чертежи и советы по изготовлению

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

• Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
• Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
• Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем – 1 кг дров на 1 м3 помещения парилки.

Как сделать печь для бани своими руками подробности от мастера

Конструкция печки примитивна, но имеет ряд значимых условий. Разница между обыкновенной обогревательной печью и банной, в том, что во второй размещаются дополнительные элементы, это каменка и бак для воды.

Многие мастера останавливают свой выбор на изготовлении печки в баню своими руками, не покупая в магазине. Процесс по сооружению не прост, и требует достаточно времени.

Сначала нужно ознакомиться с основными составляющими банных печей, а это:

• материал;
• употребляемый энергоноситель;
• расположения топки;
• система нагрева каменки.

Виды топлива и типы печей

Печка в баню делятся на 2 основных группы, это: металлические (чугунные) и кирпичные варианты. Кирпичные банные печи бывают теплоемкими, они дольше греются, но и долго остывают. Железная печь — это отопительный предмет эконом вида, из-за многозадачности, простоты и удобства оборудования. При выборе печи или камина необходимо смотреть не только на конструкцию источника тепла, но и на вид топлива. Различное топливо при сгорании одинаковой массы будет выделять разное количество тепла. Есть много вариаций энергоносителя.

По агрегатному пребыванию и виду топлива, все группы топлива распределяются на твердые, жидкие и газообразное топливо. Твердый — это распространенный класс топлива, к нему относятся: уголь, торф, брикеты, дровишки, паллеты. Применяют лишь в обыденных печах так как стремительно сгорают. Жидкие тип топлива — это керосиновая, мазутная, дизельная, котельная, коксохимическая жидкость.

Они располагают значительной теплотворной способностью. Первый тип газообразного топлива — это природный газ, обретаемый из газовых залежей, или попутный газ при добыче нафты. Он владеет хорошей теплотворной особенностью.

Особенности эксплуатации: чистка и ремонт печки

Эксплуатация печи-каменки обложенной кирпичом должна соответствовать следующим правилам:

1. Перед каждым использованием отопительного агрегата нужно проверять наличие тяги. Для этого отодвигают металлическую задвижку. Отсутствие тяги или её движение в обратном направлении будет свидетельствовать о засорении колосников или всего дымоходного канала.
2. Чтобы свести к минимуму объём нагарных масс, образуемых при сжигании дров, необходимо использовать древесину определённых пород. Для этого подойдут осиновые, дубовые, берёзовые и буковые дрова.
3. Для растопки лучше всего использовать стружку из древесины хвойных пород, так как этот материал содержит смолы, которые быстро разгораются. Для этой цели удобно использовать сосновые и еловые шишки.
4. При постоянном использовании печи-каменки из металла необходимо позаботиться о чистке дымохода от сажи каждый отопительный сезон. Если печью пользуются несколько раз в месяц — эту процедуру выполняют один раз в 2–3 года.
5. Эффективное сжигание дров происходит только при загрузке топочной камеры на 1/3.
6. В случае появления трещин в кирпичной кладке, их заделывают специальной глиняной синих пород или специальными смесями для кладки печей. Разогревать печь можно только после высыхания глины.

Изучив нюансы изготовления металлической печи, вы не только сможете сами сделать качественный отопительный агрегат, но и успешно используете его для отопления бытовых и хозяйственных помещений.

Положительные и отрицательные качества металлических печей для бани

Паровая не может быть без печи, ведь именно она греет комнату и сохранять нужную температуру. В нашу пору можно встретить широкий ассортимент разнообразных вариантов. Но лучше всего сделать печь самому.

К совершенствам металлического устройства можно отнести:

• действия совершается стремительно, и при этом не очень затратно, это можно сделать автономно располагая элементарными познаниями и опытом;
• значительная часть моделей компактные, поэтому они годятся для мелких саун;
• стремительный нагрев парной до надобной температуры, даже в зимнюю пору года;
• механизм может прослужить продолжительно, все зависит от кондиции сварки и толщены метала;
• бережливая трата топлива;
• простая в использовании, с ней даже справится человек не имеющий надлежащих навыков.

Железная печь имеет отрицательные качества, это:

• малая теплоемкость, ее не хватит для обогрева комнаты отдыха;
• чрезмерно стремительное охлаждения, поэтому нужно регулярно топить;
• стенки греются, и размещающиеся недалеко объекты могут загораться.

Определить какая печь лучше для бани нелегко, здесь есть масса конструктивных качеств.

Подготовительные работы: выбор места установки и закладка фундамента

Вырезанные детали из листов стали необходимо проверить на отсутствие заусенцев и острых выступов металла, так как во время сварки они будут мешать. Также следует обратить внимание на размеры вырезанных элементов.

При выборе места для установки печи следует учесть, что эти агрегаты лучше устанавливать в углу помещения вдали от проходных дверей и окон. Если такая печь предназначена для бани или парной, то её можно установить за небольшой перегородкой. Это дополнительно обезопасит от случайного контакта с горячими поверхностями печи.

Вариант для бани

Лучше всего возводить фундамент для печи вместе со строящимся зданием. Однако если отопительное сооружение планируется установить внутри помещения, необходимо разбирать пол до самого основания. При этом лаги пилить можно только после возведения основания до их уровня.

Следует учесть, что фундаменты дома и печи не должны быть соединены.

Со временем здание даёт усадку, и в противном случае основание печи треснет, а агрегат перекосится.

Чтобы заложить фундамент для печи, обложенной кирпичом, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сделать разметку будущих габаритов печи. Удобней делать заметки на стене.
2. Разобрать напольное покрытие. Необходимо добраться до самой земли. На этом этапе деревянные лаги не пилить.
3. В соответствии с разметкой на стене выкопать котлован глубиной 50 см, шириной 75 см. Если в грунте большое количество песка, то стенки ямы могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо накрыть их рубероидом или полиэтиленом.
4. Дно котлована тщательно утрамбовать и выровнять.
5. Засыпать внутрь гравий средней фракции, чтобы получился слой толщиной 250 мм.
6. Сверху него проложить гидроизоляцию — рубероид.
7. Потом засыпать слой песка равный 150 мм. Его необходимо утрамбовать. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.

   Толщину бетона можно заменить кирпичной кладкой

8. Из досок или OSB плит изготовить опалубку для жидкого бетона. Если она будет изготовлена из досок, то через щели наружу может выливаться бетон или внутрь засыпаться земля. Чтобы этого не допустить, внутреннюю поверхность опалубки можно покрыть полиэтиленом.
9. Теперь необходимо изготовить металлический каркас, который укрепит бетонное основание. Для этого нужны арматурные прутья толщиной от 8 до 10 мм. Из них требуется изготовить объёмную конструкцию, состоящую из двух решёток, соединённых на расстоянии 200 мм параллельно друг другу. Ширина ячеек должна быть не более 150х150 мм. Места пересечений арматурных стержней можно укрепить сваркой, проволокой или пластиковыми хомутами.

   Металлическая конструкция должна быть нижу верхнего уровня будущего основания

10. Готовый металлический каркас установить внутрь опалубки. Следует учесть, что эту конструкцию нужно разместить на возвышенности в 50 мм над гидроизоляцией. Для этого можно, перпендикулярно основанию, вбить деревянные колья или отрезки арматуры. К ним прикрепить металлический каркас. Можно использовать для этого половинки кирпичей, которые создадут нужную высоту для размещения.
11. Залить бетонную смесь. Для этого подойдёт марка М 300 или М 400. Следует обратить внимание, чтобы все элементы арматурного каркаса скрылись под слоем бетона. В процессе заливки фундамента образуются пузырьки воздуха, которые необходимо удалить способом штыкования или используя глубинный вибратор.
12. Залитую смесь накрыть полиэтиленом. Это необходимо для равномерного застывания фундамента. Если этого не сделать, влага испарится из верхнего слоя бетона. Это может привести к тому, что застывшее основание потрескается и потеряет свою прочность. Через 8–10 суток фундамент затвердеет.
13. Застывшее основание очистить от пыли и мусора.
14. Покрыть гидроизоляционным материалом. Для этого подойдёт рубероид или толстый полиэтилен.
15. Сверху, сплошным слоем, сделать кладку из огнеупорного красного кирпича. Когда уровень кладки дойдёт до лаг, их необходимо подпилить так, чтобы деревянные торцы лежали на бетонном основании.

    Рубероид будет уложен сверху сплошной кирпичной кладки

Статья в тему: Тротуарная плитка из полимера – какая она? (+ 3 видео)

Устройство печей из металла

Металл — это податливый материал, чем керамика, его можно плавить и лить, буравить, разрезать, сгибать, ковать. Есть немалое число обрабатывания металлов. В основном при изготовлении печи своими руками из металла надобно сосредоточить горизонт на его качество. Используемые металлы для производства механизма обогрева это: обыкновенная сталь, жаропрочные вариации стали, суррогаты и чугун.

Вторым этапом будет создать печку, и выбрать тип ее конструкции. Выделка бывает разной формы, главное соблюдать технологию соединения. Для этого есть схемы, где детально разрисовано конструктивные свойства всех элементов. Ее разрешается создаваться раскрытой или прикрытой каменкой. Пристально учесть сами габариты бани. Элементарная конструкция должна состоять из бачка для воды и топки, и определенно иметь трубочку, прут и колосник.

Еще должна иметь прочные щеколды. Для отвода результатов горения, желательно чтобы печь была оборудована дымоходной трубочкой. А так же краном, который будет смонтирован на бачке с водой. Не все печки гармонично выглядят в интерьере дома, разрешить эту проблему можно убрав портал для банной печи своими руками.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в сауне и бане имеют внушительные отличия, это температура и сухость воздуха. В бане температура меняется от 50 до 70 градусов, в итоге формируется мяконький пар. В сауне температура выше 85 градусов Цельсия, пар выходит сухим. Для создания определенных условий в парной, применяют разные печи и всевозможные подходы при их монтаже.

Для отстраивания сауны надобно соблюдать предельный контакт оболочки печи с воздухом, чтобы снабдить стремительную циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.

Все сводится к тому, чтобы воздух подогревался быстрее. В бане микроклимат организовывается иным способом, где достигается высокая температура и формируется много пара. Для достижения эффектов камни укладывают в топку, то есть в закрытую каменку. Маленькая каменка предрасположена над топкой, что сопутствует разогреть камни до 250 градусов Цельсия.

Следующим отличием есть то, что металлические печи для саун являются конвекционными, а все бани организованы так, чтобы избежать термоконвекции без остатка. Конвекция обычным слогом, это перемещение воздуха внутри комнаты.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Нынешняя русская баня представляет собой небольшой домик из бруса или бревен. Внутри как правило, идет разделение на 2 комнаты, а именно — предбанник и парную. Печь для русской бани это не просто отопительный механизм, это ее важнейший аксессуар. От нее зависит температура, сухость и ступень прогревания парилки. Представлено немало категорий печей для бани.

Но далеко не все подходят для русской бани. Основополагающим отличием будет согрев воздуха до температуры 65 градусов Цельсия, при этом пар создается в пределах от 60 до 80 процентов. Вследствие этого в парной образовывается, так называемый, слабый пар.

Это приятный, в меру или почти не обжигающий бархатистый пар. В истинной русской бани славно и просто дышится, а кожа не испытает жестких тепловых нагрузок.

Нередко в бане ставят кирпичную или стальную печку. Все эти материалы отлично прогреваются и неплохо передают тепло комнате. Штампов для строительства печей нет, соблюдаются лишь всеобщие позиции зодчества и стройки.

Краткое описание и размеры металлической печки

Железная печь для бани способна результативно отапливать маленькие помещения. Она создается прикрытой, раскрытой и комбинированной конструкцией. Механизм обладает баком для нагрева воды и встроенной в верхнюю часть печи каменкою. Закрытый прибор состоит с 3 отсеков, это — камера с поддувалом, каменка и отверстие для вывода пара, и бачок для нагрева воды.

Установка открытого типа располагает металлической решеткой на какую размещаются камни, что предрасположена над топочной камерой. Здесь отсутствуют перегораживание между топкой и камнями. Комбинированные приспособления подобной группы выделяются от других наличием увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными засовами и колосниками.

Огонь со всех краев нагревает каменку, и это существенно повышает коэффициент продуктивности печи. Объёмы печи бывает различными, при ее строительстве учитывается параметры парной и численность моющихся людей в ней.

От силы отопительной системы зависит ее размер. Чем выше коэффициент, тем больше требуется жечь топлива. Для идеального прогрева воздуха параметры банной печи обязаны быть следующими: соотношения величины топки к площади обогреваемого помещения 1:50 или 1:70, глубина топочного отверстия — 1:2 или 2:3, а объём топки к сечению дымохода должен находиться в пропорции 1:10.

Теплообменник для банной печи — это технический агрегат, что подогревает поступающую жидкость с последующей её передачей в навесную ёмкость.

Особенности конструкции топки металлической печи

Топка печи — это важнейший элемент любого очага. Она устанавливает характеристики печи, поскольку от нее зависит скорость обогрева и качество выдаваемого пара. Топка или топливник приспособление для сжигания органического топлива. Топки производятся из неодинаковых материалов, рассчитаны на разнообразные виды топлива, имеет разные размеры.

Металлическая или готовая топка для печи — высокотехнологичный аппарат, более экономичный в потреблении топлива. От грамотного проектирования зависит коэффициент ее полезного действия.

Классическая топка для банных печей состоит из следующих базовых элементов:

• фронт передняя часть топочного пространства, где расположена загрузочная дверца;
• головная стенка, где зависимо от механизма печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов;
• свода топки или потолка, где расположено выходное окно;
• подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри печи, и выносной, это туннельный ход, закладку топливо можно осуществлять с другого помещения.

Из чего делаются металлические печи для бани

Железная печь для бани — классический вариант продолжительного горения с водяным абрисом. Приспособление состоит из металлического закупоренной коробки, снабженной топочной дверкой и вытяжной трубой.

Для производства металлических печей для бани своими руками, потребуется сырьё и детали:

• стальной листок, обладающий толщину примерно 8 миллиметров;
• дверцы для топки, поддувала и каменки;
• кран для воды;
• колосник;
• дымоходная труба.

Осуществляя оснащение нужно применять тучный металл, так устройство при нагреве будет преимущественно выделять тепло.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250оС. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Изготовление топки печи для бани из метала

Установка топки должна выполняться в соответствии со всеми стандартами. Фундамент для топки очень важный элемент. От надежности основы зависит продолжительность ее использования, что может составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Сама по себе топка выглядит довольно не эстетично, поэтому ее облагораживают каминной плиткой. Вариаций как изготовить топку для бани достаточно много.

Для каркаса потребуется лист стали толщиной не меньше двух миллиметров, также можно использовать хилезную бочку, но с добавочным креплением. Лист делят на несколько отрезков, для топки, бака и каменки.

Остаток понадобится для изготовления поддувала и дверцы. По длине будут привариваться углы или пластинки, где будет опираться колосник. Его наилучшие приобрести в магазине.

Изготовление каменки

Каменкой, такой вариант печи, называют потому, что состоит она из индивидуальных камней. При сгорании топлива камни греются, а вода, что оказывается на них, образовывает пар. В первую очередь нужно выбрать конструкцию и габариты механизма, для нагревания воды. Для каменки присоединяют сваркой стержни. Так как она тяжёлая, пруты или квадрат обязан быть не меньше 10 миллиметров.

В каменке прорезывается дверца, чтобы передавать воду на камни. При этом дверца каменки обязана глядеть в парилку, а топка должна размещаться напротив входа. Камни распределяют в каменку с некоторым зазором не вплотную. Неплохо применить камни с мелкими кристаллами невеликого габарита. Это может быть диабаз или только хлорит.

Запрещены камни заключающее в себе слюду, она содействует выделению угарного газа, а это вредно для жизни. Над каменкой нужно прикрепить металлическую крышку для дымохода, а после учредить бак для воды.

Создание бака для нагрева воды

Самый практичный метод нагрева воды в бане, использовать тепло от печки. Установить бак для банной печи можно несколькими способами, главное — это расположения бака, оно может быть: внутренним, навесным и выносным расположением.

Для разработки бака используют три версии материала: чугун, емкости с нержавеющей стали или нержавейка. Для изготовления железной бочки надо осуществить ряд действий.

Сначала нужно отрезать нужный кусок трубы. Места распила необходимо тщательно обработать. Затем требуется начать установку дна и верхней крышки емкости. Следующий этап спайка всех вырезанных частей. После необходимо установить кран и патрубки, а еще теплообменник для банной печи. Затем выполняются работы по монтажу модуля.

Собираем печь для бани своими руками из металла

Печное снабжение для бани предпочитают сооружать отдельно. Связанно это с тем, что допустимо составить как раз ту модель печи какую хотелось именно вам. Затем, чтобы смастерить металлическую печь для бани своими руками, потребуются навыки чтения чертежей, строительные инструменты и материалы. В начале необходимо составить проект, и определить размеры устройства.

Есть 2 конструктивных варианта самодельных печей, это — горизонтальная и вертикальная версия. Для изготовления печи вам понадобиться:

• прут дебелостью десять миллиметров;
• листовую сталь, толщенной 8 миллиметров;
• железная труба;
• защелки;
• водный кран;
• два метра трубы.

Берем крупный фрагмент трубы и вырезаем в нем проем для поддувала. В середине трубы со стороны проема навариваем крепления для колосника. Потом обустраиваем топку, для этого привариваем крепления для прутов каменки. На обратной стороне каменки прорезаем отверстие через него будет подаваться пар. Наполняем камнями, годящимися для подобного типа агрегата.

В крыше для печи вырезаем дыру под трубу дымохода и устанавливаем ее. И не забываем обкладывать банную печь полезным материалом, чтобы создать классическую печь. Соорудить устройство несложно главное соблюдать инструкции.

Необходимые приспособления для работы

Установка банной печи дело важное, от корректности организации которого зависит нормальная работа установки. Первоначально следует подобрать место для ее размещения. Еще необходимо придерживаться правил пожарной безопасности.

По нормам, расстояние между печью и легко воспламеняющейся стеной должно быть не меньше 25 сантиметров. Прежде нужно определить, какую именно печь вы решили поставить. Следующая стадия это составления плана, и подсчет необходимого материала.

Для сборки самодельной печи понадобиться инструменты: болгарка, ножницы по металлу, аппарат для реализации сварочных работ, разнообразный измерительный и разметочный комплекты. Еще вам будет нужен материал. Пошаговый процесс изготовления можно посмотреть на видео представленным в данной статье.

Изготовление печи каменки для бани из металлической трубы

Банная печь из трубы своими руками это самый легкий и экономный вариант обустройства помещения. Аналогичная конструкция будет хорошо действовать в каждом помещении. Благодаря герметичному корпусу, изготовленная печь из трубы 530 не будет выделять угарного газа при активности, таким образе, она совершенно безопасна. Баню из трубы можно сделать двух видов, это — горизонтальная и вертикальная модель.

Подобный вид печи значительно сокращает количество сварочных действий. С целью получить улучшенную печку, используют лишь качественные трубочки, без коррозии. Заготовление следует рассечь на две доли, более продолжительный отрезок нужен для изготовления топки и каменки, а остававшийся кусочек подойдет для сооружения бака. В начале нужно начать сделать поддуло.

Внизу трубы вырезается дыра, а над ним приваривается крепкая пластинка кругловатой конфигурации. Затем делаем топку и дверцу для нее. Дверцу подвешиваем на петлю или крючки. Над топкой приваривается отрезок трубы, что будет применяться как каменка.

Материал для металлической печи в баню

Изготовление печей интересный и трудоемкая процедура. Существует много видов моделей металлических печей. Главная задача что стоит перед вами создать достаточно прочную конструкцию, чтобы небыли деформации и высокая тепло проводимость. Для изготовления механизма используют разные материалы, это: чугун, сталь и жаропрочная сталь. Самой распространённой мануфактурой оказываться сталь.

Эта материя переносит температуру до 400 градусов. Тучность стали начинается от 4 миллиметров, но минус материала в том, что он быстро прогорает. Следующий используемый материал это — жаропрочная сталь.

Минимальная толщина металла составляет 3 миллиметра. Печки выработаны из самого безопасного материала, производительные и простые в монтаже. Еще один материал для формирования металлических печей для бани — чугун. По прочности он не уступает стали, но при этом его теплоемкость и хрупкость сопоставимы с керамикой.

Установка печи в бане

Точная установка печки в баню своими руками ответственная процедура, так как от этого будет зависеть комфорт и безопасность ее эксплуатации.

Для того чтобы результативно прогревалась парная комната, нужно подобрать место расположения печной конструкции. Соблюдая все нормы и правила по размещению отопительного средства, позволит многие годы не волноваться о переделке банного устройства.

В первую очередь нужно рассчитать габариты устройства под размеры помещения высокой температуры, ведь может гореть, тлеть или плавится крыша и внутренняя отделка, чтобы это не допустить нужно подобрать правильное размещения печки. Еще следует позаботиться об установке вытяжки для банной печи, и выполнить своими руками. Она должна размещаться в 50 сантиметрах от деревянного покрытия.

Если она защищена металлическим экраном дистанцию можно уменьшить. Перегородки напротив топки могут быть не изолированными. Зазор от потолка до верхней крышке должен быть 1,5 метра.

К элементам печной конструкции должен быть беспрепятственный доступ, в случаи аварийность. Еще нужно распланировать детально вентиляционную систему в парилке, и продумать выход продуктов горение. При установке кирпичной печи нужно создать прочный фундамент, а легкие металлические конструкции размещать на негорючие основы пола.

Подготовка материалов

Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:

• труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
• цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
• сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
• круглый топливник проще чистить от золы и сажи.

Совет. Из листового металла толщиной 2 мм сподручнее делать зольник, а на дверцы пойдет железо 3 мм. Старайтесь не использовать высокоуглеродистую сталь марки выше Ст35, которая может прикаливаться от воздействия высокой температуры, деформироваться и лопаться по швам. Правильная печь сваривается из марки Ст3.

Этапы изготовления дверец

Колосниковую решетку можно изготовить из уголков либо арматуры периодического профиля. Бюджетный вариант – лист толстого железа с продольными прорезями, покупной – литые чугунные колосники. Дверцы желательно выполнить двухслойными с прокладкой из базальтового волокна (на фото), чтобы не обжечься при случайном прикосновении.

Чертежи банной печи из металла строим печь своими руками

Для того, чтобы изготовить железную печь для бани, из металла потребуется, предварительно спроектировать ее. В первую очередь необходимо создать макет, с указанием всех необходимых размеров на чертеже.

Эскиз — это графическое изображение выполненное в определенном масштабе. Печки могут быть любых форм, размеров и производятся из разного материала. Схем печи достаточно много и каждая из них отличается своей функциональностью.

Начинать лучше с топки, ведь топка — это первый элемент в изготовлении. Размеры топки необходимо определять самостоятельно, исходя из размеров парной. Главное помнить что высота и ширина должны быть одинаковыми.

Почти на всех эскизах топка состоит и 2 частей. В первой части горят дрова, а вторая выполняет функцию поддувала. На верхнюю часть топки размещают камни, ее нужно сделать с решетки. На некоторых макетах можно видеть готовые элементы, которые можно купить, а не варить и вырезать, это: дверцы, ручки, решёточки.

Расчёт основных параметров

Для изготовления выбрана металлическая печь-каменка закрытого типа.

Оптимальные размеры

Её основание будет квадратной формы, размером 600х600 мм. Высота конструкции составит 1350 мм. Высота топочной части — 653 мм, дымоходной трубы — 600 мм. Для дымоходного канала потребуется труба сечением 150 мм.

Чтобы рассчитать объём топочной камеры, необходимо использовать формулу нахождения объёма куба: V=h³, где h — высота, длина и ширина исследуемой фигуры. Подставим значения 0,6∙0,6∙0,35=0,126 м³.

Чтобы рассчитать приблизительную теплоотдачу этой печи, необходимо кубатуру отапливаемого помещения умножить на значение — 21. Допустим, что комната имеет размеры: длину — 3 м, ширину -2,5 м, высоту-2,3 м. На примере это будет выглядеть так: 2∙2,5∙2,3=11,5 м³ — это объём комнаты. Теперь рассчитываем требуемую теплоотдачу печи для комнаты указанного размера: 11,5∙21=241,5 ккал/ч.

Печь каменка – технология изготовления своими руками

Кроме высокой температуры в русской бане должен быть пар. Это основное условия, которое должно выполняться, когда баня находится еще только в плане. О полезных свойствах пара говорено много, так что оставим все это как тему для другой статьи. Нас же здесь в первую очередь будет интересовать печь каменка, которая и является производителем пара в бане.

Кто не знает, такое название банная печь получила не потому, что этот отопительный прибор изготавливается из камня, а потому, что в ее конструкции есть отсек, заполненный камнями. Они нагреваются от сильного жара печи, затем их поливают водой, кто-то квасом, в результате получается насыщенный пар, такой полезный для человеческого организма.

Традиционно печки для русской бани сооружались из кирпича. В настоящее время многие потребители ищут варианты попроще, но по качеству не хуже кирпичной модели. И такие модели на рынке присутствуют. Изготавливают их из металла, отсюда и простота конструкции и изготовления, и простота монтажа, и возможность немного сэкономить на покупке.

Правда, проще всего, если каменку для бани изготовить своими руками. Для этого вам потребуется металл и сварочный аппарат. Для резки можно использовать болгарку.

Внимание! Своими руками каменку изготовить несложно, но от вас потребуется высокое качество проводимых сварочных работ. На уровне любительской сварки работа считается некачественной.

Эскиз банной печки

Процесс изготовления каменки

В первую очередь вам необходимо выбрать конструкцию прибора. Разновидностей печей для бани такого типа огромное количество. Давайте разберем горизонтальный вариант, изготовленный в виде буржуйки прямоугольного сечения.

Необходимые материалы

• Металлический лист толщиною 4-5 мм.
• Труба диаметром 100 мм, которая будет использована для изготовления патрубка под дымоход.
• Труба или уголок под ножки буржуйки.
• Колосниковая решетка. Можно купить готовый вариант, а можно изготовить своими руками из металлической арматуры.

Самодельный прибор

Схема сборочного процесса

В самом начале вам необходимо определиться с размерами самой печки. Они прямопропорциональны габаритам помещения парной. То есть, чем больше объем комнаты, тем больше размеры агрегата.

• Если размеры готовы, то необходимо из металлического листа вырезать стенки печки, пол и потолок. У вас должно получиться шесть парных прямоугольников.
• В одном из них, который будет выполнять переднюю лицевую стенку, делается болгаркой отверстие для топочной камеры. А ниже отверстие меньшего размера для поддувала.
• В задней стенке ближе к верхнему краю делается круглое отверстие под дымоход. Тут же из трубы 100 мм вырезается небольшой длины кусок, который к этому отверстию и приваривается.
• Теперь в соответствие с назначение между собой свариваются все стенки и пол печки каменки для бани. Кроме потолка. У вас должен получиться короб с двумя отверстиями с одной стороны и торчащим патрубком с другой.
• Теперь внутрь на уровне ниже топочного отверстия, но выше поддувала закрепляется колосниковая решетка.
• А вот теперь можно приваривать и потолок, то есть, верхнюю часть короба.
• И последние процессы: снизу привариваются ножки, с лицевой части навешивается на петли дверца топочной камеры, а на поддувало устанавливается заслонка. Дверцу лучше всего с внутренней стороны обклеить асбестовым шнуром, который будет создавать определенную герметизацию при закрывании дверцы.

Каменка с выносной топкой

Все, печь каменка для бани почти готова.

Остается только соорудить саму каменку. Для этого вам потребуется еще четыре вырезанных из листа металла прямоугольника. Их высота будет равна половине высоты самой печки (плюс-минус учитывается на ваше усмотрение). А вот ширина двух будет равна длине агрегата, двух других ширине прибора.

Теперь эти элементы необходимо приварить к верхней части, то есть, получится что-то вроде второго этажа открытого типа. Обратите вынимание, что длинные прямоугольники лучше приварить с наклоном в сторону от центра печки. То есть, у вас на корпусе банного отопительного прибора должно получиться приспособление в виде корыта.

Далее, устанавливаете печку по месту, подключаете ее к дымоходу, загружаете корыто камнями и делаете пробную растопку. Если вас все устраивает, то можно каменку эксплуатировать по полной программе.

СТРОИМ ПЕЧЬ-КАМЕНКУ СВОИМИ РУКАМИ, ПЕЧЬ КАМЕНКА СВОИМИ РУКАМИ, НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ КАМЕНКИ

Если вы решили, что печь каменка должна быть построена своими руками, то вам придется самостоятельно и габаритные размеры подгонять, и рассчитывать количество нужного материала, и обязательно ознакомиться с порядком проведения работ. Печь – каменка представляет собой шкаф, в который укладывают натуральные камни и фарфоровые электроизоляторы. Её назначение – нагреть воздух в парной до определенных температур, а пар образовывается в результате полива водой камней.

Необходимые материалы

• Красный кирпич М200, шамотный и шамотный клиновидный кирпич.
• Стальной уголок и стальная полоса.
• Дымовая задвижка.
• Стальная жаростойкая трубка.
• Дверцы для топочной и поддувальной.
• Рельсы, на которые будете укладывать булыжники.
• Решетки колосниковые.
• Двери и заслонки для выхода пара.
• Глина, песок, шамот.
• Вулканический булыжник.
• Каналы-ниши (в них будут храниться вспомогательные предметы).

Основные зоны каменки

Каждый, кто строит печь-каменку своими руками, должен помнить, что её условно разделяют на 3 зоны:

1. Топка с поддувалом.

Эта зона самая нижняя, она расположена ближе всего к полу. Дверцы топки монтируйте со стоны парилки или же выводите их в соседнее помещение – так вам будет удобнее всего закидывать туда дрова.

Топку выкладывайте из керамического кирпича, поскольку она долго не остывает, хотя и растапливать её нужно долго. Шамотным кирпичом покройте верхнюю часть топленника печки – положите его на огнеупорную смесь (мертель) с учетом 10 мм отступа от наружных стенок каменки. Благодаря высокой температуре футеровка будет расширяться, а сделанный зазор защитит стены каменки от треска.

Кладка топливника должна начаться с установки основания. В качестве основания возьмите деревянные брусья, которые заранее обработаны антисептиком. Уложите их и скрепите скобами, после чего уложите кирпичи в 2 ряда (скрепите кирпичи и брусья глинопесчаным раствором толщиной 5 мм).

Высота поддувала от колосников до закладки равна 56-64 см.

2. Непосредственно каменка.

В неё вы укладываете камни, вес которых достигает от 1 до 5-ти кг. В самый низ нужно уложить большие камни (лучшими камнями для печи-каменки являются гранит, бут, голыш), добавляя к ним чугунные чушки, а последующие уровни выкладывайте небольшими камнями – тогда конструкция будет дольше держать жар.

Размер окна каменной засыпки нужно делать таковой, чтобы в будущем можно было заменить булыжники и рельсы. Расстояние от рельсов до окон примерно равно 50 см (это 7 рядов кирпичной кладки). Камеру каменной засыпки сделайте из шамотного кирпича.

Верх закладки булыжников должен быть ниже источника пара. Не забудьте также о внутренней заслонке, поскольку именно она призвана сохранять тепло в камере.

3. Бак для нагрева воды.

Если бак размещается сверху, то в центре него обязательно нужно вмонтировать дымовую трубу, через которую и будет проходить тепловая энергия, необходимая для нагрева воды. Однако такой вариант менее предпочтителен, поскольку копоть постепенно оседает на стенках трубы (в результате резкого скачка температур) и дымоход придется чистить в разы чаще.

Если же разместить водонагревательный бак сбоку, то тепловая энергия будет передаваться к нему через стенку каменки. Однако в этом случае параметры печи-каменки значительно увеличиваются, и она подойдет лишь для габаритной бани.

Строим баню своими руками: выбираем способы отопления

Топливник сложен из огнеупорного кирпича, имеет щелевой свод для камен­ной засыпки. Ширина щелей 5–8 см. Печь снабжена дымоходами в виде опускных ко­лодцев и сборным дымоходом. Для. проч­ности печь отделана стальными уголкам.

Камера для камней имеет две дверки, часто делают дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг ка­нала в нижнюю часть камеры для камней.

Фундамент. Сооружение массивной кирпичной печи-каменки начинают с уст­ройства ее фундамента. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за увлажне­ния или промерзания грунта, фундамент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Попе­речные размеры его должны быть больше, чем у печи, на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фунда­мента печи до фундамента стены — не ме­нее 5 см. Зазор между ними заполняют пе­ском. Дно котлована утрамбовывают и выравнивают по уровню.

Лучший фундамент — бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя изве­стковый, цементный или известково-цементый раствор.

Известковый раствор готовят из гаше­ной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1:2 до 1:3. Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят небольшими порция­ми, чтобы успеть использовать его до схватывания. Для приготовления известково-цементного раствора берут на 1 ч. цемента 1–2 ч. извести и 6–16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирно­сти извести. Поверхность фундамента за­ливают цементным раствором, выравни­вают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, обычно толем или рубе­роидом в 2 слоя.

Материал для кладки. Основной ма­териал для кладки печей — обыкновенный полнотелый кирпич 1 сорта.

Не допускается применять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются туго­плавкие и огнеупорные кирпичи. Туго­плавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) — для сжи­гания каменного угля, жидкого топлива, газа. Часто печи складывают из кирпичей, бывших в употреблении. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят на­ружу даже через штукатурку и побелку. Перед употреблением кирпичи (кроме ог­неупорных и тугоплавких) погружают на 1–1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжу­щую способность.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жирности гли­ны. Глину следует замачивать за 1 сутки до начала кладки. Затем в нее добавляют во­ду в таком количестве, чтобы после пере­мешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок должен быть про­сеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются во­дянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хо­роший раствор не содержит комков, име­ет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукой. Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича применяют раствор из глины и горного песка или шамота.

Швы. Главное требование к кладке — обеспечить плотность швов, чтобы в поме­щение бани не проникало даже незначи­тельное количество продуктов сгорания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глубину. Толщина их должна быть минимальной: для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм на всю глубину. Раствор расстилают рукой, с мас­терка его можно класть лишь до пода топ­ливника и дна дымовых каналов.

Внутренние поверхности печей долж­ны быть гладкими, поэтому колотые и те­саные кирпичи кладут шероховатыми гра­нями наружу. Через каждые 4–5 рядов кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, смочен­ной в воде без добавления раствора.

К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подо­гнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

Проверка правильности углов. После укладки первого ряда проверяют правиль­ность углов при помощи угольника или шнура. После укладки 2-го ряда устанав­ливают по углам печи направляющие шнуры с отсечами. Шнуры подвешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы между ниж­ними двумя рядами.

Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вер­тикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда. Перевязка клад­ки обычного кирпича с кладкой из туго­плавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному рас­ширяются при повышении температуры.

Печные приборы. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраи­ваемые баки для воды) — устанавливают одновременно с кладкой кирпича. Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки при­крепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбе­ста между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3–4 мм, чтобы рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают способом «в замок» (средний кирпич ско­шенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в кладке 2-мм проволокой (проволоку за­делывают в кладку).

Колосниковая решетка. Колоснико­вую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решет­ки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топливником и кладкой.

Топливник. Важная часть печи — топ­ливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наи­меньшая высота — 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топ­лива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40–60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стенки топливника выполняют с уклоном в сторону колосни­ковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника рас­полагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Дымообороты. Равномерность прогре­ва и экономичность печи зависят от кон­струкции ее дымооборотов — каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы.

Перекрыша. Верхняя стенка печи, на­зываемая перекрышей, состоит из трех ря­дов кирпичей, положенных плашмя с пе­ревязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть пере­крыты кусками стального листа.

Труба. Трубу для каменки обычно дела­ют насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, про­ходное сечение дымовых каналов и тру­бы — также не менее полкирпича.

Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цемент­ный или известковый раствор (глиняный раствор легко вымывается дождем и кон­денсатом, который может образоваться внутри трубы).

Меры безопасности при работе. При сооружении печи необходимо при­нять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ог­раждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мала, то печ­ник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть проверены на прочность.

После завершения сооружения и вы­сыхания печь испытывают пробной топ­кой, которую осуществляют в присутст­вии органов пожарного надзора. При этом обязательно составляют акт о безопаснос­ти печи.

Меры пожарной безопасности. В це­лях пожарной безопасности расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возго­рания, и не менее 25 см, если такая защи­та имеется. Если печь и труба металличес­кие, то эти расстояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см. Между кир­пичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшив­кой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см.

При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие де­ревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обиты дополни­тельно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70×50 см.

Оштукатуривание. Для большей безо­пасности и придания приятного вида печь штукатурят растворами следующего соста­ва (по объему):

• гипс : известь : песок 2 : 2 : 1
• глина : известь : песок 1 : 1 : 3
• глина : песок 1 : 2
• глина : цемент : песок 1 : 1 : 3

В любой раствор желательно добавить 0,1–0,2 ч асбеста. Надо учесть, что рас­твор с гипсом может схватиться через 15— 20 мин.

Подготовка к штукатурке. Для штукатурки поверхность полностью высушен­ной печи очищают от глины, швы расчищают на глубину 10 мм. Еще лучше покрыть печь сеткой с ячейками не менее 15×15 мм, прикрепив ее гвоздями с шайбами, или обмотать проволокой, также при­крепляемой к стенкам печи гвоздями.

Последовательность нанесения слоев и побелка. Чтобы обеспечить температур­ное расширение отдельных частей печи, ее топят до хорошего прогревания, смачи­вают водой и наносят сплошной слой штукатурки. После схватывания первого слоя наносят второй слой штукатурки, за­тем следующий. Общая толщина слоев должна быть 10–15 мм. Последний слой тщательно разравнивают и затирают. Если штукатурка выполнена с применением извести и имеет серую поверхность, бе­лить ее не надо. Очень темную поверх­ность штукатурки можно побелить рас­твором извести с добавкой небольшого количества глины, чтобы окрашенная по­верхность была серой, а не ярко-белой, которая будет раздражать глаза. Обяза­тельно следует белить трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.

Обработка трубы. Если труба метал­лическая или асбестоцементная, то место соединения ее с кирпичной кладкой необ­ходимо уплотнить водостойким раствором (цементным или известково-цементным), а снаружи трубу обязательно покрыть теп­лоизоляцией, иначе в охлаждаемой трубе (при температуре дымовых газов ниже 100 °С) будет образовываться конденсат, который пропитывает влагой и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, а зи­мой может привести к образованию в тру­бе ледовой пробки.

Изоляция трубы. Изоляцию трубы вы­полняют путем заключения ее в кожух из листовой стали. Зазор между ними шири­ной около 5 см заполняют минеральной ватой.

Дефлектор. Для улучшения тяги и защиты трубы от осадков на ее верхний конец устанавливают дефлектор, обеспечивающий подсос газов из трубы при помощи ветра.

Сооружаем печку-каменку для бани своими руками

Всем известно, какая классная вещь русская баня! И с гигиенической точки зрения, и с точки зрения профилактики болезней.

Поэтому жить в частном доме и не иметь бани – нонсенс. А что такое, в принципе, баня? Это деревянный или каменный домик, в котором есть специальная комната с очень большой температурой воздуха внутри. Принцип самой банной процедуры состоит в том, что человек некоторый промежуток времени находится в комнате с высокой температурой, нагревается, потеет, а затем или обивается холодной водой или прыгает в бассейн. Или реку. Смотря, где располагается баня.

А откуда в парилке бани берется высокая температура? Правильно, воздух нагревает специальная печь. Каменка. Которая, собственно, и является основой бани. Без печи — это просто домик. В наши дни для бани используют разные печи. В первую очередь, следует сказать, что для нагрева печи используется различное топливо. Например, природный газ. Или электричество. Однако ничто не сравнится с печкой-каменкой, которую топят дровами.

Промышленность выпускает огромное количество моделей печей для бани. Можно, конечно, приобрести заводскую, но лучше, все-таки, сложить печь из кирпича в бане самому.

Тем более, если вы можете отличить кельму от мастерка. Такая печь будет намного эффективнее заводской. Да и сам процесс возведения каменки очень увлекательный.

Перед тем, как непосредственно приступить к выполнению строительных работ, следует вначале определиться, в каком месте помещения бани будет сооружаться печка. В идеале месторасположение печки должно быть известно на этапе составления бани. Чтобы потом не пришлось перестраивать. Располагается печка так, чтобы топка и поддувало находились не в помещении парной, а в соседнем помещении.

Делаем фундамент под каменку

Чтобы печь не просела, не начала наклоняться и трескаться, при сооружении фундамента следует знать несколько тонкостей:

• фундамент здания бани и фундамент каменки не должны соединяться между собой. Расстояние между этими фундаментами должно быть не меньше 50 см. Для изоляции это пустое место следует засыпать песком;
• фундамент пол каменку должен быть достаточно глубоким. По крайней мере, глубина должна быть не менее 70 см;
• фундамент должен иметь размер больше, чем размер каменки, примерно на пол кирпича в каждую сторону.

Начинается возведение фундамента, естественно, с рытья котлована. После того, как котлован отрыт, в него укладывают слой кирпичей без раствора. Просто так. И хорошо трамбуют. Следующие ряды фундамента кладутся уже как обычно, на раствор. С перевязкой. Поверх фундамента делают цементную стяжку и гидроизоляцию.

Готовим раствор для кладки

Следует знать, что для кладки печки-каменки используется глинистый раствор. Одна часть глины на одну часть песка. Количество песка в растворе зависит, в первую очередь, от его жирности и качества. Поверхность раствора должна быть шероховатой, в нем не должно быть комков. Также раствор не должен быть липким, чтобы не прилипать к инструменту. Во время кладки фундамента и стен раствор при легком нажатии на кирпич должен легко выходить из кладочного шва.

Глину для раствора замачивают водой за 24 часа до начала выполнения работ . И уже заранее размоченную глину дополнительно разбавляют водой, доводя ее до консистенции сметаны. Полученную смесь прогоняют сквозь сито, и затем добавляют в нее требуемое количество песка. Если же раствор получился гуще, чем требуется, то в него достаточно добавить воды и все хорошо перемешать. На поверхности раствора не должно быть воды. В случае, если она выступила, то в него следует еще добавить песка.

Возводим стены печки-каменки

Для стен каменки следует приобрести красный огнеупорный кирпич. Полнотелый. Больше ни один из видов кирпичей сюда не подойдет. Кирпичи с пустотами от высокой температуры просто полопаются. Чтобы стены не начали трескаться, следует следить за тем, чтобы между кирпичами швы были не больше 3 мм. Нельзя использовать для кладки кирпичи, в которых имеются трещины. И обязательно следить за перевязкой. И горизонтальностью.

Швы между кирпичами на всю глубину должны быть заполнены раствором. До хода топливника и начала дымового канала для кладки используют мастерок. Дальше раствор можно наложить только руками. Следует помнить, что чем тоньше швы, тем лучше.

При кладке каменки ряды кирпича кладут последовательно. Пока не уложен полностью нижний ряд, кладку верхнего ряда не начинают. На рисунке видно, как следует укладывать каждый ряд каменки.

Топка и зольник

Топка

При расчете габаритов топки следует учесть несколько факторов, главным из которых является вид топлива, которым вы планируете топить печь. Если дровами, то длина топки должна составлять 55 см. Стандартная высота топки – 35 см, ширина – 40 см. Из расчета, что в такую топку одновременно можно поместить до 10 поленьев. В таком случае обогрев помещения произойдет очень быстро. От конструкции топки зависит теплоотдача каменки.

Зольник и поддувало

Зольник необходим для того, чтобы было куда собрать золу, оставшуюся от сгоревших дров. Через поддувало обеспечивается приток воздуха в топочную камеру через колосники. Также поддон для золы является задвижкой, при помощи которой легко регулируется интенсивность, с которой будут сгорать дрова. Если стоит задача очень быстро поднять температуру в парной, то поддон следует выдвинуть на некоторое расстояние. Как только разгорелись дрова, поддон до упора задвигают обратно.

Сооружаем дымоход

Все наши стремления построить в бане каменку не дадут никакого результата, если мы не устроим путь для выхода продуктов сгорания. То есть не построим дымоход.

Дымоход для печи должен иметь толщину не меньше, чем размер кирпича. Для кладки дымохода используют метод насадки на массив. Сечение каналов и трубы должно быть не меньше, чем полкирпича. Поверхность внутри дымохода раствором не замазывают. Она должна быть ровной. В противном случае куски раствора или кирпича перекроют канал, и помешают дыму выходить из топки.

Выход трубы размещают как можно ближе к коньку крыши, чтобы создавалась хорошая тяга. Трубу можно выводить по – разному:

• от поверхности крыши до края трубя должно быть не менее 50 см, если до конька крыши бани расстояние меньше, чем 1,5 метра;
• на уровне конька крыши;
• если конек высокий (3 метра и больше), то край трубы должен быть не ниже линии, которую проводят условно под углом в 10 градусов к горизонту.

Если эти условия не выполнить, то тяга снизится, и каменка будет дымить.

Место соединения трубы и кирпичной клаки дымохода уплотняют при помощи цементного раствора. На трубу следует надеть металлический кожух, зазор в котором заполняют минеральной ватой. Это делают для того, чтобы утеплить дымоход и избежать образования конденсата.

Отделка каменки

В принципе, если для кладки печи вы использовали качественный отборный кирпич, то ее поверхность выглядит красиво и не нуждается в отделке. Для усиления цвета можно поверхность каменки обработать серной или соляной кислотой. При желании ее можно отделать кафельной плиткой или оштукатурить.

Печь для бани с закрытой каменкой, фото, видео, чертежи

Существует несколько разновидностей бань, различаемых температурным режимом, особенностями строения, влажностью воздуха. Называются они в честь стран, к которым перечисленные особенности были самыми близкими – турецкая, русская, финская. Нельзя утверждать, что в этих странах на 100% соблюдают правила постройки и особенности, но в большинстве случаев банный «режим» соблюдается. Печь для русской бани с закрытой каменкой считается самой удобной и практичной по сравнению с другими видами подобных конструкций. Печь с закрытой каменкой

Любой из типов бань предполагает свой температурный режим и влажность воздуха:

• финская сауна. Пар здесь сухой, температура в пределах 80-140^оС. Влажность воздуха 1-15%;
• турецкий хамам. Температура до 45^оС, влажность до 100%;
• русская баня. Температура 60-90^оС с влажностью 50-80%. Может быть обустроена печами разных видов, одна из которых – с закрытой каменкой.

Одним из существенных отличительных черт русской бани от других является закрытая каменка. Она позволяет держать требуемый уровень влажности воздуха и температуру. Получается обильный пар, а наличие требуемого количества камней позволяет не остывать им при частом подливании жидкости.

Преимущества закрытой каменки

Пример печей с закрытым типом каменки

Первые бани, построенные «по-черному», строились таким образом, чтобы камни лежали на пути огня. Имели прямой контакт с пламенем, за счет чего раскалялись докрасна. Сейчас такой тип бань встретить можно редко ввиду большого количества хлопот, связанных с эксплуатацией постройки. Открытая каменка, выполненная своими руками или приобретенная, не имеет прямого контакта с огнем. Температура камней повышается, благодаря контакту со стенками печи, тепло передается от камня к камню.

Чем большей будет площадь соприкосновения камней с нагретой огнем стенкой, тем быстрей и лучше они прогреются. Имеются котлы, в которых камни располагаются тонким слоем, почти полностью прижимаясь к одной из нагретых стенок. Подобная конструкция легко справляется с генерацией требуемого количества пара и нагревом парилки.

Имеются модели с двумя типами каменки, открытым и закрытым, установленными одновременно. Но приобретать подобный тип печи нет смысла. Продуктивней для прогрева камней использовать закрытую каменку, конструкция которой похожа на духовой шкаф. Построенная своими руками печь с закрытым типом каменки

Во время прогрева помещений дверь «духовки» закрывается, и жар идет сквозь камни, быстро их нагревая. После прогрева дверца открывается, оставаясь в таком положении до конца банных процедур. Выходит, что вначале температура в бане высокая, влажность низкая. Постепенно воздух остывает, насыщается влагой.

Закрытая каменка может быть построена в двух вариантах:

1. Периодического действия. Через печь при данном виде конструкции проходит весь дым и отчасти пламя. Пока дрова полностью не сгорят, открывать дверцу нельзя. Каменная поверхность будет подвергнута налету сажи, и если на камень потом налить воды, вся сажа распространится по помещению. Здесь камня класть много не нужно, ведь контакт со стенкой только с одной стороны, отчего верхняя часть кладки может прогреваться недостаточно.
2. Постоянного действия. Огонь и дым полностью изолированы от камней. Каменка изолирована, и ей можно пользоваться как во время топления бани, так и после этого.

Фирменная печь с закрытым типом каменки

Преимущества закрытых каменок:

1. Прогрев камней очень глубокий. Благодаря этому создается отличный пар. Это и есть основное, ради чего каменку делают закрытой.
2. Высокая скорость нагрева камней. Не требуется протапливать баню несколько часов, ведь для нагрева обычно хватает минимального количества времени, в зависимости от количества камней и объема конструкции.
3. Тепло держится очень долго по сравнению с другими типами печей. Баню можно не подогревать дровами длительное время, но пар от камней будет еще долго держаться.
4. Возможность регулировки температуры в помещении. При открывании дверцы каменки, температура в комнате сразу начнет повышаться, ведь придет значительный приток тепла. Если становится жарко, дверцу можно прикрыть. Даже при заливании каменки водой можно ненадолго закрыть дверцу, после чего камни снова прогреются за счет внутреннего жара.

Инструкция по созданию каменки своими руками

Работа будет разделена на последовательные шаги. Для построения кирпичной каменки потребуется посчитать необходимый для нее объем. На 1м³ нужно 30 кг камней. Чтобы сделать корпус, нужен кусок трубы из металла, разрезанной вдоль. Диаметр 40 см, длина 60 см. Металлическая или чугунная печь для бани с закрытой каменкой будет вмещать емкость для наполнения водой. Располагаться емкость станет сбоку каменки. Стальные листы навариваются на трубу. Желательно сталь брать не тоньше 5 мм, чтобы не прогорала и не изменяла формы под воздействием высоких температур. Листы будут опорой, когда нужно будет заложить трубу внутрь кладки печи.

Вариант печи с закрытым типом каменки

В месте, где дымоход соприкасается с корпусом печи, требуется приварить металлический экран. Он не допустит выхода горячего воздуха из трубы. Сталь для резервуара с горячей водой должна быть не тоньше 5 мм. сторона, соприкасающаяся с топкой, не должна быть тоньше 10 мм. В печи монтируется дымоход – труба с круглой заслонкой. Она одним концом ставится на бак из металла, а в кирпиче закрепляется с помощью хомутов.

Над печью устанавливается каменка, где укладываются камни. Желательно подобрать такие, чтобы вес их был ниже 200 кг. Прогрев будет проходить быстрей. Сбоку делается окно для плескания туда воды. Желательно вверху, над каменкой, сделать крышку. Можно использовать для этого жесть. Будет открываться, выпускать пар, когда это требуется. Печь с закрытым типом каменки

Важные правила монтажа каменки своими руками

1. Дверца топки должна быть направлена к выходу, а дверь каменки в противоположную сторону.
2. Если печь для бани с установленной закрытой каменкойбудет металлическая, необходимо под ней выполнить бетонное основание, которое обеспечит защиту от возгорания. Основание не ниже 30 см, далее укладывается минимум 2 ряда кирпича, соединенные глиняным раствором.
3. Монтировать печь из металла следует на заранее приготовленную основу. В месте, где будет выходить труба, в кладке печи должно быть утолщение минимум на 10-15 см.
4. Любые находящиеся в непосредственной близости от печи элементы из дерева важно изолировать теплоизоляционной основой. Далее на поверхность покрывается глиняным слоем.
5. Труба в месте прохождения через потолок и крышу обрабатывается штукатуркой, поверху промазывается известью.
6. Кладка для трубы в крыше не должна быть меньше полуметра высотой. Это создаст дополнительный барьер для прохождения искр, которые способны воспламенить конструкцию.

Схема печи с закрытым типом каменки

Процесс создания каменки:

• толщина любых металлических элементов должна быть выше 10 мм;
• трубы для постройки хватит 1,5 м. диаметр около 50 см. делится на 2 части: 30% будет для бака, остальное для каменки и топки;
• корпус кирпичной печи для бани с закрытым типом каменкиделается следующим образом: снизу прорезается отверстие, которое выполнит функцию поддувала. Поверху него приваривается пластина. Металлическими прутами сваривается решетка, которая приваривается над поддувалом в корпусе;
• для топки следует сделать отверстие. Кусок просто вырезается из трубы в месте, где это необходимо. Он будет использован как дверца. К ней привариваются петли, делается задвижка;
• сама каменка будет выполнена из куска трубы, который следует приварить над топкой. Высота должна быть не менее 10 см. спереди в трубе делается дверца, сзади труба заваривается;
• внутри каменки устанавливается решетка из прутов. Туда будут укладываться камни;
• для большей надежности в месте соприкосновения бака с печью должна быть приварена пластина толщиной не менее 5 мм;
• устанавливается водяной бак. Стальной круг, толщина не менее 7 мм, где пробивается отверстие для дымохода. Потом круг этот приваривается на бак. Ко дну бака приваривается низ трубы, что позволит избежать проникновения жидкости в топку;
• верх бака для воды накрывается жестяным или стальным элементом, который желательно сделать с петлями, чтобы была возможность приоткрывать при необходимости. В проем можно будет заливать воду. Для удобного открывания стального элемента сверху бака для воды, к нему приваривается ручка.

1 —бак для нагрева воды; 2 — печка; 3 — труба; 4 — камни; 5 — верхняя крышка; 6 — отверстие для подачи жидкости; 7 — металлический свод; 8— экран; 9—решетка; 10— дверца в топке; 11 — дверца поддувала.

Возвести кладку для печи и сделать ее своими руками несложно, если подойти к этому процессу со всей ответственностью, делать все по рекомендациям. Необходим минимальный строительный опыт, владение сварочным аппаратом и конструкция получится не хуже, чем у заводских аналогов.

Печь-каменка для бани своими руками

Вы окончательно и бесповоротно решили, что баня на даче вам просто необходима. Для тех, кто не располагает свободным семейным бюджетом, идеальный вариант – построить баню собственноручно. И абсолютно не важно, какой строительный материал вы примените для постройки бани, безусловно, без печи бани не бывает. Поэтому возникает следующий вопрос: какая печь лучше. Конечно же, никакой электрический нагреватель не заменит того эффекта, который создает каменная печь. Остается выбирать между полностью кирпичной и металлической печью. Однозначного ответа здесь нет, какая лучше, а какая хуже. Следует заметить, что каменка для бани, изготовленная из кирпича своими руками, относится к дорогостоящему материалу. Но, однако, оба вида имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому, для того чтобы сделать правильный выбор, следует задать себе несколько вопросов: какую парную вы хотите – с сухим паром или без? Так уж необходим вам быстрый нагрев бани до нужной температуры? Имеет ли для вас значение, сколько места занимает печка? Также стоит сравнить стоимость печей. Не пренебрегайте этими вопросами, и вы обязательно сделаете правильный выбор в пользу одной из видов печей.

Металлическая печь-каменка.

Металлическая печь-каменка может быть представлена в трех вариантах: заводского изготовления, ручного изготовления и из чугуна. А теперь рассмотрим что же такое печь-каменка? Как правило, она имеет маленькую толщину двойных или одинарных стенок. Печи-каменки, изготовленные из листовой стали, функционируют в результате непрерывного горения, то есть, говоря простым языком – печи постоянного действия. Они работают как на жидком, так и на твердом топливе. Преимущество их состоит в том, что все они снабжены автоматической системой контроля температуры горения топлива. Это дает возможность экономично использовать электроэнергию и топливо. Температура сгорания в печах-каменках обычно составляет от 350 до 500 градусов. Очень часто каменки в металлических печах делают открытого типа, то есть камни находятся снаружи, а не внутри печи. Нагрев камней происходит благодаря нагреву стен самой печки и дымохода. А для того, чтобы достичь большего результата, каменку располагают так, чтобы камни нагревались за счет верхней плиты и боковых стенок. Но, к сожалению, данный вариант может подходить не для всех помещений, так как планировка и площадь банных комнат у всех разная. Если вы поставите у себя в бане такого типа каменку, пар будет распространяться по всей площади помещения. Во избежание резкого повышения температуры в помещении не стоит на раскаленные камни лить большое количество воды. Рекомендуемый объем воды – семьсот грамм за один раз. Но количество заливки воды на камни может быть и увеличено в зависимости от объема площади помещения, от объема камней в печи, от теплоизоляции парной.

 Для того чтобы в бане преобладал сухой пар, обычно устанавливают заводские электрические печки-каменки. В этом случае печки прогреваются за счет электрических тэнов. В этом случае лить воду на печь категорически запрещается. Суть работы печи заключается в следующем: прогреваясь, камни начинают отдавать огромное количество тепла, и при этом значительно повышается температура в парном помещении, доходя до девяноста градусов, что обеспечивает сухой воздух в парной комнате. Но данный тип печки-каменки скорее предназначен для саун, и, конечно же, не подходит для русских бань.

Кирпичная печь-каменка.

Обычно это печь с толстыми стенами с использованием огнеупорного и жаростойкого кирпича. Данный тип печей обычно топится дровами, древесным углем или торфом. Суть работы кирпичных печей-каменок состоит в том, что растапливаются они заранее, примерно за три-пять часов до принятия процедуры. После того, как печь достигает определенной температуры, необходимо дожидаться, пока топливо полностью прогорит, и после этого можно приступать к банным процедурам. В результате такого принципа работы, печи относятся к периодическому действию. Температура сгорания в печах достигает 600-800 градусов. Также предусмотрен вариант и печей-каменок не только периодического действия, но и постоянного. Отличие печек заключается в их устройстве. Очень часто практикуются каменки закрытого типа. Данный вариант наиболее эффективен, так как позволяет удерживать температуру в парилке намного дольше, нежели в варианте с открытой каменкой. Происходит это благодаря большому количеству камней в каменке, а также уникальному свойству кирпича удерживать тепло намного дольше, чем печи со стенками из стали. Рассматривая принцип работы кирпичной печки-каменки периодического действия, можно сказать, что дым проходит через уложенные камни в каменке, и при этом температура нижней части печи достигает восемьсот градусов, а на уровне потолка она может достигать шестьсот градусов. Чем неудобен данный вариант – тем, что в такой бане можно париться лишь после того, как топливо полностью сгорит. Причина – избежание отравления угарными газами. А вот в кирпичной каменке постоянного действия, камни прогреваются в специальном отсеке не за счет дыма, а благодаря нагреву камеры с помощью огня, достигая температуры 450-550 градусов. Данный вариант хоть и более трудоемкий, но зато банные процедуры можно выполнять во время топки печки-каменки.

Печь-каменка своими руками.

Подготовительные работы при изготовлении каменки своими руками можно осуществлять с изготовления чертежной схемы. В данной схеме прописываются приблизительные размеры конструкции, а также определяются главные пропорции. Имея такие чертежи, можно более точно рассчитать необходимое количество кирпича для работы, размеры стального корпуса и размеры водонагревательного бачка. Как же своими силами соорудить печь? Все легко и просто. За основу печи-каменки возьмите металлический лист толщиной пять миллиметров. Сверху устанавливается водонагревательный бачок емкостью пятьдесят-семьдесят литров. Дно бака следует укрепить двойным стальным листом. Такая печь имеет три рабочие зоны: нижняя зона – топка, средняя зона – отверстие для выхода пара, и третья зона, верхняя – это водонагревательный бак, который образует тепло. Такая печь способна в зимнее время обогреть парильное помещение буквально за пару часов. Камни при этом прогреваются до 300-400 градусов. А самое главное – это отсутствие риска угореть угарным газом. Данный тип печи-каменки является доступным вариантом для устройства парилки в бане своими руками. Это значительно экономит домашние расходы, но кроме этого, в результате получается прекрасная парильная комната.

Преимущества и недостатки кирпичной печки-каменки.

А теперь рассмотрим преимущества кирпичной печки-каменки. Одним, пожалуй, из главных ее преимуществ является продолжительное время сохранения тепла. На протяжении девяти часов печь держит тепло уже после того как она перестала топиться. Так как у такой печи основа металлическая – она пожаробезопасна. А также обогревает большую площадь помещения. И что интересно, тепло сохраняется и на второй день в пределах двадцати градусов, а это позволяет дополнительно выполнить работы по стирке.

Но как бы она ни была замечательна, печь все же имеет свои недостатки. Во-первых, для того чтобы основательно ее протопить потребуется время – около трех-пяти часов. В данном случае зависит от толщины стен печки. Она занимает много места, а так как по своей конструкции печь довольно тяжелая, это требует более углубленного фундамента, что приводит к дополнительным расходам. Кладка печи из кирпича все-таки требует определенных знаний, и для этого следует нанимать профессионала, что также влечет за собой денежные траты. Неудобство еще и в том, что требуется ждать полного сгорания продукта топлива, чтобы избежать отравления угарным газом.

Преимущества и недостатки металлической печки-каменки.

Преимущества и особенности металлической печи: во-первых, очень быстро прогревает парильную комнату, во-вторых, экономична в отношении занимаемой площади. В-третьих, в отличие от кирпичной каменки, имеет легкий вес, а стало быть, позволяет выполнить облегченный вариант фундамента. В-четвертых, потребует небольших затрат, а именно: закупить металлический лист и пригласить сварщика. А также можно париться и во время процесса топки печки.

А теперь о недостатках: такие печи очень быстро остывают из-за того, что имеют тонкие стенки, а поэтому требуют поддержки огня в процессе купания. По сравнению с кирпичными печками, использование данного типа печи требует дополнительную защиту для стен и потолка помещения от воздействия высоких температур. Вследствие того, что стенки у печи тонкие, есть вероятность получить тепловой удар, поэтому чтобы этого избежать, обычно в металлических печах делают двойные стены с воздушной подушкой.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать выводы: металлические и кирпичные печки-каменки обладают не только отличительными свойствами, но и похожими. В этом случае, следует совместить оба варианта и найти для себя самый оптимальный вариант для того, чтобы построить печь-каменку.

Как установить дровяную печь

Шаг 1: Установите негорючую напольную подкладку и негорючую защиту стен

Планирование – это первый шаг при установке дровяной печи. Сначала вам нужно будет ознакомиться с инструкциями по установке дровяной печи, чтобы определить надлежащую защиту пола. Существует два различных типа защиты пола: защита от угольков типа 1 и тепловая защита типа 2. Для большинства дровяных печей требуется защита пола типа 2, если печь будет размещена на полу из горючих материалов.

После того, как вы выбрали место для печи, вы можете определить размер защиты пола в соответствии с требованиями UL 1482. UL 1482 требует 16-дюймовой защиты пола перед печью и 8-дюймовой защиты с каждой стороны печи. Производитель печи предоставит инструкции по защите пола и толщине необходимого материала. В большинстве случаев подстилка для очага или печная плита являются адекватной защитой пола.

В инструкциях производителя печи по установке указано надлежащее расстояние от каждой стороны печи до стены из горючего материала.Защита стен не требуется, если вы находитесь за пределами зазоров. Если вы хотите расположить печь ближе к стене, можно установить подушку для очага. Защитная стенка подушки поставляется с прокладками 1 дюйм, чтобы отделить подушку от стены, обеспечивая вентилируемое пространство между подушкой очага и стеной. Например, негорючая подушка топки 1/2 дюйма с вентилируемым воздухом пространство со всех сторон может обеспечить уменьшение зазора до 66%.

Шаг 2: Вырежьте отверстие в потолке для вентиляции печи в соответствии с размером вашей трубы дымохода

После того, как печь установлена, следующим шагом будет вырезание отверстия в потолке для опорной коробки. Когда вы вентилируете дровяную печь через потолок, вам нужно будет перейти от дымохода к изолированной дымоходной трубе класса А перед потолком. Вы можете использовать отвес или лазерный уровень, чтобы выровнять центральную точку выхлопной трубы по потолку. Размер отверстия, вырезанного в потолке, определяется в соответствии с инструкцией по монтажу трубы дымохода.

Шаг 3: Продолжайте вырезать отверстие такого же размера, пока не дойдете до крыши

В некоторых случаях труба дымохода должна пройти через несколько уровней дома, прежде чем она выйдет на крышу.Вы можете продолжать использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстия, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубы дымохода.

Шаг 4: Снимите всю изоляцию, чтобы вы могли видеть сквозь

Когда вы делаете разрезы в полу и потолке, вы должны убедиться, что изоляция снята, чтобы она не соприкасалась с трубой дымохода. Изоляция может касаться стенок опорной коробки, противопожарной перегородки и чердачного щита, но не должна касаться трубы дымохода.

Шаг 5: Установите комплект поддержки дымохода, если вы его используете, как на крыше, так и в помещении с печью

На первом потолке вам нужно будет установить потолочную опорную коробку, чтобы выдержать вес тяжелой трубы. Гаечные ключи для ферм можно установить между потолочной балкой и рамой вокруг потолочной опорной коробки. Потолочная опорная коробка поставляется с несколькими кронштейнами, которые вы можете прикрепить к потолочной балке, и опорной коробкой, чтобы удерживать ее на месте.В большинстве случаев потолочная опорная коробка должна выступать под потолком не менее чем на 3 дюйма для надлежащего зазора для трубы печи. В руководстве по установке дымоходной трубы указано, насколько потолочная опорная коробка должна выступать под потолком.

Если труба дымохода должна пройти через другой этаж дома, вам понадобится противопожарный щит на каждом уровне. Противопожарный экран балки обеспечит правильный зазор трубы дымохода, когда она проходит через балку пола. Если труба дымохода проходит через чердак, вам необходимо установить чердачный изоляционный экран, чтобы предотвратить контакт чего-либо с трубой в чердачном помещении.Если вы не используете изоляционный экран для чердака, вам нужно будет сделать выемку вокруг трубы дымохода на чердаке, чтобы ничего не соприкасалось с трубой дымохода.

Шаг 6: Установка оклада на крыше

Обшивка крыши обеспечивает гидроизоляцию трубы дымохода, когда она проходит через крышу. Вы можете использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстие, которое нужно вырезать в крыше. Найдите центральную точку отверстия и вырежьте отверстие в крыше с помощью пилы. Для скатных крыш вам нужно будет вырезать отверстие овальной формы, чтобы обеспечить надлежащий зазор для труб дымохода.Для традиционной кровли из гонта вам понадобится длинное лезвие для резки металла для пилы и вырежьте гвозди из-под гонта в верхней половине отверстия, прорезанного в крыше. Это позволит вам вставить оклад под черепицу на верхней половине. Перед тем, как заправить обшивку под черепицу, вам необходимо нанести водостойкий силикон на нижнюю сторону обшивки. Затем вы можете нанести валик силикона по периметру оклада, как только он будет на месте.

Шаг 7: Начните строить дымоход, начиная с крыши в окладе

Когда все на месте, можно приступать к сборке секций дымохода.Для дымохода Rock-Vent Class A требуется 3 винта для соединения нескольких секций дымохода вместе. Вам нужно будет подключить универсальный переходник с наружной резьбой к первой секции трубы дымохода. Штыревой конец универсального адаптера будет проходить через потолочную опорную коробку, чтобы вы могли соединить трубу печи с одинарной или двойной стенкой с трубой дымохода. Если труба дымохода очень длинная или проходит через несколько этажей дома, лучше всего начать с потолочной опорной коробки, продвинуться вверх и закончить установку через оклад крыши.Важно стабилизировать трубу дымохода над потолочной опорной коробкой с помощью настенных стоек для длинных участков трубы дымохода. Через каждые 8 ​​футов вертикальной трубы дымохода над потолочной опорной коробкой необходимо установить настенную опору.

Труба дымохода должна быть как минимум на 3 фута выше крыши, а также должна быть на 2 фута выше, чем что-либо на расстоянии 10 футов. Высота дымохода над крышей будет определяться уклоном крыши и поперечным расстоянием от места, где труба дымохода будет проходить через крышу по отношению к вершине.Если труба дымохода проходит через вершину крыши, она должна быть как минимум на 3 фута выше крыши, если в пределах 10 футов нет построек. Если труба будет проходить через крышу с нижней стороны по карнизу, вам необходимо, чтобы труба проходила выше крыши. Например, если у вас есть крыша со скатом 4/12, а поперечное расстояние от прохода через крышу до пика крыши больше 10 футов, труба должна выступать над крышей на 64 дюйма.

Для расчета умножьте уклон крыши на поперечное расстояние от пика крыши.Шаг 4/12, поперечное расстояние 10 футов до пика составляет 4 x 10 = 40. Верхние 40 дюймов трубы над крышей будут находиться на расстоянии 10 футов по горизонтали от ската крыши. Труба также должна быть на 2 фута выше этой точки. Таким образом, еще 24 дюйма сделают общую высоту дымохода над крышей равной 64 дюймам. Для стабилизации трубы потребуется комплект крепления крыши, если труба дымохода находится на высоте 5 футов или выше над линией крыши. Комплект крепления крыши представляет собой ленту с регулируемыми опорами, которые крепятся к настилу крыши для стабилизации трубы.

Шаг 8: Установите штормовой воротник и дождевик

Последним этапом над крышей будет установка штормового воротника и дождевика на дымоход. Штормовой воротник — это то, что оборачивается вокруг трубы и сидит над гидроизоляцией, чтобы изолировать место, где труба проходит через верхнюю часть гидроизоляции крыши. Большинство штормовых муфт имеют механизм хомута для шланга, обеспечивающий плотное прилегание штормовой муфты к трубе. У других штормовых воротников есть язычок, который вы сгибаете, чтобы зафиксировать штормовой воротник. После того, как штормовой воротник будет на месте, вам нужно будет нанести полоску высокотемпературного силикона вокруг трубы и штормового воротника, чтобы обеспечить его водонепроницаемость.Наконец, поместите дождевик на верхнюю часть трубы. Заглушка от дождя будет зажата вокруг трубы дымохода снаружи.

Шаг: 9: Установите печную трубу

Теперь, когда труба дымохода установлена, следующим шагом будет подключение трубы дымохода к печи с помощью одностенной или двустенной черной печной трубы. Ваш выбор будет основываться на зазоре между трубой печи и горючим материалом. Одностенная печная труба требует 18 дюймов.очищение от любых горючих материалов. Труба печи с двойными стенками требует зазора 6 дюймов. Если вы использовали теплозащитный экран, чтобы расположить печь ближе к стене, вероятно, потребуется труба печи с двойными стенками. Если печь находится далеко от стены, можно использовать одностенную трубу. Одностенные и двустенные трубы имеют аналогичные установки. Охватываемые концы трубы печи всегда должны быть направлены вниз или в сторону печи. Телескопические печные трубы упрощают установку печной трубы и не требуют резки.В некоторых случаях дровяная печь не будет находиться прямо под потолочной опорной коробкой. В этом случае вам потребуются смещающие колена, чтобы переместить трубу в опорную коробку дымохода.

Шаг 10: Установите демпфер

Если вы устанавливаете старую печь без какого-либо контроля тяги, было бы целесообразно установить заслонку на трубе печи. Заслонка регулирует тягу и продлевает время горения дров. Одностенный клапан устанавливается в трубу печи путем сверления двух отверстий в трубе.Затем вы помещаете заслонку демпфера внутрь трубы и пропускаете стержень заслонки через отверстия в трубе и заслонке заслонки, чтобы зафиксировать ее на месте. Заслонка печной трубы с двойными стенками поставляется предварительно собранной и устанавливается как часть печной трубы. Если у вас более новая печь с рейтингом EPA, заслонка не нужна, так как большинство новых печей имеют встроенный контроль заслонки.

Шаг 11: Зажгите пробный огонь

После того, как все подключено, вы можете зажечь пробный огонь. Если это новая дровяная печь, вам нужно убедиться, что огнеупорные кирпичи и краска должным образом высохли, разжигая 3–4 небольших костра.Зажгите небольшой огонь и дайте ему погаснуть, затем повторите еще 2-3 раза. Тонкое тепло вылечит кирпичи и краску. После небольших пожаров можно будет жечь горячий огонь. Вы можете сразу разжечь хороший огонь, если у вас есть старая печь. Если все работает правильно, при открытии дверцы из передней части дровяной печи не пойдет дым.

Соображения перед установкой дровяной печи

Тип печи:

Лучший тип печи для установки — это новая печь, сертифицированная EPA.Современные печи рассчитаны на длительное время горения, чтобы максимизировать теплотворную способность дров. Размер печи является очень важным фактором при выборе печи для покупки. Установка большой печи в маленьком доме, скорее всего, будет обогревать вас за пределами комнаты и создавать много креозота от сжигания небольших костров. Точно так же установка небольшой печи в большом доме, вероятно, не поможет снизить расходы на отопление. Печи с рейтингом EPA предназначены для полной загрузки и глушения после того, как топка нагреется до температуры, обеспечивающей длительное горячее горение.Просмотрите рекомендуемую производителем площадь нагрева и выберите печь в зависимости от размера комнаты, а не дома.

Дровяные печи Osburn — это отличный выбор печей. В дровяных печах Osburn используется технология сжигания вторичного воздуха, которая обеспечивает длительное и эффективное горение. Печи с вторичным воздухом не горят так чисто, как каталитические. Однако ими гораздо легче управлять. Одиночное управление воздухом обеспечивает простоту использования. Они предлагают все размеры топок, а также различные конструкции, начиная от современных печей и заканчивая более традиционными дровяными печами.Линейка печей Osburn предлагает настраиваемые функции, позволяющие адаптировать печь к любому дизайну помещения.

Строительные нормы и правила

При установке дровяной печи в вашем доме важно соблюдать все местные и национальные строительные нормы и правила. Труба дымохода, которая проходит через потолок и крышу, всегда должна соответствовать требованиям UL 103 HT, если иное не указано в инструкциях производителей дровяных печей по установке. При установке дровяной печи никогда не следует использовать ярлыки.Зазоры для печи и трубы дымохода должны всегда сохраняться и, по возможности, увеличиваться. В инструкциях производителей дровяных печей по установке четко указаны надлежащие зазоры для каждой возможной конфигурации вентиляции.

Стоит ли нанимать профессионального установщика?

В большинстве случаев установка дровяной печи может быть очень простой, но в некоторых случаях может быть очень сложной. Большинство людей нанимают установщика, потому что они физически не способны или им неудобно подниматься на крышу.Требуемые инструменты — это обычные электроинструменты, которые можно найти в большинстве ящиков для инструментов DIY, которые упрощают работу. Но имейте в виду, что вы устанавливаете контролируемый огонь в своем доме, поэтому, если вы в чем-то не уверены, обратитесь к сертифицированному установщику.

Как сделать трубу для дровяной печи своими руками

Труба для дровяной печи эффективно выводит дым из дровяной печи. Однако опасность пожара и дыма, создаваемого печью, неудобна для пользователей по многим причинам.Печная труба решает эти проблемы, кроме того, что придает вашему дому деревенский вид. Печную трубу можно купить в магазине; однако вы можете сделать этот простой выхлопной механизм самостоятельно и сэкономить деньги.

Шаг 1. Выбор материала

В зависимости от вашего бюджета определите, какой материал вы будете использовать для изготовления трубы. В идеале для этой цели лучше всего подходят стальные трубы калибра от 24 до 26. В первую очередь выбранный стальной материал должен быть прочным и не деформироваться при нагреве.Для этой цели вы также можете выбрать одинарную или двойную стенку трубы с различной отделкой.

Шаг 2. Требования к размеру

Другим важным фактором при покупке является калибр или размер трубы. Труба должна соответствовать выходу или выхлопу вашей дровяной печи. После того, как диаметр трубы определен, следующим шагом будет измерение длины листа, необходимого для изготовления трубы от выхлопа печи до дымохода. В этом измерении уменьшите длину по крайней мере на два дюйма, так как колено под углом 90 градусов составляет около 8 дюймов в высоту.

Этап 3 – Изготовление печных труб

Прежде чем приступить к работе, наденьте защитные перчатки, так как стальные листы имеют острые края, о которые можно серьезно поранить руки. Каждый стальной лист будет иметь шов с защелкой. Сложите края листа и вставьте один край в замок и немного затяните его. Убедитесь, что защелка надежна.

Шаг 4. Крепление труб

Сначала прикрепите соединитель дымохода к дымоходу и прикрепите к нему трубу печи. Если труба, изготовленная на предыдущем шаге, имеет достаточную длину, переходите к шагу 6, в противном случае переходите к шагу 5.

Шаг 5. Соедините трубы

Соедините последующие секции труб, вдавливая их в первую после нанесения силиконового спрея. Скрутите их между собой не менее чем четырьмя шурупами, предварительно просверлив в них отверстия. Повторяйте подсоединение труб печи, пока не дойдете до выхлопной трубы печи. При необходимости уменьшите длину трубы, обрезав ее.

Шаг 7. Подсоединение колена

Последним шагом является соединение трубы и выхлопа печи с помощью соединительного колена соответствующего размера.

Важные советы по безопасности

• Всегда носите защитные очки.
• Расстояние между трубой печи и стеной должно быть не менее 9 дюймов. Если у вас есть деревянная стена непосредственно за печной трубой, рекомендуется изолировать обе стены слоем кирпича толщиной 3,5 дюйма.

Дровяные печи своими руками — Бетон

Зима пришла. Если вы готовы взять на себя задачу создания собственной системы отопления, пришло время рассмотреть некоторые методы изготовления дровяных печей своими руками.

Оптимальный выбор типа обогревателя зависит от контекстуальных переменных; размер отапливаемого помещения, климат вашей окружающей среды, доступные материалы, сроки и стоимость строительства обогревателя, его эксплуатационные расходы и экологическая устойчивость.

Перед внедрением различных типов обогревателей важно знать следующие четыре элемента, из которых состоит каждая дровяная печь;

1. Отверстие, в которое вставляется топливо, называется отверстием для подачи .
2. Пространство, в котором происходит реакция между кислородом и топливом при высокой температуре, называется камерой сгорания .
3. Важным понятием для обогревателей является « тепловая масса ». Термическая масса материала — это его сопротивление изменению температуры при подводе или отводе тепла. Чем больше тепловая масса печи, тем более постепенно она будет выделять тепло и тем меньше перепад температур в помещении при включении печи.Нагреватели с малой массой более чувствительны и, следовательно, больше подходят для изменчивого климата, где требуется быстрый или кратковременный нагрев. Однако нагреватели с малой массой менее энергоэффективны. Типичными материалами для печей с высокой тепловой массой являются вермикулит, песок, глиняные кирпичи, утрамбованная земля, природные камни и т. д.
4. Для каждой печи требуется дымоход для отвода газов (в основном CO2).

Энергоэффективность печи зависит от качества процесса горения и температуры дымовых газов, выходящих из дымохода.Некоторые обогреватели более энергоэффективны, чем другие, благодаря размерам и форме системы сгорания или тепловой массе печи. Во-первых, важно выбрать тип нагревателя, который соответствует вашим потребностям, а затем вы можете настроить некоторые из последних аспектов, чтобы превратить его в более эффективную систему отопления.

Сделайте деревянную крышку для плиты своими руками и добавьте больше места на кухне!

Всем привет! Это Шара из Woodshop Diaries, и я очень рад вернуться в The House of Wood, чтобы поделиться одним из моих последних проектов — деревянной крышкой для плиты своими руками !

Вы когда-нибудь думали, что вам нужно больше встречного пространства? У кого нет, а? Эта деревянная крышка для плиты не только даст вам несколько дополнительных футов пространства на столешнице, но также поможет защитить вашу плиту от мусора, крошек и пыли и даже обеспечит красивую поверхность разделочной доски. Проект 3-в-1… звучит неплохо, не так ли? 😉

*Примечание: крышка сделана из дерева. Дерево может загореться. Неразумно ставить крышку на плиту, которая включена или еще теплая. Это должно использоваться на прохладных плитах, когда они НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. Понятно? Хорошо. Теперь давайте строить 🙂

Расходные материалы:

• (4) 1x4x8 (лучше всего подходит шпунт и паз, но и стандартный тоже подойдет)
• Древесные отходы для направляющей (см. шаг 5)
• Торцовочная пила
• Настольная пила или циркулярная пила
• Шлифовальный станок
• Маршрутизатор
• Насадка для фрезерования канавок Juice
• Гвоздильный пистолет
• Клей для дерева
• Штифтовые гвозди 1 1/4″
• Зажимы
• Отделка деревом

Шаг 1: Измерьте печь

Сначала измерьте свою плиту.БОЛЬШИНСТВО печей (не все) имеют стандартную ширину, но иногда они могут различаться по глубине, особенно если у них есть элементы управления сзади, как у меня. Убедитесь, что ваши внутренние размеры крышки достаточно велики, чтобы поместиться на вашей плите.

Шаг 2: Вырежьте детали для верхней части крышки печи

Используя торцовочную пилу, отрежьте 7 (или больше, в зависимости от размера вашей плиты — это создаст отверстие глубиной 22 3/4 дюйма. Вы можете обрезать позже, но если вам нужно больше, используйте 8 вместо 7. ) кусочки шпунта и паза (или стандартные) 1x4s, немного больше, чем ширина, необходимая для открытия верхней крышки плиты.Если у вас есть 8-футовые доски, три 32-дюймовые доски хорошо работают. Вы можете обрезать позже. Итак, вкратце… разрежьте 7 кусков T&G на 32″ в длину 🙂

Также, к вашему сведению, для этого я использовал сосну и покрасил ее, так как не планировал использовать ее как разделочную доску — она просто декоративная. Однако, если вы планируете использовать его для приготовления пищи, убедитесь, что закончили что-то безопасное для пищевых продуктов (не пятно), и лучше всего использовать твердую древесину, такую ​​​​как клен или грецкий орех.

Шаг 3: Склейте платы T&G

Нанесите клей на пазы досок и закрепите их вместе, как показано на рисунке.Дайте клею полностью высохнуть.

Шаг 4. Обрежьте и добавьте стороны

Когда клей полностью высохнет, снимите зажимы и с помощью настольной пилы или циркулярной пилы с линейкой обрежьте все стороны до желаемого размера проема. Убедитесь, что обрезаете все стороны гладко (чтобы не было видно язычков или канавок).

Затем вырежьте кусочки шпунта и паза 1 × 4, чтобы обрезать края этого куска. Сверните углы под углом 45 градусов, чтобы получить более цельный вид.Обрежьте, чтобы подогнать эти части по краям для плотного прилегания и чистых соединений. После того, как вы обрежете их по размеру, обрежьте языки с помощью настольной пилы.

Приклейте и прибейте эти части на место, как показано (не обращайте внимания на уродливое угловое соединение здесь, я просто держал на месте для картинки), убедившись, что гладкие стороны (не канавки) обращены вверх.

Дайте клею полностью высохнуть, затем отшлифуйте все стыки и углы.

Шаг 5: Добавьте канавку для сока

На этом этапе вы можете по желанию выполнить окрашивание или отделку (не окрашивать при приготовлении пищи).Но я добавил канавку сока для дополнительного эффекта. Это в основном декоративный элемент, чтобы сделать его похожим на настоящую разделочную доску, НО также может пригодиться, если вы что-то пролили на него. Канавка для сока похожа на небольшую канавку, которую вы вырезаете по краям, чтобы собирать любые жидкости или капли с вашей разделочной доски.

Для этого я скрутил вокруг крышки несколько обрезков. Не прикручивайте непосредственно к крышке, а ПЛОТНО прикрутите платы вокруг крышки, как показано на рисунке.

Это будет использоваться в качестве руководства по маршрутизации.

Вставьте насадку для фрезерования канавок в фрезер и МЕДЛЕННО и ОСТОРОЖНО проведите фрезером по внешнему краю. Держите его прижатым к краю коробчатого края по всему периметру.

Открутите обрезки дерева и отшлифуйте канавку после завершения.

Шаг 6: Готово

Готово по желанию. Я покрасила свою и покрыла прозрачным лаком на водной основе. Однако, если вы используете для приготовления пищи, обязательно используйте безопасное для пищевых продуктов покрытие (не пятно), что-то вроде минерального масла или масла для мясных блоков.Если вы используете в качестве разделочной доски, лучше также использовать твердую древесину.

После нанесения покрытия просто установите его на место 🙂

Это отлично подходит для добавления небольшого дополнительного рабочего пространства, когда вы не используете свою плиту. Вы также можете перевернуть его, чтобы использовать в качестве деревянного сервировочного подноса, если хотите.

Надеюсь, вам понравился этот простой маленький проект! Это отличный проект для выходных и отличная идея для подарка своими руками! Иди туда и построй один 🙂

До новых встреч, счастливого строительства 🙂

Встроенная дровяная печь своими руками — просто позвони мне, домохозяйка

С Новым Годом и Счастливой Зимой!

У нас здесь, на северо-востоке, беспрецедентные холода! Я чувствую, что в основном впадаю в спячку. Я не хочу выходить на улицу!

Зато отличная погода для первого поста моей новой серии этого месяца: Мой Зимний Дом!

Жизнь в Нью-Йорке зимой иногда может быть жестокой, и я хотел поделиться тем, как мы готовим наш дом и создаем теплое и уютное пространство, когда температура ниже нуля!

Что мне нравится в нашем доме, так это то, что он на 90% отапливается нашей дровяной печкой. Единственные комнаты, в которых у нас есть электрическое отопление, — это наши детские комнаты ночью, потому что они спят с закрытой дверью.

Несмотря на то, что мне не очень нравится эстетика дровяной печи, мне нравится, сколько денег она сэкономила нам на тепле и электричестве!

Зона дровяной печи — неудобное место в нашей семейной комнате внизу. Это больше посреди комнаты, и мы должны быть осторожны с тем, что мы упускаем, чтобы дети не поняли.

Очаг тоже не совсем «красивый», поэтому пришлось придумать решение, чтобы он гармонировал с остальной частью комнаты, а также создать функцию для хранения «печных вещей».

Несколько лет назад я начал менять очаг, побелив кирпич. Он был таким красным, что мне захотелось смягчить его.

А вот и итоги этого проекта… с тех пор многое изменилось! Цвет стен, пола, снятие поручня стула…

С тех пор я всегда смотрел на пространство над деревянным ящиком и думал о том, что я мог бы добавить, чтобы сделать его более функциональным.

Полки всегда приходили на ум, но я хотел что-то закрытое, чтобы скрыть уродливые предметы, такие как зажигалки и предметы ухода.

Я придумал купить бывшие в употреблении верхние кухонные шкафы и построить из них полки. Это лучшее из того и другого!

Я пошел к своему местному реставратору и нашел этот единственный верхний шкаф за 10 долларов, а затем купил. 3 – 1 х 12 х 8 и немного тонкой окантовки, чтобы обрамить его.

Я загрунтовал шкаф перед тем, как повесить его, чтобы было немного легче.

Затем я прикрепил 1 x 12 сверху, снизу, сбоку и добавил полку.

Я прикрепил накладку и покрасил все в цвет Simply White Бенджамина Мура.

Как здорово теперь это выглядит! Так еще и функционально!

Мне нравится, что у меня есть закрытое хранилище для предметов первой необходимости и открытые полки для всего красивого!

Идеальное место, чтобы держать электросвет подальше от детей!

Отличная штука. Тем более, что зимой мы каждый день пользуемся дровяной печкой. Работает быстро и легко. Не требуется бумага или спички!

Посмотрите мою прямую трансляцию на Facebook, которую я сделал, чтобы показать ее в действии… и познакомлю вас с моим новым кабинетом!

Потрясающе, правда?

Я также хотел показать вам еще одну вещицу на этой полке, которую я очень люблю.

В эту большую банку мы с мужем складываем семейные мелочи. На данный момент мы поставили его дедовские огненные значки, спрятали старый нож, мои дедушки и бабушки и родители маленькие банки пуговиц, и мы добавим туда еще много чего.

Я думаю, что это отличная идея — аккуратно и наглядно разместить вещи, которыми вы хотите дорожить.

Вы можете приобрести Electolight на сайте My Amazon! (партнер)  https://www.amazon.com/shop/justcallmehomegirl

 

Верхняя крышка деревянной плиты «Сделай сам» — простое руководство по доске для лапши «Сделай сам»

Хотите узнать, как сделать верхнюю крышку деревянной плиты своими руками? Вы находитесь в правильном месте.У меня есть учебник для вас здесь.

Вы когда-нибудь осматривали свою кухню и думали про себя, насколько велика пустая трата места на столешнице, когда она не используется? Я имею в виду, может быть, вы используете свою плиту чаще, чем я свою… что, судя по количеству замороженной пиццы в нашем морозильнике, это, вероятно, ХА! НО, тем не менее, когда вы ее не используете, все, что делает ваша плита, это собирает пыль, крошки и грязь… и занимает 2 ½ фута столешницы.

.

Но вы можете вернуть это пространство, одновременно защищая свою плиту от пыли и крошек, с помощью этой простой деревянной крышки для плиты, сделанной своими руками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я могу предоставить вам учебные пособия, но я не могу дать вам здравый смысл. Пожалуйста, обратите внимание, что это, очевидно, предназначено только для использования, когда плита ВЫКЛЮЧЕНА и полностью остыла. Не используйте для покрытия включенной или еще горячей плиты. Это дерево. Он может загореться. Кроме того, всегда следуйте инструкциям производителя для вашей конкретной печи. И к вашему сведению, я использовал это на электрической плите. Не знаю подойдет ли это для газовой колонки. Так что, просто будь умнее, ладно?

Вы можете сделать эту деревянную крышку для плиты из твердой древесины и использовать ее в качестве разделочной доски, на тот случай, если вам недостаточно функциональности на двух работах 😉

.

Я сделал это из сосны с шипами и канавками, так что она не будет отличной разделочной доской (сосна мягкая, поэтому ее очень легко поцарапать), НО я все равно добавила канавку для сока, просто для красоты. Никто не должен знать, что НА САМОМ ДЕЛЕ это НЕ разделочная доска, верно? И на самом деле, если вы хотите, вы все еще можете использовать сосну или хвойные породы в качестве разделочной доски, просто убедитесь, что вы используете покрытие, безопасное для пищевых продуктов, а не морилку на масляной основе.

Раньше я никогда не вырезал канавку для сока, но с правильной фрезой это было очень просто.Если вам интересно, канавка для сока — это канавка, прорезанная по краю крышки выше. Его обычно режут на разделочных досках, чтобы собрать любые соки, которые вытекают из предметов, которые вы режете, вместо того, чтобы стекать и создавать беспорядок. Специально для этого я купил специальную насадку для фрезера, и это очень упростило процесс. Партнерская ссылка на канавку для сока, которую я использовал, находится здесь.

.

Теперь давайте перейдем к тому, как это сделать. А еще у меня есть видео для вас 🙂 Это действительно отличный проект для любого мастера! Этот пост содержит партнерские ссылки.См. политики.

Вам понадобится:

• (4) 1x4x8 (лучше всего подходит шпунт и паз, но и стандартный тоже подойдет)
• Древесные отходы для направляющей (см. шаг 5)
• Торцовочная пила
• Настольная пила или циркулярная пила
• Шлифовальный станок
• Маршрутизатор
• Фреза для обработки канавок для сока
• Гвоздильный пистолет
• Клей для дерева
• 1 ¼″ стержневые гвозди
• Зажимы
• Отделка деревом

Шаг 1: Измерьте вашу плиту

Во-первых, измерьте поверхность плиты, которую вы покрываете.БОЛЬШИНСТВО печей (не все) имеют стандартную ширину 30 дюймов, но глубина верхней части иногда может варьироваться, особенно если у нее есть элементы управления сзади, как у меня. Убедитесь, что внутренние размеры вашей крышки достаточно велики, чтобы поместиться на вашей плите.

Шаг 2. Вырежьте детали верхней крышки деревянной печи своими руками

Используя торцовочную пилу, отрежьте 7 или 8 (7 создадут отверстие глубиной 22 ¾″. Вы можете обрезать позже, но если вам нужно больше, используйте 8 вместо 7) кусочков шпунтованной сосны 1×4, чтобы немного больше чем ширина, которая вам нужна для открытия верхней крышки плиты. Если у вас есть 8-футовые доски, три 32-дюймовые доски хорошо работают. Вы можете обрезать позже. Итак, вкратце… разрежьте 7 кусков T&G на 32″ в длину 🙂

Также, к вашему сведению, для этого я использовал сосну и покрасил ее, так как не планировал использовать ее как разделочную доску — она просто декоративная. Однако, если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО планируете использовать его для приготовления пищи, обязательно используйте что-то безопасное для пищевых продуктов (не пятно), и лучше всего использовать твердую древесину, такую ​​​​как клен или грецкий орех.

Шаг 3: Склейте доски для верхней крышки печи

Нанесите клей на пазы досок и закрепите их вместе, как показано на рисунке.Дайте клею полностью высохнуть.

Шаг 4: Обрежьте и добавьте стороны

Когда клей полностью высохнет, снимите зажимы и с помощью настольной пилы или циркулярной пилы с линейкой обрежьте все стороны до желаемого размера отверстия. Убедитесь, что все стороны обрезаны гладко (чтобы не было видно язычков или канавок).

Затем вырежьте кусочки шпунта и паза 1 × 4, чтобы обрезать края этого куска. Обрежьте языки с помощью настольной пилы.Затем обрежьте, чтобы они поместились вокруг верхней части гладкой стороной вверх. Сверните углы под углом 45 градусов, чтобы получить более цельный вид.

Приклейте и прибейте эти детали на место, как показано на рисунке (не обращайте внимания на уродливое угловое соединение, я просто держал его на месте для картинки), убедившись, что гладкие стороны (не канавки) обращены вверх. (ПРИМЕЧАНИЕ: оглядываясь назад, можно сказать, что такое склеивание позже может вызвать проблемы с перемещением древесины. Раньше у меня не было проблем с этим, но просто обратите внимание, что со временем сезонное перемещение древесины МОЖЕТ вызвать здесь небольшие зазоры.)

Дайте клею полностью высохнуть, затем отшлифуйте все стыки и углы до гладкости.

Шаг 5: Добавьте желобок для сока на верхнюю крышку печи

На этом этапе вы можете по желанию выполнить окрашивание или отделку (не окрашивать при приготовлении пищи). Но мне нравится быть сложным, поэтому я добавил сок, ха-ха. В основном это декоративный элемент, просто чтобы он выглядел как настоящая разделочная доска, НО также может пригодиться, если вы что-то пролили на него. Канавка для сока похожа на небольшую канавку, которую вы вырезаете по краям, чтобы собирать любые жидкости или капли с вашей разделочной доски.

.

Для этого я скрутил вокруг крышки несколько обрезков. Не прикручивайте непосредственно к крышке, а ПЛОТНО прикрутите платы вокруг крышки, как показано на рисунке.

Будет использоваться в качестве руководства по маршрутизации. Вставьте фрезу в фрезер и МЕДЛЕННО и ОСТОРОЖНО проведите фрезером по внешнему краю. Держите его прижатым к краю коробчатого края по всему периметру.

Снимите направляющие доски фрезера и отшлифуйте канавку до гладкости.

Шаг 6: Отделка верхней крышки печи

Готово по желанию. Я покрасил свой с помощью Minwax Provincial и , покрыл прозрачным лаком на водной основе . Я не планировал использовать это, чтобы сократить. Однако, если вы используете для приготовления пищи, обязательно используйте пищевое безопасное покрытие (не пятно на масляной основе), что-то вроде минерального масла или масла для мясных блоков. (Иногда вы можете использовать натуральную морилку от кофейной гущи или чайных пакетиков, если хотите получить более темный цвет дерева.) Если вы используете разделочную доску, лучше также использовать твердую древесину.

.

После нанесения покрытия просто установите его на место 🙂

№

Отлично подходит для добавления небольшого дополнительного места на столешнице, когда вы не используете плиту. Вы также можете перевернуть его, чтобы использовать в качестве деревянного сервировочного подноса, если хотите.

Это отличный проект для выходных или идея для подарка, а также простой способ увеличить пространство на вашей кухне.

Так что, если вы готовы вернуть себе место на столешнице, идите и соберите эту простую верхнюю крышку для деревянной плиты своими руками 🙂 Тогда ознакомьтесь с другими любимыми кухонными проектами:

Обеденный стол своими руками

Ленивая Сьюзан своими руками

Тележка для бара своими руками

И не забудьте закрепить это на потом 🙂

До новых встреч, счастливого строительства 🙂

7 удобных способов сделать чистящее средство для плиты

Когда дело доходит до вашей кухни, ваша плита подвергается наибольшему воздействию. Как бы вы ни старались, капли, разливы и закипание будут происходить, даже если вы протираете свою стеклянную плиту, поддоны и горелки каждый день, этого все равно недостаточно. Большинство духовок к концу недели выглядят грязными и покрытыми пятнами и требуют тщательной очистки с помощью самодельного средства для чистки печей.

Если вы хотя бы взглянете на свою плиту, то сможете легко определить наиболее используемые горелки, основываясь на уровне их загрязнения. Самый чистый на вид поддон и горелка — это те, которые меньше всего используются, поэтому их будет легче всего чистить.

Некоторые люди предпочитают начинать чистку с помощью натурального чистящего средства для плиты, когда моют посуду после ужина. Другие предпочитают заниматься домашними делами первым делом с утра. Нет неподходящего времени для чистки духовки, но некоторые рецепты чистящих средств для духовки своими руками требуют, чтобы вы замачивали более грязные части на ночь, чтобы облегчить очистку.

(тиуменцева/123rf.com)

Наши лучшие советы по чистке самодельной печи

Существует множество рецептов натуральных чистящих средств для плиты, которые можно использовать для удаления засохшей грязи, но некоторые из лучших натуральных чистящих средств для плит не требуют рецепта.Для очистки плиты можно использовать пищевую соду, средство для мытья посуды, лимонный сок и белый уксус. Эти ингредиенты также являются лучшим средством для очистки посудомоечной машины.

Лучшее натуральное чистящее средство для плит без рецепта

При использовании воды, уксуса или другой жидкости для очистки плиты никогда не замачивайте газовые запальники или электрические соединения. Вы можете безопасно замочить решетки и поддоны в любом чистящем растворе, но запальники и электрические соединения хрупкие.

Замачивание этих компонентов может привести к коррозии соединений или другим повреждениям. Ни в коем случае нельзя распылять жидкости на эти компоненты. Всегда распыляйте чистящие средства на мягкую тряпку и протирайте элементы.

Самодельный очиститель для плиты от жира

Удаление жира и грязи — обычное дело для плит. Чтобы удалить жир с плиты, вам нужно как эффективное чистящее средство, так и немного локтя, чтобы сделать работу правильно. В этом рецепте есть очиститель — вы прилагаете усилия.

tb1234

Самодельный очиститель для плиты от жира Рецепт

• 4 стакана пищевой соды
• 1 стакан стиральной соды

tb1234

Смешайте стиральную и пищевую соду в шейкере. Для использования посыпьте порошком поверхность плиты и потрите влажной неабразивной губкой. Используйте вторую чистую влажную ткань, чтобы смыть остатки.

Натуральный очиститель для плит от жира и грязи

Возьмите стеклянную банку и несколько цитрусовых корок.Какие из них вы выберете, будет зависеть от аромата, который вы предпочитаете. Корки цитрусовых плотно уложить в стеклянную банку, залить белым уксусом до полного заполнения. Оставьте кожуру слишком крутой на две недели.

Процедить раствор через ситечко. Смешайте равные части настоянного на цитрусовых уксуса и воды в пульверизаторе. Храните оставшийся цитрусовый уксус в стеклянной банке до тех пор, пока он не понадобится.

Распылите непосредственно на поверхность плиты и протрите чистой влажной губкой. Этот раствор также служит эффективным чистящим средством для духовки без пищевой соды.

Самодельный очиститель для стеклянной плиты

Стеклянная плита может выглядеть красиво, но чистить стеклянную плиту довольно сложно. Независимо от того, сколько вы протираете свою стеклянную плиту, эти капли и пятна будут видны. Отпечатки пальцев — это вообще отдельная история.

tb1234

Самодельный очиститель для стеклянной плиты Рецепт

• ¼ чашки поваренной соли
• ¼ чашки пищевой соды
• ¼ чашки воды

Этот универсальный очиститель безопасен для всех поверхностей плит, включая стеклянную плиту и стекло духовки как внутри, так и снаружи. Рецепт можно корректировать в зависимости от размера очищаемой площади.

Смешайте три ингредиента и нанесите их на стеклянную поверхность плиты с помощью влажной ткани. Сотрите приготовленную пищу и смойте ее вторым влажным полотенцем. Высушите после очистки, чтобы сохранить блеск и предотвратить образование полос.

Чистящее средство для кухонной плиты пригоревшее

Одна из самых частых вещей на стеклянной плите – пригоревшая еда. С действительно пригоревшей едой кажется, что жира на локтях недостаточно, чтобы разрезать ее.Для стойких пятен аккуратно соскребите остатки пищи лезвием бритвы.

TB1234

сгоревшие на пищевой плите чистый рецепт

• 1 чашка теплых вод
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 столовая ложка лимонного сока
• чашка жидкого посуды мыло
• старые тряпки

TB1234

Чтобы очистить газовую плиту, смешайте ингредиенты в большой емкости. Смочите тряпку в смеси и отожмите. Приложите смоченную тряпку к пригоревшим местам, следя за тем, чтобы все части ткани касались пригоревших мест.

Вы можете использовать несколько тряпок, если необходимо покрыть сразу несколько областей. Оставьте тряпки на месте примерно на 30 минут. Удалите и протрите пятна начисто. Повторяйте по мере необходимости.

Этот очиститель для газовой плиты не может быть проще, и зачастую это все, что вам нужно для удаления остатков пищи и жира, прилипших к поверхности. Вы также можете использовать это средство как быстрый способ очистить духовку.

Хотя чистка духовки обычно не очень быстрая процедура, особенно если у вас много пригоревшей пищи, это решение может занять немного меньше времени, чем некоторые другие.

Средство для очистки поверхности плиты от липких загрязнений

Липкие месиво случаются на всех плитах, ключ в том, чтобы очистить их, прежде чем они пригорят на каше. Простая паста из жидкого средства для мытья посуды и пищевой соды должна помочь.

tb1234

Sticky Stove Cleaner Recipe

• ½ стакана пищевой соды
• 1 столовая ложка жидкого средства для мытья посуды

tb1234

Смешайте средство для мытья посуды и пищевую соду в пасту. Также может понадобиться несколько капель воды для создания нужной консистенции.Окуните бумажное полотенце в пасту и протрите круговыми движениями поверхность электроплиты. Промойте чистой тканью.

Если ваша пицца превратилась в липкое месиво на камне для пиццы, важно также правильно очистить его, чтобы не повредить. Вы можете использовать пищевую соду и воду вместо средства для мытья посуды, чтобы очистить камень для пиццы.

Никогда не наносите средство для мытья посуды на эту поверхность, иначе вы рискуете больше не использовать ее. Сделайте пасту из пищевой соды и воды и аккуратно потрите камень. Промойте водой и тщательно высушите.

Средство для очистки плит от жира

Черные варочные поверхности трудно чистить, так как на них видна каждая мелочь. Чтобы почистить черную плиту, начните с протирания ее влажным бумажным полотенцем. Затем окуните нейлоновую губку в горячую воду, смешанную с моющим средством для посуды, например Dawn.

Почистите поверхность плиты, ополаскивая губку в мыльной воде по мере необходимости. Когда вся грязь исчезнет, ​​протрите поверхность плиты чистой губкой. Отполируйте насухо безворсовой тканью.

Чистящее средство для плиты с лимоном и пищевой содой

Нет необходимости в агрессивных химикатах, чтобы удалить даже самые сильные загрязнения на вашей плите.Пищевая сода и половинка лимона легко справятся с этой задачей благодаря своим естественным жиросжигающим и антибактериальным свойствам.

Посыпьте варочную поверхность пищевой содой и потрите разрезанным пополам лимоном. Этот метод также отлично подходит для очистки чугунного гриля. Сотрите остатки чистой губкой.

Рецепт самодельного чистящего средства для плиты

Самодельное чистящее средство для плиты

Ежедневные ингредиенты = сияющая печь.

Ингредиенты

• Контейнер
• 2 унции водопроводной воды
• 2 унции обычной соли
• 2 унции пищевой соды
• Мешалка
• Влажная ткань

Инструкции

1. Смешайте ингредиенты в контейнере с помощью мешалки.Смесь будет густой.
2. Нанесите пасту на влажную ткань и протрите поверхности плиты.
3. Периодически полощите ткань.
4. Сухая очистка поверхностей для предотвращения разводов.

Примечания

При необходимости удвойте рецепт.

(тиуменцева/123rf.com)

Спасибо, что нашли время прочитать эти советы по очистке плиты. Если какие-либо из этих идей по чистке духовки оказались вам полезными, пожалуйста, найдите минутку, чтобы поделиться нашими самодельными идеями по чистке духовки на Facebook и Pinterest.

.