив буксировочный клапан на гидроцикл, вы можете полностью предотвратить эти проблемы. Помимо гидроциклов, этот запорный клапан также необходим на любых гидроциклах, если вы хотите буксировать их на более высоких скоростях.

Вас может удивить, что, несмотря на важность этого, ни один из производителей по неизвестным причинам не устанавливает буксирные клапаны на свои гидроциклы или гидроциклы.

Если вам нужно установить буксирный клапан на гидроцикл, вы должны решить эту проблему самостоятельно!

Как установить буксирный клапан на гидроцикл

Если у вас нет опыта обслуживания и модификации гидроцикла, лучше всего запросить установку у вашего дилера. Чтобы сэкономить время и деньги, вы можете запросить это, когда ваш гидроцикл уже находится в дилерском центре для ежегодного обслуживания.

Но если у вас есть некоторые механические навыки и необходимые инструменты, вы можете легко установить буксирный клапан на гидроцикл самостоятельно.

При выборе клапана обращайте внимание на материал. Если вы выберете металлический клапан, убедитесь, что вы закрепили его в корпусе. Без закрепления он может подпрыгивать по корпусу, сгибая шланги или повреждая другие детали.

Пластиковые клапаны чаще встречаются при установке клапана для буксировки гидроцикла. Они действительно легкие и не подвержены ржавчине.Недостатки?

Пластиковые клапаны не так прочны, как металлы, так как обычно дешево производятся. Вам следует заменять его каждые несколько лет!

Также следует обратить внимание на размер, поскольку клапан должен идеально входить в шланг.

После того, как вы выбрали клапан, вы можете начать установку. Во-первых, обязательно выберите заборный шланг, так как отрезать неправильный шланг может быть сложно. Как только вы его получите, разрежьте между ними и правильно установите в него клапан.Можно прикрепить шланги нержавеющими штампами.

Вы можете увидеть весь процесс в этом пошаговом обучающем видео:

ВНИМАНИЕ: Никогда не забывайте повторно открывать клапан перед тем, как запустить водный мотоцикл в воду! Закрытый кран означает, что ваш водный мотоцикл останется неохлаждаемым. Лучше всего привязать страховочный шнур к буксирному клапану. Так вы не забудете его открыть!

Альтернативные варианты буксировочного клапана

Если вы не хотите постоянно буксировать водный мотоцикл, вы можете подумать о том, чтобы держать в гидроцикле зажим или пару тисков, чтобы при необходимости зажать шланг.Хотя это не самое элегантное решение, эти устройства работают в экстренных ситуациях! Кроме того, если вы хотите регулярно буксировать гидроцикл, настоятельно рекомендуется установить на гидроцикл буксировочный клапан. Это гораздо безопаснее, чем зажимы.

Помимо установки буксировочного клапана, вы также можете рассмотреть возможность использования буксировочных устройств, таких как Towdster или Magic Marine Tow, вместо обычных тросов для более плавного буксировки гидроцикла.

Эти устройства могут сделать вашу буксировку намного проще и в то же время безопаснее, поскольку они предназначены для удержания гидроцикла от вашей лодки на безопасном расстоянии.

На вынос

Как видите, буксирный клапан (запорный клапан) — обязательный аксессуар любого гидроцикла. Это может спасти двигатель от повреждений при буксировке гидроцикла на более высоких скоростях.

Некоторые владельцы просто не замечают буксирный клапан. Они думают, что у них все в порядке; просто буксируйте гидроцикл на холостом ходу. Но это работает, только если вам не нужно спешить из-за внезапного шторма или травмы!

Никогда не знаешь, когда тебя отбуксируют!

К сожалению, все современные модели гидроциклов производятся без буксирных клапанов.Это означает, что если он вам нужен, вам, вероятно, придется установить его самостоятельно или попросить продавца.

Весь процесс можно выполнить примерно за 15 минут, и это определенно стоит затраченных усилий, особенно если вы регулярно буксируете гидроцикл.

Если вы этого не сделаете, все же будет разумно хранить зажим или пару тисков в гидроцикле. Они могут выполнять ту же работу, что и буксировочный клапан, и при необходимости вы можете использовать их в любое время. Однако они менее надежны, чем клапаны.

Если вам понадобится буксировка, не забудьте закрыть клапан перед буксировкой — и снова открыть его перед следующей поездкой! Лучше всего обвязать клапан шнуром безопасности.Таким образом, вы не оставите свой водный мотоцикл неохлаждаемым!

Хотя установка буксирного клапана на первый взгляд кажется хлопотной, настоятельно рекомендуется приобрести ее. Это как страховка; никогда не знаешь, когда это понадобится. Повреждение двигателя может стоить очень дорого, поэтому рисковать не стоит. Обязательно установите его сегодня!

___________
Статьи по теме:

Буксировка гидроцикла за лодкой: полное руководство и советы [видео]

Можно ли тонуть на гидроцикле? Как уберечь гидроцикл от утонения

Как снять впускной клапан в посудомоечной машине | Руководства по дому

Впускной клапан посудомоечной машины соединяется с панелью управления посудомоечной машины.Когда цикл посудомоечной машины требует воды, на клапан посылается сигнал, говорящий, что он должен открыть клапан и позволить воде течь в ванну. Если посудомоечная машина не заполняется водой или наполняется водой медленнее, чем раньше, это может означать, что впускной клапан забит или неисправен. Чтобы получить доступ к сетке клапана и очистить от мусора, который может засорить впускной клапан, необходимо вынуть впускной клапан из посудомоечной машины. Если впускной клапан неисправен, его необходимо заменить.

Отключите посудомоечную машину от электросети.В зависимости от исходной установки вы можете отключить посудомоечную машину от розетки под раковиной или отключить специальный автоматический выключатель на панели выключателя.

Поворотом подачи воды запорный клапан ручки по часовой стрелке, чтобы остановить поток воды в посудомоечной машине. Если у вас нет доступа к крану подачи, отключите подачу воды в ваш дом или отключите воду на счетчике.

Выкрутите винты, крепящие пластину панели обслуживания к дну посудомоечной машины.Снимите защитную пластину и отложите ее в сторону.

Вставьте полотенце под впускной клапан под посудомоечной машиной, чтобы собрать воду. С помощью разводного ключа поверните соединитель линии подачи против часовой стрелки, чтобы отсоединить линию от латунного колена под углом 90 градусов, соединенного с нижней частью впускного клапана.

Снимите латунный колено с углом 90 градусов с нижней части впускного клапана, повернув колено против часовой стрелки с помощью разводного ключа. Используйте отвертку для гаек 1/4 дюйма, чтобы вывернуть два винта с шестигранной головкой из кронштейна впускного клапана, удерживающего клапан сбоку от посудомоечной машины.

Отсоедините жгут проводов от разъема впускного клапана. Найдите за впускным клапаном и найдите зажим, удерживающий выпускной шланг к задней части клапана. Используйте острогубцы, чтобы сжать выступы на зажиме вместе, и протолкните зажим обратно по шлангу, чтобы не потерять зажим. Сдвиньте выпускной шланг с задней стороны впускного клапана, чтобы выпустить клапан из посудомоечной машины.

Очистите резьбу на латунном колене под углом 90 градусов, чтобы удалить старую герметизирующую ленту.Оберните резьбу тремя или четырьмя слоями новой герметизирующей ленты. Установите латунный колено на новый впускной клапан и затяните его вручную.

Снова подсоедините выпускной шланг к задней части впускного клапана и с помощью плоскогубцев сожмите зажим и потяните его вниз по шлангу и через соединение клапана. Прикрепите впускной клапан к боковой стороне посудомоечной машины винтами с шестигранной головкой, которые вы удалили из оригинала. Наденьте жгут проводов на новый разъем впускного клапана.

Затяните колено разводным ключом. Снова подсоедините линию подачи воды к колену и затяните ее гаечным ключом.

Установите на место защитную пластину панели обслуживания и закрепите ее винтами, которые вы ранее удалили. Включите подачу воды в посудомоечную машину. Подключите посудомоечную машину к розетке или включите специальный автоматический выключатель внутри панели.

Источники

Биография писателя

Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года.В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных интернет-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере благоустройства дома, уделяя особое внимание садоводству, и имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английский язык.

Завод Инжиниринг | Устройство и конструирование клапанной станции паропредохранения

Станция с редукционным клапаном (PRV) является неотъемлемой частью многих паровых систем.Он играет важную роль, обеспечивая правильное давление пара для технологических процессов на технологической установке. Пар поступает на станцию ​​PRV под более высоким давлением, чем требуется для последующих приложений, и станция снижает давление до желаемого уровня перед подачей пара в эти приложения.

Внутри паровой станции PRV (см. Рисунок 1) регулирующий клапан, который снижает давление пара, обычно представляет собой пневматический регулирующий клапан. Однако вместо этого иногда может использоваться регулирующий клапан (также называемый PRV).В любом случае вам нужно, чтобы управляющее устройство имело длительный срок службы, чтобы вы могли сократить потребности в обслуживании, время простоя и общую стоимость владения для станции PRV.

Благодаря современным доступным технологиям и лучшим материалам компоненты станции PRV должны прослужить не менее шести лет. Но вы, вероятно, можете добиться большего. Благодаря правильной конструкции системы, выбору компонентов и установке вашей паровой PRV-станции вы сможете значительно продлить срок службы всех паровых компонентов.Давайте рассмотрим несколько передовых методов, которые помогут вам достичь этой цели.

1. Согласуйте клапан с приложением

Чтобы выбрать правильный PRV для конкретного применения, вам необходимо знать максимальную и минимальную скорость потока пара, а также понимать возможности регулирования пневматического регулирующего клапана и / или регулирующего клапана.

Хотя максимальный расход пара редко или никогда не достигается при работе паровой станции PRV, убедитесь, что PRV соответствует или превышает эту скорость.Не менее важно то, что PRV должен обеспечивать минимальную скорость потока, так как он будет частой и важной контрольной точкой. Подводя итог: паровой PRV должен быть в состоянии успешно работать при минимальном и максимальном расходах пара.

Знание возможностей регулирования пневматического регулирующего клапана и / или регулирующего клапана поможет вам сделать правильный выбор. Как правило, типичные значения диапазона изменения для выбранных типов клапанов включают:

• Регулятор: от 20 до 1
• Запорный клапан: от 30 до 1
• Клеточный клапан: от 40 до 1

Помимо соответствия требованиям для данного приложения, все клапаны паровой станции PRV, включая регулирующие и запорные клапаны, также должны соответствовать допустимым стандартам скорости внутренней утечки, установленным FCI / ANSI или API.Стандарты обозначают уровень допуска пара, протекающего через седло клапана, для прохождения ниже по потоку или в атмосферу. FCI / ANSI определяет шесть допустимых скоростей утечки или классов, пронумерованных с I по VI. Чем выше число утечек, тем ниже допустимая скорость внутренней утечки.

Следовательно, клапан класса I будет иметь самый высокий уровень внутренней утечки и, как правило, самую низкую стоимость, тогда как клапан класса VI будет иметь самый низкий расход и, как правило, самую высокую стоимость. На паровой станции PRV все запорные клапаны и клапаны PRV должны быть класса IV или выше.

2. Укажите уровень шума 85 дБА или ниже

Установка верхнего предела шума в 85 дБА для клапана PRV в большей степени является функцией управления скоростью на выходе и продлением срока службы клапана с дополнительным преимуществом снижения шума. PRV с высоким уровнем дБА также будут иметь высокую скорость на выходе и сокращенный срок службы. PRV с низким уровнем дБА или более низкой скоростью будет иметь гораздо более длительный надежный срок службы.

Есть много способов снизить уровень дБА в приложении PRV, включая увеличение размера выпускной трубы клапана, заглушку отверстия или добавление специального трима.Производитель клапана предоставит соответствующий размер трубы, необходимый после клапана PRV для достижения желаемого уровня дБА. Можно также использовать глушитель с диафрагмой (см. Рисунок 2), чтобы уменьшить перепад высокого давления на паровом клапане и снизить скорость. Кроме того, можно использовать специальный триммер для минимизации скорости и шума.

3. Включите капельный карман паропровода

Все паровые клапаны PRV должны иметь карман для сбора конденсата, установленный перед клапаном. Каплеуловитель удаляет конденсат из паропровода, предотвращая прохождение конденсата через клапан.Это важно, потому что конденсат, попадающий в паровой клапан, вызывает эрозию и сокращает срок службы клапана. Даже в те моменты, когда паровой клапан PRV отключается в периоды низкой производительности или простоя, карман для сбора конденсата будет продолжать удалять накопившийся конденсат из входного отверстия клапана.

4. Установить сетчатый фильтр с выпускным клапаном

Сетчатый фильтр также является требованием перед паровым клапаном PRV для защиты клапана от материалов, которые могут вызвать коррозию системы.Паропроводы часто содержат остаточные твердые материалы от коррозии в паропроводах. Сетчатый фильтр будет фильтровать поток пара и предотвращать попадание этого материала в клапан, что в противном случае могло бы вызвать преждевременный выход из строя. Сетчатый фильтр должен быть рассчитан на 20 перфорированных ячеек из нержавеющей стали.

Никогда не устанавливайте фильтр с сегментом фильтра в нижнем положении; вместо этого установите сегмент фильтра в горизонтальное положение. Это предотвратит накопление конденсата в кармане фильтра и его прохождение через PRV, тем самым уменьшая вероятность внутренней эрозии и преждевременного выхода клапана из строя.Наконец, установите продувочный клапан на сетчатый фильтр, чтобы персонал предприятия мог периодически очищать фильтр.

5. Найдите редукционный клапан

Правильная установка парового клапана PRV на станции помогает обеспечить правильную работу системы. Убедитесь, что расстояние после парового клапана PRV составляет не менее 10 диаметров трубы до любого изменения направления потока пара или до отключения паропровода. Регулирующий клапан также должен находиться на расстоянии не менее 20 диаметров трубы до изменения направления.

6. Установите редукционный клапан

Чтобы продлить срок службы PRV, всегда устанавливайте их на горизонтальных паропроводах, а не вертикально. Предохранительный клапан в вертикальной установке не может устранить накопление конденсата перед входом в клапан. Конденсат, проходящий через паровой клапан PRV, всегда отрицательно влияет на срок службы клапана.

7. Используйте байпасные клапаны и клапаны подогрева

Байпасные клапаны и клапаны разогрева должны использоваться во всех установках PRV.Клапан прогрева нагревает паропровод в рекомендованные для паропровода сроки. Прогрев регулируется и контролируется во время процедуры запуска. Паровой PRV не следует использовать для подогрева парораспределительной линии.

Байпасный клапан должен иметь более низкий коэффициент расхода ( Cv ), чем PRV. При использовании байпасного клапана того же диаметра, что и у PRV, размер предохранительного клапана должен соответствовать байпасному клапану, который всегда будет иметь более высокое значение Cv . Выбор предохранительного клапана для перепускного клапана обычно требует, чтобы предохранительный клапан был очень большого размера и производительности.

8. Проверьте, нужен ли вам предохранительный клапан

Предохранительные клапаны являются важным элементом паровой станции PRV. Но они могут потребоваться не во всех случаях. Если какой-либо паровой компонент или паропровод за паровым клапаном PRV не рассчитан на максимальное давление пара на входе в станцию ​​PRV, то для защиты системы необходимо установить предохранительный клапан.

Предохранительный клапан должен быть рассчитан на максимальный поток пара с самым высоким давлением пара, которое может быть обеспечено для PRV.Кроме того, чтобы гарантировать правильный размер предохранительного клапана, выполните расчеты с самым большим тримом Cv , доступным для PRV. При установке предохранительного клапана убедитесь, что выпускной трубопровод направлен в такое место, где он не будет представлять угрозу безопасности персонала предприятия.

9. Определите, когда требуется более одного клапана

Бывают случаи, когда паровая станция PRV требует более одного PRV. Например, когда поток пара сильно меняется и один клапан не имеет требуемого диапазона регулирования, потребуется дополнительный клапан — или клапаны — для достижения желаемого давления на выходе.В системах с более чем одним клапаном PRV размер предохранительного клапана должен соответствовать размеру отказа всех клапанов в открытом положении и иметь самый большой трим, доступный от производителя.

Обратите внимание, что трубопровод от PRV к потоку запорный клапан должен быть спроектирован и установлен, чтобы удовлетворить самое высокое давление пара на входе в PRV. Запорный клапан ниже по потоку расположен перед предохранительным клапаном, который защищает систему. Следовательно, если запорный клапан закрыт, а PRV открывается, трубопровод может испытывать давление пара на входе.

10. Установить до и после манометров

Всегда рекомендуется устанавливать манометры до и после парового клапана PRV в качестве диагностических инструментов. Не забудьте включить сифонную трубку и стопорный клапан для технического обслуживания.

11. Установите стандартную рабочую процедуру

Каждой станции PRV требуется СОП, чтобы гарантировать, что персонал завода запускает, работает и выключает клапанную станцию ​​правильно и безопасно.Производители клапанов должны предоставить СОП как часть документации к оборудованию.

Уделяя особое внимание правильному проектированию системы, выбору компонентов и методам установки, вы можете продлить срок службы компонентов вашей паровой станции PRV. Убедитесь, что PRV соответствует области применения, минимизирует скорости, включает каплеуловители и сетчатые фильтры, а также правильно размещает компоненты. Следуя приведенным выше рекомендациям, вы можете уменьшить головные боли при техническом обслуживании и снизить общую стоимость владения вашей станции PRV.

Келли Паффел — технический менеджер Swagelok Energy Advisors, Inc.

Отказ клапана двигателя

Никому не нужны такие проблемы с двигателем, как расход масла, утечка компрессии, шум клапанного механизма или полный отказ клапана. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы при восстановлении головки блока цилиндров все изношенные или поврежденные детали были заменены или отремонтированы. Но иногда проблемы с клапанами все равно возникают и приводят к дорогостоящим возвратам.

Как избежать таких неприятностей? Поняв причины неисправности клапана и убедившись, что вы ничего не упустили из виду при замене и ремонте клапанов, седел, направляющих и остальных компонентов клапанного механизма.

Работа клапана может оказаться сложной задачей при восстановлении двигателя по нескольким причинам. Во-первых, это требует абсолютной точности. Достаточно близко — недостаточно. Если допуски не точны и геометрия клапанного механизма не правильная, у вас возникнут проблемы. Гарантированно.

Работа клапана также требует внимания к деталям. Детали, о которых мы говорим здесь, представляют собой изношенные детали, которые кажутся нормальными, но не требуют ремонта или замены. Лучший совет здесь: «Если сомневаетесь, выбросьте его.«Несоблюдение требований к состоянию штоков клапана, направляющих, держателей, фиксаторов, пружин, коромысел и толкателей может привести к проблемам. Отсутствие проверки таких деталей, как установленная высота штока клапана, установленная высота пружины, зазор между штоком и направляющей, ширина сиденья и контакт, регулировка коромысла и т. д. каждый раз доставят вам удовольствие.

Более того, работа клапана часто требует детективной работы. Чтобы решить проблему с клапаном, сначала нужно выяснить, что ее вызвало.

Замена сломанного клапана, например, не решит проблему, если основной причиной является несоосность между направляющей клапана и седлом. Если не исправить несоосность, новый клапан тоже выйдет из строя, поскольку изгиб вызывает его усталость и поломку.

Замена сгоревшего клапана не решит проблему сжатия, если основная причина — горячая точка в головке блока цилиндров. Если горячая точка не устранена, новый клапан перегреется и тоже сгорит.

Замена изношенной направляющей путем установки новой, гильзы или клапана с большим штоком не решит проблемы с расходом масла, если износ направляющей является результатом чрезмерного бокового трения штока клапана из-за несоосности коромысла.Если не отрегулировать высоту штока, ремонт направляющей продлится недолго.

Вот почему так важно проанализировать причину проблемы, прежде чем пытаться ее исправить. Сломанные или сгоревшие клапаны, а также изношенные или ослабленные направляющие, треснувшие или незакрепленные седла и подобные повреждения клапанного механизма часто являются конечным результатом цепной реакции событий. Одна проблема приводит к другой и, в конечном итоге, к отказу клапана. Так что замена деталей, не понимая, почему они вышли из строя, — это вообще не решение.

Чтобы избежать проблем, связанных с клапанами, в будущем сделайте следующее:

1.Проанализируйте степень износа, а также характер износа компонентов головки и клапанного механизма при разборке головки. Тщательный осмотр должен выявить любые ненормальные условия или образцы износа, указывающие на дополнительные проблемы.

2. Осмотрите каждый компонент клапанного механизма и головки, чтобы все изношенные или поврежденные детали можно было идентифицировать и заменить или отремонтировать.

3. Внимательно следите за качеством производства, чтобы ремонтируемые детали были выполнены правильно.

4. Обратите внимание на технические характеристики, критические размеры и геометрию коромысла, чтобы обеспечить надлежащую повторную сборку.

ДЕФЕКТЫ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ

Многие вещи могут привести к отказу клапана. Неисправные клапаны — это то, о чем никто особо не говорит, но он считается второй причиной отказов клапанов. Термические и механические перенапряжения — номер один.

Одно исследование, проведенное ведущим производителем клапанов, показало, что 1 из каждых 5 (20.7%) отказы клапанов произошли из-за дефектов самих клапанов!

Это конкретное исследование было опубликовано более десяти лет назад, и хотя те же самые основные сплавы и производственные процессы, которые использовались тогда, используются до сих пор, контроль качества прошел долгий путь. Производственное оборудование с ЧПУ (числовое управление с компьютерным управлением) и статистический контроль процесса во многом помогли устранить человеческий фактор в производственном процессе. Но, как и у любого другого компонента массового производства, дефекты иногда проскакивают.Поэтому не исключайте неисправные клапаны как возможную причину преждевременного выхода клапана из строя.

Дефекты включают наличие металлургических примесей и включений в металле, которые ослабляют клапан, дефекты ковки, которые оставляют микроскопические трещины, поры или расслоения в металле, которые приводят к поломке, дефектные сварные швы между штоками и головками в двухсекционных клапанах, которые могут допускать головка для разделения дефектных сварных швов в клапанах с полым штоком, которые могут привести к поломке, неправильной термообработке, которая не приводит к полной закалке или отжигу клапана, что приводит к быстрому износу, ошибкам обработки, которые приводят к неправильным размерам или качеству поверхности, которые могут вызывать все виды проблемы, если они не обнаружены до установки, а также плохая адгезия хромового покрытия, которое позволяет защитному покрытию отслаиваться от штока.

Поэтому лучший способ убедиться в том, что новые клапаны, которые вы используете, не имеют дефектов, — это (1) осмотреть клапаны, чтобы убедиться, что допуски находятся в пределах спецификации (диаметр штока, конус штока, общая длина и т. Д.). отсутствуют явные дефекты (зазубрины, ямки, микротрещины и т. д.) и (2) приобретайте клапаны у надежного поставщика. Один клапан очень похож на другой, поэтому нельзя судить о качестве только по внешнему виду. Низкая цена может быть привлекательной, но если клапан не выдерживает нагрузку, где можно сэкономить? Так что не рискуйте приобретением клапанов низкого качества от сомнительных поставщиков, которые в конечном итоге могут обойтись вам гораздо дороже, чем то, что вы сэкономили на самих клапанах.Покупайте у надежного поставщика, который поддерживает их продукцию.

ПОЧЕМУ ОТКАЗЫВАЮТСЯ КЛАПАНЫ ДВИГАТЕЛЯ

Любой клапан со временем изнашивается, если проехать достаточно миль. Но многие клапаны прекращают работу задолго до этого из-за возгорания или поломки.

Давайте сначала поговорим о прожиге. Наиболее вероятно возгорание выпускных клапанов, поскольку они нагреваются сильнее, чем воздухозаборники. Впускные клапаны охлаждаются поступающим воздухом и топливом и, следовательно, работают при температуре около 800 градусов F.С другой стороны, выпускные клапаны не получают такого охлаждения и продуваются горячими газами сгорания, когда они выходят через выпускное отверстие. Выпускные клапаны в среднем работают при температуре от 1200 до 1350 градусов по Фаренгейту, что делает их гораздо более уязвимыми для эрозии и горения, чем впускные. Для более высокой рабочей температуры требуется более прочный сплав, поэтому выпускные клапаны обычно изготавливаются из нержавеющей стали или имеют головки из нержавеющей стали (обычно сплав 21-2N или 21-4N с высоким содержанием хрома и никеля). Для тяжелых условий эксплуатации бензиновых и дизельных двигателей, где нагревание является еще большей проблемой, может потребоваться прочное покрытие из стеллита (кобальтовый сплав) на поверхности выпускного клапана для контроля износа.

Впускной и выпускной клапаны зависят от физического контакта с седлом клапана и направляющей для охлаждения. Около 75% тепла сгорания, которое отводится от клапана, проходит через седло, поэтому хороший контакт седла необходим для предотвращения возгорания. Оставшиеся 25% тепла рассеиваются вверх через шток клапана и наружу через направляющие. В тяжелых условиях эксплуатации полые штоки клапанов, заполненные натрием, иногда используются для отвода еще большего тепла через штоки для облегчения охлаждения.Если клапан не получает должного охлаждения, он может перегреться, сгореть и выйти из строя.

Выпускной клапан (меньший из двух клапанов) в этом двигателе перегрелся и потерял кусок металла, в результате чего цилиндр потерял компрессию. Также обратите внимание, что вышедший из строя выпускной клапан того же цвета, что и впускной. «Хороший» выпускной клапан, который герметизирует и удерживает сжатие, обычно имеет отложения золы белого или коричневого цвета.

Все, что препятствует охлаждению клапана или создает дополнительный нагрев в клапане или головке, может привести к преждевременному выходу клапана из строя.Накопление отложений на поверхности и седле клапана может иметь изолирующий эффект, замедляющий охлаждение и вызывающий нагрев клапана. То же самое может и плохой контакт между клапаном и седлом, если седло слишком узкое, неконцентрическое или неквадратное. Если отложения накапливаются в одном месте или отслаиваются в другом, это может привести к утечкам, которые создают горячие точки на клапане и приводят к «образованию каналов» (канавки размываются или прожигаются в клапане).

Слабые пружины или недостаточный зазор клапана также могут помешать хорошему контакту клапана с седлом и привести к чрезмерному нагреванию клапанов.Неплотное седло или плохо подогнанная направляющая также могут препятствовать передаче тепла к голове и способствовать горению.

Несоблюдение установленной высоты клапана при работе с клапаном может привести к ожогу. Когда клапаны и седла отшлифованы или разрезаны, клапаны попадают в головку глубже, чем раньше. Это приводит к тому, что штоки выступают выше, что изменяет геометрию коромысла и может привести к потере зазора клапана при нагревании двигателя. Два двигателя, где возникла эта конкретная проблема, — это двигатель Ford 2300 OHC и заднеприводная версия Mitsubishi 2.6L (с гидравлическими регуляторами зазора). Если правильная геометрия не может быть восстановлена ​​путем шлифовки кончиков штоков клапанов (не более чем примерно 0,010 максимум или вы рискуете протереть упрочненный слой), седла следует заменить на правильную установленную высоту (дорогостоящее исправление но дешевле камбэка). Другой вариант — установить клапаны с головками немного завышенного размера (0,030 дюйма), которые располагаются выше на седле, чтобы компенсировать механическую обработку седла.

Рецессия клапана может вызвать такую ​​же проблему.По мере того как седла изнашиваются, а клапаны уходят в головку, клапан клапана теряется. В конечном итоге люфт почти не остается, и клапан плохо контактирует с седлом, перегревается и горит. Спад клапана, как правило, представляет собой большую проблему для старых двигателей, в которых отсутствуют жесткие седла клапана и которые используются в тяжелых грузовых автомобилях, морских, сельскохозяйственных или промышленных приложениях. Лекарство здесь — установка жестких сидений. Стеллитовые клапаны или клапаны с твердым покрытием также могут потребоваться, если на клапанах имеются признаки эрозии.

Проблемы с охлаждением в самом двигателе могут привести к заклиниванию и возгоранию клапана, если рабочая температура станет слишком высокой. Низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправный термостат, слабый водяной насос, засорение радиатора, неисправный вентилятор системы охлаждения или переключатель вентилятора и т. Д. — все это может привести к перегреву двигателя. Это, в свою очередь, вызывает набухание штоков клапана, что может привести к их истиранию или застреванию в направляющих при недостаточном зазоре. Если клапан откроется, он может сгореть или разрушиться, если ударит поршень.

Закупорки, вызванные литьем внутри головки или прокладкой головки, у которой нет правильных отверстий для охлаждающей жидкости, могут привести к образованию горячих точек, которые могут вызвать проблемы с клапаном и направляющей. То же самое может и накипь внутри головы, которая мешает хорошей теплоотдаче.

Клапаны также могут перегреться из-за повышенной температуры сгорания. Такие факторы, как задержка опережения зажигания, бедные топливные смеси (часто из-за утечки вакуума), детонация (из-за слишком сильного сжатия или низкооктанового топлива) или преждевременное зажигание (из-за горячих точек, вызванных отложениями в камере сгорания или слишком горячей свечой зажигания) все играют здесь роль.Точно так же ограничения выхлопа, такие как засоренный каталитический нейтрализатор или раздавленная труба, могут вызвать нагрев клапанов.

Когда головка этого клапана устала и сломалась, она застряла в верхней части этого кованого поршня.
Если бы это был литой поршень, он разлетелся бы вдребезги и, возможно, весь двигатель!

ОБРЫВ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ

Поломка, которая является другим основным типом неисправности клапана, может произойти как с впускными, так и с выпускными клапанами.Клапаны ломаются в одном из двух мест, где головка соединяется со штоком или где стопорная канавка (и) врезана в конец штока. В любом случае поломка — это плохая новость, потому что осколки падают в камеру сгорания и наносят ущерб поршню и головке.

Причины поломки головки включают усталостное повреждение из-за изгиба клапана (из-за неправильной посадки, из-за которой шток изгибается каждый раз, когда он садится), ударов (из-за чрезмерного зазора клапана), растяжения (из-за чрезмерного тепла и / или оборотов в минуту) и термического удара (резкие перепады температуры, как при резком выключении сильно нагруженного двигателя).В случае двухкомпонентных клапанов соединение между штоком и головкой является местом, где клапан часто трескается и отделяется не потому, что клапан неисправен (хотя плохая сварка может быть фактором), а потому, что эта область сильно нагружена из-за соединения два разнородных сплава.

Поломка на конце штока может возникнуть в результате чрезмерной боковой нагрузки, если установленная высота штока не является правильной и вызывает смещение коромысла. Это также может быть вызвано чрезмерным зазором клапана, который не позволяет распределителю амортизировать клапан при его закрытии.Еще одно условие, которое может привести к отламыванию кончика штока, — это износ или царапины в направляющих канавках или зажиме катушки (работа кулачка или коромысла со слишком большим подъемом).

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАПАНА

Помимо горения и поломки, есть ряд других проблем с клапанами, на которые следует обратить внимание, некоторые из которых могут указывать на основные проблемы, которые также необходимо исправить:

Изогнутые клапаны могут возникнуть в результате перевертывания двигателя или обрыва зубчатого ремня, цепи привода ГРМ, пружины клапана или распределительного вала.
Повреждение происходит при ударе клапана (-ов) о поршень (-ы).

• Изогнутые клапаны обычно возникают в результате наихудшего столкновения клапана и поршня. Причины здесь обычно включают обрыв цепи или ремня привода ГРМ, слабые или сломанные пружины клапанов, чрезмерный натяг двигателя, заедание клапана (недостаточный зазор направляющей или смазки, перегрев и т. Д.) И недостаточный зазор между клапаном и поршнем (чрезмерный подъем клапана, сброс клапана недостаточно глубоко врезаны в поршни, неправильные поршни, недостаточная высота деки, слишком много фрезерованных головок и т. д.).
• Изношенные штоки: нормальное состояние для клапанов с большим пробегом, но задир или задиров могут быть признаком недостаточного зазора направляющей, перегрева, отсутствия смазки или грязного масла. Иногда здесь может иметь значение использование неправильного типа уплотнения направляющей клапана.

Уплотнение регулирует количество масла, которым смазываются направляющие. Положительные уплотнения обеспечивают максимальный контроль масла, поскольку они остаются на направляющих и действуют как ракель, соскребая масло со штоков. Положительные уплотнения используются в большинстве двигателей с верхним расположением распредвала, потому что в головке имеется больший поток масла, который необходимо контролировать.С другой стороны, зонтик и уплотнительное кольцо дефлектора перемещаются вверх и вниз вместе с клапаном и пропускают больше масла в направляющие. Таким образом, замена положительного уплотнения на зонтик или уплотнительное кольцо может привести к нехватке масла в направляющей и возникновению проблемы задиров в некоторых областях применения.

По этой причине некоторые эксперты говорят, что всегда следует использовать тот же тип уплотнения, который изначально использовался на двигателе. Другие предпочитают модернизировать старые двигатели с толкателем до положительных уплотнений, чтобы снизить расход масла.Например, стандартные уплотнения штока клапана на Smallblock Chevys имеют тенденцию быстро становиться хрупкими. Переход на уплотнительный материал высшего качества, такой как витон, может решить эту проблему. Но если установлены положительные уплотнения, лучший способ избежать проблем — использовать их только на впускных каналах, уделять особое внимание зазорам между штоком и направляющей (не слишком плотно) и использовать клапаны с хромированными штоками, которые более устойчивы к истиранию. чем клапаны без покрытия.

Сильный нагар на клапанах вызван износом направляющих клапанов и уплотнений.

Многие новые двигатели с алюминиевыми головками имеют направляющие клапана из порошкового металла. Направляющие сделаны на основе железа и содержат графит, поэтому смазка направляющих не так зависит от масла, как раньше. Это позволяет уменьшить зазоры и снизить опасность истирания. Эти направляющие имеют тенденцию быть хрупкими, и их следует вдавливать, а не вбивать.

При измерении штоков помните, что большинство штоков оригинальных клапанов имеют коническую форму. Головной конец стебля обычно около.Диаметр на 001 дюйм меньше диаметра наконечника, чтобы компенсировать повышенное тепловое расширение горячего конца. Место проведения измерения очень важно для точного определения износа штока. Если OE клапан заменен на клапан с прямым штоком (не коническим), клапан может заедать, если зазор направляющей не откроется на соответствующую величину.

• Зачищенные или поврежденные наконечники штока: проверьте также на изношенные или поврежденные коромысла. Неправильная высота установленного штока может быть основной причиной здесь из-за слишком сильного трения взад и вперед по кончику штока каждый раз, когда клапан открывается и закрывается.Кулачки с высоким подъемом и коромысла могут создавать те же проблемы, поэтому вместо штатных коромысел часто рекомендуются коромысла с роликовыми наконечниками. Быстрый износ штока также может произойти, если концы клапанов чрезмерно притерты в попытке отрегулировать высоту штока. При шлифовании закаленного поверхностного слоя мягкий металл под ним находится в прямом контакте с коромыслами. Неправильная форма наконечников коромысел также может увеличить трение и износ, что может привести к повреждению наконечников штока.

Суть анализа отказа клапана заключается в следующем: замена неисправного клапана на новый ничего не исправит, если есть основная проблема, которая не была устранена. Следуя принятым методам ремонта клапана и седла (оставляя достаточный запас клапана, правильное положение и ширину седла), проверяя и корректируя установленную высоту штока и установленную высоту пружины, поддерживая адекватный зазор между штоком и клапаном, а также исключая другие проблемы двигателя, такие как перегрев, детонация, проблемы с воздухом / топливом или синхронизацией и т.