Как правильно ложатся печку из кирпича. Как сложить печь своими руками чертежи и технология строительства: пошаговая инструкция, видео

Кирпичная кладка своими руками для отопления дома и дачи

Построить печь для дома из кирпича своими руками вполне под силу даже начинающему каменщику. В связи с обилием и доступностью информации достаточно только выбрать подходящую конструкцию с порядовкой и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и делать кладку аккуратно и внимательно. Рассмотрим подробно, как построить печь своими руками из кирпича.

Печь начинается с фундамента

Даже маленькая кирпичная печь своими руками выложенная на даче или в бане, весит более тонны. Поэтому ставить ее нужно не на пол, а на свой собственный фундамент.

Верхний срез фундамента совпадает с уровнем чернового пола. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса кладки и сильно упростит работу печника.

На фундамент для гидроизоляции укладывается два слоя рубероида, пергамина или прочной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывается стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не уходило в фундамент). На весь этот «пирог» для будущей печи из кирпича своими руками ложатся кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

• Глину на сутки замачивают в холодной воде.
• Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
• Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

• раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
• В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм — раствор не годен.
• При глубине трещинок до 2 мм — раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
• Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой — такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Предоставленная ниже схема печи отличается своей простотой и очень высокой доступностью повторения при высоком проценте успешного результата. Печь из кирпича своими руками имеет маленькие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, отводимая под печь — всего 0,4 кв. м. На постройку идет очень малое количество кирпича, поэтому и вес она имеет очень небольшой.

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой речного мытого или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей, и заодно будет выполнять функцию дополнительного теплоизолятора.

Основы выбора строительного материала

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро выкрашивается. Для кладки нужно выбирать самые ровные кирпичи с одинаковыми размерами — так как неровности нельзя компенсировать раствором!

На втором ряду устанавливаем дверку поддувала. Для компенсации тепловых расширений ее оборачивают по периметру асбестовым шнуром. Крепление дверки осуществляется стальной проволокой, закрепленной в кладке. Чтобы проволока не мешала — в кирпиче болгаркой под нее вырезают канавки.

Третий ряд выкладывается уже из шамотного кирпича. Колосники на него ставятся уже после схватывания глины.

Кладка печей четвертого ряда укладывается на ребро. Если колосники не вписываются в свободное пространство — кирпич нужно подрезать по месту,

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

 

Источник: rmnt.ru

Печь груба чертежи. Кирпичные печи для дома своими руками

Сложить печь из кирпича, которая всегда готова согреть любое жилище, несложно самому. Нужно лишь узнать некоторые тонкости строительства кирпичных печек и правильно использовать полученные знания.

Какую кирпичную печь можно установить в своем доме и где это лучше сделать?

По функциональности все печки принято делить на несколько видов. Варочные располагают специальной панелью из чугуна, на которой можно греть воду и готовить пищу. Такие печи чаще всего устанавливают на дачах и в маленьких частных домах, в которых люди не живут зимой. В принципе, варочная печка способна отопить небольшую площадь, но главная ее задача не в этом, а в приготовлении еды.

Отопительные предназначены исключительно для отопления жилища. На них не готовят, так как они не располагают панелью для варки, за счет чего и имеют обычно очень компактные размеры. Варочно-отопительные – комбинация двух первых видов печей из кирпича, которая дает возможность нагреть большую площадь и приготовить любую еду. Нередко такие устройства снабжаются не только чугунной панелью, но еще и отдельной нишей, где можно сушить фрукты и овощи, и встроенной духовкой.

Вне зависимости от вида любая печка обязана быть максимально пожаробезопасной, не дымить при растопке и горении, а также создавать комфортные условия пребывания в доме. Чтобы добиться этого, необходимо правильно подобрать место в жилище, где вы хотите сложить печь, руководствуясь следующими рекомендациями:

• Нельзя сооружать отопительное устройство у внешней стены жилой постройки в связи с тем, что она станет очень быстро выхолаживаться из-за воздействия холодного воздуха снаружи.
• Ставят печку посередине помещения или рядом с внутренней стенкой. Также ее можно сооружать встроенной в стену. Если устройство ставится в центре комнаты (так делают, когда площадь жилища достаточно большая), оно делит ее на несколько функциональных частей – гостиная и кухня, спальня и столовая и так далее. Для малых по площади строений больше подходит печка, встроенная в стенку, или смонтированная прямо под ней.
• Для упрощения кладки желательно найти правильно составленную схему-порядовку для конкретного типа печи.
• Если печка сооружается между двумя комнатами, ее обязательно отделяют от стеновых поверхностей материалами с высоким показателем жаростойкости.

Отметим, что большие устройства для отопления (количество кирпичей более 500) и с собственным дымоходом следует устанавливать в доме на отдельный фундамент. Причем он не должен иметь связи (механической) с основанием строения (соблюдать это требование нужно и тогда, когда дом и печь возводятся вместе).

Делаем фундамент и выбираем кирпич для постройки печи

Если печка относительно небольших размеров строится в уже эксплуатируемом доме с плиточным бетонным фундаментом, допускается монтировать ее прямо на имеющееся основание. На пол из бетона нужно будет только постелить рубероид.

Когда напольное покрытие постройки из древесины или же дом стоит на ленточном фундаменте, необходимо будет подготавливать отдельное основание для отопительного устройства.

Сделать это можно самому по такой схеме:

1. Размечаем на полу место под будущую печку из кирпича.
2. Снимаем отмеченную час

размер и кладка своими руками

Главным элементом бани является печь. Внешний вид оборудования, часто не вписывается в интерьер банных помещений. Чтобы скрыть металлические поверхности, улучшить внешний вил, можно изготовить самодельный портал для печи в баню.

Назначение

Портал — п-образная конструкция из декоративных материалов, которая предназначена для обрамления печи. Лучшим вариантом будет изготовление портала из кирпича.

Виды

Порталы для печного оборудования в бане классифицируется в зависимости от разных факторов. По форме:

• арочные конструкции;
• прямоугольные или квадратные порталы.

По материалу:

1. Кирпич, натуральный или искусственный камень. Чаще именно эти материалы используют для декоративного обрамления. Они подойдут для любителей классики. Эффектно смотрятся в банях, изготовленных из дерева. Лучший вариант — красный кирпич или клинкер. Часто металлические элементы печей оформляются с помощью искусственного или натурального камня.
2. Дерево. Поскольку этот материал является легковоспламеняющимся, его нельзя использовать как основу под портал. Древесина подойдет только для декоративного оформления. При этом она должна быть пропитана защитным составом от огня.
   Керамическая плитка. Отделочный материал, внешний вид которого выбирается зависимо от пожеланий хозяина. Опытные строители не рекомендуют использовать плитки большого размера.
3. Гипсокартон, металл. Иногда декоративное оформление печного оборудования изготавливают из этих материалов. Важно выбирать гипсокартон, устойчивый к воздействию высоких температур. Из металла изготавливают каркас.

Расчет и размеры

Перед началом отделочных работ нужно разметить расположение портала, придумать какой формы он будет, где будут закреплены отдельные элементы. Чтобы высчитать количество кирпича, нужно знать размер портала для печи в баню. Порядок вычисления:

1. Высчитать площадь кладки.
2. К получившемуся значению прибавить 2 ряда кирпичей, которые будут основанием.
3. Разделить общую площадь кладки на площадь сторон одного кирпича.
4. Прибавить 10% от получившегося значения к рассчитанной площади.

Зависимо от размера печи, пожеланий хозяина, порталы могут быть вертикальными или горизонтальными.

Вертикальный портал

Преимущества и недостатки

Преимущества:

• с помощью декоративного обрамления можно скрыть металлические поверхности, которые плохо вписываются в интерьер банных помещений;
• печной портал в бане можно изготовить своими руками, сэкономив деньги на услугах отделочников;
• при правильном выполнении работ, долговечность декоративного слоя гарантирована.

Недостатки:

• цена на отделочный материал выше, чем на краску для печей;
• при использовании натурального, искусственного камня и кирпича нужно дополнительно усиливать фундамент.

Выбор материалов и инструментов

Прежде чем выполнять отделочные работы необходимо подготовить расходные материалы, инструменты:

• кирпичи, песок, глину;
• металлические профиля;
• струбцины, саморезы;
• мастерок.
• рулетку, строительный уровень;
• дрель со специальной насадкой для замешивания цемента;
• электролобзик.

Список инструментов зависит от материала из которого будет изготавливаться портал.

Подготовка к сооружению

Количество материала можно точно рассчитать, если сделать план проекта. Нужно продумать каждую делать, перенести ее на рисунок. Любой просчет критичен, поскольку переделать готовый портал невозможно. Его можно разрушить и построить заново. Во время расчета нужно учитывать ряд факторов:

1. Габариты печи (ширина, высота). Во внимание нужно брать наличие ножек у печного оборудования.
2. Ширину между металлическими поверхностями, кирпичной кладкой. Нужно оставить 3 см для огнеупорного материала.
3. Оставить зазор, необходимый для расширения печных стенок.
4. Кладку, которая должна выступать за габариты печи на 25 см по бокам, сверху.
   Нужно купить больше строительных материалов, на случай неудач.

Изготовление своими руками

Этапы проведения отделочных работ зависят от материала, используемого для сборки портала.

Из кирпича и камня

Для кладки кирпича, декоративного или искусственного камня нужно подготовить цементный раствор. Для его изготовления нужно смешать несколько компонентов:

• песок — 1 часть;
• глину — 2 части;
• воду — 0.5 части.

Для замешивания используется отдельная емкость, мастерок или дрель со специальной насадкой.

Пошаговое руководство по кладке портала:

1. Кладку необходимо начинать от основания. После кладки первого ряда следует проверить его ровность с помощью строительного уровня. Любая неровность приведет к перекосу конструкции.
2. Дальнейшие ряды выкладываются с учетом перевязки. Швы на отдельных рядах не должны совпадать друг с другом.
3. После выполнения основных работ можно сделать расшивку швов. Так можно добиться аккуратного внешнего вида кладки.

При проведении работ нужно убирать лишний раствор, который попадает на кирпичную кладку с лицевой стороны. Когда основа будет готова, можно делать декоративное оформление вокруг дверцы топки.

Облицовка печи

Из дерева

Техника выполнения отделочных работ:

1. Перед тем как начинать работать с деревом, доски нужно лобзиком обрезать по рассчитанным заранее размерам.
2. Зачистить обрезанные торцы наждачной бумагой.
3. Пропитать дерево огнестойким составом, дождаться высыхания.
4. Изготовить теплоотражающий экран, поверх которого будут закрепляться доски. Для этого нужно использовать лист нержавеющей стали, слой теплоизоляционного материала.

Останется закрепить на подготовленном основании доски. Для этого можно использовать термостойкий клей, саморезы.

Из гипсокартона и металла

Для печного оборудования необходимо использовать термостойкий гипсокартон. Он до 30 минут выдерживает воздействие открытого пламени. Чтобы закрепить его на вертикальной стене, нужно собрать металлический каркас. Он изготавливается из профилей, перфорированных уголков с перемычками через каждый 20–30 см.

После обшивки металлического каркаса гипсокартоном нужно выполнить дополнительную отделку поверхностей. Для этого можно использовать штукатурку, шпатлевку или краску.

Из плитки

Кладка керамической плитки выполняется точно также, как в ванной комнате, туалете или на кухне, но для ее закрепления на нагревающихся поверхностях необходимо использовать специальный термостойкий плиточный клей.

Декоративное завершение

После изготовления основной конструкции портала можно выкладывать поверх него различные декоративные фигуры. Например, с помощью спиленных по ширине кирпичей вокруг топки выкладываются п-образные или полукруглые рамки.

Декоративное оформление печи

Рекомендации по проведению работ

Чтобы во время декоративной отделки печного оборудования возникало меньше сложностей, необходимо учитывать рекомендации опытных строителей:

1. Около топочной дверцы нельзя выкладывать несколько видов камней.
2. В качестве отражающего слоя нельзя использовать оцинкованную сталь. При сильном нагреве этот металл выделяет вредные испарения.
3. При кладке каждого слоя кирпича нужно проверять их ровность с помощью строительного уровня.
4. Чтобы не делать множество обрезок работая с кирпичом, нужно заранее рассчитать количество рядов, расположение отдельных элементов.
5. Часто дверцы на топке мешают выполнению кладки. На некоторых моделях печей они снимаются, что облегчает выполнение работ.
6. Кладку можно облегчить, если выполнить ее из белого кирпича. Сверху он покрывается любым видом термостойкой краски.
7. Класть кирпич нужно поверх слоя базальтовой ваты или другого негорючего материала. Оптимальная толщина слоя — 3 см. Стекловата для этого не подходит, поскольку она теряет свои свойства при нагревании до 350 градусов.

При выборе базальтовой ваты нужно убедиться, что она не содержит связующих компонентов. При сильном нагревании они будут выделять ядовитые вещества. Если температура поднимется свыше 600 градусов, вата со связующими компонентами потеряет свои свойства, начнет осыпаться.

Металлические печи часто портят вид банных помещений без дополнительной отделки. Для оформления лицевой стороны печного оборудования можно собрать портал из кирпича, гипсокартона, керамической плитки или дерева. Во время отделки металлических поверхностей, следует учитывать особенности выбранного материала.

Интересное видео

Подробную инструкцию по изготовлению портала для печи можно посмотреть в видео:

Создание недорогой печи для пиццы на открытом воздухе своими руками

Проект печи для пиццы «Сделай сам». Пробуем свои силы в создании небольшого жизненного развлечения на открытом воздухе.

Следующий проект «сделай сам», создание печи для пиццы на дровах

Иногда вам просто нужно рискнуть и попробовать свои силы в том, что вы не имеете ни малейшего представления, как это сделать. И когда дело доходит до нашего последнего проекта, строительства открытой дровяной печи для пиццы, это именно то, что мы делаем.

Насколько мы оба помним, нам нужна была настоящая уличная дровяная печь для приготовления домашней пиццы, хлеба и многого другого.Вы знаете, такие, когда вы погружаетесь в большую деревянную лопатку с домашним тестом со свежими овощными начинками из сада, а через несколько минут получаете невероятный взрыв аромата во рту!

С момента переезда на ферму в прошлом году это желание стало еще сильнее.

Самой большой проблемой была просто цена! Думаю, мы оба были шокированы и поражены тем, насколько до смешного могут быть дорогие печи для пиццы на открытом воздухе. Готовые печи могут стоить более 4000 долларов. Даже вставки из набора могут стоить 1500 долларов или больше, а остальное вам все равно нужно собрать.Это просто не вариант.

Но во время недавней рабочей поездки в Нэшвилл все изменилось.

Недорогие бетонные блоки — основные строительные блоки печи для пиццы

, сделанной своими руками. Я случайно встретил джентльмена, который построил свою красивую печь на дровах менее чем за 350 долларов!

Духовка не только производила впечатление, но и работала невероятно хорошо. Используя только обычные недорогие строительные материалы, такие как бетонный блок, огнеупорный кирпич и строительный раствор, эта дровяная печь для пиццы может приготовить хрустящие великолепные пиццы примерно за 4–5 минут.И меня сразу зацепило!

Итак, теперь начинается наше собственное путешествие по дому!

В течение следующих нескольких недель мы начнем строительство собственной уличной печи для пиццы на ферме. Он должен стать идеальным компаньоном для небольшой гостиной на открытом воздухе, которую мы создаем с помощью проекта Pavilion. (См .: Проект уличной гостиной)

Мы включили обзор этапов строительства ниже. Мы обязательно будем держать вас в курсе, так как строим с большим количеством фотографий. И, конечно же, по завершении мы создадим пошаговый план для других, которые также захотят построить свой собственный.Мы надеемся, что приготовим самодельную печь для пиццы на открытом воздухе в течение следующих трех выходных.

Ступеньки для открытой печи для пиццы DIY

Основание: Для основания мы собираемся создать прямоугольное основание размером 4 х 5 футов, используя традиционные цементные блоки. Мы оставим отверстие в передней части для хранения и защиты колотого дерева от пожара. По завершении мы будем облицовывать его вторичным кирпичом.

Кулинарная база: Затем мы сформируем бетонную плиту толщиной 3 дюйма и положим поверх основы.Мы будем использовать обычную мешочную бетонную смесь и заполняем форму. По завершении мы положим плоский огнеупорный кирпич поверх плиты для варочной поверхности.

Ждем первой пиццы!

Духовой шкаф: Куполообразная печь будет сформировано с комбинацией огнеупорного кирпича и раствора. Это та часть, которая должна быть интересной. Когда у нас будет готовая основа, мы строим форму купола из обычного песка. Как и при строительстве замка из песка, мы будем создавать купол, пока он не приобретет желаемую форму.Затем строим строительный раствор и кирпич вокруг него. Когда мы подойдем к вершине, мы можем добавить глиняную или металлическую вентиляционную решетку и по ходу заделывать ее строительным раствором.

После высыхания мы удалим песок, и внутренняя часть духовки будет готова. Все, что осталось, это затем покрыть огнеупорный кирпич смесью песка и бетона, чтобы сгладить внешний вид купола. Это также помогает удерживать тепло. А потом … пора пиццы!

Надеюсь, это сработает! Счастливого приготовления пиццы… и еды — Джим и Мэри!

Если вы хотите получать наши статьи DIY, Садоводство и Рецепты каждую неделю, вы можете подписаться на блог по электронной почте в правом столбце выше, поставить «Нравится» нам на Facebook или подписаться на нас. в Твиттере.Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Как сделать солнечную печь — проекты «Сделай сам»

Ниже приводится отрывок из книги Эрика Смита « DIY Solar Projects » (Creative Publishing, 2011).

Солнечные духовые шкафы — это простые устройства, улавливающие солнечное тепло с помощью отражающей поверхности, которая наклонена или изогнута в сторону кастрюли. Поскольку их можно легко сделать из дешевых материалов, таких как картон и фольга, они широко используются в тех регионах мира, где деревья и ископаемое топливо мало или дорого.После приготовления их можно использовать для приготовления еды и кипячения воды за разумное время абсолютно бесплатно.

Есть десятки возможных дизайнов; некоторые направляют лучи вниз в небольшую центральную область, в то время как другие фокусируют лучи вверх к нижней стороне горшка, как перевернутая лупа. Вы также можете купить в Интернете портативные солнечные печи, собранные из полированного металла, — это отличное снаряжение для кемпинга. Но если вы серьезно относитесь к использованию бесплатного солнечного топлива в своей кулинарии, в приведенном ниже плане есть солнечная печь, которая прекрасно работает и долговечна.Кроме того, вы можете построить его за небольшую часть стоимости купленной солнечной плиты.

В зависимости от таких переменных, как местоположение, температура окружающего воздуха и угол наклона солнца, солнечная печь может достигать температуры выше кипения (212 ° F). В идеальных условиях некоторые виды могут достигать 300 ° и более. Этот температурный диапазон достаточно высок, чтобы можно было безопасно готовить любую пищу, в том числе и мясо. Время приготовления больше, но из-за более низкой температуры опасность переваривания невелика, а еда вкусная.

Солнечные плиты могут быть выполнены в самых разнообразных конструкциях. Основным критерием является наличие отражающей стороны или сторон, которые направляют солнечный свет на поглощающий тепло (обычно черный) горшок или основание.

Сделанная из картона и алюминиевой фольги, эта солнечная плита по-прежнему способна нагревать пищу почти до кипения. Варианты этой базовой конструкции широко используются в бедных регионах мира, где много солнечного света, но мало топлива; их использование помогает сохранить исчезающие леса.

Солнечная печь

Существует множество способов сделать солнечную плиту — на одном веб-сайте, посвященном этой теме, есть десятки фотографий разных типов, присланных людьми со всего мира, — и все они работают достаточно хорошо.Мы остановились на этой модели в основном потому, что мы плотники и нам больше нравится работать с деревом, чем с металлом. Не стесняйтесь изменять его по своему усмотрению.

Плита достаточно большая, чтобы вместить две кастрюли среднего размера. Все части вырезаны из одного восьми футов длиной 2 × 12 и листа фанеры толщиной дюйма. Плита также хорошо работает с фанерой толщиной дюйма, но мы использовали дюйма, потому что это упростило завинчивание углов и края вместе. Основание сделано из пиломатериалов толщиной 1,5 дюйма для простоты конструкции и для обеспечения изоляционных свойств более толстой древесины, но и более тонкий материал также подойдет.

Фольга, которую мы использовали, была рекомендована независимым исследовательским институтом по причине ее прочности и устойчивости к ультрафиолетовому излучению. К сожалению, это было дорого, и если вы только начинаете, вы можете провести пробный запуск с прочной алюминиевой фольгой. Хотя фольга выглядит немного тусклой, на самом деле она отражает солнечные лучи почти так же хорошо, как специально отполированные зеркала.

Инструменты и материалы

• Прямоугольник
• Циркулярная пила
• Лобзик или фрезерный станок
• Рулетка
• Дрель / отвертка с битами
• Угловой квадрат
• Степлер
• Защита глаз и ушей
• Зенковка № 8
• ¾ «× 4 × 8 футов.BC или лучше фанера
• 2 × 12 × 8 футов. SPF SolaRefle × фольга или прочная алюминиевая фольга
• Винты для деки 1 и 2½ дюйма
• Прозрачный силиконовый герметик
• Контактный цемент или белый клей и кисть (опция)
• Черный металлический горшок среднего размера со стеклянной крышкой
• Решетка
• Закаленное стекло ¼ × 17¼ × 17¼ «
• Тяги стеклянной крышки без отверстий (артикул № 29132 Rockler)
• Подвесные болты ¼ × 2″ с большими шайбами ​​и барашковыми гайками

Список вырезов

Ключ	Число	Размер	Часть	Материал
А	2	1½ × 11¼ × 19 дюймов	База	SPF
В	2	1½ × 11¼ × 16 дюймов	База	SPF
С	1	¾ × 19 × 19 дюймов	низ	Фанера
D	1	¾ × 10 × 17 дюймов	Регулируемая ножка	Фанера
E	1	¾ × 20 × 33¾ «	Назад	Фанера
Ф	1	¾ × 10 × 25¼ «	Передний	Фанера
G	2	¾ × 20 × 31¼ «	Стороны	Фанера
H	1	¼ × 17¼ × 17¼ «	Крышка	Закаленное стекло

Солнечные лучи отражаются от стенок фольги и концентрируются у основания плиты, где они поглощаются черной кастрюлей.Стеклянная крышка (или прозрачный пакет для духовки) помогает удерживать тепло и влагу в кастрюле. Плита должна быть обращена к солнцу. Поднимайте или опускайте коробку в зависимости от времени года, чтобы попадать прямо на солнце. При необходимости установите на решетке подкладки, чтобы горшок оставался ровным.

Как сделать солнечную печь

1. Отрежьте четыре базовых элемента 2 × 12 до длины в соответствии со списком вырезов. Разместите базовые части на плоской рабочей поверхности и зажмите их в правильной ориентации. Проконсультируйтесь с плотником и при необходимости отрегулируйте детали.Затем просверлите направляющие отверстия и скрепите детали вместе винтами для настила 2½ дюйма. См. Фото шага 1.

2. Положите 4 × 8 футов. лист фанеры на рабочей поверхности лицевой стороной вверх. Выберите хороший сорт фанеры ¾ дюйма (мы использовали BC), иначе у вас могут возникнуть проблемы с деформацией деталей, и вам будет сложно ввернуть винты в краевую структуру фанеры. Отметьте и отрежьте 19 × 19 «сначала нижняя часть. Положите весь лист фанеры на пару старых 2х4 — вы можете разрезать их по мере надрезов, не убирая их с дороги.См. Фото шага 2.

3. Чтобы создать панели, образующие отражатель, вам необходимо сделать скошенные разрезы снизу и по бокам, чтобы панели прилегали друг к другу под прямым углом. Лучшей стороной фанеры вверх отметьте два куска размером 20 x 76 дюймов от двух заводских краев, чтобы отходы находились посередине. Установите основание циркулярной пилы на 22½ °, затем разрежьте по линии, которую вы нарисовали на 20 дюймов (20 дюймов — это длинная сторона скоса). Отрежьте вторую часть, начиная с противоположного конца фанеры.У вас должно получиться две части с зеркальным отображением. См. Фото шага 3.

4. Установите основание пилы так, чтобы оно стало плоским, затем разрежьте каждую панель шириной 20 дюймов пополам, чтобы у вас было четыре панели 20 x 38 дюймов, каждая со скошенной кромкой 38 дюймов. Скошенной кромкой вверх и ближе всего к вы нарисуйте осевую линию на расстоянии 18 дюймов на каждой панели, затем отметьте скошенные края на расстоянии 8 дюймов по обе стороны от центральной линии. Разместите квадрат скорости так, чтобы он поворачивался на отметке 8 дюймов, затем поверните квадрат скорости в сторону от осевая линия до тех пор, пока отметка 22½ ° на квадрате скорости не встретится с вершиной скошенной кромки.Нарисуйте линию вдоль квадрата скорости, как показано, затем с помощью линейки продлите линию до другого края (заводской край) фанеры. Повторите то же самое на другой 8-дюймовой отметке, перевернув квадрат скорости и повернув его от центральной линии, чтобы линии образовали треугольник с плоской вершиной. Установите основание циркулярной пилы на 40 °, затем разрежьте по наклонным линиям (хотя кажется, что неверно, 40 ° — это угол, необходимый для образования квадратного угла при сборке деталей. Отметьте и вырежьте оставшиеся три панели таким же образом.См. Фото шага 4.

5. Закончите обрезку частей отражателя до окончательного размера и формы. СОВЕТ: Зажать или удерживать мелкие детали для резки может быть непросто. Вот полезный трюк: после того, как вы наметили линии разреза, установите заготовку на пару старых 2х4. Прикрепите заготовки к 2 × 4 с помощью чистовых гвоздей, в идеале вбитых в область отходов панелей. Держите ногти на расстоянии не менее пары дюймов от линии разреза. Установите пилу так, чтобы глубина пропила была примерно на дюйма больше толщины заготовки, а затем сделайте пропил.См. Фото шага 5.

6. Соберите отражатель. Прикрепите две стороны отражателя к квадратному куску обрезков фанеры, прикрепленному к рабочей поверхности, затем соедините края винтами, вкрученными в направляющие отверстия с потайной головкой. Повторите то же самое с двумя другими частями, затем соедините две половинки вместе с помощью четырех винтов в каждом углу, завершив отражатель. Нижние края должны быть выровнены. Верхние края не будут идеально совпадать, поэтому зашлифуйте их гладко. См. Фото шага 6.

7. Сделайте регулируемую ножку, которая содержит параллельные прорези, чтобы ножка могла перемещаться вверх и вниз по паре подвесных болтов, поднимая и опуская угол наклона плиты, чтобы вы могли в полной мере использовать направление солнечных лучей.Обозначьте прорези в регулируемой ножке духовки так, чтобы они были шириной ⅜ дюйма (или немного шире, чем стержни ваших подвесных болтов). Найдите прорези в 2 дюйма от каждого края регулируемой ножки. Прорези должны заканчиваться и начинаться на расстоянии 2 дюймов от верхнего и нижнего краев. Вырежьте прорези лобзиком или фрезером. См. Фото шага 7.

8. Прикрутите основание к фанерному дну. Установите регулируемую ножку напротив одной стороны основания, затем просверлите направляющие отверстия и установите подвесные болты так, чтобы они совпали с пазами.Центры болтов должны быть на одной высоте: примерно 2½ дюйма от дна коробки. Используйте большие крылья и гайки-барашки, чтобы зафиксировать регулируемую ножку в нужном положении. См. Фото шага 8.

9. Прикрепите отражатель к основанию винтами с потайной головкой 2½ дюйма. Слегка наклоняйте сверло во время сверления, чтобы не сломать край фанеры. Используйте два винта с каждой стороны. См. Фото шага 9.

10. Отрежьте световозвращающую пленку по размеру сторон отражателя, а также основания.Вы можете использовать прочную алюминиевую фольгу, но для более прочного варианта попробуйте солнечную фольгу. Представленный здесь продукт представляет собой по существу полиэтиленовый брезент с отражающей алюминиевой поверхностью. Обязательно отрежьте кусочки достаточно большого размера, чтобы они перекрывали края и их можно было легко прикрепить. См. Фото шага 10.

11. Приклейте отражающую пленку к основанию и отражателю, перекрывая углы, чтобы покрыть всю голую древесину. Используйте контактный цемент или силиконовый герметик, чтобы приклеить солнечную фольгу, и скрепите края скобами для усиления клея; Если вы используете алюминиевую фольгу, используйте малярную кисть разбавленный белый клей вместо контактного цемента.Максимально вытяните или разгладьте светоотражающий материал; чем ровнее поверхность, тем лучше она отражает свет. См. Фото шага 11.

12. Выполните измерения, чтобы еще раз проверить размер стеклянной крышки. В идеале крышка поместится так, чтобы она располагалась примерно на 1 дюйм над верхним отверстием коробки. Как показано здесь, кусок закаленного стекла ¼ × 17 × 17 дюймов подходит как раз. Обязательно заказывайте стекло с полированными краями. Вы также можете просто использовать прозрачный пластиковый пакет для духовки вместо стекла. Любой из них задержит тепло и ускорит приготовление.См. Фото шага 12.

13. Заткните стык между скошенным верхом и основанием прозрачным 100% силиконовым герметиком. Установите решетку внутри духовки, чтобы кастрюля была немного приподнята, а под ней мог проходить воздух. См. Фото шага 13.

Пленка для транспортировки

Если вы используете прочную солнечную фольгу для создания отражающей поверхности, вы можете приклеить ее к 2 x 12 и фанерному основанию перед сборкой. Если вы используете прочную алюминиевую фольгу, которая легко рвется, вы добьетесь лучших результатов, если приклеите ее к деревянным поверхностям после сборки коробки.

Как взять стекло в руки

Поскольку поднять стеклянную крышку сверху практически невозможно, вам потребуется установить ручки или тяги, предназначенные для крепления к стеклу (их можно приобрести у поставщиков оборудования для деревообработки), чтобы поднять и заменить стеклянную крышку. Самый простой из них не требует сверления. Вы выдавливаете бусину прозрачного 100% силикона в U-образный канал ручки крышки, а затем перемещаете ручку по краю стекла.

Готовка на солнечной плите

Все, что можно приготовить в мультиварке, включая мясо, можно приготовить в солнечной плите (пока светит солнце!).Вы также можете приготовить хлеб и другую выпечку, рис, рыбу, картофель и десятки других блюд. Вам нужно будет немного поэкспериментировать с термометром для приготовления пищи, потому что время приготовления зависит от времени года и места вашего проживания; большинству продуктов потребуется от 2 до 4 часов. Другие моменты, которые следует учитывать при приготовлении пищи в солнечной печи:

• Обязательно отрегулируйте заднюю ножку так, чтобы в плите не было теней, и перемещайте плиту каждый час или около того, чтобы смотреть прямо на солнце.
• Поскольку температура приготовления довольно низкая и еда находится в закрытой кастрюле, она не переварится и не высохнет, если вы оставите ее слишком долго.
• Вы можете использовать термометр для конфет или термометр для духовки, чтобы узнать, насколько горячая духовка. Это поможет вам определить время приготовления.
• Не открывайте крышку без крайней необходимости — по оценкам, каждый раз, когда вы открываете крышку, время приготовления увеличивается на 15 минут.
• Протирайте духовку изнутри после каждого использования. Содержание стеклянной крышки в чистоте позволяет проникать как можно большему количеству солнечного света.
• Невозможно готовить в духовке без темной кастрюли с крышкой. Темный металл кастрюли нагревается солнечным светом и передает свое тепло еде.
• Не позволяйте детям пользоваться солнечной печью, если они не находятся под непосредственным наблюдением взрослых.

3 способа приготовления духовки, которые нужно попробовать

Узнайте, действительно ли работают эти способы пропустить предварительный нагрев, очистить внутреннюю часть духовки и определить горячие точки.

Существует ТОННА хаков для устройств, но сколько из них действительно работают? Мы проверим три самых распространенных способа взлома духовки. Если в ваш контрольный список входит уборка на кухне, не забудьте про бытовую технику.Первое, что мы тестируем, — это полностью натуральное домашнее средство для чистки духовки. Это работает лучше, чем в магазине? Смотрите, чтобы узнать! Далее, предположительно, вы можете использовать жаровню, чтобы вдвое сократить время предварительного разогрева, чтобы вы могли проводить меньше времени на кухне и больше времени с семьей.

Мы также протестируем популярный взлом, связанный с буханкой хлеба. Очевидно, если одни тосты готовятся больше, чем другие, вы сможете определить, есть ли в духовке горячие точки и где именно. Если вы их найдете, знайте, что пришло время вызвать эксперта, чтобы он посмотрел.Посмотрим, сработает ли это. (В любом случае, это лайфхак, позволяющий одновременно приготовить тонну тостов. Имейте это в виду для следующего бранча дома!) Посмотрите ниже, чтобы узнать, какие из этих хаков прошли нашу проверку.

Уловка №1: Очистите духовку полностью натуральным домашним раствором и пищевой содой.

• Смешайте 2 стакана воды, 1 стакан уксуса, цедру лимона и розмарин в пульверизаторе.
• Дать настояться.
• Посыпьте духовку пищевой содой.
• Распылите смесь по всей духовке поверх пищевой соды. Оставьте на 20 минут.
• Протирать влажной губкой.

Уловка №2: используйте жаровню, чтобы вдвое сократить время предварительного нагрева.

• Включите жаровню и подождите несколько минут.
• Установите желаемую температуру выпечки.
• Готовьте пищу в соответствии с инструкциями.

Уловка № 3: Используйте тосты, чтобы узнать, есть ли в вашей духовке горячие точки.

• Установите духовку на 350 ° F.
• Разложите ломтики белого хлеба равномерно по решетке для выпечки.