Русская печь своими руками чертежи порядовки: чертеж порядовки и схема устройства

Содержание

чертеж порядовки и схема устройства

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи
Как выбрать место расположения печи?
Инструменты для кладки печи
Материал для кладки печи
Кладка русской печи
Русская печь: порядовки

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку.

Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;

перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение

в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;

молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
емкость для раствора;
мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

шамотный и огнеупорный материал;
глина и песок для смеси;
мягкая проволока;
колосниковая решетка;
задвижка;
асбестовый шнур;
дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

Русская печь своими руками — чертежи, порядовки и описание кладки

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Содержание

Особенности кладки русской печи своими руками
Особенности строительства
Порядовки и их схема

Особенности кладки русской печи своими руками

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

[checklist]

2 аршина в ширину;
3 аршина в длину;
2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).[/checklist]

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

[box type=»success» ]В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.[/box]

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.[ads1]

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

приказов и схем, кладка своими руками

Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печи в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные строения 21 века сильно отличаются от своих предшественников — громоздких классических русских печей с большой лежанкой и очень ограниченной теплоотдачей.

Одним из самых эффективных решений является русская печь с печкой – более компактная и подходящая для обогрева как загородного дома, так и строения для постоянного проживания. Предлагаем вам рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.

Содержание статьи:

Печь-печь — многоцелевое сооружение
Популярные варианты заказа
- Вариант №1 — с плитой и лежанкой
- Вариант №2 — с плитой под казан
Рекомендации опытных печников
Выводы и полезное видео по теме

Печь-духовка — многоцелевое сооружение

Печь настолько полезна, удобна и эргономична, что возведение конструкции без нее просто теряет смысл . Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные печи – с одним, двумя и даже тремя конфорками.

На самом деле модели с печкой не противоречат одной из главных особенностей русской печи — у них две топки. Как раз небольшая топка и отвечает за нагрев печи. В то же время в простых печах он имеет отдельный дымоход, соединенный с дымоходом над топкой.

Один из популярных вариантов расположения плиты прямо перед горловиной печи. Разогрев осуществляется самостоятельно от большой топки, через нижнее затопление

Для более сложных конструкций предусмотрена возможность «летней» и «зимней» печи: в первом случае малая печь (подпольная) работает автономно, а во втором используется для обогрева стен и большая печь.

Есть третий вариант расположения подпола — в основном строении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо — например, если печь необходимо разместить в углу. В этом случае удобнее, если обе топки будут расположены с одной стороны и расположены друг над другом.

Удачное инженерное решение, при котором небольшая печь с чугунной печью выполнена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Меньше — занимает больше площади

Преимущества варочной конструкции очевидны:

автономное отопление с меньшей степенью теплоотдачи;
процесс быстрого нагрева чугуна и стен;
приготовление на плите всех видов блюд;
возможность разогрева или хранения пищи в теплом виде;
экономный расход топлива — дрова;
легкий уход — очистка зольника.

На плите, когда она уже не горячая, а слегка остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. С этой же целью используют небольшие печурки – небольшие углубления в стенках топки, а также кирпичный периметр по чугунной поверхности.

Для дачников модель с потопом намного удобнее, так как используется чаще. Большую топку обычно используют либо ранней весной, либо поздней осенью, когда начинается холодное время года и требуется топить всю печь.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок печи с большой лежанкой и изразцами:

Порядок работ при строительстве печи с затоплением:

Уличный мангал с печью:

Вариантов постройки печи с варочной поверхностью — печи очень много. Однако без практики мы не рекомендуем приступать к строительству любой выбранной модели самостоятельно. Обязательно изучите информацию по теме и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с результатами работы которого вы знакомы не понаслышке.

Пожалуйста, пишите комментарии в форме под текстом статьи. Расскажите, как вы строили печь с печкой для приготовления пищи на даче или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, выкладывайте фотографии процесса строительства или эксплуатации кирпичного агрегата.

заказ чертежей и описание кладки печи

Отопление организуют по-разному, ориентируясь на местные условия и наличие топлива. Русская печь, построенная своими руками, обеспечит дом теплом в любую погоду. Приступать к строительству необходимо только под руководством опытного печника, так как неправильно прочитанный и выполненный заказ, скорее всего, приведет к необходимости переделывать всю работу заново.

Содержание

Почему российские печи настолько популярны
разновидности российских печей
Структурные элементы
Размеры и заказы
Требуемые инструменты
Выбрать место в доме
Стадии строительства
Особенности дымохода
Ввод печи в эксплуатацию

Почему русские печи так популярны

Русская печь представляет собой габаритную конструкцию, которая хорошо прогревается и долго сохраняет тепло

Разнообразие конструкций позволяет получить множество качеств, которые и послужили причинами возврата моды на русские печи.

Устройство медленно нагревается, но в то же время массивные кирпичные стены долго отдают тепло. Благодаря этому качеству дом отапливается всего два раза в сутки, что сокращает время обслуживания. Современные строительные материалы только улучшают эффективность и свойства по поддержанию комфортного микроклимата.

Если предполагается регулярное приготовление пищи, помимо обязательной топки в конструкцию включают варочную панель и небольшую духовку. Для использования этих элементов предусмотрены отдельные топки, чтобы не топить дом летом.

Для небольших построек, а также для редко посещаемых дачных участков целесообразно построить русскую печь с лежанкой, которая будет согревать и станет удобным местом для отдыха.

Стенки конструкции не нагреваются до высоких температур, поэтому на них безопасно сушить одежду и обувь из любых материалов.

Помимо выполнения практических целей, русская печь может быть украшением дома. Для этого используют плитку, плитку, а иногда просто побеленные стены добавляют цвета.

Популярны варианты со встроенными каминами. Отопление и приготовление пищи происходит на кухне, а сбоку от комнаты есть портал с открытым огнем.

Печь любого размера и конструкции можно выложить

Популярности добавляют положительные качества конструкции:

пожаробезопасность — поверхности не нагреваются до высоких температур, что исключает возгорание стен, потолков и окружающих объекты;
длительный срок службы до капитального ремонта, обеспечиваемый применением прочных материалов;
равномерность распределения тепла за счет большой площади обогреваемых стен;
универсальность, возможность интегрировать конструкцию в различные варианты оформления помещений;
Простота обслуживания.

Среди отрицательных сторон:

сложность самостоятельной сборки для неопытного пользователя;
необходимость массивного фундамента;
высокая стоимость из-за большого количества стройматериалов и оплаты труда профессиональных печников;
большой расход дров, которые необходимо хранить в месте, защищенном от атмосферных осадков.

Приняв решение сложить русскую печь своими руками, приступают к выбору проекта, подготовке материалов и переходят непосредственно к работе.

Разновидности русских печей

Малая русская печь

При выборе проекта обращают внимание на классификацию отопительных приборов.

Печи различаются по нескольким параметрам:

Размер. Эконом вариант с размерами до 1500х1700 мм чаще всего встраивают в баню или летнюю кухню. Средние со сторонами от 1500 до 1700 мм используются в небольших домах, на кухне. В композицию может входить печь, камин, печи. Крупногабаритные формы от 1,7 м используются для обогрева больших домов или в качестве кухонь в общепите. Конструкции оборудованы полноценными лежанками, жарочными шкафами и варочными панелями.
Местоположение. Различают отдельно стоящие или комбинированные модели с каминами, варочными панелями, зоной барбекю и т. д.
Устройство. Традиционный вид имеет необогреваемые элементы внизу. Современные конструкции утеплены по всей высоте.
Способ нагрева. Черный и серый сейчас используются крайне редко. Современные постройки утопают «в белом».

Перед строительством тщательно продумывают варианты использования устройства, что позволит сэкономить на строительстве и выбрать оптимальное расположение печи в доме.

Элементы конструкции

Элементы конструкции русской печи

Для понимания чертежей, пояснений к ним и понимания порядка следует изучить термины, которыми пользуются специалисты-печники.

Топка или тигель – это часть конструкции, в которой сжигается топливо, а в некоторых случаях пища готовится путем запекания или тушения.
Свод представляет собой массивный элемент, ограничивающий верхнюю часть тигля. Укладка осуществляется без пустот. За счет большой массы камня свод аккумулирует тепло во время топки и долго прогревает помещение между закладкой дров.
Под (лещ) — дно топки, которое необходимо для придания конструкции прочности.
Щека (очелок) — фасад печи, объединяющий под, топку и свод.
Горловина — это отверстие топки, через которое закладывается топливо и загружается посуда.
Столб представляет собой горизонтальную поверхность, облегчающую работу с посудой. Посуду размещают на платформе перед помещением в топку и после ее извлечения.
Накладка предназначена для хранения посуды, топлива и других принадлежностей. Элемент находится под шестеркой и не нагревается.
Подпечье — помещение под очагом, в котором хранится запас дров.
Хайло — устройство, соединяющее тигель и дымоход.
Печи представляют собой ниши, увеличивающие площадь стены и улучшающие теплопередачу. Углубления используются для сушки трав и мелких предметов.
Шибер (зуб, газовый порог) — арочное перекрытие кровли для удержания горячих дымовых газов и увеличения площади теплообмена, за счет чего повышается КПД. Иногда элемент называют овертрубой или щитом.
Перекрытие — часть печи, на которую устанавливается лежанка.
Топка представляет собой полое пространство для увеличения времени сгорания дымовых газов.
Подтопок — небольшая печка, расположенная под столбом или сбоку от него.

Для регулировки режима работы и скорости сжигания топлива в топку встроены задвижки дымосборников и нижней камерной секции, дверка зольника. Обязательно подготовьте заслонку — железную деталь, закрывающую тигель во время топки.

Размеры и заказы

Заказ на русскую печь

Тепловая мощность печи зависит от площади поверхностей, отдающих тепло. На первом этапе расчетов определяются возможные теплопотери самого дома. Параметр зависит от материала, толщины стен, качества утепления.

Если не хотите углубляться в тему, можно применить простой вариант, подходящий для средних построек:

Измерить длину, ширину и высоту внутренних помещений дома.
Перемножая полученные данные, получаем общий объем.
Умножьте объем на 40 Вт/ч, получив средние потери энергии здания.

Пример. Дом размером 10х10 метров с толщиной стен 40 см и потолком 2,6 м. Внутренний объем 9,6х9,6х2,6. Получаем 240 м3. Теплопотери составят (240 м3х40 Вт/ч) 9600 Вт/ч.

Для отопления необходимо построить печь с теплоотдачей около 10 кВт/ч.

Строители рекомендуют другой способ расчета. На 10 м2 площади мощность обогревателя составляет 1 кВт/ч. Если умножить 9.6 х 9,6 м, получится 92 м2. Это также дает приблизительную мощность печи 92/10 = 9,2 кВт/ч.

Опыт эксплуатации показывает, что квадратный метр поверхности русской печи способен отдать 0,5 кВт/ч тепла. Для расчетов принимаются только боковые стены, без учета основания и перекрытия. Следовательно, при перекрытиях 2,6 м периметр печи должен быть 20/2,6=7,69 м. Такой периметр обеспечит устройство 2х1,7 метра.

Исходя из размеров под заказ подбирается подходящий рабочий чертеж русской печи. Схемы могут быть найдены в Интернете и опубликованы профессиональными печниками и специализированными организациями.

Необходимые инструменты

Кладка производится на готовый фундамент.

Приспособления и инструменты для строительства есть в арсенале любого домашнего мастера.

Вам потребуется:

штыковая лопата для рытья котлована;
лопата для перемешивания раствора;
уровень и отвес;
угольник и нить для установки прямых углов;
линейка или рулетка;
мастерок или мастерки для каменной кладки и штукатурки;
молоток для кладки и подгонки кирпича;
Емкость для замешивания раствора, ведра.

Для аккуратного подбора и распиловки кирпичей для арки лучше использовать болгарку с отрезным кругом по камню.

Выбор места в доме

В большом помещении печь можно расположить посередине для равномерной теплоотдачи

Как правило, русскую печь ставят у одной из стен или в углу комнаты, так он занимает меньше места. Однако следует учитывать, что от стен необходимо оставить зазор. Таким образом достигается увеличение полезной (отдающей тепло) площади.

В домах с несколькими комнатами печь располагают так, чтобы стенки каменки были в каждой комнате.

Устье топки должно освещаться светом из бокового окна. Топка располагается в ближайшем к входу в дом помещении, таким образом облегчается доставка дров и удаление золы.

Важные нюансы при выборе места для печи:

дымоходы располагаются у внутренних несущих стен;
над печью не должны проходить балки пола;
под печь устраивают фундамент глубиной 40-50 см;
ширина зазора до стен должна быть не менее 15 см, что обеспечит циркуляцию воздуха;
в спальне оборудована лежанка;
в прихожей оборудована сушилка, которая устранит неприятные запахи в жилых помещениях.

В однокомнатных постройках расположение печи не имеет значения, учитывают удобство эксплуатации и минимальное занятие полезной площади.

Этапы строительства

Выделяют три основных этапа строительства:

устройство фундамента;
монтаж «корпуса» печи;
строительство дымоходов;
Отделочные работы.

В каждом случае вам понадобятся свои строительные материалы. Важен состав и пропорции растворов.

Устройство фундамента

Для заливки фундамента необходимо прорезать пол и снять слой грунта

Русские печи строят из полнотелого кирпича. Масса здания большая, поэтому требуется прочный фундамент.

Пошаговый алгоритм возведения фундамента:

Копают котлован глубиной 40-50 см.
Дно засыпается смесью песка и гравия в пропорции 1х1. Разгладьте поверхность, пролейте подушку водой и тщательно утрамбуйте.
Опалубку оборудовать так, чтобы высота бетонного основания была 30-40 см.
Арматура диаметром 8 мм и более укладывается с шагом решетки 15х15 см.
Бетонная смесь заливается. Раствор марки М150 – М200. Для этого берут цемент (М500): песок: щебень средней фракции в пропорции 1:2,5:3,5. Еще одним способом строительства является устройство бутового фундамента, когда укладывают крупные камни, а пространство между ними заполняют цементно-песчаным раствором марки М150 (цемент 1 часть, песок 3,5-4 части).

Срок достижения полной прочности бетона 28 дней. Их можно потратить на подготовку кирпичей и компонентов кладочной смеси.

После набора прочности раствора на бетонную подушку укладывают сплошные слои полнотелого керамического кирпича, чтобы довести основание до уровня пола первого этажа.

Конструкция корпуса печи

Для кладки кирпича требуется глиняный раствор

Перед покупкой кирпича внимательно изучают порядковую схему кладки, исходя из которой рассчитывается количество необходимого кирпича.

Внутренние стены, контактирующие с пламенем, должны быть облицованы огнеупорным кирпичом. Для стен и дымохода применяется полнотелая керамика, а для наружных стен отделочная или такая же керамика, если отделка штукатурка или побелка.

Для кладки используйте покупные смеси или приготовьте глиняно-песчаный раствор самостоятельно.

В зависимости от используемой глины выбирают соотношение:

для жирной глины — ведро глины и 2,5 ведра песка;
для средних — 1х1,5;
для скинни — 1х1.

Инструкция по приготовлению раствора:

Глина измельчается, очищается от примесей, просеивается.
Измеряется количество полученного компонента.
Глину заливают водой на срок не менее 3 суток.
В емкость добавляется песок в необходимых пропорциях.
Перемешайте смесь до получения однородной массы.

Опытные печники рекомендуют практический способ проверки готовности кладочной смеси. Необходимо нанести раствор на штыковую лопату. Если он проскальзывает при наклоне примерно на 45°, консистенция правильная.

По выбранному заказу возводится печь. Двери, заслонки и защелки необходимо установить и зафиксировать раствором.

За один день не рекомендуется выкладывать более 2-3 рядов, так как раствор пластичен и может не выдержать массу кирпича.

Для изготовления варочной панели целесообразно использовать чугунные детали с концентрическими кольцевыми крышками. Они позволяют подбирать и открывать огонь под кастрюлями разного размера.

Особенности дымохода

Дымоход кирпичной печи прокладывается через перекрытие и чердак

Не доходя до потолка 3 кирпича, начинают обустраивать разделку — увеличение толщины трубы, что необходимо для обеспечения пожарной безопасности. Правило особенно важно для деревянных полов.

После выхода на чердак труба возвращается к своим первоначальным размерам. Кладка трубных кирпичей допускается на цементно-песчаный раствор марки М 200.

По ходу строительства внутреннюю поверхность трубы оштукатуривают и тщательно выравнивают, так будет меньше откладываться копоть.

Верх дымохода защищен колпаком.

Для жилых помещений действует обязательное правило: высота среза дымохода от дна топки не должна быть менее 5 м, а сам срез должен располагаться выше конька крыши.

Ввод каменки в работу

Первый раз печь топят медленно, чтобы прогрелся кирпич и испарилась оставшаяся влага

Недопустимо топить только что построенную русскую печь обычным способом.