Кладка печи: Кладка печей. Лучшие мастера Москвы

Содержание

Кладка печей. Лучшие мастера Москвы

Содержание:

Традиционные печки отапливают помещения путем отдачи тепла от своих стенок. Энергия, которая выделяется в процессе горения, поначалу аккумулируется в стенах печки, а впоследствии стены отдают тепло окружающему воздуху. Все это определяется конструкцией самой печки.

Виды печных работ

Давайте более подробно рассмотрим наиболее популярные виды печных работ для загородного дома, чтобы Ваша дача была максимально удобной. Первый вид – это отопительная печь, которая будет использоваться лишь для прогрева помещений. Такую печь необходимо устанавливать в передней части дома, в таком случае Вы сможете добиться оптимальной температуры по всему дому.

К таким печам относят голландские печи и стальные или чугунные времянки. Сейчас под голландской печью понимают большую отопительную печь из кирпичной кладки. Такие печи различаются по толщине стен.

Каждая дача требует индивидуального подхода к выбору отопительной системы, поэтому толщина стен печи будет зависеть от конкретных условий в Вашем дачном домике.

Кроме названых двух стандартных видов печей, есть и другие, которые используются несколько по-другому. Камин на даче – вот что может завлечь в Ваш загородный домик друзей и родных. Печь-камин смотрится великолепно. Вы, собираясь всей семьей у камина в зимние выходные, проведете незабываемые вечера.

Материалы для кладки печей

Кроме того, печи отличаются материалам, из которых они изготовлены. На сегодняшний день разнообразие печей просто поражает воображение. Именно поэтому при выборе печи для загородного дома, необходимо прибегнуть к услугам профессионалов, которые помогут Вам подобрать что-то стоящее и качественное, что прослужит не один десяток лет. Помните, что дача и печь практически неотделимы друг от друга, не стоит их разлучать.

Материалы для кладки печей
Наименование	Марка
Кирпич печной керамический	М-200
Кирпич шамотный	Ша-8
Бутовый камень	Булыжник
Глино- песчаная смесь	Плитонит
Огнеупорная смесь	Плитонит
Печная фурнитура	Чугун
Цемент	М-500

Требования к печам из кирпича

При выборе печи необходимо помнить, что она должна отвечать определенным требованиям.
Основные требования к печам:
— печь должна быть экономичной. Оптимальная температура обогрева за счет малого расхода топлива.
— прогрев печи должен быть равномерным по всей поверхности, это касается и ее нижней части. В течение дня тепло, отдаваемое печью, должно распределяться равномерно.

— температура прогрева поверхности печи должна быть оптимальной, но не превышать 70-75 градусов.
— печь должна обладать простой конструкцией, для облегчения кладки.
— простота в эксплуатации печи.
— любая печь должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Основные условия, отвечающие правилам противопожарной безопасности: отсутствие трещин на печи, недопущение отвода дыма в вентиляционные каналы. Запрещается устанавливать решетки на дымовой канал.
— печь должна соответствовать санитарно-техническим требованиям. Нельзя облицовывать печь клеем или мастикой.
— компактность печи. Она не должна нарушать архитектурный вид дома.
— печь должна создавать комфорт и уют в доме.

Разновидности печей

Само тепло к стенам печки поначалу передается от открытого пламени, а затем от нагретых выхлопных газов. И если вы хотите добиться от своей печки максимального КПД, то нужно установить сложную систему дымоходов, благодаря которым горячий газ – прежде чем покинет печь – будет достаточно долго циркулировать в них, отдавая нужное тепло для отапливаемого помещения.

Традиционная русская печь является персонажем многих русских сказок. Илья Муромец, народный герой, провел на печи более тридцати лет, Емеля ездил на печи, была она и персонажем сказок с Бабой Ягой. Детство многих из нас также прошло возле уютной большой печи построенной из кирпича.

Шведки

Русские печи

Голландки

Кладка печи на дровах

Традиционные дровяные печи широко распространены на наших просторах.

С глубокой древности в деревнях кладку доверяли мастерам своего дела – печникам. Вам же нужно осуществить подготовительные работы, а также просушить печь.

Кладка печи на природном газе

Печи, которые работают на природном газе очень просты и в месте с тем удобны в эксплуатации. Перед тем, как пригласить мастера по печам, нужно определится с размером печи. Маленькая печь будет малоэффективна, сожжет много топлива и будет быстро перегреваться, а в последствии, потребует скоропостижного ремонта. Устройство газовой печи в доме требует индивидуального разрешения.

Печной фундамент

Закладка фундамента печи является подготовительной работой. Пространство между частями фундамента нужно заполнить песком. Определите оптимальное расположение печи, чтобы дымовая труба не попала в балки, которые в стене. Размер фундамента печи будет завесить от размеров печи, а именно — должен быть больше поперечного размера печи на 6-7 см.

Глубина фундамента для одноэтажных и комнатных печей, 50-60 сантиметров, для двухэтажных печей – 1 метр.

Фундамент для печи следует делать из кирпича, бутового камня или из бетонных блоков. После этого, готовый фундамент вскрывают слоем цемента, а сверху укладывают несколько слоев рубероида для изоляции от влаги. До закладки печи, фундамент должен отстоятся в течении 6-8 дней.

Сушка печи

Закончив кладку печи следует ее тщательно просушить. Правильный способ высушить печь — это естественный сушка, при которой на протяжении двух недель оставляют открытыми все двери и окна в доме. Все отверстия печи следует открыть. После того, как исчезнут сырые пятна, можно считать, что печь высохла. Существует также искусственная сушка печи, которую следует применять при соответствующих погодных условиях, когда нет возможности просушить печь естественным путем. При этом температура поверхности печи не должна быть больше 50 0С, суть этой сушки заключается в неоднократной растопке печи на протяжении 30 минут.

Растапливать печь желательно небольшими деревянными поленьями. После остывания печи, проводят повторную растопку. После каждой следующей растопки, все печные отверстия оставляют открытыми. Искусственная сушка проводится в течении недели, после чего, время на топку можно увеличивать. При влажной погоде, сушка печи длится 8-10 дней. Показателем того, что печь просушена, является отсутствие клубов белого дыма (водяной пар), выходящих из трубы.

Описание работ по кладке печей

При постройке печи надо придерживаться приведенных чертежей, которые даны отдельно для каждого ряда кладки.

Печи устанавливают на фундаменте из камня или обожженного кирпича. Для проверки правильности кладки можно предварительно выложить печь насухо, без глины во дворе. Сначала раскладывают на ровном месте кирпичи первого ряда, потом второго ряда и так далее. Кладка «Теплушки» выше двенадцатого ряда почти не отличается от кладки обычной русской печи и затруднений не представляет.

В доме печь располагают так, чтобы труба была высокой и прямой.Если на чердаке необходим боровок, то его повороты выполняют плавно закругленными с тем, чтобы не создавалось сопротивление движению дымовых газов.

Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м, разделка между печью и прилегающей стеной делается толщиной не менее половины кирпича плюс два слоя войлока, вымоченного в глине (то есть от внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см).

При кладке печи из сырца кирпич должен иметь в высушенном виде следующие размеры: длину 25 см, ширину 12 см и толщину 6,5 см.

Во время кладки печи соблюдают правила перевязки кирпичей, Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.При кладке печи проверяют правильность углов(равенством диагоналей) и граней. Отклонение от вертикали контролируется отвесом, равенство диагоналей — шнуром, горизонтальность кладки — уровнем.

Для ускорения кладки с непрерывным контролем между потолком и углами основания вытягивают вертикально четыре шнура.С внутренней поверхности печи во время кладки через каждые пять рядов счищают со швов мокрой тряпкой комки глины, так как во время топки глина отваливается и засоряет печь.

После окончания кладки через отверстия для чистки сначала удаляют из печи оставшиеся комки глины. Затем в них вставляют с глиной куски кирпича так, чтобы они немного выдавались в комнату и легко вынимались при очередной чистке. В местах,требующих более частого надзора, например у основания дымовой трубы, ставят дверцы для чистки.Во время работы печи щели в них должны быть замазаны глиной.

Швы делают не толще 0,5 см, так как в противном случае глина крошится и кладка получается непрочной. Чтобы раствор лучше схватывался с кирпичом, перед кладкой его мочат в ведре с водой.

Сухой кирпич отбирает влагу у глиняного раствора и кладка получается непрочной и воздухопроницаемой, а это отрицательно сказывается на работе печи.Огнеупорный кирпич перед укладкой только окунают в воду, так как от длительного вымачивания он быстро разрушается при высокой температуре.

Ни в коем случае не должно быть пустых, незаполненных глиной швов. Глина должна плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Через пустые швы и неплотности кладки в печь засасывается «паразитный» воздух. О его вреде написано в разделе«Факторы, влияюшие на работу печи».

Раствор приготовляют из глины, песка и воды.Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка зависит от степени жирности глины: к жирной примешивается равный объем песка, тощая требует его меньше. Из одной жирной глины раствор не делают, потому что она при усыхании растрескивается и кладка получается неплотной.

Песок должен быть мелкозернистым, без ила и извести. Его просеивают через сито с ячейками 1…2 мм. Крупный песок дает толстые швы, снижающие прочность печи.

Раствор приготовляют в корыте или на деревянном настиле и оставляют не менее чем на сутки, затем его тщательно перемешивают и освобождают откомков и камешков. Пригодность его определяют на ощупь. При растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка будет мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор употребляют такой густоты, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой. Только тогда он плотно заполнит шов.

Приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича, иначе они плохо подгоняться и закрепятся. Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанных к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, то ее рамку по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между ней и кладкой (3.. .4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой печной отожженной проволокой или с помощью лапок из полосовой стали, приклепанных к рамке дверцы.

Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист размером 60×50 см,закрывающий участок пола под топочной дверцей.

Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8. ..10 сут. В первый день сжигают небольшое количество топлива, в следующие дни его расход постепенно увеличивают и доводят до нормального. Во время сушки вьюшку в трубе держат полностью открытой для свободного удаления выделяющейся из кладки влаги.

Если при топке печь дымит, нужно сначала подогреть воздух в дымовой трубе, так как тяга в ней появляется при заполнении ее дымом, имеющим более высокую температуру по сравнению с наружным воздухом. Летом же в отсыревшей холодной трубе при теплом наружном воздухе появляется обратная тяга. Во всех случаях трубу необходимо подогреть,сжигая внутри нее у основания (через дверцу для чистки) или па вьюшке бумагу или мелкие щепки.

Перед кладкой следует тщательно изучить чертежи печи и правила обращения с ней.
Если трубу необходимо сделать с правой стороны, то чертежи рассматривают с помощью зеркала, поставленного на них ребром. После постройки печи рабочие чертежи следует сохранять для возможных ремонтов.

Кладка первого ряда проводится по фундаменту, выведенному до уровня пола или выше, но не более чем на 3 см.

Видео

Кладка русской печи своими руками — Своими руками — Статьи по печному делу

Содержание:

Размещение печи

Печь кладется напротив окна, чтобы освещалась рабочая камера. Кирпичную кладку русской печи можно начинать на бревенчатом срубе с 5-го ряда. По порядовкам с 1-го и 2-го рядов под печью видны две воздушные камеры. Под подиной высота окна-1 зависит от высоты шестка. Окно можно и не делать. Камеру-нишу-2 можно отделать глазурованной плиткой. Здесь хорошо держать кухонную посуду. Если в стенке-3 сделать окно, то под печь можно класть ухват и кочергу. Ухватом ставят и вынимают чугу-ны, а кочергой сгребают угли и золу с подины. Перекрытия из досок под подиной (см. ряд 4) и под шестком могут быть расположены на разном уровне. Обычно шесток делается на уровне, удобном хозяйке дома. Перед тем как делать перекрытие, нужно прикинуть его высоту, уложив насухо кирпичи по высоте, удобной хозяйке. Для этого она должна взять ухват и посмотреть, удобно ей или нет. Шесток должен быть по высоте такой, чтобы хозяйке не пришлось вставать на цыпочки.

Конструкция печи

Под подиной, сверху досок, кладется листовой асбест, который предохраняет от возгорания доски и не пропускает вниз тепло. С 8-го ряда начинается утолщение боковых стенок до 19 см за счет прикладывания к основной стенке кирпичей на ребро. С 8-го по 11-й ряд эти кирпичи удобнее ставить стоя. Сюда пойдут кирпичи с отбитыми углами, так как их все равно нужно стесывать. В 11-м и 17-м рядах идет перевязка разной системы кладки. Перевязка нужна для крепости печи. 8-й и 9-й ряды под подиной засыпаются речной галькой, смешанной с крупнозернистым песком или битым стеклом, битыми негодными уже чугунами. На засыпку с зазорами в 3—5 мм между кирпичами на плашку кладется подина. Сверху зазоры засыпаются сухим зернистым песком, который уплотняется постукиванием по положенной дощечке. Потом всей плоскостью кирпича подина притирается так, чтобы на ней не было бугорков.

Описание кладки

Подина часто вытирается, и на ней образуются ямки, поэтому если швы песчаные, то вам будет легко удалить негодные кирпичи и заменить их новыми. Но лучше всего подину сделать из шамотного кирпича. Песчаные швы лучше пропускают тепло из-под подины, а значит, лучше будут пропекаться пироги и хлеба. Под шестком делают перекрытие из досок. Доски со временем деформируются и подина разрушается. Показанное в порядовках перекрытие жесткое, не поддающееся деформации. Состоит из напусков кирпича-4, на которые из кирпича же кладется перекрытие-5. Для большей прочности кирпичи шестка кладутся на ребро-6. Перекрытие над шестком-7 делается из любого имеющегося материала — рессорной стали, двух металлических уголков и швеллера (т.е. более широкого уголка с бортиками). Для того чтобы лучше осветить подину и рабочую камеру, можно не докладывать до перекрытия одну из боковых стенок (показано пунктиром). На углу положить столбик пол кирпича или установить металлическую стойку. На 20-м ряду устанавливается круглый патрубок для самовара-8. Выкладываются печурки-9, из которых поступает тепло и в них можно сушить мелкие вещи. На 22-м ряду делается камера чистки, где устанавливается ящик для сажи-10. Свод кладется к задней стенке немного выше передней части шестка. Это для того, чтобы под ним было больше горячего воздуха. Для этого же делается выступ в арке-11 над устьем. Он служит и как искрогаситель. Любители простой кладки могут не делать как углубление для заслонки, так и выступ в арке.

Свод русской печи

Иногда свод делают очень низко, почти вровень с верхом устья. В такой печи пироги сверху горят, а снизу сырые, потому что близок раскаленный свод. В кладке свода необязательно тесать клиновые кирпичи. Швы внизу свода должны сводиться на нет, а вверху должны быть до 1 см. Для прочности свода хорошо до забивки замковых кирпичей в швы каждого ряда вставлять изредка кирпичные пластинки — клинья. Замковые кирпичи (последний ряд в своде лучше вести с передней части свода. После окончания кладки свода он может оказаться сверху неровным, значит, он не ровный и снизу. Это бывает из-за неровных досок в опалубке. Чтобы подровнять свод снизу, нужно положить на него дощечку и там, где заметны бугорки, ударять по ней молотком, тогда свод выравнивается. После швы хорошо смочить водой. Я обычно кладку сводов делаю без опалубки, не спеша, сухим кирпичом.

Кладка русской печи

Кладка свода русской печи из кирпича ведется так: один ряд с одной стороны, ряд с другой и тд. Одной рукой поддерживается кирпич, другой — кирпич прибивается молотком и убирается выступившая глина, но так, чтобы она смазывала вдоль шва оба соседних кирпича. Благодаря этому надежно скрепляется первый ряд кирпичей и не оседает после нескольких же секунд. Лучше возле передней стенки свода уложить кирпичи штрабой-12, после забивания замкового кирпича кладка идет легче, а на замок для удобства работы можно уже ставить ведро с раствором. При забивке замковых кирпичей под последние два ряда для их поддержки можно подставить стоя кирпичи, используя деревянные клинышки. Свод кладется так, чтобы его ряды упирались в стены. Кладется он из целых кирпичей и на деревянной опалубке-13. Держится на пятовых кирпичах-14. Последний замковый ряд забивается клиновым кирпичом. Задняя часть свода выше, за счет этого и идет клином. В таком случае замковый ряд лучше класть из четверок и половинок кирпича поперек свода-15. Забивать их лучше сразу по нескольку штук, захватывая в боковых рядах более половины целого кирпича. При меньшей площади захвата боковые кирпичи будут выходить из кладки. Сверху сюда кладется Один ряд кладки. При большом количестве сжигаемого топлива — два ряда.

Устье печи

Арка устья-16 выкладывается по одному-двум кружалам, закрепленным на стойках. Чтобы их хорошо закрепить, вначале закладывается окно устья. Одновременно делается углубление-паз-17 для заслонки. Устье печи-18 закрывается заслонкой из жести, которая вставляется в углубление или просто прислоняется к стенке-19. В порядовках показан вариант сложнее, где заслонка входит в углубление и плотнее закрывает варочную камеру. Для того чтобы сделать углубление для заслонки, нужно вначале из толстой фанеры сделать шаблон будущей заслонки-20. Установить его по центру и заподлицо стенки-19, временно укрепив насухо приложенными к нему кирпичами-21.

Устье — это самое узкое отверстие в кладке русской печи, которое перекрывается только аркообразной кладкой. Через него закладывается в жаровую камеру топливо, ставится посуда с пищей. Через устье надо пробираться человеку в жаровую камеру, чтобы попариться.

По устью впервые из печи выходят газы. Узкое оно для того, чтобы газы и тепло как можно дольше оставались в печи. Обычно хозяйка показывает печнику самый большой противень или чугун, чтобы по их размеру сделать устье.

Перекрытие портала

Для того чтобы перекрыть портал над шестком у русской печи, не обязательно иметь металл. Его можно перекрыть аркой.

Если вы не хотите устанавливать самоварницу, то тогда сужать газосборник лучше с 19-го ряда, а вьюшку установить на 24-м ряду. Стенка-22 не нужна. Если позволяет высота помещения, то для лучшей тяги и теплоотдачи в русских печах хорошо последний ряд заканчивать, не доходя 35 см до потолка, тогда нужно увеличить газосборник под вьюшкой или задвижкой (в зависимости от того, какой печной прибор вы смогли приобрести).

Советы

Если вы держите домашний скот, то вам нужно много горячей воды. Для этого можно в любой угол русской печи установить водяной бачок, равный толщине стенки печи. Бачок лучше установить сварной из толстой жести шириной 15—20 см , но нужно учесть, что с бачком печь будет быстрее охлаждаться.

Материалы для кладки русской печи

Для кладки русской печи нужно:

кирпич красный — 1000 штук,

патрубок для самовара — один,

вьюшка диаметром 22 см — одна,

дверка вьюшечная 14×25 см — одна,

дверка чистки 14×14 см — одна,

Видео о Русской печи:

как сложить своими руками, порядовка мини печки с плитой на улице, схема кладки, как устроена, принцип работы, как построить устье

Содержание:

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
щеки – передней стенки горнила;
устья печи – отверстия между щеками;
перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
Лопатка. Ею мешают смесь.
Емкость. В ней замешивают раствор.
Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Стройматериалы для кладки

Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:

огнеупорные и шамотные кирпичи;
песок и глину;
колосниковые решетки;
не жесткую проволоку;
асбестовый шнур;
задвижки;
дверцы.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.

Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.

Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.

До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.

Пример порядовки русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

12 — 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

Как сделать кирпичную печь своими руками, порядовки печей из кирпича

Сейчас выбор отопительных банных приборов очень велик. Но печь в баню из кирпича мастера по-прежнему считают лучшим вариантом. Кирпичные конструкции отличаются мягким теплом и продолжительной теплоотдачей. А в декоративном плане у них нет альтернатив – из кирпича можно сделать архитектурные шедевры.

Печная кладка сложнее обычной. Нюансов здесь немало, поскольку это не просто постройка, а вполне технологичное сооружение. От качества кладки и точности следования схеме зависят тепловые характеристики и срок эксплуатации печи, а также комфорт и безопасность пользователей.

Но кирпичную печь для небольшой бани своими руками сделать по силам даже относительно неподготовленному человеку. Достаточно обладать кое-какими навыками каменщика и минимальным набором инструмента.

Рисунок 1. Печка в бане

Выбор кирпича для банной печи

Для кладки печи подходят красный и шамотный кирпичи. Второй вариант гораздо предпочтительней. Этот материал делают из жаропрочной глины. Но стоит он значительно дороже обычного. Поэтому обычно сочетают оба материала. Участки, которые подвергаются особенно сильному нагреву, кладут из «шамота», а прочие зоны конструкции возводят из красного кирпича.

Рисунок 2. Шамотный жаростойкий кирпич

На заметку! Кирпич должен быть полнотелым. Его маркируют литерой «М» и цифрами, указывающими предельно допустимую нагрузку на квадратный сантиметр. Минимальная марка для печной кладки – М150.

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Чтобы результат оказался достойным, рекомендуется перед покупкой проверить кирпич на прочность. Целесообразно купить одну штуку и расколоть её. Качественный материал в месте скола характеризуется тональной однородностью и отсутствием посторонних вкраплений.

Важна и геометрия кирпича. Стандартные размеры – 250х120х65 мм. Допустимое отклонение – не более пары миллиметров. Кроме прочего, нужно обращать внимание на наличие или отсутствие слюдообразной плёнки, покрывающей материал. Её быть не должно – плёнка сильно ухудшает адгезию кирпича с кладочной смесью.

Кладка печи допускается из кирпича, отвечающего перечисленным требованиям. Высокая температура, как и температурные колебания, ошибок не прощают. Очень важно не полениться и не поскупиться, чтобы приобрести качественный материал, который не станет причиной проблем уже через пару лет.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Устройство фундамента под печку

Без фундамента можно делать только очень простые небольшие печи. Более-менее массивное сооружение нуждается в мощном основании.

Порядок создания фундамента:

роют котлован; глубина ямы зависит от климатических условий – дно ямы должно быть ниже точки грунтового промерзания; обычно копают на глубину 0,5-0,7 м; к основанию яма слегка расширяется – это компенсирует возможные сдвиги грунта;
на дно насыпают песок слоем в несколько сантиметров; тщательно увлажняют и трамбуют песок;
засыпают щебень – опять-таки, слоем в несколько сантиметров;
монтируют опалубку и арматуру;
заливают яму бетоном; верхняя точка смеси должна быть на несколько сантиметров ниже уровня пола;
после схватывания бетона удаляют опалубку;
делают гидроизоляцию, используя, к примеру, рубероид; материал должен полностью покрывать основу под печку; гидроизоляционные работы обязательны, поскольку без них влага может просочиться к кирпичу из грунта – это приведёт к постепенному разрушению кладочного материала.

Рисунок 3. Рубероид для фундамента

Фундамент под банную печь должен быть строго горизонтальным. Использование строительного уровня обязательно. После устройства основания ему необходимо дать выстояться хотя бы неделю. После этого можно приступать к печной кладке.

Выбор кладочной смеси

Для кладки печи нужно использовать жаропрочную смесь. Её можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. Заводской вариант отличается выверенным соотношением компонентов. Раствор, приготовленный своими руками – это экономия средств.

Для подобных работ используют смеси на основе глины. Последняя, в отличие от цемента, не боится высоких температур. Напротив, под воздействием жара материал крепчает. В ход идёт либо красная, либо шамотная глина. В этом случае показатели терморасширения у кирпича и смеси будут примерно одинаковыми. А это сделает конструкцию монолитной.

Глину перемешивают с песком. Количество последнего зависит от жирности глины. Поскольку в каждом случае параметры материалов индивидуальны, раствор рекомендуется тестировать. Проверяют качество смеси по-разному. Один из способов заключается в том, чтобы слепить несколько шариков и дать им высохнуть вдали от солнечных лучей. Подсохшие шары бросают с метровой высоты. Те из них, которые не разрушатся, покажут подходящие пропорции составляющих. Диапазон пропорций – от 1:1 до 1:2 в пользу песка.

Совет! Используйте песок с фракцией не более 1,5 мм. Предпочтительна миллиметровая фракция.

Смесь должны быть прочной и пластичной. Рекомендуемая толщина кладочного шва – 5 мм. Это вдвое меньше, чем при кладке обычной постройки. Практика показывает, что увеличение и уменьшение толщины стыков ведёт к снижению эксплуатационного периода печи в доме.

Принципы безопасности

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

Печное отопление должно отвечать определённым принципам безопасности. Их игнорирование может привести к крайне неприятным последствиям.

Одно из основных требований заключается в том, что между печью и горючими материалами (обычно это обшивка стен) минимальное расстояние – 30-40 см. Семейные парилки обычно не отличаются большими размерами, поэтому печь для бани не должна съедать пространство.

Для сокращения минимальной дистанции делают термоизоляционную прокладку. Например, из базальтовой ваты и стального листа. Или из кирпича. В этом случае допускается вдвое меньшее расстояние между отопительной конструкцией и стенами.

В защите нуждается и пол. Перед топкой рекомендуется настил металлического листа. Его монтаж делает искрение и выпадение остатков топлива из камеры безопасным.

Рисунок 4. Защитный металлический лист

Нужно помнить и о стыках между потолком/кровлей и дымоходом. Зазор между элементами тоже изолируют жаростойким материалом. Швы затем декорируют с помощью специальных – покупных или самодельных – накладок.

Схема кладки одного из вариантов банной печи

Сделать печь для бани можно в разном дизайнерском и техническом формате. Ниже схема одного из возможных проектов. Конструкция предполагает наличие встроенного гидробака. Сооружение подойдёт для загородного дома или для габаритной дачи. Для небольшой постройки лучше выбрать иной вариант, так как этот не самый экономный в плане площади.

Рисунок 5. Одна из вариаций расположения печки в банном пространстве

[adinserter block=»13″]

Размеры основания соответствуют количеству кирпичей – длина печи равна 5-ти, а ширина – 4-м кирпичам. В сантиметрах это – 129х102 см. Высота «прибора» – 210 см. Эти габариты и технические особенности конструкции позволяют эффективно обогревать парилку площадью 10-15 м². Эффективно – значит, до 100 градусов в кульминационной фазе и до 40-50 – в фазе мытья.

Печь позволяет вмонтировать бак вместительностью 170-200 л. Отопительный эффект усиливается за счёт прокладки 6-ти труб в зоне гидробака. Они же делают более удобным размещение каменки. Согласно этому чертежу печи, выкладываемой своими руками, длина труб составляет 100-105 см. В процессе топки металлические элементы очень сильно нагреваются, что умножает и качество, и продолжительность теплоотдачи.

Пора приступать к кладке печи из кирпича.

Порядовка печной кладки

Порядовка подскажет, как сделать печь для вашей бани правильно. Схема следующая (номера списка соответствуют рядам кладки):

1. Здесь всё просто – ряд образован сплошной кладкой.
2. На втором ряду стартует формирование зольника. Здесь монтируют дверку его камеры. Каркас элемента должен на 10 мм быть меньше проёма под зольник. Разница необходима потому, что металлическая дверка обматывается шнуром из асбеста диаметром 5 мм. Со всех сторон дверца фиксируется проволокой. Последняя служит не только фиксатором, но и арматурой, которую после монтажа дверки обмазывают глиняной смесью.
3. Кладка выполняется аналогичным образом – формируют камеру зольника.
4. Шамотным кирпичом (на иллюстрации он жёлтого цвета) накрывают камеру зольника. «Шамот» одновременно служит основанием топливной камеры. На этом же ряду фиксируют решётку домашней банной печи. Для этого, скорее всего, потребуется индивидуальная подточка кирпичей.
5. Периметр печки формируют из красного, а топливник – из шамотного жаростойкого кирпича. Топка будет полностью состоять из огнестойкого материала – это обязательное условие, иначе сооружение прослужит недолго.
6. Продолжают кладку топливника и фиксируют дверку этой камеры.
7. Кладку продолжают согласно иллюстрации.
8. Порядок действий тот же.
9. На этом ряду накрывают дверку топливной камеры.
10. Шамотный кирпич кладут согласно схеме, образуя проёмы для труб, о которых было сказано в соответствующем разделе выше. Здесь же готовят место для гидробака. Затем на этом же ряду – после лёгкого схватывания смеси – монтируют трубы. Пространство между металлом и кирпичом нужно заделать жаростойким материалом – например, базальтовой ватой. После этого доходит очередь и до установки гидробака. Порядок действий хорошо проиллюстрирован.
11. Трубы перекрывают красным кирпичом. Гидробак на иллюстрациях далее отсутствует, но это сделано в целях удобства читателей – так лучше видно кладку и соответствующие элементы. Но необходимо иметь в виду, что в реальном проекте бак должен присутствовать.
12. Кладка становится выше.

[adinserter block=»11″]

1. Порядок действий тот же – печь для бани растёт.
2. Всё аналогично.
3. Ещё один аналогичный ряд – над трубами уже 5 рядов красного полнотелого кирпича.
4. Продолжается подъём стенок.
5. Конструкция становится всё выше.
6. Кладку выполняют таким же образом.
7. Кладка растёт. На иллюстрации вновь отображена ёмкость для воды. Внутренний объём над металлическими трубами (на рисунке изображен красным прямоугольником) заполняют камнями.
8. Над ёмкостью фиксируют пару стальных полос. Они необходимы для того, чтобы гидробак можно было накрыть кирпичом.
9. Накрывают кирпичом ёмкость. Оставляют, согласно схеме, пустое пространство. В процессе эксплуатации через этот проём будут подливать воду на камни.
10. Кладку выполняют таким же образом.
11. Действия печника аналогичны – печь из кирпича приобретает характерные очертания.
12. Порядок действий не изменяется.
13. Всё то же самое – кладка стала выше на ряд.
14. Завершается кладка по той же схеме. В проём вставляют дверку, через которую будут подавать воду на каменку. Дверку удобнее было установить ранее. На этом этапе монтаж тоже возможен, и отсутствие элемента на иллюстрации было обусловлено комфортом читателей. После монтажа дверцы сверху аналогично укладывают стальную полосу – в уже известных целях.[adinserter block=»12″]
15. На этом ряду накрывают дверку камеры каменки. Стартуют подготовительные работы по печному перекрытию. Поскольку площадь, подлежащая перекрытию, большая и, с точки зрения кладки, неудобна, снова прибегают к помощи двух металлических полос. Толщина металла должна быть не менее 10 мм. Полосы укладывают не непосредственно на кирпич, а в заранее подготовленные выемки. Под металл нужно положить огнестойкие прокладки. Кроме того, полосы фиксируют к кирпичу с двухмиллиметровым зазором, компенсирующим терморасширение материала в процессе топки печи.
16. Делают перекрытие сплошной кладкой. Исключение – отверстие под дымоход. Рядом с отверстием – небольшая выемка под металлическую заслонку, которую на этом же этапе и устанавливают.
17. Порядок кладки аналогичный.
18. Ничего не меняется, за исключением высоты конструкции.
19. На этом ряду нужно построить основу дымоотводящего канала.
20. Продолжают кладку дымохода. Это не последний ряд – количество оставшихся рядов зависит от высоты трубы, которая, в свою очередь, определяется особенностями бани.

Готовой печке нужно дать выстояться, как минимум, 5-7 дней. После этого потребуется несколько подготовительных топок. В этот период топить можно только щепой или бумагой – топливом, не создающим высокую температуру. Продолжительность таких топок около 15 минут.

Важно! В день не более одной растопки. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока не перестанет образовываться конденсат, сигнализирующий об избытке влаге в сооружении.

Заключение

Принцип действия банных печей несложен. Сгорая, топливо образует разогретые газы, нагревающие печные стенки, камни и гидробак. Отработанные газы уходят через дымоотводящий канал.

Как выложить печку для дачи, не отличающейся большими размерами? Аналогично. Проект потребует небольшой коррекции, в соответствии с габаритами постройки. Или можно соорудить отопительный агрегат по иной схеме.

Качественная кладка сама по себе характеризуется наличием декоративной составляющей. Но, при желании, художественный эффект можно усилить. Отличным покрытием служит термостойкая плитка – керамический гранит, изразцы, клинкер. Облицовку можно выполнить самостоятельно, но если в своих силах уверенности нет, лучше позвать на помощь специалиста.

Кладка печей своими руками (fb2) | КулЛиб

Кладка печей своими руками (fb2) | КулЛиб — Классная библиотека! Скачать книги бесплатно — Кладка печей своими руками 8.54 Мб, 198с. (читать) (читать постранично) (скачать fb2) (скачать исправленную) — Александр Михайлович Шепелев

Настройки текста:

Цвет фоначерныйсветло-черныйбежевыйбежевый 2персиковыйзеленыйсеро-зеленыйжелтыйсинийсерыйкрасныйбелыйЦвет шрифтабелыйзеленыйжелтыйсинийтемно-синийсерыйсветло-серыйтёмно-серыйкрасныйРазмер шрифта14px16px18px20px22px24pxШрифтArial, Helvetica, sans-serif»Arial Black», Gadget, sans-serif»Bookman Old Style», serif»Comic Sans MS», cursiveCourier, monospace»Courier New», Courier, monospaceGaramond, serifGeorgia, serifImpact, Charcoal, sans-serif»Lucida Console», Monaco, monospace»Lucida Sans Unicode», «Lucida Grande», sans-serif»MS Sans Serif», Geneva, sans-serif»MS Serif», «New York», sans-serif»Palatino Linotype», «Book Antiqua», Palatino, serifSymbol, sans-serifTahoma, Geneva, sans-serif»Times New Roman», Times, serif»Trebuchet MS», Helvetica, sans-serifVerdana, Geneva, sans-serifWebdings, sans-serifWingdings, «Zapf Dingbats», sans-serif

Насыщенность шрифтажирныйОбычный стилькурсивШирина текста400px500px600px700px800px900px1000px1100px1200pxПоказывать менюУбрать менюАбзац0px4px12px16px20px24px28px32px36px40pxМежстрочный интервал18px20px22px24px26px28px30px32px

А. М. Шепелев Кладка печей своими руками

От автора

Жилищному строительству в нашей стране уделяется большое внимание. Это одно из важнейших социальных направлений повышения материального благосостояния трудящихся Советского Союза.

На селе это строительство в основном ведут индустриальными методами, по типовым проектам. Однако широко развивается и индивидуальное строительство. Для этих целей государство представляет кредит.

«Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981–1985 годы и на период до 1990 года» предусматривают: «Построить жилые дома общей площадью 530–540 млн. кв. метров… Расширить возможности индивидуального строительства жилых домов, особенно в небольших городах, поселках городского типа и в сельской местности. Оказывать содействие трудящимся в кооперативном и индивидуальном жилищном строительстве за счет поощрительных фондов объединений, предприятий».

В небольших городах, селах, деревнях не все дома имеют центральное отопление. Многие из них обогреваются печами. Чем качественнее сложена печь, тем меньше потребуется топлива и тем теплее будет в доме. Большое значение имеет и топка печей, которая не только экономит топливо, но и обеспечивает сохранность конструкции дома.

В индивидуальных домах на одну семью, как правило, есть кухня, коридор, ванная комната, туалет, жилые и детские комнаты, а также подсобные помещения. Для того чтобы в доме было красиво, не нарушалась внутренняя планировка, не ухудшался интерьер, хочется выбрать такую печь, которая бы занимала как можно меньше места. В предлагаемой вниманию читателя книге дается несколько конструкций печей различной теплоемкости.

Качество печной кладки зависит от того, какой материал применяют, как приготовлен тот или иной раствор, как выполнена работа, соблюдены ли размеры, данные порядовок, гладки ли дымовые каналы. Все это сильно влияет на отдачу печью тепла. Хорошо сложенная печь при соответствующем уходе служит до 50 лет и более.

Если все приведенные в этой книге советы будут учтены, качество кладки окажется вполне удовлетворительным. Автор старался как можно проще раскрыть «секреты» печного дела, а насколько это ему удалось, пусть судит читатель.

Автор и издательство желают Вам успехов в работе.

Основные рекомендации по кладке печей

Кто никогда не занимался печной кладкой, тому лучше предварительно потренироваться, чтобы в дальнейшем без ошибки сложить любую печь. Рекомендуется изготовить макет по одному из предложенных ниже вариантов кладки, уменьшенный в 5 раз по отношению к натуральной величине печи.

Для кладки макета следует изготовить прочный деревянный щит размером на 5-10 см больше размеров печи, на котором чертят нужную форму строго по угольнику и размерам.

Кладку можно вести на столе, не занимая специального места. Все приборы изготовляют из жести или кровельной стали, уменьшенные соответственно в 5 раз.

Стандартный кирпич имеет размер 250x120x65 мм и массу от 3,5 до 3,8 кг. Вместо него можно сделать небольшие кирпичики размером 50x24x13 мм (можно 15 мм) из глиняного раствора, подобрав состав по рецепту, предлагаемому ниже. Для прочности на шесть — десять частей глиняного раствора лучше добавить одну часть цемента и все хорошо перемешать. Такой раствор применяют в дело не позднее часа. В глиняный раствор можно также добавить гипс, но при этом приготовлять следует небольшие порции, так как он схватывается за 3–5 мин.

Кирпичики для макетов изготовляют в формах, но можно обойтись и без них. Для этого следует острогать рейки любой ширины, но толщиной 13–15 мм, расчертить на них длину кирпичиков, провести риски и по ним выполнить пропилы, которые никогда не сотрутся. Строгают доску, крепят к ней рейки на расстоянии 24 мм одна от другой, но так, чтобы риски были строго друг против друга. Рейки желательно укреплять так, чтобы они легко снимались после использования.

Доску с набитыми рейками смачивают водой, удаляют ее излишки, посыпают мелким песком, излишки которого также удаляют, приготовляют раствор, накладывают его между рейками, уплотняют и разравнивают по рейкам на одном с ними уровне. Раствор против рисок прорезают, отделяя кирпичик от кирпичика. Для этого делают из кровельной стали или жести лопаточку с ровным лезвием шириной 24 мм, которую и вставляют против рисок, разрезая раствор. Таким образом, на одной доске можно изготовить большое количество кирпичиков. Их укладывают на так называемую сушильную доску, переносят под навес и оставляют на несколько часов для просушки. В процессе сушки кирпичики неоднократно перевертывают, особенно глиняные. Изготовленный в нужном количестве и хорошо просушенный кирпич складывают в ящик.

Печи из таких кирпичиков кладут на жидком глиняном растворе или жидкой глине, иногда намазывая ее не руками, а изготовленной кисточкой по ширине кирпичика. Если в процессе работы окажутся незаполненные швы, их после кладки каждого ряда обязательно замазывают даже со стороны каналов. С наружной стороны это выполнить гораздо проще.

Кладку ведут согласно порядовкам, с тщательной перевязкой швов, укладкой целого кирпича и его частей, с проверкой выполняемой работы по горизонтали, вертикали и форме, применяя весок, уровень и угольник.

Сложенную печь рекомендуется проверить в работе. Ее выносят на улицу и протапливают сухими дровами, щепками, соломой, но для этого надо изготовить трубу деревянную, алюминиевую или жестяную такого же сечения (уменьшена), как в порядовке, и длиной 1 м. Она предназначена для создания тяги.

После проверки работы печи ее можно разобрать, очистить кирпичики от раствора и все использовать для изготовления следующего макета.

Труба — сложное сооружение, и особенно в распушке и выдре, где приходится укладывать целый кирпич, скалывать часть кирпича для придания ему нужной формы, раскалывать кирпич и т. д.

Желательно сложить две трубы, кладка которых рассмотрена в соответствующем разделе. Только тогда кладка трубы станет простой работой.

В русских печах приходится выкладывать своды и арки. Этому надо уделить особое внимание, применяя при кладке макета раствор и глину. Раствор необходим для выполнения утолщенных швов при кладке арки или свода.

Своды рекомендуется выкладывать по опалубке. Сложить их следует так: сначала простой, затем бочкообразный, усваивая технику их выполнения, что хорошо помогает в дальнейшей работе при кладке русских печей.

Изготовляя макеты, следует обратить серьезное внимание на ровность и гладкость каналов дымооборотов, от которых зависит работа печи в целом.

Проверять топкой работу любой печи надо только тогда, когда она совершенно высохла. Если печь сырая, то возможны дымление и другие явления, которых не бывает в сухих печах.

Вот основные рекомендации для тех, кто желает научиться хорошо класть различные печи.

Материалы, приборы и приспособления

Для устройства печей применяют всевозможные материалы, обладающие различными физическими свойствами, приборы и приспособления. Из физических свойств наиболее важны огнеупорность и тепловое расширение, поскольку отдельные части печей в процессе их топки подвергаются разным температурам, к тому же одни и те же материалы в зависимости от нагревания расширяются неодинаково. В печных работах это особенно относится к изделиям из металла, что приводит к разрушению или расстройству печной кладки. Например, стальной стержень длиной 1000 мм при нагревании его от комнатной температуры до 100 °C удлиняется на 1,2 мм. При более сильном нагревании удлинение увеличивается. Учитывая тепловое расширение металла, его весьма ограниченно применяют в печных работах, особенно внутри печной кладки.

В печных работах нельзя применять сгораемые, трудносгораемые материалы или же способные плавиться при более высоких температурах, а также материалы, деформирующиеся от нагревания.

Основные материалы

Каменные материалы. К ним относятся песчаник, известняк и бутовый камень. В основном применяют для кладки фундаментов под печи.

Песчаник — прочная порода, состоящая из зерен песка, скрепленных между собой глиной или известью.

Известняк — прочный материал, несколько уступающий по крепости песчанику.

Бутовый камень — общее название каменных пород, в том числе и вышеперечисленных. Бутовый камень подразделяют на рваный, неопределенной формы; булыжник округлый, гладкий; постелистый — плоские камни; бутовую плиту — плоские каменные плиты.

Для получения ровного основания лучше всего применять постелистые камни или бутовую плиту. Они более плотно укладываются и надежно сцепляются с раствором.

Кирпич — искусственный камень, получаемый из хорошо подобранной глины с последующим пластическим или полусухим прессованием, сушкой и обжигом. Он служит основным материалом для кладки печей. Изготовляют несколько разновидностей кирпича.

Кирпич глиняный обыкновенный, или красный, после сушки обжигается при температуре от 800 до 1000 °C. В процессе обжига отдельные частицы глины плавятся и связывают всю массу кирпича в одно целое, придавая ему необходимую прочность. Глина при обжиге изменяется в цвете и становится красной или кирпичной.

Не во всех местах печи температура в процессе обжига бывает одинаковой. Там, где она больше 1000 °C, глина сильно плавится, в результате темнеет и частично покрывается стекловидной пленкой, получается пережженный кирпич, или железняк. Он очень прочный, плохо колется, слабо связывается с раствором и непригоден для печной кладки. Его применяют для устройства фундаментов под печи и здания.

Там, где температура не превышает допустимых пределов, получается нормально обожженный, или красный, кирпич соответствующей пористости. При простукивании такой кирпич издает чистый металлический звук, хорошо колется, тешится, при падений не рассыпается, а раскалывается на крупные куски.

В местах с недостаточной температурой получается алый, или недожженный, кирпич (недожег) с бледно-розовой окраской. При простукивании он издает глуховатый звук, падая, рассыпается на мелкие куски, очень порист и сильно поглощает воду. В печных работах используют ограниченно, в неответственных местах. Поэтому для печных работ кирпич рекомендуется отбирать.

Кирпич изготовляют размером 250x120x65 мм, с некоторыми допусками, которые зависят от прессования. При пластическом прессовании могут быть плюсовые или минусовые допуски по длине 4 мм, по ширине и толщине 3 мм, при полусухом прессовании соответственно 3 и 2 мм. Масса кирпича равняется 3,5–3,8 кг. Марка на сжатие — не менее 300, 250, 200, 150, 125, 100 и 75 кг/см². Кирпич, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, имеет марку не ниже 125.

Кирпич должен иметь форму прямоугольного параллелепипеда, с прямыми ребрами и углами, с четкими гранями и ровными лицевыми поверхностями, без сквозных трещин и т. д. Объемная масса обыкновенного кирпича — около 1800 кг/м³.

В кубическом метре сплошной кладки укладывается около 380 кирпичей.

Если кирпич при разборке печей не потерял свою форму и прочность, его можно употребить вторично, но с обязательной очисткой от раствора и сортировкой. В зависимости от состояния его применяют для кладки фундаментов, разделок труб, последние затем оштукатуривают.

Кирпич от разборки стен зданий, сложенных на известковом растворе, для кладки самих печей непригоден. Его используют для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб (над крышей).

Не разрешается применять для кладки печей и дымоходов силикатный, пустотелый и дырчатый кирпич.

В топках печей и первом дымовом канале, где температура очень высокая, особенно при сжигании каменного угля, обыкновенный (красный) кирпич быстро разрушается и печь приходится ремонтировать или перекладывать. Поэтому в таких местах следует применять тугоплавкие кирпичи, изготовляемые из глин повышенной огнестойкости и прочности. Они носят название той местности, в которой их изготовляют. Наибольшую прочность и повышенную огнестойкость имеет белый по цвету, ровный гжельский и боровичский кирпич. Он выдерживает температуру от 900 до 1000 °C, применяют для облицовки топливников печей, в которых сжигают дрова и торф.

Огнеупорный шамотный кирпич выдерживает температуру до 1600 °C (для класса А). Им облицовывают, или футеруют, топливники печей, предназначенных для сжигания каменного угля.

Изготовляют его путем смешивания шамота-порошка из обожженной и размолотой огнеупорной глины. Размеры этого кирпича 250×123х65 и 230х113х65 мм. Тугоплавкий и огнеупорный кирпичи на всех рисунках заштрихованы в клеточку.

Подовый кирпич в основном применяют для выстилки пода в хлебопекарных и русских печах. Чтобы получить более гладкую поверхность и уменьшить количество швов, его изготовляют размером 225x225x70 мм из обыкновенной или огнеупорной глины.

Глина обыкновенная (или красная) представляет собой остатки выветрившихся горных пород, состоящих из мельчайших частиц в виде чешуек. Обычно она встречается в виде грунта в сухом или слегка влажном состоянии с примесью песка, извести, слюды и т. д. В зависимости от количества примесей глина подразделяется на жирную, среднюю и тощую. В жирной глине содержится 2–3 % песка, в средней — около 15 и тощей — около 30 %. Глина может впитывать большое количество воды, увеличиваясь при этом в объеме (разбухает) и образуя тесто. При высыхании объем ее уменьшается, а на поверхности образуются трещины.

При нагревании глины от 400 до 700 °C она сперва начинает отдавать воду. После полной отдачи становится пористой, а затем постепенно плавится или спекается. При замерзании, начиная с 0 °C, она вспучивается и увеличивается в объеме. Тесто из глины пластично, легко принимает и сохраняет приданную форму. Пластичность глины зависит от размера частиц глиняного вещества, примесей и других причин. Усушка глины средней пластичности — 6–8 %, тощей — меньше 6 %.

Чистую от примесей глину применяют для изготовления огнеупорных изделий.

Обыкновенную (или красную) глину применяют в виде раствора (глина, песок и вода) для кладки печных массивов — печей из обыкновенного красного кирпича.

Гжельскую и другие тугоплавкие глины применяют для кладки стен топливника и первых (жаровых) каналов, выполняемых из гжельского или огнеупорного кирпича.

Из огнеупорной глины выкладывают стены топливника и первый восходящий канал в печах, работающих на антраците, каменном угле или жидком топливе.

Песок используют как заполнитель в глиняных растворах для кладки печей. Он должен быть чистым, не иметь примесей ила, извести, растительных остатков и других загрязняющих его веществ. Лучшим песком является горный с шероховатыми поверхностями. Речной песок менее пригоден, так как его зерна имеют округлую, гладкую форму и он меньше сцепляется с глиной. Загрязненные пески промывают. Песок добавляют в обыкновенную и тугоплавкую глины, и особенно в жирные. Чем жирнее глина, тем больше добавляется песка, и наоборот. В огнеупорные глины вместо песка добавляют шамот.

Песок, добавляемый в растворы, должен быть мелким, с зернами величиной не более 1 мм, что дает возможность получить самые тонкие швы, тем самым повышая прочность кладки печей.

Вода. Лучшей водой для кладки печей считается дождевая и речная. В воде не должно быть примесей солей, кислот и щелочей. Жесткая вода в печном деле нежелательна. Воспрещается применять воду из луж.

Известь строительная. Изготовляют путем обжига известняков в специальных вращающихся или шахтных печах. Она бывает кальциевая, магнезиальная и доломитовая первого, второго и третьего сортов. После обжига получается комовая известь — кипелка. Делится на быстрогасящуюся — не более 8 мин, среднегасящуюся — не более 25 мин и медленногасящуюся — более 25 мин. От умело погашенной извести получается высококачественное известковое тесто в большом количестве, и наоборот. Хранить комовую известь необходимо в сухих сараях (местах) на сухом дощатом полу. В сырых местах она постепенно гасится, превращаясь в пушенку — тонкий порошок. Лучше всего известь-кипелку погасить в тесто, которое в надлежащих условиях может храниться десятками лет, улучшая при этом свои вяжущие свойства.

Известь применяют для приготовления растворов, употребляемых для кладки фундаментов под печи и оголовки труб, расположенных выше крыши. На этом растворе выкладывают коренные трубы высотой до двух этажей.

Цементы — гидравлические вяжущие вещества большой прочности, изготовляемые пяти марок с пределом прочности: 300, 400, 500, 550 и 600 кгс/см. Бывают портландцементы и портландцементы с минеральными добавками, шлакопортландцементы, а также быстротвердеющие портландцементы и шлакопортландцементы. Они быстро схватываются по сравнению с глиной и известью. Начало схватывания — не ранее 45 мин, конец схватывания — не позднее 12 ч. Из них приготовляют цементные растворы или их добавляют в глиняные и известковые растворы для придания прочности.

Хранить цементы надо в сухих местах, лучше в полиэтиленовых, плотно завязанных мешках. От соприкосновения с воздухом цементы постепенно снижают свои качества.

Цементные растворы применяют для тех же целей, что и известковые.

Вещества вяжущие, известьсодержащие, гидравлические. Изготовляют четырех марок с пределом прочности: 50, 100, 150 и 200 кгс/см². Начало схватывания должно наступать не ранее 25 мин, а конец схватывания — не позднее 24 ч от начала затвердения. Применяют для тех же целей, что и рассмотренные выше известь и цементы.

Бетон — очень прочный искусственный материал. Для получения бетонной массы приготовляют сухую смесь правильным подбором цемента, мелких и крупных заполнителей, затем затворяют ее водой. Укладывают его за срок не позднее часа. Приготовляют бетон той или другой прочности, но не выше марки применяемого цемента. Заданную прочность бетона подбирают специально в лабораториях и данные выдают на заводы или строительные объекты.

Если в бетон вставить стальную арматуру разного диаметра или стальную сетку, получают железобетон. Армируют по расчету.

Жароупорный бетон выдерживает температуру до 1200 °C. Бывает разных составов, материалы которых отмеряют массовыми частями.

Для блоков топливника его приготовляют из портландцемента марки не ниже 400 (одна часть), щебня из огнеупорного кирпича (две части), песка из огнеупорного кирпича (две части), пылевидные тонкомолотые добавки из шамота (0,33 части).

Гипс, порошок белого цвета, быстро схватывается и применяется как добавка в известковых растворах для ускорения их схватывания. Является также составной частью раствора, применяемого для оштукатуривания печей.

Подсобные материалы

В печных работах применяют всевозможные вспомогательные или подсобные материалы: стальные балки, уголки, полосы, проволоку, гвозди, листовую кровельную сталь, войлок, асбест, асбестоцементные и гончарные трубы, толь, рубероид, печные изразцы или кафель.

Сталь бывает разной формы и прочности: Круглая сталь — в виде стержней разного диаметра. Полосовая сталь — полосы прямоугольного сечения разной ширины и толщины.

Обручная, или пачечная, сталь — в виде ленты шириной от 12 до 100 мм, толщиной от 0,9 до 3,5 мм. Этот вид стали широко применяют для устройства лапок к различным дверкам, позволяющим закреплять их в кладке более надежно.

Кровельная сталь — листы различной толщины. Бывает черной и оцинкованной. Идет на изготовление футляров для печей, предтопочных листов, водогрейных коробок и разной посуды. Обычно для этой цели применяют оцинкованную сталь.

Стальной проволокой закрепляют печные приборы и изразцы. Ее берут толщиной от 2 до 3 мм, она должна быть мягкой, для чего ее отжигают.

Гвозди применяют для штырей и вязки проволочной кладки. Обычно их берут длиной от 100 до 150 мм, но могут быть и другие размеры.

Фасонную или фигурную сталь в основном применяют для изготовления оснований под печи, поддержания кирпичной кладки и ее связи и т. д. Швеллерную и двутавровую сталь изготовляют под номерами, которые обозначают размер изделия по высоте.

Угловая (уголковая) сталь бывает равнобокая и неравнобокая. Ее размеры обозначают тремя цифрами в миллиметрах. Например, равнобокий уголок имеет полки высотой по 25 мм, толщиной 3 мм (25х25×3 мм), неравнобокий уголок имеет полки высотой 75 и 50 мм, толщиной 8 мм (75х50х8 мм).

Применение изделий из фасонной стали указано в каждой рассматриваемой печи.

Теплоизоляционные материалы применяют для уменьшения теплопроводности, то есть передачи тепла от нагретых частей печи к прилегающим сгораемым конструкциям. К этим материалам относится войлок и асбест. Их прокладывают между печью и конструкциями из дерева, фибролита, камышита, соломита.

Войлок строительный выпускают в виде полотнищ толщиной 5 мм из отходов грубой шерсти. Войлок плохо воспламеняется, не горит, а медленно тлеет, издавая своеобразный специфический запах, указывающий на то, что он где-то соприкасается с огнем. Перед применением войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет его от разведения моли и возгорания. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют всевозможные разделки у печей и труб, а также обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.

Асбест — минеральный, несгораемый, теплоизоляционный материал, изготовляемый в виде листов или шнура. Он долговечен, имеет низкую теплопроводность. Применяют вместо войлока, особенно для прокладки между рамками печных приборов, дверками и печной кладкой.

Асбестоцементные трубы изготовляют из смеси асбеста и цемента с последующей формовкой и сушкой. Добавление асбеста в портландцемент значительно повышает его прочность.

В печных работах эти трубы применяют диаметром от 125 до 300 мм при толщине стенок 12–20 мм и длине труб 4 м. Между собой трубы соединяют асбестоцементными муфтами.

Эти трубы применяют для облицовки дымоходов с внутренней стороны в кирпичных стенах, устройства дымоходов (дымовых труб), начиная с чердака с выходом на улицу, то есть выше кровли. Для утепления их облицовывают кирпичом или оштукатуривают.

Гончарные трубы или керамические применяют наравне с асбестоцементными для устройства дымовых труб и воздушных каналов. Их изготовляют из лучших сортов глины, а также из гжельской или огнеупорной с последующим обжигом и глазуровкой изнутри. Диаметр труб — от 170 до 220 мм, длина отдельных звеньев — от 350 до 700 мм. Соединяют их друг с другом раструбами.

Изразец или кафель — самый лучший материал для облицовки наружных поверхностей комнатных печей и кухонных очагов (плит).

Изразец состоит из пластины, наружная сторона которой покрыта глазурью, румпы, образующей коробку, в стенках которой имеются два отверстия. В эти отверстия вставляют стальные штыри, служащие для скрепления проволокой изразцов друг с другом и закрепления их на поверхности печи путем закладки проволоки в толщу кладки.

Форма и назначение изразцов бывают разными: стенные или прямые, применяемые для облицовки стены печи; угловые — для облицовки углов и фасонные — для облицовки выступающих частей печи. Кроме того, в зависимости от формы изразцы называются: закладкой или цокольным, уступом, гладким или лицевым, полочным, выступающим, карнизным, венцовым или лиштвой.

Размеры изразцов: прямые — 220х220х50 и 200х200х45 мм, угловые — 220×220х110×50 и 200х200х100×45 мм; прямоугольные «рустик» прямые — 205х130х45 мм; угловые — 205х130х107х45 мм. Угловые изразцы имеют четыре размера. Два первых из них 220×220 определяют одну сторону, два других 110х50 — другую, которая может быть шириной 110 или 50 мм.

В процессе кладки внутренность румпы заполняют раствором, мелким печным кирпичом или кирпичным щебнем.

Толь и рубероид — гидроизоляционные материалы. Изготовляют из картона, пропитанного каменноугольной смолой или нефтяными продуктами, обсыпанного с двух сторон песком, слюдой или каменной мукой. В основном используют для гидроизоляции фундаментов под печи, предохраняя их от грунтовой воды. Толь укладывают на дегтевых, а рубероид на битумных мастиках.

Растворы

От качества раствора зависит прочность печной кладки. Раствор — это смесь вяжущих веществ, заполнителя и воды. Его назначение — связывать воедино отдельные камни, кирпичи, блоки. Указываются растворы численным соотношением вяжущих веществ и заполнителей. Например, 1: 1 означает, что на одну объемную часть вяжущего вещества необходимо взять одну объемную часть заполнителя, 1:3 — на одну часть вяжущего вещества требуется три части заполнителя. Кроме простых составляют сложные растворы в соотношении двух вяжущих частей и одной части заполнителя. Сложные растворы могут быть цементно-известковыми, цементно-глиняными, известково-глиняными. Не всегда части берут целыми единицами, иногда приходится брать десятыми долями. Например, в некоторые глины или известь добавляют не одну часть заполнителя, а 0,25 или 0,5 и т. д., то же относится и к сложным растворам, где какое-то вяжущее берется не целыми единицами.

Необходимо помнить, что тощие растворы не обладают нужной пластичностью и крепостью, жирные — пластичны, но при высыхании образуют трещины, поэтому самые распространенные — средней пластичности, или нормальные, в которых в норме вяжущее и заполнитель, они прочны, не трескаются при высыхании и дают минимальную усадку. Следовательно, растворы нужно тщательно подбирать, то есть брать в норме вяжущее вещество и заполнитель. Воду во всех случаях берут в зависимости от требования к густоте раствора. Приготовленные растворы следует хранить закрытыми во избежание их загрязнения.

Известковые, цементные и сложные растворы наносят только инструментом.

Глиняный раствор

Раствор приготовляют таким, чтобы он имел хорошую пластичность и прочность. Обычно берут одну часть глины и столько же песка или в соотношении 1:2. Гораздо лучше, когда глину проверяют. Количество воды равняется примерно ¹/₄ объема глины.

Нормальные по жирности и пластичности растворы обладают достаточно хорошей прочностью. Высыхая, они не трескаются, не дают большой усадки и мало выкрашиваются из швов.

Кирпич-сырец — лучший материал для приготовления раствора. В нем тщательно подобран состав глины и песка. Такие глины только требуют размачивания водой и тщательного разминания комков. Воды берут столько, чтобы получить раствор нужной густоты или до рабочего состояния.

Любую глину перед приготовлением раствора следует проверить. Например, берут пять одинаковых порций глины (по 0,5 или 1 л). В нее добавляют воду в таком количестве, чтобы получилось крутое глиняное тесто. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую добавляют 10 % песка, в третью — 25, в четвертую — 75 и в пятую — 100 %.

Если испытываемая глина жирная, то количество песка берут для второй порции 50 %, для третьей — 100, для четвертой — 150 и для пятой — 200 %.

Каждую порцию в отдельности хорошо перемешивают с добавлением воды до тех пор, пока раствор не станет совершенно однородным и влага не распределится равномерно по всей массе. После этого в приготовленные порции глины добавляют песок и воду, еще раз тщательно перемешивают, получая крутое тесто. Приготовив порцию раствора, приступают к их испытанию. Можно воспользоваться разными способами.

При более упрощенном способе из приготовленных образцов изготовляют по два-три шарика диаметром 4–5 см и две-три лепешки из таких же шариков толщиной 2–3 см. Их сушат в помещении без сквозных ветров. Раствор считается годным, если высохшие шарики и лепешки не растрескиваются, а шарик при падении с высоты 0,75-1 м не рассыпается на полу. Если раствор «тощий», то шарик при падении рассыпается, если «жирный» — лепешки и шарик растрескиваются по краям.

Улучшенный способ имеет два варианта проверки. Суть их в следующем. Из приготовленной порции скатывают шарики диаметром 4–5 см и, поместив их между двумя строгаными дощечками, надавливают на них до тех пор, пока на шарике не образуются трещины. В зависимости от величины сплющивания и характера трещин судят о качестве или пластичности глиняного раствора.

Шарик из «тощей» глины (суглинка) при незначительном нажиме на него рассыпается на куски, а из глины малой пластичности при сжатии на ¹/₅—¹/₄ его диаметра образуются большие трещины. Если сжать шарик из глины средней пластичности, на нем образуются трещины такой же формы, но только на ¹/₃ его диаметра. В высокопластичных глиняных растворах при сжатии образуются тонкие трещины шарика на ¹/₂ его диаметра.

Для изготовления кирпича или приготовления глиняного раствора наиболее пригоден раствор средней пластичности, тощие и жирные — непригодны. В первый надо добавить жирную глину, во второй — песок.

Рис. 1. Проверка на растяжение жгутиков из глиняного раствора:

^{а — тощего; б — нормального; в — жирного}

Рис. 2. Проверка на сгибание жгутиков из глиняного раствора:

^{а — тощего; б — нормального; в — жирного}

Проверка вторым вариантом заключается в том, что из этой же массы, из которой были изготовлены шарики, раскатывают руками жгутики (колбаски) одинаковой толщины (1–1,5 см) и длиной 15–20 см. Полученные жгутики растягивают и сгибают в виде кольца вок

Порядовая кладка печей для дома: чертежи, схемы, подробная инструкция

Отопительные печи можно разделить на 2 группы: современные печи и печи устаревших конструкций.

Классические русские дровяные печки для дома обладают характерными преимуществами.

Вместо устаревших, несовершенных устройств сегодня внедряются в жизнь новые, более современные образцы отопительных печей.

Грамотный мастер, который внедряет в жизнь новые типы подобных конструкций, должен хорошо представлять все недостатки старых образцов, которые сохранились. Он должен уметь произвести их ремонт либо переделку. Для этого он обязательно должен быть знаком с наиболее распространенными образцами не только новых, а и устаревших устройств, а также знать их чертежи и уметь применять свои знания на практике.

Схема кладки двухъярусной печи для дома

Схема двухъярусной печи
1. Пустоты.
2. Верхний колпак.
3. Подвертка.
4. Насадная труба.

На первом рисунке изображена двухъярусная печь. Она состоит из двух конструкций, которые стоят одна на другой. Размеры каждой из печей составляют 165х51х238 см. Теплоотдача нижней печки равняется 3200 ккал в час, а верхней – 2600 ккал в час.

Печи для дома разделяются кирпичной выкладкой с пустотами для того, чтобы была возможность облегчить вес и сэкономить некоторое количество кирпича. Выкладка, которая заполняет пространство между верхней и нижней печью, будет служить основанием для первой.

Нижняя и верхняя печи имеют полностью одинаковую конструкцию. Система дымооборотов здесь бесканальная. Газы поступают из топливника в верхний колпак, который имеет насадку. Газы, остывая, опускаются и на уровне дна топливника через подвертку уходят в насадную дымовую трубу.

Дымовая труба нижней печи проходит в верхней, в связи с этим поверхность нагрева несколько меньше у последней. Верхняя конструкция имеет свою отдельную дымовую трубу. Данное устройство отличается простотой кладки, а схема движения газов достаточно проста. Прочистка нижней конструкции должна происходить через дверцу в задней стене. В боковой стене – верхней. Печь работает на антраците либо каменном угле. Обе трубы оборудуются парой дымовых задвижек.

Верхняя часть пустот в двухъярусных печах достаточно часто перекрывается сплошной плитой из железобетона. Перекрытие плитой будет способствовать устойчивости и прочности всей конструкции массива. Кладка такого объема должна производиться особо тщательно, потому как помимо того, что конструкция должна быть перекрыта плитой, ее ремонт сильно затруднен, что способно вызвать некоторые трудности.

Тщательно должна быть выложена и дымовая труба нижней конструкции. В случае если в кладке имеются неплотности, стена, которая разделяет обе трубы во втором этаже, будет пропускать тепло от верхней конструкции даже в том случае, если обе дымовые задвижки закрыты.

В общий массив можно объединить печи практически любой конструкции, которые имеют квадратную либо прямоугольную форму и работают на любом виде топлива. Такая система станет хорошим обогревателем для загородного дома.

Схема квадратной печи с нижним прогревом

Схема квадратной печь с нижним прогревом

Печь, которая изображена на рисунке, имеет смешанную (комбинированную) систему дымооборотов. Размер подобной конструкции составляет 102х102х238 см. Теплоотдача при этом будет составлять 4200 ккал в час.

Топливник данной печи имеет сравнительно большую высоту. Боковые отверстия, которые симметрично расположены (по 2 с каждой из сторон) будут служить для выхода газа в боковые камеры наружных боковых стенок печи. Далее газ опускается по камерам, которые соединены каналом под топливником, сзади зольниковой камеры.

Газы из каждой из боковых камер попадают через нижние подвертки в стояки, через которые далее будут подниматься в верхние боковые камеры, которые совместно образуют верхний колпак. Он состоит из 3 полостей, которые имеют П-образную форму.

Полости располагаются параллельно. Горячий газ будет задерживаться вверху средней и задней полостей колпака, а охлажденный будет переходить по нижней части через отверстия в переднюю плоскость, которая соединена наверху с дымовой насадной трубой, после чего уходить в атмосферу.

Следовательно, печь составлена из 3 колпаков: верхний колпак и 2 большие камеры. В печи есть возможность сжигать любой из видов твердого топлива. В случае если конструкция будет работать на антраците либо каменном угле, стенки топливника понадобится выкладывать из огнеупорного кирпича.

Кладка печи с преимущественным нижним прогревом

Схема печи с преимущественным нижним прогревом:
1 и 3. Опускные стояки.
2. Подъемный стояк.
4. Дымовая труба.
5. Чистка.
6. Дымовые задвижки.

На следующем рисунке изображается печь, которая имеет преимущественный нижний прогрев. Ее размеры составляют 115х56х231 см. Теплоотдача будет 2640 ккал в час. По системе дымоборотов данную конструкцию можно будет отнести к комбинированным канальным печкам с нижним подогревом.

Дымовые газы будут опускаться из топливника, после чего стояком подниматься к перекрыше. Оттуда 2 параллельными ходами будут опускаться до 16 ряда кладки. Далее они будут уходить в последний подъемный стояк, который переходит в дымовую трубу.

Данная конструкция весьма рациональна и проста. Она способна обеспечить достаточно неплохой прогрев нижней части и имеет саморегулируемость движения в 2 каналах верхней части, которую можно рассматривать как колпак с насадкой.

Принцип газовой вьюги дает возможность воздуху проходить по низу колпака (как показано пунктиром), при этом не остужать его. Данная конструкция отличается простотой кладки и способна располагаться в перегородке.

Топливная дверца и передняя стенка выходят в коридор. Устройство имеет насадную трубу. Может эксплуатироваться как на дровах, так и на каменном угле.

Кладка печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

Схема печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

На следующим рисунке изображается печь бесканальной системы профессора В. Е. Грум-Гржимайло. Она совершенно не имеет никаких дымооборотов. Конструкция имеет круглую форму и заключается в футляр из листовой стали. Газы будут двигаться в печи не столько под влиянием тяги дымовой трубы, сколько под действием силы тяжести. Вследствие этого более тяжелые остывшие газы будут опускаться вниз, а те, которые являются более горячими и, следовательно, более легкими, поднимутся вверх.

Данное устройство состоит из 2 частей. Нижнюю часть при этом занимает топливник. В перекрыше топливника имеется небольшое хайло (устье) для обеспечения прохода газов дыма в верхнюю часть. Верх представляет собой камеру без дымооборотов. Он похож на опрокинутый колпак вроде стакана. Именно поэтому подобные печи достаточно часто называют колпаковыми либо бесканальными.

Нагретые газы дыма не будут уходить из хайла в дымоходы, потому как они сначала поднимаются под перекрышу и, остывая, спускаются по стенкам до самого основания. Здесь они будут попадать в дымовую трубу, после чего под влиянием тяги унесутся в атмосферу.

Вертикальный А-А разрез сделан поперек топливника, а Б-Б разрез – вдоль него. Горизонтальные разрезы сделаны с 1 по 9 ряд кладки. На 9-9 разрезе можно увидеть так называемые контрфорсы. Другими словами это вертикальные ребра (в четверть кирпича), которые идут вдоль стен печи от перекрытия печки до перекрытия свода. Они будут образовывать насадку и устраиваться, чтобы увеличить внутреннюю поверхность теплопоглощения и лучше воспринимать тепло от отходящих газов печным массивом. Ребра, которые нагреты газами, могут позволить печи дольше сохранить тепло.

Устройство конструкции Грум-Гржимайло будет использовать порядка 80% тепла топлива, которое сжигается. Железный футляр способен делать стены печи толщиной в четверть кирпича, в связи с чем устройство достаточно быстро способно нагреваться.

Отопительно-варочная печь представляет собой двухярусный колпак. Нижний ярус прогревается сильнее, что позволяет обогреть холодный воздух в низу помещения.

Кладка такой конструкции вовсе не сложна. Достоинством является то, что если дымовая задвижка на трубе будет неплотно закрыта, печь, в своей верхней половине не будет охлаждаться от попадающего в топливник холодного воздуха. Воздух, который попадает через щели в зольниковой и топливной дверцы в топливник, поднимется через хайло. Однако в связи с тем, что он более тяжелый, чем горячие газы колпака, он сразу перельется в боковые каналы и уйдет в дымовую трубу. В связи с этим вся часть под хайлом (полностью весь колпак) не подвергнется охлаждению.

Недостатком такой конструкции будет преимущественный прогрев верхней части. Для того чтобы его уменьшить, следует устроить шпуры в 5 ряду кладки в стенах топливника. Печь будет хорошо функционировать на антраците и тощих каменных углях. В случае если конструкция будет топиться дровами (в частности сырыми), щели между контрфорсами зарастут сажей.

Чистить сажу достаточно трудно, потому что прочистные дверцы располагаются в 8 ряду и не дают возможности попасть полностью во все промежутки контрфорсов. Дым будет отводиться в коренную трубу.

Бесканальные конструкции по принципу свободного движения газа бывают квадратными либо прямоугольными. Могут выполняться в металлическом футляре либо без него. В последнем случае нужно будет утолщить стенки колпака до 1/2 кирпича.

Кладка печи теплотехнического института конструкции инженера Ковалевского

Схема печи теплотехнического института конструкции инж. Ковалевского:
1. Жаровой подъемный канал.
2. Опускные каналы.
3. Последний подъемный канал, переходящий в дымовую трубу.
4. Дымовая задвижка.
5. Окно в боковых стенках жарового канала.
6. Чистка.

Конструкция изображена на рисунке. Размер ее будет 100х85х217 см. Топливник здесь шахтного типа. Он предназначается для сжигания каменного угля.

Дымовые газы поднимаются по каналу под перекрышу, после чего попадают в 2 боковых канала. Далее они опускаются до самого низа, а после этого по сборному каналу будут подводиться к дымовому стояку. При открытой дымовой задвижке они уйдут в атмосферу.

Особенность данной схемы – различная толщина стенок дымооборотов. Первый из них, который идет от топливника, называющийся жаровым каналом, будет иметь толщину наружной стенки в 3/4 кирпича. Остальные стенки будут толщиной в полкирпича.

Данная конструкция не имеет железного кожуха. Кладка ее достаточно проста. Коэффициент полезного действия – 75-80%. Недостатком данной конструкции является возможность перегрева верхней части, в которую направляются наиболее горячие газы. Они будут достигать низа печи полностью остывшими, следовательно, прогрев нижней части отстает.

Из топливника через шурупы некоторая часть горячих газов будет попадать в баковые каналы. До некоторой степени это усилит прогрев наружных стенок нижней части. Для того чтобы очистить дымообороты от сажи, следует использовать чистки.

Колосниковая решетка может быть выдвинута. Этим она способна облегчить процесс ухода за топкой спуска шлака в зольник либо стальную коробку, которая располагается под колосниковой решеткой. Дым будет отводиться в насадную трубу.

На сегодняшний день эти печи возводятся многими людьми при строительстве дачи или загородного дома. Борьба за экономию топлива привела к появлению новых конструкций. Сегодня насчитывается большое количество разных видов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, свои особенности устройства. Выбор за вами.

Каменная печь | Статья о кладочной печи от The Free Dictionary

«Он превосходит любую дорогую итальянскую каменную печь с точки зрения расхода топлива и выбросов». Конструкция тандыра представляет собой комбинацию импровизированной земляной печи и горизонтальной круглой каменной печи. Некоторые современные люди даже используют электричество для достижения высоких температур.Поскольку этот тип каменной печи не требует установки системы пожаротушения, огонь, вероятно, распространится на крышу, потому что воздуховод не сдерживает огонь и между ними недостаточно зазора. и горючие кровельные материалы.Здание питается и обогревается с помощью различных систем пассивной и возобновляемой энергии, включая фотоэлектрическую, ветряную турбину, два геотермальных тепловых насоса, пассивную солнечную конструкцию и каменную печь на твердом топливе в финском стиле. Большинство внешних кирпичей в каменной печи были переработаны из одной из школ в Крайке, которая была снесена. Требуется способ выпекать не только хлеб, но также пиццу, кальцоне, печеные бобы и жареное мясо, используя дрова в качестве тепла источника, я решил сделать уличную каменную печь на дровах, подобную тем, которые обычно используются в Италии или Мексике.Если средний человек сегодня думает, что печь хлеб дома — это глупо, когда вы можете купить буханку за доллар или около того, выпекание хлеба в уличной каменной печи должно быть верхом безумия! Компания выпекает исключительно из агавы, выращенной на экологически чистых фермах. их агава в каменных печах, медленное брожение без каких-либо добавок и двойная дистилляция в перегонных кубах. Популярность домашнего хлеба и пиццы на дровах вдохновила на возрождение самодельных каменных печей на заднем дворе. Однако этот DIY-проект не для робких.Каждая каменная печь вмещает 50 000 фунтов кирпича в пекарной камере и может одновременно обрабатывать от 225 до 360 буханок хлеба. Книга Дэниела Винга и Алана Скотта «Строители хлеба: подовые и каменные печи» — это Я призываю вас ссылаться на эти книги в любой статье о цельнозерновом хлебе, они были невероятно полезны: The Laurel’s Kitchen Bread Book: A Guide to Whole Grabreading, by Laurel Робертсон, Кэрол Флиндерс и Бронвен Годфри, Также The Bread Builders: Hearth Loaves & Masonry Ovens Дэниела Винга и Алана Скотта, 1999.Также спасибо за статью о каменных печах. Я давно хотел его построить.

Виды каменной кладки каменки

Каменные обогреватели

Под каменными каменками понимается любой индивидуально спроектированный и собранный вручную теплогенератор с системой каменных дымоходов, который сохраняет тепло в своей массе и согревает жилое пространство лучистым отоплением в течение 12-24 часов после сжигания одной партии топлива. Каменные печи обычно потребляют от 10 до 25 кг топлива в день за одно интенсивное сжигание.Вырабатываемое тепло сохраняется в массе обогревателя и медленно передается в жилое пространство с помощью лучистого тепла. Весь корпус печи выполнен из термостойких кладочных материалов с отличными тепловыми качествами — топка и внутренние дымоходы сделаны из специальных огнеупорных кирпичей, а внешняя сердцевина или облицовка выполнена из кирпича, камня, специальной печной плитки или огнеупорных плит может быть оштукатурен или оштукатурен. Температура поверхности колеблется от 40 C (около 100 F) в очень тяжелых установках с временем накопления 24 часа до 80 C (около 180 F) в более легких приборах с более тонкими стенками и меньшим временем накопления 8-12 часов.Размер печи, время накопления тепла и используемые материалы определяются требованиями к теплу жилого помещения, эстетическими и дизайнерскими предпочтениями клиента и опытом каменщика.

Есть несколько типов каменных утеплителей: Contraflow Утеплители родом из Скандинавских стран, откуда они распространились в Прибалтику. Они также стали популярны в Америке и Канаде, где были популяризированы в 80-е годы под финским влиянием. Система Contraflow также использовалась в традиционных шведских изразцовых печах — Kakelugn . Обогреватели Bell происходят из России, откуда они распространились в других европейских странах, а также в Америке и Канаде, где они стали очень популярными за последние пять лет. В отличие от противотока, колокольные обогреватели используют другую систему внутренних дымоходов, называемую «свободным движением газа», которая обеспечивает большую гибкость конструкции, а также позволяет использовать многоэтажные устройства. Kachelofen , или изразцовые печи, происходят из европейских Альп и часто используются в немецкоязычных странах, а также в Восточной Европе как для отопления, так и для приготовления пищи.Печная плитка либо производится на фабриках, либо вручную отдельными специалистами по керамике. Grundofen, похожий на качелофен, европейские каменные печи, которые следуют традиционным строительным технологиям, но вместо печных плиток для облицовки печей используются другие типы огнеупорных материалов с превосходными тепловыми свойствами. Каменные печи также могут использоваться в сочетании с некоторыми каминными топками — их можно подключить к системе каменных дымоходов для сохранения тепла и продления времени нагрева после того, как огонь погас.Однако топки для камина, в отличие от каменных печей, необходимо подавать топливо периодически, обычно каждые 1-2 часа для поддержания требуемой тепловой мощности. Некоторые каменные печи также производятся на заводе как Modular kits — это обычно меньшие по размеру, однокомнатные приборы заданного размера и формы.

Чтобы изучить преимущества обогрева кирпичной кладки, см. Преимущества

Tureng — каменная печь — Turc Anglais Dictionnaire

Turc — английский
- Turc — Anglais
- Allemand — Anglais
- Français — Anglais
- Espagnol — Anglais
- Английские синонимы
Синонимы
По цене
Outils
Ресурсы
Контакт
Книги

Ouvrir session / Souscrivez-vous
Éteindre les lumières
английский
- Английский
- Türkçe
- Français
- Español
- Deutsch

Синонимы
Outils
Книги
Предложение
Ресурсы
Контакт
Ouvrir session / Souscrivez-vous

EN-TR

Turc — Anglais

12 примеров макета кладки CSS

Коллекция бесплатных макетов кладки HTML и CSS примеров кода.Обновление коллекции за февраль 2019 г. 3 новинки.

Макеты журнала CSS

Автор

Расс Перри
22 января 2020

О коде

Фото галерея

Фотогалерея в стиле кладки.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

О коде

Эффект каменной кладки CSS

Эффект масонства создается только с помощью CSS и HTML.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

Автор

Крис Вайссенбергер
15 ноября 2019

О коде

Динамическая колонна для кирпичной кладки Flexbox

Этот макет каменной кладки лучше всего подходит для содержимого без длинного текста или без текста вообще (например, изображений), поскольку длинный текст не будет переноситься, а вместо этого сжимает свой контейнер относительно других столбцов.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

О коде

Адаптивная кладка только для CSS

Простые, но красивые макеты Masonry на чистом CSS.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

Автор

Рахул К.
25 декабря 2018

О коде

Простые макеты кладки с помощью CSS Flexbox

Учебное руководство, показывающее, как создавать макеты Masonry на основе CSS Flexbox с горизонтальным и вертикальным порядком элементов кладки.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

О коде

Карты кладки (сетка CSS) с кнопками

Простой макет кирпичной кладки с карточками, использующий CSS Grid для основного макета (с небольшим количеством Flexbox).

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

Автор

Энди Бэрфут
6 мая 2018

О коде

Простой эффект горизонтальной кладки с CSS-сеткой

Использование CSS Grid и writing-mode: vertical-lr для создания мозаичного макета, который автоматически заполняется сверху вниз, слева направо по мере добавления дополнительного содержимого.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

Автор

Джесси Корзан
7 апреля 2018 г.

О коде

Easy CSS Masonry Layout с потоком содержимого слева направо

CSS column-count для макетов в стиле каменной кладки очень просто (пара строк CSS и очень минимальная разметка, чтобы все заработало).Единственная «помощь», которую предоставляет JS, — это переупорядочивание массива перед рендерингом в представление, чтобы мы могли использовать CSS с подсчетом столбцов для макета.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

Автор

Энди Бэрфут
10 сентября 2017

О коде

Кладка CSS Grid

Макет в стиле масонства с помощью CSS Grid.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: imagesloaded.pkgd.js

О коде

Адаптивный макет кладки на чистом CSS

Адаптивный макет кладки колонн с CSS , количество колонн .

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

Автор

Balázs Szikla
25 ноября 2016

О коде

Настоящая кладка с сеткой

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

О коде

Галерея масонства на чистом CSS с Flexbox

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

О коде

CSS Кладка

Конструкция каменной сетки.Все изображения с Unsplash. Сетка адаптивная и чистый CSS.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: font-awesome.css

Типы духовок для приготовления пищи

Духовка — это очень часто используемый и необходимый прибор в доме или на коммерческом предприятии. Духовка определяется как камера, которая имеет теплоизоляцию и используется для приготовления пищи или сушки. Печь может быть печью или печью для плавки, гончарного дела или изготовления кирпича, кузнецов и т. Д.Духовки существуют с доисторических времен, но исторически печь в доме была впервые обнаружена в древних египетских поселениях. Древним грекам приписывают использование духовки для выпечки и особенно работы с тестом для хлеба.
Духовка, как и все изобретения, развивалась с течением времени. Духовка продолжает меняться по мере открытия новых источников энергии и методов производства тепла. Типы духовок:

Земляная печь
Земляная печь — это яма, вырытая в земле с использованием нагретых камней или дров для приготовления пищи на огне или в источнике тепла.

Керамическая или каменная печь

Керамическая печь или каменная печь — самые ранние примеры домашних духовок, представляющих собой закрытую камеру с некоторым источником тепла, главным образом из дерева. В эту конструкцию духовки входят кирпичные печи, широко используемые в Италии и других странах Европы.

Современная духовка

Обычная печь

Обычная духовка разработана с двумя нагревательными элементами; один для запекания, а другой для жарки.Обычную духовку иногда называют тепловой или излучающей духовкой.

Конвекционная печь

В конвекционной печи для выпечки используется циркулирующий сухой горячий воздух, что обеспечивает более равномерное распределение тепла и сокращение времени приготовления.

Микроволновая печь

Микроволновая печь использует радиоволны, которые проникают в продукты, но не в посуду, чтобы стимулировать молекулы, выделяющие тепло для приготовления пищи.

Тостерная печь

Тостерная печь — это уменьшенная версия обычной духовки или конвекционной печи, которая имеет размер столешницы.

Многофункциональная духовка

Многофункциональные духовые шкафы

похожи на обычные духовки с добавлением вентилятора, который распределяет тепло по всей рабочей камере и обеспечивает предварительный нагрев за меньшее время. Некоторые многофункциональные печи имеют двойную духовку, одну с вентилятором и меньшую обычную духовку, хотя в некоторых могут быть вентиляторы в обеих камерах.

Солнечная печь

Солнечная печь или солнечная плита — это устройство, использующее солнечный свет для выработки тепла для приготовления пищи.Существует множество различных конструкций солнечных печей, но в основном они используются на открытом воздухе, не требуют топлива, могут готовить все, что может приготовить обычная духовка, но могут работать только на солнце и использовать их дольше, чем другие типы духовок.

Галогенная печь

Галогенная печь — это недавнее изобретение, в котором для циркуляции тепла используется комбинация тепла, вырабатываемого галогенным нагревательным элементом и вентилятором. Галогенные печи — это приборы, расположенные на столешнице, в которых есть прозрачная миска или контейнер для еды с электроникой и нагревательным элементом в крышке.Некоторые из преимуществ галогенной печи: время приготовления значительно сокращается, продукты могут быть более здоровыми за счет использования конвекции, она потребляет меньше электроэнергии, чем обычная духовка, и в ней можно приготовить большое количество блюд.

Духовка как инструмент для приготовления пищи, как известно, существует с 4000 по 5000 лет до нашей эры. Духовка является одним из тех инструментов, которые придали страсть и художественную сторону приготовления пищи, и остается одним из лучших доступных устройств для приготовления пищи.