Дровяные печи длительного горения. Обновлено 26.02.2020

В связи с ростом цен на энергетические ресурсы наблюдается интерес к более эффективному использованию топлива. Обладателям газовых отопительных приборов в этом отношении повезло больше, чем владельцам классических дровяных печей. Управление работой горелки можно полностью автоматизировать и «доверить» комнатному термостату или погодозависимой автоматике. Но чаще всего для поддержания комфортной температуры в частном доме с печным отоплением владельцу приходится регулярно закладывать новые порции топлива, контролировать процессы в топке, чистить зольник и т. д.

Экономичные печи длительного горения на дровах — одна из самых популярных и обсуждаемых тем. Несмотря на относительную простоту таких теплогенераторов, поток вопросов по их эксплуатации не иссякает. В этой статье мы постараемся ответить на самые частые из них.

Содержание:

1. На чем основан эффект длительного горения?
2. Чем конструктивно отличаются печи с режимом длительного горения от других вариаций?
3. Как топить?
4. Сколько горит одна закладка дров?
5. Есть ли у таких печей недостатки?
6. Можно ли установить печь длительного горения в бане?
7. В чем преимущества печей длительного горения «Теплодар»?

На чем основан эффект длительного горения?

Процесс горения представляет собой окисление с выделением тепла в больших количествах. Сложность описания этого процесса состоит в том, что он подразумевает одновременное протекание нескольких химических реакций. Накопленная в компонентах топлива энергия выделяется в виде теплового (инфракрасного) и видимого излучения. Видимое свечение называется пламенем.

Для начала попробуем рассмотреть горение самого «простого» топлива — природного газа, который состоит преимущественно из метана. Газ смешивается с воздухом и образует топливную смесь. При достаточном содержании кислорода метан окисляется до углекислого газа и воды. Протекает всего одна экзотермическая реакция:

CH₄ + 3O₂ = CO₂ + 2H₂O

Горение дров и других видов твердого топлива протекает сложнее. В их состав входят твердые и жидкие органические вещества с большой молекулярной массой. При нагреве они разлагаются на более простые составляющие: газы и твердый аморфный углерод. Этот процесс называется газификацией (пиролизом) и протекает с поглощением тепла. Именно поэтому дрова нужно разжигать — прогревать до температуры начала пиролиза в течение определенного времени, а газ вспыхивает мгновенно.

Одно из условий горения — доступ кислорода. Чем его больше, тем интенсивнее проходит процесс. При снижении подачи кислорода в зону горения снижается скорость реакций, а тепло выделяется медленнее. В определенных условиях аморфный углерод подвергается неполному окислению и тоже превращается в горючий газ:

2C + O₂ = 2CO

Снижение интенсивности горения сопровождается уменьшением видимого пламени. Длительное горение подразумевает медленное тление дров. Реакции окисления, протекающие на их поверхности, поставляют энергию для эндотермических реакций пиролиза.

Выделившиеся при этом газы сжигаются за счет подачи вторичного воздуха. В большинстве печей он подается через форсунки, расположенные на стенках топки.

Чем конструктивно отличаются печи с режимом длительного горения от других вариаций?

В конструкции печей длительного горения есть три принципиальных отличия от обычных отопительных приборов:

• Герметично закрывающиеся дверцы топливная и зольника. Чтобы печь перешла в режим тления, необходимо полностью блокировать доступ первичного воздуха — того, что поступает через поддувало и колосниковую решетку. Конструкция поддувала должна обеспечивать отсутствие щелей за счет тщательной подгонки и установки уплотнений.
• Отверстия для подачи вторичного воздуха в зону дожига пиролизных газов. Концепция экономичной дровяной печи подразумевает полное сжигание топлива и максимальное поглощение тепла помещением. Проходное сечение отверстий рассчитывается в соответствии с объемом топливника так, чтобы обеспечить подачу требуемого количества вторичного воздуха.
• Утепление дымохода начинается со стартовой секции. Чем выше КПД печи, тем ниже температура отходящих газов. Это правило «работает» для любого теплогенератора. В режиме длительного горения в неутепленном дымоходе температура может опуститься ниже точки росы, что приведет к повышенному конденсатообразованию и зарастанию трубы сажей. Также не допускается дополнительный теплосъем: самоварные баки и регистры-теплообменники охлаждают трубу быстрее воздуха.

Печь длительного горения Метеор в разрезе.

Как топить?

Радикальных различий в правилах топки экономичных печей на дровах, сделанных разными производителями, нет. Порядок работы выглядит следующим образом:

1. Заполнить топку. Максимальный рекомендуемый объем топлива для одной закладки можно найти в паспорте.
2. Топить печь какое-то время в интенсивном режиме, пока дрова не сгорят полностью. Важно, чтобы «тело» печи и дымоход основательно прогрелись, установилась хорошая тяга, иначе на внутренних поверхностях начнет оседать сажа.
3. Выполнить закладку топлива повторно.
4. После того как дрова хорошо разгорятся, плотно запереть дверцы топливного канала и поддувала. Если в печи есть смотровое окно, вы сразу увидите, что языки пламени мгновенно улеглись.
5. В процессе работы в режиме тления догрузка топлива не допускается.
6. Если нужно открыть дверцу топливного канала, выполняется предварительная продувка топки в течение 2-3 минут. Для этого нужно полностью открыть зольник.
7. Печь не должна работать в режиме тления постоянно. Следующая закладка дров сжигается интенсивно, чтобы удалить отложения сажи и дегтя.

Сколько горит одна закладка дров?

Ни один производитель не сможет дать точный ответ на этот вопрос. Даже самая экономная печь на дровах — это не вечный двигатель. Время работы на одной закладке и количество выделяющегося при этом тепла зависят не только от конструкции устройства, но и от характеристик топлива.

• Влажность. Экономичные печи отопления очень требовательны к качеству дров. Как мы знаем, первая закладка сжигается в интенсивном режиме, чтобы прогреть топку до температуры газификации. После того как мы закладываем новую порцию относительно холодных дров, печь потеряет некоторое количество энергии на их нагрев. Кроме того, значительная часть тепла уйдет на удаление избыточной влаги из древесины. Поскольку вода имеет высокую удельную теплоемкость, сырые дрова способны остудить топку до такой степени, что горение в ней прекратится совсем.
• Размеры дров и объем закладки. Поперечное сечение 12-15 см считается идеальным для поленьев. «Мелочь» будет сгорать значительно быстрее, а «бревна» не пролезут через дверцу топливного канала. Топочную камеру нельзя забивать до отказа. Количество дров в одной закладке должно быть умеренным, даже если они идеально высушены, иначе количества накопленного в топке тепла не хватит на прогрев до температуры начала газификации. Длина дров должна соответствовать глубине топливной камеры. Нельзя, чтобы поленья упирались в стекло дверцы и заднюю стенку. Также не стоит пытаться впихивать их по диагонали. Для камеры 50 см идеальная длина полена составляет 40-43 см.
• Калорийность и плотность. Известно, что у разных пород древесины калорийность может различаться в разы. На длительность горения также влияет удельная масса: более плотные дрова горят дольше. Речь идет не о насыпном весе поленьев, а именно о плотности древесины.

Конструктив дымовой трубы также влияет на интенсивность горения в топке. Роль играют высота, проходное сечение и материал. Обычно производители экономичных печей длительного горения рекомендуют устанавливать дымоходы из утепленных сэндвич-труб.

При расчете длительности горения производитель обычно берет идеальную длину и сухость дров, нормальное значение атмосферного давления, отсутствие порывов ветра и других факторов, снижающих эффективность работы топки. Но даже если реальные условия приближены к этим параметрам, на длительность горения могут повлиять высота дымохода, разница температур на улице и в доме и даже сквозняки в помещении, где установлена печь.

При расчете длительности горения производитель обычно берет идеальную длину и сухость дров.

Есть ли у таких печей недостатки?

Эксплуатация экономичных печей для дома сопровождается рядом неизбежных сложностей, с которыми придется мириться:

• Высокие требования к качеству дров. Об этом уже было сказано выше. Добавим, сжигание топлива низкого качества сопровождается образованием большого количества сажи.
• Большие габариты. Чтобы обеспечить многочасовое горение, производителям приходится увеличивать объемы топок. Кроме того, в помещении нужно предусмотреть место для хранения и досушивания дров.
• Необходимость точной настройки. Чтобы отрегулировать режим работы топки, необходима точная дозировка вторичного воздуха. Учтите, что изменение скорости ветра и атмосферного давления мгновенно сказываются на условиях тяги. На это нужно мгновенно реагировать и менять настройки.
• Невозможность полной автоматизации. Вряд ли кто-то из производителей бытовых экономных печей предложит вам прибор с контролем состава и температуры отходящих газов, датчиком опрокидывания тяги и другими средствами КИПиА. Даже если воткнуть контрольные приборы, толку от них не будет, поскольку прекратить горение дров мгновенно практически невозможно.
• Повышенное конденсатообразование. Обратная сторона повышения КПД — снижение температуры отходящих газов. Эффект длительного горения был известен давно, но им не пользовались до появления стальных дымоходов. Проблема состояла в том, что конденсат быстро приводил в негодность кирпичные трубы.
• Риск затухания. Это самый важный недостаток, о котором многие производители предпочитают умалчивать. Скажем прямо: если продавец предлагает вам экономную печь для дома, при этом уверяет, что ее можно перевести в режим длительного горения и спокойно ложиться спать, бегите подальше. Вспомните о реакции неполного окисления углерода и вероятности опрокидывания тяги: есть риск того, что угарный газ через форсунки для подачи вторичного воздуха пойдет в жилое помещение. Поэтому печь ни в коем случае нельзя оставлять без контроля.

Можно ли установить печь длительного горения в бане?

Очень точно и емко ответил на этот вопрос один из наших клиентов. Его формулировка звучит следующим образом: «Если хотите сэкономить на дровах, то идите в общественную баню». Действительно, отопление дома и создание комфортного микроклимата в парилке — совершенно разные задачи.

Установка экономичной печи в бане нецелесообразна по следующим причинам:

• Даже если вы ходите в баню два раза в неделю, количество сжигаемых дров не сопоставимо с расходом топлива на отопление дома. Печь с режимом длительного горения стоит гораздо дороже обычной, поэтому финансовая экономия будет весьма сомнительной.
• Хорошая тяга — одно из главных условий безопасности в парилке. Продукты пиролиза должны полностью сгорать или мгновенно удаляться из топки через дымоход. Это гарантия вашей безопасности. Даже незначительное содержание угарного газа, относительно безопасное при комнатной температуре, может вызывать сильнейшее отравление в хорошо протопленной парилке.
• Длительное горение и управление микроклиматом в парной — понятия несовместимые. Если снять пар с печи, работающей в режиме тления, температура в камере сгорания упадет вплоть до полного угасания. С обычной банной печью добиться нужных показателей влажности будет значительно проще. Простые регулировки позволяют снимать большое количество пара, быстро нагонять температуру. При необходимости проветрить и просушить помещение лишняя влага уйдет через топку и дымоход.
• Вам придется отказаться от нагрева воды. Дополнительный теплосъем со стартовой секции дымохода в режиме тления приведет к образованию еще большего количества конденсата. Вы сэкономите на дровах, но придется устанавливать электрический бойлер или другой водонагреватель.

Длительное горение и управление микроклиматом в парной — понятия несовместимые.

В чем преимущества печей длительного горения «Теплодар»?

В ассортименте компании «Теплодар» представлено несколько печей, которые можно перевести в режим экономии топлива. Поскольку в одной модели нельзя реализовать все преимущества, каждая из них имеет свои особенности.

• «Матрица-100». Одна из наиболее компактных экономичных печей для дачи или небольшого дома. Отбойник пламени, установленный в верхней части топки, изменяет направление потока дымовых газов. За счет этого увеличивается количество усвоенной энергии топлива. На печи можно разогреть еду.
• «ТОП-Модель-200». Одна из самых удачных модификаций, разработанных нашими инженерами. Она сочетает высокие показатели скорости нагрева и длительности горения. Газооборот организован за счет разделения внутреннего пространства конвекционными трубами. Печь может обогревать несколько помещений: на нее устанавливается навесной теплосъемник.
• «Топ-Драйв». По своей мощности прибор напоминает, скорее, двигатель многосилового болида, чем отопительную печь. Нагрев воздуха происходит в трубах, которые размещаются непосредственно в самой топке. Воздух поднимается вверх по этим трубам и поступает в комнату через конвекционные отверстия, моментально разнося тепло по всему объему помещения. Продолжительность горения на одной закладке дров составляет 8 часов.

Для уточнения характеристик и получения консультаций обращайтесь к менеджерам компании «Теплодар» в онлайн-чате или по указанным на официальном сайте телефонам.

Твердотопливные печи длительного горения. Обновлено 06.03.2020

Твердотопливные печи длительного горения широко используются для обогрева частных домов, расположенных в районах без магистрального газоснабжения. Такие отопительные системы обладают поистине колоссальным КПД — порядка 95%. Традиционные дровяные печи простейшей конструкции, для сравнения, едва достигают скромного показателя в 60%.

Содержание:

1. Преимущества твердотопливных систем длительного горения
2. Конструкция и принцип работы
3. Инструкция по эксплуатации печи длительного горения
4. Как выбрать печь длительного горения
5. Особенности монтажа
6. Твердотопливные печи для дачи и дома «Теплодар»

Преимущества твердотопливных систем длительного горения

Отметим несколько наиболее важных достоинств, которыми обладают отопительные приборы этого типа:

1. Экономичность. Дрова — самый доступный вид топлива в России. Они обходятся в разы дешевле, чем, скажем, электроэнергия или дизель.
2. Высокая производительность. В силу определенных конструктивных особенностей печи длительного горения эффективно поддерживают заданную температуру в помещении на протяжении 8 часов.
3. Отсутствие необходимости в постоянном поддержании пламени в топке. Достаточно осуществлять загрузку дров несколько раз в сутки.
4. Быстрый прогрев помещения. Отопительные системы длительного горения поднимают температуру воздуха до комфортного уровня буквально за 30-40 минут.
5. Компактность. Такие печи имеют скромные габариты и умеренный вес. Как правило, для их установки не нужно закладывать отдельный мощный фундамент.
6. Совместимость с разными видами топлива. Наряду с традиционными дровами вы можете использовать уголь, топливные брикеты и пеллеты (при наличии специальной пеллетной горелки).
7. Длительный срок эксплуатации. Печи, выполненные из высокопрочного металлического сплава, прослужат 10 лет.
8. Удобство монтажа. Твердотопливную печь можно установить практически в любом помещении; дымоход при этом выводится как через кровлю, так и через стену.
9. Экологичность и пожаробезопасность. Современные системы отопления производятся с учетом жестких требований и стандартов, поэтому вы можете не сомневаться в их качестве и надежности.

Еще одно важное достоинство твердотопливных печей длительного горения для дома — эргономичный дизайн и стильное оформление. Такие устройства будут органично смотреться практически в любом помещении, будь то просторная спальня загородного коттеджа или небольшая кухня-столовая на даче.

Конструкция и принцип работы

При использовании классической твердотопливной печи дрова закладываются в топочную камеру. Чуть ниже последней располагается поддувальная дверка, через которую поступает кислород, необходимый для поддержания процесса горения. Чем больше воздуха попадает в топку, тем быстрее сжигаются дрова. Образующееся тепло достаточно быстро поступает в отапливаемое помещение и частично выводится через дымоход. Через непродолжительное время необходимо подложить в топку свежего топлива, иначе температура в помещении начнет снижаться.

Печи длительного горения имеют принципиально другую конструкцию. Их внутренняя камера состоит из двух отсеков: в первом постепенно прогорают дрова или уголь, а во втором сжигается пиролизный газ, выделяемый топливом. Подача кислорода в первый отсек ведется крайне медленно, минимальными порциями, чтобы топливо не прогорало практически моментально, а тлело часами, отдавая тепло.

Стоит отметить, что во втором случае тепла в помещение поступает значительно меньше. Режим длительного горения в большей степени направлен на поддержание комфортного уровня температуры.

Инструкция по эксплуатации печи длительного горения

Твердотопливная печь с функцией длительного горения используется следующим образом:

1. Если вам необходимо быстро прогреть холодный дом, загрузите дрова или уголь в топку, разожгите их и распахните дверцу поддувала.
2. Как только огонь займется, начнется сильная теплоотдача за счет большого объема кислорода, поступающего в топку.
3. За 30-40 минут дом полностью прогреется. После этого заслонку поддувала можно закрыть, и печь перейдет в режим длительного горения.
4. Загрузите в топочную камеру новую партию дров или угля. За счет ограниченного доступа воздуха, топливо будет не гореть, а медленно тлеть. При этом выделяемое скопившимся пиролизным газом тепло будет скапливаться в верхнем отсеке печи, постепенно уходя в теплообменник или конвектор.

В таком режиме одной закладки дров хватит на 6-8 часов непрерывной работы — при условии, конечно, что помещение уже прогрето до уровня комнатной температуры, который необходимо просто поддерживать.

Как выбрать печь длительного горения

Чем больше здание, которое вам необходимо прогреть, тем мощнее должна быть отопительная установка, и наоборот. Современные производители предлагают твердотопливные печи для домов площадью от 75 до 250 м².

Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо четко понимать, какими техническими характеристиками обладают такие устройства. Отметим наиболее важные из них:

• Время автономной работы. Большинство печей способны обогревать помещение в течение 6-8 часов на одной порции топлива. Существуют, однако, модели, у которых этот показатель сокращен до 4-5 часов или увеличен до 10 часов.
• Материал корпуса. Чем толще стенки топки, тем медленнее будет охлаждаться нагретое устройство, и тем дольше оно сможет прогревать дом. Более того, печи, выполненные из высокопрочного стального сплава, имеют более продолжительный срок службы.
• Глубина топки. На рынке представлены модели с разными размерами топочной камеры. Вы можете выбрать печь, вмещающую дрова длиной до 600 мм.

В список прочих характеристик, на которые следует обратить внимание при выборе металлической печи, входят ее габариты и вес, а также диаметр дымохода. Многие приборы дополняются панорамной дверцей с жаропрочным стеклом, которая делает печь настоящим украшением гостиной. Такие устройства выполняют функцию камина, вокруг которого холодными зимними вечерами собирается вся семья.

Еще одна практичная опция, которая наверняка окажется кстати, — варочная панель для разогрева пищи.

Особенности монтажа

При установке твердотопливных печей для дачи и дома с функцией длительного горения необходимо принимать во внимание ряд нюансов:

• Нельзя располагать печь в углу помещения и вплотную к стене. Резкий контраст температур в холодное время года — от минусовой на улице до высокой вблизи печки — неизбежно спровоцируют постоянное образование конденсата на стене, что может испортить даже самую качественную отделку всего за один сезон.
• Если вес отопительной системы превышает 100 кг, необходимо оборудовать специальный подиум. Это может быть бетонная стяжка или кирпичная кладка, выполненная своими руками.
• Расстояние от печи до легковоспламеняющихся поверхностей должно составлять не менее 1,2 м. Если соблюсти это правило не получается (например, из-за скромных размеров комнаты), обшейте все «опасные места» жаропрочными асбестовыми листами или установите специальные защитные экраны.
• Сделайте дымоходную трубу разборной. Дело в том, что в печах длительного горения скапливается много сажи, которую необходимо своевременно удалять. Облегчите этот процесс заранее, еще на этапе монтажа отопительной системы.

Тщательно соблюдайте рекомендации, содержащиеся в инструкции по эксплуатации отопительного прибора. Как правило, производители четко описывают и процесс установки печи, и особенности ее функционирования.

Твердотопливные печи для дачи и дома «Теплодар»

В каталоге компании представлен широкий выбор отопительных систем с функцией длительного горения. Подробные описания и красочные фото, представленные в карточках товаров, позволят вам с легкостью подобрать печь, в полной мере отвечающую вашим запросам и бюджету на покупку.

Предлагаем поближе познакомиться с двумя сериями отопительных систем с функцией длительного горения от компании «Теплодар» — «Матрица» и «ТОП-модель».

Отопительные печи из линейки «Матрица» предназначаются для помещений объемом 100 и 200 м³. Каждый из приборов оснащается кожухом-конвектором, который обеспечивает быстрый и равномерный прогрев дома вне зависимости от времени года и защищает находящихся в помещении от исходящего от стенок топки инфракрасного излучения.

Сложная двухоборотная конструкция стальной топочной камеры с двухканальной системой дожигателей позволяет устройствам поддерживать горение до 8 часов на одной порции дров. Специальный отбойник пламени защищает заднюю стенку от перегрева. Верхняя панель используется в качестве варочной поверхности. В режиме интенсивного горения она разогревается до 500 °С.

Благодаря компактным размерам и скромному весу, печи из линейки «Матрица» гармонично вписываются в любые интерьеры. Дополнительную экономию жилого пространства обеспечивает углубленная конструкция дымохода (его можно вывести не только вверх, но и назад). Еще одно важное эстетическое достоинство печей этой серии — наличие панорамной дверцы с жаропрочным стеклом.

Печи длительного горения «ТОП-модель» представлены в пяти функциональных модификациях — со стальной и чугунной дверцей, для помещений объемом 140, 200 и 300 м³. Все устройства из этой линейки оснащаются специальными конвективными трубами внутри топочной камеры, в которых происходит быстрый нагрев воздуха.

Горячие потоки поднимаются к отверстиям в верхней части печи и отдаются во внешнее пространство, быстро и равномерно наполняя весь объем помещения. Для отопления смежных комнат можно приобрести навесной теплосъемник.

Печи с чугунной дверцей имеют вставку из жаропрочного стекла, через которое так приятно наблюдать за языками огня. Стальная дверца, в свою очередь, обладает способностью к самоохлаждению и не представляет опасности в плане ожогов. Печи из модификации «ТОП 200» можно дополнить приставкой для принудительной конвекции.

Это оптимальное решение для больших коттеджей с просторными комнатами. Все твердотопливные печи, представленные в линейке «ТОП-модель», оснащаются варочной панелью. Во всех моделях предусмотрен отбойник пламени — специальная пластина из нержавеющей стали, предназначенная для защиты задней стенки от огня.

Режим длительного горения реализуется в таких устройствах за счет эффективной трехоборотной герметичной топочной камеры. Благодаря этому достигается продолжительность горения до 8 часов с момента закладки топлива.

Получить более подробную информацию о работе отопительных систем «Матрица» и «ТОП-модель», а также познакомиться с другими сериями печей, котлов и каминов можно на сайте «Теплодар».

Обратившись к нам, вы в течение одного дня решите вопрос с обогревом помещения любых площади и назначения. Так, у нас вы можете приобрести как мощный котел с водяным контуром для круглогодичного отопления и снабжения горячей водой большого загородного коттеджа, так и компактную печку с варочной панелью для летнего дачного домика.

По любым вопросам обращайтесь к представителям компании в вашем регионе или звоните по телефону горячей линии 8 800 775 0307.

Для оформления заказа или при необходимости в технической консультации оставьте заявку в специальной форме на сайте, и наши менеджеры свяжутся с вами в любое удобное для вас время.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома: пошаговая инструкция по изготовлению

В наше время эффективное и экономичное использование топлива является весьма актуальным.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

Ведь в холодное время года зачастую приходится самостоятельно отапливать частные дома, дачи, гаражи, теплицы и другие помещения.

Многие из нас задумываются о том, как сделать это качественно и с минимальными финансовыми затратами. С одним из таких простых и действенных решений мы ознакомимся ниже.

Что такое «пиролиз»? Использование эффекта пиролиза в печах

Перед тем, как мы перейдем к непосредственному рассмотрению предмета нашей статьи, необходимо познакомиться с таким термином, как пиролиз. Это процесс, во время которого происходит разложение любых сложных химических соединений на более простые составляющие. Обязательным условием для этого является воздействие на вещество высокой температуры, о чем нам однозначно говорит приставка «пиро», присутствующая в термине.

В более узком смысле под пиролизом подразумевают разложение топливных элементов, таких как древесина, уголь, пеллеты (гранулированное топливо из отходов древесного либо органического производства) и некоторых других. Наверное, многие удивятся, но при горении дров воспламеняется не древесина, а газообразные продукты, выделяемые во время ее нагрева. Фактически, разжигая обычный костер мы все равно сталкиваемся с процессом пиролиза. Но в обычных условиях горение происходит при наличии достаточного количества кислорода, что, в конечном итоге, негативно сказывается на общей эффективности нашего костра либо печи. Полноценный же пиролиз требует ограничения подачи окислителя и сжигания газов отдельно от тлеющих дров либо иного горючего, для более полного и экономичного использования топлива.

Общая схема процесса горения

На сегодняшний день существует множество вариаций и конструкционных решений, позволяющих создать печь длительного горения. Однако, несмотря на все технические различия, принцип действия таких отопительных приспособлений остается одинаковым. Для обеспечения более качественного и эффективного расхода топлива дровяная печь длительного горения использует рассмотренный выше эффект пиролиза. Таким образом, основная часть тепловой энергии вырабатывается благодаря сгоранию газов, выделяемых в процессе тления деревянных поленьев: метана, водорода и прочих веществ. Тление дров вызывают специально дозируя подачу кислорода в печь с помощью регулятора. Сначала дают топливу возможность качественно разгореться в течении примерно получаса, а затем минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимально возможное количество легко воспламеняемых газов, которые, сгорая в отдельной камере, и обеспечивают нагрев корпуса пиролизной печи и качественное отопление помещения.

Не стоит пытаться увеличить эффективность обычной дровяной печки, добиваясь ее перехода в режим тления. Пиролизная печь должна быть полностью герметичной! Обычная же в режиме тления просто безрезультатно выпустит горючие газы сквозь дымоход. А возможен и вариант похуже: угарный газ и другие продукты тления проникнут в дом сквозь негерметичные створки печной дверцы, создавая серьезную угрозу вашей жизни.

Зачастую в конструкции пиролизной печи предусматривают наличие контура водяного охлаждения, превращая ее в полноценный котел для отопительной системы. Пример схемы такого котла вы можете увидеть на рисунке ниже.

Принципиальная схема пиролизного котла

Преимущества и недостатки печей длительного горения

Собственно, начнем с преимуществ пиролизных печей, благо их в данной конструкции предостаточно:

• Практически полное сгорание топлива. Вследствие этого котлы длительного горения имеют прекрасные показатели КПД, достигающие уровня в 85%

Сравнение эффективности котлов разных типов

• Чистка и обслуживание печей длительного горения делается достаточно просто, поскольку после прогорания топлива золы практически не остается.
• Экологичность. При полном сгораниии любых органических соединений продуктами окисления являются лишь водяной пар и углекислота. Неприятный запах, выделяемый при горении отходов органического производства – это следствие неполного сгорания топлива, когда в результате остаются токсичные недоокисленные соединения. В пиролизной печи горючие материалы разлагаются полностью, поэтому в качестве энергоносителя для нее можно спокойно использовать различные производственные отходы, сжигание которых в обычных условиях допускается лишь в значительном удалении от жилых массивов на специальных полигонах.
• Загрузку новой партии дров либо иного топлива необходимо выполнять гораздо реже, примерно раз в 10-15 часов, что в два раза превосходит показатели обычных буржуек и печей. Некоторые промышленные модели пиролизных котлов могут проработать на одной порции горючего еще дольше.
• Высокая скорость нагрева теплоносителя при наличии контура теплообмена для отопления дома.
• Возможность качественной и точной регулировки мощности работы котла. В обычных условиях управлять работой нагревательных установок на твердом топливе довольно сложно, в отличие от аналогов, использующих жидкое либо газообразное горючее. Но поскольку в пиролизной печи газ, выделяемый твердым топливом, дожигается в отдельном отсеке, эта проблема также вполне эффективно решается.

К недостаткам пиролизных установок можно отнести:

• Высокую стоимость готовых пиролизных котлов. Самостоятельное изготовление позволяет компенсировать данный недостаток.
• Более серьезные требования к влажности топлива. Если вы используете недосушенные дрова и попробуете перевести установку в рабочий режим до того, как они высохнут, огонь может погаснуть и полноценный пиролиз не начнется.
• Достаточно внушительные габариты. Кроме того, у вас возникнет необходимость обеспечить дополнительное место для складирования дров либо иного топлива.
• Невозможность полностью автономной работы. Горючее необходимо будет загружать в печь руками.
• Промышленные модели пиролизных котлов зачастую используют дополнительный поддув камеры сгорания и насосы для перекачки теплоносителя в отопительном контуре. Таким образом, установке необходимо будет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии.
• Риск гашения пиролизной камеры под действием слишком сильно остывшего теплоносителя из контура отопления. Данная ситуация носит название «обрат». Для предотвращения подобной оказии в конструкции дополнительно монтируют обходную трубу-байпас, через которую к остывшей воде подмешивают уже нагретую. Как следствие, устройство котла усложняется, а стоимость – увеличивается. Впрочем, самодельная пиролизная печь без подключенной системы отопления лишена данного недостатка.

Как сделать печь длительного горения самостоятельно?

Конечно, проще всего приобрести готовую печь, благо ассортимент доступных моделей весьма широк. Однако, если вы хотите сэкономить, и вам интересно сделать пиролизный котел своими руками, то, безусловно, следует продолжить чтение данной статьи. Изготовить печь длительного горения можно из старого газового баллона, металлической бочки, листовой стали или же других подходящих подручных материалов. И сейчас мы узнаем, как это сделать.

Видео: пиролизный котел из старого газового баллона

Подготовка материалов и инструментов

Итак, из материалов нам понадобится:

Что касается инструментов, то их список достаточно невелик. В работе нам пригодятся:

• Топор с молотком;
• Электросварочная переносная (либо стационарная) установка;
• Болгарка либо ее заменитель в виде автогена;
• Стандартный набор разметочных и измерительных инструментов в виде уровня, отвеса и рулетки;

Немаловажен также выбор помещения, в котором будут производиться монтажные работы. У вас должен быть постоянный доступ к электрическому току, хорошее освещение и вентиляция. Следует выбирать просторные помещения с качественной звукоизоляцией, которые будут защищены от воздействия осадков и где можно будет безопасно хранить все изготовленные элементы пиролизной печи.

Инструкция по сборке дровяной печи

Алгоритм монтажа пиролизной печи длительного горения состоит из следующих шагов:

Бочка со снятой крышкой	Снимаем крышку с бочки. Если в качестве основы используется огнетушитель либо баллон, то его верх необходимо аккуратно срезать с помощью болгарки (либо автогена). Распил баллона следует производить, предварительно открыв вентиль и залив внутрь воду. Помните, что верхняя деталь нам еще пригодится потом, не спешите ее выбрасывать.
Печи квадратной формы устойчивее	Делая печь из листовой стали учтите, что большей устойчивостью будет обладать корпус квадратной, а не округлой формы.
Пиролизная печь из бочки с ножками	На круглое дно основы нашей печи привариваем опорные ножки из трубок, арматуры либо швеллера.
Общая схема печи длительного горения	Делаем прижимной круг. Он вырезается из стального листа таким образом, чтобы свободно проходить внутрь бочки.
Прижимной круг, приваренный к трубе	Соединяем круг с трубой. Для этого по центру прижимного круга вырезаем отверстие диаметром 10 см и привариваем ее к кругу так, чтобы при размещении получившейся детали внутри бочки труба выступала над ее уровнем на 15 см.
Швеллеры, приваренные к кругу	На обратную сторону круга крест-накрест навариваем швеллеры, которые будут способствовать более качественному прижатию тлеющих дров.
Крышка для печи из бочки	Делаем для нашей печи крышку. Ею может стать как отрезанная на первом этапе верхняя часть, так и второй стальной круг. В крышке также делаем круглое отверстие с таким расчетом, чтобы внутренняя труба с прижимным кругом свободно двигалась под своим весом и при этом плотно прилегала к его краям.
Дверца печи	Монтируем дверцу. В нижней части основы нашей пиролизной печи вырезаем отверстие под дверцу и закрепляем ее так, чтобы после прогорания дров можно было легко доставать золу.
Монтаж дымохода	Крепим дымоход. Вырезаем в верхней части корпуса печки круг диаметром 15 сантиметров и с помощью сварки закрепляем трубу дымохода. Помните, что минимальная длина трубы должна быть больше поперечного сечения бочки или иной основы.
Желательно предусмотреть для дымохода задвижку, которая позволит дополнительно регулировать уровень тяги. Чтобы его можно было чистить, многие делают данный элемент конструкции печи разборным либо монтируют специальную дверцу для проведения очистки. В дымоходе пиролизных печей активнее собирается конденсат, поэтому желательно его утеплить. Например, можно покрыть трубу теплоизолирующим материалом и надеть сверху еще одну большего диаметра. Кроме того, теплоизоляцию следует также обеспечить в тех местах, где дымоход проходит через стены, потолок и кровлю дома. Конец трубы, во избежание попадания атмосферных осадков внутрь, дополнительно необходимо защитить отражателем.

После сборки пиролизной печи желательно обложить ее вокруг кирпичом, который будет аккумулировать тепло и поможет защитить от избыточного жара окружающие предметы интерьера.

Особенности эксплуатации и технического обслуживания

Дровяная печь длительного горения, в виду своих конструкционных отличий, имеет ряд индивидуальных особенностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием готового изделия. Давайте рассмотрим их подробнее.

Растопка печи длительного горения

Растапливать пиролизную печь необходимо следующим образом:

• Снимаем крышку и достаем изнутри бочки прижимающий круг с приваренной трубой.
• Загружаем дрова (или альтернативное топливо). Максимальный уровень загрузки дровами будет находиться на нижнем крае дымоходной трубы. Укладывать поленья нужно максимально плотно друг к другу, с минимальными зазорами. Сверху на слой дров бросаем немного мелких сухих веток, которые накрываем смоченной в керосине (или иной жидкости для растопки) ветошью. Если же тряпки под рукой нету, ее может заменить обычная бумага.

Розжиг пиролизной печи

• Устанавливаем прижимной круг и закрываем бочку крышкой. После этого поджигаем кусок тряпки либо бумаги и забрасываем внутрь трубы с прижимным кругом.
• Для розжига пиролизной печки длительного горения вам не подойдут спички, поскольку за то время, пока они будут лететь внутри трубы, огонь на их конце потухнет.

• Примерно через полчаса, после того, как дрова хорошо разгорятся, ограничиваем доступ воздуха в печь с помощью заслонки и долгие часы наслаждаемся теплом и уютом.

Нюансы эксплуатации пиролизной печи

Устанавливая печь в комнате, соблюдайте следующие правила:

• Поскольку печь длительного горения очень сильно нагревается, следует класть подальше от нее любые легкоплавкие и горючие материалы.
• Вокруг пиролизной печи должно быть много свободного места. Ставьте ее на расстоянии от стен и предметов мебели, чтобы избежать их повреждения из-за избыточного нагрева. Впрочем, как уже было написано выше, данная и предыдущая проблемы частично решаются установкой кирпичной кладки по периметру печи.
• После чистки печи всегда оставляйте небольшой слой пепла. Это убережет наш агрегат от преждевременного прогорания днища и выхода котла из строя.

Альтернативное топливо для печи длительного горения

Конечно же наилучшим топливом для пиролизного котла будут сухие поленья. Но, поскольку одна из главных целей установки печи – экономия на обогреве помещения, то вполне подойдут и некоторые другие горючие материалы, постоянно находящиеся под рукой.

Альтернативное топливо для печей длительного горения

Заменить дрова смогут недорогие пеллеты (топливные гранулы), изготовленные из прессованных древесных и сельскохозяйственных отходов, например из шишек, опилок, щепок, шелухи от семечек или лука, а также других экологичных материалов. Уголь также подойдет, однако необходимо учитывать тот факт, что данный вид топлива отдает очень мощный жар. Его можно загружать в печи с толстым стальным корпусом, иначе пиролизная печь быстро придет в негодность.

Видео: Пиролизная печь из бочки

Видео: Самодельная пиролизная печь

Видео: Печь длительного горения из баллона

Дровяные печи длительного горения для отопления дома: техническое обслуживание,эксплуатация

Частные дома зачастую расположены в отдалении от инженерных коммуникаций и поэтому хозяевам приходится самостоятельно заботиться об обогреве своего жилья в холодное время года. Дровяные печи длительного горения для отопления дома наиболее рациональный способ решения проблемы. Использовать для этих целей электрическую энергию слишком дорого, с другими видами топлива много хлопот.

Кроме того, устройство таких печей позволяет на одной закладке дров обогревать обслуживаемое пространство в течение половины суток и более. Этот эффект обеспечивается специальным режимом сжигания топлива. Для того чтобы не ошибиться в выборе и правильно эксплуатировать такие отопительные приборы следует понять принцип их действия и разобраться в особенностях конструкции.

Содержание статьи

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

В сельской местности для приготовления пищи и обогрева жилья традиционно применяют массивные русские печи, сложенные из кирпича и обладающие большой теплоемкостью. Они занимают значительный объем полезного пространства, поэтому в небольших по площади домах применяются более компактные отопительные системы.

Длительность теплоотдачи в них увеличивается за счет дожигания в отдельной камере обладающего большим энергетическим потенциалом пиролизного газа, образующегося в процессе термического разложения топлива в отсутствии кислорода. Схема функционирования такой печи показана на следующем рисунке:

Схема работы пиролизной печи

Конструкция пиролизной печи, по сути являющейся газовым генератором, предусматривает наличие двух камер сгорания. В одной из их происходит переработка твердого топлива, а в другой дожигаются выделившиеся при протекании этого процесса газообразные вещества.

После разжигания загруженных в топочную камеру дров, подача необходимого для поддержания их обычного горения потока первичного воздуха перекрывается через находящийся в нижней части печи канал. Активное горение древесины в отсутствии кислорода переходит в режим тления, в ходе этого процесса происходит выделение пиролизного газа. После высокотемпературного термического разложения закладки дров остается малое количество древесной золы.

Образовавшийся при тлении древесины пиролизный газ, составными частями которого являются метан и окись углерода, направляется в специальную камеру. Здесь он смешивается с потоком вторичного воздуха и воспламеняется высокотемпературным пламенем характерного ярко – белого цвета, в котором окончательно выжигаются частица сажи. Горючие компоненты древесины полностью сжигаются, в результате чего повышается коэффициент полезного действия и рациональность использования печи такой конструкции. Фактически заложенное в нее топливо прогорает два раза, максимально увеличивая теплоотдачу обогревательной системы.

Для эффективного функционирования печи длительного горения следует правильно дозировать поступление в топочные камеры первичного и вторичного потоков воздуха регулируемых с помощью специальных заслонок. Кроме того, в качестве топлива следует использовать только хорошо просушенные дрова.

Узнайте как сделать печь для гаража из нашей специализированной статье.

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы

Эксплуатация печи — пошаговая инструкция

Для пользования печью необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Закладка дров

Топочная камера плотно заполняется дровами на всю величину своего объема. Для убыстрения воспламенения древесины поверх закладки помещаются наколотые щепки и тонкие рейки.

Закладка дров в топочную камеру

Шаг 2. Розжиг печи

В отличие от обогревательных систем традиционной конструкции в печах длительного горения закладка дров поджигается сверху с помощью бумажного факела поднесенного к растопке из наколотых реек и щепок. Выгорание твердого топлива начинается с верхнего ряда и постепенно опускается вниз.

Розжиг закладки дров

Шаг 3. Создание режима генерации пиролизных газов

Дверца топочной камеры и поддувало сначала полностью открываются для того чтобы дрова хорошо разгорелись и температурный режим в топке достиг значения около 300 по Цельсию. Затем дверца камеры сгорания закрывается полностью, а подача первичного потока воздуха перекрывается задвижкой до минимального объема, необходимого для поддержания процесса активного тления твердого топлива.

Шаг 4. Дожигание пиролизных газов

После перехода топлива в режим термического разложения к выделившемуся в отдельную камеру сгорания пиролизному газу открывается подача вторичного воздушного потока. Высокая температура и присутствие кислорода в воздушно – газовой смеси обуславливают ее самовозгорание со значительной теплоотдачей.

Печи длительного горения эффективно используют заложенный в топливе энергетический потенциал. Они отличаются высоким коэффициентом полезного действия и обладают следующими эксплуатационными преимуществами:

• автономным функционированием, не зависящим от подачи электричества или газа;
• невысокой по сравнению с кирпичными сооружениями стоимостью;
• надежной и простой конструкцией;
• небольшими габаритными размерами, позволяющими смонтировать прибор в помещении малой площади;
• простотой установки и эксплуатации;
• доступной ценой дров используемых в качестве топлива.

К недостаткам конструкции относится необходимость ручного регулирования режимов функционирования и отсутствие возможности автоматической подачи топлива. Кроме того, для полноценной генерации пиролизных газов необходимо использовать только хорошо просушенные дрова.

Видео — Как выбрать печь длительного горения для отопления помещений различной площади

Расценки на некоторые модели показаны в следующей таблице:

Таблица 1. Средняя стоимость различных модификаций печей длительного горения.

Печи длительного горения

Агрегат, в конструкции которого предусмотрена ровная металлическая поверхность в верхней части может использоваться не только для обогрева помещения, но и для приготовления еды или кипячения чайника. В большинстве изделий не предусмотрена возможность регулировки температуры прогрева варочной поверхности.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома своими руками

Печи длительного горения различаются по области применения, материалу изготовления, расположению топочных камер внутри конструкции, способу теплопередачи и так далее. Классификация отопительных устройств показана в следующей таблице:

Таблица 2. Разновидности пиролизных печей.

Описание печей

Определяясь с видом отопительного устройства для самостоятельного изготовления, следует учитывать конкретные условия эксплуатации. Необходимая мощность и габаритные размеры печи выбираются в зависимости от объема и площади обслуживаемого пространства. Обогревательные сооружения из кирпича устанавливают стационарно, изготовленные из металла конструкции в подавляющем большинстве случаев можно перемещать в нужное место. Печам из листового материала в зависимости от объема свободного пространства может придаваться различная форма.

Стальные листы обычно применяются для создания прямоугольных конструкций с двойными стенками. Пространство между ними заполняется просеянным песком или жидкостью для создания водяного контура. Небольшие по габаритным размерам печи можно изготовить из металлических бочек. Расположение камер сгорания по отношению друг к другу может различаться в различных моделях отопительных агрегатов.

В печах с верхним расположением топочной камеры для разделения отсеков устанавливается колосниковая решетка. Эффективная подача пиролизных газов в нижнюю камеру дожига осуществляется созданием принудительной тяги с помощью вентиляторов наддува. На отводящих каналах в таких системах монтируется дымососы.

Если топочная камера расположена снизу, продукты сгорания удаляются при помощи естественной тяги. Правильное функционирование пиролизной печи обеспечивается четкой взаимосвязью элементов ее конструкции.

Приступая к изготовлению выбранной модели отопительного устройства, предварительно следует выполнить его чертеж, как показано на рисунке:

Чертёж буржуйки

Выполнить чертеж самостоятельно помогает взятое за основу готовое изображение отопительного агрегата с подходящими параметрами. После создания рабочего рисунка подготавливается место для монтажа отопительного прибора. Выполняются следующие действия:

• в месте расположения печи на полу выкладывается основание из негорючих материалов, таких как кирпичи;
• расстояние до стен должно составлять не менее 90 см;
• перед топочной камерой на полу размещается металлический лист толщиной полтора миллиметра.

Для изготовления печи своими руками необходимы следующие инструменты и материалы:

• аппарат для электросварки;
• болгарка и электрическая дрель;
• измерительная рулетка и строительный уровень;
• молоток и плотницкий карандаш;
• металлические листы и стальной уголок;
• трубы нужного сечения, арматура и кирпичи.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

От качества и надежности материалов зависит не только бесперебойное функционирование печи, но и безопасность пользующихся сооруженным отопительным прибором людей. Подготовив необходимые инструменты и компоненты, приступают к выполнению работы.

Изготовление отопительного устройства — пошаговая инструкция

Подробное устройство обогревательного прибора показано на следующем рисунке:

Элементы металлической печи

Самостоятельное изготовление отопительного устройства предусматривает выполнение следующей последовательности действий:

Шаг 1. Изготовление каркаса, стенок и поддувала

Каркас получается свариванием вертикальных и горизонтальных стоек из нарезанных по размеру заготовок из металлических уголков. В передней стенке на этапе раскроя проделываются отверстия для удаления золы и загрузки дров.

Привариваются петли и крючки для закрытия заслонок. На вырезанных из жаропрочного металла дверцах при помощи сварки также фиксируются петли и засовы. С внутренней стороны боковых стенок привариваются уголки для размещения изготовленной из арматуры колосниковой решетки.

Для изготовления поддувала берется небольшой отрезок трубы сечением около 5 см. В ней просверливается отверстие для размещения оси заслонки из арматуры. К металлическому прутку приваривается диск, диаметр которого соответствует внутреннему сечению трубы. Выступающий с внешней стороны конец арматуры изгибается и используется в качестве рукоятки с пружинным фиксатором для исключения самопроизвольного поворачивания заслонки.

Шиберное заслонки

Шаг 2. Сборка металлической печи

Раскроенные по размеру металлические листы привариваются к каркасу, начиная с донной части печи. Затем последовательно фиксируется стенки спереди, сзади и с боков конструкции. К уложенной на внутренние металлические уголки колосниковой решетке с перегородкой приваривается крышка. В отделяющей камеру дожига пиролизных газов перегородке проделывается отверстие, площадь которого составляет 7% от площади детали. До края передней стенки оставляется зазор величиной в ¼ часть длины топки.

Инжектор камеры дожига

Сверху конструкции для отвода продуктов сгорания топлива вваривается труба сечением 11-12 см. Предусматривается возможность ее поворота на прямой угол. К отводу присоединяется горизонтальный участок дымохода, получивший специальное наименование – боров. Он обеспечивает полное сгорание пиролизных газов, задерживая их выход из камеры дожига.

Полезный совет. Последовательная сборка дымохода выполняется против направления истечения выходящих газов.

Боров пиролизной печи имеет важное функциональное назначение

Оконечность горизонтального участка закрывается шиберной заслонкой, в отличие от задвижки поддувала диаметром меньшим, чем сечение трубы и с вырезанным сектором в ¼ часть диска. В процессе удаления продуктов сгорания топлива происходит образование едкого конденсата, поэтому для изготовления дымохода следует использовать трубу из нержавеющего металла устойчивого к воздействию кислоты.

Важно знать. Нельзя допускать проникновения конденсата в жилые помещения, так как он оказывает вредное воздействие на организм человека. Дымоход лучше расположить с наружной стороны дома, присоединив его к борову через проделанное отверстие, промазав все стыки герметиком, устойчивым к воздействию высоких температур.

Техническое обслуживание и эксплуатация

Для увеличения срока службы самостоятельно изготовленной конструкции следует соблюдать правила эксплуатации и своевременно обслуживать обогревательный прибор. Для первичного запуска печи в работу при полностью открытой заслонке поддувала на решетку колосника насыпаются и поджигаются опилки. После их воспламенения в топочную камеру добавляются поленья, дверца топки закрывается и прикрытием задвижки поддувала добиваются переход системы в режим генерации пиролизных газов. При этом дымоход никогда не перекрывается полностью, так как в расположенной в нем шиберной заслонке имеется вырез в ¼ часть диаметра.

Первичный розжиг пиролизной печи

Печи длительного горения не нуждаются в частой очистке, в результате практически полного сгорания дров образуется малое количество древесной золы. При правильном функционировании системы отложение сажи в дымоходе также незначительны.

Текущий ремонт пиролизной печи заключается в устранение возникающих в процессе работы неполадок. Деформированную от воздействия высокой температуры дверцу топочной камеры следует выправить или заменить новой. При возникновении щелей в сварных швах эксплуатация срочно прекращается и выполняется тщательная герметизация соединений металлических листов.

Печи длительного горения с контуром водяного отопления

Недостатком традиционного печного отопления является невозможность обогрева помещений, удаленных от источника теплового излучения. Включение в конструкцию водяного контура дает возможность использовать нагретую в теплоприемнике жидкость для циркуляции по установленным во всех комнатах батареям и эффективно обогревать полезную площадь дома. Устройство такой печи показано на следующем рисунке:

Печь длительного горения с водяным контуром

Вокруг камер сгорания располагается водяная рубашка, то есть между двойными стенками обогревательного агрегата циркулирует поступающий в отопительную систему теплоноситель. Применение в печи длительного горения водяного контура позволяет максимально эффективно использовать заложенный в топливе энергетический потенциал. Помимо увеличения времени работы с одной закладки дров за счет создания специального режима сгорания дров вырабатываемое тепло применяется для обогрева жилых помещений.

Полезный совет. Для предотвращения повреждения окружающей обстановки установленную печь следует по периметру обложить поглощающим тепло кирпичом.

Видео — Печь длительного горения с водяным контуром

В заключение отметим, что правильно собранная печь при своевременном техническом обслуживании и соблюдении правил эксплуатации прослужит без потери рабочих характеристик длительное время. Для самостоятельного изготовления агрегата необходимо обладать хотя бы первичными навыками выполнения электросварочных работ, если они отсутствуют лучше приобрести готовый прибор в магазине. Сборка отопительных систем требует внимательности, аккуратности и высокой квалификации исполнителя. При монтаже следует использовать только материалы высокого качества. Металлические листы должны обладать устойчивостью к воздействию высоких температур, это необходимое условие для безопасного использования изделия.

Печь длительного горения принцип работы

Что такое длительное горение?

Понятие «длительное горение» используется в двух значениях:

Первое — отдача тепла топкой в течение 8-10 часов после одной полной загрузки. Это режим тления либо чрезвычайно медленного горения дров, когда пламени нет, а расход топлива не существенный и составляет 0,5-1 кг дров в час. Именно об этом и будет наша статья.

Второе — временной ресурс непрерывной работы топки. Этот режим предусматривает работу прибора круглые сутки много дней подряд. Требуется постоянная подача дров. Часто топки ограничены по продолжительности горения (уточняйте в инструкции к прибору). Только отопительные приборы высокого класса могут работать без остановки на протяжении дней, недель или даже месяцев.

Наглядные расчеты

Высушенные дрова сгорая выделяют в среднем 4 кВт энергии с одного килограмма. Скорость горения дров установлена так, что в состоянии поддержать процесс горения. К тому же, в дровах (даже самых сухих) содержится вода, которую необходимо выпарить. На это также уходит часть энергии, выделяемой при горении. Соответственно, если умножить количество энергии , выделяемой при горении дров на коэффициент КПД печи (камина или котла), можно получить среднее значение количества тепла, выделяемого за 1 час в режиме длительного горения. В среднем оно составляет 1,5-3 кВт/час.

Если считать теплопотери загородного дома в 40м2 (100м3) — они составят 1,5-3 кВт. Это указывает на то, что режим длительного горения не будет отапливать, он будет поддерживать тепло в помещении на определенном уровне. Когда теплопотери составляют 8-10 кВт/час, печь (камин) должна производить 10 кВт, на что способны только громадные приборы с мощностью до 50 кВт. А отсутствие теплоизоляции в доме также увеличивает теплопотери.

Как узнать ресурс длительного горения?

Приборы длительного горения относятся к отопительному классу и должны соответствовать установленным параметрам:

• Объем топки — количество дров, необходимых для поддержания теплоотдачи в течение 8-10 часов. На это требуется не менее 10 кг дров, которые должны вмещаться в топку.

• Объем зольника — длительное использование печей (каминов) ведет к повышенному образованию золы, которая должна свободно входить в зольник, не вынуждая постоянно заниматься очисткой.
• Герметичность дверцы — излишнее количество воздуха увеличивает интенсивность горения и расход дров. Поднесите к дверце зажженную свечу — пламя должно оставаться неподвижным.
• Качественное регулирование подачи воздуха на горение с помощью рычага.
• Наличие шиберной заслонки, снижающей тягу.
• Указание в инструкции к отопительному прибору, что он подходит для использования в режиме длительного горения. Остальные топки и печки относят к приборам продолжительного горения.

Отдельно выделяют теплонакопительные печи, способные длительное время сохранять и отдавать тепло благодаря материалам, из которых выполнены. Но механизм работы у них иной. Большая масса теплонакопителя (около тонны и выше) вбирает в себя тепло, а затем длительное время это тепло отдает.

Что представляет собой длительное горение?

Первая и вторая закладки дров, сгорая, прогревают помещение до нужной температуры и одновременно образуют поддерживающий слой углей. При третьей закладке топку полностью наполняют колотыми дровами, перекрывают подачу воздуха в топку, и топка переходит в режим длительного горения. Если не использовать первые две закладки и не создать поддерживающий слой, невозможно достичь длительности горения. Огонь будет просто затухать от нехватки воздуха.

Если изделие произведено качественно и грамотно отрегулировано, то в течение 8-10 часов от одной закладки просто приложив руку к выходам теплого воздуха, можно почувствовать тепло. Такой прибор относят к приборам отопительного класса и рекомендуют для отопления. Наличие обширного количества подсосов воздуха и бурного горения говорит о невозможности правильного режима длительного горения. Если пламя видимое — горение длительным не будет. Большая тяга также отрицательно влияет на длительность горения. По сути, режим длительного горения – это режим медленного тления.

экономная печка на дровах своими руками, долгогорящая эконом печь

Содержание:

Популярность современной печки на дровах длительного горения постоянно растет, так как она позволяет получить больше тепловой энергии, причем с меньшими затратами твердого топлива. Особенно это актуально для населенных пунктов, где отсутствует централизованная подача газа, а с электроснабжением время от времени возникают проблемы.

Эффект пиролиза и его применение в печах

Функциональное назначение нагревательных агрегатов продолжительного горения основано на эффекте пиролиза – процесса, представляющего собой разложение природных химических соединений при недостатке кислорода. В результате происходит выделение большого количества тепла.

Под пиролизом подразумевается разложение твердого топлива. Дело в том, что при его горении воспламеняются газообразные продукты, которые выделяются при нагреве, а не сама древесина. Таким образом, если разжигается обычный костер, человек сталкивается с пиролизом.

Отличие заключается в том, что при стандартных условиях горение дров происходит при наличии кислорода, а это в итоге негативным образом отражается на общей эффективности отопительного прибора. Полноценному процессу пиролиза необходимо ограничение поступления окислителя и отдельное от тлеющего твердого топлива сжигание газов.

Сейчас существует немало вариантов и конструкционных решений, как можно сделать печь длительного горения. Подобные устройства, несмотря на наличие технических отличий, имеют аналогичный принцип функционирования.

С целью обеспечения эффективного использования топлива эконом агрегаты функционируют с применением процесса пиролиза. В итоге основное количество тепловой энергии производится за счет сгорания газов, которые выделяются в результате тления древесины – водорода, метана и других. При этом кислород подают в печь дозировано при помощи регулятора.

Сначала топливу предоставляют возможность хорошо разгореться на протяжении примерно 30 минут, а потом минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимальное количество легко воспламеняемых газов, которые при горении в отдельной камере способны обеспечить нагрев корпуса пиролизного агрегата.

Данного типа отопительное устройство нужно делать абсолютно герметичным. Довольно часто конструкция пиролизной печи предусматривает обустройство контура водяного теплообмена, превращая тем самым ее в котел, предназначенный для функционирования системы теплоснабжения. Читайте также: «Какая температура горения дров в печи – породы дерева, какие дрова лучше выбрать».

Плюсы и минусы печек длительного горения

Преимуществ, которыми обладают экономные печки на дровах, немало:

1. Максимально полное сгорание закладки твердого топлива. По этой причине котлы, отличающиеся длительным горением древесины, имеют превосходный КПД, достигающий 85%.
2. Чистятся и обслуживаются данные отопительные агрегаты довольно просто, поскольку после завершения прогорания дров практически не остается золы.
3. Экологичность пиролизного процесса. При полном сгорании природных органических соединений продуктами окисления являются только углекислый газ и водяной пар. В пиролизной печи твердое топливо разлагается полностью, поэтому в качестве источника тепловой энергии можно использовать всевозможные производственные отходы, которые сжигать в обычных условиях разрешается только на значительном расстоянии от жилых построек на специально оборудованных полигонах.
4. Загружать следующую порцию дров или другого твердого топлива потребуется гораздо реже, а точнее один раз в течение 10 – 15 часов, что является неоспоримым достоинством данных агрегатов по сравнению с обычными печками и буржуйками. Некоторые модели пиролизных котлов, изготовленных в заводских условиях, способны функционировать более продолжительное время на одной закладке.
5. Быстрый нагрев теплоносителя при условии наличия отопительного контура теплообмена для частных домов.
6. Возможность выполнять точную и качественную регулировку показателя мощности агрегата. В обычных эксплуатационных условиях довольно сложно управлять функционированием нагревательных устройств на твердом виде топлива по сравнению с аналогами, для которых используют газообразное или жидкое горючее. Так как в долгогорящей печи на дровах газ, выделяемый в процессе пиролиза, дожигается в специальном отсеке, данная проблема решается достаточно легко.

Пиролизные установки имеют ряд недостатков, среди которых:

1. Высокая цена на готовые отопительные котлы. Данный отрицательный момент можно устранить, если изготавливать своими руками экономные печи на дровах.
2. Повышенные требования, предъявляемые к влажности твердого топлива. При решении использовать плохо высушенные дрова и попытке перевести агрегат в рабочий режим прежде, чем они полностью высохнут, огонь, скорее всего, погаснет и полноценный процесс пиролиза не будет выполнен.
3. Довольно большие габариты. Помимо того, что необходимо подготовить место для установки пиролизного котла, нужно будет обустроить площадь, на которой предстоит складировать твердое топливо.
4. Невозможность обеспечить полностью автоматическую работу. Дрова надо загружать в агрегат вручную.
5. При установке промышленной модели пиролизного котла часто предусматривают дополнительный поддув камеры сгорания и устанавливают насосное оборудование для циркуляции рабочей среды в теплоснабжающем контуре. Поэтому для бесперебойного функционирования установки необходимо обеспечить качественную подачу электропитания.
6. Наличие риска того, что пиролизная камера может погаснуть в результате использования чересчур остывшего теплоносителя, поступившего из отопительного контура. Для недопущения подобной неприятности в устройстве монтируют обходную трубу, называемую байпасом. Посредством ее к остывшей рабочей среде подмешивают горячую воду. В результате устройство нагревательного котла усложняется и одновременно увеличивается его цена. А вот собранная собственноручно пиролизная печка без подключения отопительной системы данного недостатка лишена.

Изготовление экономной печи на дровах своими руками

Безусловно, приобрести уже готовый отопительный агрегат длительного горения легче, чем сделать его собственноручно. Но, как уже говорилось, стоят такие установки недорого.

При желании изготовить эконом печь на дровах самостоятельно можно задействовать старый газовый баллон, металлическую бочку, листовую сталь и прочие подручные материалы, подходящие для данной цели.

Прежде всего, нужно подготовить основные материалы, которые могут потребоваться:

1. Металлическая бочка объемом примерно 200 литров без ржавчины или других явных повреждений. Ее стенки должны быть прочными, сделанными из чугуна или стального сплава.
2. Старый огнетушитель большого объема, который станет хорошей основой для агрегата.
3. Отрезок толстостенной широкой трубы из металла.
4. Отслуживший свой срок газовый баллон.
5. Стальные листы, имеющие толщину не менее 5 миллиметров.

Для котла с круглым основанием требуются опорные ножки, которые можно изготовить из:

• отрезков арматуры;
• кусков тонких труб;
• металлического профиля.

Помимо этого домашнему умельцу будут нужны:

1. Стальной лист, имеющий толщину 5 миллиметров. Из него предстоит вырезать круги, размер которых совпадает с диаметром металлической бочки.
2. Металлопрофиль.
3. Печная дверца – ее можно приобрести или сделать самостоятельно.
4. Металлическая труба сечением 10 сантиметром. Ее длина должна превышать диаметр бочки на 15 сантиметров.
5. Дымоходная труба 5-метровой длины сечением 15 сантиметров. Читайте также: «Как сделать печь длительного горения своими руками — инструкция».

Список требуемых для работы инструментов небольшой:

• электросварочная установка стационарного или переносного типа;
• болгарка или автоген;
• топор с молотком;
• уровень, отвес, рулетка.

Немаловажное значение имеет помещение, в котором предстоит собирать эконом печку на дровах. При проведении монтажных работ у домашнего умельца все время должен быть доступ к электропитанию, хорошее освещение и достаточный уровень вентиляции.

Нужно выбирать просторное подсобное помещение с хорошей звукоизоляцией, надежно защищенное от атмосферных осадков, в котором можно безопасно сохранять уже изготовленные части пиролизной печки.

Сборку отопительного агрегата длительного горения выполняют в следующей последовательности:

1. С металлической бочки снимают крышку. Когда для основы используют баллон или огнетушитель, то его верхнюю часть аккуратно срезают болгаркой или с помощью автогена. Прежде, чем выполнять распил, нужно заранее открыть вентиль и залить внутрь воду. Верх не нужно выбрасывать, поскольку он еще пригодится. Кстати, большей устойчивостью отличается корпус, имеющий квадратную форму, который можно изготовить из листовой стали.
2. К круглому дну – основе приваривают опорные элементы, сделанные из швеллера, трубок или арматуры.
3. Далее из стального листа вырезают прижимной круг, он должен беспрепятственно проходить внутрь бочки.
4. Круг соединяют с трубой. С этой целью в центре прижимного элемента вырезают отверстие диаметром 10 сантиметров и приваривают трубу к кругу. Получившаяся деталь после размещения внутри бочки должна выступать над ее уровнем приблизительно на 15 сантиметров.
5. На обратной стороне круга крест-накрест приваривают швеллеры, способствующие более плотному прилеганию дров в процессе их тления.
6. Для печного агрегата делают крышку. Ею может стать как верхняя часть, которая была отрезана на первом этапе или еще один стальной круг. В крышке также следует сделать отверстие круглой формы так, чтобы внутренний отрезок трубы с прижимным кругом свободно двигался под собственным весом и одновременно плотно прилегал к стенкам конструкции.
7. Устанавливают дверцу. Внизу основы будущей пиролизной печки вырезают отверстие для дверцы и закрепляют ее так, чтобы после завершения прогорания твердого топлива можно было без проблем убирать золу.
8. Монтируют дымоход. С этой целью в верхней части корпуса вырезают круг, имеющий диаметр 15 сантиметров, и с помощью сварочного аппарата закрепляют дымоходную трубу. Главное при этом помнить, что минимальная длина у нее должна превышать поперечное сечение бочки или любого другого основания.

Желательно, чтобы дымоход имел задвижку, позволяющую осуществлять дополнительную регулировку силы тяги. Чтобы его прочищать, многие умельцы делают его разборным или устанавливают дверцу для выполнения очистки.

Поскольку в дымоходе пиролизных устройств активно собирается конденсат, его следует утеплить. К примеру, трубу можно обернуть теплоизолирующим материалом и сверху поместить еще один отрезок трубы большего диаметра. Читайте также: «Как сделать походную печь своими руками – варианты конструкций туристической печки».

Также следует изолировать места, в которых дымоходная конструкция проходит сквозь стены, потолочное перекрытие и поверхность крыши. На конце дымоотводящей трубы следует установить зонтик или грибок – элемент, препятствующий попаданию атмосферных осадков внутрь.

После завершения сборки пиролизного устройства его желательно обложить кирпичом, который не только станет аккумулировать тепло, но и будет защитой для окружающих предметов обстановки от избыточного жира.

Особенности использования долгогорящей печи и техобслуживания

Долгогорящие печи на дровах по причине наличия конструкционных отличий обладает несколькими индивидуальными особенностями, имеющими отношение к эксплуатации и обслуживанию изделия, изготовленного в промышленных условиях.

Растопка печей длительного горения осуществляется определенным образом:

1. С агрегата снимают крышку и достают из бочки прижимающий круг, к которому приварена труба.
2. Загружают дрова или любое другое твердое топливо. Уровень загрузки печки дровами по максимуму должен располагаться на нижнем крае трубы дымохода. Дрова нужно укладывать очень плотно, оставляя только минимальные зазоры. Сверху на поленья необходимо положить небольшое количество сухих мелких веток, которые накрывают ветошью, смоченной в керосине или другой жидкости для растопки. Когда нет тряпки, ее можно заменить самой обычной бумагой.
3. Прижимной круг возвращают в бочку и накрывают ее крышкой. Только после этого кусок тряпки или бумагу поджигают и забрасывают внутрь трубы с кругом.
4. Чтобы разжечь пиролизную установку, не следует пользоваться спичками, поскольку за время, в течение которого они будут лететь внутри печки, огонь на них погаснет.
5. После того, как топливо хорошо разгорится, минут через 30 нужно ограничить доступ воздуха в печку при помощи заслонки. Далее остается только наслаждаться теплом и уютом в течение долгих часов.

При установке в комнате экономной печи на дровах нужно соблюдать определенные правила:

1. По причине того, что агрегат длительного горения может сильно нагреваться, любые горючие и легкоплавкие материалы и предметы необходимо размещать подальше от него.
2. Вокруг пиролизного устройства следует оставлять много свободного пространства. Ставить его нужно на расстоянии от предметов интерьера и стен, чтобы из-за избыточной степени нагрева они не повредились. Данную проблему частично решает кладка кирпичей вдоль периметра отопительного прибора.
3. При проведении чистки печи всегда необходимо оставлять немного пепла. Такая мера способна уберечь устройство от прогорания его днища и соответственно выхода котла из строя.

Виды твердого топлива для пиролизных печек

Безусловно, самым лучшим выбором топлива для такого отопительного агрегата считаются сухие дрова. Но так как одной из основных причин установки приборов длительного горения является экономия денежных средств на теплоснабжении жилья, то подойдут и другие виды горючих материалов, постоянно находящихся у хозяев под рукой.

Заменить поленья можно недорогими топливными гранулами – пеллетами, которые изготавливают из прессованных отходов древесины и сельскохозяйственных культур, ими могут быть щепки, опилки, шелуха лука или семечек и другое экологически чистое сырье. Читайте также: «Как сделать печь на опилках длительного горения своими руками – пошаговое руководство».

Кроме них подойдет уголь, но данное природное топливо способно выделять мощную тепловую энергию. Его при использовании нужно загружать в агрегаты с толстыми стенками стального корпуса, в противном случае они быстро станут непригодными для эксплуатации.