Русские печи сказочной красоты кладёт житель Липецка

Веками в жизни русского человека занимала особое место печь. Она грела, на ней готовили пищу, на ней спали, лечились, даже парились. Недавно на русские печи появилась мода. И если поискать информацию о современных русских печах в Интернете, то можно встретить настоящие  произведения искусства. Многие из них — работы липецкого мастера Павла Осипенко.

Печи Павла Осипенко радуют глаз и греют душу в основном жителям Москвы, ближнего Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей. Печи эти словно с иллюстраций русских народных сказок. Не просто печки, а облицованные изразцом, как в хоромах царей или купцов. В таком же стиле кладет Павел и камины, от которых тоже глаз не оторвать. 

Как лётчик стал печником

Печное дело Павел Осипенко унаследовал от отца, хотя тот был летчиком.

— Сами мы с Дальнего Востока, — рассказывает Павел. — Корни отца в Приморском крае, но жили мы с семьей в Хабаровске.

Отец был летчиком. Однажды в отпуск родителей мы поехали в его родную деревню Лазо Приморского края. И там я узнал о том, что, оказывается, папа хорошо знает печное дело. Его рассказ меня очень удивил. Во время Великой Отечественной войны, он, маленький ребенок, увязывался со знакомым печником, который чинил печи или клал новые. Когда он рассказывал об этом, я был в шоке. Папе в то пору было всего четыре годика! Вот такой четырехлетний мальчуган «ходил хвостиком» за мастером-печником и освоил целую профессию. А печник и тогда, да и сейчас в Сибири, на Дальнем Востоке, вообще на русском Севере — профессия востребованная. Но папа не стал печником, а стал летчиком. К сожалению, он очень рано ушел из жизни…

Отец посвятил в печное дело Павла Осипенко, по сути, передав ему все секреты. Павел Осипенко стал инженером-строителем, жил на Дальнем Востоке, но и хобби не забывал. И это хобби часто бывало хорошим подспорьем, ведь наш русский Север, несмотря на то, что дает миру газ и нефть, до сих пор нередко греется у дровяной печи.

 

Десять лет назад Павел переехал с семьей в Липецк, и печное искусство стало делом его жизни. Хотя, если честно, глядя на дело его рук, такое простецкие определение как «печник» как-то не вяжется с тем, что он создает. Скульптор, архитектор, дизайнер — хочется назвать его именно так.

Надо отметить, что нельзя вот так просто взять и стать печником. Печи это не только тепло и уют, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может привести и к пожару, и отравлению угарным газом. Как рассказал Павел, в Липецке ему пришлось получать лицензию на кладку печей и сертификат. После переезда прошел примерно год, пока он стал класть печи профессионально, как сертифицированный мастер.

— В Липецке, к слову, спроса именно на русские печи нет. Здесь предпочитают камины, печи с жаровнями, барбекю-комплексы. Но при желании и из них можно сделать произведения искусства. Но вот в элитных поселках ближнего Подмосковья заказывают русские печи часто. Первый заказ и поступил оттуда, причем мне пришлось переехать в Москву, такой был заказ и последовавшие после него, когда другие владельцы коттеджей увидели мою работу.

В ходе разговора выясняется, что русские печи заказывают, в основном, люди состоятельные. Он называет имена и фамилии, от которых глаза лезут на лоб, но просит не упоминать их, так как без ведома заказчиков это было бы неправильно. И он как мастер по печам с ними со всеми перезнакомился. По словам Павла, кто-то ставит у себя русскую печь просто ради эстетического вида, а кто-то пользуется ею и по назначению. И все эти люди, звезды эстрады, политики, бизнеса совершенно разные. Есть те, кто смотрит на всех свысока, а есть те, кто, невзирая на какой-нибудь высоченный пост в Госдуме и постоянное мелькание в телевизоре, помогают и раствор мешать, и кирпичи мастеру подносить. Так, что деятельность простого, казалось бы, печника, помогает посмотреть на мир с разных сторон, в том числе и на «звезды» вблизи.

Красоту печам Павла Осипенко придают изразцы. Их производство стали налаживать в нашей стране, и некогда дефицитный товар сегодня уже таким не является. Как рассказывает печник, некогда производство изразца наладил с большим трудом и подвижничеством мастер из Кимров. Первые печи облицовывались его плиткой, но сегодня рынок предлагает разнообразие и изразца, и изразцовой плитки. Поэтому печи можно превратить в картинки из сказок.

— Русская печь во всех смыслах — и душа, и помощница человека даже сейчас, в XXI веке. Пища из такой печи самая здоровая, без канцерогенов, в ней еда готовится очень мягко. Я знаю такие случаи, когда люди, больные разными недугами, ставили у себя русскую печь и готовили в ней еду, исцеляясь от хворей, от которых их не могли избавить врачи, — говорит Павел.

Когда Павел рассказывает о печах, его глаза горят. Он советует глубоко вникнуть в тему, и тогда станет понятней, что русская печь это совсем не «просто так». Мы последовали совету и обратились к лебедянскому краеведу Николаю Скуратову, который, к слову, сложил в своем доме русскую печь, почерпнув знания из газет и книг. И как краевед углубился в историю вопроса.

 
Русская печка работы Николая Скуратова

Ладонь Предков

Русская печь постоянный «фигурант» сказок и мифов. На ней лежит богатырь Илья, на ней ездит Емеля, печь сама печет пирожки, она разговаривает с героями сказок, одни словом, русская печь предмет одушевленный. А в доме она действительно занимала сакральное место. Как сказали бы сейчас, это часть генетического кода нации. «Ладонью предков», или даже «Ладонью Бога» — наши предки называли печь. 

— Печь пришла к нам из глубокой древности, а исчезать из домов стала с середины двадцатого века, — говорит Николай Скуратов. — Ей на смену пришли печи-голландки, которые топились каменным углём — наиболее рациональным и эффективным топливом. В эти печи вставляли котел и монтировали контур водяного отопления, который увеличивал КПД печи, создавал комфорт в жилых помещениях. Печь — обязательный и самый важный элемент жилища. Она обогревала, в ней готовили пищу людям и скоту, грели воду, на лежанке отогревались в стужу и лечили простуду, сушили промокшую одежду и обувь. В печах крупного размера мылись, как в бане. Крупное достоинство русской печи в том, что ее топливом служит все, что горит. Всякий мусор, хворост, бурьян, солома и даже сушеный навоз. Если дрова были в дефиците, помет животных и птицы, естественным образом смешавшийся с соломенной подстилкой, запасали, летом сушили на солнце.

По словам Николая Скуратова, в наше время в Лебедянском районе в старых избах русские печи сохранились мало где, но в домах строят и новые. Особенно часто ставят русские печи переезжающие в район или обустраивающие здесь свои дачи москвичи.

Французы попросили показать русскую печь, но не нашли во всем районе

Есть русская печь и у жителя Задонска, известного педагога Николая Струкова. 

Русская печка работы Николая Струкова

Однажды в Задонск приехали гости из Франции. Насмотревшись на местные достопримечательности, они попросили показать им один из символов России — русскую печь. Но, увы, уцелевших печей в районе не оказалось! Удар, нанесенный местному туризму, был ощутимым. Неловкость почувствовали все. И вот Николай Струков задался целью печь такую сложить.

Правда, единственный оставшийся в округе печник от заказа отказался. Не по плечу оказалась задача! Пришлось Струкову лопатить литературу и Интернет. За два месяца он своими руками построил самую настоящую русскую печь.

Печь не дымит и не коптит, а работает честно, по-русски. И хлеб в ней получается ароматный, румяный и мягкий словно живой, готовят в ней и традиционные русские блюда, борщи томленые, каши. А вяленными в русской печи помидорами Николай Алексеевич попотчевал и журналистов GOROD48.

Поэтому рано считать русскую печку атавизмом, списывать ее в утиль. Благодаря энтузиастам, мастерам и ценителям, а также свойствам, которыми обладает «Ладонь Бога», они еще послужат людям.

В тексте и фотогалерее печи Павла Осипенко

Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

Еще два столетия назад существовали специальные печные школы, где на профессиональной основе обучали мастеров по кладке печей. Сейчас это почетное ремесло становится почти экзотическим, найти хорошего печника очень сложно да и слишком дорого обходятся его услуги.

Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое — в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это — хорошая печь.

Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

Инструменты для кладки печи

Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

Как сделать кружала

Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а.  

На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую — на расстоянии 27 см от первой, третью — на расстоянии 31 см от первой и четвертую — на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками — одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б.  

Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней — 3,25 см.

Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху — 6,6 см, внизу — 4,25 см, длина — 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.

Рекомендации профессиональных печников:

• для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
• перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
• стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
• внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т. к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
• перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
• после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
• верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

Кладка русской печи

Основное правило для выбора места расположения печи: она не должна стоять вплотную к стене, ни к кирпичной, ни к деревянной. Если же печь будет примыкать к внутренней перегородке дома, то между стенами нужно проложить утеплитель, способствующий длительному удержанию тепла.

Подготовительные работы к кладке печи своими руками

Отступив от дверей около полуметра, вдоль стены подготавливают место под кладку печи: длина этого участка составит 1 м 95 см (округленное значение, переведенное с аршинов и вершков, если следовать точным замерам на старинный лад, то 193,4 см), ширина — 142 см.

Основание печи

Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем — заднюю часть печи.

Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

Кладка последующих рядов печи

Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи — это значит, что он лежит тычком (на схеме — кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны — кирпич лежит логом (на схеме — кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором — тычком.

Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок — если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  — тычком.

На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый — налево, левый — направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.

Свод русской печи

Далее приступают к кладке свода: чтобы он был прочным, понадобятся дополнительные временные опоры (стойки). Стойки устанавливают под свод, вровень с нижними углами пяток и строго вдоль стенки печи. кроме того. важно следить за тем, чтобы элементы опалубки располагались на равном расстоянии друг от друга (см. схему).

Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие «крыши».

Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

• на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
• к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
• контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
• затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

Сначала свод, как и основание печи, собирают без использование раствора: кирпичи должна прилегать друг к другу очень плотно, так, чтобы швы шли к середине низа подпечья. Для замочного, т. е. верхнего центрального кирпича свода должно оставаться столько места, чтобы он очень туго входил в него. Если этот промежуток слишком мал, то слегка подтесывают два кирпича, первые от пяток.

Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду — снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.

Последующая кладка русской печи

В шестом ряду форму кирпичей д подгоняют так, чтобы они плотно прилегали к пятому ряду и своду. Для кладки понадобится 20 шт кирпичей измененной формы (стоит заранее сделать дополнительно еще 9 шт. — для 17-го ряда).
В седьмом ряду стесывают по короткой стороне кирпичи е, сверяя их форму: они должны плотно прилегать к своду и лежать ровно по отношению к наружной стенке. Для кладки по своду понадобится 20 шт. стесанных кирпичей и еще столько же для дальнейшей кладки 18-го ряда.
В восьмом ряду кирпичи укладывают согласно приложенной схеме, стесывая их для плотного прилегания к своду и другим кирпичам. Для кладки этого ряда понадобится 20 шт. и 19 такой же формы — для 19-го ряда.
В девятом ряду делаем то же самое, что и в восьмом, только форму кирпичам придаем в соответствии с чертежом.

В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.

В одиннадцатом ряду кирпичи укладывают, как это показано на схеме, но при этом важно соблюдать, чтобы место их размещения было строго выверено прямыми углами. В промежутки десятого ряда и на все места, отведенные под кирпичи к насыпают чистого, просеянного песка. поверх песка, без использования глины, укладывают кирпичи этого ряд, которые образуют под печи. Благодаря песку печь равномерно прогревается и дольше сохраняет тепло.
В двенадцатом ряду оставляют место для топки (ширина — два кирпича, длина — 3 кирпича; для жерла — кирпичи л отсекают на 4,5 см, чтобы просвет получился не менее 35 см. Кроме того, предусматривают шесток в один кирпич и отверстие в шесток просветом в два кирпича.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

Кладка свода топки

В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 — из продольных половинок) и Х (целых — 24 шт., половинок — 6 шт.).

Из подпечья аккуратно снимают опалубку, поддерживая кружала рукой и потихоньку выбивая стойки, после чего устанавливают стойки в топке, вровень с нижними краями пяток. Свод сначала кладут без раствора и подгоняют кирпичи так, чтобы, глядя от замочного кирпича с правой стороны находился один кирпич, сделанный по лекалу А и пять — по лекалу Х. С левой стороны свода должны лечь три кирпича по лекалу А и сколько получится — по лекалу Х.

Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н — еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.

Над отверстием в шесток в пятнадцатом ряду кладут металлическую полосу, прикрывающую это отверстие и укрепляющую печь в передней ее части, куда приходится тяжесть трубы. Полосу длиной 140 см рассекают с каждой стороны вдоль, делая надрезы длиной около 5 см и аккуратно, под прямым углом, загибают один конец вниз, другой — вверх. Между этими загнутыми концами полоса должна получиться немного короче ширины печи, чтобы загнутые «лапы» плотно прижимались к стенкам.

В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней — 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.

В семнадцатом ряду кирпичи т отсекают на длину вровень с верхним краем кирпичей г и кирпича п. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, а боковые элементы стесывают вровень со сводом топки. По стенке левой стороны печи кладут заготовленные ранее кирпичи д (их рекомендовалось сделать еще при кладке 6-го ряда).

Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой — на такое же расстояние, но только спереди.

В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые — стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.

В девятнадцатом ряду кладут заготовленные при кладке 8-го ряда кирпичи ж. Один кирпич рассекают пополам по длинной стороне и кладут его в левой части печи для увеличения выхода дыма с этой стороны. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и подтесывают вровень со сводом. Также на толщину отсекают кирпичи ч и стесывают их от нижней стороны к верхнему краю. В двадцатом ряду закрывают дымовые пролеты и шесток за исключением тех отверстий, что предназначены для выхода дыма с левой стороны и для летней вьюшки над шестком. Чтобы закрыть дымовой пролет с правой стороны, кирпичи м отсекают на их толщину, а кирпичи и стесывают так, чтобы они краями легли на свод и были бы на уровне с другими кирпичами. Один такой кирпич нужно стесать на половину по длинной стороне и тоже пригнать к своду.

Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ — таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.

В двадцать первом ряду кирпичи м отсекают на толщину, кирпич ю — на толщину по длинной стороне и стесывают от верхней стороны к нижнему краю.

В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать четвертом ряду кирпичи в стесывают от нижнего края к верхней стороне на величину, равную их толщине. Уменьшение дымового пролета продолжается.

В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать шестом ряду дымовой пролет убавляется только впереди: для этого кирпичи в стесываются  от нижней стороны к верхнему краю. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и укладывают согласно схеме.

В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны — в один кирпич в, с другой — три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.

В тридцать втором ряду кирпич м отсекают на половину своей величины и укладывают по приведенной схеме. В этом ряду укладывают зимнюю вьюшку просветом 26-27 см в поперечнике, около нее немного подтесывают кирпичи, чтобы не мешали выходу дыма и устанавливают раму для дверцы.

В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.

В сорок пятом ряду с правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича: кирпич ш стесывают по длинной стороне от нижнего угла к верхнему на величину, равную его толщине ; кирпичи м также отсекают на их толщину, а кирпич э ставят боком. Таким образом с просветом трубы в три четверти кирпича кладут 30 рядов.

В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича — должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.

Таким образом выкладывают 17 рядов вплоть до устья трубы. Часть трубы выше крыши выкладывают на известковом растворе, чтобы он не размывался атмосферными осадками: на одну часть известки берут две трети песка и столько воды, чтобы смесь была умеренной густоты.

На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне — в длину кирпича, в другой — в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне — в полкирпича, в другой — в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.

Высота трубы в данном случае рассчитана на помещение, где расстояние до потолка составляет 2 м 50 см, а над крышей возвышалась бы труба из шести рядов кирпичей. Если необходимо уменьшить длину трубы, то сокращают количество рядов на промежутке от 46 до 85 ряда.

В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки — это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку — печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

Строим русскую печь своими руками особенности устройства и кладки

Сегодня мы подготовили статью на тему: «строим русскую печь своими руками особенности устройства и кладки», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома. Этот факт обоснован рядом веских причин:

• Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
• Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, — это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 — 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
• Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

• Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру — уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

• Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
• Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
• На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м2.

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Вариант кладки русской печи с плитой

Кладка русской печи

Вариант кладки печи

Схема и размеры русской печи

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Большая русская печь с плитой, лежанкой и местом под дрова

Вариант большой русской печи с лежаком и плитой

Печь, облицованная плиткой

Вариант русской печи с лежанкой и плитойй

Русская печь с плитой и лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 2.9 проголосовавших: 21

Сделать русскую печь своими руками. Как сложить печь своими руками. Старинное руководство. Базовое строение русской печи

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

• Что такое русская печь.
• В чем ее конструктивные особенности.
• Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

• Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
• Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
• Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

• Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
• Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
• Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
• Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
• Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
• Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
• Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
• Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
• Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
• Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
• Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
• Труба (дымоход).
• Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный — и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

paulking Участник FORUMHOUSE

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

• витебский (печной) – три поддона;
• шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
• полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Александр1970 Участник FORUMHOUSE

Печь является очень эффективным средством для обеспечения отопления дома. К тому же она способна не только обогревать, но и создавать некий уют, несравнимый ни с чем. Специалисты отмечают, что такое сооружение необязательно должно иметь большие размеры. Безусловно, традиционная русская печь впечатляет, но миниатюрная печь также обладает множеством преимуществ.

При желании построить русскую мини-печь своими руками следует запастись терпением и необходимыми материалами. Кстати, самостоятельное возведение данного сооружения обойдется гораздо экономнее в плане денежных средств.

Будет неплохо, если под рукой у строителя окажется готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство следует производить исключительно на прочном фундаменте, а именно каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

На первом ряду укладываются стенки агрегата, при этом в обязательном порядке перевязываются швы. Сделать это следует посредством целых кирпичей, а вот середину выложить половинами.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд пода, а двери топливников основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в данном ряду происходит закрепление кладки стальными уголками с передней стороны.

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см × 12 см) спереди свода. В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала.

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах с № 22 по № 24 аккуратно срезается передний кирпич на конус в сборном канале, в результате чего происходит уменьшение сборного канала и увеличение вентиляционного (12 см × 19 см). В последующем его следует преобразить в форму квадрата, установить сверху специальную задвижку.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

1. Дровни — в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
2. Холодная печка — отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня — как декоративный элемент.
3. Шесток — отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
4. Под — нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная панель — в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье — исток дымоходной трубы.
7. Самоварник — еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка — небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка — традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой — во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как — далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок — используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка — требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка — требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка — аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес — для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень — простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило — проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200
Глина жирная
Песок очищенный
Варочная панель с двумя конфорками
Колосниковая решетка
Колосниковая решетка
Топочная дверца
Топочная дверца
Прочистная дверца
Прочистная дверца
Поддувальная дверца
Дымовая задвижка
Заслонка для горнила
Водогрейный бак
Стальной уголок
Стальная полоска
Стальной лист

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент — залог долгой и качественной эксплуатации печи.

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит — в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней — пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича — ширине, четверть — толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри — на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных — это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие — сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

1. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

1. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

1. Закрываются своды и делаются отверстия.

1. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

1. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

1. Монтируется колосник для малой, дверка — для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки — достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

1. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

1. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи — они нужды для нагрева варочной панели.

1. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

1. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

1. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

1. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

1. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

1. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

1. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

1. Над горнилом устанавливаете каркас под свод — его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

1. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

1. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

1. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

1. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

1. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закрываете задвижку кладкой

1. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность — по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй — протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет — можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни — не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII — XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII — XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
ширина русской печи составляла — 2 аршина (около 142 см)
длина — 3 аршина (около 213 см)
а высота от пола до лежанки — 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек — специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи — 270 градусов, 15 сек — 250 градусов, 30 сек — 230 градусов, 1 мин — 200 градусов, 5 мин — 180 градусов, 10 мин — 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

Ширина — 1270мм
длина — 1650
высота — до потолка 2380
высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер

Приборы:
дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода. Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят. Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм). Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской . В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

• 2 аршина в ширину;
• 3 аршина в длину;
• 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Русская печь — ЗначениеKosh

«русская печь» в онлайн-словаре. Определение русской печи. Как по-другому называется русская печь? Это правильное место, где вы получите правильную информацию. Что значит русская печь? Тем не менее, проверьте русскую печь в нашем онлайн-словаре ниже.

Содержание:

1. Русская печь — Википедия

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_stove

Русская печь (русская печь) — уникальный тип каменной печи, появившийся впервые в 15 веке…. Используется как для приготовления пищи, так и в быту . ..

2. ПЕЧЬ — Перевод на английский — bab.la

https://ru.bab.la/dictionary/english-russian/furnace
Перевод слова ‘печь ‘ в бесплатном англо-русском словаре и многих других русских переводах.

3. Ученые обнаружили новый экзотический минерал, выкованный в печи…

a-russian-volcano

18 ноября 2020 г. … Минерал был обнаружен в вулканическом ландшафте Дальнего Востока России, на вершине вулкана Толбачик на Камчатке. 010 petrovite 4 …

4. Russian Furnace: изображения, стоковые фото и векторная графика | Shutterstock

https://www.shutterstock.com/search/russian+furnace

Найдите стоковые изображения в HD и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных платежей в коллекции Shutterstock.

5. Строительство русской каменной каменки из кирпича — своими руками…

https://www.motherearthnews.com/diy/building-a-russian-woodstove-from-bricks-zmaz97onzgoe

Со временем люди строили из кирпича и использовали этот принцип, чтобы выровнять теплоотдачу дерева.

6. «Северсталь» перезапустит российскую печь к выходным | Reuters

https://www.reuters.com/article/severstal-russia/severstal-to-restart-russian-furnace-by-weekend-idUSL0174785720080201

1 февраля 2008 г. … Российский производитель стали Северсталь ожидает перезапуска свою самую большую доменную печь к концу этой недели после несчастного случая, в результате которого погиб рабочий…

7. Ученые обнаружили новый экзотический минерал, выкованный в печи а…

https://www.livescience.com/exotic-mineral-discovered-in-russian-volcano.html

19 ноября 2020 г. … Минерал был обнаружен в вулканическом ландшафте Дальнего Востока России, на вершине вулкана Толбачик на Камчатке. Толбачика …

8. Кеменчек: Красивые венгерские домашние печи | Домашняя печь …

https://www.pinterest.co.uk/pin/315463148878647236/

Особенно в России, Скандинавии и Центральной Европе печь-печь имеет давнюю и богатую традицию…. Кеменчек: Красивые венгерские домашние печи . ..

9. Начало производства в СССР крупнейшей доменной печи — Нью-Йорк…

https://www.nytimes.com/1973/02/20/archives/soviet -starting-production-in-largest-domne-series-of.html

20 февраля 1973 г. … Советский Союз объявляет о начале производства на своей крупнейшей доменной печи, расположенной в металлургическом центре Липецка. в Eur Россия …

10. Российский производитель стали НЛМК инвестирует 23 млрд рублей в модернизацию доменной печи

https://www.spglobal.com/marketintelligence/ru/news-insights/latest-news-headlines/russian-steelmaker-nlmk-invests-23b-rubles-to-upgrade-blast-furnace-62528590

8 февраля 2021 г. … ПАО «Россия» Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) потратил более 23 миллиардов рублей на модернизацию доменной печи №1. 4 на Липецком заводе и изготовьте его …

Утеплители для кирпичной кладки своими руками [схемы и рисунки]

Сердце усадьбы – очаг. И когда наша автономная семья принимала решения о строительстве, выбор в пользу каменного обогревателя был первым, что они сделали.

Их каменный дровяной обогреватель был сделан своими руками из природного известняка и включает в себя печь для выпечки. Он был построен в центре дома, чтобы его тепло могло излучаться наружу и вверх, чтобы весь дом оставался уютным и теплым в северные зимы.

Для создания этого гигантского обогревателя были куплены только двери, огнеупорный кирпич, трубы и раствор. Чугунные двери были куплены у продавца каменных печей в Вермонте, а остальные — на месте.

Насколько это эффективно?

Ну, владельцы этой каменной печи сказали, что им достаточно развести огонь раз в день, чтобы согреть весь дом если не ниже нуля, то двух костров в день достаточно.И в прошлом году между каменной печью и дровяной печью использовали только три связки дров!

Я был очень впечатлен этим, учитывая, что каждую зиму я использовал в среднем семь связок дров для своих очень эффективных дровяных печей.

Верхняя плита — хлебопекарная печь. Хозяева часто пекут хлеб и пиццу в духовке сразу после того, как огонь потухнет, или используют ее как «ящик для подогрева».

В подвале, прямо под каменной печью, стоит этот зольник — большой оцинкованный мусорный бак.Обратите внимание на прочность стены из цементных блоков, чтобы удерживать вес камня над ней. Если вы когда-нибудь имели дело с дровяными печами, то сразу понимаете, насколько удобно вычищать золу! Кроме того, древесная зола отлично подходит для приготовления щелочи и обогащения сада (не используйте древесную золу там, где вы сажаете картофель, так как он покрывается паршой).

Каменный обогреватель был первым решением, которое было принято при строительстве этой усадьбы, и остальная часть дома была спроектирована в соответствии с этой концепцией.Тепло поднимается вверх и наполняет теплом спальные помещения наверху. Круглый старинный вентиляционный канал на верхнем этаже дома позволяет лучистому теплу подниматься более эффективно, чем просто через лестничную клетку.

Краткая история каменных обогревателей

Самое раннее известное использование технологии обогрева каменной кладки восходит к неогляциальному и неолитическому периодам человеческой истории. Говорят, что эти древние цивилизации использовали дым от пожаров, чтобы обеспечивать лучистым теплом свои подземные дома.

За всю историю человечества печь-кровать Канг является одним из самых ранних известных образцов современной технологии обогревателей из каменной кладки. Еще с 5000 г. до н.э. эти китайские «печи-кровати» представляли собой жилые дома для нескольких человек, в основном сделанные из огромных каменных блоков для сохранения тепла в более холодном климате. Во всем мире формы каменного тепла органически росли в регионах с низкими температурами, таких как Восточная Европа и Северная Азия, принимая различные формы и названия в таких странах, как Россия и Швеция.

В конце концов, каменные обогреватели утратили популярность, уступив место электрическому и газовому отоплению, которое сегодня используется в большинстве домов. С учетом сказанного, в последние годы каменные обогреватели вновь приобрели популярность благодаря своей способности обеспечивать устойчивый автономный источник тепла.

Другие названия обогревателей для кирпичной кладки

Обогреватели из каменной кладки использовались во многих культурах, поэтому их называли по-разному. Вот некоторые из наиболее распространенных альтернативных названий каменных обогревателей:

.

• Кирпичный камин
• Каменная печь
• Каменная печь
• Каменная печь
• Русская печь

Кроме того, некоторые каменные камины покрыты плиткой.В этих случаях каменная печь может обозначаться как: 

• Петушиная печь
• Качелофен
• Плитка
• или керамическая плита

Почему людям нравятся каменные обогреватели?

Люди использовали каменные обогреватели или ранние формы устройства на протяжении тысячелетий. Это потому, что они являются одним из лучших способов отапливать дом в течение длительных периодов времени, не будучи слишком дорогими в эксплуатации.

Каменные камины могут легко обогреть жилище в течение всего дня, требуя очень небольшого ухода. В основном каменные печи топятся дровами. В нужных областях с большим количеством деревьев это делает систему очень устойчивой и недорогой для постоянного использования.

Как работают каменные обогреватели?

Кирпичные обогреватели — это устройства, которые можно использовать для обогрева внутренних помещений лучистым отоплением (аналогично плинтусным обогревателям или водяному отоплению пола). Поскольку они названы в честь материала, каменные обогреватели состоят из каменной кладки, которая обычно представляет собой кирпич, мыльный камень, камень, плитку, штукатурку или комбинацию нескольких материалов.

Проще говоря, каменные утеплители работают как губка. Дрова разгораются быстро, обычно от одного до двух часов. Тепло от огня улавливается кирпичами, камнем или плиткой и «впитывается». После того, как эти материалы были нагреты, они будут продолжать излучать тепло в течение многих часов. В замкнутом пространстве, таком как жилая комната, лучистое тепло каменной печи можно использовать для поддержания высокой внутренней температуры даже в разгар зимы.

Каменные нагреватели

просты в использовании и чистке.Как правило, каменная печь может быть загружена дровами и безопасно сожжена с выходом дыма через дымоход. При использовании есть несколько основных механических характеристик, которые позволяют людям безопасно эксплуатировать систему, максимально увеличивая количество тепла без ущерба для безопасности.

Техническое обслуживание чрезвычайно важно при рассмотрении срока службы каменного обогревателя. В дополнение к непрерывной выгрузке сгоревшей золы внутренняя часть дымохода должна быть доступна, чтобы ее можно было регулярно чистить.

Каменные нагреватели и кирпичные печи

Зачем покупать обогреватель для дома?
Преимущества начинаются с эстетики камина, которая составляет 80% плюс эффективность при обогреве. Небольшой объем древесины, используемый в отопительный сезон для дома площадью 2000 кв. футов, составляет около 2 1/2 шнуров. Это примерно вдвое меньше дров, чем в обычной металлической дровяной печи. Чрезвычайная прочность и долговечность являются результатом использования материалов более высокого качества и отсутствия движущихся частей.В России есть много обогревателей, которым более 200 лет, и которые используются до сих пор.

Самое главное — финансовая окупаемость; как долго окупятся мои инвестиции? Я настоятельно рекомендую ретро вписывается в существующие дома. Пример: если вы сжигаете в среднем 1000 галлонов масла за отопительный сезон и решили установить каменный нагреватель с первоначальными затратами в размере 16 000 долларов США. Это означает, что вы тратите 3650 долларов на отопление своего дома нефтью. (19 декабря 2013 года средняя стоимость мазута в штате Мэн составляет 3 доллара.65 за галлон). Надежная оценка состоит в том, что каменный нагреватель сэкономит вам в среднем 500 галлонов в год , что составляет ориентировочную экономию в размере 1825 долларов. Если учесть покупку двух с половиной шнуров по цене 175 долларов за шнур, вы сэкономите 1388 долларов в год, а окупаемость составит двенадцать лет. Если вы находчивы в рубке и раскалывании собственных дров, ваша окупаемость составит 8,5 лет. А если сэкономить 600 галлонов масла в год на собственных дровах, окупится 7 лет.

Еще одна экономия достигается за счет сокращения или отказа от чистки дымоходов (при условии, что вы не чистите сами).Я топлю свой каменный обогреватель уже семь лет, и мне никогда не приходилось чистить дымоход . Причина в том, что с качественной, хорошо выдержанной древесиной каменный нагреватель воспламеняется при температуре выше 950 ° F , которая является порогом для сжигания всех газов, и, следовательно, обеспечивает очень чистое горение. В начале каждого отопительного сезона я беру зеркало и смотрю на дымоход, чтобы убедиться, что нет препятствий, и мы рекомендуем раз в год пылесосить сам каменный нагреватель от летучей золы, которая прошла через систему. Обычно это делается с помощью пылесоса, и это очень простая задача, которую вы можете выполнить самостоятельно. Если средняя прочистка составляет 125 долларов, и вы проводите ее один раз в год, это экономия в размере 1250 долларов за десять лет. Если вы чистите дымоход два раза в год (рекомендация большинства профессионалов), вы можете сэкономить около 2500 долларов в течение десяти лет, и это при условии, что их ставки не будут расти с годами.

Еще один находчивый способ заключается в том, что с помощью каменной печи теперь можно сжигать всю древесину, которую большинство людей считает некачественной, например, мягкую древесину. Мягкая древесина хорошо горит в каменной печи .

В условиях современной экономики это разумное вложение.

Один из моих клиентов построил дом площадью 1200 квадратных футов с потолком R60 и стенами R24, и он обогревает свой дом на 100% с помощью каменного обогревателя, используя два шнура для всей системы отопления.

Я слышал, что люди говорят, что я хотел бы владеть каменным обогревателем , но я хочу переехать через пять-десять лет. Что ж, мой ответ таков: пять лет — это долго ждать.Цены на топливо продолжают расти. Каждый год обогреватель для кирпичной кладки экономит ваши деньги и создает прекрасную атмосферу для вашей семьи. Как правило, каменную печь топят один раз в день в течение трех часов. После того, как огонь потухнет, вы абсолютно готовы, не о чем беспокоиться, от 20 000 до 25 000 БТЕ в час излучает обогреватель без ухода или работы. Я слышал от людей с металлическими дровяными печами, что они всегда думают о том, находятся ли их дымоходы в достаточно хорошем состоянии. С каменным обогревателем больше не нужно круглосуточно ухаживать за дровяной печью .

С каменным обогревателем пожара не будет, поэтому вы можете спать спокойно, зная, что безопасность вашей семьи в надежных руках.

Если вы думаете о продаже своего дома через пять или десять лет, это срок эксплуатации от пяти до десяти лет. Кирпичный обогреватель СОХРАНЯЕТ свою стоимость . Люди, покупающие дома, обнаружат, что это очень привлекательная причина для покупки вашего дома из-за высокой эффективности и экономии.Я называю это продажной силой.

Я разговаривал с Даной Фишер из Efficiency Maine, и кирпичных обогревателей соответствуют условиям кредита . Пятнадцатилетний кредит на 15 000 долларов составляет 119 долларов в месяц. Итак, вы строите каменный обогреватель, а через шесть лет решаете переехать. Что ж, тогда следующий владелец дома, безусловно, будет рад взять на себя платежи и иметь в доме обогреватель для кирпичной кладки. Ваш дом также окупит те шесть лет, которые вы заплатили. Как сказала Дана, каменный обогреватель сохранит свою стоимость .

Независимо от того, планируете ли вы построить новый дом с каменным обогревателем в качестве основного источника тепла или установить его в существующем доме, чтобы сократить расходы на отопление дома, это решение принесет вам финансовую безопасность и душевное спокойствие в течение какого времени. у тебя есть это. Вам не нужно находиться в доме 30 лет, чтобы установить каменный обогреватель. Преимущества намного перевешивают ожидание пяти или десяти лет сияющего комфорта и атмосферы камина, о которых вы всегда мечтали.

упорядоченная кладка русской печи

Русская печь уникальна по своей сути.Русская печь появилась в России на рубеже XVII-XVIII вв. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла достойное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Она «оживлена», наделена различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась мастерами во многих областях, и печное дело не стало исключением.Документально подтверждено, что на протяжении 18-19 веков Россия была лидером в печном искусстве. Русские печи пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Русская коптильня (печь без дымохода) применявшаяся в Древней Руси долгое время была прообразом знаменитой «русской печи». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 г. был издан указ, запрещающий строить дома с печными печами в Петербурге.Позже, в 1722 г., власть этого указа распространилась на строительство в Москве дымовых печей. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печи должны были отвечать всем современным требованиям того времени. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев внес значительный вклад в разработку и усовершенствование печей. В 1867 году вышла книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала антологией для многих печников.

Для того чтобы сделать кладку русской печи своими руками, необходимо понимать принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печи имели разную форму, иногда попадались весьма необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались достаточно строго. Средняя русская печь имела следующие размеры:
ширина русской печи была — 2 аршина (около 142 см)
длина — 3 аршина (около 213 см)
и высота от пола до лежанки 2. 5 аршин (около 180 см)

Устройство русской печи подробно показано на рисунке. Русская печь выше указанных габаритов могла обогреть помещение в 30 кв. Обычно русская печь располагалась в углу, рядом с дверью. Кладка русской печи производилась на фундаменте из камней или битого кирпича. А в далекие древнерусские времена на фундаменте из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент было заложено основание русской печи.В качестве материалов использовались дикие камни, кирпичи, глина и дерево, доступные в то время. В каждой русской печи была хлебопекарная печь — специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло, между стенками печи и сводами прокладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовались кирпичи и раствор. Чаще всего используется красный керамический кирпич, полученный путем обжига рядового кирпича. После обжига кирпич стал более прочным.Иногда кладка русской печи производилась и из сырцового (необожженного) кирпича. Делали это в основном крестьяне-бедняки. В редких случаях в царских хоромах можно было встретить русскую сырцовую печь, причем те печи, которые встречались, были обязательно изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила прекрасным местом для отдыха. Тепло русской печи положительно действовало на весь организм человека.Поэтому русский человек никогда не жаловался на простуду. Русская баня и тепло русской печи закаляли человека.

Запекание в русской печи. Керамика обжигалась в русской печи. Делали по следующей схеме. Сначала укладывались дрова, а поверх дров (или на заранее выложенные кирпичи) ставилась посуда, предназначенная для топки. Топили печь, пока температура в печи не достигла 900 градусов по Цельсию.После этого прекратили топить и подождали, пока печь остынет (это произошло только на следующий день). В русской печи сжигали не только посуду, но и игрушки. Причем сжигали игрушки, как правило, во время обычной топки.

На рисунке изображена знаменитая русская печь с лежанкой.

Интересно что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовался небольшой лист бумаги.Поставили в печь и подождали, пока бумажка обуглится. Если это произошло сразу, то температура в русской печи выше 300 градусов Цельсия, если с задержкой 5 секунд, то температура печи 270 градусов, 15 секунд — 250 градусов, 30 секунд — 230 градусов, 1 минута — 200. град, 5 мин — 180 град, 10 мин — 150 град. Если бумажка еще не обуглилась, значит, температура в русской печи меньше 150 градусов.

Русская печь была незаменимым помощником…С этим уникальным сооружением была тесно связана жизнь русского человека.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вид с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок по 70-80 ведер раствора.

Используя чертежи, приведенные в книге, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и ее три основных сечения, что позволяет получить полное представление о ее конструкции (рис.23). Разрез А — А ясно показывает, что днище и свод печи должны быть наклонены в сторону устья; показаны места расположения основных печных устройств — смотровых, полудверей и задвижек. Разрез Б-Б дает возможность увидеть трубу, через которую проходит дым от самовара. Здесь же можно увидеть специальный выступ-порог, который предотвращает попадание искр из печи в трубу, а также собирает сажу, выходящую из топки. При осмотре третьей секции Б-Б печник может получить представление о форме сводов топки и подтопки.Кроме того, на всех разрезах указаны размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи главными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление о том, как выкладывать следующий ряд, в каких случаях использовать целые кирпичи или их отдельные части; как и куда устанавливать специальные аксессуары из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку вверху страницы).

Описание и схемы заказа

Первый ряд печи выкладывается на фундамент из дикого камня или кирпича, скрепленный цементным раствором… Перед началом кладки кирпича первого ряда укладывают листы рубероида или рубероида, служащие гидроизоляцией.

Для первого ряда целесообразно использовать перегретый кирпич, более устойчивый к влаге.

Для обеспечения правильной перевязки швов в следующем ряду на все углы первого ряда укладывают по три кирпича-ча-три четверти (1, а). Одна из трех четвертей и соседний кирпич скошены под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда выкладываем стены опеки. Во избежание нахлеста швов на передней стенке гарды в третьем ряду используются четыре тричетверти (2).

Четвертый ряд полностью выложен из цельного кирпича. Углы двух кирпичей, которые должны быть у входа в топку, сколоты так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятками будущего свода.

В проем подпечи устанавливают деревянную опалубку и, выложив свод, приступают к кладке пятого ряда.Чтобы швы двух соседних рядов не совпадали, по углам кладут три тричетверти (как в первом ряду). Особенность этого ряда в том, что 20 кирпичей боковых стенок откалывают под углом, чтобы превратить их в пятки — опоры будущего свода подпорки.

В шестом ряду боковые стенки выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками ограждения вставляется опалубка с полукруглым верхом, соответствующая форме будущего свода ограждения.Опалубку изготавливают заранее таким образом, чтобы после использования ее можно было легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подтопку, то есть отверстие, ведущее в подтопку. Сборно-разборная опалубка состоит из двух боковых рам (а), на штыри (б) которых опираются круги — два щита с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам топки, между ними вставляют одну или две распорки (а). Поверх круга кладут настил из узких досок, скрепленных между собой при помощи двух-трех ремней из какого-то гибкого материала.

После установки опалубки приступайте к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальный клиновидный кирпич, из которого можно было выложить свод, имевший не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить, расколов, а затем срезав киркой их края. Однако для такой обработки подходят только среднеобожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал не найти, поэтому свод выкладывают из целых рядовых кирпичей.При этом нижние цапфы (ребра) кирпичей, поставленные на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делаются такие же зазоры, которые заполняются кладочным раствором. Прочность такого свода значительно повышается, если в промежутки между кирпичами вдавить обломки кирпича подходящего размера.

Закончив кладку свода подтопа, кладут следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждый угол кладут по четыре кирпича-три четверти.После седьмого ставится восьмой ряд. Состоит полностью из цельного кирпича. В этом же ряду выложите площадку для холодной печи (а).

Начиная с девятого ряда выкладываем стенки печи. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах используют три четверти и половинки кирпича. Десятый ряд выкладывается полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху засыпается сухой песок. Одиннадцатый ряд кирпичей полностью перекрывает холодную печь и засыпку.

В двенадцатом ряду выложить шестерку и под печь.

Все кирпичи скреплены кладочным раствором, кроме тех, из которых он устроен под.

Ограничительные кирпичи укладывают в печную кладку на ребро. Нижние кирпичи укладывают без раствора, а промежутки между ними засыпают песком. При топке печи песок смешивается с древесной золой и плотной массой заполняет зазоры между кирпичами. В левом углу очага делается небольшое углубление для хранения горячих углей — горн, или поросок. Выложенное снизу тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертью красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда кладут стенки тигля (варочной камеры) и шестерки. При этом между столбом и тиглем устанавливается дуга из полосы металла, соответствующая форме и размерам будущей горловины печи. В нем предварительно просверливают несколько отверстий на некотором расстоянии друг от друга. В них вставляется отожженная стальная проволока, которая затем закрепляется в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стены шестерки и топки.

В семнадцатом ряду в стенки печи укладывают восемь кирпичей, специально колотых и тесаных. Эти кирпичи, называемые пятками, будут служить упорами при кладке свода тигля. После такой предварительной подготовки в тигель опускают деревянную опалубку. Прежде чем приступить к кладке свода, над устьем укладывается арка из половинок кирпича.

Кладка свода печи ничем не отличается от кладки свода.

Когда свод завершен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шестого окна закрепляют две пятки, на которые будет опираться небольшая арка, которую укладывают с помощью деревянной опалубки.

Выложив свод, переходят к девятнадцатому, а затем и к двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, засыпается сухой песок, смешанный с осколками кирпича, стекла и щебня.Над шестом оставляют открытое отверстие для навесной трубы.

Двадцать первый ряд кирпичей плотно закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Они называют это перекрытием. Именно на потолке устроено ложе русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивание стенок щита или надтрубков, в которых укрепляется душитель для самовара (а). С правой стороны овертрубы делают отверстие для очистки от нагара, прикрывая его половинкой кирпича, поставленным на ребро (б).Когда после многочисленных топок печи на специальном участке скапливается сажа, кирпич выбивают и очищают. После очистки кирпич смачивают в воде, промазывают кладочным раствором и заделывают им отверстие до следующей очистки. По выемке, оставшейся на поверхности духовки, в любой момент можно легко и быстро найти место для чистки. Иногда вместо кирпичей вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов пертрубку постепенно перекрывают, оставляя только два отверстия: одно для дымохода самовара, другое для вида (б).

Выкладывая следующие два ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме, противоположном виду, укрепляют так называемую полудверь, то есть узкую дверь, через которую вид (а ) закрывается и открывается.

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок надтрубника. При этом не забывайте соблюдать правила оформления швов.

В тридцать первом ряду у одной из стен выкладывается дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы дым от душителя проходил через оставшийся узкий Лоток в трубу. После этого надтруб в тридцать втором ряду кроется сплошным слоем из цельного кирпича. Только справа в верхней трубе осталось отверстие, над которым крепится вентиль. Начиная с тридцать третьего ряда возводится только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняется вырез с нахлестом кирпичей. Резка дает возможность снять с трубы деревянные части потолка, при этом плотно закрыть потолочный проем.Кроме того, нарезка несомненно украшает печь. Поэтому печники часто используют этот прием не только при укладке трубы. Резку производят при кладке печи в местах перехода ограждения к горнилу, но чаще всего в верхней части щита. Однако использование нарезки не всегда является стремлением печника к украшению.

За счет резки увеличивается поверхность топки, а значит увеличивается теплоотдача.

Этот принцип используется в современных батареях.центральное отопление… Это подтверждает старую истину о том, что красота и польза неотделимы от хорошего мастера.

а — внешний вид; б — топочное устройство (1 — водогрейный короб, 2 — малая топка, 3 — большая топка, 4 — «фаянс», 5 — чугунная печь, 6 — столб, 7 — колосниковая труба, 8 — вентиляционный клапан, 9 — дымовая задвижка, 10 — полоса или уголок стальной, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрытие, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочную камеру, 18 — отверстие в верхняя часть очага, 19 — саман, 20 — отверстия под винты, 21 — колосники)

В домах старой и новой постройки сельской местности чаще всего устраивают типовую русскую печь.Ее усовершенствованной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Имеет небольшие габариты (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до столба — 770 и от пола до постели — 1400. Характеризуется специфическим путем движения дымовых газов, подогрев снизу до самого верха две топки — основная (большая) и дополнительная (малая), работающие на различных видах твердого топлива.
Печь топится по-русски (топливо сжигается в варочной камере или тигле). Такая печь проста, экономична, служит для обогрева помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Нагревательная камера расположена в топке, над ней – варочная камера. Под, разделяющий их, выложен из двух слоев кирпича, уложенных плашмя. Высота всех частей печи одинаковая, ее можно оборудовать водогрейным коробом.

С лицевой стороны печи расположена большая топка; поддувал для него проложен со 2-го ряда. Небольшую топку устраивают с правой стороны печи, поддувал для нее выкладывают, начиная с 4-го ряда.Обе топки прикрыты одной чугунной плитой с двумя горелками. Большая горелка должна быть над большой топкой. Горячие газы из малой топки сначала направляются в большую топку, из которой через щель поступают в топочную камеру, оттуда в варочную камеру, а затем в трубу.
В теплое время года можно готовить еду и печь пироги в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топку ведут только через большую топку. Небольшая топка используется для разогрева пищи или топки печи при сильных морозах… Любое топливо, в том числе и сырое, хорошо горит в небольшой топке.

Простая русская печь проста в установке и обслуживании. Его выкладывают из красного кирпича или делают из глины (сырца) с помощью двух приспособлений — заслонки и дымогасителя. Простейшая печь (рис. 87, «русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок вперемешку со стеклом) имеет размеры:

Ширина — 1270мм
Длина — 1650
Высота — до потолка 2380
Высота до пола (печное перекрытие) — 1540 мм

Теплоотдача печи: с одной топкой — 2100 ккал/ч, с двумя топками — 3000 ккал/ч.Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. С двумя топками соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под печью есть подпечник для хранения хватов, кочерги, черпака и других печных принадлежностей. Печь может обогреть комнату площадью 30 м2.

Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер

Приборы:
Заслонка дымовая — 300х150 мм (лучше поставить две)
Самовар — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Печь укладывать строго по порядку, с тщательной перевязкой швов (рис.87а, «Порядок кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирается и лучший из них используется для свода, стен печи и очага. Первый ряд делается из цельных кирпичей. Второй ряд выкладывается в виде колодца, необходимого для формирования бейки. Третий, четвертый и пятый ряды аналогичны второму, с учетом перевязки петель. Арку укладывают с пятого ряда с продолжением на восьмой ряд, с обязательным выдавливанием пяток, устанавливают опалубку и полностью выкладывают арку, опирая ее на стены с лицевой и тыльной сторон.В восьмом, девятом и десятом рядах показана кладка стен печи с холодным печным устройством в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд, аналогично предыдущему, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он накрывает печь. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от столба к задней стенке топки или топки. Двадцатый ряд показывает настил очага с кирпичами на песке без раствора. Чтобы очаг был более гладким, его посыпают песком и трутом, как бы шлифуют кирпичом, удаляя все заусенцы с подового кирпича и делая его более гладким, лучше всего использовать подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывают наполнение столба, горловину печи и варочную камеру тигля. Стены ложены в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Они не провязываются между собой, а только провязываются швы. Там же показан порядок расположения замков на устье печи (концы кирпичей стесаны под углом 45°). Горн имеет подъем на 30 мм от горловины до задней стенки топки.Семнадцатый ряд полностью образует заднюю стенку и горловину в форме тигля. На боковых стенах вверху вырезается кладка в четверть кирпича для образования пяток. Ставится опалубка, на которую будет выкладываться арка с опорой на ранее сделанные стены. Чаще всего из этого ряда завершают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который выложен с тщательной перевязкой швов и кладкой ключевых кирпичей и заложены стены. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, закрывает проем над столбом.При этом кладут стенки печи, тем самым выравнивая кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над столбом с выравниванием стенок топки. Двадцать первый ряд начинают укладывать, как и девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и дополнительно уменьшает проем над столбом. В этот ряд ставится самовар. Кирпичи с правой стороны пертрубы срезаны для обеспечения лучшего движения газов.Здесь укладывают ящик для сбора сажи, откалывая кирпич так, как показано на участке А-А . С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана надтрубная кладка. В двадцать третьем ряду завершается кладка самовара и ящика для сбора копоти. Все ряды выполняются по порядовке, ставя две задвижки и устраивая дымоходный канал размером 26х26 см. Над тридцать вторым рядом размещают трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — лист кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — ножки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — каркас из из уголка 25х25х3 мм).Следует отметить, что каркас для заслонки должен быть изготовлен из уголка 25х25х3 мм. Крайне желательно также изготовить каркас из полосовой или уголковой стали и вставить его в кладку устья, соответствующим образом закрепив. В данном случае это будет опалубка для арки.

Другая схема

Русская печь, кроме ряда достоинств, имеет и такой недостаток, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха.Однако она по-прежнему остается одним из самых популярных видов печей, совмещающих функции обогрева и приготовления пищи.

Устройство русской печи: а — хлебопекарная; б — ниша; в — шесть; г — тигель; д — душитель; е — щит; г — клапаны; з — дымоход; и — перекрытие топки.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большие, средние и малые. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения небольшой печи размерами 1270 х 650 х 2380 мм.Для нее вам потребуются следующие материалы:
— кирпич рядовой — 1610 шт.;
— глиняный раствор — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вид 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самовар 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1 ряд — выкладка выпечки. Кладка ведется в основном из цельного кирпича на раствор, предназначенный для фундамента.
2-4 ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны нужно оставить отверстие для запекания.
5 ряд — начало кладки свода над обжигом. Боковые ряды выкладываются пятками для поддержки свода, на них сооружается опалубка.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подтопку.
8 ряд — замок хранилища.
9-й и 10-й ряды — кладка из одного кирпича.
11 ряд — выкладка перекрытия «холодной плиты», расположенной над хлебопекарной печью. Пространство внутри кладки засыпается и выравнивается с уклоном от задней стенки варочной камеры к столбу.
12-й ряд — подовая кладка, которая, как правило, выполняется из специального подового кирпича. Подсыпать мелкозернистым песком и выровнять кирпичами.

13 ряд — первый ряд варочной камеры, выложенный в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи лицевой стены необходимо обрезать под углом 450 и закрепить на замок. В этом ряду кладка не обвязывается, требуется перевязка швов.
Ряды 14-16 — кладка аналогично 13 ряду.
17 ряд — кладка свода горловины и укладка пяточек под свод варочной камеры. Для кладки пяток используется тесаный кирпич, укладываемый на ребро.
18 ряд — кладка стен печи и печей. Как вариант можно заполнить пространство между куполом варочной камеры и стенками песком, либо глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19 ряд — кладка стен свода, арочное перекрытие отверстия над столбом.
20-й ряд — с помощью обломанного кирпича уменьшают отверстие над жердью (нагаром), а также делают нахлест над каналом для самовара.
21-й ряд — выравнивание стенок и уменьшение напускной трубы.
22 ряд — убавка надтрубника. Самоварная канальная закладка. Кирпич с правой стороны пертуба срезан, кладка над сводом выровнена. Разложите коробку с сажей.
23-й ряд — устроен самовар, который закрывается крышкой.
24-й — 32-й ряды — установить смотровые клапаны.

Русская печь не потеряла своей популярности и по сей день. В деревенских домах, на дачах такая отопительная конструкция используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретый тигель долго держит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатую кашу, печь хлеб, кипятить молоко. Как строится русская печь своими руками? В этом процессе много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и навыков можно все сделать самому.

Как работает традиционная русская печь

На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительной конструкции. На схеме ниже наглядно представлена ​​конструкция русской печи. К основным элементам относятся:

• выпечка — здесь хранятся и сушатся дрова;
• шесть — в такую ​​нишу можно поставить вынутые из духовки горячие кастрюли и сковородки;
• варочная камера — в ней готовится пища;
• Холодильная печь — ниша для хранения посуды;
душитель
• — отверстие, ведущее в дымоход;
• кровать — на ней можно поспать, согреться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня;
• вид — дверца, полностью закрывающая дымоход.

Устройство традиционной русской печи

Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большой расход топлива, неравномерный нагрев. Средняя отопительная конструкция имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от пола до дивана – 180 см. Печь, имеющая указанные размеры, отапливает помещение площадью 30 кв. м.

Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь.В чем его отличие от классической версии? Такая конструкция имеет модифицированный и рационализированный дизайн. Изменения коснулись фундамента, так как в новой вариации предусмотрено расположение двух несимметричных топок (основной и дополнительной). Варочная камера работает как традиционная духовка. При необходимости закрывается клапаном.

Русская печь «Эконом» быстро нагревается и имеет компактные размеры

Мини печь считается очень экономичной, так как она энергоэффективна и потребляет мало топлива.Существенным преимуществом такой конструкции является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.

Схема кладки русской мини-печи

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Самобытные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев греет душу и наполняет дом с уютом, как в старину. Как самому сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, двери, решетка, асбестовый шнур.Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксером, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками довольно сложно, но при большом желании у человека можно воплотить в жизнь любую идею. Процесс возведения отопительной конструкции состоит из следующих основных этапов:

• изготовление габаритных чертежей, определение места расположения печи в доме, оценка типа грунта;
• устройство фундамента — выкапывается котлован, на дно укладывается щебень и песок.Смесь утрамбовывается и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция;
• приготовление кладочного раствора – главный секрет заключается в правильном соотношении глины и песка (1:2). Но нельзя забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому приготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого мяч скатывается вниз и с силой бросается на пол. Если он крошится, в растворе много песка, а если остается целым, то консистенция нормальная;
• порядок укладки — если вы хотите построить русскую печь своими руками, то схема конструкции станет незаменимым помощником.Первый ряд выкладывается из цельного кирпича, следующие ряды образуют подпечь, в которой хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печь, формируются зольник, варочная камера и изгиб, устанавливается колосник и дверца. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымовые витки, перетрубок закрывается металлической заслонкой. Дальнейшая укладка осуществляется с учетом высоты помещения. Дымоход сужается, а затем формируется труба, которая проходит через перекрытия и крышу.

Отделка русской печи: распространенные варианты

Отопительные конструкции кладутся из огнеупорного кирпича, не отличающегося особым изяществом. Кроме того, шероховатая поверхность собирает пыль и ее трудно чистить. Отделка русской печи может производиться несколькими способами:

• покраска или побелка — наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После высыхания грунтовки можно приступать к покраске.Для этого используется краска, имеющая высокие показатели термостойкости. Если делается побелка, используется гашеная известь с добавлением синьки;

Это важно знать: двери, створки и другие металлические элементы обработаны черной силиконовой краской.

• обмазка печи глиной с последующей побелкой – наиболее древний способ, имеющий некоторые недостатки. Главный недостаток – печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте;
• декор изразцами — такой декор русской печи своими руками может сделать каждый.В этом процессе нет ничего сложного: плитка предварительно смачивается в воде, а затем выполняется облицовка;

Плитка – особый декоративный элемент, сочетающий в себе красоту и практичность

Обратите внимание: одна сторона плитки украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А сзади есть открытый короб, с помощью которого декоративные плитки крепятся к поверхности духовки.

• облицовочная керамическая плитка – этот процесс начинается с подготовительного этапа, во время которого с поверхности удаляют пыль и грязь, зачищают швы.После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитки выбивают резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляют;
• роспись русской печи своими руками — для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, фланцевая и художественная кисти, краска.

Крашеная русская печь выглядит оригинально и необычно

Самостоятельный ремонт русской печи

Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния.Это касается и кирпичных отопительных конструкций. При длительной эксплуатации печей могут возникать различные проблемы и неисправности:

1. Трещины – появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Заделывать трещины нужно обязательно, потому что КПД печки снижается. Плюс через щели выходит угарный газ, что может привести к серьезному отравлению. Для устранения этого недостатка используют раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине.«Раствор шамотный» — экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.
2. Разрыв дымохода — при плохом обслуживании печи ослабевает тяга. Как проверить, хорошо ли выходит дым? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым темный, а потом светлый, то все в норме. Если дым черный, удалите сажу, вытащив отколовшиеся кирпичи.
3. Отвалившаяся топочная дверца — для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и зачистить швы.Затем кирпичи аккуратно расшатывают и вынимают, к двери прикрепляют металлическую полосу и возобновляют кладку.

Во время ремонтных работ дверь можно заклеить лентой. Тогда она не испачкается

1. Прогоревшая решетка — ее необходимо заменить, соблюдая правила демонтажа.

Мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, а также возведение отопительной конструкции следует доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и навыками.Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

Видео: ставим русскую печь своими руками

Кирпичная печь – одно из самых эффективных устройств для отопления дома. При этом она не только обогревает помещение, но и создает необычайно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Свернуть

Для этого не обязательно строить большое сооружение. Маленькая русская печь займет гораздо меньше полезной площади, чем классическая модель, и будет обогревать помещение не хуже, и при этом они более экономичны в плане расхода топлива.

Особенности русской мини печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, размеры стандартной модели не более 1х1,3 м, а потому для нее найдется место даже в однокомнатной постройке небольшой площади. В этом устройстве нет кровати, но есть две топки:

• первая — большая топка расположена ближе к передней стене. Используется для отопления в осенне-зимний период и для выпечки различных блюд;
• второй маленький, расположен позади первого, ближе к тыльной стороне… Используется для приготовления пищи в теплое время года. В этом случае расходуется меньше топлива, а также упрощается чистка и уход за устройством.

Топочные камеры нужны не только для приготовления различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон одновременно может работать только одна из них или обе камеры. Заправка топливом возможна непосредственно через варочный цех.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа в топливные камеры и отвода угарных газов на улицу.При топке печи все дымовые газы из большей топки поступают в 1-й отсек топочной камеры.

Затем проходят через 2-й отсек и, минуя снизу, переходят к задней стенке варочного отсека, горят там и топят плиту одновременно. Дым, образующийся при этом процессе, через четыре прохода, расположенных в верхней части варочной секции, попадает в собирающий канал, а из него в дымовую трубу.

Малая топка не имеет специальных каналов для отвода дыма, из которых газообразные вещества проходят в основную камеру сгорания, и только потом выходят наружу.

В состав малой русской печи входит также вентиляционный канал, который по мере необходимости закрывается вентилем.

Пример маленькой русской печи

Материалы и их количество

Для постройки маленькой русской печи своими руками потребуются следующие строительные материалы и печные принадлежности:

П/п №	Наименование материалов	Единицы измерения	Количество
1	Красный огнеупорный кирпич	Тыс.шт.	0,75
2	Жирная глина	кг	150
3	Мытый речной песок	кг	300
4	Решетка	шт.	2
5	Задвижка	шт.	2
6	Дверца топки	шт.	2
7	Дверца вентилятора	шт.	2
8	Дверца для чистки	шт.	3
9	Варочная панель	шт.	1
10	Асбестовый шнур	м	16
11	Провод	м	6

Список инструментов

Для удобства выполнения работ при кладке русской печи своими руками необходимо заранее подготовить рабочих и измерительные инструменты… Комплект рабочих инструментов должен состоять из:

• штыковая лопата;
• Емкости для приготовления кладочной смеси. Он должен быть достаточно широким и иметь невысокие борта;
• лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. Этим инструментом засевают глину и песок;
• кельма — специальная кельма, с помощью которой раствор берется и распределяется по элементам кладки, а также удаляются излишки смеси, выступающие за пределы шва;
• молоток-отмычка.Им можно разделить целый кирпич на несколько частей и разрезать получившиеся поверхности;
расшивка
• , способствующая уплотнению кладочных швов и придающая им нужную форму;
• циклевка — резиновая пластина с ручкой. Очищают внутренние поверхности кладки от излишков смеси и заделывают швы в труднодоступных местах;
• пилы-шлифовальные машины. Его можно более аккуратно резать и подгонять кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
Правила
• – для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности швов кладки, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

• пузырьковый уровень;
• отвес;
• квадрат;
• рулетка.

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в соотношении 1(г):2(н). Глину предварительно замачивают в воде на сутки, затем протирают через сито, чтобы удалить из нее посторонние включения.Песок должен быть сухим и просеянным. В смесь необходимо добавить воды в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретаемая глина может немного отличаться по жирности. Поэтому лучше сначала провести пробную партию небольшой порцией в трех вариантах и ​​сделать из этих составов лепешки. На каком из образцов будет меньше трещин через трое суток, тот вариант пропорций компонентов следует взять за основу при изготовлении всего объема кладочной смеси.

Расчет и изготовление фундамента

Даже малогабаритной русской печи нужен прочный фундамент. Простого армирования пола будет недостаточно, необходимо соорудить конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или залить железобетонную плиту. Она должна быть отделена от фундамента дома. Для определения глубины крепи необходимо оценить тип грунта, уровень его промерзания и высоту грунтовой воды.

Экспертное заключение

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области зимой грунт промерзает примерно на 1,4 метра. Это значит, что фундамент под печь должен быть не менее глубоким. Ширина и длина должны превышать размеры основания корпуса печи не менее чем на 15 – 20 см.

Таким образом, для маленькой русской печи этой модели размеры фундамента будут следующие:

• ширина — 130 см;
• длина — 150 см;
• рост — 160 см.

Соответственно для возведения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, купив для этих целей:

• цемент М400 — 0,97 т;
песок
• – 1,6 м³;
• щебень — 3,2 м³.

Сама работа выполняется в следующей последовательности:

• рытье котлована глубиной 1,75 — 1,8 м;
• уплотнить дно и засыпать 15-сантиметровым слоем щебня;
• установить опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционным материалом на ее внутренние поверхности;
• монтируют армирующий каркас из двух рядов металлической сетки с размером ячеек 15х15 мм, которые соединяются между собой вертикальными отрезками арматуры;
бетонную смесь
• заливают в опалубку с послойным уплотнением трамбовкой или штыковкой для удаления пузырьков воздуха;
• выровнять верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводить через 25 – 28 дней, когда бетон наберет полную прочность.

Порядок укладки рядов

Перед укладкой кирпич помещают в воду на 2-3 секунды. Затем на ее поверхность наносится раствор и плотно сажается в отведенное в конструкции русской мини-печи место согласно разработанному на стадии проекта порядку.

Заказ малой русской печи:

После гидроизоляции фундамента на верхний слой насыпается рубероид в слой песка толщиной 1 см, а затем по заказу Русской мини-печи:

• 1-й ряд кирпичей кладут на сухую, без применения раствора;
• со 2-й по 5-ю — поставить поддувалы обеих топок и установить их дверцы;
• 6-й — крепление колосников для двух топок;
• 7-я и 8-я — крепление дверок топки.Кладка основной камеры сгорания расширяется в сторону перегородки;
• 10-й — возводится под и образует канал шириной 8 см у задней стенки корпуса вдоль варочной секции;
• 11-й — продолжить кладку топки, заблокировать дверцы обеих топливных камер;
• 12-я — уложить чугунную плиту;
• 13-я и 14-я — продолжить укладку по порядку;
• 15-я — сформирована варочная секция, выполнены соединения из стальной полосы между ее боковыми стенками;
• 16-й и 17-й — продолжают формировать пивоваренный цех;
• 18-й – перекрывают столб, в передней части арки оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
• 19-й — сформирован собирательный канал, отверстие перетрубья сужено;
• 21-й — заложить фундамент вентиляционного канала;
• с 22-го на 24-й — уменьшить собирающий канал в сечении, увеличить размер вентиляционного канала и установить на него задвижку;
• с 25 на 27 — изменить форму дымохода, установить на него задвижку;
• 28-й и 29-й — соединение двух вертикальных швеллеров в один горизонтальный ряд Г-образной формы с перекрытием этого швеллера полосовой сталью;
• 30-й — соответствует чертежу;
• в 31-й и 32-й — развести внахлест;
• в 33-м — поставили дымоход.

Дымоход русской мини печи выполнен из полнотелого кирпича на кладочной смеси смешанного типа, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а в швах не должно быть пустот. Это уменьшит количество копоти и смолы, скапливающихся на его стенках изнутри. Сама кладка производится в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Русская печь – классика жанра, как скажет любой опытный печник… Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить еду, погреться на диване, полюбоваться открытым пламенем и даже высушить одежду. Но! Самое главное – нагреть дом, ведь камни даже после окончания горения надолго сохраняют тепло и сохраняют в нем уют.

Вообще, настоящая русская печь – предмет довольно крупный, традиционно занимающий четверть кухни. Мы предлагаем сделать то же самое, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед своей большой «сестрой».

Мини русская печь действительно миниатюрна, ее стандартные размеры 100х130 см, а потому она будет уместна даже в небольшом однокомнатном доме.

Чаще всего используется для приготовления пищи, т. к. занимает мало места, быстро плавится, позволяет разместить на конфорках сразу 2-3 предмета, а также в ней можно выпекать одновременно хлебобулочные изделия… И даже после окончания топки плита держит температуру в течение нескольких часов, что дает возможность сохранить пищу теплой.

Устройство русской печи и принцип работы — видео

Соорудить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро — всего за 2 дня у вас будет миниатюрная русская печь своими руками. Главное, разобраться в заказе и выбрать качественные материалы.

Особенности русской мини печи

Первая отличительная черта- конструкция из 2-х топок, где основная размещена спереди, а малая сзади, на них наложена чугунная печка с 2-мя разнокалиберными горелками.В весенне-летний период еду готовят в основном на небольшой топке, что очень удобно. Низкий расход топлива, легко чистить и обслуживать.

Топливные баки предназначены не только для приготовления пищи, но и для обогрева. Причем работать они могут одновременно в двух режимах или раздельно, а топливо можно закладывать прямо в варочную камеру.

Поскольку русская печь-экономка не предполагает наличия лежанки, то каналы, по которым горячий газ подается в топки, а угарный газ и дым выводятся наружу, также являются особыми.Как только печь начинает разогреваться, горячий газ сначала уходит в первый отсек камеры, после чего очередь подводов выходит на стену. Далее он поступает в варочные камеры (горелки), а дым и угарный газ через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.

Печная конструкция

Можно сильно не мудрить и заказать уже готовый экземпляр, тем более упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительной техники.Но мы все же советуем вам сделать русскую печь с буржуйкой своими руками. Он прослужит вам несколько десятков лет, достаточно лишь раз в 2-3 года чистить дымоход.

Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто армировать пол, нужно установить новый из кирпича или камня, либо залить бетоном и армировать.

Какие материалы понадобятся

• красный кирпич — 750 шт.;
глина шамотная
• ;
песок
• ;
• войлочное или асбестовое волокно для утепления;
рубероид
• на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
крепеж
• ;
• уголок металлический, листовой и стальная проволока;
• решетка — 2 шт.;
• дверцы камеры сгорания и поддувала — 2 шт.;
демпфер
• — 1 шт.;
Задвижка
• — 1 шт.

… и инструменты:

• уровень строительный;
• шпатели;
• Мастер в норме;
дрель
• с насадкой-миксером для перемешивания раствора;
ковши
• ;
Сито
• для просеивания глины и песка.

Не забудьте про инструменты: шпатель, кельма, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Используйте уровень, чтобы держать духовку ровно.

Заказ

• 1 ряд — стенка русской мини печи выкладывается целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
• 2-5 ряды — выкладываются поддувалы основной и малой топок, отдельно столбики, на которых будет располагаться кирпичный свод.На эти же ряды можно сразу прикрепить дверцы к поддувалу.
• 6-й ряд — кирпичи нарезаются под конус непосредственно над колосником, а в каждую топку ставится колосник.
• 7-8 ряды — дверцы закреплены на обеих топливных камерах.
• 9 ряд — начало сужения выпускного канала при выходе из основной топки. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
• 10 ряд – строится снизу так, чтобы по задней стенке обязательно проходил дренажный канал шириной около 75-80 мм.
• 11 ряд — продолжается строительство очага, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
• 12 ряд — канал закрыт чугунной варочной панелью.
• 13-16 ряд выложить полностью по чертежу, а на 15 ряду выполнить соединения боковых стенок из металлического листа.
• 17 ряд — также дублируются соединения боковых стенок с металлическим листом и делается основание под навесную трубу. Дополнительно вырезаются пазы для планок.
• 18 ряд — начало закладки плиссе, которая традиционно выполняется в виде арки. Он опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно фиксируются глиняным раствором.
• 19 ряд — проложен вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.
• Ряды 20-21 — выкладывается по рисунку.
• Ряды 22-24 — кирпичи обрезаются под собирательный канал, который должен получиться квадратным.
• 22-25 ряд — продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением зазора так, чтобы в итоге получился только 1 кирпич.
• 27 ряд — по рисунку
• Ряды 28-29 — соединены горизонтальным вертикальным швеллером с двух сторон и закрыты листом металла.
• 30-32 ряд — по рисунку.

Как видите, мини русская печь «Экономка» строится достаточно быстро и легко. Здесь нет сложных кирпичных переходов с увеличением и уменьшением сечения и швеллеров, нет отдельных камер, как в традиционной печи, поэтому построить ее модно всего за несколько дней.

Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками — видео

1. Покупайте только качественный кирпич и глину

Нередко в попытке сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда ровный и одинакового размера, и который крайне сложно очистить от остатков кладочного материала. Шамот – залог того, что в один прекрасный день или вечер печь не лопнет и не отравит жителей угарным газом.

1. Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Их составляют опытные мастера, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какой порядок будет лучшим.
2. Первые 3-4 раза не топить печь на полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.

Мы не говорим, что они должны быть обязательными, но даже специалисты иногда ошибаются, что уж говорить о начинающих печниках.

1. Соблюдать меры предосторожности

Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.

В целом русские печи для дома абсолютно безопасны. Его конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение углей из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини-печью, в крайнем случае вы просто не сможете ее разжечь, но и вреда ни дому, ни его обитателям не причините.

Русская печь имеет многовековую историю, и в то же время не утратила своей актуальности и по сей день. Печное отопление характеризует простота и надежность конструкции, а также универсальность. Русская печь хорошо вписывается в интерьер; вам не нужно топить его большим количеством дров, а его правильное использование делает возможной долгую службу без ремонта. Задача, касающаяся кладки русской печи, непростая, но при желании и знании основных принципов этого процесса вполне решаемая.

Из истории русской печи

Русской печи в 15 веке предшествовали устройства, не имевшие дымохода, поэтому топили «по-черному». Чуть позже стали выводить образовавшийся дым через чердак. А через некоторое время глину заменили кирпичами, которые предварительно обожгли. С приходом 17 века была изобретена каминная печь. Однако дымоходы строили из дерева, что часто приводило к пожарам. Знаменателен для русской печи 1718 год, когда такие конструкции были запрещены Петром Великим.

Русская печь

Опасные очаги постепенно вытеснялись печами, оборудованными каменными трубами и имеющими лежанку-место для сна. Центром крестьянской жизни была именно русская печь. Помимо варки и сушки даров леса, в ней обжигали глиняную посуду, заготавливали лозу для плетения лаптей. Наличие в ней большого количества ниш и различных отсеков позволяло хранить домашнюю утварь. Помимо всего этого печь использовалась как миниатюрная баня.

Русская печь

Как работает традиционная русская печь?

Габариты русской печи и, соответственно, ее масса значительны, поэтому требует сооружения достаточно прочного фундамента. В прошлом для его строительства использовали дерево и камень, в настоящий момент – бетон и кирпич.

Самая нижняя часть печи называется дном. В нем находится хлебопекарная печь, представляющая собой камеру, предназначенную для размещения в ней различной посуды и дров.Наличие такой основы создает более комфортные условия для работы печи за счет того, что вся конструкция несколько возвышается над уровнем пола. Свод, имеющий полукруглую форму, замыкает подогрев. На него насыпается песок или глина, после чего устанавливается дно, называемое очагом. Для равномерного сгорания топливо располагают таким образом, чтобы оно находилось под небольшим углом к ​​задней стенке.

Строение русской печи

Основными элементами топки являются варочная камера и топка.Передняя часть топки имеет горловину, представляющую собой отверстие, снабженное металлической заслонкой. Куполообразный или покатый свод является верхним потолком варочной камеры. Первый снижает нагрузку на стены, а другой способствует более равномерному процессу отражения тепла. Опалубка, изготовленная из досок или металла, служит основой для установки свода. Конструкция дымохода не предусматривает ни поворотов, ни наличия горизонтально расположенных секций. Он расположен вертикально и находится прямо над духовкой.

Русская печь работает по следующему принципу: сжигание топлива в камере происходит за счет подачи кислорода из нижней части горловины; продукты горения перемещаются на крышу, а затем перемещаются по дымоходу. Скорость сгорания топлива зависит от его влажности. Сухие дрова сгорают быстрее, за счет чего увеличивается скорость нагрева печи.

Приготовление пищи производится после того, как дрова будут сожжены и нагреты. духовки внутреннего пространства. В процессе сгорания топлива температура в топке достигает 600 градусов Цельсия.По мере прогорания дрова понижаются до оптимальной для приготовления различных блюд температуры 220-250 градусов Цельсия.

Выбор места для духовки

При проектировании этого устройства необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• необходимо, чтобы деревянные конструкции и дымовой канал находились на расстоянии не менее 37 мм;
• требуемая тяга достигается при расположении трубы не менее чем в полутора метрах от конька и не менее чем в полуметре от него;
• расположение дымохода на уровне конька допускается, если расстояние от него находится в пределах от 1.от 5 до 3 метров;
• в случае, когда вышеуказанное расстояние более трех метров, то возможно нижнее расположение трубы с уклоном более 10 градусов.

Русская печь в интерьере

Не допускается совмещение фундаментов печи и здания. Это связано с тем, что каждое строение имеет свою естественную тягу.

Проект дома должен предусматривать установку печи. Лучшее место для него – центральная часть дома, что даст возможность отапливать максимальную площадь.

Выбор материалов и инструментов

Материалы (редактирование)

Для кладки русской печи своими руками лучше всего подходит красный полнотелый кирпич. Важно качество обжига. Перед началом работы выбирают гладкие кирпичи и замачивают их в воде. Это необходимо для удаления воздуха из ее пор и увлажнения. При достаточной степени влажности кирпич не будет брать влагу из раствора, что способствует их качественному соединению между собой.

Кирпич нужно выбирать качественный

Компонентом, необходимым для скрепления кладки, является глина, добываемая из глубоких горизонтов почвы. Важной характеристикой глины является уровень ее жирности. При нормальном уровне этого показателя удается избежать растрескивания в процессе высыхания раствора. Для того чтобы толщина шва была минимальной, в растворе используют мелкие фракции песка, полученные просеиванием.

Чтобы глина приобрела нужные свойства, она должна несколько зим выветриваться и вымерзать на морозе.Рекомендуется использовать атмосферную воду (снег, дождь) с необходимой мягкостью. Кроме того, в состав раствора добавляют пару горстей бронзовой или медной стружки.

Инструмент

• рубка и резка кирпича производится отбойным молотком;
• нанесение раствора и его разравнивание производится кельмой;
• контроль горизонтальности уровня кладки;
• вертикальность проверяют отвесом или шнуром с подвешенным грузом;
• горизонтальность и прямолинейность кладки контролируют правилом;
Измерения
• проводят рулеткой или стальным метром.

Инструменты для работы

Типы растворов

Кладка русской печи своими руками требует приготовления определенного раствора. Смесь для этого можно приобрести готовую, а можно приготовить самостоятельно по уникальному рецепту.

Глиняный раствор

Этот вид раствора подразумевает индивидуальное его составление для разных видов кирпича.

Укладка труб на чердаке

Для кладки из полнотелого кирпича используется песчано-глинистый раствор.Такой же раствор требуется для облицовки печи керамической плиткой.

Для кладки огнеупорного кирпича понадобится раствор, приготовленный из смеси огнеупорной глины и песка.

Кладка шамотного кирпича осуществляется на раствор, состоящий из шамотного порошка и огнеупорной глины.

Кладка дымохода на чердаке выполняется с использованием раствора на основе цемента и песка.

Кладочный раствор

Основной проблемой при приготовлении раствора для кладки является приготовление оптимальной пропорции его компонентов и выбор глины необходимого качества.Все виды глин обладают определенными качествами, которые различаются в зависимости от их сорта. Различают тощую и жирную глину. Чтобы определить этот параметр, нужно достать из него небольшой шарик и попытаться раздавить его между досками. Если трещины начинают появляться до того, как материал будет измельчен до трети своего диаметра, раствор считается бедным и требует дополнительного количества глины. Если растрескивание началось позже, значит, раствор жирный и в него следует ввести песок. Больше, чем слишком сухой раствор предпочтительнее.

Раствор

Для приготовления раствора вам понадобится емкость из металла. Глина замачивается в этой емкости на двое суток. После этого добавляется песок, а раствор перемешивается с помощью ног, предварительно обутых в высокие резиновые сапоги. Для получения однородного раствора необходимо, чтобы в нем не было комочков и камней.

Строительство фундамента

Фундамент

Конструкция русской печи требует сооружения для нее отдельного фундамента.Для этого рекомендуется закладывать фундамент из железобетонного монолита. Необходимым требованием является наличие выступа фундамента не менее чем на 500 мм за наружные габариты печи.

Если печь устанавливается рядом с внутренней стеной, то между фундаментами устраивают слой песка, чтобы разделить фундаменты двух конструкций. Это связано с небольшим заглублением фундамента здания.

Если печь расположена у наружной стены, где фундамент имеет значительную глубину, то производят увеличение ширины котлована с последующей засыпкой и уплотнением песком и щебнем.По окончании этих работ создается печной фундамент, цоколь которого должен иметь глубину не менее 500 мм с отступом 50 мм от основания дома.

Кладка печи: пошаговая инструкция

Подготовка места

На данном этапе выполняется планировка и разметка строительной площадки. От тщательности этих работ будет зависеть ход кладки печи.

Заливка фундамента

Глубина ямы зависит от габаритов конструкции и находится в пределах 500-1200 мм.Материал фундамента – бетон, который после заливки застывает около недели.

Заказы на укладку

Русская печь своими руками выполняется в строгом соответствии со схемой, называемой порядовкой.
Первый ряд, состоящий из двух-трех рядов кирпича, выкладывается на фундамент для достижения большей устойчивости конструкции. Качество кирпича для этой серии не имеет принципиального значения.

Главное качество обжига.

После этого схема кладки должна полностью соответствовать заказу. Ряды могут быть сплошными или предусматривать наличие полостей и ниш.

Для поддержания свода, если печь значительных размеров, устанавливаются колонны. Для них используется шамотный кирпич.

Следующие ряды укладываются аналогично первому с учетом рисунка.

Кладка русской печи

Подготовка печи к работе

Завершив строительство русской печи, раствору следует дать высохнуть.Нагрев и твердение кирпичной кладки производится за 5-6 дней. Этого времени достаточно, чтобы даже шамотная смесь в тигле схватилась.

Отделка

В этом случае отделка необходима не только для придания конструкции эстетичного вида, но и для контроля состояния кладки печи. Традиционная отделка предполагает использование глины, гашеной извести и мела.

Эта смесь хорошо работает в условиях температурных колебаний.

Фото русской печи

Каменные обогреватели и печи Руководство по покупке

Каменные обогреватели производят тепло более эффективно и с меньшим загрязнением окружающей среды, чем дровяные камины, дровяные печи или печи на пеллетах любого другого типа.И они дают домовладельцам возможность наслаждаться настоящим дровяным огнем без потерь энергии и загрязнения, характерных для типичного камина. Каменная печь нагревает с выдающейся эффективностью и красотой.

Каменный обогреватель может обеспечить первичный обогрев дома среднего размера, если он расположен в центре, так что лучистое тепло может достигать помещений по всему дому. Хорошей идеей будет иметь какую-нибудь вспомогательную форму отопления на случай, если нет никого, кто мог бы разжечь костер в течение дня или двух. С другой стороны, если у вас есть каменный обогреватель, вы можете быть единственным домом в вашем районе, в котором есть тепло во время отключения электроэнергии.

Но есть и недостатки: Кирпичные обогреватели дорогие и очень тяжелые. Большие блоки часто изготавливаются по индивидуальному заказу. Обычно они стоят более 8000 долларов, а доставка и установка могут стоить 2000 долларов и более. Их чрезвычайный вес в 6000 фунтов и более обычно требует, чтобы они были построены на бетонной плите или фундаменте, подобно каменному камину.

Если эти два недостатка не позволяют вам оценить эти обогреватели, возможно, вам стоит обратить внимание на пеллетную печь, которая также является энергоэффективным обогревателем, или на дровяную печь из мыльного камня, которая внешне похожа на каменную печь, но сплошная кладка и, следовательно, дешевле и легче.

С помощью каменной печи вы разводите небольшой горячий огонь один или два раза в день. Вместо того, чтобы позволить нагретому дыму выходить в трубу, каменная печь направляет его через извилистый лабиринт проходов, где тепло поглощается и накапливается каменной кладкой. Кладочная масса медленно отдает тепло в дом в течение 12-20 часов.

Дым и дымовые газы, выходящие из дымохода, относительно холодные, поскольку большая часть тепла была извлечена и использована.Каменные обогреватели обычно преобразуют 90 процентов своего топлива в полезное тепло.

Поскольку тепло удерживается и медленно выделяется в течение дня, каменный обогреватель не требует дозаправки топливом так часто, как другие дровяные приборы. И, поскольку огонь горит так интенсивно, он сжигает большую часть твердых частиц, что приводит к гораздо меньшему загрязнению воздуха, чем обычные дровяные печи. В дымоходе также меньше креозота, чем в других дровяных приборах.

Каменные печи на самом деле не предназначены для обогрева помещения на пару часов — они предназначены для обогрева днем ​​и ночью.Они нагреваются дольше, чем обычные дровяные печи, а затем излучают тепло в течение многих часов. Их поверхности теплые только на ощупь, поэтому они выделяют гораздо более равномерное комфортное тепло, чем дровяная печь (однако стеклянные окна сильно нагреваются). В результате каменный обогреватель не выгонит вас из помещения теплом, как это может сделать дровяная печь.

Дополнительным плюсом является то, что каменный обогреватель может служить в качестве пассивного солнечного обогревателя, если он размещен в месте, где он может получать прямые солнечные лучи и медленно отдавать это лучистое тепло обратно в комнату.

Получить предварительно проверенного местного подрядчика по установке кирпичного или каменного камина

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home, автором более 30 книги по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

Tiny House One Tile Heater/Cooker

В то время как каменные обогреватели были известны и использовались в странах с холодным климатом в Европе и бывшем Советском Союзе в течение сотен лет, они стали регулярно использоваться и стали популярными в Северной Америке только в течение последних сорока лет.Сегодня общепризнано, что каменные обогреватели экологически чистые, экономичные, красивые и простые в использовании. Также общепризнано, что из всех доступных систем сжигания древесины каменные обогреватели излучают самое мягкое и полезное для здоровья тепло.

Их также дорого строить.

В течение сорока лет создания, продвижения и экспериментов с обогревателями для каменной кладки я постоянно искал способы построить «Сделай сам» и более экономичные решения для обогревателей для каменной кладки. Я искал доступные в стране неэкзотические материалы, которые были доступны по цене, и конструкции, для строительства которых не требовался опытный каменщик или каменщик.

С этой целью более двадцати лет назад я начал экспериментировать с большими вкладышами для дымоходов из обожженной глины. Мой первый эксперимент был с круглым вкладышем диаметром 36 дюймов, высотой 24 дюйма и толщиной 3 дюйма, который является самым большим из изготовленных вкладышей для дымоходов. Единая плитка стала внешней оболочкой для большой круглой плиты / обогревателя с футеровкой из обычного кирпича, облицованной глиняным раствором, и внутренней квадратной топкой из стандартного огнеупорного огнеупорного огнеупорного кирпича для легких условий эксплуатации со стальным верхом и системой перегородок для создания каналов и нисходящего потока. внутри системы для максимального удержания тепла.

Дрова загружались через центральное отверстие в верхней части, а подогретый комнатный воздух подавался по трубам, которые входили и были направлены вниз в передних углах топки. Байпасная заслонка в системе позволяла запускать двигатель без дыма. Всего было построено два таких агрегата, но оба они работали очень хорошо. Один остался в двадцатифутовой утепленной юрте на моей земле.

Наш следующий эксперимент состоял в том, чтобы работать с квадратными плитками толщиной два фута на два фута и два фута два дюйма с закругленными углами.Эти обогреватели мы уложили в стопку высотой в две плитки и обложили топкой из огнеупорного кирпича, отделенной от облицовки листом минеральной ваты толщиной 1/4 дюйма. Над топкой у нас было место для двух обратных камер, сделанных из огнеупорного кирпича и литых огнеупорных плит, прежде чем дымовые газы выходили из верхней или задней части печи.

Мы изготовили несколько таких обогревателей, доводя конструкцию до совершенства, и обнаружили, что они могут эффективно обогревать помещение площадью 800 кв. футов при коротком включении утром и ночью.В течение дня аккумулированное в стенах толщиной 6,5 дюймов тепло обеспечивало отопление. С самого начала мы знали, что нам нужно встроить компенсационный шов в цельную плитку, поэтому мы всегда разрезали каждую плитку пополам, а затем соединяли их с помощью ленты из высокотемпературной стекловолоконной ленты, приклеенной высокотемпературным силиконом. Половинки мы стянули друг к другу стальной лентой.

Плотно прилегающие стальные верхние и нижние части с кромками и прокладкой стали более элегантным решением для соединения двух половин вместе.В ходе экспериментов с двумя изразцовыми печами мы также узнали о важности нанесения чистых наружных средств для верхних каналов на швы двух половинок по сравнению с лицевой стороной второй плитки. Дверцы для сажи становятся горячими точками и могут создавать дифференциальную тепловую нагрузку на всю поверхность плитки, если только дверцы для сажи не закрыты внутри квадратным литым огнеупорным бетоном толщиной три дюйма или негорючим конструкционным изоляционным блоком. После двух плиточных обогревателей мы разработали конструкцию и сердцевину с большим количеством теплообменных камер для трехплиточного обогревателя, способного обогревать помещения площадью 1000 кв. футов и немного больше.

Однако совсем недавно, в связи с растущим интересом к проектированию и строительству крошечных домов, я решил создать недорогой массовый обогреватель меньшего размера, подходящий для крошечных домов. За исключением одного Крошечного дома, в котором владелец использовал большую модель старинной цилиндрической формы с огнеупорным кирпичом, облицованную сталью и эмалированным чугуном, французскую печь Годена, я не был ни в одном дровяной печи, удобно отапливаемой маленькими домиками.

Видео и фотографии кабины Джесси и Джейн
Подписывайтесь на Instagram: https://www.instagram.com/wild.willows.cabin/

Вместо этого я нахожу людей, устанавливающих крошечные печи, которые нужно часто заправлять, или очень большие печи, которые быстро перегревают помещение и также требуют очень частого внимания, а также значительных зазоров от горючих стен и материалов. Придерживаясь концепции плиточного нагревателя с дымоходом, я решил спроектировать и построить нагреватель с одной плиткой. Я идеально разрезал две плитки пополам.

Я использовал одну половинку и повернул ее по обрезанным краям, чтобы сделать опору высотой в фут для еще двух плиток, вырезанных, скрепленных прокладками и соединенных полосами и стоящих на краю над первой плиткой.Это поднимет верхнюю поверхность второй пары плиток до нормальной высоты для приготовления пищи, а также обеспечит место для хранения дров и зону безопасности под печью, чтобы ее можно было установить на пол из горючих материалов. Между опорной плиткой из деревянного ящика и двумя половинками верхней плитки я положил стальной квадрат размером 1/8 дюйма или 1/4 дюйма со скругленными углами, чтобы он соответствовал базовому профилю соединенных плиток.

Поверх стали я положил ленточную прокладку, а затем установил, уплотнил и обвязал половинки плитки стальной лентой.Заглянув внутрь корпуса высотой три фута и глубиной два фута, мы установили трехдюймовый слой негорючей конструкционной изоляционной плиты из силиката кальция производства Skamol (Ska по-скандинавски mol означает изоляцию по-датски). Изоляцию я покрыл слоем высокопрочного огнеупорного кирпича размером два дюйма на четыре с половиной на девять дюймов.

Затем я уложил еще восемь рядов огнеупорного кирпича с повторяющимися надрезами, проложенными между полными огнеупорными кирпичами, и со смещением каждого ряда на девяносто градусов внутри сердцевины, чтобы избежать укладки швов.Четыре угла каждого ряда слегка обрезаны, чтобы лучше соответствовать внутреннему изгибу оболочки плитки. Прокладка из минеральной ваты толщиной 1/4 дюйма приклеивается в качестве компенсационного шва между сердцевиной из огнеупорного кирпича и оболочкой из плитки.

Чтобы не допустить, чтобы полоса выходила за пределы верхней части половинок плитки, восьмой ряд представляет собой еще один двухдюймовый раздельный ряд, а рядом с задней частью печи кирпичи вогнуты, чтобы образовался мягкий канал для выхлопных газов. Последний слой представляет собой полный ряд из огнеупорного кирпича для низких нагрузок, а задняя часть выложена из изолирующего огнеупорного кирпича, чтобы уменьшить тепловую нагрузку на обратную сторону плитки рядом с дымоотводом.Выделенная область продолжается и в этом курсе.

В первой версии варочной панели для этого устройства я не мог дождаться, пока мастерская спроектирует и изготовит высокотемпературную недеформирующуюся стальную поверхность, поэтому я приступил к разработке и отливке собственной двухдюймовой армированной литой огнеупорной варочной панели с центральный загрузочный порт размером с чугунную крышку печи среднего размера, которая была у нас на складе.

Я сформировал верхнюю часть с лентой, заклеенной два на четыре, и сделал иллюминаторы для трубок воздуха для горения с пластиковыми обернутыми двухдюймовыми секциями труб из ПВХ, вырезал заглушку из пенополистирола и обмотал ее липкой лентой для узкого выхода дыма к задней части крышки.Я прикрепил степлером небольшие изгибы гибкого пластика по углам, чтобы имитировать форму углов плитки. Заглушка центрального отверстия была сделана из склеенного картона и пенопласта. Я смешал иглы из нержавеющей стали с огнеупорным бетоном и водой, чтобы создать верх, который можно было бы укрепить.

Бетон застыл за ночь, и я освободил его на следующий день, удалил заглушки и срезал заусенцы с помощью алмазной шлифовальной машины и сгладил верхнюю поверхность диском с зернистостью сорок на эксцентриковой шлифовальной машине. Я положил сухую цельную литую верхнюю часть на мокрую алмазную направляющую и разрезал ее пополам, чтобы создать компенсационный шов, а затем повернул каждую половину по краю и использовал сухую алмазную шлифовальную машину, чтобы сделать неглубокий тонкий пропил для установки оцинкованных шлицев. в две половины верхней части в качестве уплотнения.Затем шлицы были вырезаны, чтобы соответствовать каждой секции верхней отливки.

Напротив двух отверстий для воздуха в литом верху, мы прорезаем каналы в верхнем ряду огнеупорного кирпича, чтобы провести воздуховоды через литой верх, а затем под прямым углом через верхний ряд огнеупорного кирпича, а затем вырезаем, привариваем и снова опускаем вниз в верхние передние углы топки. Наш местный гуру листового металла, Дейв Белэнджер, изготовил специальный переходник из нержавеющей стали размером 2 на 8 дюймов, овальный на 5 дюймов, чтобы он подходил к моему дымовому отверстию. Наш цех изготовил втулки из нержавеющей стали и поворотные крышки для воздуховодов.

Как только мы запустили готовую печь, подключенную к нашему большому дымоходу печи с заглушкой из минеральной ваты между ее восьмидюймовым диаметром и нашей 5-дюймовой трубой, появился мой сын Скотт со своим CAD-проектом для стальной крышки. Мы обожгли устройство с литым огнеупорным верхом и немного подчистили обод с помощью алмазной шлифовальной машины, чтобы чугунная загрузочная и варочная крышки лучше подходили друг к другу. Все работало красиво, как и планировалось.

Вскоре появилась красиво спроектированная верхняя часть из высокотемпературной стали с прорезанными в ней расширительными лучами и тонкими полосами стальных прихваток, приваренными под лучами, чтобы избежать дыма, и красивым ободком под верхней частью круглой загрузочной пластины из той же жаропрочной стали. монтируется в верхней пластине с выступом.

Причудливый переходник горловины из нержавеющей стали был поставлен обратно на полку, а простой овальный сварной хомут на варочной панели позволил нам согнуть стандартную 5-дюймовую трубу в овальную форму на одном конце и прикрепить ее к хомуту винтами для листового металла. Воздушные трубки пришлось немного укоротить по длине, но втулки из нержавеющей стали и поворотные крышки по-прежнему подходят идеально, так что мы довольно быстро перешли на новый верх.

С высокой восьмидюймовой изолированной трубой тяга была очень сильной, поэтому Скотт приварил небольшую пластину из нержавеющей стали, чтобы перекрыть отверстие для тяги на 70% или более, и тяга уменьшилась.Варочная панель сильно разогрелась, и все были в восторге. Мы отметили, что в дымовых трубах было достаточно дополнительного тепла, чтобы оправдать добавление печи с дымоходом, и я нашел ее в магазине антикварных печей неподалеку. Мы провели шестичасовой температурный тест и построили график, отображающий температуру в трех точках на плите.

Джесси Коттингем купил печь для своего Крошечного домика. Он обнаружил, что его короткий дымоход не имеет достаточной тяги, поэтому я убедил его снять маленькую временную перегородку Скотта из нержавеющей стали.Как только Джесси сделал это, все заработало очень хорошо. Джесси и его напарник топят плиту один раз утром и один раз ночью на короткое время, давая им достаточно тепла, чтобы приготовить два блюда и зарядить массу. Для каждой стрельбы достаточно одной небольшой охапки дров.

Печь легко держит тепло восемь часов. Кроме того, гораздо безопаснее размещать его ближе к горючим поверхностям, поскольку его массивная стенка толщиной шесть с половиной дюймов никогда не нагревается так же, как металлическая печь. Духовка сделана из листового металла и выпекается только во время пожара, поэтому ей не помешала бы помощь в проектировании.

Я изучаю способ найти стандартные предметы и адаптировать их для современной печи с трубчатой ​​плитой большей массы. В качестве отправной точки я рассматриваю кастрюли из нержавеющей стали. Оба имеют крышки. Крышку большего горшка можно было закрыть прокладкой и прикрепить к горшку защелками или винтами. Воротники для входов и выходов дымовых труб могут быть легко добавлены. Центр крышки можно было вырезать и вставить второй горшок и крышку для духовки.

Крышку внутреннего горшка можно навесить, чтобы получилась дверца духовки.Полка внутри горшка может быть приварена с добавлением плиты из мыльного камня толщиной 1 1/4 дюйма для дополнительной массы. Литое огнеупорное частичное кольцо может быть изготовлено для втулки внутри внутреннего бака, чтобы действовать как массивная стена для боковых сторон и верхней части печи.

Я также рассматриваю нетоксичные переработанные 30-галлонные бочки в качестве варианта внешней оболочки. В настоящее время я могу купить такую ​​бочку в штате Мэн у продавца переработанных бочек примерно за 20 долларов. Внутренняя часть или настоящая печь может иметь плоское дно, облицованное мыльным камнем, и Quonset или квадратные боковые стенки и потолок, также облицованные мыльным камнем или литым огнеупором для дополнительной массы. и лучше выпечка.

Поверхность печи и дополнительная масса улавливают большую часть избыточного тепла, идущего вверх по дымовой трубе. Скромные ножки, спускающиеся к плите, могли бы добавить любую необходимую опору для более тяжелой духовки. Я работаю над этим, потому что у меня есть еще одна изразцовая печь в магазине, и я направляюсь в хижину, которую восстанавливают в Северном лесу штата Мэн недалеко от Катадина. Мы также предоставили серию фотографий процесса строительства, а также список основных материалов и текущую смету расходов. Расходы явно растут с каждым годом.

Оставайтесь с нами.

Элби Барден

Как самому сделать русскую печь

В настоящее время традиционная русская печь представляет собой уникальное сооружение. Такой отопительный прибор сегодня можно встретить в городских или сельских домах. Конструкция не только обогревает помещение, но и используется хозяевами как место для отдыха, помогает готовить пищу и хорошо сушит вещи. Для возведения такой конструкции потребуются определенные знания, без их наличия лучше воспользоваться помощью опытного мастера.Но если вы решили выполнить работу самостоятельно, то рекомендуется ознакомиться с технологией и заказать.

Особенности конструкции

Перед тем, как сделать русскую печь, необходимо узнать, из каких частей она состоит. По размеру такие устройства бывают маленькие, большие и средние. Обычная печь имеет лежанку, духовку и варочную поверхность. Для строительства потребуется соорудить костер, очаг, холодную печь, варочную камеру, горнило, перетрубье, лежанку и вьюшку.

Для сушки дров принято использовать подогрев. Во многих зданиях такого отдела вообще нет, потому что он часто оказывается невостребованным. А вот посуду можно хранить в холодной печи, она тоже не всегда встроена. Перед тиглем есть очаг. Это ниша, в которой располагается кухонная плита. Если он находится в другом месте, то еду кладут у очага так, чтобы она не остывала.

Одна из частей находится под. Ее устанавливают с уклоном ко входу в камеру, чтобы посуду внутри было легче перемещать.Поверхность этого элемента полируется. Варочную камеру еще называют тиглем и используют для установки термостойкой посуды и закладки дров.

Своды камеры выполняются с уклоном в сторону входа. Такая конфигурация способствует скапливанию горячих воздушных масс, нагревающих стенки топки и лежанки. Если перед вами стоит вопрос, как сделать русскую печь, то вам следует знать, что дополнить ее можно баком для нагрева воды.В конструкции также осуществляется обогрев подтопочной секции, из-за этого печь быстрее достигает нужной температуры, а помещение прогревается в короткие сроки.

Летом печь не используется как отопительный прибор, такая возможность возникает из-за наличия разных отделов. Это позволяет экономить топливо и поддерживать нормальный микроклимат дома. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует прогреву печи, печи, очага и всего помещения.

Размеры печи

Средние размеры русской печи должны быть такими, чтобы она могла обогреть помещение с определенной площадью. Если этот параметр равен 30 м ² , то ширина и высота должны быть равны 142 и 213 см соответственно.

При этом между кроватью и полом выдерживается расстояние 180 см. Размеры русской печи также можно уменьшить, это позволит получить мини отопительный прибор, сжигающий меньше угля, дров или поддонов.Можно использовать любое другое твердое топливо. Такая конструкция будет занимать меньше места в комнате.

Выбор места

Русскую печь начинают строить после выбора места для нее. Если помещение из дерева, то между стенами дома и отопительным прибором необходимо оставить около 20 см. С целью обеспечения полной безопасности деревянные стены облицовывают негорючим материалом, например асбестовыми печами. Если оставить зазор, это позволит провести ревизию стенок устройства, что следует сделать до наступления отопительного сезона.

При установке оборудования между двумя помещениями в проем необходимо обложить его кирпичом, толщина кладки должна быть 20 см. Между деревянной стеной и кладкой прокладывается лист асбеста.

Подготовка инструмента

Невозможно построить русскую печь без определенного набора инструментов. Среди них следующие:

• мастерок;
• молоток для кирки;
• выравнивание;
• уровень строительный;
• отвес;
• заказ;
• правило
• лопатка;
• емкость для раствора;
• измеренный уровень.

Можно заменить кельму на кельму. Используется для нанесения раствора на кирпичи. С помощью этого средства можно очистить кладку от излишков раствора между швами. Молоток-кирка отлично подходит для раскалывания и ломания кирпичей. Используется для подгонки отдельных элементов.

Когда не планируется отделка русской печи декоративными изразцами, применяется расшивка. На любом этапе строительства нужно использовать строительный уровень. С его помощью можно проверить ровность кладки.Но для измерения вертикальности используется отвес.

Заказал очень полезный девайс. С его помощью удается поддерживать вертикальность кладки, соблюдая одинаковую толщину горизонтальных швов. Для выравнивания поверхности фундамента используется правило. Он понадобится в процессе работы всего один раз. Можно перемешать раствор шпателем. А вот мерная планка понадобится для измерения ширины швов.

Подготовка материала

Русская печь предполагает использование в процессе работы:

• огнеупорный материал;
• песок;
• мягкая проволока;
• задвижки;
• решетка;
• Двери
• асбестовый шнур;
• шамотный материал;
• глина.

Все эти материалы готовятся на первом этапе.

Строительство фундамента

Строительство русской печи обязательно требует фундамента, так как конструкция имеет внушительный вес. Проект обычно предполагает возведение монолитной железобетонной опоры. Эта конструкция должна быть отделена от основного фундамента, эти части не должны соединяться.

Для начала укладываются слои гидроизоляции. Кровельный материал отлично подходит для этого.Подошва основания дома будет находиться на одном уровне с основанием печной конструкции. Расстояние между ними должно быть 5 см.

В щель засыпается песок. Верхняя часть фундамента печи должна быть на 14 см ниже поверхности пола. Если на месте заглубленного фундамента устанавливается русская кирпичная печь, то котлован необходимо расширить, а затем засыпать его песком и щебнем, которые хорошо утрамбовываются.

Кладка

После того, как строительство фундамента печи завершено, можно приступать к строительству самой печи.Выполнить укладку поможет чертеж. При этом необходимо соблюдать порядок. Чтобы конструкция получилась безопасной, кладку следует герметизировать. Его нельзя получить, используя треснувший кирпич. Между рядами оставляют швы толщиной от 5 до 8 мм. Для герметичности нежелательно использовать глину, обмазывая ею стенки изнутри. От этого образуется копоть, а теплопроводность снижается.

Перед началом работ керамический кирпич замачивают, чтобы он не впитывал воду из раствора.После этого изделия одновременно высыхают, обеспечивая хорошую герметичность стенок. Наружные стены выкладывают в половину или в один кирпич, а внутренние в полкирпича. Если сделать их в один кирпич, то получится внушительная толщина, благодаря которой печь прогревается дольше. Что касается процесса эксплуатации, то на этом этапе вы потратите больше топлива.

Заказ

Заказ русской печи позволит Вам разобраться в тонкостях работы.От правильности укладки первого ряда будет зависеть аккуратность, ровность и правильность направления рисунка. С помощью уголка, длинной линейки и мела перед началом кладки необходимо начертить расположение наружных стен. На поверхность укладываются кирпичи внешней стены, после чего можно приступать к выполнению внутренней поверхности.

Во втором ряду необходимо выложить стенку печи, устроить внутренний канал для очистки. Для очистных и продувочных камер дверь устанавливается в третьем ряду.Фиксация осуществляется стальной проволокой, которая прикручивается к ушкам на чугунной дверце. Концы следует спрятать в швы между кирпичами. Во внутренних каналах входы сверху перекрываются в четвертом ряду. Это позволяет сформировать потолок очагового канала.

Решетка установлена ​​в пятом ряду. Изнутри печь необходимо обложить шамотным кирпичом. Его предварительно разрезают пополам по толщине. В этом же ряду устанавливается дверца малой топки.Бак для нагрева воды будет в шестом ряду.

Следующий ряд предусматривает установку колосника в небольшой топке. На большой топке установлена ​​дверца. Стальная полоса тянет вниз правую стену. Кладка задней стенки большой печи выполняется без раствора. В следующих двух рядах устанавливается и закрепляется дверца малой топки. Затем вы можете продолжить вывод внутренних каналов. Кладка дна печи осуществляется в десятый ряд.

В задней части конструкции образованы каналы-отверстия, отвечающие за движение нагретых воздушных масс.В этом ряду перекрывается бак для нагрева воды. По краю кладки в 11 ряду закрепляют металлический уголок со стороной 50 мм. Она станет основой для варочной поверхности.

Клапан установлен с левой стороны плиты в 12-м и 13-м рядах. Он будет служить дросселем для варочной камеры. Нижняя часть дымохода формируется слева. Порядок русской печи в следующем ряду предусматривает формирование входа для дымохода. Сюда следует вывести стенки топки и проделать отверстия для заслонки.

В пятнадцатом ряду кладку надо начинать сужать, убирая дымоход. В 18-м ряду устанавливается стяжка задней стенки топки. Арка продолжает сужаться. Над нишей варочной панели устанавливается металлический уголок. Стена над входом в варочную камеру усилена в 19-м ряду. Использовать для этого необходимо стальную полосу. В этом случае следует засыпать и сформировать песок, чтобы увеличить теплоемкость печи.

Кладка перекрывает песчаную поверхность в следующем ряду.Веса сужаются в 22-м ряду. Затем установите металлический элемент с круглым отверстием. Далее устанавливается дверца для прочистки дымохода. В следующем ряду на межтрубном пространстве делается задвижка, с ее помощью будет регулироваться тяга в тигле и печах.

При кладке русской печи с буртиком следующим этапом является присоединение выхлопной трубы к дымоходу. Затем труба выкладывается до уровня, после которого начинается формирование разделки. Кладка выполняется на раствор цемента.Когда дымоход будет выводиться через чердак, следует предусмотреть гидроизоляцию. Зазоры между кровельным материалом и трубой перекрываются. На этом можно считать, что кладка печи завершена.

Подробнее о кладке дымохода

Дымоход русской печи должен обеспечивать хорошую тягу. Для этого трубу делают высотой 5 метров. Кладка ведется с использованием красного полнотелого или огнеупорного кирпича. Вяжущим раствором может быть цементно-известковая или цементно-песчаная смесь.В месте, где температура особенно высока, используется специальный состав для кладки печи.

Если вы задумали построить русскую печь своими руками, пошаговая инструкция станет вашим лучшим помощником. А в процессе строительства будет накапливаться и мастерство. Так, например, вы поймете, что, оказывается, нужный кусок от изделия можно отколоть одним ударом. Однако такого мастерства вы достигнете только со временем. Если вы только осваиваете описанные работы, то лучше для этой цели использовать шлифовально-отрезной станок, но предварительно кирпич необходимо разметить маркером.Швы должны быть максимально тонкими, только в этом случае дымоход получится прочным. Их оптимальная толщина составляет 15 мм.

Для формирования выдры и выреза необходимо использовать металлические стержни, которые устанавливаются в кирпичную кладку. Однако арматура не должна пересекать дымоход. Ширина и высота дымохода будут зависеть от того, насколько толстыми будут швы. Толщина стен кирпичного дымохода 10 см, что позволяет обеспечить пожарную безопасность.

При строительстве русской печи с лежанкой в ​​районе дымохода оставляют отверстия для чистки.Кирпичные стены должны быть идеально ровными, а углы – прямыми. Внутренняя поверхность дымохода отделана штукатуркой для гладкости. Чем больше шероховатости стены имеют внутри, тем больше там осядет сажи. Это уменьшает тягу и может способствовать пожару. Если вы хотите сразу понять, откуда просачивается сажа через щели, лучше отделать дымоход снаружи побелкой.

Отделка отделочная

Облицовка русской печи изразцами – один из самых распространенных способов отделки.Материал укладывается на клей, который наносится зубчатым шпателем. Воздушные карманы должны быть исключены. Они могут быть опасны, потому что воздух нагревается быстрее, чем клей или плитка. Он начинает расширяться, из-за чего оболочка отслаивается.

Русская печь с лежанкой может быть отделана немного по другой технологии. Он предполагает использование кельмы. Эта технология применима, когда поверхность имеет определенные отклонения по плоскости. При этом клей следует наносить на угол плитки, распределяя его круговыми движениями.Состав заполнит все неровности, а излишки выйдут за края плитки.