Печь стояк из кирпича своими руками: как сложить стояк из кирпича своими руками

Содержание

инструкция по кладке, чертежи и фото

Грамотное возведение дымохода — процесс такой же серьезный, как и строительство самой печи.

Дымоходы из кирпича своими руками

Насколько правильно и аккуратно будет выполнена эта работа, настолько хозяин обезопасит свой дом и домочадцев от пожара или отравления угарным газом. Поэтому к постройке этого элемента нужно отнестись очень ответственно и сделать все максимально правильно и по инструкции. Дымоходы из кирпича своими руками выстроить можно, если есть опыт в этой работе, но в случае, когда она незнакома, лучше доверить ее профессионалу. Если не уверены в своих силах — лучше не начинать.

Виды дымоходов

Дымоходные трубы из кирпича могут быть двух видов: коренного и насадного. В каждом случае для возведения выбирается один из них, тот, который подходит для конкретной печи.

Коренные дымоходы отличаются от насадных тем, что возводятся не как продолжение печной конструкции, а автономно, рядом с местом, где будет установлена печь, а затем соединяется с ней патрубком.

Типичный коренной дымоход

Это дымоотводное сооружение подойдет для чугунных и кирпичных отопительных приборов, причем к одному коренному дымоходу могут быть подсоединены даже две или три печи. Естественно, в этом случае он по своему внутреннему сечению должен соответствовать необходимым параметрам для определенного количества подключенных к нему приборов отопления.

Если устанавливается коренной дымоход, к которому будет подводиться патрубок от чугунной печи или котла, работающего на газе, то, возможно, потребуется установка вовнутрь дымоходного канала трубы из металла.

Коренной дымоход устанавливают на фундамент, отдельный от общедомового и печного. Глубина котлована для фундамента должна составлять не менее 30—50 сантиметров, в зависимости от высоты и ширины дымохода, а также его периметр должен быть больше основания конструкции дымохода на 12—15 сантиметров.

Насадная труба дымохода — это продолжение конструкции печи, являющееся ее неотъемлемой частью. Такая труба предназначена для отведения отходов горения только для одной печи, продолжением которой она является.

Дымоход надсадного типа

Составляющие части дымохода

Принцип устройства обоих видов дымоходов одинаков, но если к коренной трубе подсоединяются две или три печи, она может иметь несколько стояков и несколько разделок, количество которых будет зависеть от числа этажей дома.

Части и отделы дымохода

На данном рисунке можно рассмотреть все части дымоотводной конструкции, которая состоит из следующих элементов и отделов:

Шейка печи — это часть дымохода, которая идет от печи до разделки. В ней располагают дымовую задвижку, которая будет регулировать тягу, необходимую для интенсивности горения или тления топлива.
Разделка трубы или распушка устраивается на проходе трубой каждого перекрытия, и предназначена для защиты горючих перекрытий от высоких температур. Она имеет более толстые стенки, по сравнению с остальными частями дымоотводного канала. Ее толщина должна быть не менее 35—40 сантиметров, таким образом создавая по всему периметру изоляцию от 20—25 сантиметров.
Стояк трубы — это кирпичный столб с дымоотводным каналом внутри. Он располагается, как до разделки, так и в чердачном перекрытии.
Выдра — эта часть располагается сразу над кровлей и предохраняет трубу от попадания влаги – дождя, снега, конденсата и т.п.
Шейка трубы возвышается сразу же над выдрой.
Выдра, имеющая площадку, шейка и выступающая шапка вместе составляют оголовок трубы.
Сверху шапки закрепляется колпак или зонтик, препятствующий попаданию вовнутрь канала различных загрязнений и влаги. Также это приспособление способно создавать нормальную тягу в канале дымохода.

Кладка дымохода

Схема

Первое, что необходимо сделать — это внимательно ознакомится со схемой дымохода и разобраться в том, как укладывается каждый из его рядов. Схему можно выбрать одну из многих — лучше ту, на которой будет все станет предельно ясно. При кладке обычной кирпичной печи, подойдет порядовка для стандартного дымохода из кирпича.

Одна из самых распространенных порядовок дымохода

Возведение надсадной трубы

При монтаже надсадной трубы, кладка самой конструкции печи заканчивается за 50—60 сантиметров до потолочного перекрытия, а затем начинается непосредственное возведение дымоходного канала. На данной схеме представлено два варианта кладки дымохода: квадратной и прямоугольной формы.

По схеме первого ряда возводится шейка дымохода до разделки. В каждом последующем ряду кирпичи укладываются таким образом, чтобы середина кирпича перекрывала шов между кирпичами предыдущего ряда.

Выложив три-четыре ряда по этой схеме первого ряда, начинается выведение распушки трубы.

Так внешне выглядит распушка…

На рисунке второго ряда хорошо видно, что кирпичи укладываются со сдвигом во внешнюю сторону на одну треть кирпича. Чтобы идеально подогнать штучный материал, придется воспользоваться разделением цельного кирпича на две или три части вдоль или поперек.

… а это — ее порядовка

При всем этом нужно помнить, что канал дымохода должен сохранять первоначальное сечение, так как смысл утолщения его стенок – это для повышения безопасности для перекрытия во время эксплуатации. Тем более, что сужение или расширение внутренней полости может негативно повлиять на тягу во время топки.

Третий, четвертый и пятый ряды распушки также выкладываются со сдвигом в наружную сторону, сохраняя просвет канала.
Шестой ряд имеет такой же размер, что и пятый ряд и выкладывается вровень с внешним и внутренним краем стены дымового канала.
Седьмой и восьмой ряды выкладываются по схеме первого ряда.

Закончив укладку распушки, можно переходить к работе над выдрой и тут нужно очень постараться, так как каждый ряд образует очередную ступеньку и выступает в наружную сторону, на одну треть.

Порядовка выдры

Первый ряд кладут такого же размера, как последний ряд распушки.
Со второго ряда начинают выкладывать первую ступеньку, и идет расширение дымохода во внешнюю сторону.
Далее, следуя схеме, выкладываются остальные восемь рядов.

После завершения кладки выдры, выкладывается шейка трубы, которая выводится по схеме первого ряда до двух верхних рядов шапки, где кирпич также укладывают с выступом во внешнюю сторону.

Высота трубы над коньком

Дымоотводная труба должна подниматься над коньком кровли на полметра, если она расположена на полтора метра от него по горизонтали.

Взаимное расположение трубы и конька крыши

Если же она расположена ниже по скату, ее поднимают вровень с коньком или же ниже не более, чем на 10 градусов под углом к коньку. Эти параметры должны строго соблюдаться, так как они обеспечивают безопасность эксплуатации отопительного сооружения, проверены многолетним опытом.

Другой, несколько упрощенный вариант дымохода

Другим вариантом кладки дымохода может быть простая прямая конструкция. Она подойдет тем, кто не имеет опыта в выполнении данного вида строительства.

Весь дымоход, от печи до оголовка, выкладывается ровной колонной с каналом внутри, а все нужные для него элементы выполняются с помощью опалубки, цементного раствора и армирования металлическим прутом толщиной от четырех до семи миллиметров.
В области, где должна начинаться распушка, устраивают опалубку, нужного размера и формы.
На трубе закрепляют металлический прут или сетку.
Опалубка обмазывается глиняным раствором тонким слоем. Он нужен для того, чтобы с застывшего бетонного раствора можно было легко снять доски опалубки.
Затем в опалубку закладывается бетонный раствор и оставляется до полного застывания.
После затвердевания цемента, опалубка снимается, и все бетонные части, при необходимости, выравниваются для придания им аккуратного вида.

Таким образом, можно обойти сложности конфигураций кладки. Конечно же, эта работа займет намного больше времени, но в ней невозможно допустить ошибку. Главное — правильно, аккуратно и ровно устроить опалубку.

Изоляция распушки

Несмотря на толщину стенок распушки, необходимо вокруг нее при проходе через перекрытие устроить теплоизоляцию. Ее делают из асбеста, пропитанного глиной войлока, или же устраивается металлический короб, который засыпается керамзитом или песком. Распушка должна быть изолирована на всю толщину потолочного перекрытия.

Гидроизоляция прохода

После завершения кладки шапки, можно устанавливать зонтик и приступать к гидроизоляции прохода трубы через кровлю.

Примерная схема гидроизоляции дымохода

Гидроизоляция — это очень важный момент в устройстве дымохода, и от нее зависят долговечность и эффективность его работы.

Расстояние, образовавшееся между трубой и кровлей, нужно прикрыть фартуком. Чаще всего для этих целей используется рубероид, который закрепляют на герметик.

Сверху этот слой гидроизоляции оформляется «фартуком», который делается из пристенного профиля или из специальной гидроизолирующей ленты. Она также крепится на кровельный материал с помощью герметика, а на трубе фиксируется предназначенной для этого планкой.

«Фартук» для дымоходной трубы

Советы опытных мастеров

Чтобы дымоотводная система работала качественно, нужно соблюдать некоторые рекомендации, которые всегда учитывают профессиональные печники.

При кладке кирпичных рядов обязательно следует тщательно подбирать излишний раствор, который будет выступать вовнутрь дымоходного канала. Эти поверхности должны быть очень ровными, чтобы на них как можно меньше оседало сажных отложений.
Перевязка кирпичей в кирпичной кладке дымохода требует особого внимания, так как в такой конструкции может использоваться большое количество не цельных кирпичей, а их половинки, пластинки, третьи или четвертые части. Для того, чтобы ровно отрезать или отколоть кирпичи, можно использовать «болгарку» (шлифмашинку). Если ею надпилить нужную часть, легче будет отделить фрагмент требуемого размера. Пластины, которые необходимы в некоторых рядах кладки, придется отпиливать полностью, так как такие тонкие части могут просто сломаться.
Швы в кладке дымохода не должны быть слишком толстыми – их толщина может составлять четыре — пять миллиметров. Это необходимо соблюдать потому, что раствор, даже в застывшем состоянии, больше подвержен разрушению при воздействии внешних факторов, чем закаленный кирпич.
Ну и, конечно, очень важным мероприятием при обслуживании дымохода в процессе его эксплуатации является его своевременная чистка или периодические профилактические работы для предупреждения его засорения.

Видеоурок по кладке дымохода своими руками

Кладка дымохода — весьма непростое мероприятие, так как она проходит на высоте и требует максимальной внимательности. Поэтому нужно реально оценить свои силы и возможности. Если возникнут сомнения, что эту работу посильно выполнить самостоятельно, то лучше доверить ее опытному мастеру.

Дымоход из кирпича – устройство и последовательность монтажа

Большинство частных домов, используемых для постоянного проживания, оборудуют разного рода отопительными приборами. Котлы, печи и камины в независимости от вида используемого топлива нуждаются в оборудовании каналов дымоудаления, через которые остаточные продукты горения выводятся в атмосферу. Кирпичный дымоход считается классикой печного строительства и, несмотря на обилие аналогов из более дешевых и доступных материалов, остается наиболее популярным способом избавления от дыма.

Содержание статьи

Кирпичный дымоход

Конструкция

На первый взгляд складывается впечатление, что дымоход из кирпича для отопительного котла или камина – просто вертикально сложенная труба. Это впечатление обманчиво, ведь чтобы система дымоудаления работала правильно, нужно придать трубе определенную форму и длину. Устройство кирпичной дымоходной трубы состоит из следующих частей:

Конструкция канала дымоудаления из кирпича

Насадная труба. Таким термином обозначают участок дымохода, присоединяемый к топке котла или камина. Она начинается от стенки отопительного прибора и заканчивается за 5-6 рядов до межэтажного перекрытия. Кладка насадной выполняется с обязательным соблюдением перевязки швов между кирпичами.
Распушка. Распушкой называют уширение дымохода, начинающееся за 5-6 рядов до перекрытия и заканчивающиеся после его прохождения. Кладка распушки выполняется со вставкой кирпичных пластин, увеличивающих внешний периметр трубы на 250-400 мм.
Стояк. Термин «стояк» обозначает вертикальный участок дымоходной трубы, проходящий через чердак до крыши дома. Кладка стояка ровная с ложковой, крестовой или цепной перевязкой швов.
Выдра. Выдрой называют еще одно уширение кирпичного дымохода, начинающиеся сразу после вывода на кровлю. Эта часть трубы шире стояка на 100 мм с каждой стороны, что служит надежной защитой от проникновения влаги в щель между дымоходом и кровлей.

Шейка. Ровный участок трубы, начинающийся после выдры и соответствующий по размерам стояку, называют шейкой.
Оголовок. Кирпичный дымоход заканчивается двумя рядами кладки, выполненной с расширением. Эту часть трубы называют оголовок. На него надевают дефлектор или флюгарку, чтобы защитить от попадания внутрь канала дымоудаления воды и мусора.

Важно! Чтобы спроектировать эффективный дымоход из кирпича своими руками, нужно следовать трем главным правилам: соблюдать одинаковый размер канала дымоудаления на всей протяженности, выбирать сечение в соответствии с объемом топки котла или печи, избегать поворотов и внутренних углов.

Выбор материала

Сооружая дымоход, нужно позаботиться о выборе качественного и подходящего по эксплуатационным характеристикам материала. Профессиональные печники рекомендуют красный полнотелый кирпич.

Ширина одного кирпича составляет 125 мм, учитывая сантиметровые швы между ним, с помощью этого материала выкладывают кирпичный дымоход 140х140 мм, 14х270 мм или 270х270 мм. Осматривая кирпич при покупке, обратите внимание на следующие характеристики:

Ровность цвета. Качественный кирпич имеет равномерный, насыщенно красный оттенок. Наличие белого налета, посторонних включений сигнализирует о наличии в составе извести, низкосортной глины и других примесей.
Целостность. Прочность – основной критерий выбора материала для строительства дымохода. Если на поверхности кирпича обнаруживаются трещины, сколы, то скорее всего он изготовлен без соблюдения технологии из низкокачественного сырья.
Полнотелый красный кирпич для дымохода
Соответствие размеров. При осмотре следует измерить несколько случайно выбранных кирпичей линейкой и проверить соответствие размеров ГОСТу на данный вид строительной продукции. Кладка из разнокалиберного кирпича смотрится неаккуратно и служит недолго.
Правильная геометрия. Чтобы проверить правильность геометрической формы, берут два кирпича и прикладывают друг к другу. Если между ними не образуется щелей и зазоров, можно смело покупать.
Последствия использования плохо обожженного кирпича для строительства дымохода

Обратите внимание! Кирпич – термоустойчивый материал, способный выдерживать температуру 400-500 градусов, до которой нагревается проходящий внутри дым. Чтобы швы не стали слабым местом дымоходной трубы, используют раствор на основе глины или специальные сухие смеси, рекомендованные производителями для строительства печей. Ширина швов считается важным критерием качества кладки, чем они тоньше, тем лучше.

Последовательность монтажа

Чтобы выложить из кирпича дымоход своими руками требуются особые знания и навыки, поэтому чаще всего строительство трубы, как и камина или печи, выполняет профессиональный печник.

Опытные мастера создают сложные, функциональные конструкции в виде змейки для более эффективного отопления, оборудуют воздухозаборные каналы и окошки. Кладка кирпичного дымохода простейшей конструкции выполняется следующим образом:

Под местом расположения камина, печи или котла заливают фундамент, не связанный с основным. Высоту заливного основания рассчитывают на основании веса печи и дымохода.
Обычно достаточно толщины 30-50 см, при необходимости фундамент армируют для усиления.
После строительства печи или установки отопительного прибора, начинают укладку надсадной трубы. Кладка выполняется со строгим соблюдением перевязки. Чтобы уменьшить количество резок, используется ложковая схема перевязки.
За 5-6 рядов до потолочного перекрытия начинают выкладывать распушку. В этом месте размеры трубы расширяют на 250-400 мм за счет использования четвертинок кирпича. Их укладывают внутрь клаки таким образом, чтобы внутренняя поверхность канала дымоудаления оставалась ровной. Создание распушки происходит за 5 рядов, последний из которых кладут цельными кирпичами с соблюдением перевязки.
Схема кладки распушки дымоходной трубы
Стояк дымоходной трубы
Во время работы на чердаке выкладывают сток трубы, размеры которого равны ширине и длине насадной трубы. На скате крыши между стропилами вырезают отверстие для вывода дымохода наружу.

После того, как стояк на 1-2 ряда превышает крышу, начинают выкладывать выдру. В зависимости от геометрии и уклона ската, она бывает односторонняя или многосторонняя. Выдра состоит из 9 рядов кирпича, каждый из которых на четверть кирпича шире предыдущего. В последнем ряду следует соблюсти правильную перевязку между швами.
Формирование выдры канала дымоудаления
Далее строят шейку дымоходной трубы и оголовок. На оголовок надевают флюгарку.
Флюгарка на оголовке дымохода

Важно! В процессе выполнения распушки, выдры и изготовления оголовка, приходится резать кирпич для получения необходимого размера. Чтобы обеспечить гладкость внутренней поверхности канала дымоудаления, нужно выполнять резку аккуратно и ровно. Печные мастера с опытом одним движением раскалывают кирпичи до нужного размера, однако, проще и быстрее пользоваться шлифовально-отрезной машинкой.

Схема кладки дымоходной трубы камина

Ошибки при монтаже

Просчеты, допущенные в процессе строительства дымохода из кирпича непрофессиональным мастером, ведут к финансовым потерям, возгораниям и повышению риска отравления угарным газом.

Сложность в том, что после завершения недочеты конструкции невозможно исправить, чаще всего единственный выход – полная разборка и реконструкция трубы. Распространёнными проблемами в работе дымоудаления мастера считают:

Неподходящий материал. По незнанию или с целью сэкономить, домовладельцы, строящие дымоход своими руками, используют пустотелый, силикатный, вторично использованный кирпич. Использование дымохода из таких материалов небезопасно.
Изменение размера канала. Из-за изменения размера канала уменьшается сила тяги дымохода, происходит оседание сажи и образование заторов внутри трубы.

Недостаточная длина шейки трубы. Из-за этой ошибки снижается сила тяги в топке, для устранения этой проблемы достаточно увеличить высоту дымохода до рекомендованной.
Неправильная форма канала. Лучшая форма канала дымоудаления – круг или овал, работая с кирпичом, добиться такой геометрии очень сложно. Поэтому кирпичной трубе придают прямоугольную или квадратную форму. Если внутренняя поверхность будет иметь большое количество углов, ступенек, на них осядет сажа.
Строительство дымохода из кирпича

Кирпичные каналы дымоудаления прослужат века, если не экономить на качественном материале и соблюдать технологию. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией отопительного прибора, заказывайте проект дымохода у опытного мастера.

Видео-инструкция

<div id="yandex_rtb_1" class="yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-743897-3";} else{var rtbBlockID="R-A-743897-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_1",blockId:rtbBlockID,pageNumber:1,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_1").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_1");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

как правильно сложить своими руками

Содержание:

Среди всего многообразия современных строительных материалов, из которых можно построить дымоход, кирпич продолжает сохранять свою популярность. Как говорится – «классика всегда в моде».

Многие люди боятся самостоятельно выполнять кладку печной трубы и обращаются к специалистам, но в этой статье мы бы хотели поговорить о том, как сложить дымоход из кирпича своими руками. И надеемся, что после прочтения, эта задача не покажется такой уж невыполнимой.

Особенности

Так как сложить из кирпича дымоход несколько сложнее, чем установить готовые сегменты труб, нужно понимать, в чём плюсы и минусы такой конструкции. Это позволит чётко понять, нужно ли такое сооружение в доме.

Достоинства

Долговечность. При регулярном уходе, кирпичный дымоход прослужит значительно дольше, чем любой другой.
Эстетичность. Внешний вид кирпичной кладки может стать дополнением к стилистике интерьера.

Устойчивость к высоким температурам. Глиняный кирпич выдерживает до 800 С ⁰, а шамотный до 1000 С ⁰.
Высокий КПД. Кирпич, значительно дольше сохраняет набранное тепло, чем другие материалы.

Недостатки

Цена кирпичного дымохода довольно высокая, даже если он построен самостоятельно.
Сложность монтажа. Выполнить кирпичную кладку гораздо сложнее, чем собрать дымоход из готовых сегментов.
Существует определённая сложность в регулярной чистке. Поэтому важно предусмотреть в конструкции несколько технических окон.
Если кирпичный дымоход со временем начал разрушаться, его довольно сложно перестроить или отреставрировать.

Что нужно знать о кирпичных дымоходах

Бытует расхожее мнение, что дымоход для печей из кирпича имеет сложное устройство, которое просто невозможно изготовить, не имея определённых навыков. Скорее всего, этот слух распространили печники, чтобы не остаться без работы, так как в конструкции нет ничего сложного и непонятного, главное, чётко следовать инструкции и не пропускать ни один нюанс.

Главная цель любого дымохода – это отведение газов, возникающих в результате горения топлива. А значит, он должен соответствовать следующим параметрам:

Не в зависимости от высоты дома, длина трубы должна быть не менее 5 метров. Это необходимо для качественной тяги.
В местах прохождения через межэтажные перекрытия и крышу, должна быть изготовлена дополнительная термическая защита.
Чем меньше на внутренней стороне канала потёков раствора и выступов кирпича, тем меньше сажи будет наседать на стенах.
Полная герметичность по всей длине трубы. Даже при самом маленьком отверстии, в доме постоянно будет запах дыма.

Кирпич для дымохода

При строительстве дымоходов, не допускается использование пустотных и легковесных кирпичей, они менее устойчивы к высоким температурам и могут дать трещины. Оптимальным вариантом считается шамотный кирпич, но можно использовать и глиняный-цельный.

Раствор для кирпичной кладки

Из-за постоянного перепада температуры в дымоходе и печи, а также для плотной герметизации, при строительстве необходимо использовать несколько видов растворов. Пропорции и компоненты указаны на схеме ниже:

Компоненты раствора	Виды кладки
Компоненты раствора	«Тело» печи	Труба внутри помещения	Труба снаружи помещения
глина	1	-	-
песок	1	5	2-3
известь	-	-	1
цемент	-	1	1

Добавление воды индивидуально для каждого раствора и определяется – «на глаз».

Совет! Для определения густоты, можно зачерпнуть раствор мастерком и посмотреть, как он себя поведёт. При правильном соотношении воды, раствор останется на инструменте, и не будет растекаться.

Строительство

Дымоходы для разных приборов немного отличаются на начальном этапе, об этом мы поговорим чуть ниже. Конструкция же трубы при любом варианте будет идентичной.

Надсадка. Начальная часть дымохода, которая строится, не доходя примерно 6 рядов до потолочного перекрытия.
Распушка – расширяющаяся часть дымохода в месте прохождения через перекрытия. Часто это элемент пропускают, ограничиваясь прокладкой слоя базальтовой ваты или делая цементный фартук.
Стояк. Прямая часть до кровли.
Выдра. Постепенное утолщение, начинающееся под кровлей и выступающее примерно на 9 рядов кирпичей. Это самый сложный участок дымохода, так как выдра должна увеличить толщину трубы примерно на полкирпича, при этом внутренний канал должен оставаться прямым.
Зонтик завершает конструкцию и защищает дымоход от попадания осадков.

Важно! Планировать строительство кирпичного дымохода лучше всего ещё на этапе возведения дома. Так как потолочное перекрытие и кровля могут не позволить возвести прямую трубу, и понадобится строить повороты. А любое колено дымохода из кирпича будет постоянно собирать на себе нагар и сажу.

Каминный дымоход

Дымоход для камина из кирпича имеет дополнительный элемент, так называемый – «дымовой зуб». На фото выше видно, что он располагается прямо над топкой и служит препятствием обратной тяге.

Дымоход над мангалом

Дымоход для барбекю из кирпича, должен сужаться над топкой примерно в два раза. Это препятствует образованию сильной тяги и не даёт разгораться огню больше положенного.

Дымоход печи камина

Дымоход из кирпича для печей, выглядит как ровная шахта с несколькими технологическими окнами для чистки и подключения колена. Эта конструкция, как правило, не имеет дополнительных заслонок тяги, так как они располагаются на колене или самой печи.

Самое важное при подключении печи камина к кирпичному дымоходу – это качественная герметизация колена.

Заключение

Как видно, дымоход из кирпича своими руками, не такая уж и сложная задача. Конечно, для его строительства желательно иметь хоть какие-то навыки. Но даже если их нет, следуя советом в этой статье можно смело браться за дело. А для того чтобы избежать самых частых ошибок и наглядно понять, как строят дымоход, можно посмотреть видео в этой статье

Дымоходы для вашего дома:

выбор кирпича, приготовление раствора, полезные советы специалистов

На современном рынке товаров предоставлен огромный выбор разнообразных дымоходов. Увеличение научных разработок в этой области и использование новых, не применяемых, до этого сплавов позволяют выпускать настоящие сложные машины, способные без дополнительного технического обслуживания не поддаваться коррозии, отложениям сажи и скоплению конденсата. Но вопреки всем предоставленным факторам, покупатели предпочитают выполнять кирпичную кладку дымохода своими руками.

Кирпич для дымохода – неустаревающая классика

Массовый характер в наше время приобретает постройка дач и загородных резиденций. Благодаря этому спрос на камины и печи многократно возрастает. Отопительные приборы стремятся устанавливать согласно старым, уже проверенным предыдущими поколениями, способом. Следует отметить и тот факт, что искусство оборудования печей во многих регионах нашей страны было утеряно. В этой статье подробно описано, как своими руками, применяя кирпич и раствор, в самые короткие сроки отстроить дымоход.

Составляющие и компоненты дымохода

Прежде чем начинать строительство, стоит в деталях изучить информацию о том, из каких компонентов состоит печная труба. Многие обыватели ошибочно считают, что такая конструкция выполнена лишь из кирпича. Из чего же состоит дымоотводный канал?

Основывается он на установке насадной трубы, прикрепляемой непосредственно на поверхности печи. При желании на нее можно установить заслонку. Выкладывать такую трубу необходимо, используя технику перевязки кирпичей после каждого выложенного ряда. Не доводя до перекрытия приблизительно 4 ряда, следует прекратить выкладывать основу. Название места – шейка распушки. Далее, происходит расширение кладки от ряда к ряду вверх.

Пришло время установки непосредственно самого дымохода. Рассмотрим основные этапы строительства.

Производится ознакомление с чертежом конструкции. Обычно используется стандартная схема укладки. Если планируется установка газового котла, то в основание также следует заложить специальные металлические трубы.
Определяется размер канала, соответственно степени проходимости труб он подбирается индивидуально. Стоит помнить, что он также зависит от толщины швов на кладке из кирпича.
Как уже было сказано ранее, начинается устройство с выкладки надсадной трубы. Придерживайтесь всех установленных ранее кирпичных перевязок.

Важные аспекты строительства

После выполнения всех предыдущих этапов следует заняться раскладкой шейки разделки. Для стандартного дымохода будет достаточно выкладки всего из пяти кирпичей.

Итак, как правильно производить построение?

Начало самой разделки. Параметры наружной поверхности будут составлять примерно 600х500 мм. Нужно вставить половинки и четвертинки от целого кирпича. Следует предварительно закупить специальные строительные пластины, которые будут вставляться внутрь. Это поможет ровно проложить канал для выведения дыма.
Строительство третьего ряда. Габариты приблизительно будут равняться 650х550 мм. Стоит подобрать сюда более плотные пластины приблизительно в 80 мм. На этом этапе распушка постепенно начнет приобретать окончательную форму.
Выкладка четвертого и пятого ряда. Применяется целый кирпич. Шестой ряд выкладывается с обязательным соблюдением перевязки и никак иначе.

Чердачные работы

Для чердачной работы следует начать с обустройства основного стояка. Нужно проделать отверстие в поверхности кровли и провести через него оборудование. Это вся часть работы, выполняемая в чердачном помещении. Далее, происходит обустройство части, по которой дымоход выводится на крышу.

Крыша

Как и ранее первостепенный этап работы – выкладка стояка. Не следует забывать о привязках кладки кирпича. Выводится труба приблизительно на три ряда выше уровня кровли, затем можно начинать укладывать выдру.

Выдра

Выкладывать этот этап требуется в девять или более рядов. Каждый последующий больше предыдущего на четверть от целого кирпича. Следует точно придерживаться размеров дымового протока — он не должен ни расшириться, ни сузиться. Выступ будет иметь направление вперед. Края дымохода остаются на своем месте. Посредством выдвинутых вперед кирпичей, выдра будет расширяться по ширине приблизительно в третьем укладе. В четвертом ряду в длину должны стать больше выступы с боков. Пятый по счету ряд должен закрыть щель между кровлей и выстроенной кладкой дымохода.

Шестой ряд закроет образовавшиеся боковые открытые зоны. Формирование основных выступов завершится на седьмой кладке. Останется только оформление задней части.

Последний, четвертый по счету выступ должен образоваться в ряду под номером восемь. Для формирования правильного дымоотвода нужно внимательно соблюдать установленные перевязки и не нарушать порядок расположения пластин. Девятая кладка идентична восьмой. На этом этапе можно приступить к выкладыванию так называемой шейки дымохода.

Производится это также в несколько рядов. Если говорить точнее, то в три и более ряда. Размер следует подбирать, опираясь, на исходные размеры и высоту дымового канала. Ни в коем случае не следует нарушать правил обустройства дымохода над кровлей здания, поскольку будущая работоспособность и даже безопасность прибора зависят именно от этого. Установленные размеры сохраняются вне зависимости от подобранной модели устройства.

Завершающий этап

Постройка дымохода своими руками почти завершена. Теперь требуется соорудить оголовок. Его можно начинать выкладывать на сформировавшуюся шейку. Выполняется этап в точности так же как и распушка, поэтому составить большого труда это не должно. Когда работа закончена, следует уделить немного времени для подбора флюгарки либо же колпака для дымохода.

Полезные советы

Очень пристальное внимание стоит уделять привязке кирпича, особенно в тех местах, где использованы четверть или половина от целого кирпича. Это же правило обязательно применимо и к строительным пластинам.

Не стоит скупиться на покупку шлифовально-отрезной машины. Это значительно облегчит и ускорит процесс кладки.

Отдельное внимание следует уделить раствору, используемому при кладке. Замешивать его стоит до получения густой однородной консистенции, способной в будущем склеить части воедино. Качеством раствора также не следует пренебрегать, так как в будущем могут возникнуть проблемы, если был подобран плохой материал. Растворы в основном однотипные, выделять какой-то основной не имеет смысла.

Нужно помнить, что чем меньше швы в конструкции, тем прочнее она будет. Прежде чем откалывать часть кирпича, когда хорошо все измерено, то нужно наметить линию среза маркером.

Когда будет производиться укладка выдры, некоторые кирпичи придется обработать до получения не совсем правильной формы. Но не нужно делать выводов, будто можно использовать любой кирпич. Это скорее показывает то, что укладка дымохода весьма трудная задача.

Прежде чем приступать к работе нужно точно взвесить, сможет ли один человек ее осилить, либо же лучшим выходом будет нанять специализированных на этом рынке труда мастеров.

Возможно, лучшим выбором будет предпочесть обычную общепринятую кладку. Обустройство дымохода предполагает и такой вариант. Что же имеется в виду?

Здесь рассматривается та ситуация, когда пропускаются все срединные этапы и дымоход от трубы до оголовка выкладывается ровно, без изменения размера. Разделку или выдру при этом можно на заказ отлить из прочного материала. К примеру, бетона.

Лучше использовать металлические прутья либо же арматуру для монтировки в конструкцию. Ни в коем случае не следует допускать пересечения отрезками прута дымового канала. После выполнения всех первичных приготовлений можно смело устанавливать специальную опалубку и заливать получившуюся систему раствором бетона. Как можно заметить, в обустройстве дымоотвода из кирпича возможен и подобный вариант.

Нужно помнить, что нет ничего ни выполнимого. Некоторые люди считают, что дымоход из кирпича уже давно отжил свое и выходит из моды. Это совершенно не так. Такие установки можно смело применять в паре с самыми новыми и современными моделями.

Кладка дымоходов из кирпича | Строительный портал

Кладка дымоходов выполняется из разных материалов. Некоторые способны успешно противостоять появлению коррозии, образованию конденсата и сажевым отложениям. Другие позволяют изготавливать дымоход сложной конфигурации. Тем не менее, как и раньше высокой популярностью пользуются традиционные дымоходы из кирпича, которые доказали свою надежность и эффективность за сотни лет эксплуатации.

Особенности дымоходов из кирпича
Конструктивные элементы кирпичного дымохода
Выбор материала для кладки кирпичного дымохода
Требования по устройству кирпичных дымоходов
Как сделать дымоход из кирпича от печи: пошаговая инструкция
Что надо учитывать при кладке дымохода из кирпича для котла
Типичные ошибки при взведении дымохода

Особенности дымоходов из кирпича

Наряду с массовым строительством загородных домов возрос интерес к каминам, печам и котлам. Для организации оттока продуктов горения чаще всего возводят дымоход из кирпича. Отводящая конструкция из этого материала обычно используется для единичных нагревательных и отопительных устройств.

Кирпичные разнотипные дымоходы приобрели широкую популярность благодаря ряду достоинств:

Устойчивость к высоким температурам. Шамотный кирпич выдерживает до +1000°С (температура горения от камина/печи достигает +750°С).
Высокий уровень КПД. Во время нагрева кирпич отлично аккумулирует тепло.
Доступная стоимость конструкции.
Кирпичный дымоход подходит под разные стилевые направления интерьера.

К числу отрицательных качеств дымохода из кирпича относятся:

Угловатость конструкции приводит к образованию вихревых потоков, которые ухудшают отток продуктов горения.
Внутренние стенки дымохода имеют шероховатости – это способствует оседанию сажи. В загрязненном дымоходе уменьшается рабочее пространство и тяга ослабевает.
Кирпичные конструкции громоздки и много весят. Для возведения такого дымохода необходима закладка фундамента.

Конструктивные элементы кирпичного дымохода

Рассмотрим типовую конструкцию кирпичного дымохода – это поможет понять основные этапы строительства.

Дымоход из кирпича: схема устройства

Шейка печи – часть дымохода, идущая непосредственно от печи до разделки. Здесь устанавливают дымовую задвижку, необходимую для регулирования тяги, интенсивности горения и тления топлива.
Распушка (разделка трубы) обустраивается на проходе каждого перекрытия. Предназначение этого элемента дымохода – защита горючих перекрытий от высокой температуры. Стенки распушки более толстые сравнительно с остальными элементами дымоотводного канала. Толщина этой части около 35-40 см.
Стояк – ровная часть дымохода, расположенная на чердаке и доходящая до кровли.
Выдра находится на крыше и защищает конструкцию дымохода от попадания атмосферных осадков и конденсата.
Шейка трубы находится сразу над выдрой. По кладке эта часть дымохода напоминает стояк.
Оголовок трубы – расширение над шейкой. Сверху «выступающей шапки» устанавливается зонтик или колпак, которые препятствуют проникновению вовнутрь дымового канала загрязнений и осадков. Кроме того установленная флюгарка повышает тягу дымохода.

Выбор материала для кладки кирпичного дымохода

Важный момент при строительстве дымохода – выбор кирпича. На разных этапах возведения дымоотводящего канала можно использовать разные виды кирпича:

Красный полнотелый шматочный или керамический кирпич – хорошо обожженный. Материал имеет ровные края и четкую прямоугольную форму. При простукивании красного кирпича слышен характерный «металлический» звук. Этот тип кирпича рекомендован к кладке любого участка дымохода. Минимальный показатель марки – 200.
Кирпич розового цвета – недожженный. Во время стука по такому кирпичу раздается глухой звук. Обычно его применяют для кладки менее важных участков.
Темно-коричневый кирпич (пережженный) – оптимальный вариант для кладки фундамента дымохода.
Размер кирпича для обустройства дымохода – 25*12*6,5 см.

Важно! Пористый, облегченный и пустотелый кирпич запрещен к применению при возведении дымохода

Кладка разных частей конструкции отмечается использованием рабочего раствора отличного по составу:

область дымохода выше кровли выкладывается на цементно-песчаную смесь;
кладка под кровлею осуществляется известковым или цементно-известковым раствором.

Требования по устройству кирпичных дымоходов

Безопасность в доме, комфорт, расход топлива и чистота воздуха во многом зависят от точности расчетов дымоходной части. Конструкция дымохода котла, камина или печи должна соответствовать обозначенным критериям:

При кладке дымоходного канала не должно быть горизонтальных участков прохода отработанных газов. Когда избежать их образования невозможно допускается применение каналов, при условии, что их суммарная длина не превышает 100 см.
Для плоской кровли дымоход над крышей должен возвышаться не менее чем на 100 см.
Для обустройства дымохода на скатной кровле действуют следующие нормативы:
- если расстояние от линии конька до выхода трубы меньше 150 см, то высота дымохода должна превышать коньковую конструкцию как минимум на 50 см;
- если указанное расстояние около 300 см, то дымоход устанавливается на одном уровне с коньком;
- при удалении конька от трубы минимум на 300 см верхний срез дымохода должен соответствовать линии, условно проведенной под углом 10° к горизонту конька.

Дополнительные требования для дымоходов в доме из кирпича:

Изделие в обязательном порядке должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. Стены, покрытые воспламеняющимся материалом, должны находиться от внешней стороны кладки на расстоянии не меньше 380 мм. В перекрытиях между этажами следует оборудовать утолщения, так называемые, опушки.
На тягу оказывает влияние высота трубы. Считается, что дымоход должен быть минимум 5 м.
Для жилых помещений толщина стенок дымохода – не менее 100 мм.
Площадь внутреннего сечения дымохода должна быть постоянной по всей длине трубы.
В один дымоход недопустим ввод более двух печей.
Устраивать дымоходы допустимо внутри наружных стен в случае, если они выполнены из невоспламеняемых материалов. Дополнительное условие – утепление стены со стороны улицы. Такая мера убережет дымоход от образования конденсата.
Для печей на пеллетах, дровах, брикетах, углях и т.п. устанавливаются задвижки с отверстием 1,5*1,5 см.

Важно! Если крыша дома покрыта горючим материалом (гибкая черепица), то устье трубы дополнительно оборудуется искрогасителем, имеющим ячейки сетки не более 0,5*0,5 см

Как сделать дымоход из кирпича от печи: пошаговая инструкция

Определение формы и размера дымохода

По печной/каминной труде дым движется спирально. Поэтому оптимально, если внутреннее сечение дымохода выполнено в форме круга. Но выложить из кирпича трубу такой формы невозможно. Поэтому кладку дымохода из кирпича выполняют прямоугольной формы.

Внутренние углы желательно обработать выравнивающей смесью. Для такой работы лучше не использовать штукатурку – из-за частых температурных перепадов материал может быстро осыпаться.

Размер дымохода определяется габаритами всей постройки. На маленьком, компактном доме слишком высокий и широкий дымоход будет смотреться комично. Для русских печей возводятся дымоходы габаритами 260*260 мм.

Совет. Экономный расход кирпича достигается при кладке трубы 260*130 мм. Такая конструкция возможна при кладке каждого ряда из пяти кирпичей

Необходимые инструменты и материалы

Для работы понадобятся следующие инструменты:

молоток кирка;
молоток с резиновой насадкой;
рулетка;
уровень;
болгарка;
кельма;
ведра для воды и рабочего раствора;
электродрель с насадкою «миксер»;
сито.

Из материалов надо заранее подготовить: кирпич, глину и песок.

Замес рабочего раствора

Для раствора подойдет чистая без мусора и примесей глина, которая добывалась с глубины – 1,5 м, и речной песок. Перед работой глину и песок просеять через сито с отверстиями не более 5 мм. За два дня до начала кладки глину необходимо замочить в воде (примерно на 48 часов) и перемешать.

Порядок приготовления раствора:

Соединить песок с глиной в пропорции 2:1.
Полученную смесь залить водой в соотношении 1:4.
Раствор оставить на 12 часов настоятся.
Перемешать тщательно смесь до однородной консистенции – недопустимо наличие комков.

Возведение нижней части дымохода

Перед тем как выкладывать дымоход из кирпича обустраивается насадная труба. Она возводится с обязательным соблюдением кирпичных перевязок. Насадная труба выкладывается прямо над камином или на печке в форме прямоугольника размером примерно в 4-6 кирпича. Внутри конструкции оставляется полость – дымовой колодец. Заканчивается насадная труба, не доходя пяти-шести рядов до перекрытия.

Обустройство распушки и ствола дымовой трубы

Последующая кладка дымохода из кирпича своими руками – обустройство шейки распушки. Высота шейки разделки – пять кирпичей, размер дымового канала – 140х270 мм.

Распушка выкладывается с соблюдением ряда правил:

Наружные размеры этой части дымохода – 590х450 мм. При кладке используются половинки и четвертинки кирпича.
Вовнутрь дымового канала устанавливаются кирпичные пластины – они «удерживает» форму дымохода.
Третий ряд распушки увеличивается, вовнутрь вставляются пластины толщиной 60 мм. Его размеры – 650х510 мм.
Размеры следующих двух рядов 710х570 мм. Для прочности трубы вовнутрь вставляют кирпичи толщиной 90-100 мм.
Пятый ряд – выкладываются два цельных кирпича рядом.
Шестой ряд повторяет кладку пятого, но с соблюдением перевязки.

Предварительно в крыше надо выполнить отверстие для вывода дымохода наружу. Стояк возводится на чердаке и выводится на кровлю, соблюдая перевязку кирпичной кладки. Высота стояка на крыше – 1-2 кирпича.

Вывод дымохода над крышей

Следующий этап после кладки стояка – обустройство выдры. Этот отрезок трубы состоит из девяти рядов, при этом наружный размер каждого последующего должен на ¼ кирпича превышать предыдущий.

Важно! На этом этапе работы особое внимание надо уделить внутреннему размеру канала – он не должен ни сужаться, ни расширяться

В третьем ряду ширина выдры увеличивается за счет выдвинутых кирпичей – передний выступ заходит по бокам. В четвертом – шестом ряду происходит удлинение боковых выступов. В седьмом ряду завершается формирование боковых выступов. Восьмой и девятый ряды завершают конструкцию и формируют все выступы трубы.

Далее формируется шейка дымохода. Высота этого элемента в среднем составляет пять-восемь рядов. После кладки шейки обустраивается оголовок по такой же технологии, как и распушка.

Финишный этап возведения дымохода – установка флюгарки или колпака.

Дымоход из кирпича: видео

Что надо учитывать при кладке дымохода из кирпича для котла

При монтаже дымохода для котла важно понимать особенности процесса горения и специфику выведения продуктов распада. Во внимание необходимо брать все нюансы технологии возведения дымохода, поэтому эту работу лучше доверить специалистам. Ошибки в конструкции трубы и использования задвижки дымохода могут привести к отравлению угарным газом.

Основные моменты:

Оптимальный вариант – обустройство отдельного помещения для размещения котла. Если котельной нет, то можно задействовать небольшой коридор возле входа в дом или подвал.
Помещение, где планируется монтаж дымохода для газового котла, должно иметь возможность проветривания и достаточную тягу.
Дымоход и вентиляционное отверстия делают на одной стене – это необходимо, чтоб избежать перепадов давления и обратной тяги, возникающих из-за порывов ветра.
Незначительная утечка газа возможна при догрузке топлива, розжиге котла и завершении процесса горения.

Как выложить дымоход для котла из кирпича: видео

Типичные ошибки при взведении дымохода

В работе отопительного прибора могут быть сбои, связанные с дефектами, которые были допущены при кладке дымохода:

Недостаточная высота трубы относительно крыши дома влияет на снижение тяги.
Некачественный раствор, применяемый при кладке, разрушается под воздействием различных температур – прочность и герметичность дымохода ухудшаются.
Неравномерность внутреннего канала провоцирует появление завихрений – на стенах откладывается сажа/копоть.
Допустимое отклонение по вертикали – 30°С на отрезке 2 м.

как выложить печную трубу, размер трубы над крышей

Содержание:

Дымоход является одним из важнейших компонентов системы отопления в частном или загородном доме. С его монтажом сумеет справиться даже неопытный человек, но в этом деле необходимо знать определенные нюансы, нормы СНиП, а также возможные ошибки.

Особенности дымоходов из кирпича

В частном доме с отопительной котельной системой присутствует дымоход. Он предназначен для вывода продуктов горения топлива наружу. Сейчас существует множество конструкций дымохода. Необходимые инструменты и материалы для монтажа получится найти в строительном магазине. Хоть сейчас появились и новые разновидности дымоходов, но кирпичные конструкции до сих пор пользуются спросом.

Преимущества кирпичных дымоходов:

Относительно небольшие расходы на кладку дымовой трубы из кирпича.
Многообразие материалов для изготовления.
Отличные эксплуатационные характеристики, кирпичные дымоходы способны выдерживать температуру до тысячи градусов по Цельсию.
Эстетичная составляющая. Кирпичные дымоходы внешне красивые, они станут отдельным элементом украшения дома. Для их декорирования чаще всего используется керамический материал.
Отличная теплопроводность.

Разновидности кирпичных дымовых труб

Существует 2 разновидности кирпичных труб: коренная и насадная. Они используются для разных печей.

Насадной вид конструкции напрямую подключаются к печи, являясь ее продолжением. Коренные трубы размещаются неподалеку от котла, автономно. Для соединения их с печью используется специальный патрубок.

Коренная конструкция лучше всего подходит к чугунным изделиям в отопительной системе. Помимо того, несколько печей можно объединить в один коренной дымоход. В такой ситуации нужно грамотно определить диаметр трубы, которая справится с нагрузкой по выводу продуктов сгорания.

Рекомендация: иногда при установке коренной конструкции и ее подключении специальным патрубком к печи, требуется монтаж внутри дымохода трубы из металла. Кирпичный дымоход необходимо строить согласно всем строительным нормам.

Насадная труба напрямую исходит из котла и проходит через крышу. Она подходит для подключения только к одной печи.

Конструкция дымохода из кирпича

У обоих типов дымохода схожее строение. Отличие заключается только в том, что коренная конструкция способа включать в себя несколько печей. В таком случае понадобится несколько стояков и разделов. И тут все зависит от того, сколько этажей у здания.

Элементы, входящие в конструкцию дымохода:

Разделка трубы (ее еще называют распушкой). Она предназначается для защиты горючих перекрытий. У разделки самая большая толщина стенок во всей конструкции, находится в диапазоне 35-40 см. Точное значение зависит от конкретной ситуации. В итоге получается изоляция приблизительно на 25 см.
Шейка печи. Данный элемент дымохода расположен на участке от печи до разделки. Шейка печи включает в себя дымовую задвижку, предназначенную для регуляции тяги.
Стояк трубы. Он изготавливается из кирпича, внутри него находится канал для вывода продуктов горения. Размещается стояк в перекрытии чердака, а также до разделки.
Выдра. Данный элемент дымохода предназначен для гидроизоляции прохода трубы в кровле. Выдра устанавливается над крышей.
Колпак. Устанавливается поверх шапки в оголовке трубы (подробнее: «Какой оголовок трубы дымохода сделать и как его установить»). Данный элемент защищает канал дымохода от попадания внутрь атмосферных осадков. Кроме того, грамотное размещение колпака увеличивает эффективность всей системы.

Требования, выдвигаемые к кирпичному дымоходу

СНиП — специальный документ, регламентирующий строительные нормы при возведении объектов. В него включены и отопительные системы в частных домах. Эти нормы стоит учитывать при кладке трубы из кирпича своими руками.

Основные пункты СНиП относительно кирпичных дымоходов:

В дымоходе не допускаются перепады внутреннего диаметра, стенки должны быть ровными.
Толщину дымохода нужно определять исходя из требований пожарной безопасности. Чаще всего, оптимальный показатель равен 10 см.
Материалы, используемые для кладки кирпичной трубы, должны без проблем переносить воздействие высоких температур.
Между трубой и стеной необходимо сохранять расстояние от 38 см.
Ни в коем случае нельзя забывать о монтаже расширений, они устанавливаются в месте прохода трубы через перекрытия.
Допускается отвод продуктов горения в вертикальном положении. Но в некоторых ситуациях невозможно построить дымоход без горизонтальных участков. В таком случае их длина не должна превышать 1 м.
Для плоских крыш необходимо делать наружный участок дымохода в 1 метр.
Для скатной крыши монтируется труба на расстоянии полутора метров от конька, при этом она должна возвышаться над ним не меньше чем на 50 см.
Если труба находится на 3-метровом удалении от конька скатной крыши, то по высоте они будут вровень.
В ситуациях, когда расстояние от конька крыши до дымоходной трубы больше 3 метров, необходимы специальные расчеты высоты внешнего участка. Нужно условно построить линию под углом 10 градусов к горизонту конька. Место пересечения определит высоту трубы.
Для котельных систем на газовом топливе необходимо монтировать трубу таким образом, чтобы она возвышалась над крышей не меньше 5 метров.

Правильное размещение дымоходной трубы крайне важно, так как влияет на эффективность всей системы. Необходимо четко следовать указаниям по высоте дымохода. Длина трубы высчитывается по-разному, зависит от ряда показателей. В каждом отдельном случае ее наружный участок может различаться по высоте.

К промышленным кирпичным дымоходам выдвигаются особые требования. Длина трубы должна быть на 25 метров больше высоты любого здания в определенном радиусе.

Кирпич для кладки дымохода

Для самостоятельно монтажа дымохода из кирпича нужно предварительно рассчитать количество материалов. Необходимо заранее знать, сколько потребуется кирпича и цементного раствора. Особое внимание стоит уделить еще выбору материала, ведь от его качества напрямую зависит надежность кладки печной трубы над крышей, а также всей остальной конструкции. И тут есть несколько полезных рекомендаций.

Стоит понимать, что для материала, используемого при кладке такой конструкции, выдвигается требование огнеупорности. По форме кирпич нужен ровный, чтобы отсутствовали трещины и прочие дефекты. Специалисты рекомендуют закупать материал с маркой от 200 и выше. Оптимальный размер кирпича для возведения дымоходной трубы — 25x12x6.5 см.

Между собой кирпичи скрепляются с помощью специального раствора, смешанного из цемента, песка и воды в определенных пропорциях. Его качество можно выявить по зернистости песка. Из мелкозернистых фракций получается идеальный раствор для кладки дымохода. Иногда в его состав включается глина. Нужно брать чистый материал, без каких-либо примесей.

Отверстие прохода трубы в кровле необходимо гидроизолировать. Это позволяет избежать стекания жидкости по трубе внутрь здания. Для реализации данной задачи чаще всего используют выдру — утолщение на наружной стороне кладки. Но ее можно заменить с помощью металлической детали — «фартука».

Демонтаж кирпичной трубы своими руками

Отслужившие свое дымоходы из кирпича не просто плохо обеспечивают вывод продуктов горения, но и представляют угрозу для человеческой жизни. Ведь в любой момент старая конструкция может развалиться. Такие дымоходы необходимо сносить и заменять новыми.

Процедура демонтажа предельно проста. Дымоход разбирается по кирпичу, начинается все сверху, с крыши. Постепенно демонтаж дойдет до основания, до печи. Но стоит понимать, что кирпичи посажены на цементный раствор. Поэтому для разбора кладки потребуются физические усилия. В некоторых случаях конструкция заштукатурена, что осложнит процедуру демонтажа. Читайте также: «Как выполнить демонтаж дымовой трубы – способы и правила безопасности».

Когда внешний участок дымохода снесен, можно переходить к разбору части трубы на чердаке дома. Чтобы избежать возможного обвала штукатурки с потолка, необходимо разместить на трубе специальные штробы.

С выполнением задачи отлично справятся молоток, кувалда или аналогичные инструменты. С их помощью удастся относительно быстро снести дымоход в частном доме.

Монтаж кирпичного дымохода

У многих хозяев частного дома возникает вопрос: «Как выложить печную трубу самостоятельно?». В первую очередь необходимо составить подробный план работ. Схему можно нарисовать самостоятельно либо заказать у квалифицированных людей. Они подберут оптимальное решение для конкретной ситуации. Во втором случае плане нужно внимательно рассмотреть. А уже потом можно переходить к самой кладке трубы из кирпича. Читайте также: «Как построить дымовую кирпичную трубу – пошаговое руководство».

Этапы монтажа кирпичного дымохода:

В первую очередь идет монтаж насадной трубы. Для кладки дымохода применяется метод перевязки. Но предварительно нужно закрепить саму трубу на раствор к печи. Суть данного метода заключается в том, что в каждом ряду идет шаг на полкирпича. Такой подход позволяет достичь лучшего показателя сцепления. Кладка выполняется до того, пока между перекрытием и конструкцией не остается 5-6 свободных рядов.
Теперь уже идет кладка распушки. Тут в обязательном порядке потребуется расширение наружного периметра. Подходящие размеры для внешнего уширения — 59×45 см. В такой ситуации нужно делать внутреннее уширение на 14×27 см. Расширение довольно просто реализовать. Достаточно сдвинуть на краях рядов кирпичи. Примерный размер сдвига — 4 сантиметра.
Во время третьего этапа идет монтаж выдры. Требуется предельно внимательно подойти к выполнению данной задачи, чтобы избежать возможных ошибок. Для укладываемых рядов во время монтажа выдры необходимо создавать отступ наружу на треть. При этом первый ряд поверх расширения должен соответствовать предыдущему.
Необходимо организовать стояк для трубы встык в кровле. Его кладка проводится на чердаке дома. Стояк проводится через крышу, он должен возвышаться над ней на 50-80 сантиметров.
Заключительный этап включает в себя монтаж шейки дымохода. Когда он завершен, на конец шейки необходимо надеть оголовок с колпаком. Он будет защищать конструкцию от попадания атмосферных осадков.

Если следовать всем правилам и брать во внимание советы специалистов, то кладка дымоходной трубы будет выполнена без возникновения осложнений. Такая конструкция прослужит долго.

Изоляция распушки

Выше уже было упомянуто, что стенка распушки монтируется под расширение периметра. Данную конструкцию необходимо дополнительно теплоизолировать, чтобы обеспечить ее надежность и долговечность. Изолировать нужно весь участок трубы, который проходит через крышу.

Чаще всего, теплоизоляционный материал для этих целей изготавливается из асбеста. Но еще есть альтернативные варианты. Изоляцию можно сделать из металлического короба, надетого по периметру трубы. Свободное пространство между ним и трубой обычно заполняют песком либо керамзитом. В качестве теплоизоляции можно еще использовать войлок с глиняной пропиткой. Для этих целей также подойдет минвата. Качественная изоляция достигается в том случае, если ее слой по толщине будет от 10 см.

Частые ошибки при монтаже

В вышеописанном тексте были расписаны важные советы, следование которым поможет в монтаже кирпичного дымохода собственными руками. Но поскольку это довольно сложный процесс, во время его исполнения можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Частые ошибки при монтаже:

Наиболее распространенная проблема — недостаточно высокая труба. В таком дымоходе не будет должной тяги, что негативно скажется на его эффективности. Особое внимание стоит уделить расчету размера печной трубы. Такой подход позволит избежать данной проблемы.
Несоответствие дымохода стандартам СНиП. Данные нормы создавались для того, чтобы построенные по ним объекты были максимально надежными.
Еще одна частая ошибка — использование некачественного или неверно замешанного цементного раствора. Кирпичная кладка с ним не сможет надежно держаться, со временем она полностью разрушится. Цементный раствор нужно замешивать таким образом, чтобы достичь однородной консистенции.

Важный совет: необходимо укладывать раствор цемента равномерно в процессе кладки.

Рекомендации от специалистов:

Следует выполнять перевязку кирпичей предельно внимательно во время кладки. При возведении дымохода могут использоваться половинные части кирпичей, четвертные и так далее. Для их разделения лучше всего использовать болгарку.
Нельзя укладывать кирпичи на слишком толстый цементный раствор. Иначе это негативно отразится на сроке службы конструкции. Оптимальная толщина — 4-5 миллиметров.
Помимо прочего, стоит помнить о регулярном обслуживании дымохода. В основном это касается его чистки. На стенках труб оседает сажа и иные продукты сгорания. Больше всего загрязняются конструкции с неровностями внутри. Регулярная чистка позволит сохранить эксплуатационные показатели дымохода, иначе они начнут ухудшаться.

Кладка печей – советы мастеров, инструкции с порядовкой

1 Виды печей – классификация в зависимости от параметров

Кладка печей – непростое дело, но справиться с ней может каждый, обладающий знаниями и терпением. Выбирая печь, учитывают параметры, по которым они классифицируются. Первым делом обращают внимание на ее назначение. Отопительные печи предназначены только для отопления, могут аккумулировать тепло и отдавать его длительное время. Для этого внешние стены выкладывают в полкирпича, а то и целый. Они медленно прогреваются и медленно остывают, нагреваются несильно, массивные, большой расход кирпича. Устраивают также отопительные печи быстрого прогрева, которые менее массивны, хорошо отдают тепло, но быстро остывают.

Разные виды печей из кирпича

Самый распространенный в России вид – отопительно-варочные печи. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Кроме чугунной плиты, почти всегда имеют духовой шкаф. Кроме того, в них могут быть встроены: котел водяного отопления, емкость для нагрева воды, ниши для сушки, лежанки. Русская печь из этого вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов. Отличаются от обычных кухонных плит большим КПД, высокой теплоемкостью, долго держат тепло, тяга стабильная.

Для большей теплоотдачи к обычным кухонным плитам подсоединяют отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно материальных затрат и труда: понадобится до 200 кирпичей, обогреет небольшую комнату. Очень хороший вариант для маленьких дач. Плита, кроме отопительного щитка, может быть оборудована духовкой, котлом водяного отопления, емкостью для подогрева воды.

2 Топливник – теплоотдача и топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟₂кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

3 Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см² применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см².

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

4 Выбор печи – экономия, теплоотдача, простота и дизайн

Определяясь с конструкцией печи, учитывают ее способность удовлетворять определенные требования. Важную роль играет экономичность, когда малый расход топлива обеспечивает приемлемую температуру в помещении. Мало кто хочет топить печку даже дважды в сутки, поэтому предпочтение отдается конструкциям, которые равномерно отдают тепло на протяжении 24 часов. К таким относятся печи, хорошо прогревающиеся в нижней части.

Максимальная температура поверхности не должна превышать 95°, иначе будет чувствоваться запах гари. Простота конструкции, соответствие противопожарным требованиям также играют немаловажную роль. И, наконец, дизайн печи должен соответствовать общему эстетическому виду помещения.

Выбор печи

Но самое важное требование, предъявляемое к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют теплопотери, исходя из объема, размера окон и дверей, особенностей материала, из которого построен дом. Расчеты показывают, что каждый м³ помещения с кирпичными стенами при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один квадратный метр печи способен отдать 500 ккал/ч.

При расчетах сначала определяем теплопотери дома. Предположим, у вас обычная кирпичная дача 7×9 с высотой потолков 2,5 м. Всего 4 отдельных комнаты, которые планируется обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала определяем кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Умножаем на теплопотери одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значит, необходима печь с теплоотдачей 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда нужно делать. Более простой расчет исходит из того, что один квадратный метр площади пола, которую занимает печка, обогревает 30–35 м² помещения.

5 Размещение – как определить наилучшее место

Расположение печи выбирается каждым по своему усмотрению, но, все-таки, следует учитывать общие рекомендации. В первую очередь, печка в доме должна отдавать максимум тепла. Если планируется обогрев одной комнаты, печь устанавливают на небольшом удалении от стены, минимум 15 см, но можно расположить и вплотную к стенам. Тогда энергию тепла отдадут две стороны из четырех. На схемах а,б видны варианты расположения с воздушным зазором у стены, который еще называется отступкой.

Если печная конструкция будет обогревать две смежных комнаты, то наиболее эффективный вариант, когда ее построить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех смежных комнат, как на рисунке г. Печь расположена также во внутренней перегородке, общей для всех трех комнат. В одной комнате находится одна сторона печи, на остальные – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топка расположена на веранде или в подсобке. Это хороший вариант для небольших домов.

В жилище из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения двух внутренних перегородок, чтобы в каждую из комнат выходила одна стенка отопительного устройства. Такой вариант предоставляет возможность топить с кухни, гостиной, веранды, не занося мусор в спальню. Груба с лежанкой отлично подходит для дачи с несколькими комнатами. Лежанку выводят в любое помещение, которое предпочитает владелец.

6 Устройство фундамента– надежного основания для печи

После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания. В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла. Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.

Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.

Устройство фундамента печи

Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху укладываем теплоизоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или базальтового утеплителя, затем на выбор фольга, жесть. Сверху опять утеплитель, на него – листовой металл. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он высохнет, начинаем кладку. Такая надежная теплоизоляция предохранит от теплопотерь даже в самых суровых условиях.

7 Глиняный раствор для кладки – секреты приготовления

Печи из кирпича выкладывают на глиняно-песчаном раствор. Глина обладает уникальными свойствами, превращаясь в камень после воздействия огня, отлично сцепляется с кирпичом. Чтобы добиться от нее достижения максимальных качеств, раствор следует готовить из предварительно подготовленных ингредиентов с оптимальным соотношением.

Вначале удаляем из глины примеси. Измельчаем и помещаем в продолговатую емкость, сосредоточив только в одном конце. Ту часть емкости, где находится глина, немного приподнимаем, снизу наливаем немного воды. Понемногу берем лопаткой глину и перемешиваем с водой до образования однородного пастоподобного вещества. Его перекладываем в другую посуду, пока не наберется необходимый объем раствора.

Глиняный раствор для кладки

Купленную сухую глину замачиваем в широкой и глубокой посуде. Засыпаем 10–20 см, покрываем полностью водой. Через сутки размешиваем, при необходимости добавляем воду и снова оставляем на сутки. Когда получится пастоподобная смесь, печной раствор считается готовым. Для прочности в раствор добавляем немного соли: до 250 г на ведро. Масса должна сползать с мастерка без следов. На поверхности раствора не должна появляться вода, если такое случается, в раствор добавляем промытый песок.

На 50 штук уложенного плашмя кирпича понадобится ведро раствора при толщине швов 3–5 мм.

Раствор должен быть необходимой пластичности и жирности. Чтобы определить качество раствора, берем глину в пяти одинаковых порциях. В четыре добавляем разное количество песка: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а пятую оставляем без добавления песка. Замешиваем из каждой части раствор, делаем из них блинчики и высушиваем. Определяем качество на ощупь и по внешнему виду. Если блинчик крошится, в нем излишек песка, в растрескавшемся его мало. Если образец не трескается и однородный, в нем оптимальное соотношение составляющих частей. Именно в такой пропорции готовим раствор.

8 Кладка кирпичных печей – советы опытного мастера

В кладке кирпичных печей своими руками есть много секретов, которые знают только опытные мастера, и неизвестные новичкам. Прежде всего это касается выбора кирпича. Используется керамический кирпич марки не ниже М-250, который более дорогой обычного М-100, М-150, но более однородный, способен выдержать постоянное нагревание и охлаждение. Из него можно делать декоративные элементы, обычный кирпич для этого малопригоден.

Внутренние стенки топливника выкладываются огнеупорным кирпичом, который выдерживает 1200°. Но за ним находится керамический кирпич, способный выдержать только 650°. При сильном нагреве топливника температура передается на него, сокращая срок службы. Чтобы продлить жизнь красного кирпича в топливнике, его изолируют от огнеупорного базальт картоном 5 мм.

Кладка кирпичных печей

Много времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича наклеивают малярный скотч, который затем снимают. Облицовочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники советуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а покупать готовую песчаную смесь для печей. Она фасуется по 5, 10 и 25 кг.

Любую перемычку, надпечье и другие элементы удобнее выкладывать, если использовать металлический уголок. Его выкладывают изнутри, прижимая кирпич с двух сторон. Длина уголка не должна превышать 0,8 м, иначе он может провиснуть от нагрева. Избегайте применения уголков с лицевой стороны. Кроме того, что это некрасиво, существует большая вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Вместо уголков с лицевой стороны применяют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую отделку.

Продлить срок службы печи можно, если упрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.

Каждый печник стремится выложить ряд с идеально ровным швом, но не у всех это получается. Существует простой прием: на каждый ряд укладывают металлические пруты 8 мм, лучше прямоугольные. Между двумя прутками укладывают раствор, затем кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе кладка пойдет волнами. Прутки перед употреблением смазывают машинным маслом, чтобы легче вынуть из кладки. Их длина не должна превышать 1 м, иначе повредится кладка, когда их вытягивать.

9 Дымовая труба – как обеспечить безопасность и хорошую тягу

На печи в доме обычно устанавливают насадную трубу, которая состоит из шейки, распушки у потолка, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет деревянные изделия потолка и крыши от нагрева и возможного загорания при топке. В этих местах трубу делают утолщенной, постепенно напуская кирпичи. Можно использовать металл для поддержки кирпичных рядов, но они не должны перекрывать внутреннюю часть дымохода.

В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу проникнуть на чердак сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, концы которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом расположения на крыше. Посредине конька и при удалении от него не более 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до 3 м верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении следует обеспечить высоту под углом не более 10° по отношению к коньку.

Дымовая труба призвана обеспечить хорошую тягу. Она повышается при увеличении температуры выходящих газов, но так поступать экономически нецелесообразно, поэтому трубу выгоняют на необходимую высоту, которая должна составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Повышает тягу также оштукатуренная внутренняя поверхность, отсутствие щелей в кирпичной кладке. Чтобы устранить влияние ветра, способного помешать тяге, на оголовок устанавливают дефлектор.

10 Шведка – оптимальный вариант отопительно-варочной печи

Конструкция проверена веками, малогабаритная и экономная. При размерах 880×1010 мм и высоте 2170 мм способна обогреть более 30 м². Обычно топку с плитой располагают на кухне, а задняя стенка печи выходит в жилое помещение. Она прекрасно работает на дровах, угле и брикетах. Летом рекомендуется топить небольшими порциями крупного угля или пеллетами, дрова в жаркую погоду горят слишком быстро. Расход угля в отопительный сезон 1,5 тонны.

Для постройки запасаемся:

кирпичом М-150 – 570 штук;
200 кг сухого раствора;
1,7 м стального уголка 40×40;
0,65 м стальной полосы 5×50;
кровельным железом дляустановки перед топкой;
плоским шифером, чтобы перекрыть варочную камеру.

Понадобятся стандартные приборы для печи: колосник, дверца для топливника, поддувальная, чугунная плита с конфорками, задвижки – 2, прочистки – 3. Порядовка шведской печи с варочной плитой представлена ниже.

Важным конструктивным элементом является духовка, которая играет роль автоматического переключателя между летним и зимним ходом. Она работает в качестве аэродинамической преграды для газов, отходящих из топливника. Газы задерживаются в нем, полностью сгорая под варочной поверхностью. В каналы дымооборота выходят горячими, хорошо прогревают печь. По этой причине самую удаленную от топки стенку иногда делают двойной и размещают в ней теплообменник с баком для горячей воды.

Чрезмерный прогрев варочной поверхности не наблюдается, горячий воздух из ниши уходит в помещение. Летом кухня при правильной топке нагревается не больше, чем от газовой плиты. Топливо в небольших количествах летом хорошо прогревает варочную поверхность, так как газы задерживаются духовкой. Конфорка слева нагревается больше, справа – меньше, но достаточно для варки.

11 Голландка – малогабаритное печное устройство с высокой теплоотдачей

Это уникальное простое сооружение колоссальной эффективности. По сравнению с классической русской печью у нее более скромные габариты и меньшая толщина стенок, что способствует быстрому прогреву. Даже владельцев стильных современных коттеджей она привлекает своим изяществом и эффективностью. При кладке голландской печи возможны любые вариации, что не окажет негативного влияния на ее эффективность.

Это чисто отопительная печь, но, при желании, ее можно оснастить варочной плитой. Самая маленькая конструкция 0,5×0,5 м, для самой массивной понадобится всего 650 кирпичей, в том числе 200 огнеупорного. Основной материал – кирпич любого качества, что не отражается на ее устойчивости и функциональности. Но для топливника обязательно применять огнеупорный кирпич. Прогревается быстро, остывает медленно, топливо расходуется экономно. Голландка способна обогреть до 70 м².

Как видно из схемы, печь голландка не имеет колосника, топливо загружается в топку, интенсивность горения низкая. Эффективность достигается за счет особого устройства дымооборотов. Газы из топливника поднимаются по первому каналу и через второй канал возвращаются обратно. Там опять нагреваются и уходят в третий канал. В четвертом и пятом канале повторяется такой же принцип, и только по шестому каналу газы уходят в дымоход.

Если у вас есть желание установить варочную поверхность, на уровне 9-го и 10-го рядов кирпичи смещаем немного назад, обустраиваем отверстие топливника. По верху 9-го ряда укладываем асбестовый шнур, сверху устанавливается плита. На малогабаритных печах устанавливают дымоход из металла, чтобы не утяжелять конструкцию кирпичным.

Самостоятельное обустройство печей возможно, если следовать рекомендациям опытных мастеров. Не следует заниматься самодеятельностью, пошаговая инструкция должна соблюдаться неукоснительно. Печь – устройство повышенной опасности, и грубое нарушение технологии может привести к трагедии.

Как построить временную печь для пиццы из кирпича на дровах из дешевых, легко доступных материалов: 10 шагов (с изображениями)

Готово к обеду…

Пицца была отличной — я думаю, мне нужно разогреть духовку — на полное приготовление у них уходило 4-5 минут. но вкус у них был фантастический.

Время от начала до конца — примерно 10 часов. Пять часов в пятницу вечером — большая часть времени приходилась на перетаскивание бетонных блоков и огнеупорных кирпичей от передней части дома к задней. Я все это делал сам.Также был собран фундамент и заложен очаг.

9: 00–14: 00 (5 часов) в субботу помогли 2 друга. Построили боковые стены, просверлили уголки, построили изогнутую крышу, построили крышу и нанесли грязь. Обожгли духовку в течение одного часа, чтобы нагреть / затвердеть.

Пицца в животе к 14:10…

Примечания:

1. Я добавил еще один набор кирпичей с каждой стороны двери, чтобы сделать проем меньше, он мне показался слишком большим (на это ушло шесть кирпичей)
2. Духовка все еще была довольно теплой через 4 часа после того, как погасла печь.Я попробую измерить температуру с помощью инфракрасного термометра теплового разложения
3. Глина / песок — мы смешали 1: 1. Он кажется очень зернистым и ломким — много трещин. Можно попробовать другую партию с меньшим количеством песка и положить поверх текущей.
4. Глиняная облицовка дымохода треснула в течение нескольких минут, кажется, держится вместе, но, возможно, нам нужно нагреть медленнее в первый раз

Будущие эксперименты:
1. Оберните внешнюю поверхность изоляционным слоем из керамического волокна во время работы … разогреть.
2.Постройте дверь
3. Огонь для обогрева, затем запишите разложение температуры как есть, и с одеялом, и с дверью. Хотите проверить возможность предварительного нагрева, а затем выпечки хлеба или запекания курицы без огня.

ОБНОВЛЕНИЕ: Я получил электронное письмо и фотографию от Тома, рассказывающего мне о своей попытке приготовить целую курицу в духовке. Судя по описанию и внешнему виду фотографии, я думаю, что он понял это с первой попытки.

«Пытался запекать сегодня … нужно поддерживать небольшой огонь, так как временная духовка не выдерживает достаточно тепла.В остальном — фантастика.
Сделал двух цыплят. Одна в сотейнике, одна в стиле «пивная банка». Плюс блюдо из картофеля, моркови и кабачков.
Лучшая курица, которую я когда-либо готовил.
На обжаривание ушло около 90 минут, оставалось красивым и влажным, снаружи было темно-коричневое ».

Ядро для сжигания без стояка Walker — WalkerStoves.com

Активная зона сгорания Walker без стояка

Я так взволнован и рад объявить о своей новой конструкции сердечника — сердечнике сгорания без стояка Walker!

Это ядро - результат моей работы по снижению скорости топки и стабилизации цикла горения ракеты пакетной обработки, как подробно описано на странице вторичного воздуха перед портом Уокера.

Вдохновение на доработку этого дизайна пришло, когда Лассе Холмс и Макс Эдлесон пригласили меня поработать с ними над Cabin Stove 2.0. Пока вы там, не забудьте заглянуть на сайт Firespeaking, где Макс и его жена Ева работают с огнем и натуральными материалами. Невероятно вдохновляющая работа замечательных людей ….

Я вернулся домой из времени, проведенного с ними, вдохновленный, чтобы сосредоточить свои усилия на сердечнике, который соответствовал бы формату кухонной плиты, но при этом соответствовал моим идеалам полного сгорания в различных условиях в сочетании с стабильностью , полезная подача тепла и цикл горения, соответствующие функции.Поскольку это была кухонная плита, для меня важными характеристиками были стабильность и контроль над продолжительностью горения и выходной температурой, а также скорость достижения температуры приготовления.

Ядро

Вот базовая компоновка ядра, так что вы можете поиграть с ним самостоятельно. Я намерен предоставить более подробную информацию для загрузки в ближайшем будущем.

Для этой сборки я использовал изолированный огнеупорный кирпич низкой плотности, потому что он у меня был под рукой. С точки зрения характеристик горения я бы выбрал этот материал в качестве предпочтительного кирпича, но они легко повредятся в топке.Вы можете построить часть топки из плотного огнеупорного кирпича или построить ее, как показано, и вырезать плотные «трещины» из огнеупорного кирпича, чтобы они поместились внутри в качестве облицовки.

Вот слои, не включая базовый.

Канал Base Layer

для вторичного воздуха Walker. Длительная, равномерная температура приготовления и чрезвычайно низкий уровень CO на протяжении всего цикла. Как правило, конфигурации сгорания ракетного типа обеспечивают максимальное количество БТЕ за минимальное время, что отлично подходит для нагрева массы, но для приготовления пищи такая конструкция сгорания обеспечивает отличный профиль горения.

Первый слой

Вот как я выложил его для окна в макете островного типа. Вы можете сделать эту заднюю стену полностью кирпичной для версии с удалением окон.

Второй уровень.

Layer Three

С этого момента довольно просто. Они образуют крышу участков горения и дно камеры варочной панели. Эта компоновка образует 22-дюймовый куб, а верхняя разводка настраивается в зависимости от стратегии варочной панели / извлечения.

Четвертый слой.

Итак, вы можете увидеть мою конструкцию варочной панели здесь… из стояка, над топкой и обратно, мимо стояка, в оставшуюся часть корпуса печи.

Вот оно, мое ядро Walker Riser-less. Я построил две готовые кухонные плиты с этим ядром, а также несколько испытательных стендов и удовлетворен тем, что достиг своих проектных целей в нынешнем виде. Я надеюсь и дальше дорабатывать его при участии всех вас, но я думаю, что он готов к публикации. Я еще не проводил много тестов на нем, но каждый раз, когда он у меня работал, он превосходил мои ожидания.

Очень важно, чтобы дверца была герметичной, а воздухозаборники были правильно настроены, поэтому ознакомьтесь со страницей вторичного воздуха перед портом Walker для получения подробной информации и измерений.

Вот тестовый запуск при нормальной загрузке. Обратите внимание, что у меня очень плохо запечатанная варочная панель, которая имеет почти 30 футовых (!) Футеровок уплотнения, поэтому после завершения сгорания в нее поступает много воздуха. Из-за этого избыточного воздуха много и в сочетании с высокими температурами дымовой трубы КПД выглядит не очень хорошо.Все это можно исправить с помощью более плотного испытательного стенда и немного большего тепловыделения, чем может предложить просто плита и духовка. Важно то, что даже без стояка эта печь почти полностью потребляет окись углерода, что указывает на очень полное сгорание и возможность создания очень, очень эффективной системы, если она построена с этой целью.

Итак, вот моя кухонная плита, как один из примеров того, что возможно.Эта кухонная плита — мой взгляд на кухню Cabin Stove 2.0 Макса Эдлесона и Лассе Холма.

Я выпускаю этот дизайн по лицензии Creative Commons License и сохраняю за собой все коммерческие права. Вы можете создавать их для личного использования, а тем из вас, кто создает разовые пользовательские сборки для клиентов, вам не нужно покупать у меня лицензию. Все, о чем я прошу, это то, что если вы используете это ядро и удовлетворены им, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на мою работу. Если вы планируете построить более одного ядра в коммерческих целях, пожалуйста, свяжитесь со мной для получения информации о лицензировании.Не стесняйтесь задавать вопросы относительно вашей сборки, и я помогу, как могу. Буду очень признателен за вашу поддержку, если вы сочтете эту работу ценной.

Для летней выпечки сделайте себе рог для улицы

Преподобный Дж.Д. Хукер
Выпуск 57 • Май / июнь 1999 г.

Моя семья всегда была большой в дни рождения и праздники, включая День Благодарения, Рождество, День памяти, Четвертое июля, Новый год и так далее.Каждый праздник в нашем доме является важным событием и всегда включает в себя много вкусной еды. Говорите ли вы о праздничных тортах, индейке на День Благодарения, рождественском гуся или пирогах и пирогах на Четвертое июля, здесь выпекается больше, чем обычно.

Для зимних праздников эта дополнительная выпечка — долгожданное средство защиты от холода в доме. Но когда наступают праздники с теплой погодой, все это дополнительное тепло от духовки перестает казаться таким приятным.

Несколько лет назад я зашел на нашу кухню, чтобы посмотреть, как моя жена и дочери идут вместе с их приготовлениями к празднику Четвертого июля. Хотя температура на улице была выше 90 °, войти на кухню было все равно, что попасть в сплошную стену тепла. Я не думал, что внутри самой духовки могло быть намного жарче. Я сразу решил что-нибудь с этим сделать.

годами ранее я построил большой открытый барбекю из каменного камня, так что в летние месяцы уже не было слишком много готовки на плите.Место рядом с этой площадкой для барбекю казалось наиболее логичным местом для уличной печи, и именно здесь я решил ее построить.

Вспомнив о больших уличных глинобитных печах, которые я видел в использовании в северной Мексике и в наших юго-западных штатах, я решил построить нечто подобное для нас. Но даже несмотря на то, что я неплохо разбираюсь в изготовлении глиняных кирпичей, я действительно не имел большого представления о том, как построить одну из этих глиняных печей. Сегодня я все еще не уверен, что все (или даже что-нибудь) сделал правильно.Но построенная мною глинобитная печь работает, и работает очень хорошо.

Я знаю, что даже во влажном климате глинобитные постройки могут прослужить веками, если их основание остается сухим, крыша ремонтируется и они окрашиваются, чтобы отталкивать влагу. Итак, первое, что я сделал, — это счистил дерн с участка три на три фута, где я собирался строить. Затем я сформировал края с помощью 2×6 и смешал свой собственный бетон, чтобы залить основу плавающей плиты.

Затем я использовал пиломатериалы 1 × 4 для изготовления форм, как показано на рисунке, для придания формы кирпичам из сырца.Хотя я подбирал формы для изготовления кирпичей шириной 6 дюймов, длиной 12 дюймов и толщиной 4 дюйма, любой размер, который вы сочтете подходящим для вашего собственного использования, подойдет одинаково хорошо.

Под слоем верхнего слоя почвы нижележащий слой почвы в нашей области состоит из тяжелой известняковой глины, которая идеально подходит для изготовления самана. В районах с другими типами почвы я бы рекомендовал добавить в смесь около 15-20% портландцемента. Я пропустил два тюка старой соломы через измельчитель, который я сделал из газонокосилки (описан в выпуске No.44, март / апрель 1997 г.) для смешивания с глиной для изготовления самана.

Перед нашим домом моя жена уже выбрала место, где намеревалась установить новую клумбу. Ужасно много компоста и тому подобного нужно было бы добавить сюда, если бы она действительно хотела что-нибудь вырастить, а почву, которую я удалил, я мог бы использовать для изготовления глинобитных растений. Поэтому я счистил дерн и тонкий (может быть, 3 дюйма) слой верхнего слоя почвы с участка размером 3 на 12 футов, который она указала, после чего я несколько раз пробежал наш рототиллер взад и вперед по этому месту до тех пор, пока нижележащий слой почвы глина была измельчена очень мелко.Затем я разложил измельченную солому по участку и снова использовал культиватор, чтобы хорошо ее перемешать.

Теперь я использовал садовый шланг для добавления воды, продолжая перемешивать вещи вместе с культиватором, пока смесь не достигла консистенции, напоминающей «тесто для лепки». Затем эту влажную глинобитную смесь перелопатили в формы, и верхушки равномерно счистили куском картона. После этого еще мягкие кирпичи очень осторожно вынули из форм и поставили на солнечное место для просушки.

Через неделю я покрыл бетонную площадку тройным слоем этих высушенных сырцовых кирпичей.Как показано на иллюстрации, затем на верхнем слое был начертан круг с радиусом 18 дюймов, а также отмечен дверной проем шириной 12 дюймов. По разметке уложили первый слой сырцового кирпича. На иллюстрациях вы можете увидеть, как эти кирпичи были обрезаны, чтобы соответствовать друг другу (для этого я использовал изношенную замочную пилу). Таким же образом были установлены еще два слоя сырцового кирпича (как показано). Затем я руками нанёс слой влажного самана по всей внутренней части этой нижней части, чтобы красиво разгладить внутреннюю часть духовки.

Теперь были добавлены еще три слоя сырцового кирпича, по одному слою за раз, при этом внутренняя часть каждого кирпича была тщательно обрезана по форме, и каждый слой сужался к середине, как показано. Гладкий финишный слой влажного самана был нанесен и на внутреннюю сторону этих слоев. Затем я нанесла слой влажного самана толщиной в 2,5 сантиметра так гладко, как только мог, на внешнюю часть духовки.

В целях защиты от атмосферных воздействий я смешал что-то вроде штукатурки в соотношении по одной лопате портландцемента и кладочного цемента к девяти лопаткам с песком.Используя обычный шпатель для отделки бетона, я нанёс слой этой цементной смеси толщиной примерно 3/8 дюйма на внешнюю поверхность всей конструкции, включая основание. На следующий день я нанесла пару слоев белой домашней краски.

Обрежьте кирпичи по 2 дюйма от каждого края к противоположному краю, чтобы скосить кирпичи для установки по кругу для 4-го, 5-го и 6-го слоев. Постепенно увеличивайте фаску для 7-го, 8-го и 9-го слоев, чтобы получить купол в верхней части печи.

Пару месяцев спустя я возвел что-то вроде небольшого крытого павильона под открытым небом, наподобие конструкции, над всей зоной печи-барбекю. Это было лишь частично для дополнительной защиты от непогоды. В основном по настоянию жены. Она хотела быть уверенной, что сможет комфортно пользоваться духовкой даже в ненастную погоду. Наверное, я что-то сделал правильно.

Хотя это немного отличается от использования газовых или электрических домашних духовок, к которым большинство из нас привыкло, выпечка в одном из этих сырых рогов не может быть намного проще.Обычно моя жена и дочери готовят все, что они хотят испечь, первым делом утром, затем заполняют всю духовку сушеными кукурузными початками или дровами и зажигают их.

После того, как огонь полностью потух, пепел осторожно (в духовке горячий, ) выметают. Затем парой сырцовых кирпичей закрывают верхнее отверстие, еда помещается внутрь, а затем дверь закрывается парой сырых кирпичей.

В основном нужно немного привыкнуть к времени.Каждая из этих глиняных печей действительно является индивидуальным творением и требует особого знакомства. Духовка такого типа действительно долго сохраняет тепло, но каждый раз, когда вы открываете ее, чтобы проверить, что происходит, она немного быстрее остывает; и чем быстрее он остынет, тем дольше будет выпечка. Однако как только вы привыкнете к своему индивидуальному рожку, вы обнаружите, что на самом деле он не сильно отличается — если вообще есть — от использования стандартного устройства массового производства.

Знаете, помимо обычного читателя BHM , склонного к самодостаточности, создание такой простой, но прочной и надежной печи для выпечки не кажется такой уж плохой идеей для любого из людей, обеспокоенных этой проблемой 2000 года и прочим. касается тоже.Подобные глинобитные печи использовались по крайней мере за пару тысяч лет до того, как о газовых или электрических печах можно было мечтать, поэтому вам было все равно, если подача топлива или энергии прервется.

Как бы то ни было, если вы решите создать свой собственный глинобитный рог на открытом воздухе, вы можете попробовать рецепты, которые я включил, чтобы помочь вам познакомиться с ним. Оба варианта довольно легко относятся к колебаниям температуры и времени, поэтому они особенно просты для новичков.

Первый рецепт — это одна из разновидностей хлеба, традиционно выпекаемого в сырцовых печах на юго-западе нашей страны.Это также один из любимых зимних видов хлеба в нашей семье, который отлично сочетается с тушеными блюдами, похлебками, перцем чили и аналогичными блюдами из одного блюда зимой.

Второй, по всей видимости, возник в Португалии, и моя мать научилась печь его, когда мой отец находился на Азорских островах в течение короткого времени во время Корейской войны. На Азорских островах этот сладкий хлеб традиционно подают во время пасхальных праздников, хотя в нашей семье он стал чем-то вроде основного продукта на всех праздничных собраниях.

Пасхальный хлеб Азорских островов

2 уп. активные сухие дрожжи
1 стакана белого сахара
1 стакан топленого масла
¼ стакана теплой воды

6¾ стакана просеянной белой муки
9 больших яиц
1/3 стакана теплого молока
½ чайной ложки. соль

Смешайте дрожжи, воду, молоко, сахар и 1 стакан муки и отставьте в теплом месте примерно на 20 минут. Добавьте соль, еще 3 стакана муки, масло и яйца и хорошо перемешайте. Держа руки хорошо засыпанными мукой, замесите оставшуюся муку.Это очень липкое тесто, поэтому замешивайте его осторожно. Выложите тесто в хорошо смазанную маслом миску, накройте чистой тканью и отставьте в теплое место. Подождите, пока тесто не увеличится вдвое (около 1,5 часов).

Раскатайте тесто и разделите пополам. Поместите каждую половину в смазанную маслом форму для выпечки или форму для выпечки на 1 ½ литра и накройте чистой тканью. Дать подняться, пока снова не увеличится вдвое (обычно менее часа). Поместите хлеб в духовку и накройте дверцу. Эти буханки также готовятся, когда они хорошо подрумяниваются, а при постукивании пальцами они звучат глухо.Проверяйте их через 1 час, а если не закончите, проверяйте каждые 15 минут, пока не закончите.

Нам с женой нравится этот с небольшим количеством масла, растопленный сверху, в то время как наши дочери предпочитают, чтобы он был покрыт медом, а нашим внукам он действительно нравится больше всего, когда он немного подсохнет, и они разбивают его на маленькие кусочки в миску, добавьте молоко и ешьте как хлопья для завтрака.

Хлеб в традиционном стиле Adobe Oven
2 уп.дрожжи сухие активные 1 ч. соль 5¾ стакана просеянной белой муки	1¾ чашки теплой воды 3 ст. сахар белый 4 ст. топленое масло или жир
Смешайте дрожжи, теплую воду, соль, сахар и 1 стакан муки; отставить в теплое место на 15-20 минут. Добавьте еще 2 стакана муки и растопленное масло. Теперь добавьте как можно больше оставшейся муки, а затем замесите оставшуюся муку. Продолжайте месить еще 5 минут. Поместите тесто в большую хорошо смазанную маслом миску и поставьте в теплое место, чтобы оно поднялось, пока оно не увеличится в размере вдвое (примерно 1,5 часа).Пробейте тесто, разделите его пополам и поместите каждую половину в слегка смазанную маслом миску, накройте чистой тканью и снова отложите, чтобы тесто поднялось, пока оно не увеличится вдвое (около часа). Осторожно переверните каждую буханку на хорошо смазанный маслом противень и слегка смажьте верхнюю часть теплой водой. Закройте хлеб в духовке и проверьте через 45 минут. Буханки хорошо подрумянятся и кажутся пустыми, если постучать пальцами по готовности. Если выпечка не закончилась, проверяйте каждые 15 минут, пока хлеб не будет готов.

Как сделать печь своими руками »PotteryMastery

Один из способов обжига глиняной посуды в домашних условиях — это сделать печь своими руками.

Небольшая самодельная печь может быть экономичной и простой в сборке, и при правильном планировании и выполнении она станет отличным решением для любителей домашнего гончарного дела.

Прежде чем строить печь, необходимо учесть множество факторов.

Строительство печи для обжига своими руками может сэкономить средства или стать серьезными расходами в зависимости от того, как вы выполняете задачу.

Итак, примите меры, чтобы убедиться, что вы будете довольны своим проектом на долгие годы.

Если вы активный гончар или хотите взять на себя несколько проектов, вы можете даже решить, что вам нужно более одной печи.

Хотя это может показаться сложной задачей, сделать печь в домашних условиях вполне возможно.

Мы рассмотрели множество стилей, рассмотрели варианты и нашли несколько простейших способов их сочетания.

Разве это не будет отличным проектом на выходных с детьми?

Идеально, если у вас есть дети, которые интересуются гончарным мастерством и обжигают свои собственные глиняные изделия.

Давайте посмотрим, что вам нужно знать, и как это объединить.

Что такое печь?

Печи использовались на протяжении тысячелетий для превращения глиняных предметов в керамику, плитку и кирпичи.

Печь — это термоизолированная камера или особый вид печи для обжига таких предметов, как керамика и кирпичи, которая обеспечивает температуру, достаточную для завершения некоторого процесса, такого как отверждение, сушка или химические изменения глиняного материала.

Художник-керамист может раз в неделю обжигать глиняные миски.

Некоторые печи больше похожи на печи, чем на печи, и их температура намного превышает температуру обычных бытовых духовок.

Керамика, обожженная в яме, производилась за тысячи лет до самой ранней из известных обжиговых печей, которая датируется примерно 6000 годом до нашей эры.

Самые ранние печи представляли собой простые ямы в земле, в которые гончары помещали свои горшки.

Ранние гончары покрывали горшки горючими материалами, такими как опилки, сушеный навоз, кисть или солома, затем поджигали всю кучу и оставляли ее гореть.

В самом широком смысле, существует два типа печей: прерывистые и непрерывные, причем оба представляют собой изолированные камеры с контролируемой внутренней температурой и атмосферой.

Обжиговая печь непрерывного действия, иногда называемая туннельной, длинная, с прямым обогревом только центральной части.

От холодного входа посуда медленно перемещается через печь, и ее температура постоянно увеличивается по мере приближения к центральной, самой горячей части печи.

По мере прохождения через печь температура снижается до тех пор, пока посуда не выходит из печи почти до комнатной температуры.

Печь непрерывного действия является энергоэффективной, поскольку тепло, выделяемое во время охлаждения, используется повторно для предварительного нагрева поступающей посуды.

В некоторых конструкциях посуду оставляют на одном месте, а зона нагрева перемещается по нему.

В печи прерывистого действия посуда помещается внутрь печи, печь закрывается, а внутренняя температура повышается в соответствии с графиком.

По окончании обжига и печь, и посуда охлаждаются. Посуду убирают, печь очищают, и начинается следующий цикл.

Современные печи

С наступлением индустриальной эпохи печи были разработаны для использования электричества и более очищенного топлива, включая природный газ и пропан.

Многие крупные промышленные печи для обжига керамики используют природный газ, поскольку он обычно чистый, эффективный и простой в управлении.

Современные печи могут быть оснащены компьютеризированным управлением, позволяющим производить точную регулировку во время обжига.

Компьютеризированные элементы управления на современных печах позволяют более точно регулировать температуру.

Пользователь может выбрать управление скоростью нарастания или нарастания температуры, удержание или выдержку температуры в любой заданной точке или управление скоростью охлаждения.

Как электрические, так и газовые печи широко используются для мелкосерийного производства в промышленности и ремеслах, ручной работы и скульптурных работ.

Зачем вам печь?

Размышляя о создании собственной печи в домашних условиях, сначала подумайте, что вам нужно?

Перед тем, как приступить к проекту обжиговой печи своими руками, необходимо обдумать множество вопросов, чтобы убедиться, что вы построите печь, которая точно соответствует вашим потребностям.

Некоторые из наиболее важных вопросов, которые стоит задать себе: Что вам нужно от печи? Работы какого размера вы производите?

Потребуется ли печь определенной ширины или высоты для размера отдельных деталей? Сколько работы вы будете производить? Вам часто нужно будет стрелять по несколько штук за раз?

В каком температурном диапазоне вы хотите иметь возможность вести огонь? Вам нужна печь, способная работать как в окислительной, так и в восстановительной атмосфере?

Какая атмосфера требуется для глиняного тела и глазури, которые вы хотите использовать?

Есть много типов печей, доступных для покупки, но не все печи одинаковы.

За последние несколько лет интерес к гончарному делу возрос, и многие люди построили у себя дома мастерские для любителей.

Многие новички просто покупают самую дешевую печь, используют ее в течение нескольких лет, а затем кладут на хранение, пока не решат продать все свое оборудование.

Многие из этих дешевых обжиговых печей легко доступны, но они не обязательно лучший вариант.

Построить печь дома, а не покупать готовую, — это отличный проект «сделай сам», если обстоятельства подходят вашей ситуации.

Если вы прошли стадию новичка и подумываете о развитии своих гончарных навыков, почему бы не построить собственную печь с точными спецификациями для ваших нужд?

Типы печей

На протяжении веков гончары понимали, что чем более закрытой стала примитивная печь для обжига, тем горячее обжиг и тем прочнее гончарные изделия.

Они обнаружили, что температуру обжига можно увеличить, засыпав стенки ямы глиной.

Гончарные деревни обычно строились на глиняном источнике.

Используя глиняные берега и холмы, они проделали ямы, достаточно большие, чтобы в них мог залезть человек среднего роста.

Основная полость была расширена, а затем сужена обратно в дымоход, ведущий на поверхность.

После того, как отверстие и полость были выдолблены, топка, пол и стены были сформированы из глины и оставлены для высыхания.

Небольшой огонь нарастающей интенсивности разводили у входа или в топке и позволяли гореть в течение нескольких недель, пока внутренние стены не превратились в бисквит (который превратил глину в керамику), превратив камеру в прочную структуру.

Другие стили, такие как Анагамас, узкая однокамерная печь, все еще используются сегодня в некоторых азиатских странах, наряду с другими типами обжиговых печей.

Родственная форма печи, Ноборигама (многокамерная печь), до сих пор широко используется в восточных культурах и в других местах.

Оба этих стиля, а также любой тип обжиговой печи с дымоходом с одной стороны и топкой с другой, называются печами с поперечной тягой.

Печи с поперечной тягой позволяют создавать особые эффекты древесной золы, потому что пламя из топочной камеры вместе с большим количеством древесной золы проходит через горшки и выходит в дымоход.

При этом на горшках остается пепел, а когда нарост становится достаточно густым, зола тает и превращается в глазурь.

Другой тип печи — это печь с нисходящим потоком. Печь с нисходящим потоком возникла в Германии в 1800-х годах и сегодня является одной из наиболее часто используемых печей.

Он предназначен для использования в качестве источника топлива древесины или газа. В печи этого типа источник тепла расположен ниже или на уровне дна камеры обжига.

Пламя входит в камеру обжига и поднимается к верху печи.

Тепло затем скатывается по верху и всасывается обратно через горшки и выходит из дымохода (канала, по которому дым и пары выходят из печи).

Это тип печи, который обычно строят сегодня. Если источник тепла находится под топкой, большая часть золы останется в топках.

Этот тип печи идеален для создания чистой керамики из-за отсутствия золы в камере.

Эти керамические изделия почти всегда будут подвергаться повторному обжигу после глазурования.

История богата множеством типов печей, которые были построены для удовлетворения потребностей общества и использовали материалы, которые были доступны и в изобилии, такие как глина.

Но прежде чем мы расскажем вам о конструкции и конструкции нашей печи для обжига «сделай сам», мы бы хотели рассмотреть два различных типа печей, распространенных в настоящее время.

В целом, сегодня используются два типа печей. Один тип управляется компьютером, а другой — вручную.

Компьютеризированные печи отлично подходят для контролируемых циклов обжига глазури.Они также удобны для обжига печенья, не требующего особого ухода.

Ручные печи так же хороши, но требуют гораздо большего внимания.

Большинство ручных обжиговых печей оснащены устройством, называемым «установщиком обжиговой печи», которое отключает обжиговую печь при соответствующей температуре.

Pro Совет: Независимо от типа печи, ее нельзя оставлять без присмотра. при стрельбе.

Как сделать печь у себя дома

Только после того, как вы ответите на вышеперечисленные вопросы и изложите свои потребности, можно начинать планирование и строительство печи?

Ниже перечислены два наиболее экономичных способа изготовления печи своими руками.

Это ни в коем случае не единственный способ построить печь в домашних условиях, но они просты и недороги, и с их помощью можно быстро обжечься.

Строительство печи дома может стать отличным способом разжечь гончарные изделия без необходимости вступать в кооператив или арендовать место в студии.

Имейте в виду, когда вы рассматриваете самодельную печь, она требует много места и может представлять угрозу безопасности, если все сделано неправильно.

Когда вы думаете о размещении вашей печи, особенно если вы будете строить печь на дровах, убедитесь, что вы не подвергаете опасности другие конструкции, такие как ваш дом.

Дайте вашей печи достаточно места, чтобы она могла нагреваться и производить золу. Также помните, что печи для обжига могут быть опасны для домашних животных и маленьких детей.

Убедитесь, что вы полностью осведомлены о том, где находятся дети и домашние животные, когда вы загружаете свою печь, и особенно когда вы запускаете печь.

Вы не хотите, чтобы дети или домашние животные были случайно обожжены горячей печью.

Всегда следите за тем, чтобы рядом с вашей печью был источник воды, на всякий случай, если что-то выйдет из-под контроля.

Меньше всего вы хотите нанести вред своему имуществу или имуществу соседей, потому что ваша печь покраснела.

Метод кирпича и печи

Если вы найдете красный кирпич и старую дровяную печь в рабочем состоянии, вы сможете построить самодельную печь.

Легко собирать и разбирать. Вы можете построить его до нужных вам размеров.

Когда вы соорудите кирпичную коробку над старой дровяной печью, она превратится в печь, которую вы легко сможете использовать для завершения своей керамической посуды.

Вам понадобятся материалы:

Старая дровяная печь
Красный глиняный кирпич
Сухая выдержанная древесина
Труба, которая войдет в отверстие

Вот четырехэтапный процесс:

Соберите твердый огнеупорный кирпич (красные кирпичи) — идеальный материал для постройки своей самодельной печи. Эти кирпичи вылеплены из глины. Обжиговые печи для керамических изделий из кирпича могут выдерживать высокие температуры, поглощать тепло и передавать его обратно в горшки. В результате создаются условия, позволяющие нагревать кастрюли равномерно и в течение длительных периодов времени.
Создайте печь с сухим штабелированием, сложив кирпичи один поверх другого без использования строительного раствора — печь будет временной, но все равно будет достигать более или менее той же температуры, что и в печи, изготовленной с использованием раствора. Печь с сухим штабелированием изготавливается путем размещения топки (где хранятся дрова) внизу и камеры для посуды (где ставятся горшки) над ней.
Поместите горшки в камеру для посуды и сложите больше кирпичей наверху, чтобы получилась крыша. Постройте кирпичный дымоход или сделайте отверстие на одном конце, чтобы в отверстие можно было вставить трубу.Это позволит отвести тепло и дым через камин от печи для равномерного и эффективного нагрева.
Разведите небольшой костер, чтобы зажечь печь. Для костра соберите сухие выдержанные дрова, которые могут гореть при очень высокой температуре. При необходимости воспользуйтесь газетой, чтобы разжечь дрова. Не нагревайте печь слишком быстро, иначе кусочки глины треснут или взорвутся. На разведение огня и медленное увеличение температуры может потребоваться около двух часов или больше, чтобы вы могли получить более качественный продукт.

Потребуется время, чтобы научиться справиться с температурой, чтобы получить желаемый уровень тепла, но это часть удовольствие от этого типа сборки.

Метод масляной бочки

Еще одна недорогая система для вашей первой печи — это масляный барабан.

Вам понадобятся материалы:

Старая масляная бочка с крышкой
Покрытие из керамического волокна (например, Kaowool)
Огнеупорный цемент
Горелка из хозяйственного магазина (типа, используемого для пайки).
Полка для печи, которая поместится внутри.
Газовый баллон с пропаном

Примечание : Полку, цементное и волокнистое одеяло можно приобрести в магазине керамических принадлежностей.

Вот четырехэтапный процесс:

Если вы используете старую бочку для масла, вам нужно вырезать в крышке в верхней части отверстие, достаточно большое, чтобы в него поместился конец горелки.
Затем разрежьте и приклейте волокнистое одеяло к внутренней части контейнера. Не забудьте выровнять дно и крышку.
Установите полку.
Поместите горелку в крышку бочки и заправьте пропан.

Опять же, потребуется некоторое время, чтобы научиться контролировать температуру, чтобы получить желаемый уровень тепла, но, как и в случае с печь для обжига кирпича, которая является частью забавы этого типа конструкции.

Заключение

Если вы делаете глиняную посуду дома или просто хотите улучшить свои навыки гончара, вам понадобится гончарная печь, в которой ее можно обжигать.

Конечно, вы можете пойти в местный гончарный магазин и использовать их, но гораздо удобнее и выгоднее иметь свою.

Как видите, сделать одну из этих обжиговых печей своими руками довольно просто.

С правильными материалами и инструментами, как рекомендовано выше, ваша новая самодельная печь будет готова к использованию в кратчайшие сроки.

Сделать это несложно, и для постройки не нужны особые навыки.

Лучше построить свою собственную печь, чем покупать ее, потому что вы можете определить форму и размер, которые точно соответствуют вашим потребностям, и награда за ваши новые творения может быть выдающейся.

Вы пробовали какой-нибудь метод?

Сообщите нам в комментариях, если вы построили печь для обжига своими руками или планируете ее построить.

Как выложить ступеньки из кирпича

Строительство кирпичных ступеней — это непростой проект, но следующие шаги объясняют этот процесс. Существуют разные способы возведения ступеней из кирпича, но основы расчета и выкладки кирпича остаются прежними. Вы должны определить, насколько вы хотите, чтобы ступени из кирпича поднимались и насколько вы хотите, чтобы они останавливались и бежали.

Шаг 1. Определите, как вы хотите построить кирпичи. Шаги

Обычно люди строят кирпичные ступени с коробками различной формы от 2×6 дюймов или других размеров доски.Затем они складывают их друг на друга перед заливкой бетона. Если вы выберете этот метод, вы должны знать, что верхняя и нижняя ступеньки могут иметь разные измерения.

Вы сможете полностью контролировать подъем и спуск кирпичных ступеней, если сделаете их из досок 2×12 дюймов в качестве продольных балок. Этот метод также сэкономит вам деньги, поскольку при этом используется меньше бетона и пиломатериалов. Это может сэкономить ваше время, предотвратив проблемы с лестницей и подъемом.

Шаг 2 — Измерьте высоту и ширину

Чтобы определить расположение ступеней из кирпича, измерьте высоту от земли до верхней части крыльца, террасы или любого другого места, где вы хотите построить ступени из кирпича.Затем измерьте ширину кирпича.

Шаг 3 — Расчет шагового прогона

Шаговый прогон — это поверхность кирпичных ступенек. Стандартные размеры кирпича составляют восемь дюймов (длина), четыре дюйма (ширина) и два с половиной дюйма (высота). Если вы хотите поставить три кирпича (по ширине) с дополнительным двухдюймовым «клапаном», свисающим на каждой ступеньке, пробег на каждую ступеньку составит 10 дюймов, рассчитанных как четыре дюйма (ширина), умноженные на три кирпича, а затем минус два дюйма для клапана.

Шаг 4 — Расчет подъема ступеньки

Подъем ступени — это высота ступенек.Если вы положите три кирпича один на другой в виде ступенчатого подъема, расчет будет семь с половиной дюймов. Это основано на стандартном измерении кирпича в два с половиной дюйма в высоту, рассчитанном как два с половиной дюйма (высота), умноженные на три кирпича.

Шаг 5 — Вычислите количество подъемов и лестниц

Разделите высоту террасы или патио (также известного как подъем по лестнице) на высоту ступеньки. Например, если высота вашей террасы или патио составляет 37 1/2 дюймов, 37.5 делить на семь с половиной равняется пяти подъемам. Это означает, что вам понадобится пять подъемов и четыре ступеньки. Для расчета лестницы всегда используется на одну ступеньку меньше, чем подъемов.

Шаг 6 — Постройте ступеньки из кирпича

Вырежьте две косынки. Выровняйте и прибейте их на место. Заполните открытую площадку под стрингером землей. Уплотните, вдавите грязь и залейте бетон. После застывания бетона снимите опалубку подступенка и установите кирпичи.

форма в духовке

От Блог 18 февраля 2021 г.

Узнайте, что вызывает плесень и как ее предотвратить.Причины появления плесени на кухне и как ее избежать. Вы можете отрезать плесень с сыра и безопасно есть его в случае некоторых твердых сыров, но любые мягкие сыры, на которых видна плесень, следует выбросить и не есть. Пожалуйста, сделайте перерыв! В духовке останутся споры плесени, но температура позаботится о них. Старый резервный хлорсодержащий отбеливатель, обычно используемый для уничтожения плесени, — не лучший способ победить грибок … Уничтожение плесени с помощью духовки Пока мы говорим о методах нагрева, мы не можем забыть о важности духовки для борьбы с грибками. проблема.Плесень производит одни из самых токсичных веществ, известных под названием микотоксины. Вы собираетесь увеличить свой до 350 и дать ему нагреться. Вы плохо себя чувствуете, и вам нужно позаботиться о себе. Никто не хочет плесени в доме, особенно на кухне. Только форма для пены Brickwood Mattone Barile Foam Mold — это печь среднего размера, в которой пицца выпекается за 3 минуты! Все это означает, что позже у вас может остаться пыль со спорами плесени на еде, которую вы даже не заметите и которая совершенно безопасна. Brickwood Mattone Barile Foam Mold Only добавит недостающий развлекательный элемент вашему двору.Шаг 1. Вытяните из духовки все решетки, кроме одной, чтобы освободить место. Выньте сковороды из духовки при помощи прихваток и аккуратно перенесите проект на жаропрочную поверхность. Его также можно смешать с уксусом. В следующий раз хорошенько протрите духовку влажным полотенцем, прежде чем использовать ее снова. Вы можете использовать его для уничтожения плесени, и это безвредная игрушка для вашей семьи и домашних животных. Плесень может стать серьезной проблемой не только для вашего дома, но и для вашего здоровья. Сильная жара или сильный холод могут убить большинство спор плесени. Есть несколько методов удаления плесени, многие из которых требуют использования агрессивных химикатов.Шаг 2. Вы будете двигаться по одной ноге за раз. Хорошо, поэтому весь мой урожай пострадал от этой серой плесени, Botrytis, и я прочитал в Интернете, что после сбора урожая вы можете испечь марихуану с плесенью в духовке при 300 градусах в течение 15 минут, и это убьет плесень. Один маленький заплесневелый фрукт или овощ может испортить огромную партию сока, джема или другого продукта. … Оставьте изделие в сушилке, посудомоечной машине или духовке не менее чем на 20 минут. При сушке в духовке, пока в форме еще есть вода, она не может достичь этой волшебной температуры, удерживаемой до точки кипения, пока вся вода не будет удалена.Плесень отвратительна и, в зависимости от ее вида, может представлять реальную угрозу для здоровья вашей семьи. Большинство лайнеров любят нагреваться до температуры около 200 градусов по Фаренгейту в конвекционной печи. Моющее средство не убивает плесень, но вам нужно будет удалить всю плесень. Дайте глине полностью остыть, это может занять от 30 до 60 минут. Метод… К сожалению, единственный способ узнать, готова ли глина, — это разбить ее: рассыпчатая глина означает, что она недостаточно обработана, но если она прогнется до того, как сломается, значит, она затвердела.Летом кондиционер сушит воздух. Сделайте местные развлечения возможными с помощью этой настраиваемой кирпичной печи для пиццы, сделанной своими руками. Этот пакет поставляется с формой для печи из пенопласта и инструкциями, остальное — на ваше усмотрение! Как только вода уйдет, температура формы повысится вместе с духовкой, и, если вы не спасете форму в ближайшее время, она испортится. Поскольку для роста плесени необходима влажность, сухое тепло, выделяемое вашей печью зимой, сделает окружающую среду неприветливой. Если вы о чем-то забудете, обещаю, когда вы почувствуете себя намного лучше, это не будет иметь большого значения.[5] Он также дезодорирует, избавляя от запаха плесени, и впитывает влагу, чтобы предотвратить появление плесени. Изменение температуры — еще один способ очистить плесень. Пищевая сода — хорошо известна как натуральное и домашнее чистящее средство.

Духовное значение серой полосатой кошки, Эмма Коберн Достижение, Картина дома Хоа, T Bone Pork Chop Grill, Калькулятор кабелепровода Вау, Обзор Live Traders Reddit, Как нарисовать пакет чипсов,

Как сделать стену из искусственного кирпича с помощью немецкого Schmear

С тех пор, как мы начали проектировать дом, мне очень понравилась идея сделать где-нибудь кирпичную стену.Он уютный, деревенский и индустриальный, и, в зависимости от стиля, он может быть очень современным. Но настоящие кирпичные стены не только дороги, но и требуют очень много времени для установки, не говоря уже о том, чтобы они были постоянными, поэтому я начал исследовать идею «искусственной кирпичной стены», НО я хотел, чтобы она выглядела настоящим . Есть много вариантов, как это сделать, и я почти уверен, что изучил каждый из них на данный момент. Причина, по которой я решил использовать этот метод, которым я собираюсь поделиться с вами здесь, заключалась в том, что это было идеальное сочетание всего, что я искал: Это выглядело реально, это казалось реальным, это было легко сделать своими руками, это было дорого. эффективный , и, что наиболее важно, он дал мне именно тот вид, к которому я стремился.Итак, вот как мы сделали эту акцентную стену…

Кроме того, вы можете посетить нашу страницу Game Room, чтобы увидеть, как эта комната получилась!

СПИСОК ПОСТАВКИ КИРПИЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И УСТАНОВКИ:

Кирпичные стеновые панели: Home Depot (я использовал 3, и эта конкретная панель, безусловно, ЛУЧШАЯ, что я нашел)
Лобзик: Home Depot (необходим для точного обрезания краев кирпичной панели)
Строительный клей: Home Depot (2 тюбика на панель, поэтому мне понадобилось 6 тюбиков)
Плотницкая площадь: Home Depot
Гвоздодер Brad: Home Depot
Уровень: Home Depot
Лестница: Home Depot
Карандаш

СПИСОК ПОСТАВОК ДЛЯ НЕМЕЦКИХ СХЕМ И ПРИМЕНЕНИЯ:

Предварительно смешанный шовный состав: Home Depot (для 3 панелей я использовал половину этого контейнера, но меньшего контейнера недостаточно, поэтому лучше купить этот размер, а остальное сохранить для будущих проектов)
Пластиковые шпатели: Home Depot (я использовал и самый маленький, и самый большой из этого набора, очень важно использовать пластиковые, а не металлические ножи, так как металл повредит панели)
Ястреб из гипсокартона: Home Depot (это необязательно на 100%, но он значительно упрощает работу)
Лестница: Home Depot
~ 1 стакан воды

КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ:

ПОДГОТОВЬТЕ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.
УСТАНОВИТЕ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.
НЕМЕЦКИЙ SCHMEAR.

ШАГ 1. ПОДГОТОВЬТЕ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.

Я провел много исследований, прежде чем выбрать эти кирпичные панели для этого проекта. Я выбрал их, потому что они реалистично сформированы с трехмерной текстурой и рельефным отпечатком, и узор не повторяется, поэтому даже если вы поместите три из этих панелей рядом друг с другом, как это сделал я, это будет выглядеть реально.

Обратной стороной является то, что, поскольку они выпускаются в виде равномерных прямоугольных досок 4 × 8, это означает, что если вы просто поместите три из них в ряд как есть, вы увидите шов между ними, независимо от того, насколько вы талантливы. шовный состав, потому что каждый второй полукирпич по шву визуально будет разрезан пополам.

Итак, секрет превращения этих панелей в то, что выглядит как настоящая кирпичная стена, заключался в том, чтобы вырезать каждый второй полукирпич по краям (как показано на фото), чтобы панели могли буквально сцепляться друг с другом, и это определенно было то, что могло скройтесь с помощью швов, даже если у вас нет опыта !!

Для этого мы сначала обрисовали линии разреза карандашом и плотницким угольником. Вы должны быть уверены, что разрезаете по середине линии затирки.

Мы использовали лобзик (как этот), чтобы сделать пропилы.Это труд любви, который мой папа очень любезно сделал для нас (спасибо, папа !!!!), но абсолютно необходимы для того, чтобы ваша стена из искусственного кирпича выглядела настоящей.

После того, как вы разрежете все панели, разложите их на полу рядом друг с другом и убедитесь, что они действительно правильно сцепляются. Если есть небольшие места, которые не подходят, можно легко сделать дополнительные разрезы, чтобы исправить это, но если вы пропустите этот шаг, у вас будут большие проблемы при их установке. Если у вас есть немного лишнего пространства между панелями в некоторых местах (даже до 1/2 дюйма), не волнуйтесь — позже все это можно будет скрыть.

Примечание: из-за характера разрезов вам нужно будет оторвать один ряд кирпичей от нижней части одной из панелей, чтобы панели действительно могли сцепиться. Я рекомендую убрать строку снизу, так как это будет менее очевидно. И снова убедитесь, что вы режете посередине линии затирки.

Примечание: в зависимости от того, сколько панелей вам нужно для стены, обрезанные стороны будут разными. Мне нужно было 3 панели, поэтому для левой панели нужно было обрезать правые боковые края, для средней панели нужно было обрезать как левый, так и правый края, а для правой панели нужно было обрезать левые боковые края.Вам нужно в основном вырезать в любом месте, где одна панель соединяется с другой, но не обрезайте кромку, которая идет к стене, потому что вам нужно, чтобы она была прямой. (На фотографиях ниже показано, что я имею в виду.)

ШАГ 2. УСТАНОВИТЕ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.

Мы установили наши предварительно разрезанные кирпичные панели, используя комбинацию строительного клея (вам понадобится 2 трубки на панель, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые трубки под рукой) и гвоздезабивателя для дополнительного армирования. На мой взгляд, для правильной установки этих панелей вам понадобятся и то, и другое (клей и гвоздодер).Если вы просто используете клей, вы рискуете провиснуть, если вы просто используете гвоздь, вы рискуете получить неровности.

Начните с крайней левой или крайней правой панели (в зависимости от того, что имеет угловой край). Положите кирпичные панели на пол лицевой стороной вниз и нанесите клей. Когда вы наносите клей, убедитесь, что он ровный и проведете линией по каждому выступающему надрезу кирпича, чтобы каждый из них приклеился к стене.

Для установки панелей требуется 2 человека. Поднимите панель на место и совместите ее с потолком и углом, затем используйте уровень, чтобы убедиться, что она выровнена как по горизонтали, так и по вертикали.Не волнуйтесь, есть ли по бокам или сверху небольшой зазор (до 1/2 дюйма) — вы можете исправить это на следующем шаге.

После того, как ваша кирпичная панель установлена, используйте гвоздезабиватель с гвоздями 18-го размера, чтобы прикрепить панель к стене (желательно в шпильки), и убедитесь, что вы вставили гвоздь в каждый из отдельных краев обрезки кирпича. Перед началом работы рекомендуется отметить, где находятся гвоздики, но отметьте их на полу скотчем или чем-то еще, потому что ваша стена вот-вот закроется панелью.

Затем повторяйте, пока не будут установлены все панели. Убедитесь, что вы убедитесь, что каждый из них выровнен. Возможно, вам придется использовать резиновый молоток или твердый удар ладонью, чтобы скрепить края обрезанных кирпичей.

ШАГ 3: НЕМЕЦКИЙ SCHMEAR.

Для этого вам понадобится 5 вещей:

Для начала вам понадобится предварительно замешанный герметик для швов. Я использую именно этот вид, потому что он менее пыльный и его время высыхания составляет 24 часа. Это ТАК важно, потому что вы хотите иметь возможность покрыть всю стену, а затем вернуться и внести коррективы здесь и там, прежде чем она высохнет, поэтому, что бы вы ни делали, не получайте быстросохнущий состав.Я использовал половину этого контейнера для своих трех панелей, но это хороший продукт, чтобы иметь под рукой дополнительные, а меньшего размера, в котором он поставляется, недостаточно для завершения этого проекта, поэтому это был мой лучший вариант. И я предпочитаю этот предварительно смешанный состав, а не самодельный, потому что, боже мой, он так экономит время! Также возьмите себе под рукой стакан чистой воды. Я объясню, почему, ниже.

Для вашего инструмента вам понадобятся пластиковые шпатели. Я получил этот недорогой набор и использовал как самые большие, так и самые маленькие.Пластик нужен, потому что металлические повредят кирпичные панели.

Чтобы облегчить вам жизнь, я рекомендую использовать ястреб для гипсокартона, чтобы удерживать соединение, и стиль, который я связал, я считаю наиболее эргономичным, и он не должен вызывать боли в руке в течение пары часов. взять вас, чтобы сделать этот проект. Это вещь, которую нужно иметь (но не обязательно).

Наконец, вам может понадобиться лестница (мне нравится эта легкая), так как это панели высотой 8 футов.Наши подвальные потолки имеют высоту 10 футов, и даже несмотря на то, что мы установили эти панели под переборкой, было очень полезно иметь лестницу для работы.

Итак, теперь, когда у вас есть все инструменты и материалы, вот что с ними делать.

Во-первых, я предлагаю немного разбавить гипсокартон. Вам не обязательно этого делать, вы, конечно, можете просто использовать состав прямо из ванны, но я считаю, что немного воды облегчает работу. Так что используйте небольшой шпатель, чтобы зачерпнуть около 2 стаканов шовного герметика на середину гипсокартона.Затем сделайте небольшое углубление / отверстие в середине шарика компаунда и налейте примерно 1-2 столовые ложки воды в центр, затем медленно смешайте его с компаундом. Конечная консистенция, которую вы ищете, похожа на сливочное картофельное пюре. Он должен быть достаточно гладким, чтобы его можно было легко перемешивать, НО достаточно твердым, чтобы он не соскользнул с ястреба, если вы наклоните его под прямым углом к полу.

Плотно закройте крышку составной ванны (она высохнет, если вы этого не сделаете) и очистите небольшой шпатель.Убирайте все на ходу!

Чтобы начать следующую часть, возьмите свой самый большой шпатель из набора, который я показал, вместе с ястребом со смешанным составом и лестницей, и теперь пришло время для захватывающей части !!

Чтобы сделать «мазок», просто возьмите большую каплю смеси на шпатель (я предполагаю, около 1/4 стакана) и соскоблите ею по стене. Затем буквально поскребите его, двигаясь влево, вправо, вверх, вниз, в сторону, как хотите, пока вы не будете довольны внешним видом.Я рекомендую делать около 1 квадратного фута за раз. На самом деле нет неправильного способа сделать это, это практически любой вид, который вы хотите. Я рекомендую наносить состав на линии затирки в большинстве мест, но пусть немного оригинального раствора просвечивает здесь и там для дополнительной глубины. По сути, вы размазываете его, а затем соскребаете во всех возможных направлениях, пока не нанесете на стену столько или меньше, сколько захотите, и будете счастливы.

Убедитесь, что вы нанесли дополнительный герметик в верхние и боковые швы между панелями и стеной / потолком, чтобы там не было отверстий или щелей.Это очень важно для того, чтобы ваша стена выглядела законченной.

Когда придет время делать швы между панелями, просто используйте дополнительный состав и протолкните его в щели между панелями и размазывайте / соскребайте смесь, пока не скроете шов. Вы могли заметить, что линия / трещина между панелями немного пропадает по мере высыхания (средний рисунок ниже) — не беспокойтесь об этом. Сделайте это как можно лучше в первый день, затем вернитесь на следующий день и исправьте линию шва (третий рисунок ниже), даже, возможно, просто нанеся состав пальцем.Это довольно снисходительно.

Вам нужно работать на ровных участках вдоль стены и пытаться отступать каждый раз, когда вы перемещаете лестницу, и убедитесь, что вы соответствуете своему приложению. Я также нашел полезным смотреть на стену через камеру телефона. Не спрашивайте меня, почему, но просмотр своей работы через что-то еще часто помогает обнаружить проблемные места. Помните, чем менее «идеальным» он выглядит, тем лучше!

Я лично не беспокоился о том, чтобы сделать стену гладкой.Мне нужно было немного объема и текстуры для моей стены, поэтому, хотя я не оставлял больших шаров, я определенно позволял некоторым областям быть толще других.

Примечание: по мере того, как смесь немного подсыхает (что будет происходить по мере того, как вы будете работать, даже если вы используете 24-часовую сушку, которую я рекомендую), вы заметите, что цвет станет немного светлее. Это означает, что ваша работа может выглядеть непоследовательной, если вы отступите, чтобы посмотреть на нее все вместе, но на самом деле это не так. Поэтому убедитесь, что вы приняли это во внимание, когда сравниваете области, над которыми вы сейчас работаете, с областями, над которыми вы ранее работали, для единообразия: он будет выглядеть немного белее по мере высыхания .Но когда я говорю «сухой», я подразумеваю это в легком смысле. Мне потребовалось 2,5 часа, чтобы «размазать» всю эту стену, и, в конце концов, я все же смог вернуться и исправить то место, с которого начал, поэтому не беспокойтесь о том, что она полностью затвердеет, пока вы не оставите ее на ночь.

Эти фотографии выше показывают, что я имею в виду. Левый рисунок был сделан справа, когда я закончил, и вы можете видеть, как окраска выглядит непоследовательной, поскольку разные области стены находились на разных стадиях высыхания. Правая фотография была сделана на следующее утро, и вы можете увидеть, как цвет полностью выровнялся, когда вся стена высохла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ.

Итак, то, что вы здесь видели, — это то, что я получил в этом проекте, и я думаю, что здесь я собираюсь сделать паузу, пока мы не дойдем до конца подвала, так как я не совсем уверен как я хочу, чтобы последняя стена выглядела, и чем меньше я делаю прямо сейчас, тем больше вариантов у меня будет в будущем.

Один из вариантов — просто оставить это так. Под моей стеной из искусственного кирпича будет нижняя часть шкафа, поэтому, поскольку это не стена, на которую кто-то будет опираться, на самом деле она не «требует» верхнего покрытия.

Вариант 2 — «застелить» стену каким-либо верхним слоем, но при этом проследить, чтобы он не пожелтел со временем.

Вариант 3 — «обставить» стену смесью из 25% краски и 75% воды, если вы хотите, чтобы она выглядела еще более белоснежной, чем у вас уже есть. Я подумываю сделать это с 25% нашего окончательного цвета стены, чтобы эта кирпичная стена была того же белого цвета, что и окружающие стены.

Вариант 4 — полностью покрасить его в любой цвет, который вам нужен (в моем случае это будет белый).Белый кирпич — шикарный вид! Вы можете оставить грязь грязной или сначала отшлифовать ее.

Если вам нужна более гладкая стена, вы можете взять шлифовальную губку и сбить все выступы (мне не нужна гладкая стена, поэтому я не буду этого делать, но это возможно, даже если вы передумаете после сохнет).

Если вы чувствуете, что использовали слишком много компаунда и хотите, чтобы сквозь него просвечивало больше первоначального цвета кирпича, вы также можете использовать шлифовальную губку, чтобы удалить немного компаунда (я мог бы в конечном итоге сделать немного этого, хен еще не решил).На самом деле, поскольку это соединение растворимо в воде, при его нанесении вы также можете использовать влажную губку, чтобы удалить часть соединения.

Вот и все! Вот как мы сделали нашу стену из искусственного кирпича! Надеюсь, этот урок был вам полезен 🙂

Ниже приведено окончательное изображение того, как получилась эта стена.