Как сложить русскую печь без проблем

Устройство русской печки

Перед тем как сложить русскую печь, следует учесть, что размеры и конструкции печей бывают разные.

В русской печи удобно готовить. Даже обычные блюда получаются неповторимыми и запоминающимися.

В печах должны быть подпечье, шесток и горнило – это три основных элемента. В целом любая печь предполагает наличие двух элементов: топливника и дымохода. Как складывают русские печи, чтобы кладка была прочной и функциональной?

Жизнь русского человека тесно связана с таким уникальным сооружением как русская печка.

Кладка печек предусматривает наличие хорошего топливника (варочной камеры или горнила), вместимость которого составляет не меньше ¾ от количества используемого топлива в печах из расчета только для одной топки. Размер топливника печек должен обеспечивать равномерный доступ кислорода к топливу, что будет влиять на качество теплоотдачи печи.

Печь должна иметь топливник шириной в среднем от 12 до 27 см, но не более 50 см. Длина зависит от вида топлива, которое может являться дровами либо торфом, она составляет 25-50 см. Чтобы топливо в печке могло скатываться на решетку и быстрее сгорать, необходимо стесать у малой топки передний и задний кирпичи, дрова будут подгорать лучше.

Подготовка необходимых материалов

Необходимыми материалами для кладки являются следующие:

• Глина;
• Кирпич;
• Известь;
• Цемент;
• Бетон;
• Противоморозные добавки;
• Печные изразцы;
• Заполнители;
• Каменные материалы.

Материалом для кладки русской печи служит красный кирпич, который не является пустотелым.

Единственным пригодным для кладки русской печи материалом служит красный кирпич, который не является пустотелым. Обжиг красного кирпича должен быть качественным, если кирпич коричневый – он недожженный, а если черный или фиолетовый – то пережженный.

Кирпич с гладкой поверхностью отбирают в необходимом количестве и замачивают в воде для того, чтобы материал пропитался водой и из него вышел весь воздух. Качество кладки будет зависеть от степени увлажнения материала, что препятствует проникновению жидкости из раствора в кирпичи и позволяет соединять их очень прочно и надежно.

В качестве связующего элемента в растворе используют глину, которая залегает в более глубоких подпочвенных слоях. Следует учитывать уровень жирности глины, который должен быть нормальным, чтобы не было образования трещин при высыхании раствора. Раствор должен включать мелкий просеянный песок, что обеспечивает получение тонких швов.

Раствор из глины будет качественным только в том случае, если глину оставлять на морозе на одну или две зимы, чтобы она выветрилась и вымерзла. Приготовить раствор лучше всего, используя талую снеговую либо дождевую воду. Такая вода будет мягче. Необходима добавка из 1-2-х горстей металлических опилок (медных или бронзовых) на ведро раствора, размер которых должен составлять не более 2,5 мм.

Список инструмента

Инструменты для кладки печи: молоток, кельма, отвес, рулетка, уровень, линейка.

Чтобы правильно осуществить традиционную кладку русской печи, следует воспользоваться такими видами инструментов, как:

• Молоток-кирочка для отесывания и рубки кирпича;
• Кельма для нанесения связующего раствора и его разравнивания, подрезания швов;
• Уровень для контроля горизонтальности кладки;
• Отвес или шнур с грузом для контроля вертикальности плоскостей и углов кладки;
• Линейка-правило для слежения за горизонтальностью кладки и ее прямолинейностью;
• Рулетка или стальной м.

Укладка фундамента под печку

Печной фундамент не связывается с фундаментом дома, в противном случае возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Перед тем как укладывать печку, необходимо выбрать подходящее место в доме, где печь можно удачно сложить. Расположить печь лучше всего в самом центре помещения, чтобы комнаты были расположены вокруг, а тепло от русской печи распространялось равномерно между ними. Трубу дымохода лучше всего выкладывать возле конька крыши. Выбор места должен предусматривать отсутствие половых балок под конструкцией русской печи. В начале следует проложить в траншею рубероид, смоченный отработанным машинным маслом, либо гидроизолировать двойной полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для создания препятствия проникновению грунтовых вод в фундамент. Сам фундамент может быть изготовлен из бетона, кирпича либо выложен из камня.

Кладку кирпича на бетонное основание фундамента осуществляют без пустот в швах, иначе печь будет перекошенной. Выложенный первый ряд следует гидроизолировать рубероидом и поднять фундамент, продолжив его кладку, до уровня пола. Фундамент может растрескаться, поэтому необходимо следить, чтобы он не был заложен ниже, чем расчетный уровень промерзания почвы. Также печной фундамент не должен быть связан с фундаментом самого дома, иначе в результате возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Укладка русской печи

Тепло русской печи оказывает положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек не жаловался.

Свод печи является перекрытием, устраиваемым между стенами. Арки имеют перекрытие, которое называется арочной перемычкой. Свод должен быть сложен с использованием нечетного количества рядов, а арка – нечетного количества кирпичей, при этом название среднего нечетного кирпича – замковый. Если арка имеет четное количество кирпичей, то замковыми являются два кирпича.

Рекомендации по возведению

Арочная перемычка опирается на кирпичи, название которых – пяты. В процессе кладки им придается необходимая форма. Пролет – это пространство, которое перекрывает перемычка. Свод имеет кривую, как и арка, описывающую центр, куда направляют все швы между кирпичами, образующими перемычку. Свод печи имеет высоту, которая называется стрелой подъема, аналогично арке. Свод и арка имеют разную высоту, поэтому градус угла пяты меняется. Свод и арка должны иметь разные формы пяты.

Основные этапы процесса

Для укладки традиционной русской печи понадобится около 2000 штук кирпичей.

Для укладки русской печи необходим специальный чертеж. Весь сложный процесс укладки разложен по этапам, которые соответствуют номерам рядов кладки печи, предусмотренным традиционным чертежом.

• Уложить перекаленные кирпичи, более устойчивые к влажности по три трехчетверки на всех углах первого ряда, одну из них скосить для плотного прилегания одного к другому;
• Выложить стенки опечка;
• Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
• Уложить ряд, скалывая у двух кирпичей вход в подпечье, которые будут служить пятами арки;
• Установить деревянную опалубку и выложить арку;
• Использовать три трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов. Для установки пят или опор под свод подпечья необходимо сколоть боковые стенки 20 кирпичей. Выложить боковые стенки в один ряд, а заднюю и переднюю – в два. Вставить опалубку, которая имеет полукруглый верх, между стенками опечка внутри так, чтобы она легко разбиралась и вынималась;
• Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
• После укладки целого кирпича выкладывается площадка для холодной печурки;
• Выложить стенку печурки. Правильно перевязывают швы, используя трехчетверки и половинки;
• Выложить целый кирпич и насыпать между стенками сухой песок до самого верха;
• Уложить ряд полностью, перекрыв холодную печурку и засыпку;
• Сложить под печи и шесток;
• Начать укладывать печное горнило и шесток, между которыми установить дугообразную полоску металла в соответствии с формой и размерами печного устья, просверлив отверстия на небольшом расстоянии, куда вставляется отожженная стальная проволока и закрепляется при кладке;
• Выложить ряд;
• Наращивать стенки шестка и горнила;
• Выложить ряд аналогично предыдущим двум рядам;
• Уложить восемь обколотых и обтесанных кирпичей, затем опустить деревянную опалубку в горнило. Уложить арку, используя половинки;
• После окончания кладки свода уложить ряд, закрепив две пяты по краям шесткового окна для укладки арки с использованием деревянной опалубки;
• Выложить ряд;
• Сделать кладку следующего ряда, после чего засыпать сухим песком, смешанным с осколками кирпича, щебня и стекла, пространство, где находится свод печи и стенки, оставив открытый проем для перетрубья над шестком;
• Закрыть горнило вместе с засыпкой;
• Выложить ряд или перекрышу для наибольшей плотности и прочности, где будет устроена лежанка русской печи;
• Далее наращивать стенки перетрубья, где укрепить душник для самовара;
• Выложить ряд, начиная перекрывать перетрубье;
• Выложить кирпич;
• Уложить кирпич, оставляя с предыдущих двух рядов только два отверстия: для вьюшки и самоварного дымохода;
• Выложить ряд;
• Снова уложив ряд кирпичей, укрепить полудверку в проеме, чтобы вьюшка напротив открывалась и закрывалась;
• Уложить ряд кирпича для наращивания стенок перетрубья;
• Выложить ряд аналогично предыдущему ряду так, чтобы швы были перевязаны правильно;
• Выложить дополнительный сплошной ряд из трех кирпичей;
• Перекрыть слоем кирпичей перетрубье, оставив справа отверстие, над которым крепится задвижка дымохода;
• Продолжать наращивать дымоход, укладывая в каждом ряду по шесть кирпичей.

Таким образом, для укладки традиционной русской печи, имеющей три ряда, понадобится 2000 штук кирпичей. Каждый из последующих рядов укладывается и подгоняется насухо, после чего на раствор кладут кирпич.

Заключительные работы

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя небольшое количество дров.

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя для топки небольшое количество дров. Если из трубы печи идет белый дым, это значит, что печка высохла не полностью. Можно применить облицовку изразцом после просушки русской печи. Пористая структура изразцов позволяет прочно их укреплять на кладке из кирпича. Циркулирующий в порах изразцов теплый воздух помогает ускорить обогрев помещения.

Как построить русскую печь своими руками: порядовка и кладка

Русская печь выполняет несколько функций: отопление помещения, приготовление пищи, сушка урожая, подогрев воды. Но такое устройство не является идеальным. Чтобы приготовить на ней различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также необходимо учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро затапливать печь.

К недостаткам можно отнести то, что печь прогревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а вот современное оборудование прогревает всю высоту комнаты. Чтобы готовить пищу, необходимо установить плиту из чугуна.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого необходимо следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео. Строить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Примерная длина должна составлять 213 см., ширина 142 см., а высота – 180 см. Чтобы самому построить печь, нужно знать, из каких элементов она состоит:

• Подпечье. Предназначением является сушка и хранение твердого топлива.
• Холодная печурка. Специальная маленькая выемка, предназначенная для кухонной утвари.
• Шесток. Участок перед горнилом, который служит в качестве подставки для горшка с пищей.
• Под. Он представляет собой дно варочной комнаты под небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко передвигать.
• Варочная камера. Она предназначена для приготовления блюд и закладки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой уклон.
• Перетрубье. Над шестком устанавливается специальная камера, а после нее – дымоход, проходящий через кровлю.
• Самоварник. Такое устройство является не обязательным. Оно представляет собой отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
• Вьюшка. Она представляет собой специальную дверцу, которая полностью перекрывает трубу дымохода. При помощи нее можно регулировать тягу заслонкой.
• Лежанка. Сзади дымохода нужно сделать горизонтальную поверхность, которая является примечательной особенностью русской печи.

Сегодня специалисты рекомендуют строить своими руками мини-печь, ее название – экономка. Она устроена так, что лучше прогревает комнату. В теплое время года устройство используется для готовки различных блюд. Свое название экономка получила благодаря тому, что топлива сжигается меньше. Плюс ко всему, экономка имеет водогрейный бак.

Кладка мини-печи

Строительство любой топочной происходит при помощи огнеупорного кирпича, который производится из шамота. Кладка остальной части устройства совершается при помощи керамического кирпича. Кроме этого, нужно подготовить все необходимые элементы:

• Топочную дверцу, ее размеры составляют 25х25 см. Поддувальную дверцу с размерами 25х14 см., и две прочистные двери 13х14 см.
• Колосник 38х25 см.
• Три задвижки разных размеров.
• Вьюшку с 23-сантиметровым диаметром.
• Водогрейный бак.
• Двух-конфорочную плиту.
• Несколько полос из стали.

Приготовление раствора

Кладка зависит от качества приготовленного раствора. При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого. Но если строить печь предполагается своими руками, то и раствор нужно приготовить самостоятельно. Раствор для кладки стоит подбирать, отталкиваясь от вида кирпича:

• При использовании полнотелого материала (минимум М150) следует замесить смесь из песка из глины в соотношении 2:1. Также раствор подойдет для отделки печного устройства.
• В случае с тугоплавким кирпичом стоит использовать смесь из тугоплавкой глины с небольшим количеством песка.
• Если экономка строится из шамотного кирпича, то смесь нужно изготовить из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3:1.

Глина имеет широкое применение, но вот для кладки ее сложно подобрать. Это объясняется тем, что в природе она бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник может без труда подобрать глину и необходимое соотношение ее с песком. В результате чего получается качественная смесь для кладки.

Чтобы проверить качество смеси, можно воспользоваться одним из существующих способов. Нужно приготовить раствор, сделать небольшой жгут и согнуть его. Чем раньше он треснет, тем лучше. Также можно скатать шарик и сжать его двумя досками. Если сжать его на 2/3, и появились трещины, то смесь качественная, а если он разрушился раньше, то смесь не подойдет для кладки мини-печи.

Замес раствора

Для русской печи нужно подготовить около 3,5 м3 смеси. Для этого нужно смешать все ингредиенты в необходимых пропорциях и добавить воду. Замес рекомендуется делать в железной таре. Глину нужно замочить на два дня. Затем необходимо добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На кладке швы должны быть 3-5 мм., в зависимости от вида кирпича, поэтому в растворе не должно быть крупных фракций. Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать своими руками.

Подготовка фундамента

Экономка представляет собой конструкцию большой массы, поэтому нужно подготовить фундамент. Русскую печь рекомендуется включить в проект на этапе строительства дома, иначе реализовать эту идею будет гораздо сложнее.

Специалисты рекомендуют изготовить монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что он должен быть отдельной конструкцией и не связываться с фундаментом здания. Для начала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно воспользоваться рубероидом.

Печное устройство рекомендуется устанавливать у стены, где фундамент заложен неглубоко. Его подошва будет на том же уровне, что и подошва основания печной конструкции. Между ними должно быть расстояние около 5 см. Зазор можно засыпать песком. Верх печного фундамента должен быть на 14 см. ниже поверхности пола.

Если экономка устанавливается своими руками в месте заглубленного фундамента, то необходимо расширить котлован, после чего засыпать его гравием и песком, затем тщательно утрамбовать. Расстояние между основанием дома и плиточным фундаментом печной конструкции не должно быть меньше 50 см. Этот зазор заполняется песком.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть герметичной. Поэтому стоит использовать целостные кирпичи. Перед работой нужно подсчитать, сколько материала понадобится. Швы не должны превышать 5 мм. Экономка может укладываться своими руками несколькими способами:

• В четверть. То есть кирпич необходимо выкладывать на ребро.
• В полкиприча. В этом случае материал укладывается вдоль стены плашмя.
• В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую длине материала.

Если используется керамический кирпич, то нужно его вымочить, так как он вытягивает жидкость из кладочной смеси. Во время работы излишки раствора необходимо убирать.

Порядовки

Чтобы грамотно выложить печь, необходимо знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видео с инструкцией по выкладке. Ниже рассмотрим, сколько рядов придется сформировать своими руками. Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич, так как он практически не впитывает влагу. Для кладки углов используется ¾ кирпича.

1. Следующий ряд начинает формировать стенки печной конструкции. Нужно заложить прочистки слева и спереди. А вот с фронтальной и правой стороны устанавливается зольник.
2. Следующий ряд слева выкладывается кирпичами без использования смеси. С передней части монтируется прочистка и поддувало. Дверцы крепятся при помощи пережженной проволоки из стали, которая фиксируется раствором.
3. Подовые каналы перекрываются в следующем ряду.
4. При укладке пятого ряда необходимо установить колосник для малого топливника. Для этого нужно уложить огнеупорный кирпич без использования раствора.
5. На этом этапе нужно выполнить монтаж водогрейной тары с левой стороны конструкции. Также продолжается кладка малой топки.
6. Одновременно с укладкой топливника и стенок необходимо установить колосник плиточной топки. С правой стороны укрепляется стена. Для этого используется стальная полоса, которая укладывается в швы.
7. Последующие два ряда укладываются внутренние каналы и стенки. Также необходимо установить дверцы для обоих топливников и закрепить их при помощи стальной проволоки.
8. На десятом ряду соединяются своды обоих топок. Также следует перекрыть дно горнила. Оставить открытыми каналы дымооборота для вывода их в горнило.
9. С передней стороны нужно закрепить уголок из стали, размерами 30х30, а сверху выложить плиту. Пустое пространство топливника нужно перекрыть съемным колосником.
10. В двенадцатом ряду применяется огнеупорный кирпич для кладки стенок плиты и горнила, а также заслонки для него. С левой части плиты нужно начать формировать низ дымохода. Между горнилом и дымоходом должно быть небольшое отверстие, закрыть его следует задвижкой.
11. После этого нужно изготовить деревянный шаблон арки. Он необходим для укладки свода арки.
12. Следующие четыре ряда укладываются стенки печной конструкции. Устье горнила перекрывается.
13. Начиная с семнадцатого ряда нужно постепенно начать сужать свод горнила, при этом дымоход должен постепенно расширяться. Стальной стяжкой укрепляется задняя стенка печного устройства.
14. Свод горнила необходимо перекрыть, а также начать выкладывать переднюю стенку, которая образует перетрубье.
15. Чтобы выложить свод горнила, необходимо подготовить соответствующий шаблон. Для этого понадобятся две прямоугольные рамки. На них опираются детали из фанеры с кружалами, которые крепятся на специальные штыри. Это необходимо для того, чтобы существовала возможность наружной разборки печи. Также рекомендуется поставить распорки внутри, чтобы конструкция не развалилась. Сверху кружал нужно выполнить настил из досок.
16. На девятнадцатом ряду нужно укрепить переднюю стену горнила. Для этого необходима стяжка. Также продолжается кладка стенок, которые должны быть выше горнила, при этом образуется небольшое пространство, которое необходимо засыпать.
17. Свод заполняется песком и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому увеличивается теплоемкость, которая необходима для выпекания хлебобулочных изделий.
18. На 21 ряду перекрывается печь, происходит сужение перетрубья.
19. Во время кладки последующих двух рядов продолжается формирование дымохода, с одновременным сужением перетрубья.
20. При помощи заслонки перекрывается перетрубье.
21. На следующих двух рядах (25-26) нужно соединить дымоход с пространством над перетрубьем.
22. Сколько нужно еще рядов, – зависит от высоты комнаты. Перед потолком дымоход сужается, затем устанавливается труба, которую нужно вывести через потолочное перекрытие. Между кровлей и перекрытием также нужно выполнить кладку, в качестве связующего средства использовать цементно-песчаный раствор.

Благодаря простой инструкции можно своими руками построить русскую печь. Чтобы ее использовать, необходимо над кровлей выложить трубу. Если возникли некоторые вопросы, то можно посмотреть демонстрационную видео-инструкцию. Если вы не уверены, что можете самостоятельно построить настоящую русскую печь, то можно воспользоваться услугами профессионала, предварительно уточнив, сколько стоит такая работа.

Как выложить русскую печь своими руками

Как сделать русскую печь своими руками для бани и дома: порядовка

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам. только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал. расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка .
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка ;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах. выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др. ).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.

Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.

С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.

Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.

Песок используют речной промытый

Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.

В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.

Применение огнеупорного кирпича

Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.

С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

Использование деревянной опалубки при кладке свода

Далее в виде арки выкладывают окно шестка.

При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.

Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.

В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.

В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.

С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

Установленная металлическая вьюшка

В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.

В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Расстояние дымовой трубы от конька

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

• Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
• Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
• На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

Роспись печи красками Использование натурального камня в отделке печи Художественная отделка изразцами Печь оштукатурена и побелена известью Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом. который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором .
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Источники: http://domsdelat.ru/otoplenie/kak-sdelat-russkuyu-pech-svoimi-rukami-dlya-bani-i-doma-poryadovka.html, http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/stroitelstvo-russkoy-pechi-svoimi-rukami-teoriya-i-praktika. html, http://postroika.biz/389-kak-samomu-sdelat-russkuyu-pechku.html

Как выложить русскую печь

Главным преимуществом русской печи является то, что она сохраняет тепло длительное время. Если вы решили выложить русскую печь в своем доме, то необходимо строго следовать чертежам и порядку укладки.

Чтобы выложить русскую печь, в первую очередь, необходимо возвести для нее фундамент, который можно изготовить из строительного кирпича или бетона. Важно, чтобы фундамент печи не был связан с фундаментом дома. Если печь располагается у стены здания, то между их фундаментами должно быть расстояние не менее 50 мм. В промежуток засыпьте песок.

Снимите рыхлый слой грунта. Если вы решили выложить русскую печь на кирпичном фундаменте, то под него необходимо вырыть котлован. Хорошо утрамбуйте землю вместе с осколками камней, кирпичей или щебня. Для кирпичного фундамента обязательно соблюдение перевязки слоев.

Как выложить русскую печь

Если вы планируете выложить русскую печь на бетонном фундаменте, то для него сооружается опалубка. С целью экономии раствора, центральную часть заполняют битым кирпичом, бутовым камнем или другим подобным материалом.

Независимо от типа фундамента, верхний слой выкладывают из кирпичей, чтобы точно выровнять основание по уровню. Для более точного выравнивания используют цементный или глиняный раствор. Сверху укладывается слой гидроизоляции — два слоя рубероида.

Верхний уровень фундамента должен возвышаться над уровнем пола примерно на 19 см. Фундамент по всему периметру должен быть шире печки на 50 мм.

Чтобы правильно выложить русскую печь, помните, что толщина швов кладки должна быть три — пять миллиметров: чем тоньше шов, тем прочнее конструкция. Перед укладкой рекомендуется погрузить кирпич в воду на несколько минут. Это позволит удалить пыль с его поверхности и повысит сцепление.

Чтобы выложить русскую печь вам понадобится специальный инструмент – печной молоток, необходимый для околки и отесывания кирпичей. Укладывать сколотые кирпичи необходимо таким образом, чтобы сколы были закрыты кладкой.

Планируя выложить русскую печь, определите тип дымовой трубы: насадная, коренная или стенная. Коренная труба используется для нескольких отопительных конструкций. Стенная – используется домах с несколькими этажами и располагается между внутренними стенами или внутри стены. Надсадная труба является самым распространенным вариантом. Она устанавливается непосредственно на печи и обеспечивает хорошую тягу. К тому же, для нее не требуется возводить отдельный фундамент.

Размер сечения дымохода зависит от типа кладки и конструкции самой печи. Распространенными кладками являются «пятерик» и «шестерик». Высота дымовой трубы должна быть, как минимум, 5 м от уровня колосниковой решетки.

Когда сооружение печи завершено, произведите швабровку – заглаживание вертикальных поверхностей, чтобы исключить оседание на них сажи. Она производится мокрой рукой или тряпкой. Удалите излишки раствора из печки.

Важным моментом, о котором необходимо помнить, если вы решили выложить русскую печь, является то, что между металлическими частями, такими как колосниковая решетка, топочная дверца, необходимо оставлять зазор 5 мм, чтобы исключить появление трещин на конструкции, как результат теплового расширения металла.

Видео как выложить руммкую печь

Для вас доступны похожие статьи:

Русская печь своими руками — порядовка, схема и видео руководство

Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.

Содержание статьи:

Особенности русской печи

Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

1. По длине – около 213 см или 3 аршина
2. По ширине – около 142 см или 2 аршина
3. По высоте – около 180 см или 2. 5 аршина

Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.

Кликните для увеличения

Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

Готовим все необходимое

Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

• Огнеупорный и шамотный кирпич
• Песок и глина для кладочной смеси
• Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
• Асбестовый шнур
• Мягкая проволока

Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

1. Мастерок
2. Уровень и рулетка
3. Отвесы
4. Емкость для раствора
5. Молоток и киянка
6. Болгарка

Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

• 1 объемная часть чистой воды
• От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
• 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками

Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.

Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.

Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.

Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.

Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.

Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.

Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.

Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.

Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.

Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:

• Первый – между топочной и боковым глухим каналом
• Второй – в подъемный канал из топочной
• Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами

На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.

Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.

Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.

Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.

Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.

Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.

Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.

23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.

На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.

Видео по кладке русской печи своими руками

Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут

Преимущества и недостатки русской печи

Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:

• Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
• Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный
• Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
• Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
• Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
• Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:

• Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
• Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
• Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
• Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
• Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах
• Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха

Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.

Подводим итоги

Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.

Русские печи | Профессиональный мастер печник, Москва и Подмосковье

Классическая печь из кирпича по-прежнему пользуется повышенным спросом у россиян. Рост числа индивидуальных жилых домов и дачного строительства, отсутствие в ряде регионов возможности подключения к централизованной системе газоснабжения делают русскую печь незаменимым отопительным прибором.

Наряду с решением чисто функциональных задач, обогрева и приготовления пищи, печь, выложенная из кирпича, создаёт атмосферу семейного уюта, надёжности и стабильности. Она не способна быстро прогреть помещение. Зато при регулярной топке в доме создаётся комфортный микроклимат, полезный для здоровья человека. Так как, наряду с обогревом воздуха в помещении, печи подобной конструкции регулируют влажность, поддерживая её на оптимальном для человека уровне.

Что представляет собой печь

Настоящая русская печь это достаточно массивная конструкция, требующая специального фундамента и значительного расхода материалов. Существует множество моделей кирпичных печей, позволяющих решать различные задачи.

Печи могут быть чисто отопительными, отопительно-варочными. В них можно коптить продукты и печь хлеб, греть воду для хозяйственных нужд и устанавливать котёл для обустройства водяного отопления.

Каждая печь уникальна, так как её конструкция рассчитывается для конкретного дома (помещения). На подобное изделие печник разрабатывает порядовки, позволяющие выложить печь под конкретные задачи, рассчитать потребное количество материалов, примерные сроки выполнения работ и их стоимость.

Кладка печи является достаточно сложным процессом, со множеством нюансов и технических особенностей. Для возведения печи необходимо будет приобрести определённое количество рядового керамического кирпича (красного полнотелого). На кладку топливника потребуется кирпич шамотный.

Необходимо также будет закупить чугунную печную фурнитуру (дверцы, заслонки, вьюшки и т. п.). Для приготовления кладочных растворов потребуется глина, песок и цемент, а также ряд дополнительных материалов.

Типовые конструкции кирпичных печей

В зависимости от пожелания клиента мы готовы возвести как простую, так и сложную русскую печь. Выполнить любые улучшающие конструктивные элементы. Например, выложить русские печи с обогревательным щитком и плитой для приготовления пищи.

Простой потребуется повышенный расход топлива. Т. к. у неё отсутствуют дымообороты, поэтому на обогрев идёт не более 1⁄4 выделяемого при горении тепла. У неё отсутствуют сезонные регулировки лето/зима, и прогревается она только до шестка (примерно 900 мм от поверхности пола). Поэтому сверху в комнате может быть +25С, а на полу при этом будет замерзать вода в ведре.

Конструкция сложной печи обеспечивает равномерный прогрев всего объёма воздуха в помещении и имеет более высокий КПД при использовании для обогрева.

Далеко не всегда, при заказе кладки печи, имеют в виду классическую русскую печь. Достаточно часто клиенту требуется выложить печь, решающую узкоспециальные задачи. Такие печи гораздо меньше по массе и размерам.

Несмотря на это технологии кладки практически одинаковы, какую бы модель заказчик не выбрал. Кладка ведётся строго согласно порядовкам после уяснения печником всех технических особенностей проекта.

Мы готовы выложить под заказ:

Реализованные нами проекты печей Вы можете в фотоальбоме.

Мы работаем в Москве, Московской и Свердловской области. Выезд в другие регионы по договорённости. Более подробную информацию и консультативную помощь можно получить связавшись с нами по телефону или электронной почте.

Печь с лежанкой – о чем молчат все печники!

На свете существует множество печей, делящихся по форме исполнения, внешней отделке, используемому топливу и предназначению. На страницах нашего ресурса мы рассматривали различные варианты печей для бань, теплиц, отопления дома, приготовления пищи.

Но по-прежнему популярна русская печь, это уникальная конструкция, которая не только обеспечивает отопление дома или дачи, но предоставляет место для отдыха. Ведь исконно русская печка – это отопительная печь с лежанкой.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 471
Источник: http://SdelaiKamin.ru/pech-dlya-doma/pech-s-lezhankoj-161

Печь с лежанкой – русская классика

Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

Галерея изображений

Фото из

С использованием традиционной отделки

Из красного кирпича без отделки

Роспись народными орнаментами и узорами

Керамическая плитка или изразцы

Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Главные элементы, которые должны присутствовать в каждой конструкции. В различных регионах названия деталей могут различаться (например, подпечье – подпечек)

Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

Устье – отверстие, ведущее в горнило.

Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

Часто к большой печи пристраивают сооружение поменьше с варочной чугунной плитой. Его можно топить летом, чтобы приготовить обед

Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

Плюсы и минусы сооружения

У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

Плюсы сооружения:

• экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
• невысокая стоимость материалов и работы печников;
• некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
• многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
• требует внимания 1 раз в сутки;
• благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

Сооружение из кирпича обычно служит не менее 30 лет. Конструкции, сложенные мастерами, живут гораздо дольше – 100 и более лет без капитального ремонта

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

Перед тем, как рассчитать и сложить русскую печь с лежанкой, обязательно нужно определить ее размеры и место установки. Приготовьтесь к тому, что конструкция займет немало места

К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3745
Источник: https://sovet-ingenera. com/otoplenie/pechi/russkie-pechi-s-lezhankoy.html

На печку в ночь – болячки прочь!

Кирпичная печь с лежанкой — это не просто комфортно, но и полезно. Наши предки основное время проводили в поле или уходом за домашним скотом, порой на ветру и в сырости. Отсюда не редкость заболевание суставов, ревматизм и радикулит.

Конечно, в те времена было принято лечить данные болезни в основном народными средствами: различными отварами и компрессами. Неплохо помогала и русская баня с паром. Однако баня топилась не чаще раза в неделю из-за неприспособленности их к постоянной эксплуатации: протопка бани – процесс, требующий времени.

А вот печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно прогревать избу и лечить больные суставы.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 723
Источник: http://SdelaiKamin.ru/pech-dlya-doma/pech-s-lezhankoj-161

Современная отопительная печь с лежанкой

Если у кого-то в те времена была отопительно-варочная печь с лежанкой, то ее хозяин пользовался большим почетом среди людей. Это естественно, ведь такая печь значительно упрощала выполнение ежедневных бытовых работ и обеспечивала дом теплом, создавая тем самым максимально комфортные условия проживания.

На сегодняшний день существует масса вариаций печей-лежанок. Появление высоких технологий и сложных бытовых приборов в каждом доме привело к тому, что люди смогли переложить свои заботы на них и наконец-то заняться своим здоровьем. Печка с лежанкой помогает заботиться о здоровье, принося много пользы своему владельцу. Полезные свойства такой печи обусловлены тем, что кирпич, из которого она изготавливается, очень хорошо накапливает тепло, а потом равномерно и долго его возвращает.

Аналогов печам-лежанкам практически нет, а существующие устройства слишком дороги и высокотехнологичны, и управлять ими могут только квалифицированные специалисты. 

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1018
Источник: https://teplospec.com/pechi-kaminy/pech-lezhanka-svoimi-rukami-kak-sdelat-pravilno. html

Сомненья прочь – строим лежанку печь

Построить печь с лежанкой своими руками вполне по силам любому желающему. Со своей стороны мы постараемся помочь вам провести строительство данной печи своими руками.

С чего начать строительство?

Если будет строиться русская печь своими руками, то начать работу следует с планирования и подготовки инструментов и материалов.

Мы не будем подробно останавливаться на данном вопросе, так как мы неоднократно писали на наших страницах о выборе кирпича для печи, выборе и подготовке песка и глины, приготовлении раствора, устройстве фундамента и гидроизоляции. Заострим свое внимание на главном.

Внимательно изучаем порядовку

Чтобы сложить русскую печь для дома, дачи или бани, потребуется порядовка. Если размеры печи стандартны, то и порядовка используется типовая. Если же строится печь для помещения, размеры которого не позволяют разместить стандартную печь, нужна специально разработанная порядовка.

Перед нами порядовка печи с лежанкой

Для опытного специалиста не составит труда разобраться в порядовке. Но мы не раз акцентировали ваше внимание на том, что на страницах нашего ресурса мы стараемся подавать информацию как можно в более упрощенном и понятном варианте.

Sdelaikamin.ru – надежный путеводитель

Чтобы новичку не заблудиться в дебрях чертежей и сложных терминов, мы постараемся проиллюстрировать, как должна вестись кладка, дублируя каждый номер дополнительным рисунком, который позволит любому начинающему разобраться в хитросплетении каналов, дымоходов и заслонок и сложить русскую печь своими руками.

Будем считать, что фундамент и гидроизоляция готовы. Материал и инструменты тоже. Приступаем.

Шанцы: начало кладки

Строится русская печь своими руками, впрочем, как и любая другая кирпичная печь, начиная с 1-го ряда.

• 1-й ряд. Выкладываются шанцы. Первый ряд очень ответственный, кладка кирпича ведется с контролем строительным уровнем.

Шанцы – кирпичные стенки, выложенные параллельно в два ряда в печном основании. Их строительство ведется с небольшим интервалом.

Если кирпичная кладка своими руками – это ваш первый опыт, то укладывайте каждый кирпич с контролем строительным уровнем. Конечно, это займет намного больше времени, но зато русская печь получится на славу.

• 2-й ряд. Продолжается кладка шанцев. Внимательно следите за кирпичной перевязкой.

Зольник: соблюдаем правила установки дверец

• В 3-м ряду устанавливается дверца поддувала. Учтите, что при нагревании металл расширяется. На наших страницах мы описывали правила установки печных дверец с асбестовой подмоткой.

• Ряд 4-й. Здесь кладка выполняется так же, как в 3 ряду. Следите за перевязкой швов. Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы.

Если есть огонь, значит нужна футеровка

• 6-й ряд повторяет пятый. Продолжаем устраивать футеровку. Уровень кладки сравнивается с верхом дверец для прочистки. На этот ряд укладывается колосниковая решетка. Повторимся, внимательно следите за перевязкой кирпичей.

Колпаки – это то, что делает печь теплой лежанкой

• В 7-м ряду перекрываются дверцы для прочистки. Продолжается выполнение футеровки. Выкладываются глухие, вертикальные каналы. Устанавливается дверца топочной камеры.

• В 8-м ряду продолжаем футеровку. Как и в предыдущем, продолжаем выкладывать глухие каналы (колпаки) и формируем опускной и подъемные каналы.

• 9-й ряд аналогичен предыдущему. Продолжается футеровка и формирование каналов. Главное в этом ряду следить за правильностью перевязки кирпичей.

• Продолжаем кладку в 10-м ряду. Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы топочной камеры. Футеровка продолжается. Каналы почти полностью сформированы.

Устраиваем хайло и подсосные каналы

• В 11-м ряду полностью перекрывается дверца топочной камеры. Обратите внимание, что в этом ряду устраиваются четыре канала для подсоса. 1-й канал устраивается из топочной камеры в подъемный канал, два канала устраиваются между глухими камерами.
• Так как в этом ряду начинает формироваться хайло топливной камеры, один канал устроен из хайла в боковой, глухой канал.

Хайло — переход из топочной камеры в дымовой канал.

• В 12-м ряду продолжаем кладку футеровки и формируем хайло топливной камеры. В этом ряду перекрываются четыре подсосных канала. Глухие каналы полностью сформированы. Обратите внимание, что футеровка начинает сужаться, образуя купол.

Перекрываем печь и завершаем футеровку

• В 13-м ряду перекрываются все глухие каналы (колпаки) и топливная камера. При этом топливная камера перекрывается кирпичом для футеровки. Таким образом, в этом ряду футеровка полностью заканчивается.

• В 14-м ряду продолжаем укладку перекрытия. Здесь главное — соблюсти перевязку и сохранить вертикальность углов и горизонтальность формируемой поверхности.

Устраиваем «песочное» ограждение

• В 15-м ряду продолжает формироваться выходной вертикальный канал и выкладывается своеобразный бортик. В дальнейшем сюда можно будет засыпать чистый, промытый песок.
• Прогретый песок — отличный помощник при болях в суставах и при радикулите. Его можно и не засыпать, все зависит от вашего желания. В любом случае в дальнейшем, если у вас появится такое желание, печь будет к этому готова.

Дымовой канал и защитная перегородка

С 16-го по 20-й ряды выкладывается вертикальный дымовой канал и защитная перегородка. Требуется строгое соблюдение перевязки кирпичей каждого ряда.

Устанавливаем задвижку дымохода

В 21-м ряду устанавливается печная задвижка на выходном канале.

В 22-м ряду перекрывается задвижка выходного канала и завершается формирование защитной перегородки.

Дымоход – финальный этап

Готовая печь

Начиная с 23-го ряда выкладывается непосредственно дымоход печи. На этом вопросе мы не будем заострять свое внимание, так как на нашем ресурсе довольно подробно написано про то, как построить дымоход своими руками для различных печей, работающих на различном топливе.

Не «шведка» и не «голландка», а русская лежанка

Мы рассмотрели вопрос, как проходит устройство русской печи своими руками не просто для обогрева дома, но еще и для здоровья.

Мы постарались выбрать самый несложный вариант для кладки, который проще всего осуществить своими руками. Для желающих погреться на печи и не имеющих большого опыта в печных делах этот вариант самый приемлемый.

.

К примеру, печь шведка с лежанкой немного сложнее по своему устройству, так как в ней потребовалось бы устраивать варочную плиту или духовой шкаф. Устроенная нами печь ближе по своему назначению и устройству к так называемой «голландке», но уже с истинно русским дополнением.

При желании может быть построена русская печь с плитой, размеры и соответственно порядовка этого сооружения несколько отличаются. Для многих случаев русская печь с подтопком – это самый рациональный и современный вариант классической печи. От обычной печи его отличает наличие варочного настила, то есть, это русская печь с плитой и лежанкой. Печь в этом исполнении имеет меньшие размеры, так как лежанка на ней значительно скромнее по площади

Но и такая печь лежанка, можете поверить нам на слово, не раз доставит вам наслаждение зимними, холодными ночами, поэтому стоит потратить время, чтобы построить ее.

Здоровья вам и вашим близким!

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 7101
Источник: http://SdelaiKamin.ru/pech-dlya-doma/pech-s-lezhankoj-161

Выводы и полезное видео по теме

Порядок строительства конструкции с лежанкой и подтопком:

Обзор печи, построенной по традиционным технологиям:

Обзор печи Кузнецова с лежанкой:

Наличие лежанки у русской печи не говорит о сложности ее конструкции, поэтому заняться строительством полезного и даже модного сооружения можно самостоятельно. Однако не забудьте тщательно изучить тему, вникнуть в нюансы кладки и заручиться поддержкой специалиста – опытного мастера-печника.

Хотите рассказать о том, как строили русскую печку в своем загородном доме или на даче? Вам известны технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, публикуйте фотоснимки по теме статьи.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 734
Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/russkie-pechi-s-lezhankoy.html

Заканчивается ли романтика на кирпичном ложе? Или что нужно знать о печи с лежанкой, прежде чем выбирать ее для себя?

О чем же зачастую молчат печники и на что закрывают глаза владельцы печей с лежанкой? И что Вы должны принимать в расчет когда соберетесь класть печь с лежанкой самостоятельно.

Давайте разберем по порядку.

• Сложная «русская теплушка» или печь с лежанкой может плохо растапливаться.

Это происходит за счет большого сопротивления газов в «холодном» состоянии. Во всяком случае, в положении задвижки «нагрева» лежанки. Тем более во время влажного и относительно теплого межсезонья.

• Русская теплушка изначально уязвимая конструкция.

Возможно раньше, когда не было альтернативы печам, на это не обращали внимания. Даже при том, что, не было таких современных строительных материалов как шамотные плиты ШБ-94, ШБ-96 и ШБ-97.

Все дело в плите и констрцктивных особенностях кладки узлов печи, связанных с ней – перекрытия над плитой, площадки под плиту, стыков и соединений – все они подвержены высоким температурам. В особенности если мы действительно готовим на плите, при этом, не важно — открываем ли мы задвижку летнего хода или нет – ведь хорошую печь для отопления нормально утепленного дома не нужно топить более одного раза в сутки. Иначе печь «перетапливается» и начинает преждевременно разрушаться.

• Лежанка обязательно «треснет».

По той же самой причине, что и конструкция плиты, конструкция лежанки обязательно будет давать трещины. У лежанки есть вход горячих газов и есть выход. Она в любом случае будет нагреваться не так равномерно как просто колпак, который славится своим равномерным прогревом. Именно по этому возникает следующий пункт.

• Об лежанку и стенку печи рядом можно обжечься.

Как правило, стенка возле входа горячих газов в лежанку и само место входа – самое горячее в печи и немудрено об него обжечься, особенно если нежиться на лежанке во время или сразу после протопки. Именно поэтому надо быть осторожным с романтическими отношениями на таком ложе…

• На лежанке нежелательно греть голову.

На раскаленном камне прекрасно прогревается все тело. Высокая теплоемкость камня дает непрерываемый поток мощного тепла, что очень хорошо сказывается на здоровье… если не лежать на ней с головой какое–то время. Это может вызвать головную боль и даже головокружение.

Именно для этого и нужен «голбец» — сооружение из дерева (бывало и из кирпича), продолжающее лежанку, но не имевшее такого нагрева. Раньше голбец был нужен, чтобы просто-напросто удлинить лежанку, которая не всегда была достаточной длины. Сейчас так же не надо стремиться сделать лежанку во весь рост, нужно учитывать голбец – «холодное» удлинение лежанки, чтобы как минимум положить туда голову. Он может быть как приставным, так и встроенным. В нем сбоку могут быть системы хранения всякой утвари или небольшой дровник, например.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2827
Источник: https://domspechkoy.ru/pech-s-lezhankoj/

Какая бы плохая не была печь, с лежанкой она лучше

Во-первых, список недостатков печи с лежанкой отнюдь не исчерпывающий.

Во-вторых, его, конечно же, можно учесть и исправить. Нужно все это иметь ввиду… или махнуть на это рукой. Ведь ничто не сравнится с теплотой и уютом застеленной покрывалом и подушками лежанкой.

Лежанка как магнит собирает семью и гостей к себе. Лучше предусмотреть возле нее еще пару кресел и журнальный столик – преимущественно для чая. Или еще каким-то образом вписать в интерьер – как одно из основных мест сбора, помимо мест перед топкой со стеклянной дверцей или камином. Из таких мелочей строится жизнь и счастье семьи и детей. Уютные моменты общения с близкими могут на годы запомниться, как часто и случается. Их невозможно переоценить.

Трещины в печи вообще сложно полностью убрать, они появляются как «волосики» при разогреве и исчезают при остывании. Некоторые печники принципиально делают только двухконутрные печи – в таких печах полностью шамотные внутренности. Полностью. В том числе и лежанка не имеет перевязки с основной печью – только внутри шамотное ядро единое.

В таких печах много плюсов, о которых можно поговорить в другой статье. Но, на мой взгляд, два основных минуса:

• Трудоемкость и дороговизна кладки;
• Они долго выходят «на режим» — разогреваются.

Сам я живу в доме со сложной «русской теплушкой» — печью с плитой и духовкой. К тому же я сделал ее комбинированной – с лежанкой и с камином. Я как никто другой знаю все ее минусы и ни на что не променял бы ни лежанку ни камин на какую-то другую печь. Хотя некоторые ошибки с радостью бы исправил. И делаю это, но уже не себе, а своим читателям и заказчикам печей.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1666
Источник: https://domspechkoy.ru/pech-s-lezhankoj/

Печь лежанка — уют и комфорт

Такая печь, построенная своими руками, будет не только греть всех жильцов дома, но и поможет поправить здоровье, если такая необходимость возникнет (про «Печка своими руками для отопления дома»). Представленная модель печи является одной из наиболее простых, и ее кладка не потребует особых усилий. Конечно, вместо этой схемы можно использовать другие, но постройка сложной конструкции должна осуществляться опытным печником, а для новичков такой вариант неприемлем. Та же печь-шведка с лежанкой обошлась бы гораздо дороже, а строить ее пришлось бы дольше, поскольку ее конструкция предусматривает наличие духового шкафа и варочной плиты (подробнее: «Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме»). 

Представленная печь по своим характеристикам очень напоминает настоящие древнерусские печи (прочитайте: «Русская печь с лежанкой: порядовка»). Благоприятное воздействие печи с лежанкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой печи позволяют привести пошатнувшееся здоровье в порядок. К тому же, полученное от теплой печки удовольствие будет поднимать настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо. Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, потому что только настоящий огонь может полностью прогреть холодное помещение.  «Как выложить русскую печь своими руками».

Готовые печи лежанки своими руками показаны на видео:

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1444
Источник: https://teplospec.com/pechi-kaminy/pech-lezhanka-svoimi-rukami-kak-sdelat-pravilno.html

Сможете ли Вы самостоятельно выложить печь с лежанкой или нужно обратится к специалисту?

Печь с лежанкой Вы сможете выложить сами, как и любую другую печь. Конечно без знаний, порядовки или проекта, опыта работы на стройке (лучше кладке) – будет сложно адаптироваться к этому делу.

Можно так же обратиться к печнику. Но печники бывают разные. Есть такие печники что лучше бы Вам самим взяться за кладку, тем более если Вас волнует вопрос экономии финансов. Тогда вариант самостоятельной кладки еще актуальнее. Но все же лучше обратится к специалистам – хотя бы за советом. И мы всегда будем рады Вам помочь!

Оставляйте к статье, ставьте 5 звезд и делитесь с друзьями в социальных сетях – если статья была полезной для Вас.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 723
Источник: https://domspechkoy.ru/pech-s-lezhankoj/

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 21969
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/russkie-pechi-s-lezhankoy.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4479 (20%)
2. http://SdelaiKamin.ru/pech-dlya-doma/pech-s-lezhankoj-161: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 8295 (38%)
3. https://domspechkoy.ru/pech-s-lezhankoj/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 6150 (28%)
4. https://teplospec. com/pechi-kaminy/pech-lezhanka-svoimi-rukami-kak-sdelat-pravilno.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3045 (14%)

Совет для людей, строящих наши печи

Совет для людей, строящих наши печи.

Перевод Алексея Чернова.

Как выбрать печь?

Вам нужно будет изучить и понять некоторые правила, и вам придется проделать определенную подготовительную работу, прежде чем вы начнете собственно строительство. Прежде всего, вы должны сделать эскиз с планом этажа, показывающим предполагаемое расположение печи. Печь должна идеально обогревать все комнаты. Расположение печи следует выбирать таким образом, чтобы в каждой комнате была открыта часть поверхности печи.Эта конкретная область поверхности должна производить достаточно тепла, чтобы покрыть потери тепла в соответствующем помещении. Перегородки должны быть прикреплены к печи в соответствии с правилами безопасности, указанными в стандарте ASTM, и только по углам или в местах расположения внутренних стен печи. Вам также необходимо будет предусмотреть надлежащие зазоры вокруг дымохода и его расположение. В случае переоборудования существующего здания, расположение несущих балок или ферм, а также расположение существующего дымохода (если применимо) также должны быть определены заранее.Если для приложения требуется зеркальный дизайн существующей печи, вы можете прочитать чертежи с помощью зеркала или перевернуть рисунки с помощью компьютерного программного обеспечения. Расположение патрубка дымохода может быть изменено методом «дымовой камеры», учитывая, что высота потолка, конечно, допускает безопасное изменение.

О тепловой мощности.

Многие из моих печей не рассчитывают общую мощность и мощность каждой забойки из-за нехватки времени, поскольку всю работу выполняю только я.При необходимости эти расчеты могут провести специалисты. Для приблизительных расчетов существует практическое правило, которое гласит, что 1 кв. М поверхности печи генерирует в среднем 500 Вт / ч при двух сжиганиях в день (верх печи обычно не учитывается, потому что часто верх утеплен и, следовательно, выделяет незначительное количество тепла). Например, печь размером 1x1x2 м имеет мощность 1000 Вт-ч на каждой стороне и, следовательно, 4000 Вт-ч в целом. Другими словами, в среднем эта плита вырабатывает 4 кВт-ч каждый час в течение 24 часов.(Для справки, 1 кВт = 3450 БТЕ). Тепловая мощность одной и той же печи при однократном топке в сутки может быть оценена как 0,6-0,7 тепловой мощности при двух нагрузках в сутки.

Теперь мы получаем запросы на проектирование и строительство печей из США, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании и других стран. Нам часто задают вопрос, почему у наших печей такая низкая «производительность»? Например, шведская каминная топка «KEDDY 520» имеет мощность 14 кВт, а наша печь, например, всего около 4 кВт? Есть ли у нашей печки вывод 3.В 5 раз ниже, чем «КЕДДИ»? Это неправильно. Попробуем найти ответ на этот вопрос. В разных книгах представлены разные способы выражения результатов: —

В книге Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н., Стройиздат 1985, стр. 296, мощность рассчитывается на основе практического правила: 520-580 Вт / кв. м при двух обжигах в день (без комментариев). —

Книга Ковалевского И. И. «Печные работы», Москва, 1977, с. 13-14, говорится, что «нормальная тепловая мощность печи — это среднее количество тепла, выделяемого печью в течение 1 часа при двух сжиганиях в день» (без указания единиц измерения).В книге также приводится среднее значение выработки в ккал / кв. М-час (т.е. умноженное на период времени в часах — почасовая производительность). —

Школьник А.Е. «Отопление малоэтажных домов каменными печами», Москва, 1991, с. 9, таблица 2, говорит, что выработка измеряется в Вт / кв.м, не указывая, что это средняя почасовая производительность за период 24 часа.

Ковалевский И. И. говорит о теплопроизводительности за некоторый период времени, которая на самом деле является энергией или почасовой выработкой, которые отражают способность печи правильно отдавать тепловую энергию в течение 24 часов.Так определяют тепловую мощность печей в России (кВт * ч, МДж, ккал, кДж).

1 кВт * ч = 3,6 МДж = 860 ккал; 1000 ккал = 1163 кВт * ч; 1 МДж = 0,278 кВт * ч = 239 ккал.

1 ккал = 0,0012 кВт * ч = 0,0042 МДж; 1 кДж = 0,239 ккал; 1 ккал = 4,18 кДж.

Металлические топки и металлические печи западного производства по сути являются отопительными приборами, рассчитанными на разовую загрузку расчетного количества дров. Их обычно используют как дополнительный источник тепла в самый холодный период.Использовать такое металлическое отопительное устройство в качестве основного источника тепла — значит стать ему «рабом». Вставать ночью для загрузки агрегата очень неудобно, и невозможно поддерживать комфортную атмосферу, если жильцам дома приходится на какое-то время покинуть его. Значение тепловой мощности такого металлического изделия, указанное на упаковке, не может дать представления о том, какую площадь оно может обогреть. Я считаю, что указывать на упаковке область, которую отопительное устройство может нагреть, — это просто уловка продавца и нечестная практика.Тепловая энергия может быть выделена только при срабатывании такого устройства, а размер обогреваемой площади будет зависеть от ее теплопотерь. Я думаю, что для таких устройств мощность выражается как «номинальная / максимальная» без учета времени на размышления, просто для времени, в течение которого сжигается расчетная нагрузка дров. Другими словами, это мощность топки (Вт) Qt = QdNt /3.6, где Qt — количество тепла, выделяющееся при сжигании расчетного количества дров за один час. Qd — количество тепла, выделяющееся после полного сгорания 1 кг дров.Nт — КПД. В руководствах к таким устройствам также сказано, что их можно использовать в двух режимах: максимальная мощность и медленное горение. Это объясняет, почему даны два разных числа для эффективности. Однако неизвестно, как можно увязать почасовые потери тепла в отапливаемой зоне со средней часовой производительностью от устройств за 24 часа.

Используя российские методы расчета мощности, наша печь, описанная выше, может выдавать 24×4 = 96 кВт * ч в течение 24 часов при двух нагрузках в день.Этот расчет по «практическому правилу» не привязан к количеству сожженных дров и мощности топки. Это усредненное значение тепловой мощности для печи, которая была сконструирована и правильно эксплуатировалась. В этом случае очень легко увязать почасовые потери тепла отапливаемой площади со средней часовой производительностью от печи за 24-часовой период времени. Если мы посмотрим на определения в книгах по физике, мощность определяется работой, выполненной в заданную единицу времени, и выражается в кВт. В то же время кВт описывается как единица мощности, которая равна энергии, выделяемой за один час.Мощность (выход) — это способность системы выполнять работу в заданной единице времени. Если мощность системы определяется в кВт, мы не можем ничего сказать о ее мощности, не указав количество времени, в течение которого система проработала (если, конечно, это количество больше одной единицы времени).

Например, если электрический нагреватель имеет номинальную мощность 2 кВт, это говорит нам, что он способен выделять 2 кВт * ч тепловой энергии в течение 1 часа. Соответственно, он будет выделять 1 кВт * ч в течение 1/2 часа и 24 кВт * ч за 12 часов работы. Напротив, маломощная металлическая система отопления, работающая на дровах, представляет собой нагреватель с одной загрузкой и не может работать в течение 24 часов без необходимости перезагрузки несколько раз в течение определенного периода времени. Он способен выделять энергию только в то время, когда горит огонь. В книге Миакелии К., Стройиздат 1987, стр. 14, говорит о потребности в тепле жилого дома площадью 1200 квадратных футов, что составляет от 3 до 4 кВт энергии, которая должна быть равномерно отпущена в течение длительного периода времени, то есть говорит о средней мощности печи в течение одного часа в кВт, которая имеет для производства энергии в течение времени больше одного.

Информация о мощности печей для саун и печей, которые обычно перегреваются по своему назначению.

Печи для сауны — это, по сути, печи, которые по своему назначению нагреваются до гораздо более высоких температур, чем обычные бытовые печи. Все они имеют показатели эффективности, которые значительно ниже, чем у обычных бытовых печей. Печи для сауны необходимо топить в течение длительного времени, чтобы камни внутри печи и сауны были нагреты до желаемой температуры. По мере нагрева печи разница между температурой ее стенок и температурой газов уменьшается i.е. скорость теплоотдачи через стенки печи снижается. Это приводит к повышению температуры выхлопных газов в дымоходе, что снижает КПД. Это причина падения эффективности любой печи, которая «перегрета» — то есть топится чаще, чем была предназначена. Следует отметить, что в двухкапальных печах такое падение менее быстрое, чем в системах с принудительным движением, поскольку второй колпак действует как дополнительный теплообменник.

Дровяные котлы постоянного горения могут быть отнесены к тому же классу печей, поскольку они находятся в одинаковых условиях.На практике температура поверхности печи сауны может достигать 160 ° C (320 ° F). В этом случае мощность 1 кв.м поверхности печи может быть более 1000 Вт-ч (точные данные отсутствуют). Избыточное тепло выхлопных газов можно утилизировать, установив дополнительный теплообменник (одинарный или двойной колпак). В случае установки такого устройства необходимо установить перепускную заслонку для облегчения плавного пуска с холодной стадии.

Как читать наши рабочие чертежи.

Для создания рабочих чертежей мы используем программу ArchiCAD 5.0. Мы добавили более 100 конкретных элементов печи в библиотеку элементов, включая оборудование, теплообменники, специально вырезанные кирпичи и другие элементы печи. Однако эта созданная библиотека не может охватить все необходимые элементы из-за того, что наши печи часто сильно настраиваются, и очень сложно создавать новые элементы для каждого нового проекта. Поэтому вы можете заметить небольшое расхождение между планами и 3D-разрезами.Например, некоторые элементы библиотеки красного цвета (что обычно означает, что они представляют собой красный глиняный кирпич) могут использоваться в чертежах огнеупорных деталей. В этом случае такие элементы обычно отображаются на плане как огнеупорный кирпич, но на трехмерных участках выглядят красными.

Изначально я не планировал делать какие-либо свои рисунки общедоступными. По этой причине я иногда использовал разные методы отображения одного и того же элемента. Кроме того, рисунки разрабатывались в течение длительного периода времени, иногда с разницей в несколько лет, и в разных средах.По этой причине часто невозможно изменить даже самую мелкую деталь на чертежах. Я не могу исправить все рисунки, чтобы они соответствовали определенному стандарту, так как это заняло бы огромное количество времени. Кроме того, подобное несоответствие существенно не меняет сути проекта.

В описываемой программе мы создаем чертежи с использованием сетки, равной ширине обычного российского кирпича с швом из раствора. Дополнительно каждая ячейка (половинка кирпича) делится на 4 части.Все размеры кирпичей, части кирпича, размеры между стенами, размеры проемов и т.д. являются модульными до ячейки (1/4 половины кирпича или 1/8 полного кирпича). Следовательно, все размеры на чертежах установлены и читаются как 1/8, 1/4, 3 / 8,1 / 2, 5/8, 3/4 и 1 от полного кирпича. Это позволяет использовать чертежи в разных странах, где габариты кирпича отличаются от российских на 10-15% по любому размеру. Для российских условий мы устанавливаем один кирпич размером 26×13см, включая шов из раствора (сетка 13×13см), и высотой 7см, включая шов в наших чертежах.Поэтому реальные габариты будут немного меньше.

Иногда некоторые блоки отсутствуют на трехмерных сечениях из-за специфики программы ArchiCAD. Каждый кирпич рисуем как стену сеткой 13х13см. Жирная линия на краю кирпича представляет собой линию рисунка на кирпичной стене. Эти жирные линии необходимо разделить, чтобы избежать непредсказуемого отображения на трехмерных видах. Кроме того, если разрез снимается по жирной линии, этот кирпич становится невидимым на 3D-разрезе. Я должен проявить творческий подход, чтобы избежать таких искажений, которые требуют много времени и иногда являются сложными или невозможными вообще.К сожалению, у меня нет возможности исправить саму программу CAD, чтобы избежать этой проблемы.

Печное строительство.

В печах двустенной конструкции облицовка выполняется из обыкновенного русского красного глиняного кирпича размером 250х120х65 мм. Ядро или футеровки в топках однослойных плит выполнены с использованием Россией огнеупорного кирпича размером 250х120х65 мм. Толщина шва в облицовке составляет 5 мм. Общее количество кирпичей, необходимых для печи, можно определить с помощью практического правила: количество кирпичей в первом ряду умножается на количество рядов, а затем на 0.8 коэффициент. Этого количества будет достаточно для проекта, включая битые / поврежденные кирпичи. Огнеупорный кирпич можно посчитать по чертежам. Следует обратить внимание, почему выбирают огнеупорный кирпич. По возможности следует просмотреть сертификат продукта, чтобы убедиться, что этот конкретный кирпич подходит для вашего применения. Огнеупорные кирпичи создаются с учетом определенных химических / температурных требований и должны использоваться в соответствии с указаниями.

Некоторые из наших печей спроектированы только из красного глиняного кирпича.Такие печи обычно предназначены для периодического использования, например, дачные / садовые. Для увеличения срока службы таких печей рекомендуется выбирать глиняный кирпич лучшего качества. Я видел несколько проектов, в которых рассматривалось использование огнеупорных и глиняных кирпичей в одной конструкции, не разделенных компенсационным швом. Скорость расширения огнеупорного и глиняный кирпич отличается, что приводит к возможности образования трещин. Поэтому мы никогда этого не делаем и не рекомендуем смешивать кирпичи.

Не разрешается строить печи одной кожи с использованием огнеупорных кирпичей.Огнеупорные кирпичи имеют более высокую теплопроводность и более высокую скорость расширения, что приводит к повышенной пожарной опасности. Между огнеупорным сердечником и облицовкой должен быть образован расширительный шов 4-6 мм. Для этой цели можно использовать как стандартный упаковочный картон, так и минеральную вату. Вокруг металлических деталей (дверей и т. Д.) Используется минеральная / керамическая вата, чтобы обеспечить возможность расширения.

Огнеупорная футеровка и огнеупорные сердечников сборки с использованием огнеупорный кирпич укладывают на ребро, не обращая внимания на расположение глиняных кирпичей в облицовке, и придерживаясь общих правил скрепления. Огнеупорный кирпич разной толщины может использоваться в различных областях (2 ½ дюйма, 2 дюйма или 1 дюйма). Отметки высоты для каждого ряда, будь то сердцевина или облицовка, не указываются. Каждый следующий ряд кладется поверх предыдущего. Важно сохранять разницу между верхней и нижней отметками, указанными на рисунках. Также очень важно соблюдать все указанные значения высоты. Высота знак для огнеупорной сердцевины приведен выше стрелок; Высота облицовки должна быть рассчитана путем умножения количества рядов на 7 см (высота ряда с швом).Разница в высоте между сердцевиной и облицовкой важна, если предполагается, что сердцевина будет покрыта обычным кирпичом сверху. Это облегчает необходимый компенсатор. В таких случаях, например, красная заливка в следующем ряду означает компенсационный материал в таком компенсаторе.

Основное правило для конструкции с двойной обшивкой гласит, что огнеупорный сердечник должен иметь компенсационный шов по всему периметру, чтобы позволить сердечнику свободно перемещаться во всех направлениях без разрушения / растрескивания облицовки. Внутренние стены шириной ¼ кирпича можно класть ровно или по краю, как вам удобнее. Необходимо разрезать несколько кирпичей, если кирпичи показаны плоскими и лежащими на краю в одном ряду, если необходимо поддерживать связь. Огнеупорный кирпич кладется по краю над дверцей топки в печах ОИК (высота ряда 124 мм или 118 мм). В этом случае между дверью и верхом ряда остается зазор. Щель заполняется обрезным огнеупорным кирпичом. Печи с огнеупорной футеровкой и верхней варочной также имеют ряд огнеупорного кирпича непосредственно над дверью топки.Эти кирпичи в трехмерном сечении показаны красным, что на самом деле представляет собой огнеупорный кирпич. Причины такого несоответствия подробно описаны в начале статьи. Чугунная фурнитура (двери и т. Д.) Устанавливается с компенсационным зазором 5 мм по периметру. Стык заполняется минеральной / керамической ватой или любым другим подходящим минеральным материалом. Такой деформационный шов также должен быть установлен вокруг варочных панелей.

Варочная панель устанавливается прямо под ней в прорези в кирпичах. Чтобы выровнять поверхность, варочную панель устанавливают в глиняный раствор.Затем раствор выскабливают из зазоров между варочной панелью и кирпичами, и зазоры заполняют минеральной / керамической ватой. Следующий ряд укладывается частично поверх варочной поверхности с прослойкой минеральной ваты между чугуном и раствором. Таким образом, варочная панель будет свободно перемещаться при тепловом расширении в любом направлении. Если вырезать верхний кирпич вместо нижнего, то расширительные щели будут заполнены строительным раствором, из которого будет невозможно выйти.

Firebrick работы над топочными дверьми может поддерживаться несколько способов: путь создания арки, с помощью огнеупорной перемычки либо Сборного на сайте или изготовлен.Практически во всех наших печах используется стандартная русская печная фурнитура. Размер и количество метизов определяется по чертежам. Перечень материалов по каждой модели не предоставляется из-за нехватки времени.

Облицовку каменки из глиняного кирпича необходимо армировать оцинкованной сеткой, уложенной через каждый второй ряд. Такая проволочная полоса укладывается примерно на ½ дюйма от внешней поверхности. Наружную поверхность облицовки глиняного кирпича в наших печах можно загерметизировать специальным герметиком SUPI SAUNASUOIA производства финской фирмы TIKURILLA.Герметизировать можно только полностью затвердевшую и сухую печь. Перед нанесением герметика убедитесь, что кирпичи тщательно очищены. Чтобы закрыть кирпичную кладку, начните сверху с наименее обнаженной стены и двигайтесь вниз. В кирпичной кладке оставляются промывные отверстия для очистки камер и каналов печи при строительстве и эксплуатации. Эти отверстия можно закрыть кирпичом, уложенным по краю, или закрыть специальными дверцами для сажи, доступными от некоторых финских производителей. Колокольные печи могут не нуждаться в чистке годами при условии их правильного использования.

Кирпич глиняный снаружи облицовки уложен на глиняный раствор. Глину для раствора можно копать (как это всегда делали раньше). Существуют специальные методы для определения его пригодности, и строителю-любителю может быть сложно следовать им. Хотя можно выкопать собственную глину и замешать хороший раствор, добавив необходимое количество чистого песка, покупка сухой чистой глины в мешках в магазине керамических и каменных материалов может быть предпочтительнее для строителя-любителя. Сухая глина в мешках, подходящая для приготовления раствора, должна быть максимально приближена к естественному состоянию (без добавок) и должна быть достаточно липкой.Red Art Clay, производимая Resco Co. в США, является хорошим примером. Такая глина смешивается с чистым кирпичным песком в соотношении 1 часть глины на 3-3,5 части песка. Приблизительное количество глиняного раствора, необходимое для укладки 500 кирпичей, составляет 0,18-0,2 м3 (1 м3 = 41 фут3). Рекомендуется укладывать огнеупорный кирпич в специальный огнеупорный раствор, доступный у большинства поставщиков кладки.

Кирпич перед кладкой не окунаем в воду. Вообще говоря, этой практики следует по возможности избегать. Глиняный раствор — это мягкий раствор, затвердевающий при высыхании. Это позволяет успешно укладывать большинство кирпичей без окунания. Для мягкого кирпича (регенерированного кирпича), уложенного в растворах на основе цемента, может потребоваться погружение. Глиняный раствор из швов в печи, который не обжигался, можно использовать снова, добавив необходимое количество воды. «Обожженный» раствор не подлежит переработке, так как обожженная глина навсегда меняет свои свойства. Восстановленный кирпич со следами обожженной глины необходимо тщательно очистить, чтобы обеспечить хорошее сцепление с новой кирпичной кладкой. Погруженные кирпичи впитывают сотни литров воды.Вся эта вода должна быть испарена во время отверждения и сушки позже. Это значительно увеличивает время высыхания. Если топка топится, в ней еще много воды, внутри активной зоны может скопиться излишнее количество сажи. После высыхания такой печи может потребоваться полная очистка. Если в кирпичной кладке много воды, рекомендуется сушить печи с помощью электронагревателей или аналогичных устройств вместо сушки путем пожара.

Принципы устройства печей в системе свободного движения газа ».

Печи, построенные по принципам системы свободного движения газа, очень просты. Это один или два колокола (камеры), поставленные один на другой или один рядом с другим. Колокол — это, по сути, перевернутая кирпичная «шапка», в которой кирпичные стены и / или колонны поддерживают потолок. В нижней части колпака расположены два отверстия: одно — вход, где горячие газы входят в колпак, а другое — выход, где выхлопные газы живут в колпаке. По этой схеме построен верхний колпак, где выход — выход в дымоход.В нижнем колпаке такой выход представляет собой вход в восходящий канал (каналы), по которому газы проходят из нижнего колпака в верхний. Нижняя часть печи представляет собой топку, размещенную в колпаке по определенным правилам. Такие правила перечислены в статьях: «Основы строительства печей», «Строительство многоярусных печей», «Основы строительства котлов», «Банные печи», «Пиролизные котлы» и других, доступных на нашем сайте.

Печник-любитель обычно начинает понимать принцип работы печи после того, как построил свою первую.Желание что-то изменить, улучшить может возникнуть как у строителя-любителя, так и у профессионала, еще не знакомого с нашей Системой. Однако ни у одного из них нет полного понимания всех причин для конкретного решения. Как правило, любое изменение конструкции печи отрицательно сказывается на ее работе. Сейчас хорошо известно, что если есть какие-то места, где что-то не до конца понято, эти места будут потенциальными целями для ошибки. Вот почему все изменения нужно согласовывать со мной.Изменения будут приняты и использованы в нашей работе, если они принесут пользу. Я объясню, в чем проблема, если предложенное изменение ошибочно.

Фундамент

Фундамент для печи должен быть выполнен в соответствии с существующими местными строительными нормами и правилами, с соблюдением надлежащей глубины, толщины, усиления и выступа. Фундамент для конкретных условий (высокий уровень грунтовых вод, насыпные грунтовые условия, дополнительный вес и т. Д.) Должен быть спроектирован квалифицированным инженером. Недопустимо строительство печи на фундаменте, состоящем из нескольких независимых опор, так как это может привести к неравномерной установке печи и ее растрескиванию.По той же причине следует отделить фундамент печи от фундамента здания.

Несколько слов о выборе каменной печи для отопления

Когда кто-то решает выбрать каменную каменную печь на дровах в качестве основной системы отопления в своем доме, необходимо уделить особое внимание проектированию системы. соответствовать их требованиям и обеспечивать желаемый уровень комфорта. Клиент и его семья должны участвовать в выборе системы и ее компонентов для своего дома.В русском языке есть поговорка, которая гласит, что дом нужно строить, начиная с печи, а это означает, что дом должен быть построен вокруг каменной печи, а не наоборот. Это лучший подход, если система обогрева кирпичной кладки будет основным источником тепла.

Система свободного движения газа позволяет создавать комплексные системы печного отопления практически для любого здания с любыми требованиями. Такой проект идеально делается, согласовывая усилия заказчика, его архитектора и дизайнера.В таком проекте может быть одна плита или многоярусные печи разного функционального назначения. Печи можно строить со встроенным камином или без него. Один из наших высокоэффективных дровяных котлов может быть использован для нагрева воды в гидравлических системах, в проект может быть включена печь для сауны или открытый комплекс и т. Д. Ответственность за то, чтобы система была спроектирована для лучшая производительность. Если клиент настаивает на решении, которое создаст проблемы, и не желает прислушиваться к советам проектировщика печи, лучше отказаться от построения неисправной системы, чем слепо следовать желанию клиента.Всегда ценится отличная производительность, а неисправная система никого не удовлетворит; и не имеет значения, что именно идея клиента, а не дизайнера, стояла за решением, привела к проблеме, которую очень трудно или невозможно исправить.

Условные обозначения.

Игорь Кузнецов. Екатеринбург, (343) 3077303 e-mail: [email protected]; http://stove.ru

17/04/2006 © Игорь Кузнецов «Печи Кузнецова»

Кладка «новой» русской печи своими руками — фото и заказы | Своими руками

Печь у нас маленькая, тепла мало, но в доме много дыма. Так мне рассказал про мою старую русскую печь друг.

Решили ей помочь — переложить старую русскую печь, построенную много лет назад.

Новая плита должна была иметь обычную варочную камеру, вместе с тарелкой колодец и печь, как в обычной русской печи. Также предусмотрена небольшая топочная часть, которую решили сделать с тыльной стороны, чтобы обогревать не только кухню, но и другую кухню коттеджного дома.

Откладывать решение проблемы до теплого времени года не надо. Начали работать зимой, ведь в холодные дни лучше понять, достаточно ли тепла дает печь.Итак, первые два дня мы прогревали дом с помощью старой печи. Но все же тогда пришлось прибегнуть к отоплению электронагревателями.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПЕЧИ

Кухня двухконфорочная с тэном. Стенки заслонки выложены «на ложку», то есть в 1/4 кирпича. При сплошной системе дымохода. Труба над крышей металлическая с зонтом. Снаружи печь оштукатурена глиняно-песчаной. раствор и побелены.

Убедившись, что небольшая реконструкция печи не даст хороших результатов. Совместным решением подписан приговор существующему очагу: Ломать и восстанавливать.

ПЕЧЬ НОВАЯ

Новая печь больше похожа на целый топочный комплекс, состоящий из трех печей.

Сбоку от комнаты стоит отопительный щит, а сбоку от гостиной — русская печь с конфоркой в ​​плите.

Печь предназначена для приготовления пищи и обогрева помещения.Камера русской печи — для выпечки хлеба. Размеры топочного комплекса в плане 5,5 × 6 кирпичей.

Для кладки новой печи использован шамотный кирпич и огнеупорная растворная смесь. Элементы топки (дверцы, колосниковая решетка, ворота) — отечественных производителей, за исключением топочной дверцы под варочную поверхность.

---

Ссылка по теме: Русская печь своими руками — кладка и описание заказа

---

Строительство новой печи велось параллельно с утеплением пола.

С правой стороны лицевой части расположены две «горнушки», а с левой — декоративная полочка. Ниша (поленница) предназначена для сжигания дров для двух печей. Заслонка камеры русской печи сделана на месте из листовой стали толщиной 3 мм. Новая труба была удалена вместо старой.

В конце работы не только сделали контрольные печи для проверки тяги, но и просушили печь для полноценной работы.

Прошло пять лет… Прошлой осенью я проехал мимо и решил заехать в гости. Но встретил не знакомого, а охранника местного дачного кооператива. Он сказал, что хозяйка довольна печью и очень похвалила мастеров.

Кладка «новой» русской печи

ВЫПУСКНАЯ СТАРАЯ ПЕЧЬ

В таком виде перед нами предстала бывшая печь с отслоившейся штукатуркой.

Следы комплектности над дверцей топки указывают на затруднения при растопке и копчении при открытой топке.

Поскольку печь отжила век, ее начали разбирать. Перекрытие дымохода стальным листом в самом жарком месте — самый простой способ, но не лучший.

При демонтаже кладки на внутренней поверхности дымоходов обнаружено значительное количество сажи — свидетельство неполного сгорания топлива.

Печь примыкала к кирпичной перегородке.

Мост между вертикальными дымоходами не привязан к стенкам топки.

А вот так и был сделан переход через потолок. Полное игнорирование правил пожарной безопасности.

РОЛЛ И ФУНДАМЕНТ

Кирпичная стена, разделяющая комнаты, была частично разобрана до размеров новой печи. Для этого прибегли к использованию электрического отбойного молотка.

Перед тем, как построить новую печь, первым делом нужно заложить фундамент, восстановив его верхнюю часть.

Проем в стене закреплялся рамой из стальных уголков, сваривая их между собой.

---

Смотрите также: Русская печь фаршированная своими руками

---

НАЧАТЬ СДЕЛАТЬ НОВУЮ ПЕЧЬ

Кладка новой печи выполнена из шамотного кирпича. В нижних рядах для засыпки использовался старый красный кирпич.

Решетка, которая была в употреблении, тоже вполне годится.

На светлом шамотном кирпиче хорошо видны загрязнения. Точность в работе — залог чистоты.

Контроль уровня осуществляется по каждому кирпичу, уложенному в кладку.Небольшие удары молотка могут исправить небольшие ошибки.

Свод камеры для выпечки набирается на опалубке из двух кругов и листа ДВП.

Для кладки свода использован клиновой кирпич. Ширина варочной камеры соответствует размеру двухконфорочной чугунной плиты.

А старую металлическую трубу обратно не вставили, потому что ее диаметр не соответствовал сечению дымохода. Кладка трубы производилась из обычного красного строительного кирпича на песчано-цементном растворе.

Вот и все — выложен последний ряд на этой трубе.

Тестовая печь — даже при открытых дверцах дверцы топки тянет отлично.

Автор: Гудков Э.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Деревенская печь своими руками — фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВНУЮ ПЕЧЬ -…

Чем доделать русскую печь. Отделка русской печи …

Русская печь с тушкой своими руками (кладка и заказ) Отшлифуйте теплой печкой свою …

Мини-печь для казана своими руками МИНИ-ДУХОВКА С ОБДУВОМ ДЛЯ КАЗАНЬ НЕДАВНО …

Горизонтальная духовка для бани своими руками Горизонтальная конструкция печи-каменки для сауны Печь большая …

Каминопеч своими руками — фото переделки из открытого камина. Как переделать камин (с откры…

Сделай сам печь на дачу с лежанкой — чертеж Как сделать дачу с …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Русские камины. Они больше европейцы, чем русские, и больше печки, чем камина; но название прижилось, потому что они теплые, как шуба медведя и …

Шелтон, Вашингтон.

GUS McNEIL из Шелтона, штат Вашингтон., был настроен скептически. Как может охапка веток и прутьев согреть дом площадью 1800 квадратных футов в течение 12 часов? И не только это, но и излучать тепло, даже если оно будет колебаться всего на 4 градуса от одного конца его дома к другому? Все это из чего-то известного как « русский камин ».

« Потребовалось немного убедить, — говорит его жена Мерл. Но в конце концов его убедили установить это массивное строение из кирпича и глины, когда они перестраивали свою семейную комнату.

Теперь у Макнейлов два камина.Один из них — открытый очаг, облицованный полевым камнем, который дорог американскому сердцу как символ дома и тепла. Неважно, что большая часть тепла идет прямо в дымоход, и его необходимо увеличить с помощью других методов отопления.

Другой, русский камин, представляет собой большую кирпичную конструкцию с маленькой железной заслонкой с одной стороны, которая сохраняет в доме тепло даже от 68 до 70 градусов.

« Отопление дома с помощью русского камина обходится нам вдвое меньше, чем использование электричества », — говорит г-жа Х.Макнил. « Кроме того, наша вода предварительно нагревается до 150 градусов по медным трубкам, идущим от камина к водонагревателю ».

Люди веками использовали обогрев кирпичной кладки в Северо-Восточной Европе и Азии. Древние китайцы и корейцы использовали систему подземных дымоходов для обогрева полов, как и римляне. Жителям редких деревьев равнины на севере России, в Польше и на Балтике нужен был способ согреться в течение долгих суровых зим без использования большого количества дров. Результатом стал массивный каменный обогреватель, который через несколько оригинальных вариаций превратился в современную каменную печь.

На самом деле термин « русский камин » вводит в заблуждение. Обогреватель из кирпича и глины в семейной комнате МакНилов представляет собой сочетание лучших элементов многовековой каменной каменной печи восточноевропейцев, финнов и австро-германцев.

Это тоже не камин в строгом смысле этого слова. Как правило, перед глазами не увидишь рев и треск открытого пламени, хотя для стойких огневиков можно установить стеклянные двери. И хотя поддерживать закрытую систему эффективнее, американцы предпочитают открытый огонь, и здесь доступно множество моделей с открытым очагом.

Каменная печь обеспечивает энергоэффективность от 70 до 90 процентов — если она правильно построена и обслуживается, поэтому используется почти вся энергия древесины. Для сравнения: КПД типичного каменного камина составляет от 10 до минус 10 процентов; дровяная печь лучистого типа имеет КПД от 50 до 70 процентов.

Существует множество различных типов обогрева кирпичной кладки, включая такие вариации, как кухонные плиты, закрытые камины или некоторые их комбинации.

Каменное отопление, вероятно, наиболее эффективно и красиво было продвинуто австрийцами и немцами при разработке изразцовой печи или кахелофена.Интерьер построен по тому же принципу, что и каменные печи, но снаружи покрыт теплоудерживающей плиткой специального обжига, что позволяет использовать тот факт, что большая площадь поверхности будет удерживать больше тепла. Эти выпуклые полые блочные плитки бывают разных форм и цветов с рельефным рисунком или углублениями, чтобы добавить дополнительную площадь поверхности для удержания тепла. Многие из них расписаны вручную и довольно красивы, что делает этот популярный в Европе метод отопления элегантным архитектурным дополнением.

Как и у любой системы отопления, есть свои недостатки.Во-первых, из-за своей массивности каменная печь лучше всего подходит для установки только во время строительства нового дома или ремонта.

Тем не менее, одна из ведущих компаний-подрядчиков по производству каменных печей в США, Deitmeyer, Ward and Stroud, остров Вашон, Вашингтон, заявляет, что новую каменную печь можно построить практически в любом месте существующего дома, если может быть обеспечена структурная поддержка. .

Архитектор Гордон Култум из Сиэтла соглашается.

« Основная проблема при строительстве каменной печи — обеспечить достаточную опору для массивного веса кирпичей.»

По этой причине русский камин — это « в значительной степени новое домашнее явление », — говорит Дэвид Лайл, руководитель отдела исследований в области отопления в Олстеде, штат Нью-Йорк, и автор многочисленных статей и книги по отоплению кирпичной кладки. « Каменная кладка — это более крупное вложение, чем прибор », — говорит он. « Это образец архитектуры, который повышает ценность дома, как камин, и окупается в долгосрочной перспективе ».

На самом деле, недавний опрос журнала по ремоделированию назвал дополнения для каминов лучшим ремонтом ( то есть перепродажа) возврат 147 процентов.

Второе неудобство каменной печи заключается в том, что из-за своего размера она имеет задержку теплового отклика. Это не проблема поздней осенью и зимой, когда погода предсказуемо холодная, но весной и ранней осенью за погодой нужно внимательно следить. В худшем случае окно придется открыть, если день станет не по сезону жарким.

Стоимость — еще один важный фактор. Изготовленная на заказ модель мастером-каменщиком может стоить 5000 долларов за стандартную кирпичную печь и немного больше за модель из плитки.

В качестве альтернативы каменным плитам по индивидуальному заказу существуют также сборные модели, отмечает г-н Лайл. « Я думаю, что в США нам нужно перейти к модульному строительству, потому что у нас нет традиций каменной кладки для строительства этих печей », — говорит он. « Это способ обеспечить качество дизайна в мире, где не хватает мастеров ».

За дополнительной информацией обращайтесь в Association for Mason Heating Professionals, Dave Holland, P.O. Box 669, Englewood, CO 81051.

Каменная печь или термомасса

Введение:

Более десяти лет назад я встретил Криса Хеддерсона из Rocky Mountain Environment Technologies возле выставки бревенчатых домов в Денвере.У Криса была уличная будка с каменной печью (модульный комплект огнеупоров), которая разжигалась внутри большой палатки. Хотя это были очень холодные выходные, я помню, как жарко было жарко в этой палатке. Я сохранил его визитную карточку и после долгих поисков понял, что однажды я установлю свою собственную печь.

Я сделал это прошлым летом. Этот информационный бюллетень является продолжением моей предыдущей публикации, озаглавленной «Варианты дровяного отопления для бревенчатых и деревянных домов».

В последней главе этого информационного бюллетеня я пишу о своем личном опыте обогрева и приготовления пищи с помощью каменной печи в нашей хижине на берегу озера.

определение:

Каменная печь представляет собой отдельно стоящий камин-накопитель тепла.
Это очень эффективное нагревательное устройство, которое быстро сжигает древесину из-за большого притока воздуха.

Часовой огонь нагревает кладочную массу, которая мягко излучает тепло в жилое пространство в течение от 12 до 24 часов в зависимости от того, насколько хорошо дом изолирован, температуры наружного воздуха и конструкции дома. Лучистое тепло поглощается всей массой дома. В свою очередь, стены, пол и мебель нагревают воздух, поэтому нет необходимости устанавливать вентиляторы, двигатели или воздуховоды.Отказ от электричества — еще один шаг к «самодостаточности». Бревенчатые дома особенно подходят для использования каменных печей, поскольку бревенчатые стены являются огромным пассивным накопителем тепла.

Каменные печи потребляют лишь небольшую долю топлива по сравнению с другими печами, поскольку их эффективность сгорания оценивается более чем в 90%!

История:

Более двух тысяч лет назад римляне изобрели гипокауст (тепло снизу) для обогрева каменных общественных бань и полов в частных домах, направляя дым от единственного дровяного камина с одной стороны комнаты в дымоход с другой стороны. .

Рождение современной каменной печи относится к 17-18 векам как прямая реакция на острый энергетический кризис, вызванный чрезмерным использованием древесины для строительства и отопления.

Европейские правительства приказали своим мастерам разработать топливосберегающие печи. Шведские, финские, русские, немецкие и австрийские каменные печи используют одну и ту же идею — посылать горячий, быстрый огонь по длинному пути через кладочную массу, которая поглощает тепло. Затем задержанное тепло медленно выделяется.

Сегодня финское правительство поощряет строительство каменных печей для всех новых домов. Благодаря щедрым налоговым льготам около 90% новых домов в Финляндии отапливаются дровяными каменными каменками, что снижает спрос на электроэнергию, нефть и газ. Это снижает зависимость страны от иностранных источников энергии.

Дизайн:

Как дизайнеры домов из бревна / бруса, мы почти всегда включаем в дизайн камин или дровяную печь.
К сожалению, распространенной причиной добавления дровяного камина в новые дома является его стоимость при перепродаже и его использование только в особых случаях.

Немногие будущие домовладельцы планируют регулярно использовать дровяной обогреватель как для обогрева, так и для визуального удовольствия.
Каменная печь одновременно является обогревателем и благодаря большой стеклянной двери сегодня может стать центром семейных развлечений. Он может вернуть очаг как жизненно важный центр дома и семейной жизни.
Для наших предков не было дома, семьи, жизни без огня.

Вместо того, чтобы сделать камин дополнительным элементом дизайна, небрежно повешенным на внешней стене в нашей гостиной, мы можем вернуть «волшебное тепло и гипнотический танец огня» в центр нашего основного жилого пространства, таким образом объединяя всю семью вокруг это вечный источник комфорта и безмятежности.

Каменная печь может быть намного больше, чем обогреватель. В нем может быть печь для выпечки хлеба, пиццы или запеканок… теплая скамейка, спроектированная в пределах ее массы, или даже кровать наверху, конструктивная особенность, столь распространенная в Восточной Европе.
Каменный обогревательный комплекс становится сердцем дома, и планировка комнаты нашего дома может вытекать наружу из этого центра…

Строительство:

Устройство и работа каменной печи на удивление просты.
Поскольку топка каменная, огонь горит до 1500 градусов по Фаренгейту или более, обеспечивая полное сгорание газов, содержащихся в древесине.
Тепловая энергия, производимая при полном сгорании древесины, поступает из 1/3 твердых частиц и двух третей газов.
Эффективность сгорания измеряет тепловую энергию, произведенную для полного сжигания древесного топлива (например) с незначительным загрязнением воздуха или без него.

Эффективность отопления измеряет, насколько быстро тепло, выделяемое в результате пожара, попадает в жилое пространство.
Стальные дровяные печи, столь распространенные в Северной Америке, имеют низкую эффективность сгорания, поскольку они не нагреваются достаточно (около 500 градусов), чтобы сжечь все газы, содержащиеся в древесине, что приводит к образованию креозота и необходимости регулярно чистить дымоходы.Однако они достигают высокой эффективности теплопередачи, поскольку металл передает тепло в течение нескольких минут после розжига огня.

Моя каменная печь начинает нагревать нашу каюту через 15 минут после включения, в основном через переднюю стеклянную дверь. Холодная тепловая масса печи для первого сезонного пожара начнет казаться теплой на ощупь после двух часов горения.

Кладка камина комплект (изготовлен из огнеупорного вторичного огнеупорного шамотного кирпича) я купил у Криса весит более 2000 фунтов.Внешний слой кирпичной кладки и дымохода составляет еще 2000 фунтов при общей нагрузке более 4000 фунтов, что требует прочной бетонной опоры с арматурой в подползине для структурной поддержки.

Воздух поступает извне и направляется через ползун по стальной трубе диаметром 8 дюймов к воздушной заслонке непосредственно перед входом в основание камина. Я полностью открываю воздушную заслонку во время горения и закрываю ее, когда огонь погас, чтобы не допустить попадания холодного наружного воздуха и охлаждения печи.Свежий воздух поступает в топку снизу через длинную прорезь шириной 2 дюйма, которая служит каплей золы. Я планирую очищать небольшое количество золы, образующейся в печи, ежегодно, открывая дверцу для очистки золы, расположенную в подвальном помещении.

На сборку набора для кладки, включая печь для выпечки, и установку заслонки дыма в основании топки ушло шесть часов. Затем я накрыл внутреннюю сердцевину картоном перед тем, как приступить к укладке внешнего кирпичного слоя, чтобы внешний слой никогда не касался внутренней сердцевины и не склеивал ее.

Это важный шаг, так как внутреннее ядро ​​сильно нагревается и расширяется под действием теплового напряжения. Внешний слой кирпича или камня никогда не бывает слишком горячим, чтобы дотронуться до него даже во время сильного пожара, что делает каменный обогреватель намного безопаснее, чем стальные печи.

Я переработал старые кирпичи, чтобы построить оболочку вокруг внутреннего ядра. Поскольку у меня не было предыдущего опыта работы с каменной кладкой, мне потребовались недели, чтобы завершить эту работу и построить дымоход до 17 футов высоты, минимума, необходимого для сильной вытяжной тяги.
В рамках проекта дверца для очистки дымохода установлена ​​в основании дымовой трубы на уровне дымовой заслонки, так что я могу видеть сквозь заслонку «бабочка» всю нижнюю часть каменки для будущего осмотра.Чтобы обеспечить создание тяги в дымоходе при первом розжиге холодной печи, мы используем этот дверной доступ к дымоходу, чтобы вставить скомканный комок бумаги и зажечь его, чтобы нагреть столб холодного воздуха, застрявший в дымоходе. Это создает сильный поток вверх, а затем мы зажигаем верхнюю кучу дров в печи, закрываем дверь и наслаждаемся огнем, который оживает почти мгновенно, без проникновения дыма в жилое пространство.

Зажигание печи, верхний огонь:

Я использую только хорошо выдержанную древесину.Я собираю древесину, разрезаю ее до нужной длины и приправляю на год под укрытием. Затем я раскалываю дрова на более мелкие кусочки, от 4 дюймов в диаметре до размера растопки, и даю ему выдержать еще год, чтобы убедиться, что оно высохло и готово дать мне сильный огонь. Зеленая или мокрая древесина неэффективна для каменки! На самом деле энергия расходуется на нагревание и испарение воды, содержащейся в зеленом дереве.
Чтобы разжечь огонь продолжительностью один час, используйте метод верхнего горения, положив в печь около 40 фунтов дров.
При сжигании одного фунта древесины образуется около 7000 БТЕ.

40 фунтов высвободят около 280 000 БТЕ. Поскольку полость сгорания каменной печи превышает 90%, она может производить около 250 000 БТЕ от одного полностью загруженного костра!

Кусочки большего размера от 3 до 4 дюймов сначала укладываются крест-накрест в нижней части топки. По мере увеличения стопки используйте кусок дерева меньшего размера. Небольшая растопка и кора или бумага завершают стопку. Освещение груза сверху позволяет топке нагреться и значительно снижает дымовыделение.Я вижу дым, выходящий из трубы только в первые семь минут разжигания огня. После этого во время остальной части обжига видимый дым не выходит.
Когда огонь подходит к концу, мы начинаем частично закрывать выхлопную заслонку, пока видны только небольшие желтые огоньки.

Я закрываю дымовую заслонку на 90%, когда нет видимого пламени и остается только красный янтарь. Затем я закрываю заслонку свежего воздуха, чтобы удержать все накопленное тепло в тепловой массе кладки. Когда красные угли ушли, я полностью закрываю выхлопную заслонку.

Эти шаги увеличивают эффективность печи, сводя к минимуму количество тепла, уходящего через дымоход.

Каменная печь и ваша безопасность:

A — Каменки не горят на ощупь, за исключением металлической и стеклянной дверцы в передней части топки. Они намного безопаснее, чем стальные печи для детей, поскольку к кирпичной или каменной отделке всегда безопасно прикасаться.

B- Каменные камины достигают такой высокой внутренней температуры, что сжигают креозот прямо в топке.На внутренних каналах и стенах дымохода нет скоплений креозота. Пожары в дымоходах не являются проблемой, поэтому, как известно страховым компаниям, каменные обогреватели представляют собой низкую пожароопасность.

Каменная печь и ваше здоровье:

Каждый раз, когда я разжигал огонь в обычной стальной дровяной печи или открывал дверь для перезагрузки, дым вторгался в наше жилое пространство, создавая сильное загрязнение в помещении.

Этого просто не бывает с каменной печью. После многих десятков разжиганий нашей печи я еще не видел и не чувствовал запаха дыма, когда мы разжигаем огонь или во время работы.
Каменные печи приносят баллы LEED за качество воздуха в помещении в соответствии с LEED Совета по экологическому строительству США для системы рейтинга домов.

Выбросы твердых частиц (загрязнение окружающей среды) составляют от 1 до 2 граммов / час, что относится к категории сверхнизких выбросов. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) не требует сертификации каменных утеплителей.
Каменные печи обогревают дом излучением, а не конвекцией. Воздух в помещении не нагревается, поэтому он не теряет свою влажность, что приносит пользу жителям, комнатным растениям и даже мебели.Печи с принудительной подачей воздуха нагревают и выдувают воздух, не только осушая воздух, но фактически вызывая эффект «охлаждения ветром». Более теплый воздух поднимается вверх, а более прохладный проходит мимо ваших ног.

Техническое обслуживание:

Как уже упоминалось, чистка дымохода не требуется, так как не образуется креозот.
После стольких разжиганий нашей печи я с изумлением заметил, что стенки топки такие же чистые, как и в первый раз, когда я зажег печь .. Я понимаю, что высокий нагрев, достигнутый в топке, сжигает любые черные пятна, которые появляются на начало стрельбы.
При правильном сгорании остается мало золы. Его можно очищать каждые несколько недель, очищая дверь в приподнятом очаге.

Благодаря конструкции дверцы для мойки воздуха от печи RME Technologies стекло дверцы остается идеально чистым. Этого не было с любыми стальными дровяными печами, которые я использовал в прошлом. Мне приходилось периодически чистить стекло специальным очистителем, предназначенным для этой цели, если я хотел полностью рассмотреть огонь.

Последние слова… из личного опыта.

Поскольку я построил свою печь из переработанного кирпича и керамических дымоходов из старого кирпичного камина, я потратил 5000 долларов.00 для завершения этого проекта.

Мои расходы включают набор для кладки, доставленный компанией Rocky Mountain Environmental Technologies в Эдмонтоне, Альберта, воздушную заслонку, зольную дверь в подвесном пространстве и множество мешков с цементом для кладки типа «S».
Если бы я нанял профессионального каменщика, чтобы построить его и купил бы кирпичи и керамические дымоходы, я оценил бы стоимость, вероятно, до $ 14000.00

Как видно на приложенных фотографиях цикла обжига, моя печка выглядит деревенско-дилетантски. Профессиональный каменщик намного лучше укладывал бы кирпичи…

Я экспериментировал с выпечкой, используя топку для высокотемпературного приготовления после того, как огонь погас, и духовку для медленного приготовления запеканок с восхитительным успехом.

Повышение эффективности дровяных печей: Ракетные печи и каменные обогреватели

Фото: Норберт Сенф, MHA

Повышение эффективности дровяных печей: Ракетные печи и каменные обогреватели:

Вступительное слово редактора: каменные обогреватели, многие из которых построены собственными силами, согревают миллионы домов в бывшем СССР, где вырос Алексей Чернов. Теперь, работая сертифицированным каменщиком в Канаде, Алекс проектирует и строит обогреватели и духовки, а также консультирует по проектам по всему миру через свою компанию Stovemaster (его веб-сайт предлагает множество справочной информации).В приведенной ниже статье он сочетает свой профессиональный опыт с собственными знаниями и опытом в культуре, где большинство людей имеют большой опыт отопления дровами и где создание собственного обогревателя не было чем-то необычным. Идеи (и чертежи) предлагают практичный, простой и недорогой каменный обогреватель с одинарной обшивкой, который должен быть не более сложным, чем печально известная ныне «ракетная печь». Он называет это «русской ракетой». Мы рады, что он добавил свой голос в разговор о домашнем тепле.

Одним из моих первых подробных разговоров о ракетных печах была продолжительная дискуссия с Джоном Фишером, хорошим другом, членом MHA (Masonry Heater Association) и известным шведским производителем печей и обогревателей.Джон был очарован и убежден, что это стоит исследовать. Он привлек мое пристальное внимание к этой теме, поделившись своими мыслями и идеями и порекомендовав книгу, написанную Янто Эвансом. Прочитав, поговорив со многими производителями обогревателей, увидев работу ракетных печей, участвуя в некоторых ракетных семинарах и много подумав, у меня есть несколько идей, которыми я хотел бы поделиться.

Хотя я считаю концепцию ракетной печи интересной и уважаю всю работу, проделанную на протяжении многих лет вокруг этой идеи в области естественного строительства, я не могу не сравнить ракетные печи с каменными обогревателями.То, что сейчас называют «нагревателем ракетной массы», явно относится к топкам с большой массой, но между ним и типичным каменным нагревателем есть некоторые существенные различия. На мой взгляд, преимущества нагревателя массы ракеты:

• Простая конструкция, в которой используются широко доступные, вторичные и утилизированные материалы, поэтому ее строительство недорого.
• Обещание более чистого сгорания, чем в топках других типов.
• Верхняя поверхность стального барабана может быть варочной панелью.

Из минусов, как я их вижу:

• Для нагревателя Rocket требуется несколько небольших партий по сравнению с одной большой партией, необходимой для каменного нагревателя;
• Трудный запуск;
• Высокая чувствительность к условиям розжига и настройкам подачи воздуха, что может привести к нестабильному горению и высокой вероятности пролива;
• Классический ракетный обогреватель требует гораздо большей площади основания, чем обогреватель, с очень длинным столом для обеспечения того же количества массы и тепловой мощности, которые могут быть доставлены в компактный каменный обогреватель — так что если он не построен на плите на уровне или над земляным полом, это также требует гораздо большего фундамента;
• Конструкция не подходит для встраиваемой духовки.
• Также он не позволяет легко увидеть огонь.

Обещание очень чистого горения в перевернутой топке привлекает многих производителей обогревателей и других «пироманов», которые составляют большую группу последователей, которые пытаются разработать идеальную топку. Но что он предлагает среднему домовладельцу?

Для среднего домовладельца каменные обогреватели должны быть более привлекательными, но многие, похоже, предпочитают конструкцию ракетной печи. Почему? Во время одного из ежегодных собраний MHA пару лет назад молодой человек из Эшвилла, Северная Каролина, сказал, что ему очень нравятся каменные обогреватели, но для своего небольшого дома он выбрал конструкцию ракетной печи, потому что ее построить дешевле.Он был не очень доволен его работой, но сказал, что это единственный каменный обогреватель, который он мог себе позволить. Тогда меня осенило, что ракетная печь многими воспринимается как единственный способ построить недорогой и простой каменный обогреватель. Однако это неверно, как было показано на протяжении веков в Восточной Европе и России. Именно о таком традиционном обогревателе я и расскажу в этой статье.

Кирпичные обогреватели получить дорого из-за строительных норм и требований ASTM 1602 для полного огнеупорного ядра, и из-за того, как они, как правило, построены в Северной Америке, чтобы походить на традиционные открытые камины.Ракетные печи дешевы, потому что они построены из одинарной обшивки с использованием основного глиняного кирпича и глиняного раствора, и только несколько кирпичей в топке и горящей трубе. Таким образом, ракетные печи не соответствуют строительным нормам.

Однако, если кто-то не хочет или не обязан соблюдать требования строительных норм, почему бы не построить однослойные каменные обогреватели так, как они всегда строились в Восточной Европе и России? Вы можете использовать переработанный кирпич и глиняный раствор, который вы делаете сами.Можно даже строить из необожженного глиняного кирпича. Хотя нет необходимости использовать огнеупорный кирпич в самой топке, без такой облицовки топка быстро разрушится и потребует частой перестройки. А количество огнеупорных кирпичей, необходимых для облицовки топки в таком простом каменке, сопоставимо с тем, что требуется для классической ракетной печи. Двери могут быть чугунными, с дешевой очисткой дымохода или простыми самодельными жестяными дверцами, как те, что используются. на шведском kakelugns. Таким образом, стоимость однокамерного утеплителя должна быть не выше, чем у ракетной печи.Однослойные каменные обогреватели также обычно проектируются так, чтобы их можно было построить с помощью простейших ручных инструментов, и, как таковые, они хорошо подходят для строителей своими руками — гораздо менее сложны и проще, чем конструкции с двойными стенками, требуемые кодексом.

Можно утверждать, что те старые обогреватели горели довольно грязно по сравнению с ракетной печью. Давайте поговорим об этом минутку. Хотя многие заявляют, что ракетные печи по своей природе очень чистые, испытаний было мало, а точных данных практически не существует.Тем не менее, некоторые отчеты показывают, что выбросы от ракетных печей не особенно низкие. Небольшие ракетные печи для приготовления пищи в странах третьего мира показывают довольно высокие выбросы как CO, так и твердых частиц (см. Отчет о выбросах Уганды и Отчет Лаборатории Апровечо по выбросам печей)

.

Мне не известно о каких-либо современных испытаниях на выбросы, проведенных на нагревателях ракетной массы. Одно из наиболее полных научных исследований, когда-либо проводившихся по принципу выбросов от нагревательной ракетной печи, было проведено доктором.Ричард С. Хилл в 1977-79 гг., В результате чего была разработана так называемая печь Хилла. Выбросы измерялись с помощью измерителя дыма и CO в дымовой трубе. Точечный измеритель зафиксировал выбросы, аналогичные стандартной дровяной печи при запуске, а общие уровни CO были в среднем около 2100 ppm. Норберт Зенф из Masonry Heat Builders недавно провел несколько экспериментов с ракетными плитами, которые включали некоторые испытания на содержание CO.

Сравнивая эти данные о выбросах, можно увидеть, что лучшая из существующих технологий каменных обогревателей предлагает такие же низкие, а в некоторых случаях и более низкие уровни выбросов, чем у испытанных ракетных печей.Хорошо спроектированные нагреватели grundofen работают при уровнях CO ниже 1000 ppm (в Австрии предел выбросов CO составляет 1100 ppm), хорошо спроектированные нагреватели с обратным потоком и двойные колпаки работают при средних уровнях выбросов твердых частиц от 1 до 1,5 г / кг и довольно низких уровнях CO. как показано на этом портале HeatKit. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что каменные обогреватели наилучшей конструкции достигают этих низких уровней выбросов с большими загрузками топлива, которые требуют минимального — если таковое имеется — управления пользователем после освещения.

Лучшие принципы конструкции топки каменной печи могут быть использованы в простых, дешевых, однослойных каменных каменках. Большая топка, предназначенная для чистого горения, может снизить выбросы, избегая при этом основных недостатков ракетной печи: необходимости подавать топливо очень маленькими порциями и необходимости поддерживать привередливый огонь.

Этот базовый рецепт позволяет получить простой, дешевый, компактный, эффективный и экологически чистый обогреватель. Гибкий дизайн позволяет легко модифицировать. Российская система проектирования двуколонных обогревателей, разработанная И.Подгородников и расширенный Игорем Кузнецовым лучше всего подходит для этой цели. Действительно, большинство каменных утеплителей в России по-прежнему изготавливаются как однослойные каменки с сотнями различных конструкций, которые можно легко адаптировать для многих ситуаций.

Я считаю, что пришло время принять традиционные российские технологии строительства обогревателей, совместить их с последними достижениями в области проектирования топок и создать способ создания универсальных недорогих одностенных обогревателей. Обогреватель, который мы построили на встрече MHA в 2011 году, был простым и компактным устройством, достаточно большим, чтобы обогреть большой (хорошо изолированный) дом, со всеми необходимыми функциями в одном устройстве: отопление, черная духовка для выпечки и небольшая плита. , вентилируемый дымоходом диаметром 6 дюймов.

Другие варианты: от очень маленьких комнатных обогревателей до очень больших с подогреваемыми скамьями и другими функциями. Вот быстрые эскизы еще нескольких возможных макетов:

Описанные выше обогреватели и все однослойные обогреватели, которые могут быть разработаны в рамках этой инициативы «Российская ракета», являются однослойными и как таковые не соответствуют действующим строительным нормам Северной Америки. Однако я считаю их лучшей альтернативой классической ракетной печи.Независимо от того, изменятся ли коды или нет, знание того, как построить дешевый и эффективный многофункциональный обогреватель, является отличным вложением в личную независимость, которая, кто знает, может однажды стать важным навыком выживания …

Немного более длинная версия этой статьи была первоначально опубликована в MHA News. Алекс планирует разместить планы «Русской ракеты» на своем веб-сайте Stovemaster.

Дополнительная литература:

Отверстие в дне печи действует как горловина, через которую огонь вырывается из топки.Фото: Норберт Зенф, MHA

Каменные обогреватели: происхождение и назначение

Происхождение

Каменные обогреватели, используемые в Северо-Восточной Европе, известны под разными названиями. Русские печи, изразцовые печи и финские камины — самые распространенные.

Хотя все они использовали одни и те же принципы вторичного сгорания и теплового хранилище в их массе, было много различных вариаций, которые развились в результате различных местных требований, наличия ресурсов и традиционная планировка жилищ.

Примерно в начале 18 века, Северо-Восточная Европа и Скандинавия. испытывала нехватку древесины внутри страны. Частично это было ответом на эту нехватку что существующие формы каменных каминов были изменены, чтобы обеспечить большее горение эффективность.

Шведский качелугн конца XVIII века. Smalland 1993

Многие страны Северо-Восточной Европы разработали относительно эффективные каменные обогреватели. хотя именно шведы разработали противоточную систему с нисходящей тягой вокруг которые эволюционировали как современные шведские, так и финские обогреватели.

Сегодня большинство каменщиков в Северной Америке строят финские Taaka, так как они соответствует открытой планировке современного дома. Иногда шведский Качелугн, German Kachelofen и Russian Groop Ka созданы для клиентов с особым интерес или подключение к этим плитам.

Цели каменного обогревателя

Самый важный принцип в отношении каменных утеплителей заключается в том, что они должны быть функциональные и что любые возможные эстетические вариации должны быть второстепенными.

Каменный обогреватель удовлетворяет трем основным требованиям:

• Он достигает температуры, достаточной для полного сгорания древесины.
• Это приводит к минимальным потерям тепла за счет циркуляции горячего дожигания проходит через ряд дымоходов в кладке, прежде чем позволить ему выйти через дымоход.
• Использует массу кладки для накопления и медленной передачи тепла в жилище.

Внутренняя конструкция каменного обогревателя

Для достижения температуры, достаточной для полного сгорания древесины (600C / 900F) необходимо быстрое агрессивное горение.

Высота сбоку

(поперечное сечение)

Front Elevation

(поперечное сечение) Во время пожара воздух всасывается через воздухозаборник первичного воздуха ( B ), проходит через решетку в полу топки ( C ) и питает горящие деревянная нагрузка. Благодаря внутренним размерам топки и наклонному потолку, тепло, исходящее от огня, отражается от стенок топки (обозначено провалившиеся линии) обратно в огонь, помогая получить температуру топки 600 Степени C.предпосылка для вторичного зажигания. Это описывает андеррафт способ стрельбы. Для сравнительного описания методов недостаточной и избыточной осадки об стрельбе см. Инструкцию по стрельбе. Воздух из забора вторичного воздуха ( D ), находящегося в загрузочных дверцах, пламя и несгоревшие газы устремляются вверх через узкое горло в потолке топки ( E ) и войти во вторичную камеру сгорания ( F ). Из-за наклонный потолок, пламя, воздух и газы находятся под небольшим давлением.Однажды через горло они расширяются, переворачиваются и перемешиваются, обеспечивая вторичное сгорание и температура в районе 900 градусов по Цельсию (2200 градусов по Фаренгейту). Горячие газы проходят поверх боковых стенок вторичной камеры сгорания в вертикальные дымоходы по обе стороны от каменки. ( G ) Вытяжка по тяге от дымоход, горячий воздух течет по дымоходам, передавая свое тепло дымоходу стены перед входом в дымоход у основания каменки ( G ).

Аксонометрический вид финского противоточного каменного обогревателя

Авторские права Pyromasse © 2004, все права защищены.

• a) Первичный воздух для горения.
• б) Топка.
• c) Пламя, дым и вторичный воздух проходят через горло, во вторичную камеру сгорания.
• d) Расширение и турбулентность способствует смешиванию дыма с вторичный воздух, и пламя вызывает вторичное возгорание.
• e) Горячие газы отводятся по теплообменному каналу на каждая сторона огнеупорного сердечника.
• f) Дымовые газы проходят в боковые коллекторы в нижней части каждого боковой канал и подавать в дымоход через задний коллектор.
• г) Относительно холодные дымовые газы отводятся через дымоход.
• h) Лючки доступа к коллектору.
• i) Дверца первичного воздухозаборника.
• к) Облицовка жженым глиняным кирпичом или другим облицовочным материалом.
• л) огнеупорного кирпича огнеупорного ядра.
• л) Огнеупорные бетонные перекрытия бетонные

Размеры дымоходов в этой противоточной системе имеют решающее значение. Они должны проходить через обогреватель на как можно большее расстояние. Это обеспечивает максимальную передачу тепла к кладке до того, как горячий воздух попадет в дымоход.Однако дымоходы не должны быть слишком длинными, так как это ограничит сквозняк. система, делающая агрессивное горение невозможным, и рискует недельной затяжкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Личная и экологическая безопасность

Поскольку каменные обогреватели очень тонко передают тепло, кладка всегда теплый на ощупь, нет горячих поверхностей или открытого огня, которые могли бы вызвать личные ожоги. Обогреватель излучает тепло днем ​​и ночью всего от двух костров в день. каждый длится около 1 1/2 часа.После зажигания огонь горит, пока не погаснет. нет необходимости перезагружать топку, что исключает риск падения углей и работа с горячими металлическими деталями. В системе только огонь на 1 или 2 часа в день, но нагревается он равномерно 24 часа в сутки.

Из-за высоких температур сгорания и почти полного сгорания топлива здесь не накапливается креозот в дымоходе и дымоходах, вызывая пожар в дымоходе практически невозможно. Дымоход будет дымить первые 5-10 минут. после зажигания, но после того, как огонь установился, достигается полное сгорание и все горючие газы и остатки креозота будут сожжены.Поскольку нет дым выходит из дымохода, и огонь не горит постоянно весь день, кладка обогреватели производят гораздо меньше загрязнения воздуха, чем обычные дровяные приборы.

Топление каменки только два раза в день означает, что используется гораздо меньше древесины. Кроме того, поскольку тонкие куски дерева можно обжечь, можно купить более дешевые поленья, таким образом используя пропилы по дереву, которые мало пригодны для большинства людей, и уменьшая бремя того, что должно быть возобновляемым ресурсом.

Здоровая домашняя атмосфера

Обогреватели для каменной кладки выделяют тепло как за счет излучения, так и за счет пассивной конвекции.После обжига масса нагревателя будет излучать постоянный уровень тепла в течение 8 часов. Тепло мягко конвектируется и излучается от кирпичной кладки к полу, стенам, потолку. и мебель, что приводит к высокой температуре поверхности и низкой температуре воздуха. Для сравнения: обычные системы отопления нагревают воздух, а не поверхности. Желательно, чтобы воздух, которым мы дышим, был прохладнее, чем мебель, на которой мы сидим, и пол, по которому мы ходим.

Жилищный разрез

Центрально расположенный обогреватель и дымоход нагреваются за счет излучения (пунктирные линии) и пассивной конвекцией (сплошные линии).Излучается лучистое тепло непосредственно с поверхностей каменки, а от дымохода как на нижнюю, так и верхние этажи. Пассивная конвекция возникает, когда воздух приближается к поверхности обогреватель нагревается и начинает подниматься лицевой стороной обогревателя, становясь теплее как он поднимается. Эти пассивные конвекционные потоки поднимаются к потолку и распространяются, поперек потолка до оконечностей жилища, прежде чем немного остыть, спускаясь по стенам, наконец катаясь по полу обратно к обогревателю.Там, где есть проемы, ведущие на второй этаж, например, на лестничную клетку, эти токи поднимаются на второй этаж и повторяют описанный выше процесс.

Потому что наружная кладка никогда не нагревается, только теплая, не пригорает частиц пыли, что увеличивает вероятность раздражения дыхательных путей. Более того, поскольку каменная кладка нагревается нежной конвекцией и излучением, без агрессивных традиционных воздушные потоки производятся для циркуляции пыли и спор грибов, которые даже не обгорели, может способствовать респираторным заболеваниям.

Наконец, дисбаланс ионизации воздуха, частично вызванный сухим горячим нагревом. системы подозревают как способствующие заболеваниям системы кровообращения. Из-за тонкий способ, которым каменные обогреватели отдают свое тепло, они минимально нарушают баланс ионов в домашней атмосфере.

Каменные плиты

Кухонные плиты работают по тем же принципам, что и обогреватели. Газы от огня после проходя под конфорками и вокруг духовки, циркулируют через систему дымоходов в кладке перед выходом в дымоход.В отличие от каменок кухонных плит не имеют вторичной камеры сгорания и хотя горят относительно агрессивно, не достигают полного сгорания и образуют дым.

Чугунная верхняя часть (конфорки) плиты быстро нагревается, но вскоре теряет тепло, как только огонь погас. Однако кладка и печь будут оставаться в тепле в течение нескольких часов.

Многие люди, у которых есть плита и обогреватель в одной гостиной открытой планировки использовать плиту как источник мгновенного тепла, когда погода не может быть холодной достаточно, чтобы запустить нагреватель.

Каменные плиты имеют тот же дизайн, что и традиционные кухонные плиты. используется в домах по всей Финляндии.

Дымоходы

Все каменные обогреватели должны иметь каменный дымоход, который может располагаться в сзади или с обеих сторон обогревателя.

Ручные обогреватели

С момента появления в Северной Америке 20 лет назад большинство каменных утеплителей имеют были построены вручную чрезвычайно небольшой группой специализированных каменщиков, большинство из которых чрезвычайно увлечены своим делом.
Обогреватели строятся по кирпичику, включая огнеупорную сердцевину и внутренние стены.
Изготовление обогревателя вручную требует высокой точности и знания материалы и торговля по собственному обряду.

Модульные обогреватели

Несколько европейских компаний сейчас производят сборные обогреватели, которые доставляются на строительную площадку в виде заводских модулей. Они тогда собирается обученным персоналом за меньшее время, чем на строительство кирпичный обогреватель на заказ.

Финская компания Tulikivi производит широкий ассортимент модульных каменок и кухонь. печи. Компания Krownspisen из Emmaboda, Швеция, специализируется на модульных версиях традиционный изразцовый обогреватель или какелунг.

В Северной Америке Норберт Зенф разработал собственный модульный обогреватель The Heat Kit. и Maine Wood Heat Co. производит готовый сердечник «Albi Core» последний представляет собой частично сборную огнеупорную сердцевину, используемую на кирпиче, изготовленном на заказ. обогреватели с целью сократить время строительства и дать возможность неопытным строитель собрать как правило, сложную огнеупорную сердцевину.

Компания Tempcast из Онтарии производит готовый основной комплект на основе традиционный финский дизайн. Он содержит 35 огнеупорных модулей и продается через Северную Америку.

Преимущество модульных обогревателей, помимо экономии времени на строительство и минимальные неудобства во время строительства в том, что их можно установить почти любой опытный каменщик, или даже домостроитель.

Антикварные обогреватели

Шведские Kakelugn традиционно изготавливались из трех материалов; глина, песок и вода.Их внутренние стены состояли из глазурованной плитки заводского производства, а топка и внутренние дымоходы были сделаны из глиняных кирпичей на глиняном растворе.

Глиняные кирпичи оригинального Какелунга были не очень прочными, и поэтому почти все Через 15-20 лет весь Какелунг будет разобран, а затем перестроен с использованием оригинальный набор плитки. Глиняный раствор, используемый из-за его эластичности, в отличие от цемента миномет никогда не затвердевает, поэтому разборка и восстановление Какелунга было непростой задачей. относительно простая операция.

Когда Kakelung, казалось бы, устарели из-за популярности газовых и газовых обогревателей, большинство из них было уничтожено или выброшено. Однако определенное количество разобраны, их плитки пронумерованы, а затем аккуратно упакованы в ящики.

Качелугн конца девятнадцатого века перестроен в современный шведский дом.

Сейчас их в основном покупают для использования в отремонтированных зданиях или энтузиасты кого их художественная ценность компенсирует их неэффективность.

Самые оригинальные Kakelugn, доступные сегодня, были сделаны в 19 веке или Периоды ар-нуво и ар-деко начала 20 века. Они отражают тогдашние современные художественные тенденции в их общей форме и росписи плитки.

Оригинальные какелунги были предназначены для обогрева одноместного помещения. Их относительная неэффективность и осторожности, необходимой при их эксплуатации, достаточно, чтобы отпугнуть всех, кроме самых преданные традиционалисты.

Как самостоятельно сложить русскую печь с лежанкой.Как построить мини русскую печь своими руками? Русская печь для выпечки

своими руками

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему пользуются спросом у владельцев загородных домов. Также они используются в жилых домах, как основной или дополнительный отопительный агрегат, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE очень много примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление солений.Рассмотрим:

• Что такое русская печь.
• Каковы его конструктивные особенности.
• Какие печи строят наши мастера.

Русская печь — счастья не было бы …

Примерно до XIII века Россию отапливали куриными печами — сооружениями без дымохода, продукты горения от которых шли прямо в комнату и выводились только через дверь. В противном случае этот метод назывался черным цветом, так как на потолке и других поверхностях осела сажа.Помимо столь своеобразного «декора» в избах царил характерный запах.

В следующем веке этот метод попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окно с деревянной защелкой в ​​стене над печью, а после этого в потолке была вытяжка. Сначала это была просто дыра (дымовая труба) с вентилем, позже она была оборудована деревянным дымоходом (кабиной). И только несколько веков спустя, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему во многом поспособствовала реформа Петра I.Как и в случае с бородой, он никому ничего не доказал, а просто запретил строительство домов с печами сначала в Петербурге (1718 г), а через несколько лет — в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, спешивших улучшить «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, но и обеспечивала теплые спальные места, она была сушилкой для заготовок, она также готовила и поддерживала ее в горячем состоянии.И это не говоря уже об эстетике и комфорте.

Схемы (приказы) и расчетные таблицы основных элементов русских печей разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н. А. Львовским. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, которые в то время были в основном неграмотными, строили отличные печи на догадке.

Конструктивная, материальная база

Традиционная русская печь представляет собой массивное каменное сооружение периодического действия отопительно-варочного типа, оборудованное лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь накапливает тепло и долгое время передает его в помещение после нагрева. Поэтому комната не стоит на месте, даже если нет возможности постоянно поддерживать огонь. Стандартные размеры русской печи были привязаны к аршинам, но в пересчете на привычные сантиметры обычно округляются.

• Длина — 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
• Ширина — 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
• Высота до кровати — 2.5 аршин (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь такого размера могла обогреть комнату площадью около 40 м². Используя современные энергосберегающие технологии, эту площадь можно значительно увеличить. Какая тогда, какая сейчас, форма может быть какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

• Опека — это фундамент (камень, кирпич, бетон, дерево), если опека была деревянная, то сочеталась с огнем.
• Подпечье (подпечок) — полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
• Под (арка) — основание печи, изолированное засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), что обеспечивает оптимальную температуру в зоне варки / печи.
• Маленькая плита — это небольшая полость для хранения посуды, если она расположена перед ней, называемая нижней стороной.
• Шесть — площадка перед тиглем, на ней оставляют готовую пищу после извлечения из печи.
• Под — основание зоны готовки, выполняется с небольшим наклоном вперед (чтобы газы собирались под аркой, и перемещать посуду было удобнее).
• Тигель (варочная зона, топка) — сжигает топливо и готовит.
• Арка (небо) — верхняя часть тигля, прямоугольная, дугообразная или бочкообразная, засыпанная так, чтобы не было прямого нагрева лежанки.
• Lounger (патио, потолок) — площадка над печью, предназначенная для отдыха или сна, один из основных элементов классического дизайна.
• Водослив — это верх, камера над шестым, заканчивается сужающимся соплом (град), в котором собирается дым, отводящий тепло в дом перед тем, как попасть в трубу.
• Вид — вентиль с отверстием наверху, расположенный за дверью, через который регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
• Труба (дымоход).
• Задвижка — расположена в трубе над видом, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи на каменном фундаменте.

В классическом исполнении русские печи относятся к колокольным конструкциям с бесканальной конвективной системой. Поскольку источник тепла находится на высоте почти метра от пола, а в подпольном полу не только отсутствуют каналы, но и изолирован, перепад температур в помещении может составлять более десяти градусов.В современных духовках, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается установкой дымоходов вместо дымохода, обеспечивающих равномерный обогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от требуемого функционала.

Все чаще уличные комплексы строятся на базе русских печей, основная задача которых — приготовление пищи в различных режимах. В этих печах уже нет лежанки, гораздо меньше по размеру, а для наиболее эффективного поддержания температуры в зоне готовки при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация — под очагом делают небольшую топку, чтобы ее можно было готовить в теплое время года без необходимости топить всю печь и комнату. Часто в таких печах шестиконтактный обогреватель над топкой оборудуют решетками для получения мангала, либо ставят металлическую варочную поверхность.

Что касается кладочного материала, то лучший вариант — это специальный обжиговый кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из сплошного красного кирпича в сочетании с шамотом в топке и лиманах.

Главное условие — кирпич должен быть качественным, не обожженным, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и с раствором не пойдет.

В продаже есть декоративный кирпич с фаской и арочный, но многие обрабатывают обычную — как экономную, так и ручную работу.

Сегодня нет проблем с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники хорошо справлялись со смесями на основе маслянистой глины и речного песка. Глину перед использованием тщательно измельчали ​​и просеивали, а просеянный песок прокаливали.Пропорции менялись — либо песок и глина в равных частях, и вода в одной части объема, либо больше песка (до пяти частей). Так как обычно возникают сложности именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и обжиговая глина отдельно. Обжиговая печь для кирпича тоже выглядит эстетично без доработки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные глиняные и побеленные печи будут органично смотреться только в правильно оформленном помещении.

Опыт мастеров FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала в основном используются уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления солений на свежем воздухе или в закрытых комплексах.Использование в качестве отопительного агрегата классической конструкции встречается гораздо реже: и по стилю он не вписывается в каждый интерьер, и конструкция его сложная, а КПД невысокий, и место занимают более современные твердотопливные двигатели. Но вкус блюд, приготовленных в такой духовке, выигрывает по сравнению с производными от газовых или электрических духовок и железных мангалов. В итоге максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Русские мини-печи для уличной кухни

paulking Участник FORUMHOUSE

На днях завершена кладка русской мини печки для летней кухни.Размеры топки на фундаменте: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличен за счет уменьшения глубины пода, трубы — стандартной «шестерки», расстояние от передней стенки топки до внешней стены — 14 см, между устьями (сводами) топки. и очаг — 19 см.

В основе печного кирпича, тигля и горловины шамотного кирпича, для гриля шашлыка ставится решетка прямо в тигель, на углях получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестой решетке, стоит мангал, под решеткой зольник / поддувал с дверцей, регулирующей тягу. Размер топки на фундаменте 130х150 см. Расход кирпича:

• витебск (топка) — три поддона;
• шамот — 100 шт. Sha8, 75 шт. Sha44;
• полнотелые регулярные (к наружной трубе) — 60 шт.

Александр 1970 Член FORUMHOUSE

Печь — очень эффективный способ обогрева дома.К тому же он способен не только обогревать, но и создавать не сравнимый ни с чем некий уют. Специалисты отмечают, что такая конструкция не обязательно должна быть большой. Конечно, традиционная русская печь впечатляет, но и у миниатюрной печки немало достоинств.

Если вы хотите построить русскую мини-печь своими руками, следует запастись терпением и иметь необходимые материалы. Кстати, самостоятельное строительство такого сооружения обойдется намного экономичнее в денежном выражении.

Будет хорошо, если под рукой у строителя будет готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство должно вестись исключительно на прочном фундаменте, а именно на камне, дереве, бетоне, кирпиче.

Необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

В первом ряду укладываются стены агрегата, при этом швы обязательно прошиваются. Это нужно делать через целые кирпичи, а середину складывать пополам.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует сделать закладку дутьевой топки. Кроме того, устанавливается дверь, раскладываются колонны, на которые выкладывается кирпичная перегородка в полкирпича.

В шестой ряд входят колосниковые решетки в двух топках, а передний / задний кирпичи должны быть заправлены в конус над решеткой топки для дополнительных целей.В седьмом и восьмом рядах устанавливают задвижку топливных камер дополнительного и основного назначения, и начинается процесс расширения второй кладки непосредственно на перегородку.

В строке №9 следует обратить внимание на сужение кладки канала, начиная от основной топки, и на расширение перегородки. В десятом ряду отмечается возведение очага, где необходимо оставить канал у задней стенки по длине варочной камеры (его ширина должна быть около 8 см).

В 11 ряду возводится второй ряд очага, закрываются дверцы топок основного и дополнительного назначения. Также в этом ряду кладка фиксируется стальными уголками спереди.

В ряду №12 канал перекрыт чугунной печкой с двумя конфорками. Следующие два ряда укладываются на основе существующего рисунка.

В ряду № 15 между боковыми стенками устанавливаются стальные ленточные стяжки, которые затем фиксируются гайками и шайбами.Если лоб не был перекрыт аркой, то его следует прикрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю и боковые стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошена по конусу, а толщина составляла один кирпич.

В ряду № 17 соединения устанавливаются непосредственно по боковым стенкам, аналогично ряду № 15. Основание устанавливается под грузами из стальных полос с лицевой, боковых сторон. В кирпиче следует сделать пазы под стальную планку, а в углу установить металлическую стойку для ее поддержки.

В ряду № 18 укладывается первый ряд варочной камеры, который будет иметь консолидированный вид. Арку необходимо опереть на кирпичи в ряду №16, сделав небольшой уклон внутрь, а под них уложить куски кирпича, закрепив их глиняным раствором. Шестой — внахлест, стальные полосы закладываются в основание затрубного пространства. Перед аркой проделываются четыре отверстия (7 см × 12 см). В ряду № 19 особое внимание следует уделить прокладке вентиляционного канала, а также установке его прямой задвижки.Теперь очередь дымового канала.

В 20-м ряду стена печи кладется на свод в два ряда. Над отверстиями, проделанными в ряду 18, следует оставить сборный канал, при этом отверстие наружной трубки постепенно сужается. С правой стороны стена крепится замком.

В ряду №21 прокладывают вентканал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах № 22 — № 24 лицевой кирпич аккуратно разрезается на конус в канале сбора, в результате чего канал сбора уменьшается, а канал вентиляции увеличивается (12 см × 19 см).Впоследствии его следует преобразовать в квадратную форму, установить сверху специальный вентиль.

В рядах № 25-27 выполняется доработка фигуры дымового канала и его габаритов на один кирпич. В дальнейшем вентиль устанавливается сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединены в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. Впоследствии этот канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку по чертежу.

В рядах №31 и 32 предусмотрена кладка перекрытия, в рядах №33 и 34 дымохода, которая выполняется только в один кирпич.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев помещений зимой, в то же время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки и удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская кирпичная печь — идеальный прибор. Недостатком печи как нагрева является неравномерный нагрев.Современные печи предназначены для обогрева помещения на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих частей и элементов:

1. Опекунство — Используется для хранения и сушки древесины.
2. Холодная плита — небольшое углубление, в котором хранятся различные блюда.
3. Шесть — область, на которую можно поставить горшок.
4. Под — Это дно варочной камеры. Имеет небольшой уклон ко рту для удобного перемещения тяжелой посуды.Его нужно отполировать качественно.
5. Варочная камера — место для закладки дров и приготовления пищи. Кузнечная арка также имеет наклон.
6. Overtube — камера над шестой. Дымоход находится вверху.
7. Набивка — специальное отверстие для подключения самоварной трубы.
8. Вид — дверь внахлест.
9. Lounger — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом. На нем можно спокойно спать зимой.

Наиболее распространенной в настоящее время является русская печь улучшенного качества.
Отличается обогревом подпольной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.

Кирпич огнеупорный из шамотной глины применяют для кладки топочной части. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Практически каждая печь имеет металлические или чугунные детали, например дверцы и заслонки. Их тоже можно приготовить в определенном количестве. Вам потребуются следующие элементы:

1. Двери: топочные и нагнетательные, а также дверца для чистки, вентиляция для дымохода.
2. Решетка;
3. Задвижки металлические;
4. Просмотр;
5. Заслонка тигля;
6. Водяной ящик;
7. Плита;
8. Стальная полоса.

Шаблоны для закладки некоторых деталей — арок и сводов — легко складываются. Их изготавливают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ приготовить намного сложнее.Готовую смесь можно купить в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно.

Решения для каменных печей выбираются в зависимости от:

• Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глиняно-песчаный раствор . Также его используют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
• Для укладки огнеупорных кирпичей использовали на основе специальной огнеупорной глины с песком ;
• При использовании шамотного кирпича использовать огнеупорные глиняные растворы ;
• В мансардном пространстве укладываются кирпичные трубы на цементно-песчаном растворе ;

Обычно печь ставят у внутренней стены, имеющей неглубокий фундамент.Для самостоятельности фундамента необходимо оставить между ними зазор около 5 см, и насыпать в него песок. Причем верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь размещается на внешней стене, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет расширить котлован и засыпать песком и гравием с осторожной утрамбовкой. Далее устраивают топку с определенным зазором от основания дома, так называемое отступление. В него насыпают песок, а его торцевые стены формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проем, то вам просто нужно соединить концы нижнего венца. Это можно сделать с помощью стальных полос, которые кладут на бревна с обеих сторон и стягивают специальными болтами. Далее проем обрамляют специальные деревянные стойки. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, также называемый рубочным. Под стеной в фундаменте дома следует предусмотреть зазор, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка своими руками

Главное требование к кладке печи — герметичность. Поэтому в печь идут только целые кирпичи без трещин, а стыки делают тонкими — не более 5 мм. Не следует добиваться герметичности, покрывая глиной все стены печи изнутри — это снизит теплопроводность и увеличит отложения сажи и копоти. Кроме того, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, очистить которые будет проблематично.На сегодняшний день используются следующие методы:

• кирпичная кладка — при таком способе толщина стены будет равна длине кирпича;
• кладка в половину кирпича — здесь кирпич будет уложен ровно вдоль стены;
• четверть кладка — т.е. кирпич будет укладываться по краю.

Обработка швов будет происходить за счет использования поочередно клееной и ложковой кладки или неполноразмерного строительного материала в углах.

Если используется керамический кирпич, его сначала нужно замочить, так как он «вытянет» всю влагу из раствора.

Обязательно удалите излишки смеси при установке, особенно внутри духовки. Внешние стены печи выложите «в кирпич», а внутренние стены «в полкирпича». рядов кладки — это порядок кладки в каждом последующем ряду. Благодаря этому процессу построить русскую печь может любой желающий.

Первый ряд Выложены из жженого кирпича; впитывает мало влаги.Для первого ряда уголки выкладываются из нарезанного кирпича.

Второй ряд начинается с кладки стен топки, очистители укладываются спереди и с левой стороны. Как правило, в передней части с правой стороны топки образуется зольник.

В третий ряд зачистки слева укладываются без раствора. С лицевой стороны установлены нагнетательные и чистящие дверцы. Двери монтируются с помощью обожженной стальной проволоки, устанавливаются в прорези в кирпиче и скрепляются кладочным раствором.

В четвертый ряд каналов пода перекрываются.

На пятом ряду установлена ​​решетка колосниковой решетки малой топки. Внутри топки устанавливают огнеупорный кирпич, кладут его также без применения раствора.

В седьмой ряд устанавливается решетка печи; монтируются стены и первая топка. Правую стену нужно укрепить стальной полосой.

В восьмой и девятый ряды продолжается кладка стен и внутренних каналов.Монтируются дверцы топки печи и малой топки.

В десятом ряду дуги первой и второй топки будут соединены. Накройте дно печи. А каналы дымоходов выведены в топку.

В следующий ряд монтируется стальной уголок по переднему краю кладки, сверху устанавливается плита. Пространство правой топки перекрыто специальной съемной решеткой.

В двенадцатых грести укладки передних стенок печи и боковые стенок печи, начинает использовать огнеупорные кирпичи.Установлена ​​заслонка печи. Слева от печки начинаем формировать низ дымохода.

С 13-й по 16-й ряд кладка стен печи продолжается и устье топки перекрывается.

В, семнадцатый ряд, у начинается некоторое сужение свода топки и расширение основного дымохода. А задняя стенка топки укрепляется стальной стяжкой.

В 18 ряд свод топки перейдет внахлест и начнется укладка передней стенки топки, образующей затрубное пространство.

В 19 ряд передняя стенка топки укреплена стяжкой, стенки устанавливаются над топкой, образуя определенное пространство для засыпки.

В 21-й ряд печь закрывается, и наружная труба постепенно сужается к дымоходу.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других конструкций печей, как сложить настоящую русскую печь — попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещения зимой, и холод, и горячая, очень вкусная и полезная еда, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальный прибор, не имеющий своих слабых мест. Чтобы успешно приготовить в нем еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством — не каждая современная дама справится с ручкой и кастрюлями.Каждое утро нужно топить печь — а значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостатком печи как нагревательного устройства является то, что тепло выделяется на уровне над подом, то есть почти в метре от пола. Современные типы печей устроены таким образом, что каналы дымоудаления размещены в нижней части, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию можно включить чугунную печь для приготовления пищи.

Есть три вида русских печей: 231х160, 213х147 и 178х124 см.Конечно, отклониться от этих норм вполне возможно, и средняя печь составляет примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого достаточно для приготовления и обогрева помещения площадью 30 м 2. Состоит из следующих элементов (начиная снизу):

1. Опека (опека). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодная плита — это небольшая ниша, в которой хранится посуда.
3. Шесть — пространство перед печью: сюда можно поставить горшок, вынутый из духовки.
4. Под — днище варочной камеры. Имеет небольшой уклон в сторону рта, поэтому тяжелую посуду перемещать удобнее. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель или варочная камера — это место, где кладут дрова и готовят пищу. Свод печи также имеет наклон вперед. Таким образом раскаленные газы скапливаются под потолком варочной камеры, прогревая всю плиту и, в частности, лежанку.
6. Плетение — камера, расположенная над шестой.Выше дымохода.
7. Самоварник (сальник) — отверстие, выходящее в дымоход и предназначенное для «соединения» самоварной трубы. Это «дополнительное» устройство, необязательно для духовки.
8. Вид — дверь, полностью закрывающая дымоход. Через него можно попасть в демпфер — металлическую пластину, которая движется в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над кузнечным сводом. Это отличительная черта русской печи — на ней можно спать.

1 — подперег; 2 — холодная плита; 3 — шесть; 4 — под; 5 — тигель; 6 — надтрубка; 7 — сальник; 8 — дымоход; 9 — вид; 10 — заслонка; 11 — кровать

Самая распространенная сегодня — это русская печь улучшенная. Его отличие заключается в обогреве подтопленной части, за счет чего обогрев помещений становится более комфортным. Готовить в ней тоже удобнее, ведь летом, когда не нужно отапливать комнату, такая плита работает как варочная поверхность. Сгорание топлива происходит в небольшой топке, а выхлопные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая корпус топки.Это связано со своевременной установкой и снятием «летней» тигельной заслонки. Кроме того, в этой духовке есть бак для горячей воды. Его конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века и носит название «Теплушка». Его размеры составляют 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Он может обогреть комнату до 35 кв. м

Как и из чего ставится русская печь «Колхозная теплушка»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич из шамотной глины.Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, а точнее чугунные детали — дверцы и заслонки. Их тоже нужно варить в нужном количестве. Нам понадобится:

1. Двери: топочная 250х205 мм, воздуходувка 250х140 — 2 шт., Очистка 130х140 — 2 шт., Вентиляция любых размеров на дымоход.
2. Решетка колосниковая 380х250 мм.
3. Задвижки: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
4. Просмотр диаметром 230 мм.
5. Заслонка тигля 450×380 мм.
6. Ящик водогрейный 500х120х280 мм.
7. Плита двухконфорочная 400х700.
8. Полосы стальные: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для укладки некоторых элементов — арок и сводов — вам потребуются выкройки, которые должны легко складываться. Они сделаны из дерева и фанеры.

Тонкости приготовления кладочного раствора

13-16 ряды: продолжается формирование стенок топки. Горловина тигля перекрывается.

17 ряд: начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымохода. Задняя стенка топки укрепляется стальной стяжкой.

18 ряд: перекрывают свод свода внахлест, начинается кладка лицевой стенки топки, образующей наружную трубу.

Для кладки опять же свода топки потребуется соорудить шаблон — опалубку.Он состоит из двух прямоугольных рам, на которых обведены фанерные детали с полукруглой верхней частью. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, круги крепятся на съемные штифты, а чтобы она не загибалась раньше времени, между рамками вставляют несколько проставок. Поверх кружков делают гибкий настил из тонких досок с помощью веревок или ремней.

19 ряд: передняя стенка топки укрепляется стяжкой, стены продолжают возводить над топкой, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод свода засыпан песком и хорошо утрамбован. Это сделано для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и т. Д.

21 ряд: топка закрыта, наружная труба постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряд: кладка дымохода и сужение межтрубного пространства продолжаются.

24 ряд: верхняя труба перекрыта вентиляционной заслонкой.

25-26-й ряды: пространство над кольцевым пространством постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка ведется в зависимости от высоты помещения: снаружи она сужается ступенькой перед потолком, после чего уже образуется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между потолком и крышей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаном растворе.

Вот и печь, и готово.Осталось проложить трубу по поверхности крыши — и можно утонуть! Родная русская печь накормит и обогреет и усыпит — знаете, дрова подкинет.

Строение и устройство классической печи выполнены по строгой схеме.

1. Размеры. Три аршина ( не менее двух метров ), ширина равнялась двум аршинам ( около полутора метров ), высота пода была около полуметра, а высота самой печи была около трех аршинов.Шезлонг обычно устраивали на высоте человеческого роста. Такие габариты оптимальны, обеспечивая равномерное отопление дома площадью от 30кв.м
.

Фото 1. Схема устройства классической русской печи из кирпича с указанием частей конструкции.

1. Фонд. Обязательно отдельно от основного фундамента дома, хотя часто они строились одновременно. Материалом служил битый кирпич или камень, реже — деревянные блоки.Сейчас чаще всего используется железобетонный фундамент или фундамент из железобетонных блоков.
2. Конструкция . Топочная камера (тигель), дно печи, подовой — это место перед топочной камерой, где было удобно размещать тяжелую посуду перед тем, как поместить ее глубоко в печь. Горловина отделяет камеру сгорания от шестой, через которую прокладываются дрова, а также выход продуктов сгорания в дымоход.Вид при необходимости закрывает отверстие в дымоходе, устье закрывается заслонкой. Подпечье используют для хранения дров.
3. Материал. Печь изготовлена ​​из огнеупорного кирпича ( шамот ) и цемента в соответствии с определенными правилами, обеспечивающих лучшее отопление и теплопередача. В классическом варианте кирпич кладут строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или два кирпича.

Компоновка классической русской печи выверена годами, что позволяет минимизировать недостатки и добиться максимально высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно себя оправдывает.

Обустройство печи по голландскому заказу

Главное отличие этого варианта от классического — это ярко выраженная компактность , а значит простота монтажа и эксплуатации в небольшой гостиной. Голландская печь не имеет дивана , а становится вертикальным и высоким.

Вторым важным отличием является система дымохода , позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, охлаждаться и нагреваться, значительно повышая эффективность нагрева от одного топливного вкладыша.Такая духовка тоже значительно прогревается быстрее (примерно на полчаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. План двухэтажной русской печи голландского ордера. Вид спереди и сбоку.

Схема: большой прямоугольник, на фундаменте оборудована камера сгорания ; иногда его можно разделить на две части: в одной происходит процесс горения, из второй (дутьевой камеры) идет кислород. Благодаря такому устройству топливо в голландском зачастую не горит, а тлеет, обеспечивая более длительное время нагрева.

Над камерой сгорания сооружается канал дымохода , занимающий все оставшееся пространство топки (обычно построено шесть каналов ) На выходе из последнего канала устанавливается труба заслонки . Нишу обычно устанавливают сразу над печью варочной панелью — в ней предусмотрена возможность приготовления пищи.

Голландский заказ имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед началом работы поставить духовку без раствора на сушку , чтобы в дальнейшем не ошибиться и точнее посчитать сколько материала необходимо.

Важно! Недостатками такой печи будут меньшая площадь покрытия (около 10-15 кв.м ) и меньшее количество функций.

Для небольших домов идеальна голландская печь, благодаря компактным размерам может быть установлена ​​не только на первом этаже дома . Когда-то голландские печи были основным источником отопления многоквартирных домов.

Вам также будет интересно:

Зигзаг

Для повышения эффективности нагрева в русской печи выкладывают дымоход не прямой, а зигзагообразным.

По мере прохождения через нее горячего газа время нахождения в печи увеличивается, а также время нагрева ее стенок.

На голландском языке этот принцип был усовершенствован, поскольку газ успевает остыть и снова нагревается.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делают горизонтальным и предусматривают только один или два изгиба .

Внимание! При выкладывании зигзага необходимо учитывать, что его нужно будет регулярно очищать от золы, поэтому в его нижней части обязательно оборудуется проем с дверцей-ставенкой.

С теплозащитным экраном

Более высокую степень обогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с теплозащитным экраном. Такая печь является улучшенным видом голландцев и рассчитана на обогрева большой площади.

Фото 3. Схема русской кирпичной печи с отопительным щитом. Цифры обозначают части конструкции.

Внутри выложен дымоход с несколькими каналами , но есть возможность пропускать дым прямо в дымоход — это очень удобно летом, когда отопление не требуется.Такие печи в силу своих размеров могут быть оборудованы лежанкой и чаще всего имеют варочную поверхность.

Как сделать русскую печь самостоятельно

Строительство печи лучше всего доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и инструкции могут помочь вам выполнить работу самостоятельно, но лучше посоветоваться с опытным мастером-печником — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — кропотливая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий.Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно соблюдайте порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертеж русской печи по голландскому заказу. Размеры указаны в миллиметрах.

1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом исполнении способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландская подойдет для небольшого помещения. Вариант с теплозащитным экраном также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
2. Необходимые функции. Классический вариант обеспечивает широчайший круг задач, в более компактных вариантах некоторые из них отсутствуют, но расплачиваются другими преимуществами. Если цель в первую очередь отопление, лучше всего подойдет плита с щитком, дополнительно оснащенная варочной панелью.
3. Рентабельность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитом и голландки с большой продолжительностью работы на одной закладке дров.

Фото 5. Порядок чертежа русской кирпичной печи габаритами 1650х1530 мм.

Несущественный критерий — вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе , но для некоторых его видов (например, угля) можно внести небольшие отличия в конструкцию камеры сгорания. .

Выбор материалов

Выбор материалов для строительства во многом зависит от их способности выдерживать нагревание. Используется только кирпич огнеупорный , не расширяющийся и не растрескивающийся под воздействием высокой температуры. Те же требования применяются к связующим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь очень массивная и тяжелая, со временем хрупкий кирпич будет крошиться и трескаться.

Ссылка. Камера сгорания, где температура достигает максимальных значений, выложена кирпичом из шамотной глины ; для возведения других деталей можно использовать менее дорогой керамический кирпич.

Кладочный раствор должен обеспечивать качественную герметизацию стыков, быть эластичным и не растрескиваться под воздействием температуры. В магазинах доступны различные огнеупорные смеси для раствора. Вы можете сделать раствор самостоятельно из смеси маслянистой глины с песком (обычно в соотношении 1: 2) . Для разведения топки в раствор добавляется порошок шамота.

Кроме кладочных материалов необходимо приобрести металлические детали будущей печи: створки, дверцы, решетки. Обычно их делают из чугуна или стали, их можно найти в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструмента

Для правильной кладки вам понадобится ряд инструментов:

1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывая его на участки кладки.
2. Строительный уровень. Необходимо выровнять ряды кладки.
3. Шнур . Растяжка как ориентир для выравнивания рядов кирпичей.
4. Мастерок. Используется для зачерпывания и нанесения раствора на кирпичи, для его выравнивания и удаления излишков.
5. Молоток . Инструмент форматный «Кирка» Необходим для отламывания кусков кирпича, придания ему необходимого для кладки элемента формы. Вы также можете по желанию использовать более тяжелый молоток для соскабливания кирпича.
6. Болгарский. Применяется для разрезания кирпичей на фракции нужного размера.
7. пл. Состоит из двух металлических пластин, используемых для совмещения углов.
8. Сшивание. Инструмент для придания декоративности шву кладки. Используется, когда не планируется дальнейшая обработка поверхности.
9. Правило . Необходимо проверить ровность кладки, в частности фундамента.
10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

В дополнение к инструментам вам понадобится достаточно большой емкости для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная ванна с низкими стенками.

Подготовка места

Выбирая место для установки печи, нужно внимательно изучить условия.

1. Фонд. В любом случае рекомендуется установить отдельный. Если печь весит более 750 кг , то ее установка обязательна. Отдельный фундамент нужен, чтобы не повредить сердцевину.
2. Стены . Если стены деревянные, нужно установить духовку на некотором расстоянии от них.Сами стены вокруг печи нужно обшить огнеупорным материалом .
3. Тепловая эффективность . Самый распространенный вариант — установка русской печи посреди дома или большого помещения. В этом случае теплообмен не будет поглощаться стенами, и вся гостиная равномерно и быстро прогреется.
4. Устройство дымохода. Необходимо выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не мешают выходу дымохода на улицу.Дымоход должен проходить возле конька крыши.

При совмещении функций обогрева и приготовления пищи место для плиты выбирают в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется расположить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата при строительстве дома закладывается печь , отдельный фундамент . Глубина котлована зависит от свойств почвы и высоты грунтовых вод.Размер должен быть на 20 см больше цоколя печки.

Технология изготовления такая: на дно котлована насыпается дренаж из щебня или кирпича, сверху укладывается слой влажного песка и плотно набивается.

Далее по порядку идет слой гравия, еще один слой песка и последний слой гравия шириной около 10 см . На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из смоченных досок или бревен. Внутри коробки устанавливают арматуру и заливают цементом.Фундамент также сверху покрывается гидроизоляцией.

Как складывать печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция Элементы каменной кладки:

1. Ward . Отсек для сушки дров выкладывается далеко не во всех типах печей. Для этого можно использовать раскаленный кирпич. Над печью устанавливают арку с помощью специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной).

Фото 6.Готовый кирпич под заливку. Используется для хранения дров и других материалов.

1. Топливный бак. Устанавливается на потолок (арку), для его расчета использован шамотный кирпич.
2. Под. Низ камеры сгорания часто делают наклонным в сторону шестой. Для этого используется глиняная засыпка с песком.
3. Тигель. Этот элемент самый сложный при кладке печи. Его стены должны быть максимально ровными.Их возводят под пологим откосом из колотого шамотного кирпича. Тигель заканчивается аркой — горловиной, в которую впоследствии устанавливается демпфер.

Фото 7. Процесс постройки тигля; это сложнее всего построить. Используется непосредственно для разжигания огня.

1. Арка топки. Как и арка подпольного перекрытия, выполняется с помощью специальной опалубки. Ширина полкирпича. Поверхность свода топки должна быть максимально ровной.Для прочности арки каждый кирпич среднего ряда нарезается в форме клина.
2. Шесть . Отсек перед варочной камерой состоит из основания, стенки с аркой и боковыми стенками, а также свода с отверстием для дымохода. Он выкладывается из керамического кирпича одновременно с тиглем.
3. Перекрытие. Верх духовки. Кладка выполняется в 3 ряда . Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от потолка до потолка помещения должно быть не менее 35 см
4. Дымоход. Его выкладывают особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скопления сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательный заказ дымохода для печи. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи устанавливаются задвижки и двери, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или лепниной для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

Во время строительства можно сделать несколько ошибок.

Присоединение к фундаменту — из-за разных нагрузок возможна разница осадки, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьера, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой адгезии.

Глинистый, обрезной кирпич разрушается быстрее, поэтому при его кладке нужно постараться установить обрезной стороной в шов.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при очистке поверхности кладки от раствора через через каждые 4-5 рядов.

Если не устроить чистящее отверстие в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем накапливается сажа . При установке амортизаторов и дверей не следует забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работы проконсультироваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные преимущества :

• высокий КПД — при соблюдении всех правил размещения печь обогревает весь дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность ;
• терапевтический эффект тепловое воздействие;
• простое удобное управление , безопасность использование;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая кирпичная печь. Помимо очага есть место для приготовления, сушки и хранения дров.

Старые способы особенно необычны респираторное лечение с помощью печи: больного усыпляли в охлаждающей печи, чтобы его тело и легкие согрелись. Также топочное отделение использовалось как моечная — охлаждающая печь создавала эффект парилки, поэтому не было необходимости каждый раз нагревать баню.

Мелкие недостатки (громоздкость или необходимость регулярной очистки от золы) не могут перекрыть многочисленные преимущества . Русская печь не только не была забыта, но и приобретала все большую популярность у любителей современной жизни за городом.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях устройства классической русской печи, ее кладки из старого кирпича.

.