Русская печь своими руками чертежи порядовки: Кладка русской печи своими руками: порядовка, схема, устройство

Содержание

Русская печь сделать самому своими руками — пошаговая инструкция, устройство, чертежи и рекомендации

Стоит начать с того, что существует три основных вида печей, которые отличаются размером. Первый типовой размер — 178 х 124 см, второй — 213 х 147 см и третий — 231 х 160 см. Естественно, что приведенных габаритов можно делать отступления. На сегодняшний день средними размерами для печи являются 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Их вполне достаточно для того, чтобы обогреть помещение в 30 м², а также готовить пищу.

Традиционный вариант

Чтобы ответить на вопрос, как сделать русскую печь своими рукам,сначала нужно определиться с тем, какой именно вид печи нужно построить. Существует традиционный вариант. Состоит он из следующих частей:

Для сушки, а также хранения дров используется подпечье.
Для хранения посуды имеется небольшая выемка, которая называется холодной печуркой.
Также имеется шесток — небольшое пространство перед горнилом, в котором устанавливается горшок.
Следующий элемент — под. Так именуют пол варочной камеры. Отличается он тем, что имеет небольшой уклон к устью. Делается это для того, чтобы было проще двигать тяжелую посуду.
Варочная камера или горнило. Это место, где готовят еду и куда кладут дрова. Свод данной камеры также характеризуется небольшим уклоном под потолком спереди. По этой причине там не смогут накапливаться горячие газы, которые будут прогревать печь, а также лежанку, находящуюся наверху.
Еще один элемент — перетрубье. Данная камера находится над шестком, а после нее следует дымоход.
Вьюшка. Так называют дверцу, которая используется для полного перекрытия дымохода.
Последний элемент — это лежанка. Горизонтальная поверхность, которая располагается сзади дымохода, предназначена для отдыха.

Современная конструкция

На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом является русская печь из кирпича. Своими руками такой вариант также можно сделать. Он считается усовершенствованным вариантом традиционной конструкции. Отличие заключается в подтопочной части, благодаря чему отапливать помещение становится комфортнее. Кроме того, в ней удобнее готовить еду в летнее время, так как обогревать дом не надо, а печь используется как обычная варочная плита.

Подбор места для кладки

Прежде чем приступить к возведению русской печи с плитой и лежанкой своими руками, необходимо правильно выбрать место для ее устройства. Это очень важный момент. К примеру, если здание построено из дерева, то расстояние между стенками печи и стенками дома должно быть не менее чем 200 мм. Однако и этого будет недостаточно. Необходимо обезопасить стены, прикрепив к ним негорючий материал. Чаще всего в качестве такого сырья используются асбестовые плиты.

Если, к примеру, для установки русской печи своими руками выбирается место между двумя помещениями, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой. Толщина ее должна быть также не менее 200 мм. Дополнительной защитой будет прокладка тех же асбестовых плит между деревом и кирпичом.

Необходимые инструменты

Стоит отметить, что для кладки русской печи своими руками используются одни и те же инструменты, вне зависимости от того, какой тип конструкции будет выбран:

Обязательно понадобится мастерок или кельма. Используются они для того, чтобы наносить кладочный раствор на кирпичи. Кроме того, они применяются для очистки швов от излишков смеси, если такие будут появляться.
Второй нужный инструмент представляет собой комбинацию из молотка и кирки. Молоток-кирка будет использоваться не только для раскалывания, но и для обтесывания кирпичей в процессе работы. Так как, скорее всего, придется придавать материалу нужную форму в зависимости от обстоятельств.
В том случае, если не планируется декоративная отделка печи плиткой, то понадобится такой инструмент, как расшивка. Он используется, чтобы создавать ровные горизонтальные и вертикальные швы.
Шнур-причалка. Применяется для того, чтобы контролировать ровность кладки кирпича. Однако вместо этого можно использовать более современное изобретение — строительный уровень.
При кладке русской печи своими руками, порядовка также является обязательным элементом. Она поможет сохранить вертикальность кладки, а также с ее помощью можно следить за толщиной горизонтального шва.
Необходим и отвес, который также используется для сохранения вертикальности стен. Основной плюс инструмента в том, что он быстро устанавливается в нужном месте.
После кладки фундамента для печи обязательно понадобится один раз использовать правило, чтобы выровнять, уложенный раствор.
Лопата, а также резервуар, в котором будет замешиваться смесь.
Хорошим дополнением станет мерная планка. Используется она для измерения ширины шва.

Материалы для строительства

Возведение русской печи с плитой своими руками потребует определенного количества материалов. Тут важно отметить, что объем требуемого сырья будет напрямую зависеть от модели печи, а также от ее размеров. Помимо того, что понадобится много материала для кладки стен и внутренних отделов печи, потребуется много ингредиентов и для обустройства фундамента. Он необходим потому, что сама по себе конструкция будет очень массивной. Рекомендуется не экономить деньги на строительных материалах, чтобы печь могла эффективно выполнять свои функции и при этом достойно выглядела.

Чертеж и фундамент

Для строительства русской печи своими руками, чертежи являются довольно важной частью. Конечно, можно обойтись и без них, но тогда велик шанс ошибиться во время проведения работ, поэтому лучше их все же составить.

Первый же шаг практической части — это обустройство фундамента для конструкции. Здесь сразу стоит сказать о том, что для обустройства хорошей основы придется рыть котлован на том месте, где планируется возводить постройку.

Работы с фундаментом

Для обустройства русской печи с лежанкой своими руками, необходимо заливать основу по следующим правилам:

Размер ямы должен быть больше, чем периметр будущей печи примерно на 120-150 мм в каждую из сторон. Глубина ямы будет зависеть от того, насколько плотный грунт, однако приблизительно этот параметр всегда составляет от 500 до 700 мм.
Когда котлован готов, его дно засыпается песчаной подушкой, поливается водой и утрамбовывается. Процедура повторяется до тех пор, пока толщина слоя не достигнет 200 мм после трамбовки.
После этого укладывается слой щебня или же битого камня. Его толщина — от 100 до 150 мм. Так как этот материал не сможет самостоятельно создать ровную подушку, его нужно посыпать сверху песком, полить водой и снова утрамбовать, чтобы получилась ровная поверхность.
Далее на эти слои укладывается два листа рубероида, на который монтируется опалубка. Чтобы избежать утечки раствора сквозь щели в деревянном коробе, его стенки можно обтянуть полиэтиленовой пленкой.
Смесь готовится из одной части цемента, трех частей песка и пяти частей щебня. Количество воды наливается ровно столько, чтобы получилась однородная полужидкая консистенция.
Первый слой раствора, который заливается, называется грубым и состоит он из гравия и цемента. Толщина слоя должна быть от 200 до 220 мм. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, смесь несколько раз протыкают штыковой лопатой.
Когда смесь начнет схватываться, в нее нужно установить несколько стальных прутьев таким образом, чтобы они были выше, чем грубый слой фундамента на 50-70 мм.
После этого можно заливать следующий слой смеси. Его толщина должна быть 100-150 мм, а когда он схватится, то на него сверху укладывают армирующую сетку. На сетку выливается раствор до тех пор, пока он не достигнет края опалубки. Чтобы выровнять фундамент используется правило.
Когда бетон полностью высохнет и наберет нужную прочность, на него укладывается еще один слой рубероида.

Что нужно знать о растворе для кладки

Для того чтобы успешно возвести русскую печь своими руками, необходимо уметь готовить правильный раствор. Основные требования к материалу — это эластичность. Также он должен быть достаточно тонким и не трескающимся при высыхании, а кроме того, отлично герметизирующим все швы.

Изготовление смеси самостоятельно

На сегодняшний день можно приобрести уже готовый раствор для кладки, однако, как утверждают специалисты, лучше все же готовить его самому.

Основная сложность данного процесса заключается в том, что непросто подобрать глину. Для хорошего раствора лучше всего выбирать ее жирные сорта. Такая глина придаст раствору необходимую эластичность. Чтобы изготовить качественный раствор для русской печи своими руками, необходимо много времени.

Первое, что нужно сделать, — это очистить купленную глину от мусора, а также от инородных включений. После этого материал замачивается в воде на сутки.
Потом небольшие порции глины смешиваются с разным количеством песка. Из этой смеси делаются лепешки толщиной 1 см. Их оставляют сохнуть на два или три дня, записав перед этим, какие пропорции были введены.
По истечению этого срока лепешки проверяются. В качестве успешной считается та, на которой появилось меньше всего трещин.

Кладка конструкции

Один из самых ответственных этапов при строительстве русской печи своими руками — кладка кирпича. Описываемая конструкция должна быть, прежде всего, полностью безопасна для жильцов дома, а значит, использовать некачественные кирпичи с трещинами или сколами нельзя. Толщина всех швов составляет от 5 до 8 мм. Кроме того, используется разная кладка. Некоторые отделы должны быть изготовлены в один кирпич (длина сырья), в полкирпича (ширина) и в четверть кирпича (толщина).

Чтобы добиться максимальной функциональности от строения, необходимо сразу же удалять лишний раствор со стен не только снаружи, но и изнутри. Чертежи и порядовка русской печи своими руками должны учитывать толщину кладки внешних и внутренних стен. Снаружи можно использовать как полкирпича, так и целый, внутри же — только полкирпича. Однако чем толще будет стенка, тем дольше будет проходить нагревание конструкции. По этой причине кладка в полкирпича считается оптимальной для любых стен.

Начало кладки поэтапно

Первый ряд является наиболее важным, так как он задает ровность, направление и обеспечивает аккуратность всей печи. Поэтому он должен быть идеальным. Чтобы не ошибиться при кладке даже насухо, рекомендуется начертить на фундаменте места для каждого кирпича при помощи линейки, уголка и мела.

Начиная со второго ряда, выкладываются не только стенки печи, но и место для зольника, и каналы для прочистки.

На третьем ряду нужно озаботиться установкой двух дверей. Одна для поддувальной камеры, другая для прочистной. Крепления дверей происходит за счет проволоки, которую приматывают к ушкам, а концы самой проволоки укладываются в швы. Пока эти детали еще не полностью вмурованы в кладку, их нужно подпереть с обеих сторон.

Порядовка кладки печи

Четвертый ряд полностью перекрывает все входы в каналы сверху. Этот слой будет потолком подового канала.
В пятом ряду необходимо установить колосниковую решетку для большого топливника, а также без раствора сделать внутреннюю кладку топки.
В шестом ряду необходимо выделить место для установки водогрейного бака.
В седьмом ряду нужно поместить колосниковую решетку для малого топливника, а также дверцу для большой топки.
В восьмом и девятом — закрепить дверцу для малой топочной камеры.
В десятом следует начать выкладывать дно горнила, а также объединить между собой большую и малую топочную камеры. На этом же ряду перекрывается и водогрейный резервуар.
В одиннадцатом ряду, на краю кладки между двумя топками монтируется металлический уголок 50 х 50 мм. Он будет основой для установки плиты.
В двенадцатом ряду оформляется передняя и боковые стенки варочной камеры.
На 13-м ряду работа продолжается, как на 12-м.
14-й ряд — это место для формирования входа в дымоход.
На 15-м ряду кладка должна сужаться и перекрывать варочную камеру.
На 16-м необходимо скрепить боковые стенки металлическими полосами со стопорами.
На 17-м продолжается кладка дымохода и осуществляется еще несколько операций: сужение свода, монтаж металлической стяжки.
В 18-м ряду в задней части горнила монтируется шаблон.
В 19-м ряду нужно укрепить стальной полосой ту стенку, которая является входом в варочную камеру.
В 20-м, после того как были возведены стенки выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком.
21 ряд — это перекрытие песка кирпичной кладкой.
22 ряд — сужение перетрубья и монтаж металлического элемента с круглым отверстием.
23 ряд продолжает 22 и здесь же монтируется дверь для чистки дымохода.
В 24-м ряду устанавливается задвижка для регулировки тяги.
25 и 26 ряды — это перекрытие пространства над задвижкой.
С 27 по 29 ряд кладка перетрубья объединяется с дымоходом.

чертежи, порядовки и описание кладки печи

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

Фото 1 Схема печи

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.

Перетрубье – исток дымоходной трубы.
Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
Тепловая труба.
Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
Отверстие под заслонку (см.выше)
Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Фото 2 Модель современной Русской печи

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ

Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.

Правило – проверка уровня фундамента.
Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт. , кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250х120х65	1850-1860 шт
Глина жирная	—	250 кг
Песок очищенный	—	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400х700	1
Колосниковая решетка	200х280	2
Колосниковая решетка	250х380	1
Топочная дверца	250х210	1
Топочная дверца	250х180	1
Прочистная дверца	130х130	2
Прочистная дверца	130х200	1
Поддувальная дверца	250х150	1
Дымовая задвижка	180х260	1
Заслонка для горнила	380х450	1
Водогрейный бак	280х120х500	1
Стальной уголок	5х60х60	1,5 м
Стальная полоска	5х50х60	20-25 м
Стальной лист	5 мм	1

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.

Фото 4 Фундамент

Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

Фото 5 Название граней кирпича

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Фото 6 Перевязка углов кладки

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой — ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

Закрываются своды и делаются отверстия.

Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

-9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.

На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила

Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

-26. Закрываете задвижку кладкой

-29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

Схема кладки дымохода Русской печи

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Мини русская печь Экономка своими руками.

Порядовка, фото

Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ.

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.
Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу.
Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Строительство печки

Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.

Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.

Материалы и инструменты

Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич. Потребуется 750 штук.

Также нужны песок, асбест или войлок, глина.

Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции.

Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка.

Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки. Нужны будут гайки, шайбы, гвозди.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.

Можно сделать печь как с водогрейной коробкой, так и без нее.
Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.

Выкладывать печь нужно рядами.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.

Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.

Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.

Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.

Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.

Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.

Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.

Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.

Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.

22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.

25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.

С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.

30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.

33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.

Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.

Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.

3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.

5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.

7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.

8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.

Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

особенности, порядовка, кладка своими руками

Русская печь с лежанкой.

Еще с незапамятных времен печь на Руси служила в основном для приготовления еды, а все остальные ее функции появились гораздо позже служили скорее, как вспомогательные. Даже обогрев жилища уходил на второй план по сравнению с тем количеством еды, которую надо было приготовить для большого семейства.

По правде говоря, первая русская печь представляла собой большую топку и дымоотводящую трубу, больше ничего. Поскольку топка должна была быть вместительной, то и саму печь клали внушительных размеров: до 3 метров в длину до 2 в ширину.

Со временем печь стали усовершенствовать, пристраивая к ней полати, порой располагавшиеся в два яруса, на которых хозяева дома отдыхали, мылись, согрев воду, сушили постиранное белье, а также грибы и ягоды, заготавливаемые на долгую русскую зиму. Вот эти самые полати и стали в народе звать лежанками.

Помните выражение: «С печи, да на полати», которое обозначает — «делать одно и тоже»? Вместе с лежанкой у русской печи появилось и подпечье, где удобно было хранить хозяевам их нехитрые пожитки, в общем конструкция разрасталась и совершенствовалась.

То, что мы сейчас встречаем в современных домах, это уже не просто печь, это, скорей произведение искусства для создания тепла и особой атмосферы уюта, которые немыслимы без русской печки. Еще в старинных наших сказках лентяй Емеля разъезжал на классическом варианте печки-матушки.

Русская печь с лежанкой

Так почему же жива эта печь до сих пор?
Почему предпочитают люди ее другим кирпичным печам, о которых мы писали подробно?

Преимущества русской печи

Есть у нашей с вами кормилицы целый ряд преимуществ, которые и продлили век ее существования:

— высокий уровень КПД, ведь кирпич, из которого клались печки, быстро нагревался, а потом, даже если печь переставали топить, он растягивал процесс отдачи тепла на долгое время, и дом оставался теплым;

— долговечность, ведь если в процессе кладки соблюдались определенные правила, то печь была безопасной и служила долгие десятилетия;

— печь, установленная в правильном месте может согревать помещение большой площади с малыми затратами топлива, что позволяет называть ее экономичной;

— многофункциональность;

— большая роль лежанки, которая выполняет не только унитарную, но и лечебную функцию.

Что касается недостатков, то они конечно же есть, причем видны, как говорится невооруженным глазом:

— чтобы хранить запасы дров, необходимо иметь дополнительное помещение, например, сарай;

— от дров или угля в доме всегда скапливается грязь и мусор;

— сложить русскую печь с лежанкой самому без специальных знаний и опыта будет непросто, поэтому из семейного бюджета нужно будет потратить немалую сумму на работу профессионала.

Устройство русской печи

Русская печь с лежанкой бывает нескольких видов:

1. Имеющая поверхность для варки (отопительно-варочная печь)

2. Имеющая топчан, который пристраивается к основной конструкции, чтобы лежанка была больше по размеру.

3. Печь с камином, выходящим в рядом расположенную комнату, для которого не надо создавать дополнительный фундамент и дымоход, а сама конструкция печи практически не меняет первоначальных размеров.

Что касается размеров русской печи, то они различаются в зависимости от площади помещения и от индивидуальных запросов хозяина дома. Классический вариант печи предполагает следующие габариты: небольшая конструкция — это длина 1,7 м, а ширина 1,5 метра; печь побольше имеет длину 2,3 метра, а ширину 1,5 м.

Поскольку современная русская печь давно перестала быть в доме исключительно кормилицей, а основной ее функцией стала обогревательная, то прежде чем приступать к кладке, определитесь, какой тип обогрева необходим вашему дому.

Если у вас, предположим, не одна, а целых две или три комнаты, то предпочтительней будет боковой тип обогрева, когда тепло от бокового щитка печи из кирпича будет прогревать рядом находящиеся комнаты. При наличии одной комнаты вам достаточно будет нижнего обогрева, при котором источником тепла служат стенки, расположенные в подподовой части конструкции.

Можно ли собрать русскую печь с лежанкой своими руками?

Когда мне задают этот вопрос, я почему-то всегда вспоминаю своего прадеда, служившего подмастерьем у опытного печника в Питере в начале прошлого века, который часто говаривал мне, что первую свою печь сложил только на четвертом десятке лет, а раньше не получалось. Но уж потом таким знатным печником стал, что молва плыла по всей округе, и до сих пор русские печки, которые он клал своими руками, радуют и согревают кого-то.

Кладка русской печи с лежанкой

Если же у вас есть огромное желание создать свою печь самому, то почему бы и не попробовать? Определитесь для начала, какой она должна быть, каким критериям соответствовать, а потом обратитесь к специальной литературе, где подробно рассчитаны все параметры и указана порядовка. А пока запаситесь следующим набором необходимых вам вещей:

— кирпич красный 1600 штук;
— кирпич-шамот в количестве 250 штук;
— клиновидный шамот- 100;
— уголок металлический, стальной лист, шамотная глина;
— инструменты для кладки и работы с раствором.

На первом этапе работы закладывается фундамент, он должен быть крепким и прочным. Далее делается подпечье, ниша которого должна быть перекрыта и укреплена опорами из дерева. Дальше идет порядовка по всем правилам печного дела.

На заключительном этапе работы русскую печь с лежанкой доводят до состояния не просто отопительного прибора, а предмета, радующего глаз: можно ее побелить, можно украсить изразцами, сейчас для этого есть огромный выбор товаров.

Кстати, очень часто в последнее время при закладе русской печи с лежанкой используют вариант: так называемый, колпачковый вариант горения, при котором КПД печи увеличивается, а количество сажи резко уменьшается, т.к. дрова в этой печи сгорают полностью.

Пусть ваша печь долго радует вас теплом и уютом, пусть она станет центром вашего дома, пусть она создаст тот неповторимый комфорт, который может создать только русская печь с лежанкой. Смотрим видео.

nomortogelku.xyz

Русская печь своими руками чертежи, порядовки и описание кладки печи

Российская печь с лежанкой собственными руками

Для того, чтобы вышла реальная российская печь собственными руками, в совершенстве стоит пройти практику у умелого печника, однако даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам помогут порядовка, чертежи, инструкции и советы мастеров.

Пред тем, как начинать работать, следует изучить все инструкции, чтобы неошибиться при укладывании. Даже один неверно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Бывают ситуации, когда тяга получалась слишком сильной либо отсутствовала совсем, и вот тогда доводилось перекладывать печь по новому. Если например Вы захотели померять костюм заправского печника, с большим вниманием следуйте всем советам и приобретайте материал сделанный качественно.

Важное отличие русской печи от твердотопливных заменителей состоит в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Прежде чем приступить к сборке русской печи собственными руками, необходимо познакомиться с ее системой.

Фото 1 Схема печи

В базовую комплектацию входят такие элементы:

Дровни – в этот отдел складываются дрова для финальной просушки перед камерой сгорания; высокой функциональной нагрузки не несет, благодаря этому устроены не во всех печах.
Холодная печка – отдел для хранения посуды; раньше была неотъемлемой частью, сегодня – как компонент декора.
Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы еда длительнее сохранялась горячей.
Под – часть снизу варочной плиты, которую тщательно зашлифовывают; необходима для посуды с уже приготовленной едой.
Варочная поверхность – в классической печи сюда закладываются дрова, а на жару приготавливают еду. Под и варочную плати всегда выполняют под маленьким углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
Перетрубье – исток трубы для дымохода.
Самоварник – очередной «архаизм» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоотвод. Сегодня его не устанавливают даже в виде декора.
Тепловая труба.
Вьюшка – маленькое окно с дверкой, через какую можно было настраивать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах необходимости во вьюшке нет, ее успешно заменяет чугунная задвижка.
Отверстие под заслонку (см.выше)
Лежанка – классическое место отдыха на русской печи, которое по размерам соответствовало типовой кровати.

Современная российская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих собственных деталей, который на протяжении определенного времени заменили на намного практичные. Сегодня необходимыми элементами являются варочная плита, порой бак для подогрева воды, предусматривается функция прогрева подтопочного отдела, что дает возможность быстрее подогреть печь и сделать больше показатель отдачи тепла.

Разграничение на несколько отделов при помощи т.н. летней заслонки даст вам возможность летом применять печь только для подогрева воды и приготовления пищи, а в зимнее время года – во весь потенциал. Это духовая печь, варочная поверхность, подогрев воды, домашнее отопление и нагревание лежанки.

Фото 2 Модель современнейшей Русской печи

Однако при этом, как можно заметить, внешне эта печь мало разнится от старорусских, потому как важен собственно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

С самого начала определяетесь с местом будущей конструкции. В совершенстве, когда печь строится совместно с домой и фундамент считается монолитным. Если же нет, устанавливать печь просто на действующий фундамент нельзя, нужно будет выполнить отдельный. Как – дальше по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала сразу несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Применять под проем стену несущего типа полностью запрещается.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусочек стены, вдоль периметра устанавливаете жаростойкий асбестовый лист и ложите обыкновенный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Инструменты которые понадобятся и материалы

Укладка любой печи начинается с приготовления инструментария и материалов. Вам потребуются такие инструменты:

Фото 3 Ключевые инструменты для проведения печных работ

Мастерок – применяется для размешивания минимального количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком комфортно убирать остатки.
Кирка – требуется чтобы придать кирпичам нужной формы; сегодня ее успешно может заменить маленькая угловая шлифовальная машинка.
Расшивка – требуется исключительно в случае, когда не предполагается заключительная облицовка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается специальный зазор между горизонтальными и вертикальными рядами, придающий красивый вид.
Причалка – аналог обвеса и пузырькового строительного уровня, нужен для контроля ровности углов и прямолинейности ряда.
Порядовка – для контроля вертикального уровня и расстояния между швами.
Отвес – для контроля вертикального уровня, легко ставится.
Пузырьковый строительный уровень – обычное и недорогое устройство для контроля прямолинейности. Им необходимо проверить каждый ряд.
Правило – проверка уровня фундамента.
Лопата для замешивания раствора для кладки.

Tagged : кладка / описание / печь / порядовка / русская / чертеж

Русская печь своими руками пошагово.

Как сделать русскую печь. Русская печь своими руками «Теплушка»

Для того, чтобы получить настоящую русскую печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы такового не нашли, все поправимо. Заказ, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов помогут вам.

Перед началом работы необходимо изучить все инструкции во избежание ошибок при укладке.Даже один неправильно уложенный кирпич может привести к неисправности всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга оказывалась чрезмерно сильной или отсутствовала вовсе, и тогда приходилось снова перекладывать печку. Если все же вы решили примерить костюм обычного печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Главное отличие русской печи от твердотопливных аналогов в том, что это всегда отопительно-варочная печь с духовкой и лежаком.Прежде чем приступить к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят следующие позиции:

Дрова — в этой секции хранятся дрова для окончательной сушки перед топкой; не несет большой функциональной нагрузки, поэтому их устраивают не во всех печах.
Холодильная печь — секция для хранения посуды; раньше это была обязательная деталь, сегодня это декоративный элемент.
Шесть — секция перед тиглем, куда ставится посуда, чтобы пища дольше оставалась горячей.
Под — нижняя часть варочной панели, которая тщательно полируется; предназначен для блюд с уже приготовленной пищей.
Варочная поверхность — в традиционной печи, сюда кладут дрова, и в жару готовят пищу. Поддон и варочную плиту всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло аккумулировалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
Внешняя труба является источником дымохода.
Самовар — еще один «реликт» старинных печей, в который была встроена труба от самовара; уходит прямо в дымоход. Сегодня его даже не устанавливают как украшение.
Тепловая трубка.
Вид представляет собой маленькое окошко с дверцей, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходе. На современных печах вид не нужен; его с успехом заменяет чугунный вентиль.
Створчатое отверстие (см. выше)
Лежанка – это традиционное место для отдыха на русской печи размером со стандартную кровать.

Современная русская печь, порядок которой будет представлен ниже, потеряла многие свои детали, которые со временем были заменены на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная печь, иногда бак для нагрева воды, предусмотрена функция обогрева подпола, что позволяет быстро разогреть печь и повысить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов с помощью т. н. Летняя заслонка дает возможность использовать печь летом исключительно для нагрева воды и приготовления пищи, а зимой – на полную мощность. Это печь, плита, водяное отопление, обогрев дома и подогрев постели.

Но при этом, как мы видим, внешне эта печь мало чем отличается от древнерусских, так как важен именно ее цвет, передающий дух эпохи.

Инструменты, заказ, схемы и чертежи

Изначально вы определяете место будущей постройки. Идеально, когда печь строится одновременно с домом и фундамент монолитный.Если нет, просто поставить печь на существующий фундамент нельзя, придется делать отдельный. Как — далее по тексту.

Для того, чтобы печь отапливала одновременно несколько помещений, ее размещают в межкомнатном проеме.

Категорически запрещается использовать несущую стену под проемом.

Для этого выбейте подходящий для печи проем, выбейте кусок стены, установите по периметру огнеупорный асбестовый лист и уложите рядовой кирпич.Толщина проема от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Кельма – используется для размешивания небольшого количества раствора, его захвата и укладки на кирпичи; также удобно удалять излишки кельмой.
Кирка — требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня его с успехом может заменить мелкая шлифовальная машина.
Стыковка — требуется только в том случае, если не планируется окончательная отделка печи изразцами или изразцами; расшивка создает определенный зазор между вертикальным и горизонтальным рядами, что придает эстетичный вид.
Док аналог обвеса и монтажной планки, надо проверить ровность углов и прямолинейность ряда.
Заказ — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
Отвес — для проверки вертикального уровня, прост в установке.
Монтажный уровень — простой и недорогой инструмент для проверки прямолинейности. Они должны проверять каждую строку.
Правило проверки уровня фундамента.
Лопата для смешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (штук, кг или м)
Кирпич красный закаленный М-200
Жирная глина
Песок очищенный
Варочная панель с двумя конфорками
Решетка
Решетка
Дверца печи
Дверца печи
Чистая дверь
Чистая дверь
Дверца вентилятора
Дымовая заслонка
Демпфер тигля
Бак для горячей воды
Стальной уголок
Стальная полоса
Стальной лист

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент марки М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется покрыть слоем рубероида.

Обязательно укрепите фундамент под печь. Его глубина не совпадает с уровнем промерзания, поэтому движение возможно. Используйте фурнитуру, чтобы предотвратить деформацию печи.

Строительство фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной работы печи.

Для начала разметьте на полу место будущей печи и отступите от него по 150 мм в каждую сторону.
Выкопать котлован глубиной 700 мм независимо от уровня промерзания грунта
На дно выкопанной ямы насыпать 150 мм песка, полить водой и очень плотно утрамбовать.
Засыпать слой щебня 150 мм и также утрамбовать.
Еще слой песка 150 мм, снова залить водой и утрамбовать.
Покрыть весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подходит кровельный материал. Опалубку желательно закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не вытекал.
Приготовить раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавить водой до консистенции сметаны.
Залить бетон в котлован, проткнуть его лопатой по мере укладки, чтобы вышел лишний воздух. После схватывания раствора вставьте арматуру, залейте ее небольшим количеством раствора, сверху закройте армирующей сеткой.
После схватывания верхнего слоя раствора залить новый слой до верхнего уровня и выровнять правилом. Оставьте на полторы недели, в зависимости от температуры окружающей среды.
После полного высыхания бетона покрываем поверхность слоем гидроизоляции и вот на таком «пироге» приступаем к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпича

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками.У специалистов, оттачивающих свое мастерство десятилетиями, есть свои «рецепты» решения, которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось разговорить одного, и вот что они нам сказали.

Раствор должен быть мягким, податливым, почти блестящим.
При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не годится — в ее составе есть цемент. Лучшим раствором для кладки кирпича является шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть нежирной и средней жирности.

Глину тщательно очистить от примесей и камней — пропустить через сито 2-3 раза, затем оставить в воде на 20-25 часов. Через сутки снова пропустить состав через сито с фракцией 5 мм.
Возьмите несколько горстей глины и смешайте ее с песком. Выберите разные пропорции и запишите, сколько вы добавили.
Сформируйте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого осмотрите шарики на наличие трещин по мере их высыхания. Выберите те, у которых нет пробелов.
Бросьте мяч с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот, который не треснул и не раскололся и сделан из подходящего состава. Вы руководствуетесь ею.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпича во многом зависит герметичность будущего строения.Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Расстояние между рядами и между швами должно быть 5-8 мм.

Абсолютно безопасно использовать только герметичную печь.

В зависимости от элементов печи кладку ведут разной толщины, где 1 кирпич соответствует ее длине, полкирпича — ширине, четверть — толщине.

Чтобы правильно и безопасно связать уголки, конец и сторона каждого ряда должны быть переплетены.

Обязательно замочите кирпичи в прохладной воде не менее чем на час перед их укладкой. Это предотвратит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерное высыхание всех элементов.

Образовавшиеся излишки раствора следует удалять сразу по ходу кладки. Это касается как передней части, так и внутренней. Помимо того, что это более эстетично, это также влияет на герметичность шва.

Выкладывается только внешний слой по длине кирпича, а внутренний — по его ширине.Если везде использовать кирпичную квартирку, то такая печь будет нагреваться несравненно дольше и, соответственно, потреблять больше топлива.

Заказ

Заказ для непосвященных — основная инструкция по укладке каждого ряда кирпичей. Здесь видно, как уложен не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отклоняться от порядовки русской печи и не экспериментировать, то вполне справитесь с задачей ее постройки. Единственное условие – сначала потренироваться на сухой кладке.Это позволит избежать ошибок и не тратить дорогостоящий материал.

Укладывать каждый ряд сначала без раствора, чтобы точно определить размер и замкнуть при укладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

С помощью линейки и мела начертите на полу силуэт будущей печи, так будет легче выкладывать первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью прочным, чтобы поддерживать всю конструкцию. Сначала выкладывают наружные стены, а затем заливают внутренние.

На 2 ряду уже начинается формирование будущих отделений, включая каналы и зольник.

Двери отделения воздуходувки и очистки закрыты. Для этого к аркам на двери прикручивается стальная проволока, а ее концы укладываются в раствор между кирпичами. Когда установка дверей будет завершена, подкрепите их с обеих сторон кирпичами.

Хранилища закрыты и сделаны отверстия.

Монтируется колосник, а сама топка делается сухой из половинки шамотного (огнеупорного) кирпича. Сюда же устанавливается дверца топливного отсека.

Топка также выкладывается половинками шамотного кирпича и готовится подставка для бака с водой.

Колосник монтируется для малой, дверца для большой камеры сгорания. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а задняя стенка укладывается насухо.Это необходимо для легкой чистки дымохода без разборки печи – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить их и вернуть обратно. Дверцу тоже можно использовать с той же целью, но через нее будет идти тепло. В этом же ряду для улучшения теплообмена между кирпичами следует делать небольшие зазоры с расшивкой.

-девять. Вы продолжаете снимать швеллеры, а также монтируете дверцу для малой топки.

Начинайте выкладывать дно варочной панели, и объединяйте своды обеих топок в один.Здесь вы перекрываете поверхность резервуара для воды. Не закрывайте отверстия в задней части духовки — они нужны для нагрева варочной панели.

На самом краю кладки в месте, где была сделана варочная поверхность, закрепите металлический уголок 50 мм. Закройте топку сзади решеткой, но никак ее не фиксируйте.

Сформируйте стенки варочной камеры и установите вентиль слева. Это заслонка, которая будет дополнительно регулировать поток дыма.

Оформить просвет дымохода, повторить рисунок как в последнем ряду.

Делаете в стенках печи и дымоходное отверстие, которое можно открыть/закрыть с помощью защелки. Сделайте отверстие для этого клапана.

Начинается сужение свода камеры и выхода дымохода.

В точности повторите предыдущую картинку, а затем стяните боковые стенки полосками с защелками с обеих сторон.

Закрепите сзади стальной лентой. Вы продолжаете сужать свод варочного цеха и делать платформу для снятия свода. На варочную поверхность также устанавливается металлический уголок с планкой, на которую будет нарастать потолок.

Над тиглем установите рамку под свод — ее можно согнуть и сварить из полосы, а можно использовать фанеру или бруски. Металлический каркас снимать не нужно, но обязательно демонтируйте фанеру или брус после высыхания раствора.

На каркас надстраивается основание из кирпичей, уложенных на ложки.

А вот по этому шаблону делаете каркас хранилища:

Укрепите стену над варочной камерой полосой с задвижками и здесь подложите стены под засыпку на 1 кирпич выше свода.

В емкость над варочной камерой насыпать речной песок и очень тщательно утрамбовать. Смачивать песок не нужно, достаточно собственного веса.Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет готовить вкусную выпечку, разумеется, в уже готовой русской печи.

На лицевой стороне топки сузить отверстие для надтруба, а всю поверхность над песком закрыть наглухо кирпичом. Это будет место для дивана.

Снова затяните отверстие трубы и закройте сверху металлической лисой с отверстием. Необходимо корректировать движение дыма и сохранять тепло внутри.

Снова забейте наружную трубу и установите дверцу для чистки дымохода. Накрутите стальную проволоку на уши, вставьте конец между кирпичами в раствор. Дверь небольшая, легкая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

Установка регулирующей заслонки для регулировки тяги

-26. Закрыть защелку кирпичной кладкой

-29. Подсоедините наружную трубу к дымоходу, а затем продолжите укладку трубы.

Так устроен дымоход.

На мансардном уровне вместо раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше сделана выдра и вокруг уложен надежный утеплитель.

Дымоход должен возвышаться не менее чем на метр над коньком.

Видео 1 Два варианта кладки русской печи своими руками

Как правильно сушить духовку

Духовка должна сохнуть естественным образом равномерно.В среднем это занимает от 15 до 20 дней. Чтобы обеспечить одинаковую сушку снаружи и внутри, поместите в рабочую камеру обычную лампочку мощностью 200 Вт и оставьте ее включенной не менее чем на неделю.
Даже после полного высыхания запрещается топить печь на полную мощность — пятна пойдут по бокам и со временем никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность примыкания кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
Первые 3-4 раза печь топится небольшими порциями с постепенным увеличением количества дров.Используйте бумагу в первый раз, чтобы проверить натяжение. Во втором — топить 3 кг дров с открытыми задвижками, но закрытыми камерами. Следующие два раза увеличьте количество дров на 1-2 кг и топите по тому же принципу.
На четвертой топке посмотрите, как «ведут себя» металлические элементы. При появлении конденсата прогрейте плиту еще 2-3 раза, как указано в пункте 3. Если конденсата нет, можно эксплуатировать духовку на полную мощность

Если вдруг появятся небольшие трещины, понаблюдайте, не идет ли от вас дым, пары, копоть.Закрывать их можно только в конце сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В конце нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Изготовление русской печи с лежанкой

Кирпичная русская печь – обязательный атрибут дачи или дома, расположенного в сельской местности. И это не только дань традиции, но и важный элемент интерьера, а также гарантия тепла в доме с наступлением холодов.Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает пользоваться большим спросом.

Это можно объяснить как возродившейся модой на «натуральность» загородных домов, основная цель которых — уход от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую печь своими руками.

О русской печи

Чертежи русской кирпичной печи могут быть разными, что связано со значительными различиями в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие печи и отопительного щитка, что дает большую функциональность.

Итак, в зависимости от размера печи бывают:

Маленький , размеры которого 1800 на 1240 мм.
Средний — 2130 на 1470 мм.
Большой — 2310 на 1600 мм.

Чаще всего имеют следующие размеры:

Высота — около 180 см.
Длина — 210 см.
Ширина — 140 см.

Следует отметить, что русская кирпичная печь нуждается в тщательном контроле и присмотре как во время топки, так и в процессе приготовления пищи, поэтому приготовление пищи в этом случае не очень удобно.

Материал

Несмотря на то, что для возведения таких печей традиционно используется обычный керамический строительный кирпич, под воздействием высоких температур он со временем растрескивается, что влечет за собой медленное разрушение конструкции. Поэтому лучшим материалом будет шамотный кирпич.

Этот материал также относится к керамическим кирпичным блокам, но производится из специальной огнеупорной глины (шамота), что значительно повышает его устойчивость к высоким температурам. Соответственно, его цена несколько выше.

Хороший вариант – комбинирование материалов: основную конструкцию выкладывают обычным керамическим кирпичом, а места, где материал будет подвергаться воздействию открытого огня, – шамотным.

Кирпич силикатный одинарный и двойной М 150 не подходит для строительства печей.

Кладка русской печи

Кладка этого строения имеет свои особенности, и поэтому его нельзя возводить, как обычную кирпичную стену.Сложность в том, что каждый ряд такой кладки имеет кардинальные отличия, и возвести русскую можно только при строгом соблюдении инструкции.

Итак, приступим непосредственно к работе:

Первый ряд духовки. Внешние стороны — полнотелый кирпич, а пустое пространство между ними заполнено камнями или обломками кирпича.
Во втором ряду нужно выложить 2 кирпичные стены, которые нужны для колонн перегородки. При этом следует оставить от 2 до 4 окон — проемов для чистки (колодцев). Также необходимо оставить место для поддувала.
Третий ряд включает в себя конструкцию большой топки с поддувальной дверкой, после чего укладывается поддувал малой топки.
Устанавливаем дверцы поддувала. С помощью кирпичей монтируем колодезные перегородки. В том случае, если вы не можете сделать дверцы поддувала, оставьте место открытым до окончания строительных работ. На последнем этапе строительства именно через эти двери будут удаляться остатки цементного раствора.
Перегородку из кирпича кладем на столбы, закрепленные в стенках печи замковым способом. Дверца поддувала должна быть покрыта кирпичами.

Делаем три отверстия под перегородку, размером 12 на 21 см. Это необходимо для того, чтобы газы попадали из одного топочного отделения в другое.
Зауживаем свод поддувала большой топки, который необходим для установки колосника.
Колосники обеих топок необходимо обложить кирпичом.

Совет! Чтобы топливо быстрее сгорало, самостоятельно перекатываясь на колосник, необходимо срезать передний и задний кирпичи, расположенные над малой топкой. Это позволит плохо просушенной древесине лучше гореть.

Ставим дверцу на большую топку.
Строим небольшую топку и устанавливаем на нее дверцу.

Совет! Для обеспечения равномерного прогрева в печи следует увеличить горизонтальный проход между перегородкой и большой топкой.

Закрываем горизонтальный канал и перегородку, за которой выложен очаг.
Сверху уложите еще один слой пода, оставив небольшой зазор. Дверцы топки на этом этапе должны быть закрыты.
Наносим слой раствора, на который будет устанавливаться чугунная плита.
Тщательно укрепляем 13-й и 14-й ряды кладки, завязывая швы.
Для возведения стены над варочной камерой используем обтесанный снизу кирпич.Стена построена толщиной в один кирпич.

Вокруг варочной камеры необходимо построить второй ряд кирпичной кладки с трех сторон. В этом случае смущаться не следует.
Делаем перевязки. Укладываем основу для навесной трубы с помощью стальных полос. Основание должно поддерживаться стальным стержнем диаметром 1,6 см. Также можно использовать любую трубу подходящего размера. Стальные полосы должны упираться в специальные «гнезда», сделанные в кирпиче.

Начинаем кладку свода.Конструкция русской печи предусматривает кладку кирпичей первого ряда в варочной камере под углом, куда следует залить слой цементного раствора со щебнем или саманом.
С правой стороны стенку овертрубы закрепить замком, после чего необходимо сузить овертрубку на треть.
Собирающему каналу придается необходимая форма.
Возле верхней трубы должен быть предусмотрен вентиляционный канал, сечение которого 25 на 7 см.Он необходим в качестве выхлопа, который будет отводить газы, скапливающиеся в перетрубье.
Уменьшаем канал сбора. Передний ряд кирпичей должен быть сколот в коническую форму.
Вентиляционному воздуховоду придаем прямоугольную форму. Его размеры 12 на 19 см.
В этом ряду вентиляционный канал должен стать квадратным, соответственно, 12 на 12 см.
На участке над вентиляционным каналом монтируем вентиль.
Делаем сужение коллекторного канала, предусмотрев дымовой канал.
В этом ряду повторяем действия, характерные для предыдущего ряда.
Устанавливаем клапан над дымовым каналом.

Дымовые и вентиляционные каналы совмещаем в горизонтальной плоскости, после чего внутренняя конструкция должна напоминать букву «Г».
Поместите два стальных листа над соединительным каналом. Этот канал является основанием, закрывающим вентиляционную шахту.
Дымоход представляет собой отверстие размером 12 на 26 см.Над ним следует возвести три слоя кирпичей.
Далее строим дымоход размером 13 на 26 см. Кладку следует продолжать до потолка.
Выполняем распушение, толщина которого 1,5 кирпича. Пух должен быть установлен ровно на 4 ряда выше мансарды.
В качестве дымохода можно продолжить кирпичную кладку или использовать стальную трубу.

Изоляция дымохода

Изоляция дымохода необходима по нескольким причинам:

Для защиты дымохода от разрушения конденсатом.
Для более длительного сохранения тепла в помещении.

Утепляем стальной дымоход и трубу из асбоцемента

Изоляция труб этого типа происходит с помощью кожуха из оцинкованного железа:

Надеваем кожух на трубу.
Заполните полость между корпусом и трубой минеральной ватой.
Таким образом, утепляем трубу до верха.
Надеваем верхнюю часть кожуха с небольшим наклоном.
Верхний участок трубы залить цементным раствором.

Утепляем кирпичную трубу

Самый простой способ утепления – оштукатуривание. Для этого следует использовать раствор из цемента, шлака и извести.

Штукатурку наносим не очень тонким слоем. Самая оптимальная толщина – около 5 см.
Армированную сетку необходимо «утопить» в свежий слой штукатурки, затем нанести еще один слой штукатурки.
Далее наносим еще два-три слоя штукатурки, которые желательно чередовать таким образом: жиже/гуще.

Заключение

Теперь вы знаете, как можно построить печь своими руками. Русская печь представляет собой довольно сложную конструкцию, а потому соблюдение всех узлов в данном случае очень важно.

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

В наше время мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой, и поэтому она считается уникальной конструкцией. Его можно встретить только в домах в деревнях и реже в городских хозяйствах.Чтобы построить русскую печь своими руками, нужно обладать определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделывать. Помочь в этом деле может схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и может быть самой разной.

С учетом размера данные нагревательные элементы делятся на мини, средние и большие.Они используются для отопления, приготовления пищи. У них наверняка есть кровать. Чтобы построить их самостоятельно, нужно изучить, как работает русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, то можно увидеть, что она состоит из:

печь для сушки дров не всегда изготавливается;
холодная плита для хранения кухонной утвари, ее тоже может не быть;
шестой — ниша перед тиглем. В нее ставится варочная панель. В случае, когда печка находится в другом месте, продукты держат в столбе, чтобы они оставались теплыми;
дно печи.Ее возводят с небольшим наклоном в сторону входа в камеру, чтобы в ней было легче перемещать посуду.
тигель или варочная камера, используемые для жаростойкой посуды и заполнения топливом. Аналогично выполнен свод камеры с небольшим уклоном в сторону входа. Благодаря этой конструктивной особенности под потолком собирается горячий воздух, за счет чего происходит прогрев лежанки и боковых стенок;
щечки — передняя стенка топки;
устье топки — отверстия между щеками;
надтрубы — ниши, над которыми начинается дымоход;
вьюшки — окна с дверцей, служащей для перекрытия дымохода.Через него можно добраться до клапана управления тягой;
лежанка расположена за дымоходом над топкой. Когда печь работает, она нагревается.

В настоящее время русские печи дополнены варочной плитой и баком для нагрева воды. Кроме того, в такой конструкции есть возможность прогревать подпольную часть, в результате чего агрегат гораздо быстрее нагревается до необходимой температуры.

На схеме кладки русской печи с печью можно увидеть разные отделы.Их наличие позволяет не обогревать летом все помещение, а использовать исключительно варочную панель. В результате в доме сохраняется приятный микроклимат и снижается расход топлива. В зимние морозы в печке отапливаются все отделения, и тогда греются не только печь, вода и печь, но и сам дом.

Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, выполняется ряд подготовительных мероприятий, которые начинаются с выбора ее места.

Где лучше разместить печь

Немаловажное значение имеет будущее расположение русской печи.Если вы планируете установить ее в деревянную конструкцию, оставьте зазор примерно в 20 сантиметров между стенами дома и печкой. А вот деревянные стены лучше защитить плитами из негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет произвести ревизию стен печи перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проем между стенами, то ее следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича.Между конструкцией и деревянной стеной укладывается прокладка из асбестового листа.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают использовать выложенную на улице своими руками русскую печь — схема кладки которой проще. Кроме того, вам не придется выкладывать баснословную сумму за брендовую садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Независимо от модели, перед тем, как построить русскую печь, подготовьте следующие инструменты:

Мастер ОК.Его используют для нанесения раствора на кирпичи, а также его используют для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
Молот — это кирка. Требуется для раскалывания кирпичей и их стружки, так как в процессе кладки может потребоваться подгонка.
Присоединение. Его используют, когда для отделки агрегата планируют использовать декоративную плитку.
Уровень. Применяется на разных этапах строительных работ для проверки ровности укладки рядов кирпича.
Отвес. С его помощью измеряется вертикальность стен.
Заказ. Это полезный инструмент. При сооружении русской печи порядовка помогает получить вертикальность кладки при сохранении равной толщины горизонтальных швов.
Правило. Используется однократно для того, чтобы выровнять поверхность фундамента.
Лопатка. Она в смеси.
Емкость. В ней замешивается раствор.
Мерная линейка.Она измеряет ширину швов.

Строительные материалы для кладки

Когда строится русская печь с печкой своими руками, необходимо приобрести:

Кирпич огнеупорный и шамотный;
песок и глина;
колосниковая решетка;
не жесткая проволока;
;
задвижки;
двери.

Нюансы кладки русской печи

В случае, когда проектируется фундамент, это необходимо делать качественно, контролируя горизонтальность основания под печь уровнем.После того, как он будет готов, переходят к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Главное при укладке кирпича – придерживаться порядка.

Чтобы сделать конструкцию максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине треснутый кирпич не используют.

Толщина швов между рядами может быть от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют использовать глину, обмазывая ею стены изнутри.Дело в том, что после этого в процессе эксплуатации агрегата на них начинает собираться сажа и снижается степень их теплопроводности.

Перед кладкой керамический кирпич замачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал воду из раствора. В результате смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенам достаточную герметичность.

Наружные стены кладутся в один или полтора кирпича, а внутренние стены также в полкирпича.Если сделать внутренние стены целым кирпичом, то они получатся слишком толстыми и будут дольше прогреваться, а значит, будет нарушен принцип работы русской печи, а расход топлива увеличится.

Пример заказа русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться в процессе, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выкладывать насухо.

Последовательность действий следующая:

1-й ряд.Она должна быть выложена идеально, так как от этого зависит точность, правильность направления и ровность будущей конструкции. Перед укладкой с помощью угольника, длинной линейки и мела начертите расположение наружных стен агрегата. Сначала на намеченную поверхность кладут кирпичи наружных стен, а затем заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стенки и отделке внутренних очистных каналов.

3-й ряд. Установлены двери очистных и продувочных камер.Для их крепления используйте стальную проволоку, прикрутив ее к ушкам на чугунных дверцах. Концы заправляем в швы.

4-й ряд. Входы во внутренние каналы перекрыты каменной кладкой, создающей перекрытие нижнего канала.

5-ряд. Для большой топки монтируют колосник, а изнутри топку выкладывают шамотным кирпичом, который вдвое толще. Небольшая топочная дверца размещена над топочным каналом.

6 ряд. Поставьте бак для нагрева воды.

7 ряд. Колосник монтируется в небольшую топку, а к большой топке прикрепляется дверца. Правая стена стягивается проволокой, уложенной в шов, и закрепляется на стенах специальными зацепами. Задняя стенка в большой топке кладется без раствора.

8-й и 9-й ряды. Установите и закрепите маленькую дверцу топки и продолжайте работу над внутренними каналами.

10 ряд. Сооружают дно печи и объединяют своды обеих печей.Отверстия каналов в задней части конструкции оставлены открытыми для движения горячего воздуха и выведены в варочную камеру. Резервуар для воды закрыт.

11 ряд. Над обеими топками к краю кладки крепится металлический уголок 50х50 миллиметров, создающий основание для плиты. Незакрытое пространство большей топки, расположенной за печью, закрыто решеткой и не закреплено.

14 ряд. Соорудить вход дымохода и отверстие для демпфера.Стенки печи вынимаются.

15 ряд. Приступают к сужению кладки, которая перекроет варочную камеру, и убирают трубу дымохода.

16 ряд. Повторение 15-го ряда. Затем боковые стенки скрепляются металлическими планками со стопорами и выводятся наружу стен.

17 ряд. Продолжают работы по сужению свода возле варочной камеры и кладке дымохода. Над нишей плиты кладут уголок и полосу металла – основание для кирпичей для создания перекрытия над плитой.

18 ряд. Над тиглем помещают шаблон. По его словам, куполообразный свод варочной камеры выложен, кладя на торец кирпичи. На металлический уголок и планку их кладут широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Стена усилена металлической полосой над входом в варочную камеру. Возле свода печи делают стены, создавая зону, куда насыпают и уплотняют песок, чтобы увеличить теплоемкость печи.

21 ряд.Засыпанное песком место и стены покрыть каменной кладкой.

22 ряд. Начато сужение перетрубья и установлен металлический элемент с круглым отверстием. Это делается для того, чтобы перенаправить поток дыма для сохранения тепла.

23 ряд. Установите дверь, чтобы облегчить чистку дымохода.

24 ряд. На верхней трубе установлен вентиль для регулировки тяги в топке и тигле.

25-й и 26-й ряд. Закрыть пространство над вентилем кирпичной кладкой.

27 — 29 ряд.Выходная труба совмещена с дымоходом.

Следует отметить, что конструкции современных русских печей отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (читай: «»). Грамотно оформленный дизайн может радовать домовладельцев долгие годы.

С древних времен Россия славилась мастерами, добившимися мастерства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что на протяжении многих веков Россия прочно удерживала свое лидерство в печном деле.Куриная печь, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным образцом русской. Однако в 1718 г. Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей строго запрещалось. Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму.Иногда можно было увидеть чрезвычайно интересные экземпляры. В среднем размеры русской печи были следующими:

2 ярда в ширину;
3 ярда в длину;
2,5 аршина в высоту (аршины — около 71 сантиметра).

Печь с такими габаритами легко могла обогреть помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент, используя битый кирпич или камни.Любая печь имела особый конструктивный элемент – хлебопекарную печь, где хранился необходимый инструмент. Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи помещали специальный материал.

В процессе строительства мастер использовал кирпичи, а также специальный раствор. Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности конструкции

Для изготовления классической русской печи вам потребуется 1650 кирпичей, задвижка (размеры отверстия должны быть 26 на 24 сантиметра), вьюшка с полдверкой, а также такое количество глины и песка , чего хватило бы на 80 ведер раствора.

По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным наклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-пороге, основная задача которого – не дать искрам, вылетевшим из тигля, попасть внутрь трубы. Кроме того, именно гайка собирает всю сажу, выходящую из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть ордера, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать целые или битые кирпичи, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.

Приказы и их схема

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Прежде чем приступить к укладке первого ряда, следует постелить рубероид или рубероид, который будет выступать в роли защиты от влаги.В идеале строительство первого ряда следует вести из перегретого кирпича, более стойкого к водным воздействиям.

Чтобы добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, по углам начального ряда ¾ необходимо уложить по три кирпича. Один из кирпичей 3/4, а также соседний с ним кирпич необходимо скосить для наиболее плотного прилегания.

Второй ряд — это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Чтобы швы не совпадали, на переднюю стенку гарды (в 3-м ряду) кладут 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используется исключительно полнотелый кирпич. У пары кирпичей, обозначающих вход во внутреннее пространство печи, углы должны быть скошены, чтобы они использовались как опоры для свода.

В проеме опору поставить с деревянной опалубкой. После завершения работы над аркой можно заняться пятым рядом. Чтобы не было нахлеста швов соседних рядов, кладите по 3 кирпича на ¾ по углам. Нюанс этого ряда заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стенок нужно отколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов печи.

Шестой ряд предполагает толщину боковых стен в один кирпич, а передней и задней в 2. В пространстве между внутренними стенами установлена опалубка с верхней частью полукруглой формы, что соответствует конфигурации свода подпечи. Сразу определяется конфигурация опалубки с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяющий попасть в топку.

После того, как опалубка установлена, вы можете работать над хранилищем. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, которые не только способствуют идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Такой кирпич можно сделать самостоятельно, если тщательно обработать края. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации необходимо контролировать, чтобы нижние края кирпичей плотно соприкасались, а зазоры между верхними были равны между собой и заполнены цементом.Увеличить прочность свода можно, если в промежутки поместить битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После арки подстрелки можно заниматься в 7 и 8 рядах. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть полностью из полнотелого кирпича. В 8-м ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печки. Ряд 9 – это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенками должен быть сухой песок, а 11-й ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается кладка стен печи и столба. Между этими двумя элементами должна пройти металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В полосе необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, впоследствии закрепляемая в кладке.

Последующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух конструкций, описанных ниже. В 17-м ряду в стенки печи следует уложить 8 кирпичей, которые предварительно были обтесаны и обтесаны.Именно на эти кирпичи и будет опираться свод печи. По сути, кладка самого тигля полностью идентична процессу кладки свода.

Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару пяток, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенками печи необходимо заполнить идеально сухим песком с примесью битого кирпича, гравия и стекла.

Ряд 21 должен полностью закрыть засыпку и топку. 22-й ряд делает это «покрытие» еще прочнее. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также накладных труб, в которых закрепляется душитель, предназначенный для самовара. При укладке следующих рядов накладная труба укладывается внахлест, но остается пара отверстий. Первый нужен для дымохода самовара, второй – для вида. При укладке пары следующих рядов в проем вьюшки закрепляют полустворку.

В ряду 31 рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы образовавшийся желоб облегчил вывод дыма в дымоход. Верхняя труба в следующем ряду может быть полностью закрыта. Только справа в перетрубье необходимо предусмотреть отверстие, закрывающееся вентилем. После 33-го ряда наращивается только дымоход.

Прямо на потолке нужно сделать распиловку, предполагающую засыпку кирпичей. С помощью резки с трубы снимаются деревянные потолочные конструкции.Кроме того, вырезка является важным декоративным элементом. Однако у него есть канавка и практическая функция увеличения теплоотдачи.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь – попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячее, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь – это идеальное устройство, не имеющее собственных недостатков. Чтобы успешно приготовить в ней еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством – не каждая современная дама справится с хваткой и кастрюлями. Каждое утро печь надо топить — значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостатком печи как отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше очага, то есть почти на метр выше пола. Современные виды печей устроены таким образом, что дымовые каналы располагаются в нижней части, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию можно включить чугунную варочную панель.

Русская печь выпускается в трех типоразмерах: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, от этих норм вполне можно отступить, и средние размеры печи составляют около 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. . Этого достаточно для приготовления пищи и обогрева помещения площадью 30 м 2 . Состоит из следующих элементов (начнем снизу):

Опека (попечители). Используется для хранения и сушки дров.
Холодильная печь – это небольшое углубление, в котором хранится посуда.
Шестерка — это место перед тиглем: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
Под — пол варочной камеры. Он имеет небольшой наклон к горлышку, чтобы было легче перемещать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
Тигель, или варочная камера, это место, где закладываются дрова и готовится пища. Свод тигля также наклонен вперед.Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, которые хорошо прогревают всю духовку и, в частности, лежанку.
Наружная труба представляет собой камеру, расположенную над шестом. Над ним дымоходная труба.
Самовар (удавка) — отверстие, выходящее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, которое не требуется для духовки.
View – это дверца, полностью закрывающая дымоход. Через него можно добраться до затвора — металлической пластины, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
Лежак — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи – на ней можно спать.

1 — выпечка; 2 — холодная печь; 3 — шесть; 4 — под; 5 — тигель; 6 — перетрубье; 7 — душитель; 8 — дымоход; 9 — вид; 10 — демпфер; 11 — кровать

Самая распространенная в наши дни усовершенствованная русская печь. Его отличие в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещений становится более комфортным.Готовить в ней еще и удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать помещение, такая печь работает как варочная поверхность. Топливо сжигается в небольшой топке, а отработанные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая тело топки. Это связано с своевременной установкой и снятием «летнего» печного затвора. Кроме того, в этой печи есть бак для горячей воды. Ее конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века, и называется она «Теплушка».Его размеры составляют 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего встречаются в домах сельских жителей. Может обогреть помещение площадью до 35 кв.м.

Как и из чего русская печь «Колхозная Теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, точнее чугунные детали — дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве.Нам понадобится:

Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувал 250х140 — 2 шт. , очистные 130х140 — 2 шт., вентиляция любого размера для дымохода.
Решетка решетчатая 380х250 мм.
Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
Вид диаметром 230 мм.
Заслонка тигельная 450х380 мм.
Бойлер для горячей воды 500х120х280 мм.
Плита с двумя конфорками 400х700.
Полосы стальные: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны легко разбираться.Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

Ряды 13-16: Стены печи еще формируются. Устье печи перекрывается.

17 ряд: Начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымохода. Задняя стенка печи усилена стальной стяжкой.

18-й ряд: внахлест свод топки, начинается кладка лицевой стенки топки, образуя перетрубье.

Для кладки свода тигля вам снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом – обведенным кругом. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, круги крепятся на съемные шпильки, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамами вставлено несколько проставок. Поверх круга делается гибкий настил, собранный из тонких досок при помощи веревок или ремней.

Ряд 19: переднюю стенку печи армируют стяжкой, стены продолжают возводить над печью, создавая засыпное пространство.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и др.

21-й ряд: печь закрыта, перетрубье постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: продолжение кладки дымохода и сужение набегающей трубы.

24-й ряд: верхняя труба закрыта вентиляционной заслонкой.

25-26-й ряды: надтрубное пространство постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая укладка осуществляется в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается со ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Теперь печь готова. Осталось выложить трубу над поверхностью крыши — и можно топить! Родная русская печка и накормит, и согреет, и спать уложит — знай, подкинь дров.

Камин из кирпичной кладки обогревает весь дом

ВОПРОС: Когда я был в Европе, весь наш дом удобно обогревался одним декоративным камином. Нам нужен был только один 30-минутный огонь каждый день. Можно ли использовать эти камины в США? Эффективны ли они?

ОТВЕТ: Это настоящие каменные камины, которые использовались еще во времена Римской империи; они до сих пор широко используются в Европе.Они обеспечивают мягкое лучистое тепло, ощущение пребывания на солнце для всего вашего дома. Различные конструкции применимы в мягком южном и холодном северном климате.

Эти камины европейского дизайна (финского, шведского, русского и т.д.) — поистине прекрасные произведения искусства. Внешний вид построен вручную из декоративной плитки, кирпича, камня или лепнины. Многие из них имеют встроенные полки, места для хранения вещей и даже мягкие сиденья.

В последние годы стали доступны комплекты каминов из каменной кладки.Они имеют гребенчатые блоки для простой сборки. Некоторые наборы можно собрать так, как если бы они были большими наборами Lego. Вы можете попробовать построить его самостоятельно, а декоративную отделку сделать почти у любого местного каменщика.

Настоящие каменные камины работают по принципу кратковременного интенсивного высокотемпературного горения. При такой высокой температуре древесина сгорает полностью и эффективно, почти не загрязняя окружающую среду. Пожар обычно длится не более 30 минут. Вам не нужно разводить костер, пока вы спите.

Внутри каменного камина горячие дымовые газы проходят через многофутовые лабиринтные дымоходы. К тому времени, когда дымовые газы покидают дымоход, почти все тепло поглощается тяжелыми каменными стенами. Некоторые конструкции имеют КПД 90%, что соответствует уровню современных высокотехнологичных печей.

Каменный камин медленно излучает это тепло в Ваш дом. На улице никогда не бывает выше безопасной и комфортной температуры. Вы также можете заказать каменные каминные комплекты с дополнительной печью для выпечки (представьте себе аромат выпечки хлеба).

Климат, эффективность и размер вашего дома определяют наилучший дизайн. Русская конструкция массивна и хороша для холодного климата. По конструкции газовых путей внутри идеально подходит для межкомнатной перегородки.

В финских каминах обычно используется «противоточная» конструкция с вертикальным потоком дымовых газов. Он высокий и требует меньше места на полу. В немецкой конструкции Kachelofen используется горизонтальный поток внутри. В зависимости от климата он может иметь легкую, среднюю или тяжелую конструкцию.

Обычный дом можно отапливать на удивление небольшим количеством дров в день. Древесину нарезают на небольшие, удобные в обращении куски, чтобы она быстро сгорала.

Пишите или мгновенно загружайте (https://www.dulley.com) Бюллетень обновлений № 966, список 18 производителей и строителей настоящих каминов из каменной кладки, подробные описания, типы дизайна (многие стили на фото) и руководство по дровам . Пожалуйста, приложите 3 доллара США и конверт с обратным адресом для бизнеса и отправьте по почте Джеймсу Далли, Los Angeles Times, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244.

Перед подключением проверьте местные коды

В: У моего старого электрического устройства открывания гаражных ворот есть встроенный свет, который горит всякий раз, когда дверь открывается. Я перестраиваю автомобили, поэтому дверь часто открыта. Как заставить свет гореть всего две минуты?

A: Всегда проверяйте местные электротехнические правила, прежде чем приступать к подключению. Один из простых способов — вынуть лампочку из открывателя и вкрутить штепсельный переходник. Купите стандартный аварийный свет с длинным шнуром.

Подсоедините индикатор неисправности к штепсельному адаптеру открывателя.Когда он находится во включенном положении, он будет работать автоматически, как сейчас. Если вы не хотите, чтобы он был включен, просто выключите его при аварийном сигнале.

Письма и вопросы Далли, инженерному консультанту из Цинциннати, можно направлять по адресу James Dulley, Los Angeles Times, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244. люди строят наши печи.

Перевод Алекса Чернова.

Как выбрать печь?

Вам придется выучить и понять некоторые правила, а также выполнить определенную подготовительную работу, прежде чем приступить к фактическому строительству.Прежде всего, вы должны сделать эскиз с планом помещения, на котором показано предполагаемое расположение печи. Печь в идеале должна обогревать все комнаты. Место для печи должно быть выбрано таким образом, чтобы в каждой комнате была открыта часть поверхности печи. Этот конкретный участок поверхности должен производить достаточно тепла, чтобы покрыть теплопотери соответствующего помещения. Перегородки должны быть прикреплены к печи в соответствии с правилами безопасности, изложенными в стандарте ASTM, и только по углам или в местах расположения внутренних стен печи.Вы также должны были бы спланировать надлежащие зазоры вокруг дымохода и для расположения дымохода. В случае реконструкции существующего здания также необходимо заранее определить расположение несущих балок или ферм, а также расположение существующего дымохода (если применимо). Если для приложения требуется зеркальный дизайн существующей печи, вы можете прочитать чертежи с помощью зеркала или перевернуть чертежи с помощью компьютерной программы. Место подключения дымохода можно изменить с помощью техники «коптильни», учитывая, что высота потолка, конечно же, позволяет безопасно переделывать.

О тепловой мощности.

У многих моих печей нет общей мощности и мощности каждой закладки из-за нехватки времени, так как всю работу делаю только я. Эти расчеты могут быть выполнены специалистами, если это будет сочтено необходимым. Для приблизительных расчетов существует эмпирическое правило, которое гласит, что 1 кв. м поверхности печи вырабатывает в среднем 500 Вт/ч при двух топках в день (Верх печи обычно не учитывается, так как часто верх утеплен и, следовательно, выделяет незначительное количество тепла).Например, печь с размерами высотой 1х1х2м имеет мощность 1000Вт-ч на каждую грань и, следовательно, 4000Вт-ч в целом. Другими словами, в среднем эта печь вырабатывает 4 кВт-ч каждый час в течение 24 часов. (Для справки, 1кВт = 3450 БТЕ). Тепловая мощность одной и той же печи при однократной топке в сутки может быть оценена как 0,6-0,7 от теплопроизводительности при двухзагрузочном режиме работы.

Теперь мы получаем запросы на проектирование и строительство печей из США, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании и других стран.Нам часто задают вопрос, почему «мощность» наших печей такая низкая? Например, шведская топка «KEDDY 520» имеет мощность 14 кВт, а наша печь, например, всего около 4 кВт? У нашей печки мощность в 3,5 раза ниже, чем у «KEDDY»? Это неправильно. Попробуем найти ответ на этот вопрос. В разных книгах даны разные способы выражения выхода: —

В книге Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н., Стройиздат 1985, с. 296, мощность рассчитывается исходя из эмпирического правила: 520-580 Вт/кв.м при двух обжигах в сутки (без комментариев).-

Книга Ковалевского И.И. «Печные работы», Москва, 1977, стр. 13-14, сказано, что «нормальная тепловая мощность печи – это среднее количество теплоты, выделяемое печью за 1 час при двух топках в сутки» (без указания единицы измерения). В книге также приводится среднее значение выработки в ккал/кв.м-час (т.е. умноженное на период времени в часах – часовая норма выработки). —

Школьник А.Е. «Отопление малоэтажных домов каменными печами», Москва, 1991, с. 9, таблица 2, говорит, что производительность измеряется в Вт/кв. м, но не указывает, что это среднечасовая производительность за период 24 часа.

Ковалевский И.И. говорит о теплоотдаче за некоторый период времени, которая по сути представляет собой энергетическую или часовую выработку, которые правильно отражают способность печи отдавать тепловую энергию в течение суток. Так определяют тепловую мощность печей в России (кВт*ч, МДж, ккал, кДж).

1 кВт*ч =3,6 МДж =860 ккал; 1000 ккал = 1163 кВт*ч; 1 МДж =0,278 кВт*ч =239 ккал.

1 ккал =0,0012 кВт*ч =0,0042 МДж; 1 кДж=0,239 ккал; 1 ккал =4,18 кДж.

Металлические топки и печи металлические, выпускаемые в западных странах, по сути являются отопительными приборами, рассчитанными на разовую загрузку расчетного количества дров.Они обычно используются в качестве дополнительного источника тепла в самый холодный период. Использовать такой металлический отопительный прибор в качестве основного источника тепла – значит стать его «рабом». Очень неудобно вставать ночью, чтобы загрузить агрегат, и невозможно поддерживать комфортную атмосферу, если жильцам приходится покидать дом на какое-то время. Значение тепловой мощности такого металлического прибора, указанное на упаковке, не может дать представления о том, какую площадь оно может обогревать. Считаю, что указывать на упаковке площадь, которую нагревательный прибор может нагреть, — это просто уловка продавца и недобросовестная практика. Тепловая энергия может выделяться только при горении такого устройства, а величина нагреваемой площади будет зависеть от его теплопотерь. Я думаю, что для таких устройств мощность выражается как «номинальная/максимальная» без учета времени, а только за время, за которое сгорает расчетная партия дров. Другими словами, это мощность топки (Вт) Qt=ВQdNt /3,6, где Qt – количество теплоты, выделяющееся при сгорании расчетного количества дров за один час. Qd – количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг дров.Nт – КПД. В инструкциях к таким устройствам также указано, что их можно использовать в двух режимах: максимальная мощность и медленное горение. Это объясняет, почему даны два разных числа для эффективности. Однако неизвестно, как можно связать часовые теплопотери отапливаемой площади со среднечасовой мощностью установок за сутки.

Используя российские методы расчета мощности, наша печь, описанная выше, может выдать 24×4=96 кВт*ч в течение 24 часов при двух нагрузках в сутки. Этот расчет по «эмпирическому правилу» не привязан к количеству сжигаемых дров и мощности топки. Это усредненное значение тепловой мощности печи, которая была сконструирована и правильно эксплуатируется. В этом случае очень легко связать часовые теплопотери отапливаемой площади со среднечасовой производительностью печи за сутки. Если посмотреть определения в книгах по физике, мощность определяется работой, совершаемой в данную единицу времени, и выражается в кВт. При этом кВт описывается как единица мощности, равная энергии, выделяемой за один час.Мощность (выход) — это способность системы выполнять работу в заданную единицу времени. Если мощность системы определяется в кВт, то мы ничего не можем сказать о ее мощности, не указав время работы системы (конечно, если это количество больше одной единицы времени).

Например, если электронагреватель имеет номинальную мощность 2 кВт, это говорит нам о том, что он способен выделить 2 кВт*ч тепловой энергии за 1 час времени. Соответственно за 1/2 часа он выделит 1кВт*ч, а за 12 часов работы 24кВт*ч. Маломассивная металлическая система отопления на дровах, напротив, является обогревателем с одной загрузкой и не может работать в течение 24 часов без необходимости многократной перезагрузки в течение времени. Он способен выделять энергию только в то время, когда горит огонь. В книге Микелия К., Стройиздат, 1987, с. 14, говорит о потребности в тепле жилого дома площадью 1200 кв.м, что соответствует 3-4 кВт энергии, которая должна выделяться равномерно в течение длительного периода времени, т.е. говорит о средней мощности печи в течение одного часа в кВт, которая производить энергию в течение времени, превышающего единицу.

О мощности банных печей и печей, типично «перетопляемых» по своему назначению.

Печи для бани — это, по сути, печи, которые по своему назначению нагреваются до гораздо более высоких температур, чем обычные бытовые печи. Все они имеют показатели КПД, которые значительно ниже, чем у обычных бытовых печей. Печи для сауны необходимо топить в течение длительного периода времени, чтобы убедиться, что камни внутри печи и помещения сауны нагреты до желаемой температуры. По мере нагрева печи разница между температурой ее стенок и температурой газов уменьшается, т.е.е. снижается скорость теплопередачи через стенки печи. Это приводит к повышению температуры выхлопных газов в дымоходе, что приводит к снижению КПД. Это является причиной снижения эффективности любой печи, которая «перегружается» — топится чаще, чем она была рассчитана. Следует отметить, что в двухколпаковых печах такое падение менее быстрое, чем в системах с принудительным движением, поскольку второй колпак выполняет роль дополнительного теплообменника.

Дровяные котлы постоянного горения могут быть отнесены к одному классу печей, поскольку они находятся в одинаковых условиях.На практике температура поверхности банной печи может достигать 320°F (160°C). В этом случае мощность 1 кв. м поверхности печи может составить более 1000 Вт·ч (точных данных нет). Утилизировать избыточное тепло выхлопных газов можно путем установки дополнительного теплообменного устройства (самостоятельно одинарного или двойного колпака). В случае установки такого устройства необходимо установить перепускную заслонку для облегчения плавного пуска с холодной ступени.

Как читать наши рабочие чертежи.

Для создания рабочих чертежей мы используем программу ArchiCAD 5.0. Мы добавили в библиотеку элементов более 100 конкретных печных элементов, включая оборудование, теплообменники, специально вырезанные кирпичи и другие печные элементы. Однако эта созданная библиотека не может охватить все необходимые элементы из-за того, что наши печи часто сильно настраиваются и очень сложно создавать новые элементы для каждого нового проекта. Поэтому вы можете заметить небольшое несоответствие между планами и 3D-разрезами.Например, некоторые библиотечные элементы красного цвета (что обычно означает, что они представляют собой красный глиняный кирпич) можно использовать в чертежах огнеупорных деталей. В этом случае такие элементы обычно изображаются на плане огнеупорными кирпичами, а на 3D-разрезах выглядят красными.

Изначально я не планировал делать какие-либо из моих рисунков доступными для широкой публики. По этой причине я иногда использовал разные способы отображения одного и того же элемента. Кроме того, чертежи разрабатывались в течение длительного периода времени, иногда с интервалом в несколько лет, и в разных средах.Именно по этой причине часто невозможно изменить даже малейшую деталь в чертежах. Подкорректировать все рисунки, чтобы они соответствовали определенному стандарту, мне не под силу, это заняло бы огромное количество времени. Кроме того, такое несоответствие существенно не меняет сути проекта.

Чертежи создаем в описанной программе по сетке, равной ширине обычного российского кирпича с растворным швом. Дополнительно каждая ячейка (полкирпича) делится на 4 части.Все размеры кирпичей, части кирпичей, межстенные размеры, размеры проемов и т.д. кратны до ¼ ячейки (1/4 половины кирпича или 1/8 целого кирпича). Поэтому все размеры на чертежах ставятся и читаются как 1/8, 1/4, 3/8,1/2, 5/8, 3/4 и 1 полного кирпича. Это позволяет использовать чертежи в разных странах, где размеры кирпича отличаются от российских на 10-15% в любом измерении. Для российских условий на наших чертежах мы установили размер одного кирпича 26х13см с растворным швом (сетка 13х13см) и высотой 7см с учетом растворного шва.Поэтому реальные размеры будут немного меньше.

Иногда некоторые блоки отсутствуют на трехмерных поперечных сечениях из-за особенностей программы ArchiCAD. Рисуем каждый кирпичик как стену в сетке 13х13см. Жирная линия на краю кирпича представляет собой линию рисунка в кирпичной стене. Эти толстые линии должны быть разделены, чтобы избежать непредсказуемого представления в 3D-видах. Кроме того, если брать сечение по жирной линии, то этот кирпич становится невидимым на 3D разрезе. Я должен проявлять творческий подход, чтобы избежать таких искажений, которые занимают много времени и иногда сложны или вообще невозможны.К сожалению, у меня нет возможности исправить саму программу САПР, чтобы избежать этой проблемы.

Печное строительство.

В печах, выполненных в двухстенном исполнении, облицовку выполняют кирпичом рядовым красноглиняным российским размером 250х120х65 мм. Сердцевину или огнеупорную футеровку в топках одностенных печей выполняют из российского огнеупорного кирпича размером 250х120х65 мм. Растворный шов в облицовке считается толщиной 5 мм. Общее количество кирпичей, необходимых для печи, можно определить по эмпирическому правилу: количество кирпичей в первом ряду умножается на количество рядов, а затем на 0.8 коэффициент. Этого количества будет достаточно для проекта, включая битые/поврежденные кирпичи. Огнеупорный кирпич можно пересчитать по чертежам. Следует обратить внимание на то, почему выбирают огнеупорный кирпич. Если возможно, следует просмотреть сертификат продукта, чтобы убедиться, что этот конкретный кирпич подходит для вашего применения. Огнеупорные кирпичи созданы для конкретных химических/температурных требований и должны использоваться в соответствии с указаниями.

Некоторые из наших печей предназначены для строительства только из красного глиняного кирпича.Такие печи обычно предназначены для периодического использования, например, как дачные/садовые печи. Для увеличения срока службы таких печей целесообразно выбирать глиняный кирпич более высокого качества. Я видел некоторые проекты, в которых рассматривалось использование как огнеупорного, так и глиняного кирпича в одной конструкции, не разделенной компенсационным швом. Скорость расширения огнеупорного и глиняного кирпича различна, что приводит к потенциальному растрескиванию. Поэтому мы никогда этого не делаем и не советуем вам также смешивать кирпичи.

Не допускается строительство однокорпусной печи из огнеупорного кирпича.Огнеупорные кирпичи обладают более высокой теплопроводностью и более высокой скоростью расширения, что приводит к повышенной пожароопасности. По всему периметру между огнеупорным сердечником и облицовкой должен быть установлен деформационный шов 4-6 мм. Для этой цели можно использовать стандартный упаковочный картон или минеральную вату. Минеральная/керамическая вата используется вокруг металлических деталей (дверей и т. д.), чтобы обеспечить возможность расширения.

Огнеупорные футеровки и огнеупорные стержни строят из шамотного кирпича, уложенного на ребро, не обращая внимания на расположение глиняных кирпичей в облицовке и придерживаясь общепринятых правил кладки.Огнеупорный кирпич разной толщины можно использовать в различных целях (2 ½», 2″ или 1 ¼»). Отметки высоты для каждого ряда, будь то в сердцевине или в облицовке, не даются. Каждый следующий ряд укладывается поверх предыдущего. Важно соблюдать разницу между верхней и нижней отметками, указанными на чертежах. Также крайне важно соблюдать все данные измерения высоты. Над стрелками указана высота огнеупорного сердечника; высота облицовки рассчитывается путем умножения количества рядов на 7 см (высота ряда с растворным швом).Разница по высоте между ядром и облицовкой важна, если ядро предполагается сверху обложить обычным кирпичом. Это облегчает необходимый температурный шов. В таких случаях, например, красная заливка в следующем ряду обозначает компенсационный материал в таком компенсаторе.

Основное правило для конструкции с двойной обшивкой гласит, что огнеупорный сердечник должен иметь компенсационный шов по всему периметру, чтобы сердечник мог свободно перемещаться во всех направлениях без разрушения/растрескивания облицовки.Внутренние стены толщиной в ¼ кирпича можно класть вровень или на ребро, как вам больше нравится. Некоторые кирпичи необходимо разрезать, если кирпичи показаны уложенными плоско и на ребро в одном ряду, если необходимо сохранить связь. Над дверкой топки в печах ОИК (высота ряда 124мм или 118мм) кладут на ребро огнеупорный кирпич. В этом случае между дверью и верхом ряда остается зазор. Зазор заполняется колотым огнеупорным кирпичом. Печи с огнеупорной футеровкой и варочной поверхностью также имеют ряд шамотного кирпича непосредственно над дверцей топки.Эти кирпичи в трехмерном поперечном сечении показаны красным цветом, что на самом деле представляет собой огнеупорный кирпич. Причины такого несоответствия подробно описаны в начале статьи. Чугунная фурнитура (двери и т.д.) устанавливается с компенсационным зазором 5 мм по всему периметру. Шов заполняется минеральной/керамической ватой или любым другим подходящим минеральным материалом. Такой компенсатор необходимо устанавливать и вокруг варочных панелей.

Варочная панель устанавливается в пазы, вырезанные в кирпичах непосредственно под ней. Варочная поверхность устанавливается в глиняный раствор, чтобы выровнять ее.Затем из зазоров между варочной панелью и кирпичами вычищается раствор, а зазоры заполняются минеральной/керамической ватой. Следующий ряд укладывается частично поверх варочной панели с прокладкой слоя минеральной ваты между чугуном и раствором. Таким образом, варочная панель будет свободно перемещаться с тепловым расширением в любом направлении. Если вместо нижнего вырезать верхний кирпич, расширительные зазоры будут заполнены раствором, который будет невозможно удалить.

Облицовка из огнеупорного кирпича над дверцами топки может поддерживаться несколькими способами: созданием арки, использованием огнеупорной перемычки, отлитой на месте или изготовленной вручную.Почти во всех наших печах используется стандартная российская печная фурнитура. Размер и количество метизов определяется по чертежам. Список материалов для каждой модели не приводится из-за нехватки времени.

Облицовка банных печей из глиняного кирпича должна быть армирована оцинкованной сеткой, уложенной через каждый второй ряд. Такая проволочная полоса укладывается примерно на ½ дюйма от внешней поверхности. Наружная поверхность облицовки глиняного кирпича в наших печах может быть герметизирована специальным герметиком «SUPI SAUNASUOIA» производства финской фирмы «TIKURILLA».Герметизировать можно только полностью отвержденную и сухую печь. Перед нанесением герметика убедитесь, что кирпичи тщательно очищены. Чтобы запечатать кирпичную кладку, начните сверху с наименее открытой стены и двигайтесь вниз. В кирпичной кладке оставляют прочистные отверстия для очистки печных камер и каналов при строительстве и эксплуатации. Эти проемы можно закрыть кирпичом, уложенным на ребро, или закрыть специальными дверцами из сажи, выпускаемыми некоторыми финскими производителями. Колпаковые печи могут не нуждаться в очистке в течение многих лет при правильном использовании.

Кирпич глиняный наружный облицовочный, уложенный на глиняный раствор. Глину для раствора можно выкопать (так, как это всегда делалось в прошлом). Существуют специальные методы определения его пригодности, которым может быть сложно правильно следовать строителю-любителю. Хотя можно выкопать собственную глину и приготовить хороший раствор, добавив необходимое количество чистого песка, для строителя-любителя может быть предпочтительнее купить сухую чистую глину в мешках в гончарном/каменном магазине. Сухая глина в мешках, подходящая для строительного раствора, должна быть максимально приближена к натуральному состоянию (без добавок) и должна быть достаточно липкой.Хорошим примером является Red Art Clay, производимый Resco Co. в США. Такую глину смешивают с чистым кирпичным песком в пропорции 1 часть глины на 3-3,5 части песка. Приблизительное количество глиняного раствора, необходимое для кладки 500 кирпичей, составляет 0,18-0,2 м3 (1 м3=41 фут3). Рекомендуется укладывать огнеупорный кирпич на специальный огнеупорный раствор, который можно приобрести у большинства поставщиков каменной кладки.

Кирпич перед укладкой в воду не погружаем. Вообще говоря, этой практики следует избегать, если это возможно. Глиняный раствор – это мягкий раствор, затвердевающий путем высыхания.Это позволяет успешно класть большинство кирпичей без окунания. Погружение может потребоваться для мягкого кирпича (регенерированного кирпича), уложенного в растворах на основе цемента. Глиняный раствор из швов в не обожженной печке можно использовать повторно, добавив необходимое количество воды. Обожженный раствор нельзя перерабатывать, так как обожженная глина постоянно меняет свои свойства. Восстановленный кирпич со следами обожженной глины необходимо тщательно очистить, чтобы обеспечить хорошее сцепление с новой кирпичной кладкой. Сотни литров воды поглощаются погруженным в воду кирпичом.Всю эту воду необходимо испарить при отверждении и последующей сушке. Это значительно увеличивает время сушки. Если топить печь с большим количеством воды, в сердцевине может накопиться чрезмерное количество сажи. Такая печь может нуждаться в полной очистке после завершения сушки. Если кирпичная кладка содержит много воды, целесообразно сушить печи с помощью электровентиляторов или подобных устройств, а не с помощью строительного огня.

Принципы устройства печей в системе свободного движения газов».

Печи, построенные по принципам СДГ, очень просты. Они представляют собой один или два колокола (камеры), поставленные один над другим или один рядом с другим. Колокол — это, по сути, кирпичная «шапка», перевернутая вверх дном, где кирпичные стены и/или колонны поддерживают потолок. В нижней части колпака расположены два отверстия: одно входное, через которое горячие газы входят в колпак, и другое выходное, через которое выхлопные газы живут в колпаке. Верхний раструб построен по такой схеме, где выход — выход в дымоход.В нижнем колпаке таким выходом является вход в восходящий канал (каналы), по которому газы из нижнего колпака переходят в верхний. Нижняя часть печи состоит из топки, расположенной в колпаке по определенным правилам. Такие правила перечислены в статьях: «Основы печного строительства», «Устройство многоярусных печей», «Основы устройства котлов», «Печи для бани», «Пиролизные котлы» и других, доступных на нашем сайте.

Печник-любитель обычно начинает понимать принцип работы печи уже после того, как построил свою первую печь.Желание что-то изменить, улучшить может в равной степени возникнуть и у строителя-любителя, и у профессионала, еще не знакомого с нашей Системой. Однако ни у кого нет полного понимания всех причин конкретного решения. Как правило, любое изменение конструкции печи негативно сказывается на ее работе. Теперь хорошо известно, что если есть какие-то места, где что-то не до конца понято, то эти места будут потенциальными мишенями для ошибки. Именно поэтому все изменения должны быть согласованы со мной.Изменение будет принято и использовано в нашей работе, если оно выгодно. Я объясню, в чем проблема, если предложенная переделка является ошибкой.

Фундамент

Фундамент для печи должен быть выполнен в соответствии с действующими местными строительными нормами, с соблюдением надлежащей глубины, толщины, армирования и выступа. Фундамент для конкретных условий (высокий уровень грунтовых вод, насыпной грунт, лишний вес и т. д.) должен быть спроектирован квалифицированным инженером. Недопустимо сооружать печь на фундаменте, состоящем из нескольких самостоятельных фундаментов, так как это может привести к неравномерной постановке печи и ее растрескиванию.Фундамент печи должен быть отделен от фундамента здания по той же причине.

Несколько слов о выборе каменной печной системы отопления

Когда кто-то решает выбрать дровяную каменную печь в качестве основной системы отопления в своем доме, необходимо уделить особое внимание проектированию системы. чтобы соответствовать их требованиям и обеспечить им желаемый уровень комфорта. Клиент и его семья должны участвовать в выборе системы и ее компонентов для своего дома.В русском языке есть поговорка, что дом надо строить от печи, то есть дом надо строить вокруг каменной печи, а не наоборот. Это еще лучший подход, если каменная система отопления будет основным источником тепла.

Система свободного движения газов позволяет создавать комплексные системы печного отопления практически любого здания с любыми требованиями. Такой проект идеально делается при координации усилий заказчика, его архитектора и дизайнера.Такой проект может иметь одну печь или несколько и многоярусные печи различного функционального назначения. Печи могут быть со встроенным камином или без него. Один из наших высокоэффективных дровяных котлов может быть использован для нагрева воды для водяных систем, в проект может быть включена банная печь или открытый комплекс и т.д. лучшее выступление. Если клиент настаивает на решении, которое создаст проблемы, и не хочет слушать совет проектировщика печи, лучше отказаться от создания неисправной системы, чем слепо следовать желанию клиента.Отличная производительность всегда приветствуется, тогда как неисправная система никогда никого не удовлетворит; и неважно, что именно идея клиента, а не дизайнера за решением привела к проблеме, которую очень трудно или невозможно исправить.

Условные обозначения.

Игорь Кузнецов.Екатеринбург, (343) 3077303 e-mail: [email protected] ; http://stove.ru

Как построить дровяную печь в каменном дымоходе

Когда вы думаете о том, чтобы добавить в свой дом дровяную печь, самое главное, что вы должны сделать, это убедиться, что у вас есть каменный дымоход. Ваш дымоход служит нескольким целям. Он предназначен для удаления дыма и дыма из печи и предотвращения возгорания. Дымоход дровяной печи никогда не должен использоваться; опять же, вместо этого используйте каменный дымоход.Прежде чем вы начнете строить дровяную печь в каменном дымоходе , , обязательно ознакомьтесь с местными муниципальными нормами и правилами по качеству воздуха, так как в некоторых сообществах запрещено использование дровяных печей или действуют строгие требования в отношении количества загрязняющих веществ. печь производит. Как правило, чем эффективнее печь, тем меньше она загрязняет окружающую среду.

Проверьте свой каменный дымоход

Есть несколько вещей, которые необходимо проверить перед началом установки. Начать следует с обшивки дымохода.Он должен быть такого же размера или немного больше размера дымохода. Футеровка дымохода должна быть монолитной (процесс заливки цемента) или другой формой конструкции, допускающей расширение. По возможности дымоход должен располагаться внутри, а не снаружи здания. Если у вас есть уже существующий дымоход, конечно, у вас нет выбора. Дымоход следует утеплить кирпичной кладкой или вермикулитом. Нередко существующий каменный дымоход необходимо заменить трубой из нержавеющей стали.

Удлинить трубу из нержавеющей стали

Ваша первая задача — удлинить часть трубы из нержавеющей стали от вашей печи или вставить ее через заслонку в первую плиту дымохода.

В случае, если ваш дымоход не облицован, или для более тщательной установки, вы должны облицовывать весь дымоход трубой из нержавеющей стали. Вы должны использовать трубу того же размера, что и дымоход вашей печи. Проверьте характеристики печи или проконсультируйтесь с продавцом, у которого вы ее приобрели, если вы не уверены.Обычно это 6 дюймов.

Создание печати

Запечатайте область под заслонкой камина. Вы будете использовать металлический поддон и плотно запечатать его печным цементом или высокотемпературным силиконом.

Вы можете приобрести эту сковороду у большинства продавцов принадлежностей для камина. Также можно сделать своими руками, если есть время и желание. Это требует использования оцинкованного листового металла для формирования поддона.

Добавьте заглушку дымохода

В ваших интересах использовать заглушку дымохода с искрогасителем, хотя подойдет любая правильно изготовленная заглушка.Крышки для дымоходов легко доступны в большинстве магазинов товаров для дома и различаются по стилю и стоимости. Ознакомьтесь с местными строительными нормами, чтобы определить, какой тип крышки требуется для вашего района.

Срок годности | СТАНФОРД журнал

Домашняя работа: приют ручной сборки
Lloyd Kahn, ’57
Shelter Publications, 2004
$26,95

Кан был «приютным» редактором Whole Earth Catalog, контркультурной библии 1960-х годов; в его книге «Убежище» (1973) задокументированы самодельные жилища по всему миру.Это продолжение является результатом 30-летней одиссеи Кана, собирающей данные, анекдоты, 1100 фотографий и более 300 рисунков конструкций, включая четырехэтажный дом на дереве в Китае и элегантную юрту с тремя кольцами в лесах штата Мэн. В пустыне Невада есть красочный дом из бутылок, теплица, сделанная из ветровых стекол автомобилей, а также различные творения из глины, соломы и бамбука. Кан, который сам построил четыре дома, живет с женой в Болинасе, Калифорния,

Венский парадокс: мемуары
Марджори Перлофф
Новые направления, 2004
15 долларов.95

Перлофф, почетный профессор английского языка и сравнительной литературы, начал свою жизнь как Габриэль Минц; ее привилегированное детство в Вене оборвалось, когда в 1938 году семья бежала в Нью-Йорк, спасаясь от нацистов. Отчасти биография, отчасти интеллектуальная история, мемуары размышляют об изменении идентичности, ассимиляции и конфликте между высокой культурой и американской жизнью, который затронул три поколения ее семьи.

Отзыв: политическое землетрясение в Калифорнии
Ларри Н.Герстон и Терри Кристенсен, ’66
ME Sharpe, 2004
$18,95

Идея о том, что калифорнийские избиратели отвергнут губернатора Грея Дэвиса через девять месяцев после его второго срока — в пользу кинозвезды бодибилдинга, плохо знакомой с политикой, — могла показаться голливудской фантазией. Авторы, оба профессора политологии в штате Сан-Хосе, тщательно изучают, как это произошло, и рассказывают, почему особенности Калифорнии сделали это возможным.

Искусство русской матрешки
Рет Эртл, 71 год, и Рик Хаббард
Vernissage Press, 2003
40 долларов.00

С момента своего первого появления в 1899 году русские матрешки мгновенно стали хитом. Эртль, который более десяти лет занимается импортом изделий ручной работы из России, исследует эволюцию матрешек в контексте преобразований России в ХХ веке. В то время как технологии производства изменились очень мало, творчество и предпринимательство расцвели в постсоветскую эпоху, о чем свидетельствуют 330 цветных иллюстраций книги.

Фред Терман в Стэнфорде: создание дисциплины, университета и Силиконовой долины.
C. Stewart Gillmor, ’60
Stanford U. Press, 2004
$70,00

Любая из трех основных областей деятельности Термана — декан инженерного факультета, проректор, отец Силиконовой долины — могла бы заполнить целую книгу. Гиллмор, профессор истории и естественных наук Уэслианского университета, провел семь лет, изучая всю карьеру и личную жизнь Термана (1900–1982). Исчерпывающее исследование делает этот 612-страничный том исчерпывающей биографией выдающейся личности.

Черный глаз: побег от брака, написание жизни
Джудит Штрассер, MA ’70
U.издательства Wisconsin Press/Terrace Books, 2004 г.
26,95 долл. США

Эти мемуары начинаются с того, что автор размышляет о том, как относиться к удару мужа. «Он поставил мне синяк под глазом» — было общепринятым выражением, которое отражало ее финансовую и эмоциональную зависимость. «Мой муж ударил меня кулаком в глаз» — формулировка, более располагающая к разрыву 17-летнего брака. «Черный глаз» сочетает в себе дневник Штрассер и ее размышления с десятилетней давностью.

Lie Still: A Novel of Suspense
Дэвид Фаррис, ’76
Уильям Морроу, 2003
24 доллара.95

Карьера Малкольма Ишмаэля кажется обреченной еще до того, как молодой врач закончит свою ординатуру, когда он попытается разоблачить некомпетентного начальника. То, что она была его любовницей, — лишь одно из многих осложнений в этом медицинском триллере, правдоподобием которого стали 20 лет работы автора детским анестезиологом.

Побеленный Adobe: подъем Лос-Анджелеса и переделка его мексиканского прошлого
Уильям Деверелл, ’83
UC Press, 2004
$29,95

«Отбеленный» — синоним забвения и присвоения.Деверелл исследует шесть событий, включая вспышку бубонной чумы в 1924 году и создание крупнейшего в Америке кирпичного завода, чтобы показать, как Лос-Анджелес превратился из мексиканского города в стремящийся англоцентричный «город будущего», который дистанцировался от своего наследия.

Успех открытого исходного кода
Стивен Вебер, ’86
Harvard U. Press, 2004
$29,95

Интерес Вебера как политолога к непатентованному программному обеспечению, такому как Linux, сосредоточен на сообществе программистов: его мотивах и ценностях, а также на том, как оно структурировано и управляется.Говоря простым языком, Вебер объясняет историю движения, его развитие и внутреннюю работу. Профессор Калифорнийского университета в Беркли также оценивает новые определения движения прав собственности и их влияние на традиционные экономические принципы и организацию.

Отопление дровяными печами, пеллетами и другим топливом из биомассы

За последнее десятилетие увеличилось использование древесины и другого топлива из биомассы для обогрева домов в более холодных частях Северной Америки и Канады.В Восточной Канаде и, в частности, в США эта тенденция была в значительной степени вызвана одним ураганом 1998 года. В 1999 году наблюдался заметный всплеск продаж дровяных печей в Онтарио, Квебеке, Нью-Брансуике, Вермонте, Мэне, Нью-Гемпшире и Нью-Йорке, который был Это связано с ледяным штормом 1998 года, в результате которого некоторые дома на несколько недель остались без электричества и тепла.

В связи с тем, что состояние мировых запасов энергии несколько сомнительно для будущего поколения, и по мере того, как люди заново открывают для себя очарование настоящего огня в очаге, многие люди ищут способы меньше полагаться на традиционные источники энергии в будущем и искать для решения автономного отопления.Сжигание дров и других видов топлива из биомассы – это способ обрести эту независимость.

Эффективное отопление топливом из биомассы (древесина, зерно, семена и дрова)

Хорошей новостью является то, что усовершенствования в технологии печей и каминов были настолько значительными, что сжигание древесины или биомассы для отопления может быть экологически ответственным выбором, что не всегда имело место.

По данным EPA (Агентство по охране окружающей среды США), новая и эффективная дровяная печь может выделять всего 2 грамма переносимых по воздуху частиц в час, тогда как более старые модели выделяли 30 граммов в час и более.

В Канаде и США самые качественные печи будут сертифицированы EPA, что означает, что они не могут выделять более 7,5 граммов частиц в час. Вы всегда можете найти более дешевые печи, на которых нет этой маркировки, но вы будете покупать, раскалывать, штабелировать, сжигать, чистить и загрязнять больше.

Качественные печи прослужат дольше и будут потреблять меньше топлива, поэтому в долгосрочной перспективе вы выйдете вперед, не говоря уже о том, что сэкономите себе много непосильной работы.

№

Также важно выбрать печь, размер которой соответствует отапливаемому помещению.Слишком большая печь для данной площади означает, что вы либо перегреетесь и вам придется открывать окна, либо вам придется сжигать ее при более низких температурах, создавая креозот и увеличивая выбросы. Руководство по выбору лучших дровяных печей и каминов смотрите здесь.

Другие наконечники для дровяного отопления:

Убедитесь, что печь и дымоход правильно установлены профессионалом.
Установите специальный воздухозаборник для вашей печи, в противном случае ваша печь будет питаться теплым внутренним воздухом, который будет заменен холодным наружным воздухом, когда вы разгерметизируете свой дом.
Установите термометр на дымоход и разожгите печь при правильной температуре от 270 до 500 градусов по Цельсию. см. здесь, чтобы узнать о процессе сжигания древесины и о том, как сжигание дров может быть экологически чистым
Используйте правильное топливо с правильным содержанием влаги. Подробности ниже.

Открытые камины:

Открытый камин в доме – самый неэффективный источник тепла, какой только можно себе представить. В то время как открытые камины обеспечивают тепло в непосредственной близости, большая часть выделяемого тепла уходит вверх по дымоходу, унося с собой воздух, нагретый другими способами.Работающий камин может высасывать сотни кубических футов теплого воздуха из вашего дома в час, что приводит к чистым потерям тепла.

Если он у вас есть, стоит подумать о том, чтобы либо закрыть его, либо установить высокоэффективную вставку для сжигания дров, поскольку открытый камин часто забирает теплый воздух из вашего дома, даже когда он не работает.

Каминные топки — это герметичные чугунные печи, которые встраиваются в камин, что помогает ему более эффективно гореть и лучше распределять тепло по дому.Каминная вставка в старом каменном камине будет иметь дополнительное преимущество в виде тепловой массы для сохранения и распределения тепла.

Поскольку старые камины часто располагаются на наружных стенах, установка системы подачи холодного воздуха часто может быть относительно простой и значительно повысит эффективность.

Дровяные печи:

Хотя мы можем обойтись без некоторых удобств, к которым привыкли, тепло не входит в их число. Наличие надежного источника тепла с ручным управлением может позволить вам отапливать дом при отсутствии электроэнергии.

Более эффективные печи имеют так называемую горелку двойного сгорания или повторную горелку, это относится к металлическим трубам или перегородкам в верхней части топки вашей печи, откуда поступает большая часть вашего сгорания и тепла.

Эффективные и сертифицированные дровяные печи стоят от 1500 долларов и легко доходят до 3000 долларов и более за размер и внешний вид. Учитывая риск возгорания и загрязнения воздуха в помещении при некачественной установке, установку лучше доверить профессионалам.

Установка дымохода будет дополнительной, так что будьте готовы заплатить не менее 1500 долларов США; больше, если выхлоп должен пройти далеко, прежде чем покинуть ваш дом.

Все дровяные печи поставляются с указанным минимальным расстоянием от горючих материалов. Если пространство ограничено, ищите печи с тепловыми экранами сзади, которые могут уменьшить требуемое расстояние.

Печи на пеллетах:

Печь на пеллетах очень похожа на любую дровяную печь и дает такое же локализованное тепло и атмосферу. Но вместо дров в пеллетных печах сжигаются только прессованные древесные отходы, зерно, семена или кукуруза.

Одно из основных отличий пеллетной печи от дровяной заключается в том, что у них есть бункер, который автоматически загружает топливо.Это может позволить вам установить и поддерживать температуру в течение нескольких дней в ваше отсутствие, прежде чем перезагружать бункер.

Внутренняя схема пеллетной печи. Изображение с сайта dwpellet.com

. Вы не можете открыть пеллетную печь и бросить в нее полено. Устранение человеческого фактора при загрузке дров само по себе может сэкономить топливо, поскольку с помощью автоматизации легче поддерживать постоянную температуру, чем полагаться на человеческую интуицию. Это также может улучшить качество воздуха в помещении, поскольку вам не нужно открывать двери, чтобы добавить топливо, что может позволить дыму проникнуть в ваш дом.

Одним из недостатков печей на пеллетах по сравнению с дровяными печами является то, что бункеру требуется питание для загрузки пеллет. Так что в случае длительного отключения электроэнергии вы можете немного замерзнуть. Решениями для этого могут быть либо специальная резервная батарея, либо генератор. Или выберите здесь пеллетную печь без электричества, подходящую для автономного отопления.

Стоимость пеллетных печей колеблется от 1700 до 3000 долларов США, не включая установку дымохода.

Если вы строите дом самостоятельно, заранее изучите местные строительные нормы и правила, касающиеся безопасности при использовании пеллет и дровяной печи.Существуют минимальные расстояния от всех горючих источников, о которых следует знать при проектировании. Включение тепловой массы вокруг вашей печи поможет повысить общую эффективность нагрева.

Кладочные печи (каменная печь, русская печь)

Как следует из названия, эти обогреватели изготовлены из кирпичной кладки (кирпич, камень, плитка и штукатурка), а не из чугуна, как дровяные и пеллетные печи. Каменные обогреватели — чрезвычайно эффективный способ обогрева дровами, поскольку они эффективно горят, а выхлопные газы направляются через длинный ряд теплообменных каналов, нагревающих камень.

Каменный нагреватель изображение через Pinterest

Это не то, что вы будете доставлять к себе домой, его нужно будет построить на месте, и, вероятно, это займет от одной до нескольких недель. Планирование каменного обогревателя должно быть, по возможности, на этапе проектирования, так как такой вес требует огромной поддержки. При строительстве нового дома фундамент для печи часто заливают одновременно с фундаментом.

Огонь в каменной печи может гореть сильнее, чем в металлической печи, что приводит к более полному сгоранию топлива.Топка каменной печи может выдерживать температуры до 2000 градусов по Цельсию, что приводит к очень низким выбросам, более эффективному использованию топлива и меньшему накоплению креозота в дымоходах.

Одним из недостатков каменных обогревателей является то, что они не смогут быстро нагреть ваш дом. Когда горит огонь, тепло поглощается камнем и медленно выделяется, спустя много времени после того, как огонь погаснет. Таким образом, необходимо подумать о том, сколько вы сжигаете и когда вы это сжигаете. Однажды нагревшись, они будут продолжать выделять тепло, часто в течение нескольких дней.

Цена каменной печи сильно варьируется в зависимости от размера, материала и дизайна. Вы можете купить комплекты по цене от 2000 до 3000 долларов и сделать их самостоятельно, но для профессионального изготовления они начинаются примерно с 10 000 долларов за скромный набор, легко доходя до 40 000 долларов за сложный дизайн.

Однако установка воздуховода не требуется; они не зависят от электричества; затраты на топливо низкие, и они чрезвычайно долговечны. Некоторым каменным печам в Европе до 500 лет, и они до сих пор работают.

Вы также можете встроить духовку в каменный обогреватель и сократить расходы на приготовление пищи, не говоря уже о возможности готовить во время зимнего отключения электроэнергии.

Размещение каменной печи должно занимать центральное место в доме для обеспечения комфорта и эффективности, что можно сделать безопасно, поскольку они не настолько горячие, чтобы к ним было опасно прикасаться. Если вы сможете разместить его на пути солнца, вы также получите солнечное тепло, поскольку солнце нагревает камень.

Во время строительства вы также можете встроить в камень металлические трубы, которые можно использовать для предварительного нагрева горячей воды для бытовых нужд или передачи тепла через ваш дом с теплыми полами.

Любая дровяная печь или дровяная печь будут давать ровно столько тепла, сколько способны сами дрова, поэтому выбор дров и способ их выдержки, сушки и хранения также является важным фактором потенциальной теплоотдачи.

Прочтите здесь руководство

по выбору лучших дров для максимальной тепловой мощности или ознакомьтесь с нашим руководством по выбору лучших дровяных печей или каминных топок здесь, оба из руководств по экологическому строительству EcoHome

Дверцы для камина из каменной кладки | Стандартный — Пользовательский

Наш большой выбор стеклянных дверей для камина из каменной кладки станет прекрасным дополнением к вашему камину, а также отличным способом сохранить его более безопасным и эффективным в течение всего года.Мы разделили наши двери на удобные для навигации категории, чтобы упростить процесс покупки. Мы знаем, что выбор и измерение новой каминной двери из каменной кладки может оказаться непростой задачей. У нас есть очень уникальный выбор нестандартных стеклянных каминных дверей, которые бывают всех форм и размеров. Некоторые из этих дверей доступны с отделкой премиум-класса или с покрытием, а также с вариантами оттенков стекла и дизайна ручек.

Вас беспокоит бюджет? Или, может быть, вы задумались об установке каменных дверей для вашего камина? Не беспокойтесь, потому что мы предлагаем каминные двери из каменной кладки для любого бюджета и любого уровня мастерства домашних мастеров! Это так полезно — улучшать свой дом.Разве вы не согласны? А с этими доступными каминными дверцами и нашим внимательным персоналом вы можете с улыбкой взяться за этот проект на выходных и гордиться своей работой. Добавление стеклянных дверей камина из каменной кладки — это простой способ превратить ваш камин в более уютный и теплый уголок в вашем доме!

Откажитесь от обыденного, неказистого и скучного камина! Если вы хотите, чтобы железная дверца камина и ручка дополняли ваш дом в деревенском стиле, это именно то, что вы получите! Независимо от того, является ли ваш каменный камин внутренним или наружным, для него найдется стеклянная дверца для камина.

Есть много типов каменных стеклянных дверей на выбор для вашего камина, таких как современные каминные стеклянные двери или даже каминные двери в винтажном стиле, и да, иногда может быть немного сложно выбрать, какую из них вы хотите, когда есть так много удивительных каминных дверей. выбирать из. Хотя приятно обратить внимание на внешний вид и дизайн, есть также несколько различных факторов, которые необходимо учитывать при выборе правильных каменных дверей для вашего камина.

Что нужно знать при выборе дверей для камина из каменной кладки

№

Прежде чем заказывать каменные двери, важно подумать о их совместимости с каменным камином.Существует много разных стилей каменных каминов, каждый из которых отличается дизайном и назначением.

Чтобы помочь вам в этом, наши недорогие дверцы для камина — это не только экономичный выбор, когда дело доходит до модернизации вашего камина, но и возможность персонализации!

Мы предлагаем классические, традиционные, современные и современные стили и дизайны — все с разнообразной отделкой и цветами стекла. Вы обязательно найдете каминную дверь из каменной кладки именно для себя.
Для тех, у кого есть многогранные камины, у нас есть выбор угловых каминных дверей, которые дополнят ваш Г-образный камин или камин-полуостров.
Мы можем не только украсить ваш дом, но и сделать так, чтобы ваш двор выглядел эффектно! У нас есть каминные двери для улицы, специально изготовленные из материалов, устойчивых к естественному износу. (У нас есть все необходимые аксессуары для активного отдыха!)

Кирпичные двери Fast Ship

Иногда что-то нужно прямо сейчас! Несмотря на то, что завтра утром мы не сможем предоставить вам такую возможность из-за обновления погоды от Alexa, наш выбор дверей для камина из каменной кладки на складе и на распродаже может быть у вашей входной двери менее чем через две недели! Эти двери совместимы с различными каменными топками, поэтому велики шансы, что одна из наших прекрасных каминных дверей со скидкой отлично подойдет для вашего камина.

Двери для быстрых кораблей – доступная альтернатива для вас. Быстрые дверцы-корабли подходят к большинству каменных каминов. Вам нужно будет измерить свой камин, чтобы убедиться, что вы получите правильную посадку. Вам также доступны некоторые настраиваемые параметры. Вы также всегда можете обратиться к нашим представителям службы поддержки за помощью в том, что лучше всего подходит для вас! У вас есть варианты от классических до современных каминных стеклянных дверей по разумной цене!

Стандартные дверцы камина

Изготовление большинства красивых каминных дверей из каменной кладки, которые вы видите на нашем сайте, требует времени.Это потому, что все в них делается на заказ в соответствии с той информацией, которую вы нам предоставляете.

Если вам нужна каменная дверь для камина немного быстрее, может быть, намного раньше, чем через шесть недель? Вот где на помощь приходят каменные каминные двери стандартного размера! Эти стандартные дверцы для камина бывают разных размеров, но они предварительно изготовлены и почти готовы к работе в тот момент, когда вы их заказываете! Обычно стандартные двери поставляются в течение 2-3 недель, в то время как изготовление некоторых нестандартных дверей может занять 4-6 недель или дольше в зависимости от сложности.

Подождите, почти?

Для этих дверей доступно несколько модификаций, поэтому у вас есть несколько вариантов с этими дверями для камина быстрого корабля. Во многих случаях вы можете выбрать оттенок стекла, что означает, что вы можете скрыть топку, когда камин не используется. Как это круто?

Эти недорогие дверцы для камина идеальны, если вы:

Переворот собственности
Улучшение дома
Планирование продажи вашей собственности
При ограниченном бюджете
Ищете что-то прямолинейное

Двери камина на заказ

Наши изготовленные на заказ стеклянные двери для камина из кирпичной кладки позволяют вам свободно выбирать ограждение, соответствующее вашим требованиям! Эта коллекция сильно отличается от наших неиндивидуализируемых дверей.Здесь у вас есть возможность выбрать нужный вам размер, а также роскошь выбора из большего количества вариантов стиля, цвета, дизайна, типа двери, оттенка стекла и многого другого. По сути, вы можете создать дверь, которая станет уникальным шедевром. Думайте об этом как о каминных дверях из каменной кладки, сделанных на заказ для вас! И если вам нужна замена стеклянной дверцы камина, по какой бы то ни было причине, если вы просто хотите что-то изменить, или, может быть, ваша дверца камина потемнела от жары или даже повреждена, и вам нужна замена, варианты безграничны.

Кладочные камины возводятся одновременно со строительством дома. Они считаются произведением искусства, так как профессиональный каменщик, создающий камин, должен спроектировать его таким образом, чтобы он стал частью структуры дома. Внутренняя часть каменного камина изготовлена из раствора и кирпича, а внешняя часть, которой вы наслаждаетесь в своем жилом пространстве, может быть сделана из соответствующего материала, камня, мрамора, гранита или даже плитки. Созданные на всю жизнь, они должны стать центром внимания в вашем доме.Вы можете улучшить красоту и привлекательность своего камина с помощью одной из наших изготовленных на заказ каминных дверей из каменной кладки.

Поскольку эти дверцы для камина изготавливаются на заказ в соответствии с вашими предпочтениями, имейте в виду, что доставка может быть продлена на несколько недель по сравнению со складскими дверями, не подлежащими индивидуальной настройке. Совершенство требует времени, и наши производители вкладывают свое сердце и душу в каждую сложную деталь, связанную с созданием вашей единственной в своем роде каминной двери на заказ. Вы выбираете цвет, размер, тип стекла, тип ручки и многое другое на дверце камина.Мы хотим, чтобы вы изготовили эту дверь на 100% по индивидуальному заказу в соответствии с вашими точными спецификациями. Выберите стиль, который подчеркивает тему декора вашего дома, и мы создадим дверь, которая будет радовать вас долгие годы. Получите каминные двери на заказ уже сегодня!

Дверцы камина внахлест

Нет очага? Без проблем!

Идеальный камин и ваша «идеальная» каминная дверца уже ждут вас! Эти дверцы с перекрытием имеют идеально симметричный дизайн, закрывающий отверстие вашей топки.Идеально подходит для каминов без очага, это прекрасный выбор для того, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и выглядеть потрясающе! У нас есть огромный выбор каменных дверей внахлест, которые идеально подчеркнут потрескивание огня, независимо от того, камин у вас дровяной или газовый. Более того, когда камин не используется, стеклянные дверцы могут скрыть топку от глаз!

Четырехсторонние каминные дверцы — отличный выбор для вашего отверстия в стенном камине, но для тех, у кого есть очаг, вам нужна дверца, подходящая внутрь.Многим каминным дверям из каменной кладки нужен очаг, на котором будет сидеть рама вашей каминной двери, но для четырехсторонней каминной двери этого не требуется! На самом деле, каминную дверцу внахлест с четырех сторон нельзя устанавливать на камины с заподлицо или приподнятой топкой. Но, если в вашем камине нет очага и он представляет собой «дыру в стене», дверца камина внахлест подойдет! ознакомьтесь с нашей статьей о том, как важно знать свое положение очага! Большинство каминных дверей, подходящих для перекрытия, имеют только три стороны и должны сидеть на очаге.Но если у вас нет очага, а вместо него есть «дыра в стене», вам нужны все четыре стороны! Правильная установка вашей новой дверцы камина имеет важное значение для долговечности двери. Все товары, которые мы продаем, рассчитаны на долгие годы. Помните, что, несмотря на то, что эти четырехсторонние дверцы для камина прекрасно работают с неровными поверхностями, все же необходимо правильно измерить камин. Вы можете узнать больше о том, как измерить свой камин здесь, или использовать нашу удобную функцию Snapshot Quote, чтобы мы могли помочь вам!

Дверцы для камина из каменной кладки можно назвать по-разному.Иногда люди ищут замену стеклянной двери камина, дровяные двери камина, железные двери камина и т. д. Важно знать, какой тип камина у вас есть, потому что это определит дверь, которую вам нужно купить. Сборные и кирпичные двери не взаимозаменяемы, потому что их конструкции принципиально разные. Двери из каменной кладки более прочны и сделаны из более толстой стали / железа, но есть также двери из каменной кладки, сделанные из более легких металлов, таких как алюминий. В мире каминных дверей существует множество различных типов вариаций и используемых материалов, в основном в зависимости от производителя двери.Если вы не знаете, какой тип камина у вас есть, вы можете прочитать наше краткое руководство , чтобы узнать это, а если вам нужно освежить знания о том, как измерить каменный камин, у нас тоже есть руководство для этого!

Наши двери камина со скидкой здесь для наших экономных клиентов! Мы хотим убедиться, что если вы пытаетесь сэкономить деньги, но вам нужна доступная небольшая дополнительная плата для вашего камина, вы можете это сделать! Варианты со скидкой постоянно меняются, и вы всегда можете найти здесь отличные предложения! Эти двери бывают разных размеров, поэтому вам нужно будет проверить, есть ли у нас дверь, которая подходит для вашего каминного проема.Цены на эти двери очень конкурентоспособны, потому что они могут иметь небольшие потертости или царапины на раме или другие незначительные проблемы. Стоит проверить, сможете ли вы найти сладкое предложение!

В чем разница между каминными дверцами для внутреннего и наружного применения

Отличие только в материале. Когда дело доходит до дверцы вашего наружного камина, она должна выдерживать воздействие окружающей среды. Есть также несколько дизайнов, чтобы соответствовать вашему стилю.

У нас есть каминные дверцы с дизайном и различной отделкой, такие как:

Широкий выбор ручек ручной работы, железных, латунных и т. д.
Витринный шкаф или складной
Тонировка стекла
Высококачественные металлы, такие как сталь и алюминий

Теперь мы переходим к части из керамического стекла и закаленного стекла.

В чем разница между керамикой и закаленным стеклом?

Вы постоянно видите это в боевиках: световой люк разлетается вдребезги, и тысячи смертоносных осколков падают на героя, который чудом не пострадал. Однако реальность такова, что если бы это случилось с окном в крыше, это не было бы столь драматичным или смертельным исходом.Большинство мансардных окон сегодня сделаны из закаленного стекла, из того же стекла, что и большинство дверей наших каминов!

Несмотря на то, что это стекло является более безопасным в использовании из-за разрушения и прочности, все же важно быть информированным и делать осознанную покупку. Стекло в вашем камине или печи служит многим целям, но полезно знать все тонкости стекла и знать, как его выбрать. Давайте начнем со стеклянного образования. Не волнуйтесь, это не займет много времени.

Закаленное стекло изготовлено с заботой о вашей безопасности.При разбивании он разбивается, но на более мелкие и безвредные осколки. Закаленное стекло также намного прочнее обычного отожженного стекла. Обычное стекло разбивается при давлении около 6000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), в то время как закаленное стекло обычно разбивается при давлении 24000 фунтов на квадратный дюйм. Закаленное стекло изготавливается с использованием термического процесса (или, в некоторых случаях, химического процесса), который создает напряжение и сжатие в стекле. Это придает стеклу необходимую прочность, чтобы противостоять теплу вашего камина!

Керамическое стекло немного отличается.Керамическое стекло (называемое PyroCeram), формируемое в ходе двухэтапного процесса, способствует росту кристаллов на втором этапе производства. В этом процессе рост кристаллов контролируется, что обеспечивает равномерный рост внутри стекла. Обычно выращивание кристаллов не является хорошей вещью, но с керамическим стеклом вы получаете преимущества стекла с долговечностью керамики. Это может показаться не таким уж большим делом, но учтите, что стеклянное окно вашей дровяной печи сделано из керамического стекла из-за его прочности и способности выдерживать экстремальные температуры.Изначально керамическое стекло предназначалось даже не для варочных панелей или каминных дверей и печей, а для телескопов!

Керамическое стекло чаще всего используется в дровяных, угольных и пеллетных печах, потому что керамическое стекло может выдерживать непрерывную температуру, превышающую 1000 ° F. Дровяные печи используются с закрытой дверью, поэтому важно, чтобы стекло, используемое в окне, могло справиться с сильным жаром, исходящим от печи. Керамическое стекло также используется для дверей камина из керамического стекла, когда производители считают, что тепло может превышать то, что может выдержать закаленное стекло.Закаленное стекло гораздо более распространено, когда дело доходит до дверей камина! Поскольку вы не должны топить свой камин с закрытыми дверцами камина, закаленное стекло не подвергается воздействию экстремального тепла, которое потенциально может повредить или разбить его. Оно, как правило, дешевле керамического стекла, что упрощает замену поврежденных панелей при пожаре.

Наши уникальные каминные двери из каменной кладки высшего качества

Что делать, если ваш камин не имеет такого обычного квадратного отверстия? Что ж, у вас все еще есть другие варианты украсить ваш существующий камин, выбрав уникальный набор каминных стеклянных дверей.В конце концов, нам не нравится ограничивать наши проекты традиционными!

Вы можете свободно изучить нашу обширную коллекцию арочных каминных дверей, чтобы найти идеальную для себя. Поскольку арочные двери камина уникальны, им обычно нужен шаблон, чтобы убедиться, что дверь подходит правильно.

Мы можем выслать вам шаблон и инструкцию, как обвести арочный проем, чтобы ваши двери подошли идеально.

А пока почему бы не взглянуть на стеклянную дверь камина Denali Arched Masonry с дверными поручнями от Custom Metal Company? С другой стороны, если готический стиль вам не по душе, то как насчет этой ультрасовременной арочной каминной двери из матовой нержавеющей стали?

Мы сами изготавливаем каминные двери, но у нас также есть проверенные поставщики, которых мы любим! Наши каминные изделия изготовлены из лучших материалов и рассчитаны на десятилетия!!

Нужна стеклянная дверца для камина? У нас есть гладкие минималистские, современные современные, готические или даже что-то похожее на каминные стеклянные двери из «Игры престолов» на продажу.У нас есть любой стиль, который вы хотите. Получите каминную дверь сегодня! Чего же ты ждешь?

Благодаря широкому выбору каминных дверей из каменной кладки вы можете свободно персонализировать камин по своему вкусу. Мы поможем вам! Если вы не слишком уверены в том, что приобрести для своего уютного уголка, позвоните нам или напишите нам, и у нас будут специалисты, которые с радостью вам помогут.

Ссылка на часто задаваемые вопросы

Часто можно увидеть камины без установленных стеклянных дверей.Распространено заблуждение, что это просто аксессуары или украшения. Не правда! Добавление стеклянных дверей камина из кирпичной кладки не только делает ваш камин более презентабельным, но также делает его более эффективным и безопасным. №

В нашей коллекции есть несколько защитных складных вариантов, которые не только послужат дополнительной защитой, но и еще больше украсят ваш камин!
Эти декоративные экраны для камина добавят красоту и характер вашему и без того привлекательному очагу!

Подготовьте все необходимые инструменты.Чтобы установить дверцу камина самостоятельно, вам понадобятся инструменты для ее правильной установки.

Опять же, необходимые инструменты могут варьироваться в зависимости от типа вашей каменной дверцы камина. Тем не менее, основные инструменты будут включать электрическую дрель, отвертку с крестообразным шлицем, рулетку и сверла.