Под лежанкой можно устроить ящики для хранения белья. Оно всегда будет просохшим.

Ввод в эксплуатацию

Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

Нужно следующее:

• Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
• Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
• Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
• Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать – можно прекращать топить.

Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

Видео на тему

Печь-шведка своими руками: порядовка, правильная кладка

Шведка является одним из наиболее удачных вариантов отопительно-варочной печи. В ее конструкции присутствуют почти все элементы существующих печей.

Печь-шведка сочетает в себе элементы практически всех известных печей, изготовить ее своими руками достаточно просто.

Печь-шведка может использоваться для разных целей, исключая выпечку хлеба. Незначительные габариты печи (длина от 87 до 125 см) позволяют размещать ее в смежных помещениях. В этом случае лицевая сторона печи с плитой и духовкой располагается в кухне, а задняя стенка, где расположена отопительная система, обогревает жилую комнату. Печь-шведка обладает высоким КПД и, занимая немного места, способна хорошо прогреть помещение площадью до 30 кв. м. Это достигается за счет закрытой топки, в которой происходит задержка тепла в прямом дымоходе и передача отопительного эффекта стенкам печи. Она имеет летний и зимний режим отопления, в некоторых конструкциях предусмотрен еще и осенний.

По сути шведка – это обычная отопительно-варочная печь, к которой присоединен однооборотный трех- или пятиканальный отопительный щиток. При желании печь может быть оборудована дополнительно сушилкой, камином или лежанкой. К достоинствам можно отнести и тот фактор, что печь-шведка своими руками изготавливается достаточно просто. Для этого нужны материалы, порядовка и, конечно, желание. Порядовка – это чертеж, показывающий, как выполняется правильная кладка печи.

Материалы и инструменты, необходимые для кладки печи-шведки

Чтобы изготовить печь-шведку своими руками размером 102х88х217 см, понадобятся следующие материалы:

Схема печи-шведки с размерами.

1. Кирпич красный М-200 – 550 шт.
2. Кирпич огнеупорный шамотный – 60 шт.
3. Дверца топочная (21х26 см) – 1 шт.
4. Дверца поддувальная (13х25 см) – 1 шт.
5. Дверцы прочистные (14х14 см) – 3 шт.
6. Заслонка – 1 шт.
7. Плита чугунная (41х71 см) – 1 шт.
8. Духовка (45х36х30 см) – 1 шт.
9. Решетка колосниковая – 1 шт.
10. Сталь угловая (4 мм) 4х4 см – 2 м.
11. Листовая сталь – 2 м.
12. Предтопочный лист (50х70 см) – 1 шт.
13. Глиняный раствор – по потребности.

Кроме того, чтобы сложить печь-шведку своими руками, необходимы следующие инструменты:

При помощи расшивки можно придать декоративный вид швам между кирпичами.

1. Кельма. Нужна для выкладывания глиняного раствора на кирпич.
2. Молоток-кирочка. Достаточно тяжелый инструмент, который служит для откалывания кирпича, обтесывания неполномерных кирпичей и пробивания отверстий в кладке.
3. Киянка деревянная, чтобы подбивать кирпичи.
4. Расшивки используются для придания декоративной формы швам между кирпичами.
5. Уровень и гидроуровень.
6. Растворная лопата. Это разновидность совковой лопаты, которая нужна для размешивания раствора и распределения его по кладке или стяжке.
7. Отвес, правило и угольник.
8. Складной м и рулетка.
9. Шнур-причалка необходим, чтобы кладка имела строго горизонтальные ряды.

Вернуться к оглавлению

Этапы кладки печи-шведки

Порядовка печи-шведки состоит из ряда основных этапов.

Сначала следует подготовить кирпич, который необходимо вымочить перед кладкой в течение суток. Это делается для того, чтобы избежать впитывания влаги, которую выделяет глина. Раствор готовится из специальной молотой глины, а также песка и воды. Он должен быть однородным и пластичным. Расход раствора подсчитывается из расчета, что на 100 штук кирпича используется около 20 л смеси.

Можно воспользоваться упрощенным вариантом кладки печи-шведки, в основном его используют для  самостоятельной кладки печи.

Кладка 1 ряда выполняется строго по уровню. Он выкладывается всплошную, внутри можно использовать половинки кирпичей.
2 ряд. Кладется аналогично первому. Эти два ряда являются основанием печи.
3 и 4 ряды. Начинается формирование зольной камеры, закрепляется ее дверца. Также устанавливаются поддувальная и три прочистных дверцы. С другой стороны печи выкладываются вертикальные дымообороты, которые сообщаются с топкой отверстием.
5 ряд. Устанавливается колосниковая решетка и духовка. Создается перекрытие поддувальной дверки и очистных отверстий.
6-10 ряды. Формируется топочная камера. Огнеупорный кирпич между духовкой и топкой надо класть не плашмя, а на ребро. Устраиваются стенки духовой и топочной камер, которые разделяются перегородкой, не доходящей на один ряд до верха камеры. По окончании кладки 10 ряда с лицевой стороны укладываются чугунная плита и стальной уголок. Последний крепится при помощи стальной проволоки на растворе толщиной 1-2 см.
11 ряд. Завершается полное перекрытие канала между правой стеной и плитой.
12-16 ряды. Идет формирование варочной камеры, а также трех вертикально расположенных газоходов. Отверстия для дымоходов выкладываются огнеупорным кирпичом.
17-18 ряды. На основе стального уголка и ранее уложенной листовой стали устанавливается перекрытие над варочной камерой.
19-20 ряды. Устанавливаются дверцы двух чисток газоотводных каналов на лицевой стороне печи.
21-28 ряды. Формируются дымовые каналы так, как это предусматривает порядовка. Соблюдается перевязка швов. На 27 ряду устанавливается дымовая задвижка. Выше нее следует оставить отверстие для сообщения газоходов и вентиляционных каналов.
29-30 ряды. Устраивается перекрытие верхних дымоходов, при этом кладка становится шире на 5 см по всему периметру. Таким образом формируется карниз.
31 ряд. Габариты перекрытия доводятся до размеров 27 ряда.
32 ряд. Начинается кладка дымовой трубы, имеющая размеры 13х25 см.

Отопительно-варочная печь-шведка, сделанная своими руками, готова. Перед началом эксплуатации ее необходимо покрасить или обложить керамической плиткой.

Печь — шведка: пошаговая порядовка

Одним из величайших изобретений человечества является печь.

Устройство отопительно-варочной печи “Шведки”. Важными преимуществами этой отопительно-варочной печи являются ее малые габариты и экономичность.

Вероятно, она начиналась с открытого очага и с течением лет трансформировалась в уникальное устройство, которое, наравне с отопительно-варочной функцией, приобрело массу других достоинств. В зависимости от основного предназначения, печи имеют различные конструкции и названия. Русская печь, “голландка”, “шведка” и много других, иногда мало отличающихся друг от друга. Так, например, русская отопительно-варочная печь имеет практически ту же конструкцию, что и отопительно-варочная печь “шведка”. Единственное их отличие – это размеры и, пожалуй, место установки. Русская ставилась посреди большой комнаты, а “шведка” – между комнатами. В одной комнате она была частью стены и выполняла отопительно-обогревательную функцию, а с другой – это была кухня. Качество этого уникального сооружения определяется двумя факторами: материалами и технологией.

Материалы для строительства

1. Огнеупорный кирпич на 80% состоит из специальной огнеупорной глины (шамота). Каминные залы, бани, сауны обладают повышенной степенью огнеопасности и могут нагреваться свыше 800 градусов Цельсия. Обычный кирпич в подобных условиях крошится и идет на излом.

   Кирпич. В печном строительстве применяется два вида кирпича: красный и огнеупорный – шамотный. Иногда в качестве огнеупорного используется кирпич-сырец. Перед началом работы кирпич на сутки замачивают в воде. Фундамент печи кладется на цементный раствор, а сама печь – на глиняный.

2. Глина. Хороший глиняный раствор позволяет выкладывать печи, которые стоят столетиями. Существует множество рекомендаций и технологий приготовления глины, но гарантом успеха в этом деле остается опыт печника.
3. Металлическая фурнитура. Сюда входят дверцы, заслонки и задвижки. В основном это чугунное литье, часто представляющее произведение искусства. Для перекрытий используется металлический уголок, шины, арматурная сетка и листовой металл.
4. Отделочные материалы. Список их довольно обширен и определяется замыслом заказчика. Если это отопительно-варочная русская печь или “шведка”, то их штукатурят глиняным раствором и красят известью. “Голландку” можно украсить изразцами, камин – декоративным камнем, плиткой или скульптурой.

Инструменты для порядовки

• металлическое сито 1-2 мм;
• корыто для раствора;
• штыковая лопата;
• молоток;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

Схемы и чертежи для кладки

Схема кладки отопительно-варочной печи.

Любая печь и, в частности, “шведка”, строится в строгом соответствии со схемой кладки каждого ряда. Такая схема называется порядовка.

Первый и второй ряды выкладываются сплошными. Они являются фундаментом печи и укладываются строго горизонтально из красного кирпича. Углы кладки проверяются по угольнику.

Третий. Здесь порядовка предполагает закладку зольной камеры с установкой дверцы, основания вертикальных каналов и камеры нижнего прогрева. Кладка ведется красным кирпичом, только кладка поддувала – шамотным.

Четвертый. Продолжается формирование вертикальных каналов, камеры нижнего подогрева и зольной камеры. Поддувало укладывается шамотным кирпичом, остальное – красным. В 3 и 4 ряду 2 и 3 вертикальные каналы объединены.

Схема порядовки печи: 1-8 ряд.

Пятый. Кладка начинается слева направо. Перекрывается дверца поддувала. Заканчивается формирование зольной камеры. Колосниковая решетка устанавливается с учетом расширения металла при нагревании. Между решеткой и кладкой необходимо оставить зазор 12-16 мм, который засыпается песком. Зольник кладется шамотным, а остальная кладка ведется красным кирпичом.

Шестой. Выкладывается основание отопительно-топливной камеры, и устанавливается дверка для нее. Устанавливается духовка. Топка и духовка разделяются стенкой в ¼ шамотного кирпича, остальная кладка ведется красным. Из П-образного канала формируется три вертикальных.

Седьмой. Топка печи формируется из шамотного кирпича.

Восьмой. Как указывает порядовка, продолжаем формировать топливную камеру и закрываем первый вертикальный канал.

Девятый. Ряд находится на верхнем уровне дверцы топочной камеры. Кирпичи этого ряда стесываются под углом с верхней и нижней стороны для плавного перехода дыма из топки в дымоход.

Схема порядовки печи: 9-16 ряд.

Десятый. Внутренняя часть выкладывается из шамотного кирпича, перекрывает дверцу духового шкафа. Кирпичи стесываются под углом в том же порядке, что и в девятом ряду. Стенка между духовым шкафом и топливной камерой не выкладывается. Ряд выравнивается по уровню, и на него укладывается варочная плита. Вырез под нее делается с запасом 12-16 мм с учетом температурного расширения. Заподлицо с внешней стенкой печи закладывается металлический уголок размером не меньше 45х45 мм.

Одиннадцатый. Формирует начало варочной камеры. Отверстие, оставшееся с правой стороны плиты, закладывается по всей длине кирпичом. Выкладывается ряд красным кирпичом. При желании здесь можно установить съемную дверцу, что позволит использовать варочную камеру как еще одну духовку.

Двенадцатый. Выкладывается из красного кирпича. В этом ряду оба левых канала соединяются в один.

Тринадцатый. Продолжается кладка по схеме двенадцатого ряда, за исключением канала, который опять разделяется на две части – два канала.

Четырнадцатый. Кладка продолжается красным кирпичом по схеме предыдущего ряда.

Пятнадцатый. Выкладывается по схеме четырнадцатого ряда.

Шестнадцатый. Для перекрытия варочной камеры устанавливается четыре металлических уголка 45х45 мм соответствующей длины. Ряд выкладывается по предыдущей схеме.

Схема порядовки печи: 17-24 ряд.

Семнадцатый. Перекрывается варочная камера. Для отвода пара оставляется отверстие размером в половину кирпича.

Восемнадцатый. Выкладывается в соответствии с порядовкой. Закладывается страховочный металлический уголок размером не меньше 45х45 мм для укрепления низа сушильных камер.

Девятнадцатый. Начинается кладка вытяжной вентиляции из варочной камеры, а также формирование двух сушильных камер.

Двадцатый и двадцать первый ряды выкладываются по одной схеме.

Двадцать второй. Выкладывается в том же порядке, что и предыдущие. Меньшая сушилка перекрывается металлической пластинкой.

Двадцать третий. Выкладываются сушильные камеры, и готовится место для задвижки на вытяжной канал варочной камеры.

Двадцать четвертый. Объединяются второй и первый вертикальные каналы.

Двадцать пятый. Вытяжка варочной камеры объединяется с третьим каналом.

Схема порядовки печи: финальные ряды

Двадцать шестой. Выкладывается, как предписывает порядовка. Сушильные камеры перекрываются металлическим уголком 45х45 мм. По нему выкладывается перекрытие. Сверху прокладывается металлическая арматурная сетка.

Двадцать седьмой ряд. Верх печи перекрывается. Не закладывается только третий вертикальный канал. Периметр кладки увеличивают на 3-4 см.

Двадцать восьмой. Формируется бортик. Кладка увеличивается еще на 3-4 см.

Двадцать девятый. Периметр кладки возвращается к прежним размерам.

Тридцатый. Формируется труба. В кладке прорезается место для задвижки.

В дальнейшем выкладывается труба необходимой высоты. Кладка ведется вертикально по отвесу.

Выложенная в таком порядке “шведка” будет служить долго и надежно.

схема, порядовка, пошаговые инструкции с фото и видео и прочее

Шведская печь представляет собой довольно сложную конструкцию. Новичок с её возведением вряд ли сможет справиться. Нужно иметь хотя бы минимальный опыт каменщика, чтобы создать такое сооружение. По КПД она не многому уступает русской печи, зато значительно быстрее нагревается и занимает меньше места. Её любят как минимум за эти два качества, которыми она не ограничивается. Рассмотрим детально, что из себя представляет шведская печка и как её построить.

Описание модели «шведка»

Печь шведка — это своего рода современный вариант отопительного оборудования. Эту отопительно-варочную конструкцию обычно устанавливают в стене между спальней или гостиной и кухней. Со смежной с кухней стороны комнаты на усмотрение хозяина можно пристроить удобную лежанку, которую можно приспособить под кровать, сэкономив тем самым место, или камин. Выделяют 3 основные модели шведок: отопительно-варочная, не предусматривающая других элементов; печь-камин и «шведка», которая имеет удобный тёплый лежак, незаменимый в зимнее время. Считается, что если простудился, то нужно поспать на тёплых кирпичах, и простуду как рукой снимет. Так же полезно будет полежать на такой печи тем, у кого больные суставы и поясница. В зависимости от свободной площади можно выбирать ту или иную модель постройки.

Некоторые могут подумать, что печи — это давно забытое прошлое. Однако это не так. Всё чаще владельцы загородных жилищ устанавливают себе это сооружение. Всё потому, что кирпичная печь экологически безопасна для дома в первую очередь. Также это экономичный теплоисточник. И, в конце концов, это ведь так красиво!

Фотогалерея: разновидности шведских печей

Шведская печь с лежанкой

Шведка с камином

Варочная часть шведки с духовкой и местом для сушки фруктов

Шведская печка не только полезная, но и красивая вещь. Возводя её можно применять для украшения арочные своды, фигурные кирпичи. Можно дополнительно отделать её, например, плиткой.

Достоинства и недостатки (таблица)

Достоинства	Недостатки
Малогабаритность.	Кладка печи длительный и кропотливый процесс. Сохнет эта конструкция тоже достаточно долго.
Высокий КПД. Даже самая маленькая печь способна отопить дом в 35 квадратов.	Топка конструкции делается во всю ширину печи из-за чего не совсем удобно выкладывать дрова в таком длинном пространстве.
«Зимний» и «летний» режим.
Топливник и каналы сделаны из огнеупорного кирпича для большей надёжности.
Месторасположение её в стене между кухней и комнатой влияет на практический одновременный подогрев обоих помещений.
Материалы для возведения и оборудование для её монтажа простые и не дорогие.
Возможность сделать комфортную лежанку или камин.

Принцип действия и устройство печки

В любой шведке есть металлический духовой шкаф, предназначенный не только для выпекания. До неё не доходит пламя, но жар быстро раскаляет металл и при открытой дверце она начинает выделять тепло. Таким образом в топочной части сжигаются дрова, а тепло идёт по каналу до духового шкафа и оттуда распространяется по кухне. Духовка расположена ниже топки, но каналы печки устроены так, что по ним тепло спускается и обогрев печки происходит от пола. Наверху печи есть вместительная ниша, куда можно положить и обсушить верхнюю одежду. Также в ней есть ниша над плитой, которая закрывается деревянной крышкой. Она нужна для того, чтобы ставить туда приготовленные блюда, там они долго будут хранить тепло.

В шведке нет выходного отверстия между топкой и дымооборотом. Вместо этого под духовкой сделан переток, что экономит финансы, и делает изделие проще.

Помните про вьюшку! Её обязательно нужно закрывать в момент, когда всё топливо сгорело и остались только тлеющие угли. Сделаете это раньше, и угарный газ пойдёт в помещение; забудете закрыть — тепло быстро уйдёт.

Существует два способа постройки печных каналов: вертикальные и горизонтальные. Ранее говорилось от том, что подогрев идёт снизу вверх. Подогрев идёт от тлеющих углей и второго жара. При установке вертикальной системы каналов низ прогревается слабее, но идёт меньшее накопление сажи. Горизонтальная система даёт лучший подогрев печи, но её нужно регулярно чистить.

Схемы вертикальной и горизонтальной кладок каналов

Чтобы изделие прослужило долго и как следует необходимо использовать только качественные материалы и не скупиться на них, соблюдать все размеры, правила и порядовку при кладке не просто нужно, а обязательно!

Некоторые тонкости постройки

1. Качество обогрева зависит от размеров топки.
2. Все размеры строения в точности должны соответствовать профессиональным чертежам.

В связи с этим утверждены некоторые размеры:

• Плита должна быть 71х41 сантиметр.
• Топка — 330х356х506 миллиметров.
• Духовое отделение — 305x381x506 миллиметров.
• Размер стенок духовки имеет очень большое значение. Если сделать их слишком тонкими, то они быстро прогорят. А если сделать толстыми, то они будут долго прогревать и быстро отдавать тепло. Это приведёт к неполному сгоранию топлива и осаждению сажи. КПД при этом сильно упадёт. Размер стенок должен быть от 4 до 6 миллиметров.
• Плита должна быть сделана из литого чугуна или специальной стали.

Пошаговая инструкция: конструкция с лежанкой

Модель этой конструкции весьма громоздкая за счёт лежака, пристроенного сзади. Но это отличная идея замены кровати в дачном домике. Жильё в 30 квадратов прекрасно отопит печка размером в 1781х1280 миллиметров, где длина самого лежака составит 1781 миллиметр, а в ширину он будет 630 миллиметров.

Необходимые материалы (таблица)

Фундамент

Его рекомендуется делать ещё на этапе закладки фундамента самого дома, где будет расположена печка. Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.

Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.

Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.

После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована. Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный. Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.

Крупнофракционный щебень + цемент + песок = бетон для заливки котлована. В толщину этот слой должен быть примерно 15 сантиметров. Установите арматурную сетку и вдавите её в раствор бетона.

Следующий слой — более тонкий цементный раствор. Его заливают в высоту грунта, ровняют и оставляют застывать. На немного затвердевшую поверхность снова укладывают арматурную конструкцию и заливают бетоном в высоту всей опалубки. Разравнивают этот слой и оставляют до полного затвердения, примерно на месяц.

Когда всё готово, необходимо снять верхнюю часть опалубки и на фундамент настелить гидроизоляцию (2–3 слоя рубероида, которые предварительно нужно склеить в толщину).

Еще один вариант фундамента под печь

С фундаментом покончено. Теперь можно приступать непосредственно к кладке самой печи.

Кладка печи

Кладка осуществляется по схеме-порядовке.

Схема-порядовка печи с лежанкой

Если следовать данной схеме, то работа будет происходить следующим образом:

• Двумя первыми рядами задаётся направление кладки всей конструкции. Они кладутся всплошную.
• На третьем ряду начинают формироваться газоотводные каналы, поддувальная камера и происходит установка дверцы.
• Четвёртый ряд предусматривает установку дверц для камеры очистки и подготовку места под колосниковую решётку.
• 5-й ряд — установка дверей топки и кладка колосниковой решётки.
• 6-й ряд — монтируется духовка.
• 7-й ряд заканчивает кладку лежака и начинается укладка варочной поверхности печи.
• 8, 9 и 10-й ряды укладываются по схеме. В них возводятся стены топки, а также выстраивается камера вокруг духового шкафа.
• 11-й ряд предусматривает установку варочной панели. Под её края необходимо постелить куски асбеста, а переднюю её часть зафиксировать стальным углом.
• 12–16-й ряды — выстраиваются стенка, окружающие варочную поверхность.
• На семнадцатом ряду нишу нужно перекрыть полосами из металла и укрепить уголком. На этом же этапе происходит установка первой дымоходной задвижки. Сначала рама задвижки монтируется на раствор, затем на неё — подвижная часть.
• 18–26-й ряды выкладываются строго по схеме.
• Вторая дымоходная задвижка должна быть установлена на 27-ом ряду.
• Последний этап — возведение трубы дымохода.

Видео: строительство шведки с лежанкой

Шведка с камином: этапы строительства

Как и в предыдущем случае, для строительства печи с камином ни в коем случае нельзя скупиться на хороший материал. Если строить, то строить качественно! Приобретая материалы будет лучше, если вы закупите кирпичи и раствор с запасом в 15%.

Материалы (таблица)

Размер будущего сооружения составит 102х890х217 см + топка камина, которая будет отступать на 13 см.

Кладка печи

Фундамент возводится также, как и в предыдущем варианте печи. Так же как и со шведкой с лежанкой необходимо чётко следовать плану порядовке. На фотогалерее снизу представлен подробный план кладки такой конструкции.

Порядовка шведки с камином (фотогалерея)

После 32-го ряда выкладывается дымоход размер которого напрямую зависит от размера потолка здания. На видео ниже можно ещё раз подробно изучить схему кладки.

Видео: создание печи с камином своими руками

Как сделать отопительно-варочную печь (видео)

Как и было упомянуто ранее, самостоятельное возведение такой сложной махины — дело сложное, требующее специальных навыков, терпения и кропотливости. Расцените свои силы правильно, подумайте, стоит ли браться за столь сложную работу самостоятельно или лучше пригласить профессионалов. Если вы всё же решились на такой шаг, то проработайте все нюансы досконально, изучите подробно всю предоставленную информацию. Только если вы будете уверены на 101% в своих силах, начинайте работать. Иначе можно всё только испортить. Удачи!

кирпичных печей барбекю и пиццы

Главный совет: используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить стены кирпичной печи для пиццы, чтобы получить профессиональный результат. Уложите три ряда огнеупорных кирпичей, убедившись, что они выровнены. Шаг 2: Сделайте форму купола. Планы кирпичной печи можно найти в Интернете или приобрести в местном магазине товаров для дома. 13 октября 2020 г. — Изучите доску Клодин Паннетт «DIY BBQ Grill, Smoker & Pizza Oven», за которой следят 156 человек в Pinterest. кирпичные планы печи для пиццы — Здание а.Мы открыты во время пандемии COVID-19. Варочная панель Neapolitan Oven отличается использованием печенья Sorrento, эксклюзивного огнеупора… Мы изменили планы, увеличили размер печи и поместили много арматурной сетки и углового железа в плиты и стены. Видео ниже — лишь один из бесчисленных примеров. Сделайте насыпь из влажного песка, чтобы вокруг образовалась глина. Прежде чем мы поговорим о слоне в комнате, из которого печь лучше для пиццы, давайте сначала рассмотрим оба типа духовок, а также их плюсы и минусы.Как вы должны заметить в наших бесплатных планах, вы должны заложить кирпич огонь в подрамнике связи, с использованием глины раствор (4 части мелкого песка, 6 частей шамот). 22 июня 2017 г. — Мой друг прислал мне планы этого сайта. Теперь, когда основание построено, вам понадобится прочная столешница для духовки. Это отличный, относительно дешевый проект, который будет развлекать вас все лето и, что удивительно,… Мы приглашаем вас сделать свой выбор здесь, на нашем сайте. Еще одним решающим элементом духовки, гарантирующим отличное приготовление пиццы, безусловно, является качество изоляции печей для пиццы.Сделайте столешницу. Помимо приготовления пиццы ресторанного качества, вы также можете запекать и коптить мясо… Если вы хотите правильно построить духовку, вам нужно следовать плану. На предыдущей фотографии в галерее изображен кирпичный гриль-барбекю с планами костра… После того, как вы… испечете хлеб, пиццу и картофель или просто согреете приготовленную на гриле еду в этом отличном дополнении к основному грилю. И меня сразу зацепило! Если вы построите духовку неправильно, она может треснуть и свести на нет всю вашу тяжелую работу. Мы создали нашу компанию в 2011 году с целью качественного высокого поставки огнеупорного кирпича, строительного раствора и изоляции для клиентов, которые желающих построить кирпич печь. Если вы… Барбекю из кирпича своими руками стало еще лучше с этой улучшенной версией, включающей духовку. Дровяная печь: планы постройки, учебник с картинками. Найдите планы кирпичной печи. Древесный уголь кладется на средний противень, чтобы вы могли жарить на гриле сверху, одновременно подавая тепло в духовку внизу. Еще от автора: Это пошаговое руководство о том, как построить самодельную печь для пиццы с нуля !! 10 апреля 2017 — Пошаговый проект своими руками о бесплатных планах печей для пиццы на открытом воздухе. Кирпичные печи — трудоемкий, дорогой проект.Кирпичный и кирпичный барбекю-гриль. В основном есть два типа дровяной печи, которые вы найдете в домах. Мы изменили планы, сделали печь больше и поместили много арматурной сетки и углового железа в плиты и стены. Выпекайте хлеб, пиццу и картофель или просто держите приготовленную на гриле еду в тепле с помощью этого отличного дополнения к основному грилю. Кирпичная печь так же распространена в Италии, как и барбекю, и наша цель — сделать эти замечательные печи для пиццы популярными в Америке и за рубежом. Построить кирпичную печь на заднем дворе легко, если вы будете использовать правильные бесплатные планы и правильные методы.Вот несколько замечательных планов: уголь кладут на средний противень, чтобы вы могли жарить на гриле сверху, одновременно подавая тепло в духовку внизу. Вместе с подробными планами (в которых не пропущен ни один блок или кирпич) и пошаговыми инструкциями… Многие компании продают комплекты, содержащие все материалы, а также инструкции, чтобы максимально упростить процесс. Сборка дровяной печи для хлеба и пиццы, 13-е издание (Английская кухня). Бестселлер Prospect Books — это удобное руководство для очень увлеченных хлебопеков и энтузиастов своими руками, показывающее, как построить прочную хлебопекарную печь во дворе или сад.В некоторых случаях вы можете собрать всю духовку самостоятельно, и в Интернете нет недостатка в идеях и инструкциях для этого. Скачать избранное. Мы изменили планы, сделали печь больше и поместили много арматурной сетки и углового железа в плиты и стены. Стоимость моего проекта составляла около 750 долларов, это прекрасная работа, потраченная не зря. Кирпич или печь для пиццы из нержавеющей стали: в чем разница? Автор Фил Рейли в Cooking BBQ & Grilling. Введение: как приготовить домашнюю пиццу в духовке.Еще один друг и я закончили печь для пиццы чуть более чем за три недели. Удивительные кирпичные конструкции барбекю 15 изображений: планы печи пиццы барбекю кирпича. Отрежьте кусок фанеры по размеру столешницы. Он должен иметь возможность постоянно поддерживать высокую температуру, чтобы приготовить большое количество пиццы без потери тепла варочной панелью. Мы выбрали базовую бетонную столешницу. Используя только обычные недорогие строительные материалы, такие как бетонный блок, огнеупорный кирпич и строительный раствор, эта дровяная печь для пиццы может приготовить хрустящие великолепные пиццы примерно за 4–5 минут.В Интернете доступно множество планов и наборов самодельных печей для пиццы, которые помогут вам построить свою собственную печь для пиццы. Как сделать печь для пиццы своими руками. Барбекю: 4-6 недель (в зависимости от модели может быть больше) Принадлежности для барбекю и дровяных печей: 3-4 недели. 10 ноября 2017 г. — Мой друг прислал мне планы этого сайта. Помните, что это поверхность, на которой вы будете готовить, поэтому кирпичи должны плотно прилегать друг к другу. Разрежьте бочку пополам и закрепите ее поверх огнеупорных кирпичей. Page 1 2 3. Еще один друг и я закончили печь для пиццы чуть более чем за три недели.Планы печи для пиццы Brick bbq — это одно из изображений из потрясающих конструкций барбекю, построенных из кирпича. 15 изображений из фотогалереи Homes Decor. Некоторые из планов превосходны, содержат много инструкций в виде текста, изображений и рисунков, в то время как другие планы представляют собой только рисунки, а третьи — только наброски. Посетите наш выставочный зал… Наш сайт работает на 100%. Быстро стало ясно, что построить печь из кирпича с нуля — очень сложная задача даже для самого опытного мастера. Первый — кирпичный, а другие — переносные печи для пиццы на дровах.Всегда внимательно читайте планы барбекю из кирпича и убедитесь, что у вас достаточно информации, чтобы вы могли завершить проект — прежде чем вкладывать деньги в материалы. Стоимость моего проекта составляла около 750 долларов. Это прекрасная работа, за которую хорошо потрудиться… Традиционная кирпичная печь для пиццы работает на тепловой массе и сохраняет тепло. У нас очень ограниченный запас на складе — пожалуйста, напишите, чтобы узнать о наличии. Мы работаем во время пандемии COVID-19. Это изображение имеет размер 530×398 пикселей и размер файла 0 КБ. Вы можете щелкнуть изображение выше, чтобы увидеть фотографию большого или полного размера.Печь для пиццы Naples 600 — идеальная печь для закуски, но ее все же можно использовать для приготовления пиццы после пиццы. Дровяные печи для пиццы — Компоненты высокого качества — Разжигательные ямы и грили — Доступны наборы для самодельной печи для пиццы — 100% австралийское владение — Огненные кирпичи с рейтингом 1500º. Используя камень для пиццы в качестве гриля, вы можете предпринять несколько простых шагов, чтобы имитировать кирпичную печь для пиццы. 6 октября 2017 г. — Мой друг прислал мне планы этого сайта. Не нужно класть огнеупорный кирпич. Наша бестселлер Mattone Barile Grande — это кирпичная печь в классическом стиле, которая не только идеально выпекает пиццу и хлеб, но и служит дровами… Занимает около 1 часа.Достигнув температуры более 500 градусов C, она приготовит вашу пиццу за считанные минуты. В любом случае, вы получите отличную комбинацию уличного камина и печи для пиццы, и каждый получит пользу от ваших фотографий, рецептов и всего, что вы узнаете. Большая куполообразная духовка имеет внутреннюю камеру из высококачественной нержавеющей стали с двойными стенками для повышенного удержания тепла и имеет поверхность из каменного кирпича, на которой можно готовить пиццу. Для гриля с 3 конфорками удалите боковые решетки, чтобы у вас была только одна посередине. На самом деле, у моего гриля всего две решетки, поэтому я просто снял одну, а другую переместил в центр. Мы изменили планы, сделали печь больше и поместили много арматурной сетки и углового железа в плиты и стены. Сварили рамку из фанеры. Эти кирпичные планы барбекю предназначены для… Есть много вариантов этого дизайна, от относительно небольших до обширных. Эти великолепно выглядящие камины для барбекю идеально подходят для приготовления пищи на открытом воздухе и отдыха с друзьями. В этом блоге мы рассказываем, как можно приготовить уличную печь для пиццы из кирпича. Ниже приведено пошаговое руководство по созданию собственной печи для пиццы в деревенском стиле.Кирпичные печи: 3-4 недели. 2,312. Готовьте вкусные блюда с помощью любого барбекю, гриля или духовки даже в самый загруженный будний вечер. Фил Рейли. Следуйте. Итак, теперь начинается наше собственное путешествие по дому! Для обрезки кромок также можно использовать пиломатериалы для наружных работ. Как сделать уличный камин с печью для пиццы — Построить уличный камин с печью для пиццы с нуля — это долгий проект, но относительно простой, и почти каждый может достичь его, проявив терпение и подготовку. Из простых материалов, в том числе из глины и песка, можно создать глиняную печь с куполом, способную быстро и эффективно нагревать пиццу.Рекомендуемые. 1,387,041. Построение «Swishy wood pizzaitch», страница 2. Затем поместите на нее заглушки и слой огнеупорных кирпичей. Как ведущий Americaâ сек производитель DIY пиццы печь и огнеупорного кирпича печи комплектов, мы предлагаем каменщики, подрядчиков и огорода DIY воинов самого высокого качества и простой, чтобы построить дровяной печи для пиццы наборы, форм и форм на рынке сегодня. Печи для пиццы Brick. Чтобы улучшить внешний вид, мы сделали железный каркас для краев столешницы. Духовка не только производила впечатление, но и работала невероятно хорошо.Создайте фокус с помощью большого каменного барбекю в натуральную величину и кирпичного камина. Разместите его на цоколе, который вы уже построили, и постепенно поднимайте купол, как печь для пиццы g Trending для вечеринки на открытом воздухе! Набор для сборки кирпича для барбекю с духовкой. Духовки MAXIMUS и PRIME: 3-4 недели. 73. Духовка для пиццы Spazio 90 имеет прямоугольную форму, поэтому вы можете легко приспособить ее к любой летней кухне. В большинстве случаев этим термином обозначают кирпичные печи для пиццы, которые на самом деле встроены в ваш задний двор. Эта 2-секционная печь для пиццы имеет зону готовки шириной 600 мм, что достаточно для самой большой пиццы.Модульная печь для пиццы CBO 750 DIY Kit от Chicago Brick Oven Стоимость моего проекта составляла около 750 долларов, это прекрасная часть заработанных денег, хорошо сп… DIY BBQ Brick Built Kit с духовкой. Отличная печь для хлеба и пиццы для небольших семей Отлично подходит для пиццы, хлеба, барбекю и копчения. Сверхлегкая сборка с пошаговыми инструкциями. Классический дизайн используется уже более 4000 лет. Запатентованный дизайн… Эти особенности означают, что тепло сохраняется и равномерно распределяется, обеспечивая доставку свежей аутентичной пиццы всего за 3-4 минуты! Сегодня тысячи печей Помпеи построены в Америке, Великобритании, Мексике, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Бразилии, на Филиппинах, во Франции, Швеции, на Виргинских островах и в Таиланде — и многие другие печи Помпеи построены. € ¦ Чтобы посетить наш выставочный зал, звоните заранее.пицца-печь-кирпичи. Построить кирпичную печь для пиццы на заднем дворе на самом деле довольно просто, и это также отличный способ добавить дополнительную ценность вашему дому. 40 иллюстраций о том, как сделать бетонную плиту, начиная с выравнивания земли, выкапывая опору (плита 2020 мм x 1655 мм толщиной 10 см и опора глубиной 30 см x 30 см шириной), складывая деревянные формы / бокс, используя армирующие металлические стержни для опоры и металлическая сетка для • Типов печи для пиццы. 19 августа 2017 г. — Мой друг прислал мне планы этого сайта.Мы обнаружили, что, хотя было много доступных наборов для печи для пиццы, они нас не взяли. Увидеть больше идей о Барбекю своими руками, Печь для пиццы, Гриль для барбекю. Вам понадобится около 120 кг песка. Стоимость моего проекта составляла около 750 долларов, это прекрасная работа, потраченная не зря. Лучшая на вкус пицца готовится в дровяной печи для пиццы, построенной из кирпича. Это наш маленький печь доступен и имеет встроенный огнеупорного кирпича пол, который готов приготовить. Барбекю из кирпича своими руками стало еще лучше с этой улучшенной версией, которая включает в себя печь.Эта кирпичная печь для пиццы среднего размера — идеальный размер, чтобы приготовить романтический ужин на двоих, но достаточно большая, чтобы с легкостью развлечь 10-15 голодных друзей! Итак, если вы ограничены в пространстве, но все же хотите приготовить настоящую неаполитанскую пиццу в печи с низким куполом, вам, вероятно, следует рассмотреть комплект для печи для пиццы Spazio 90. Сначала подготовьте на земле блоки 8 на 8 16, чтобы сделайте основу размером 32 на 54 дюйма. Планы неаполитанской печи для пиццы. 6: Классические планы печи для пиццы под открытым небом. Еще один друг и я закончили печь для пиццы чуть более чем за три недели.Это помогает потоку горячего воздуха течь к верхней части пиццы, поэтому она готовится равномерно со всех сторон. Еще один друг и я закончили печь для пиццы чуть более чем за три недели. Наконец, сверху выложите слой гладких твердых кирпичей (1b), чтобы сформировать дно духовки. Вы найдете широкий выбор стилей, в которых сочетаются белый бетон, медная вставка и красный терракотовый кирпич. Так было уже много лет, но мы продолжаем готовить пиццу в стандартных печах и соглашаемся на сырую или подгоревшую пиццу. Наши огнеупорные кирпичные печи стоят довольно (намного меньше, чем альтернативные вариантов), а также с планами Pompeii печей и электронными книгами, мы передаем знание, необходимую для создания своего собственного кирпича печь.

Результат теста Air University 2020, Компьютер Ultrasport F-bike, Силикатный картридж Vw, Показатель зачисления в Western Reserve Academy, Примечания Международной валютной системы, Компьютер Ultrasport F-bike, Мировой рекорд по жиму лежа на наклонной скамье,

Простое искусство изготовления земной печи

Духовка — это просто дыра в земле. Разожгите огонь, разогрейте его и запекайте! Глиняная печь — вот и все. Если в детстве вы делали глиняные пироги, вы можете сделать красивую глиняную печь.Вы также можете сделать это бесплатно (или рядом с ним), и он будет работать так же, как изготовленная на заказ каменная или керамическая модель стоимостью в тысячи.

Земля не только более обычна, безопасна, дешева и проще кирпича, но и более экологична и, как мне кажется, красива. Однако грязь или кирпич — это то, из чего мы все сделаны. (На иврите Адам означает «красная глина», и когда вы думаете о том, откуда на самом деле ваша пища, библейская фраза «для праха ты …» предполагает глубокую, но, возможно, иную истину.)

Три основных этапа приготовления в духовке:

1. Сделайте кучу влажного песка и скатайте полусферу.
2. Покройте одним или тремя слоями грязи.
3. Вырежьте дверной проем и удалите песок.

Если высушить на огне, можно будет печь завтра. Чтобы запечь, разожгите духовку без крышки. Затем прочистите огонь и загрузите хлеб, мясо или овощи в горячую духовку, поставьте что-нибудь перед дверью и вымойте руки перед ужином.

Детали:

• Пол: часто выбирают кирпич — новый, старый, красный или огнеупорный.
• Грязь: В большинстве мест ниже верхнего слоя почвы есть глинистые недра. Как и цемент, глина скрепляет вещи. Если у вас есть сад, вероятно, у вас хорошая почва для строительства. Используйте его прямо из земли или смешайте с песком. Если у вас нет сада, любой, кто копает яму, вероятно, даст вам его.
• Основание или фундамент: Вы можете потратить много времени (и денег) на великолепный каменный фундамент. Или построить на земле, на груде камней, на бревнах или шпалах, в старых металлических бочках или даже на козлах.
• Защита от непогоды: крыша — это хорошо, но не обязательно. Духовка долго «смывается дождем» (посмотрите, как долго держатся холмы …). Но влажная духовка нагревается дольше. Так что накройте его брезентом или согните куски кровельной жести в свод, чтобы получить простое, элегантное и дешевое решение. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСКУ ИЛИ ЦЕМЕНТ! Земляная печь, как живое существо, дышит. При запекании «выдыхает» пар. Цемент или краска задерживают влагу и разрушают духовку.

Инструменты и материалы

• Вода
• Грязь (недра)
• Песок для смешивания с илом: лучше всего подходит «острый» (не округлый и не пляжный) песок
• Материал для формы для духовки: песок или все, что придает твердую, но съемную форму (верхний слой почвы, куски дерна и т. Д.))
• Огнеупорные кирпичи или стандартные красные кирпичи, новые или бывшие в употреблении, не содержащие старого раствора
• Древесина для дверцы пекарни
• Газета
• Лопата
• Тачка
• Пластиковые ведра 20 литров (5 галлонов)
• Рулетка
• Брезент: минимум 2×2,5 м (6×8 футов). В Штатах выбрасывают огромную пластиковую упаковку для пиломатериалов, которая часто бывает прочнее брезента, который можно купить
.
• Ложки, шпатели, затупившиеся ножи и т. Д. На случай лепки
• Обрезки пиломатериалов
• Старая одежда, в которой можно испачкаться, и обувь, если не хочешь ходить босиком
• Спиртовой уровень, два или четыре фута (опция)
• Ваша духовка может иметь один или несколько слоев.Здесь мы просто опишем один слой, чтобы дать вам представление. Легко экстраполировать и импровизировать.

Поиск глинистых недр

Глинистые недра распознать довольно легко. Беру на ладонь щепотку грязи, плюю в нее и перемешиваю пальцем. Ил или органические вещества кажутся мучнистыми или рассыпчатыми. Глина кажется липкой, скользкой и немного жирной. Намоченный, он скатывается змеями между ладонями и обвивается вокруг пальца. (Остерегайтесь грязи, которая может содержать стекло или мусор; при необходимости спросите разрешения.)

После высыхания глина должна быть твердой, а не рассыпчатой. Проверь это. Сделайте кирпичи и дайте им высохнуть. Посмотрите, как сильно они трескаются и насколько они твердые. Попробуйте смешать грязь с песком и сделать еще кирпичей. Если на них будет меньше трещин и усадки — хорошо! Сравните и выберите лучшее. Вспомните, какие у вас были пропорции.

Пол вашей духовки

Самый простой и легкий способ — это просто положить кирпичи для пола в слой песка толщиной 10-15 см (4-6 дюймов), утрамбованный и разглаженный, чтобы получить ровный ровный слой.Никакого строительного раствора не требуется. Кирпичи будут удерживаться массивными прочными стенками печи.

Установите первый кирпич аккуратно, ровно и прочно. Чем ровнее и ровнее ваши кирпичи, тем проще вы сможете их очистить. Держите следующий кирпич на уровне примерно 2,5 см (1 дюйм) над песком; нежно «поцелуй» его длинную сторону в сторону, совпадающую с предыдущей. Положите его ровно и твердо на песок. Не шевелите! Минимизируйте трещины и зазоры. Когда они все опущены, слегка установите их ручкой молотка.Если кто-то встает немного гордо, постучите им.

Сделать форму из песка — сформировать пустоту

Песчаная форма — это форма пустоты. Песок (или что-то еще) должен быть достаточно влажным, чтобы собрать шар, но не настолько влажным, чтобы он оседал. Сделайте на полу груду кирпичей. Сначала сделайте стены почти вертикальными, чтобы дать вашим буханкам больше места.

Форма должна быть немного выше радиуса дна духовки. Слишком высоко, и вы получите охлаждающие вихри в верхней части купола; слишком низко, и огонь не получит достаточно воздуха.Духовка диаметром 69 см (27 дюймов) и радиусом 34 см (13 дюймов) должна быть высотой 40-50 см (16-20 дюймов).

Держите прямую палку ровно сверху; Измерьте расстояние до пола, чтобы определить внутреннюю высоту духовки. Умножьте это на 63% (0,63), чтобы определить правильную высоту дверцы духовки. Запишите номер!

Смешайте грязь

Используйте любую смесь, из которой вы получили самые лучшие, самые твердые и самые прочные тестовые кирпичи. Приготовьте кучу сухой смеси на брезенте. (Если вы используете чистый грунт, вам может потребоваться ничего не делать или просто добавить немного воды, чтобы он был достаточно влажным для строительства.)
С двумя людьми возьмитесь за два угла брезента — ноги разведены, колени согнуты, локти опущены, плечи назад — перекатывают смесь из стороны в сторону. Не поднимайте! Вы можете сделать это в одиночку, натянув один конец брезента на другой, перекатываясь на ходу. Более длинный брезент проще. Или просто используйте голые руки и ноги и возитесь с этим.

Медленно добавляйте воду. Снимай обувь, прыгай и крутись — серьезно! Когда вы крутитесь и поворачиваетесь, ваши ноги работают как вращающиеся поршни, разбивая глину и вдавливая в нее песок. Играть музыку! Возьмите напарника! Танцуйте, пока оно не начнет комковаться, как тесто для корочки пирога.

Проверьте это. Упакуйте твердый мяч (50-100 похлопываний из рук в руки). Бросьте его с высоты груди. Он должен держаться вместе. Если нет, добавьте немного воды. Если слишком влажно; добавить сухую смесь (тверже) или использовать как есть и дать высохнуть больше (легче).

Сборка!

Сначала накройте форму для песка листами мокрой газеты (чтобы потом вы знали, где заканчивается пустота и начинается печь). Разгладьте их.Пригоршнями нанесите смесь на основу песчаной формы. Используйте пальцы в качестве меры для определения толщины. Сделайте слой толщиной не менее трех дюймов. Вы можете сделать ее более толстой (она будет удерживать больше тепла), но для более толстой духовки также требуется больше топлива.

Сохраняйте четко очерченный край. По мере того как вы поднимаетесь выше, поверхность слоя должна наклоняться вверх. Накройте всю форму, даже там, где будет дверь (позже вы ее вырежете). Когда все это покрыто, возьмите плоскую доску и упакуйте материал до твердого состояния.Не волнуйтесь, если он сжимается и / или прилипает к доске! Ваша смесь была слишком влажной. Плотно покачивайте доску вперед-назад, вверх-вниз или потрите ее, как будто вы полировали. Сделайте это красиво.

Допустим, ваш купол имеет высоту 45,5 см (18 дюймов) (внутренняя высота). Ваша дверь должна быть 0,63×45,5 = 28,7 см в высоту 0,63×18 = 11 дюймов. Что касается ширины, то 30-50% внутреннего диаметра — это хорошо.

Нарисуйте линию на материале, где будет дверь. Вырежьте отверстие, достаточно большое, чтобы в него можно было протянуть руку. Выкопайте в форме узкий канал.Если смесь была влажной, но не мокрой, вы можете сразу выкопать всю форму. Если при прикосновении пальца к термическому слою он прочный и устойчив к вмятинам, продолжайте копать. Если он мягкий или вы сомневаетесь, подождите и дайте ему высохнуть (это может занять дни или недели в зависимости от погоды)!

Убирая песок, следите за газетой, чтобы знать, что вы не копаете печь. Сделайте дверной проем гладким и ровным.

Готово!

Сушка готовой духовки на воздухе может занять несколько недель, но если вам не терпится печь, разведите в духовке небольшой огонь, чтобы ускорить процесс.Они могут треснуть, даже если они не являются быстросохнущими. Если так, не волнуйтесь. Во время обжига неизменно возникает растрескивание из-за естественного расширения. Если трещины не закрываются, когда духовка остыла, вы можете заполнить их (снаружи) грязью.

Когда я построил быструю духовку и в спешке нагрел ее, я иногда запечатывал ее кирпичом, песком или чем-то еще, что попадалось мне в руки. Ему даже не нужно идеально сидеть, так как вы накроете его влажной тканью, чтобы не допустить обугливания и добавить пара для выпечки.Вы также можете замочить его в воде, либо прикрутить к внутренней части металлический лист, либо обернуть фольгой.

Вы готовы разжечь духовку и испечь

Кико Дензер из Орегона, США. Он скульптор и строитель, 8 лет работает с глинобитными и глиняными материалами. Он преподавал в Мексике и Канаде, а также в США, и часто вместе со своей женой Ханной Филд, которая работала пекарем в Village Bakery в Камбрии.

«Построй свою собственную земную печь», автор — Кико Дензер, доступен в каталоге Green Shopping.

Некоторые примечания по минимизации тепловых потерь в Земле — добавлены в веб-версию статьи 29/11/05

Земляная печь с хорошей изоляцией МОЖЕТ быть чрезвычайно эффективной, но обычно только при постоянном использовании — как в коммерческой пекарне, где духовку поддерживают горячей и топят каждый день. Духовки в таких условиях часто имеют теплоизоляцию на фут или более; некоторые испекли целых пять фунтов хлеба на один фунт сожженного топлива!

Но любая духовка, изолированная сверху, снизу и по бокам, дольше удерживает тепло и готовит больше еды на фунт сожженной древесины.Независимо от того, как вы используете духовку, изоляция важна. Я настоятельно рекомендую это.

Я стал особенно обеспокоен этой проблемой после того, как увидел несколько отчетов от строителей, производящих печи в Африке, где древесины мало и где потеря растительности заменяет леса и поля пустынями. Поэтому я написал несколько кратких заметок об изоляции в надежде, что она улучшит качество печей и сделает их более информированными, а также снизит спрос на топливо из ценных пород древесины …

Сначала небольшой обзор: каменная печь так хорошо выпекается, потому что горячая, плотная каменная кладка равномерно излучает тепло в маленькое пустое пространство для готовки внутри.Однако в то же время каменная печь теряет тепло во всех остальных направлениях.

Общеизвестно, что «тепло поднимается», но менее известно, что тепло поднимается только в газе или жидкости — воздухе или воде — где частицы могут обтекать друг друга, потому что они не связаны жестко в твердую матрицу. Однако в кирпиче, камне или земле, когда жестко связанные молекулы нагреваются, они возбуждаются. В жидком или газообразном состоянии это возбуждение заставит их течь (вспомните вулканы и лаву).Но пока они остаются твердыми, они не могут двигаться.

Так что они делают со всем этим «горячим возбуждением»? Что ж, представьте себе комнату, полностью заполненную пляжными мячиками. Если бы вы протянули руку через окно и сразу же начали постучать по одному мячу, вы бы увидели, что энергия постукивания будет передаваться на каждый другой шар в комнате, потому что все шары касаются других мячей. Почти мгновенно все они начнут дрожать. Это, по сути, принцип проводимости в действии, и именно так он перемещает тепло во всех направлениях.

В вашей духовке проводимость перемещает тепло во все материалы, контактирующие с ним, включая землю под вашими ногами. Теоретически, если бы вы могли топить свою духовку достаточно долго, вы бы нагрели весь мир! Конечно, этого не происходит, но случается так, что вы можете сжечь МНОГО дров, чтобы ваша духовка была достаточно горячей, чтобы испечь немного хлеба. Это вызывает проблемы, независимо от того, живете ли вы на земле, страдающей от чрезмерного сбора урожая, чрезмерного выпаса скота и опустынивания, или если вы живете в районе, богатом топливом и лесами.Мы все зависим от деревьев и леса, поскольку они создают воздух и окружающую среду, которые делают жизнь возможной.

Итак, я надеюсь, что вы сможете поразмышлять о своем отношении к лесу и принять важные стратегические решения относительно эффективности и расхода топлива — и, возможно, приблизиться к драгоценным и священным источникам всей жизни.

Но вернемся к минимизации потерь тепла: будь то земля, кирпич или камень, все каменные печи будут поглощать тепло, пока есть тепло, которое нужно поглощать, и в то же время они будут терять тепло, пока их внутренности горячее, чем снаружи. .

Это свойство излучения тепла — то, что делает каменные печи эффективными, но также может сделать их очень неэффективными. Чтобы нагреть эту кладку, требуется много дров, но если вы приготовите только одну буханку хлеба, большая часть тепла будет потеряна и потеряна. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы предпринять определенные шаги, чтобы максимально использовать внутреннее тепло духовки и минимизировать внешние тепловые потери. Если вы все же предпримете эти шаги и будете печь каждый день, вы сможете выпекать очень эффективно.

С другой стороны, если ваша духовка используется только время от времени и остывает между выпечками, эффективность значительно снизится.Но вы все равно можете улучшить его, используя те же принципы максимального использования и минимизации потерь тепла.

Главное — окружить горячую тяжелую духовку каким-то барьером или «термическим разрывом», чтобы снизить скорость теплопроводности и максимально изолировать ее.

Огнеупорный утеплитель легко сделать, просто смешав «кусочек» глины и воды, взбитый / перемешанный до получения однородной массы, без комков и консистенции густого крема — так что ваши пальцы и отпечатки пальцев будут покрыты.Затем вы смешиваете смесь с каким-нибудь крупно нарезанным сухим древесным материалом. В книге упоминается использование соломы в этом приложении, но с тех пор я обнаружил, что с материалом с меньшим размером частиц легче работать: опилками, щепой, измельченной соломой, мякиной от уборки зерна, возможно, сухими листьями — я подозреваю, что дело в том, где-нибудь вокруг вашей строительной площадки.

Добавьте достаточно смеси, чтобы вы могли сложить «тесто» в твердый шар — но помните, чем больше глины, тем выше проводимость и тем больше потеря тепла.Так что сделайте тестовый мяч. Когда он высохнет, он должен быть легким и огнестойким и оставаться склеенным.

Если он станет достаточно горячим, древесный материал обуглится и в конечном итоге сгорит, но если вы плотно наберете его с помощью глиняной шликеры, он не получит достаточно кислорода, чтобы загореться.

Очень хороший дополнительный эксперимент — запустить тестовый шар как можно более горячим в дровяной печи, духовке или костре. Вы должны остаться с негорючей, очень легкой (и хрупкой) глиняной пеной.Действительно, именно так делают изоляционный огнеупорный кирпич. Если бы вы были так склонны, вы могли бы сделать такие кирпичи и использовать их для утепления. Но в целом я использую смесь «опилки-проскальзывания», чтобы окружить всю духовку слоем толщиной не менее 3 дюймов, желательно больше, даже до фута или около того толщины, в зависимости от ситуации.

Уложить изоляционное «тесто» из опилок вокруг стен духовки достаточно легко, но если положить его под пол, это поможет дать материалу полностью высохнуть, прежде чем вы начнете на нем строить.Кроме того, если вы строите очень большую печь, перлит, вермикулит или другие минеральные утеплители лучше выдержат вес большой печи. А если у вас есть запас (переработанной?) Алюминиевой фольги, вы можете обернуть ее слоем вокруг духовки перед изоляцией, чтобы помочь отразить тепло обратно в духовку и еще больше снизить потери тепла. (Чтобы доказать себе ценность фольги, поднесите руку как можно ближе к горящей свече. Затем поместите кусок фольги между рукой и пламенем.Насколько ближе вы можете подойти?)

Алан Скотт, основатель современного кирпичного печного дела, делает очень сложные подвесные плиты из изолированного бетона под свои печи. Они дополнительно снижают потери тепла за счет использования продуманной воздушной прослойки, которая изолирует пол печи от фундамента и земли. (Для получения дополнительной информации см. Скотт и Уинг «Строители хлеба»)

Кроме того, существуют группы и отдельные лица, работающие над экономичными, маломассивными, не излучающими излучающими веществами духовками и плитами для использования в странах с низким уровнем топлива.Один из них — Институт Апровечо в Орегоне, у которого на веб-сайте aprovecho.net есть много хороших новостей.

Строительство печки своими руками по чертежам поэтапно. Как правильно сделать печь из кирпича. Технологический порядок кладки печи

Печное отопление загородных домов берет вторую молодость. И это неудивительно, учитывая особую атмосферу и домашнее тепло, которое может создать простая печь из кирпича, даже сделанная своими руками. Часто его устанавливают даже при наличии более технологичных систем отопления, стремясь получить стильный оригинальный элемент интерьера.Сегодня мы расскажем вам о самых популярных моделях печей из кирпича и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь — это не только функциональный отопительный прибор, но и стильный элемент интерьера.

Наверное, нет такого человека, которому не понравился бы живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортное тепло. Но старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и умением создать максимально благоприятную для здоровья атмосферу.Все дело в материале, из которого построено это удивительное устройство. Будучи ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании испускает в воздух водяной пар, а при остывании поглощает их обратно. Печка кажется «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 ° С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается с 20–21 ° С. К тому же, будучи глиняным, кирпич является экологически чистым материалом, а это значит, что во время работы отопительного прибора не нужно беспокоиться о выделении вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то, что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой по расположению топочной и теплообменной частей. Итак, в любой стационарной духовке этого типа есть:

• фундамент, который служит основанием утеплителя и равномерно распределяет его вес по всей площади;
• топка, одновременно выполняющая роль топки и камеры сгорания;
• решетка, позволяющая реализовать подачу воздуха снизу в зону горения.За счет этого увеличивается производительность отопительного агрегата и появляется возможность регулировать интенсивность сжигания топлива;
• зольная камера, облегчающая чистку духовки;
Дымоход
• , создающий необходимую тягу и выпускающий выхлопные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Дровяные теплогенераторы, помимо своего основного назначения, используются также для приготовления пищи, а также устройства дополнительного места отдыха. Саму конструкцию можно установить как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с мангалом, мангалом или казаном. Если говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция полностью отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К преимуществам кирпичных печей можно отнести:

• быстрый нагрев поверхности;
• возможность использования нескольких видов топлива;
• низкие эксплуатационные расходы;
• исключен риск ожога при прикосновении к стенкам каменки;
• особо мягкое, комфортное тепло;
• воздух в помещении не обезвоженный;
• широкие возможности в плане внутренней отделки.

Рассматриваемые агрегаты также имеют недостатки. Самым значительным из них является потенциальная опасность отравления угарным газом, которое возникает при неправильном использовании … Еще одна — большие размеры и вес. Это, пожалуй, все. Как видите, оборудование такого типа имеет солидные достоинства и практически полное отсутствие отрицательных сторон, что, однако, определяет его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии оптимального проектирования

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

• отопительные приборы;
• варочных единиц;
• духовки комбинированные;

Определившись с требуемым функционалом, нужно выбрать вариант, который можно сложить самостоятельно.Чтобы не рассматривать все разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на самых популярных вариантах:

1. Голландские печи. Благодаря конструкции каналов они хорошо отводят тепло и занимают мало места. Такие теплогенераторы работают в режиме медленного горения или тления, что значительно снижает требования к качеству строительных материалов. И хотя КПД голландских женщин редко превышает 40%, они нашли много поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты конструкции.

   Классический «голландский» — чрезвычайно компактная конструкция

Шведские дровяные печи
2. имеют камерно-канальное расположение, что позволяет увеличить КПД до 50%. Как и голландки, шведки занимают мало места, но требуют более внимательного подхода к выбору материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее трудозатраты и финансовые затраты полностью оправдываются повышенной производительностью и расширенными функциональными возможностями теплогенератора этого типа.

   Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью

3. имеют уникальную планировку, за счет чего несут непередаваемый колорит и оригинальность. Их КПД превышает 60%, но особенности их эксплуатации понравятся не всем. К тому же не каждый новичок сможет сложить плиту. Скорее всего, придется нанять профессионального печника, а это повлечет за собой дополнительные затраты, сделав и без того не самую дешевую конструкцию дороже.

   Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует много места для установки

4. Колпаковые печи Кузнецова, известные своим тепловым КПД, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха кроется в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сгоранию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецов» является предельно чистый «выхлоп» и отсутствие копоти, что сводит к минимуму время, затрачиваемое на уход за обогревателем.К недостаткам можно отнести сложность конструкции и высокие требования к материалам. Однако последний недостаток компенсируется тем, что для постройки «вытяжки» требуется гораздо меньше кирпичей, чем для любой другой печи.

   В отличие от канонических колокольных печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную панель и духовку

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с заказами вы можете найти в нашей следующей статье :.

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к самому ответственному моменту — выбору отопительного прибора, отвечающего всем предъявляемым к нему требованиям.Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое несложно, так как полностью зависит от предпочтений и требований хозяина, то второй момент требует предельного внимания. Мы подробнее расскажем, как выбрать печь в соответствии с типом конструкции.

1. Дом предназначен для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться как основное, то лучшего варианта, чем «шведский» или «колпак», нет.Помимо того, что эти агрегаты обладают отличной производительностью и не занимают много места, они также легко дополняются другими элементами — варочной панелью, водяным контуром, духовкой, нишами для сушки или лежанкой. Если функциональность отодвинута на второй план, а главное требование — компактность, то хороший вариант — «голландский», обогревающий несколько смежных комнат.
2. Загородный дом «выходные» или коттедж. Поскольку эти постройки предполагают нерегулярное проживание, достаточно будет установить небольшой отопительный прибор с варочной панелью.Идеальный вариант — печи-камины с открытым топом, так как их можно использовать для обогрева помещения в кратчайшие сроки. Такое преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении опускается до минусовых.
3. Печь в загородном доме с водяным или другим отоплением. В этом случае утеплитель служит для создания особой атмосферы. Если площадь помещения позволяет, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
4. Электрокаменка. Для этого случая подойдет простая печь-каменка, в которую встроена емкость для приема горячей воды. Если к дому пристроена баня, то вместо бака можно установить полноценный котел, рассчитанный на систему жидкостного отопления.
5. Духовки для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливают на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используют для приготовления пищи. Для этого конструкция дополнительно оснащается варочной панелью, мангалом, мангалом, казаном и т. Д.

Печь для барбекю украсит территорию и наполнит место отдыха функциональностью

Определившись с типом и наполнением печи, не торопитесь приступать к строительству. Чтобы обогреватель оправдал все ожидания, необходимо досконально разбираться в принципах его работы.

Расчет основных параметров

Перед тем, как выбрать рабочий проект обогревателя, необходимо произвести предварительный расчет по параметрам конкретного помещения.Самый точный метод — это калибровка по теплопроизводительности печи. Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, для хорошо утепленных домов используется упрощенная схема расчета, предложенная И.В. Кузнецовым. В этом методе используется средняя тепловая мощность, снимаемая с одного квадратного метра поверхности (TMEP). Для обычной топки возьмите значение 0,5 кВт / кв.м, а при необходимости интенсивного нагрева, происходящего при сильном похолодании — до 0,76 кВт / кв.м.

При определении теплопроизводительности печи учитываются только те поверхности, которые участвуют в процессах теплообмена.Например, в «Голландке» не исключают из расчетов участки стен, расположенные на уровне пола, ниже горизонтальных участков газопровода.

В принципе этих значений уже достаточно, чтобы выбрать подходящий проект из тех, что можно найти в открытом доступе. Если имеющиеся варианты по каким-либо причинам не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичной печи

Банная печь
Каминная печь Классическая «Голландская» Колокольня

Топка

Размеры топки определяются исходя из максимального объема заправки топлива.В этом случае количество горючих материалов рассчитывается с использованием их теплотворной способности и удельного веса, ориентируясь на требуемую мощность. Объем топки должен быть в 2–3 раза больше полученного значения, что позволит разогревать печь при предельно низких температурах.
При расчете размеров камеры сгорания необходимо учитывать, что максимальное наполнение не должно превышать 2/3 объема камеры сгорания. Кроме того, размеры печи и всех ее компонентов необходимо подогнать под размер кирпичей, использованных для кладки печи.В своих расчетах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учетом необходимости обогрева помещений разной площади.

Расчетная таблица основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов, таких как уголь или торфяные брикеты, это значение принимается равным 1/3 высоты топки. Если топка топки дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры нужно уменьшить до 1/5.

Дымоход

При расчете дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответствовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому прямоугольник будет лучшей формой дымового канала. При расчете дымохода учитывается, что сечение поддувала не должно превышать площадь его газопровода, при этом все значения подгоняются под габариты стандартного кирпича.Поскольку для точного проектирования требуется много данных и параметров, лучше всего использовать одну из специальных программ. Тем не менее, для наиболее распространенных случаев (отсутствие перегибов дымового канала, вертикальный проход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно использовать средние значения для печей до 14 кВт:

• Менее 3,5 кВт — 140×140 мм.
• 5 — 5,2 кВт — 140х200 мм.
• От 5,2 до 7,2 кВт — 140×270 мм.
• От 7,2 до 10,5 кВт — 200×200 кВт.
• 5-14 кВт — 200×270 мм.

Рекомендуемые размеры минимальны. И все же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымохода, так как холодный воздух попадет в печь через слишком широкий дымоход. Противоток, или «свист» на языке профессиональных печников, грозит не только снижением производительности, но и более серьезными проблемами.

Для расчета необходимого количества материала лучше всего использовать специальные таблицы.Ниже один из них.

Расчет количества кирпичей

Не волнуйтесь, если дымоход, рассчитанный наугад, иногда начинает дымить. При необходимости его можно удлинить отрезком асбестоцементной трубы длиной 0,5–1 м, а можно поставить еще несколько рядов кирпича. Часто такие мероприятия проводятся с измененной аэродинамикой местности. Например, после выращивания деревьев или возведения более высоких зданий по соседству.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает несколько этапов:

• подбор инструмента и необходимых материалов;
• определение оптимального места для установки ТЭНа;
• устройство фундамента и подготовка строительной площадки;
• Производство печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструмент

Инструменты печников

Для кладки печи из кирпича понадобится:

1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
2. Тампон для протирки уложенных рядов.
3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
4. Плоскогубцы.
5. Резиновый молоток (киянка).
6. Мастерок (кельма).
7. Правило и трамбовка для устройства фундамента.
8. Ведущий писец.
9. Лопатка или миксер для перемешивания раствора.
10. Присоединение.
11. Ведра и другие емкости для сыпучих материалов и жидкостей.
12. Сито.
13. Шлифмашина (угловая шлифовальная машина) с каменным кругом.

Несмотря на то, что печи из кирпича существенно различаются по конструкции и размерам, перечень материалов, которые потребуются для строительства, практически не меняется. Стандартный список всего необходимого выглядит так:

1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
2. Строительная смесь для каменных печей. Если необходимо удешевить строительство, его можно заменить глиной и песком.
3. Комплект для литья печи — воздуходувка, дверцы топки и чистки, задвижки, плита, духовка и т. Д.
4. Решетка.
5. Проволока для закрепления чугуна.
6. Шнур асбестовый или базальтовый.
7. Полосы и уголки стальные для устройства полов и ниш.
8. Термостойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Кирпич шамотный ШБ №22

Любая кирпичная печь — это внушительный вес агрегат, требующий капитального фундамента.Поэтому необходимо подготовить материалы для возведения фундамента:

1. Песок.
2. Щебень.
3. Сетка арматурная.
4. Доски и гвозди для строительства опалубки.
5. Цемент.
6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготовьте инструменты и материалы, которые потребуются для этих работ.

Особенности выбора места для установки ТЭНа

Чаще всего печь из кирпича устанавливается у одной из стен или в углу комнаты — это даст возможность наиболее рационально использовать имеющуюся площадь.Если агрегат планируется использовать для обогрева нескольких комнат, то он располагается в центре дома, ориентируя топку и плиту на кухню, а остальными краями — на спальню, холл или гостиную. На схеме наглядно показаны преимущества выбора правильного места.

Правильный выбор места способен решить проблему обогрева всех комнат загородного дома

При установке ТЭНа не стоит ориентироваться только на удобство. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также об оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

• от кирпичного дымохода до деревянных элементов пола или крыши должно быть не менее 130 мм свободного пространства.Если используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
• оставить зазор не менее 100 мм между деревянным полом и внешними стенками духовки;
• Расстояние от нагреваемой боковой поверхности теплогенератора до горючей стены здания зависит от того, используется ли теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него не менее 380 мм;
• от потолка до потолка печи необходимо оставить зазор не менее 0,35 м.При установке компактных агрегатов с малой теплоемкостью это расстояние можно увеличить до 0,7–1 м.

Строительство фундамента

Лучше всего, если фундамент кирпичной печи будет формироваться одновременно с фундаментом общего здания. При этом обе конструкции выполняются отдельно, иначе проседание стен постройки неминуемо приведет к нарушению геометрии или даже к повреждению утеплителя. Если печь возводится в готовом доме, то первое, на что обращают внимание, — это расстояние дымохода от элементов кровельного покрытия, которое должно быть не менее 15 см.И только после этого начинают размечать и закладывать фундамент.

Учитывая вес печи, фундамент должен быть прочным.

Если в доме деревянные полы, то их вырезают по месту установки печи, отступая от внешнего контура на 10-15 см. После этого выкапывается яма, глубина которой зависит от характеристик почвы и глубины ее промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0,7–0,8 м. После этого его дно засыпают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая воду.Затем насыпается слой щебня толщиной 10-15 см, который также тщательно утрамбовывается. После этого в углы конструкции забиваются деревянные колышки, к которым крепятся доски обшивки. Для предотвращения вытекания цементного молока через щели в форме ее стенки закрывают полиэтиленовой пленкой. На расстоянии 5-10 см от пола устанавливают армирующую сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические стержни, так и обломки кирпича.

Фундамент кирпичной печи железобетонный

Замесить цемент М-400, песок и щебень в соотношении 1: 3: 4, приготовить бетон.Добавляется ровно столько воды, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность конструкции будет снижена. Смесь заливается в опалубку и любым способом уплотняется, после чего поверхность фундамента выравнивается с помощью правила. Учтите, что верхний уровень основания духовки должен быть на 15–20 см ниже уровня пола. Через несколько часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, конструкцию покрывают пленкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед кладкой кирпича фундамент обязательно гидроизолируют рубероидом или специальной пленкой. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с нахлестом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, проблем с приготовлением рабочего раствора практически не возникает. Все, что требуется — это смешать компоненты с водой с помощью деревянной лопатки или строительного миксера.Тем не менее, вы можете сделать кладочный раствор самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. К тому же у хозяина будет полная уверенность в экологичности конструкции.

Приготовить строительную смесь своими руками можно из песка и глины, соотношение которых зависит от жирности последнего компонента. Для подбора оптимального состава проводится небольшой эксперимент по смешиванию сыпучих материалов в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительной сушки зажимают между двумя пластинами.Лучшим считается состав, в котором образец начинает трескаться не раньше, чем деформируется на треть.

Есть несколько способов проверить качество глины

Другой способ определения правильного соотношения компонентов — опустить в приготовленную смесь шпатель. Адгезия раствора менее 1 мм говорит о его низкой пластичности — требуется добавление глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, которую можно скорректировать, добавив песок. Норма от 1 до 2 мм.

Перед применением глину необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить его жирность, то применяется метод перемешивания, заключающийся в отстаивании глиняного раствора и удалении его средней части.

Как правильно сложить печь из кирпича. Инструкции по рабочему процессу

Определить тип отопительного прибора, произвести предварительные расчеты и подготовить все к началу строительства — это только половина дела.Чтобы правильно сложить печь, необходимо найти в каждом ряду раскладки кирпича, так называемые порядки. Мы подготовили несколько самых популярных вариантов, которые вы можете использовать в качестве рабочих проектов. Если они вам по каким-то причинам не подходят, то вы можете поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную верстку на одном из специальных сайтов.

Схема заказа печи на фото

Заказ шведской печи Заказ «голландской» русской печи
Заказ отопительной и варочной печи
Заказ банной печи
Заказ колокольной печи Кузнецова

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но при этом высокоэффективную и функциональную кирпичную печь.Несмотря на кажущуюся сложность, построить его сможет даже новичок, если будет использовать наши инструкции и следовать всем рекомендациям. Мы в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по процессу строительства.

Заказ духовок с варочной панелью и сушильными нишами

На представленной схеме заказа представлен нагревательный элемент с удобной варочной панелью и нишей для сушки, что придает определенное сходство с классической шведской печью.Мы рекомендуем сначала укладывать конструкцию насухо, без использования строительного раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы конструкции. Дальнейшие работы производятся в таком порядке:

1. Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор до уровня пола. На этом этапе следует особенно внимательно относиться к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет духовка.
2. Первый ряд корпуса печи начинает формировать доменную камеру.

   Установка дверцы воздуходувки

3. Перед тем, как приступить к кладке второго ряда, установите дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на его корпусе продевается стальная проволока, которая закладывается в швы кладки. Чтобы дверь не соскальзывала и не опрокидывалась, ее временно подпирают кирпичом.
4. В четвертом ряду вынесены два канала для очистки топки от сажи.На каждую из них установлена ​​отдельная дверь.

   Решетка не фиксируется никаким другим способом, кроме очень точного размещения

5. В пятом ряду установлена ​​решетка. Сделанные в кирпичах нижнего ряда углубления помогут правильно уложить чугунную отливку. Здесь и далее камера сгорания выложена исключительно огнеупорным кирпичом.

   В топке колосниковая решетка уложена на огнеупорный кирпич

6. Перед кладкой шестого ряда устанавливается топочная дверца, которую временно фиксируют уложенной на колосниковой решеткой кучей кирпичей.При необходимости деталь снаружи подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой.

   Установка дверцы топки

7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы топки. Вертикальные стены топки выложены шамотным кирпичом, установленным по краю.
   

   Для обеспечения долговечности конструкции внешняя кладка отделена от камеры сгорания слоем базальтового картона.

   Прокладка вертикальных каналов

8. Перед тем, как приступить к кладке девятого ряда, в кирпичах выделяется четверть, которая будет перекрывать дверцу топки.Благодаря этому дизайн будет выглядеть плавно и эстетично. Здесь окончательно закрепляют чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.

   Для точного прилегания кирпича к двери его края надрезаются по месту

9. В 11-м ряду варочная панель ставится на верхнее отверстие топливной камеры. В качестве пломбы используется тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Лицевая сторона кухонной ниши обрамлена стальным уголком.

   Топка отделена от наружных стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом.

10. С 12 по 16 ряд над чугунной плитой надстроена камера.
11. Перед перекрытием кухонной ниши на ее боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой для кирпичей 17 ряда. Лицевая сторона этого ряда оформляется металлическим уголком.
12. 18-й и 19-й ряды выложены практически полностью, строятся только три вертикальных теплообменника.
13. В 20 ряду оборудуют горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
14. Дверь облицована кладкой 22 ряда.
15. На 23-м ряду горизонтальный дымоход перекрыт. Открытыми остаются только отверстия вертикальных каналов.
16. Перед укладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
17. С 25 по 28 ряд устанавливают еще одну дверцу для чистки и закрывают нишу топки.
18. В 30-м ряду устанавливаются задвижки на двух оставшихся вертикальных газоходах. Для этого сначала монтируют их каркасы, а затем вставляют сами перегородки.

    Установка печи клапанов

19. С 31-го по 35-й ряд выложить переходный участок дымохода.
20. С 36-го по 38-й ряд строится пух.

В том месте, где дымоход проходит через перекрытие, его утепляют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используется как минеральный утеплитель, так и керамзит. Его переливают в ящик, который выбивают вокруг дымохода.

Такую красавицу можно сложить своими руками

Кратко об установке духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, как монтируются и фиксируются дверцы духовки.Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Особенности монтажа духовки

Если конструкция духового шкафа предусматривает установку духовки, то ее устанавливают так, чтобы поток нагретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям удовлетворяет участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального дымохода укладываются металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой топки заделываются базальтовым картоном или асбестовым шнуром.

Водогрейный котел или жидкостный теплообменник устанавливается в самой горячей зоне топки. В зависимости от типа теплогенератора это место может располагаться в задней части камеры сгорания, в начале дымохода или под колпаком невращающихся агрегатов. Если планируется одновременное использование варочной поверхности и водонагревателя, то верхняя ее часть выполняется в виде поперечно расположенных металлических труб, которые ввариваются в боковые емкости из печной стали.Между котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5-15 мм. Конечно, необходимо предусмотреть, как поверхность теплообменника будет очищаться от копоти. Для канальных и камерных печей это можно сделать через проем топки, а в других случаях может потребоваться установка дополнительной дверцы для очистки.

Особенности эксплуатации и очистки духовки

Невозможно сразу протестировать духовку на максимальных режимах, необходимо дождаться высыхания ее стенок.Именно поэтому отопительный прибор рекомендуется строить в теплое время года. За этот период достаточно открыть все проемы кирпичной сборки и подождать одну-две недели. Если возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то ее дверцы закрывают, а в камеру сгорания включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь топят 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стен свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки.И даже после этого печь не греется «на полную катушку». Работа на максимальной мощности проверяется только через несколько дней регулярного использования.

Если топить агрегат исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы не нужно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь очищается от золы и золы в начале каждого нового цикла. Что касается очистки внутренних каналов и дымохода от копоти, то эту процедуру проводят не реже одного раза в сезон.Для этого используйте различные скребки и щетки, удаляющие нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу вычерпывают из газоходов металлической лопаткой и кочергой.

Правильный выбор топлива поможет уменьшить образование сажи. Лучшими дровами считаются лиственные породы — дуб, граб, бук и др. Березовые дрова и осина практически не оставляют нагара. Кстати, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку выносить осиновыми бревнами, утверждая, что это способствует удалению копоти из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь путем выжигания горючими жидкостями, дымным порохом (да, такие «полезные» подсказки можно найти), нафталином и т. Д. Хорошего эффекта от этого добиться вряд ли получится, но близлежащие постройки и ваш собственному здоровью может быть нанесен значительный ущерб.

Часто бывает сложно разжечь плиту после длительного остывания, например, на даче или на даче. Это связано с тем, что холодный воздух спускается в каналы топки, образуя трудноудаляемые газовые пробки.Испытанный и проверенный метод поможет вам возобновить тягу. Для этого возьмите сухую бумагу или тряпки, смоченные керосином или жидкостью для барбекю, положите ближе к вертикальному дымоходу и подожгите. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застойные воздушные массы и восстановит работу ТЭНа.

Вам также понадобится материал с инструкциями по очистке и мелкому ремонту кирпичных печей :.

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Печь из кирпича способна создать в комнате теплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых.Собрать агрегат могут не только опытные мастера, но и новички. Конечно, надо быть максимально щепетильным и внимательным. И тогда обогреватель окупится не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной эксплуатацией на долгие годы эксплуатации.

Благодаря разносторонним увлечениям я пишу на разные темы, но больше всего мне нравятся инженерия, технологии и строительство. Возможно, потому, что я знаю множество нюансов в этих сферах не только теоретически, в результате обучения в техническом вузе и аспирантуре, но и с практической стороны, так как все стараюсь делать своими руками.

1.
2.
3.
4.
5.

Долгое время строительство печи для дома доверяли печникам, имеющим соответствующие навыки и желание повышать свою квалификацию. Качественная кладка отопительной конструкции может считаться определенным видом искусства, хотя постройка печи своими руками тоже возможна.

При этом стоит отметить, что построить печи своими руками сейчас вполне возможно. Но для этого следует внимательно изучить рекомендации профессионалов.Вам нужно будет выбрать дизайн отопительного агрегата и качественные материалы. Домашний умелец, построивший печь своими руками, сможет долгие годы любоваться своим творением.

Строительство печи своими руками начинается с выбора ее конструктивного решения. Не все кирпичные отопительные агрегаты одинаковы — они различаются параметрами и функциональностью.

• отопительные сооружения;
• отопление и приготовление пищи;
• спец. Единиц.

Выбор отопительной конструкции

Строительство печи своими руками: важные нюансы

Кладка печей производится из полнотелого кирпича на глиняном растворе.Для топки потребуется шамотный кирпич. Необходимо соблюдать толщину шва. Он не должен превышать 5 миллиметров, но лучше, если он будет всего 3 миллиметра. Сделать себе раствор несложно. Для него берут кварцевый песок и смешивают его с глиной в соотношении 4: 1. Также вам понадобится сито с ячейками до 5 миллиметров. Перед приготовлением смеси песок просеивают.

Технология кладки шамотного кирпича аналогична той, что наблюдается при использовании обычного кирпича.Для этого потребуется шамотная глина. Если строить печь своими руками, возникает много вопросов по установке дверей, печки, задвижек и других металлических элементов … При их обустройстве необходимо соблюдать параметры компенсаторов — их должно быть не менее 5 миллиметры.

Разнообразные печные аксессуары продаются в специализированных торговых центрах и на строительных рынках.Он может иногда отличаться по стоимости в зависимости от того, кто его произвел. Иностранные товары дороже отечественных, но имеют более привлекательный внешний вид. В наше время чаще всего устанавливают дверь с термостойким стеклом.

Характеристики печи

В этой ситуации форсунка, подающая воздух для сжигания топлива, выполняет функцию нагнетателя. В этом случае отвод продуктов сгорания осуществляется регулировкой заслонки. Дымоход оборудуют при помощи железной или асбоцементной трубы.

При возведении конструкции отопительного кирпича в загородном доме не всегда целесообразно оборудовать щит колодцами и каналами, как это следует делать при постройке голландской печи (подробнее: «»). Для обеспечения хорошего сцепления высота трубы должна быть не менее 3 метров. Летом для работы топки будет достаточно боковой топки. Приступая к варке, нужно загрузить около трех килограммов топлива — торфяных брикетов или поленьев.Читайте также: «».

Советы печников, как правильно построить печь

1. Хорошим решением для увеличения площади теплопередачи станет установка стальной трубы, к которой привариваются металлические радиаторы. Для этого также можно использовать любые изделия из железа.
2. Чтобы построить печь, нужно использовать полнотелый керамический кирпич. При сборке топки следует использовать изделия Dinas, устойчивые к высоким рабочим температурам. Дело в том, что отдает тепло хуже красного печного кирпича — дольше нагревается при более высокой стоимости — почти в 2 раза (читайте также: «»).
3. Перед тем, как построить печь в доме, кирпич необходимо поместить в воду примерно на 4 часа. При кладке кирпичи следует укладывать максимально аккуратно, разравнивая киянкой. Если они уже уложены, их нельзя перемещать. Плиты обычно распределяют раствор руками, не используя шпатель. При необходимости используйте молоток каменщика для резки кирпичей, а также понадобится болгарка.

Материалы и инструменты

• кирпичей;
• красная глина и кварцевый песок;
• цемент;
• духовки;
• уголок, отвес, уровень;
• болгарский;
• мастер ОК;
• спецодежда.

Несколько советов по постройке печи своими руками в видео:

Складывание духовки своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно если они требуют особых знаний и навыков, высока.

Понятно, что многие разработчики пытаются обойтись собственными силами … Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы друзей или специализированные справочные издания.

Обратной стороной такого подхода является то, что не все востребованные профессии встречаются очень часто. Часто бывает сложно найти специалиста в конкретной области. Увы, некоторые виды работ уже настолько малочисленны, что перешли в разряд искусства или к этому стремятся.

Следовательно, они обрастают некоторыми мифами и неточностями, от которых непрофессионалу крайне сложно избавиться.Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие его нюансы, совсем недавно понятые каждому обывателю, ускользают из поля зрения современного человека — не хватает повседневной практики.

Общий рисунок

Чертежи печи можно найти в изобилии в Интернете или на страницах монографий, посвященных этому случаю. Это не проблема. Гораздо сложнее выбрать лучший проект, который наилучшим образом соответствует конкретным условиям, требованиям и ожиданиям разработчика.

А наблюдение за тонкостями технологии может оказаться непосильной задачей для новичка — как и во многих традиционных ремеслах, опыт играет важную роль в печном деле. Слишком многое в технологической цепочке связано с какими-то тактильными ощущениями, интуицией. Дистанционно обучить этим нюансам практически невозможно — слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.

К счастью, нагрузка на печи уже не такая, как раньше, когда они были основным способом отопления дома в холодное время года.Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного нагревателя. Следовательно, прежняя тщательность их установки уже не так востребована.

Печь, не так часто и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при укладке. Хотя, конечно, к этому нужно стремиться.

Печи больше не устанавливают в городах — инженеры давно придумывают лучшие и более дешевые способы обогрева дома. Но за городом, на даче, простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь все же может быть востребована.

Выбор конструкции

Прежде чем окончательно остановиться на каком-либо дизайне, необходимо четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что от него ожидается, как часто и с какой целью планируется его использовать. А потом сделайте выбор.

Традиционно все духовки делятся на два основных класса в зависимости от их функциональности. В конструкции могут быть:

• отопление;
• Отопление и приготовление пищи.

Отличие видно из названия каждого класса.Отопительные печи узкоспециализированы и могут только обогревать. Правда, в их конструкции все подчинено тому, чтобы они выполняли свою задачу максимально качественно.

Конструкция нагрева и приготовления пищи уже универсальна. На нем еще можно готовить еду. Неважно, что именно добавляется к возможности обогрева жилища: печь, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.

В дачном секторе наибольшей популярностью пользуются отопительные и варочные печи, так как она проста и практична — как правило, это единственная печь в доме, а потому ее универсальность ей не помешает.

Также возросла популярность дачных участков, если не создать, то возродить редкий по сей день класс печей, предназначенных только для приготовления пищи. Сейчас их объединяет очень расплывчатое и широко трактованное название «барбекю».

Хотя правильнее было бы отнести их к группе печных комплексов, поскольку они могут включать не только примитивный мангал, но и дополнительный набор услуг, ограниченный только желаниями и возможностями хозяина. И их не счесть ни с одним корпусом печи — это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.

Соответственно дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-мангал) или быть предназначена исключительно для дома, поэтому универсальных пошаговых инструкций просто не существует — бытовые и уличные разновидности печей бывают лишь частично родственные, но конструктивно это совершенно разные виды … Поэтому технология их кладки немного отличается — один из них требует повышенной влагостойкости, для чего в кладочный раствор добавляется цемент, что немного снижает огнестойкость массива .

О домашних духовых шкафах

В доме не просто кладут печь. Это инструмент. И главное требование к нему — восполнить теплопотери дома. Соответственно, размер печи должен соответствовать обогреваемому ею жилому объему.

Теоретически, надеясь, что дача будет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем немного в межсезонье (поздняя весна-начало осени), можно немного урезать необходимый показатель и сложить печку меньше, чем требуется согласно теоретическим расчетам.Но практика показывает, что в 99% таких случаев возникает соблазн хотя бы раз в год побывать в доме на природе. В результате попытки прогреть слишком большую площадь маленькая топка дает трещину — ее мощность изначально недостаточна.

И почти всегда небольшая печь эксплуатируется с постоянной перегрузкой — часто такое воздействие происходит непроизвольно, неосознанно. Они просто пытаются создать комфортные условия проживания хотя бы на время. Так что результат вполне закономерен: кладка трескается и быстро разрушается.

Дело не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии строительства. Причина — в несоответствии габаритов печи поставленным перед ней задачам.

В деревнях сегодня можно встретить много разных печей, в том числе устаревших, архаичных конструкций. И важно понимать, что возраст схемы не всегда говорит о ее качестве. К сожалению, многие старые печные фантазии по ряду параметров не подходят для повторения в современных реалиях.

Например, некогда популярная голландка когда-то (в 17 веке) была поистине революционным понятием. С тех пор прошло только много времени, и эта схема сегодня очень неудобна с точки зрения безопасности и удобства использования. Большая длина и общее количество последовательных дымовых потоков приводят к интенсивному осаждению сажи и появлению трещин в топочной массе — слишком велика разница (градиент) нагрева разных частей тела конструкции.

Традиционная русская печь тоже не всегда соответствует условиям загородного дома — в первую очередь потому, что занимает слишком много места.К тому же корпус такой конструкции, даже если он усовершенствованный, слишком массивен. В результате большая тепловая инерция.

То есть плиту придется долго топить, чтобы прогреться. Хотя остыть придется долго. Но это может быть приятно и необходимо при постоянном проживании, а при нерегулярных посещениях будет только мешать и раздражать.

Наверное, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка — простая универсальная печь из кирпича с плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одной с топкой-топкой.Конструктивно швед представляет собой немного видоизмененный стандартный кухонный центр с теплозащитным экраном.

От основной идеи шведа отличает варочная камера — ниша над плитой. Соответственно, над варочной камерой образуется некий объем (так называется ниша, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда в печах есть сушилка, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплообмене.

Именно о такой схеме и пойдет речь ниже.Тем более, что оформить заказ не так уж и сложно и вполне понятно новичку.

Уличная печь — дикий дом

Садовая печь только условно имеет статус уличной печи. На самом деле открытый монтаж кирпичной печи приводит к ее быстрому выходу из строя — любая промерзшая зимой влага в кладке (даже капилляре) вызовет разрывы. Поэтому мангал размещают в беседках или под отдельным навесом для защиты от дождя.

В основе любого садового печного комплекса всегда находится кухонная плита в том или ином виде.Это может быть слепой повтор (за исключением кладочного раствора — в него был добавлен цемент) типового кухонного очага, но чаще (для удобства исполнения и экономии материала) необходимость обогрева помещения просто игнорируется и все элементы, несущие только теплоаккумулирующую нагрузку, удаляются из конструкции. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термообработки продуктов и коптильня (правда, иногда ему дарят, правда крайне редко).

Обычно избегают универсальности единственного элемента печного комплекса. Только если это обещает выгоду от планировочного плана — больше услуг на меньшей площади. Если нужно добавить функционал, то стандартно прилагается новый блок с такой услугой. Единственное исключение, наверное, — русская печь, входящая в состав такого комплекса. Но сам он универсален уже с самого начала.

Еще момент. Как бы ни планировалось заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на комплексной плите практически всегда спонтанно.Поэтому стоит учесть, что запуск печи занимает минимум времени и не требует каких-либо предварительных сложных манипуляций. Это камень в саду тех линковщиков, которые стараются соединить в русской печи все достижения кулинарной мысли.

Очень удобная в теории и крайне неудобная в жизни — изобретенная кем-то вариация, по рекомендациям которой в заниженную шестерку встраивается чугунная печь с конфорками, а на все это присаживается сварной ящик для барбекю.Причем, перед тем, как использовать плиту или топочный тигель, нужно вытаскивать совсем нелегкую железную жаровню и каждый раз искать для нее место. Намного проще, когда для таких задач есть отдельный специализированный модуль.

Материалы и другие общие моменты

Во-первых, давайте поговорим о духовках как о типичном явлении, без подробностей. На что следует обратить внимание независимо от планировки, размера и расположения:

• фундамент. Лучше, когда печь в доме будет своя, независимая от фундамента дома.Но закладывают на ту же глубину, что и фундамент стен. Хотя вариант с обычным ростверком и накладкой тоже вполне приемлем. Для шашлыка лучше, если беседка и печь будут основаны на общей плите. Требуется гидроизоляция в два слоя. Первый на уровне грунта, второй на уровне последнего этажа или чуть ниже;

• Раствор из красной глины и карьерного песка. Жирность нормальная — соотношение подбирается опытным путем.Для укладки шамотного кирпича, строительный раствор используется — это готовая смесь шамота (наземные осколки обожженной керамики) и огнеупорная глина. В затирку для барбекю стоит добавить цемент — примерно один мастерок на ведро кладочного раствора;

• кирпич. Нанесите полнотелый красный керамический мокрый пластик. Марка не ниже М150. Лучше высший класс морозостойкости — не менее 50. В критических местах (топка и первый дымоход) керамический кирпич лучше заменить шамотным.Любая кладка печи осуществляется исключительно по замоченному красному кирпичу. Шамот только промывают от пыли;
• допустимая толщина шва кладки 1–5 мм для керамики красного цвета и 1–3 мм для шамотного огнеупора. Шамотный и керамический кирпич нельзя связывать в массив;

• импортное чугунное литье с мелким зерном, можно сразу поставить на место. Отечественное литье с крупным зерном (имеется в виду, что отливка перешла в глиняную форму, а не в металлический кокиль) лучше (по желанию) перед установкой отжигать для устранения внутренних напряжений — нагреть примерно до 250 градусов и оставить остывать, не форсируя процесс;
• сразу после закладки духовки не допускается — конструкция должна быть полностью просушена.Лучше, если это произойдет естественным путем. Другое дело, что не всегда бывает такая роскошь — не у всех есть возможность ждать месяца полтора-два, пока массив полностью не освободится от влаги. Поэтому часто используют искусственную сушку, для чего топят печь ежедневно небольшими порциями абсолютно сухого топлива — буквально кучей стружек. В топке есть изба — это даст высокое, но не горячее пламя.

Шведская печь

Шведов много.В арсенале каждого печника есть хотя бы одна вариация такой печи. Отличия большинства из них заключаются в мелких несущественных деталях, но каждый автор склонен приписывать собственному видению проблемы много оригинальности и новаторства.

На самом деле все не так. Все почти так же. Поэтому споры о том, что именно так было бы правильно расположить дымоходы, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни осквернению святынь, в корне ошибочны.Швед — печь, позволяющая свободно подходить к планировке без потери эффективности.

В первых рядах шведы выносят зольник, канал под духовку и проход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят чистящие дверцы и один вентилятор.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше сделать скосом, чтобы противодействие газам было минимальным и было меньше завихрений.

Духовка размещается на один ряд ниже пода.Шкаф духовки изготавливается самостоятельно — промышленность нужных размеров не выпускает.

Топка обязательно облицовывается кладкой по краю или продольным половинкам кирпича. Это поможет уравновесить нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой находится на ряд ниже печи — через этот град газы из топки уходят под плиту над духовкой, а затем обходят ее, а уже под духовку направляются в вертикальная система дымоудаления.

При укладке боковых стенок камеры над плитой убедитесь, что они не защемляют плиту варочной панели — в противном случае расширяющийся металл либо лопнет, либо разорвет кирпичную кладку.

Ниша над плитой закрыта стальными уголками. Стоит сказать, что иногда в него ставят двери. Это очень удобно, так как это не только позволяет изолировать камеру от кухонного пространства, но и создает своеобразную духовку, только большую.Хотя такой шаг возможен, он все же не требуется.

Газы в камере над печью вынуждены проходить через разделители перед входом в трубу, которая также работает как подпорки, поддерживающие потолок. В то же время они увеличивают теплоемкость печи.

Печь покрыта трехрядной кладкой — это стандартная безопасная толщина перекрытия для бытовых печей.

Духовой шкаф можно немного подогнать под параметры помещения, в котором он установлен.Просто добавьте или удалите однотипные ряды над или под перекрытием.

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведов демонстрируют видео, где схема в основном такая же, но реализована немного иначе.

Простая садовая печь для барбекю

И есть смысл рассмотреть эту конструкцию подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

• уголок 32 : 1,7 м для фаянса — 1 шт., 1 м для перекрытия мангала — 4 шт., 1,25 м для перекрытия столешницы — 4 шт .;
• печной кирпич — 1300 шт .;
• нагнетатель полудверной 130х140 мм — 1 шт .;
• дверца топки 240х280 мм — 1 шт .;
• плита чугунная под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм — 1 шт.

Дополнительно:

• асбестовый или базальтовый шнур (можно использовать каолиновую вату) для крепления дверцы топки;
• проволока вязальная;
• глина;
• цемент;
• песок;
• асбест листовой (один лист) или каолиновая вата — для установки плиты под казан;
• Жаровня металлическая.

Среди владельцев дачных участков в последнее время стали популярны садовые мангалы. Большинство людей довольствуются имеющимися в продаже металлическими вариантами этих уличных печей. Так проще, не требуется специального навеса для защиты конструкции от непогоды, а на участке требуется выделять меньше места.

Между тем, многим нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь идет о кирпичной печи для барбекю.

Само понятие «барбекю» многозначно.Это и блюдо, приготовленное на углях (обычный у нас шашлык, собственно, и есть разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и специально приспособленная под определенный метод кулинарной обработки духовка.

Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оборудованный мангалом, что не мешает устанавливать его на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что по сегодняшним меркам от печи не всегда требуется функция обогрева — уличный мангал, как инструмент, весьма утилитарный и более «заточен» именно для приготовления пищи.

Это не мешает оснащать конструкцию какими-либо дополнительными опциями. Мангал может быть укомплектован русскими духовками или «Помпейскими» для пиццы, духовками с духовками или коптильнями — всем, вплоть до раковин и шкафов для посуды. Это зависит от достатка, необузданной фантазии и наличия свободного места.

Самым распространенным комплектом можно считать мангал, разделочный стол и печь для казана. Рассмотрим эту конфигурацию в самом простом варианте для самостоятельного исполнения.Добавим только дрова — нишу для дров под мангал.

Расположение печи и фундамент

Вся система имеет вес более пяти тонн, поэтому важно понимать, что требуется соответствующий фундамент. Конечно, это массивность в какой-то степени компенсируется большой опорной поверхностью. И все же фундамент должен быть прочным.

Важно защитить кладку от дождя и других неприятностей, особенно от намокания осенью и замерзания зимой.Так что, как ни крути, но в нашем климате мангалы лучше прятать в беседке. Степень закрытия последнего остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы крыша была.

У этого ограничения места есть свои преимущества — в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное, при заливке на место будущей топки предусмотреть усиленную арматуру по сравнению с остальным полом беседки.

Если возле беседки нет бетонного пола, как такового, то можно отлить отдельный участок на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями… Важно запомнить пожелание: либо печь и беседка не играют, либо делают это вместе, синхронно. Одним словом, как это бывает на плитном фундаменте.

Состав и приготовление раствора

Принято заложить печи на глинистом раствор с более слабым из песка (для красной глины) или шамота (земля шарда для огнеупорной глины). Но барбекю может быть затруднено из-за расположения на улице.

Раствор на основе цемента больше подходит для улицы.Обратной стороной является то, что он не очень стойко переносит огонь. Выход в компромиссе: добавить в печь глиняно-песчаный состав цемент, примерно кельмой на ведро раствора. Но над крышей все равно труба прокладывается по цементно-песчаной основе.

Песок добывается в карьере. Река или море не подходят — его крупинки округлые, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок необходимо высевать через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина принимается обыкновенной красной. Его предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комочки.Затем их фильтруют через сито с размером ячеек около 2 мм, чтобы удалить камни и мусор.

Далее определяется жирность глины и потребность в песке — пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно это соотношение составляет от 1: 1 до 1: 6 (глина: песок). Все зависит от жирности глины, которая, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте своя жирность.

Слишком жирный раствор трескается из-за сильной усадки.Тощий (суглинок) плохо держится и крошится из швов.

Существует множество методов определения жирности, но можно порекомендовать этот тактильный: мы делаем несколько проб в разном соотношении и протираем все между пальцами (большой и указательный). Выигрывает лот, где будут ощущаться твердые зерна, но не пропадет ощущение жирности, жирности.

Если вы встретите маслянистые участки без крупинок абразива, то стоит добавить смягчитель.Если крупинки под пальцами плохо скользят, добавьте глиняное тесто.

Окончательная проверка качества: бросить комок раствора кулаком на лист железа (штык лопаты, боковины ведра и т.п.). У вас должна получиться лепешка толщиной 3-5 мм, а также оптимальный шов кладки для духовки. Просушите корж в тени от двадцати минут до часа.

Затем мы пытаемся оторвать лист железа. Отслаивается как блин со сковороды — песок нужен. Крошится, как сухая земля с обуви — добавьте глину.Отрывается с трудом и не имеет трещин — угадал с пропорцией.

Раствор можно приготовить заранее в большой емкости и накрыть на перерыв, чтобы уменьшить испарение воды. Но цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: кельмой на ведро, то есть горсть десяти литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (если есть один в структуре), вы должны принять огнеупорный кладочный раствор. С ним проще — продается в хозяйственных магазинах в сухом виде.В него добавляется столько же цемента.

Особенности покупки кирпича

Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Он везде примерно одинаков. Труднее с красной керамикой.

Брать только полнотелые (без ямок и пустот) и только пластиковый молдинг. Эту характеристику узнавайте конкретно у продавца. И держитесь подальше от сухого прессованного сорта.

Далее обратите внимание на геометрию и целостность. Ни трещин, ни деформаций.При постукивании такой кирпич издает ровный звучный звук, без примеси хрипоты и глухих тонов. Его марка обычно M150 и выше.

И особо обращаем внимание на такую ​​строчку в спецификации как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов зима-лето. Чем больше, тем лучше.

Клинкер, например, держит 100 и больше, но он «кусается» по цене. Итак, если особо свободного бюджета нет, то берем не менее 50 циклов. Но из такого кирпича можно сложить весь массив мангала.

В крайнем случае вместо красного в критических местах применяем шамотный кирпич. Но и это, надо отметить, стоит недешево. И еще не любит влажность — со временем крошится, как старая пена.

Как уже было сказано, перед кладкой красного кирпича его необходимо замочить — погружаем в воду и держим до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха. Это три или пять минут. Затем достаем и даем стечь лишней воде. Это около минуты. И только потом выполняем из него кладку.Шаг замачивания обязателен, иначе кладка будет хрупкой.

Шамот требует меньших подготовительных усилий. Они просто смывают пыль.

Если в кладке массива используются два вида кирпича (шамотный и красный), то перевязки между ними не производятся. А шамотный массив, спрятанный внутри красного, делают ниже на 3-4 сантиметра. Это происходит потому, что при нагревании у этих видов строительного камня коэффициент расширения разный.

Все двери крепятся скрученной вязальной проволокой или приклепанными металлическими пластинами — скобами.Каркас дверцы топки предварительно обматывают базальтовым или асбестовым шнуром, пропитанным глиняным раствором. Можно использовать каолиновую шерсть. Это делают для того, чтобы компенсировать одинаковый КТР при нагреве — линейное расширение металла в несколько раз выше, чем у любого вида кирпича.

Этапы кладки

Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте — 3 мм). Проверяем вертикальность и горизонтальность каждого ряда. Не допускаем пустот в растворе.

Ставим раствор на грядку с запасом. Излишки выдавливаем — по мокрому кирпичу не очень сложно — и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не плыла.

Данный заказ является не окончательной версией, а одной из них. Главное для новичка — понять логику организации пустот внутри печи.

Заказ представлен в двух ракурсах. Первая картинка — это расположение кирпичей только в один ряд. Второй рисунок показывает общую картину.

Никаких внутренних разрезов и прочих дополнительных изысков — практика показывает, что новички только запутаются в такой подаче материала. Но, проследив все пласты порядка, можно легко понять конструкцию печи. К счастью, это не так уж и сложно.

Гидроизоляция устраивается под печью обязательно, даже если она предусмотрена на фундаменте.

1 ряд

Все просто. Это основа духовки. Своеобразная маркировка пятки контакта.

Длину стола можно уменьшить. Это зависит от желания и аппетита. Также можно уменьшить ширину мангала, но не больше кирпича, иначе пользоваться им будет неудобно. Уменьшать глубину пространства для мангала не стоит — нужно оставить место для манипуляций с шампурами.

2 ряда

Не нужно строить площадку для барбекю — просто поставьте ее на фундаментную плиту. Но с небольшой площадкой под весь комплекс удобнее.Со второго ряда на сайте намечаем основные функциональные элементы конструкции — ее узлы.

Ставим дверцу зольника на проволочно-глиняный раствор, без компенсирующего шнура — не нагревается.

3 ряда

Намечаем ход по газам печки.

4 ряда

5 рядов

Устанавливаем решетку свободно, ничего не фиксируя.Выбираем для него гнездо в кирпиче, с зазором около 5 мм с каждой стороны. Мы ничем не заполняем зазор, в случае теплового расширения.

6 рядов

Подкладка (дополнительная внутренняя обшивка) топки неровная. Объясняется это тем, что большинство мангалов крепятся к стене. Можно увеличить облицовку задней стенки, но тогда плита переместится слишком далеко — станет неудобно.

Облицовку задней стены можно выполнить кладкой.Но лучше облицовку пополам — кирпичи рыхлые.

Футеровка может быть только шамотным кирпичом. Ставим топочные дверцы, как уже упоминалось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамы.

7 рядов

Продолжаем кладку. Особенно осторожно впускаем консоль правой стены — на нее будет опираться столешница разделочного стола.

8 рядов

Ниша лесоруба перекрыта 32 углами.Из него сделаны полочки, сиденье для кирпичей. Если есть желание уменьшить заметность этого силового элемента, то угол смещается внутрь к внешнему краю, и в кирпиче делается надрез, в который угол утоплен.

9 рядов

Сделайте небольшую сутулость под грилем. Удобнее использовать барбекю. Когда вы подходите к нише для барбекю, носки ног не упираются в стену.

10 рядов

Немного увеличьте перекрытие барбекю.Перекрытие дверцы топки также производится путем пропуска боковых стенок. Если не получится — клиновой перемычкой, то есть как арка, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб незаметен.

По углам перекрывайте столешницу стола для резки внахлест.

11 рядов

Делают нишу для мангала. Это не должно доходить до боковых стенок. Нужен запас на два-три сантиметра — на расширение. Также решетка не должна занимать по глубине всю нишу — нужно не менее 5 см, чтобы шпажки не упирались в заднюю стенку.

Теперь вы можете сделать сам ящик для барбекю. Фактически это металлический ящик (толщина стенок около 3-5 мм), в который кладут угли. Высота около 15 см. Меньшая высота придаст сухости шашлыку, большая — копченому мясу.

По периметру коробки неплохо было бы поставить дополнительную полосу металла чуть большей толщины. Он не даст стенам коробиться при нагревании.

На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру через каждые 5–6 см проделываются отверстия диаметром 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см — для попадания воздуха в зону горения.

Вообще есть конструкции со сложными нишами, оборудованные системой нагнетания воздуха. Но только они сложны в исполнении и неудобны в эксплуатации. Вариант с вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.

Немного о поверхности столешницы. Можно оставить так или выложить износостойкую керамическую плитку, например, керамогранит. Подойдет любой вариант.

12 рядов

Установить печь.В идеале 704х530, но можно и 600х600. После этого могут потребоваться изменения, но они будут минимальными.

Уголок из фаянса обязателен. Так называется уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Лежит свободно, но края ее уходят в кладку и прижимаются.

Плита укладывается на слой глиняного раствора с добавлением пропитанного листового асбеста. Под него можно вырезать углубление. Но опять же правило бесплатного монтажа: примерно по сантиметру с каждой стороны для разницы в расширении.Нет фиксации.

Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Это то, что добавлено в раствор.

Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонким раствором, на который кладут полоску каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и плита уже набрасывается на эту подушку.

Важный момент: финская плита (отличается технологией литья в кокиль) может быть установлена ​​сразу.Домашнюю печь (ее вливают в землю — это видно по крупному зерну в конструкции) лучше отжечь на костре, чтобы снять внутреннее напряжение. В противном случае просто есть шанс, что он неожиданно лопнет. Они просто нагревают плиту на огне (или, если возможно, в термической духовке) и оставляют охлаждаться, никак не форсируя охлаждение.

Вы можете установить пластину немного меньшего размера, но вам придется заранее переделать под нее сиденье.

13 рядов

Стена за плитой не загибается вбок — кладка защищена фаянсом.У разделочного стола задняя стенка откидывается и удерживает крайние кирпичи. Затем он постепенно исчезает.

14 рядов

15 рядов

16 рядов