Как построить русскую печь своими руками схема

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка – ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Ею мешают смесь.
9. Емкость. В ней замешивают раствор.
10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Стройматериалы для кладки

Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:

• огнеупорные и шамотные кирпичи;
• песок и глину;
• колосниковые решетки;
• не жесткую проволоку;
• асбестовый шнур;
• задвижки;
• дверцы.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.

Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.

Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.

До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.

Пример порядовки русской печи – как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру.

Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

12 – 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

Экология жизни. Дом: Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Как показывают чертежи русской печи, существует три основных размера возводимой конструкции:

Большая — 2310 на 1600 мм;
Средняя — 2130 на 1470 мм;
Малая — 1780 на 1240 мм.

Чаще всего печи строятся следующих размеров:
Высота около 180 см;
Длиной около 213 см;
Ширина 142 см.

Стоит отметить, что русские печи требуют тщательного контроля наблюдения во время топки и приготовления еды, поэтому готовить пищу, как правило, неудобно. Недостатком русской печи является то, что тепло начинает выделяться на уровне не ниже пода. Дело в том, что этот уровень находится на высоте 900 мл от пола.

Русская печь порядовка и кладка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Дело в том, что вся кладка различается на каждом ряду, только соблюдая которую, можно сделать правильную печь.

Первый ряд печи выкладывается таким образом – наружные стороны возводятся из целого кирпича, а пустое пространство заполняется битыми кусками либо камнями.

На втором ряду выкладываются 2 стенки из кирпичей. Это необходимо для колонн перегородки. Кладя стенки, оставьте 2-4 окна, которые будут выступать в роли колодцев (проемы для чистки печки). Также оставьте место для поддувала.

На третьей порядовке идет строительство большой топки и дверки поддувала. После закладывается поддувало малой топки.

На 4-ой кладке устанавливаются дверки поддувала. При помощи кирпича монтируются перегородки для колодцев. Если вам не удается сделать дверки поддувала, то место остается открытым до окончания строительства. На последнем шаге через дверцы удаляются остатки цементного раствора. По окончании, необходимо выстроить конструкцию таким образом, чтобы края дверок не выступали из плоскости стен русской печи.

Далее на столбики укладывается перегородка из кирпичей, которые закрепляются в печных стенках, замочным методом. Дверка поддувала перекрывается кирпичами. Далее под перегородкой необходимо выполнить три отверстия, каждое из которых должно иметь размеры 12х21 см. Это нужно, чтобы горячие газы попадали во второй отсек из первого. Затем нужно сузить свод поддувала большой топки. Это необходимо для монтажа колосниковой решетки.

Колосниковые решетки двух топливников перекрываются при помощи кирпича. Чтобы топливо самостоятельно скатывалось на решетку и быстрее сгорало, необходимо передний и задний кирпич малой топки просто стесать. Это позволит лучше прогорать дровам, которые плохо просушены.

Ставится дверка большого топливника. Затем строится малый топливник.

Происходит установка дверки малого топливника.

Чтобы обеспечить печь равномерным нагревом, необходимо увеличить горизонтальный проход от большого топливника до перегородки.

Горизонтальный канал нужно сузить кирпичами, надвисающими над ними.

Далее нужно закрыть перегородку и горизонтальный канал. Это достигается путем выкладывания пода (высота 900мм). Задняя стенка должна иметь промежуток (длина 65 и ширина 7 сантиметров).

Настилаем еще один слой пода и оставляем щель. Перекрываем дверцы топливников.

Строительство русской печи своими руками позволяет возвести каждый ряд максимально качественно, при этом сэкономить средства.

Наносим слой раствора. Затем ставим плиту из чугуна. Плиты с боковой и лицевой стороны отделываются фаянсом. По – простому, вторая шестерка ряда просто укрепляется.

13 и 14 ряд кладки тщательно укрепляется, путем перевязки швов.

Укрепляем кладку по боковым стенкам, путем скрепления гвоздями из проволоки с гайками и шайбами. Также можно воспользоваться полосками стали с резьбовыми хвостиками. Лицевая сторона для упрощения работ делается прямоугольной формы (ШхВ — 42 см), где перекрытие стали нужно выполнять с размерами 1х4х85 см — таково устройство русской печи.

Из кирпича, который стесан внизу, выполняется стена над варочной камерой, толщиной в один кирпич.

Изначально нужно сделать перекрытие кирпичной кладки и лицевой стороны, т.е. «лба», а после ставятся связи по ширине печи. С трех сторон, вокруг варочной камеры возводится второй ряд кирпичной кладки. Стесывание не делается!

Конструкция русской печи такова, что на этом ряду необходимо сделать повторные связки, как на 15-ом. Делаем основание под перетрубье при помощи стальных полос. Необходимо, чтобы его поддерживал стержень из стали, диаметр которого должен быть, 1.6 см. В противном случае можно использовать трубу, соответствующего размера. Полосы из стали устанавливаются в специальные «гнезда», которые проделаны в кирпиче.

На этом ряду начинается закладка свода. Делается это на выпущенные кирпичи 16 ряда. Схема русской печи такова, что внутри варочной камеры, кирпичи первого ряда имеют наклон, куда заливается толстый слой цементного раствора с глинобитом либо щебнем. Кирпичи передней и боковой стенки перетрубья кладутся на полосовую сталь.

Чтобы было понятно, как сложить русскую печь, на этом ряду надо соединить все отверстия.

Стенку перетрубья, с правой стороны, закрепляют замком. 20-ый ряд делается сборным каналом. После происходит сужение перетрубья с 25 до 18 см, относительно предыдущего ряда.

Далее нужно сборному каналу придать необходимую форму. Рядом с перетрубьем закладывается вентиляционный канал. Его сечение ровняется 7х25 см. Это необходимо для создания вытяжки, скапливающихся газов в перетрубье печи.

Затем делается уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей стесывается под конусообразную форму. Далее необходимо вентиляционному каналу придать прямоугольную форму с сечением 12х19 см.

На этом ряду, вентиляционный канал делается квадратным.

В области, над вентиляционным каналом, выполняется монтаж задвижки.

Выполняем сужение сборного канала и создаем дымовой канал.

Повторяем действия предыдущего ряда. Строительство русской печи очень кропотливая работа, поэтому часто придется повторять действия предыдущей кладки.

Ставится задвижка над дымовым каналом.

Далее нужно объединить дымовой и вентиляционный канал в горизонтальную плоскость. После этого, внутренняя конструкция становится похожа на букву «Г».

Над объединенным каналом укладывается два стальных листа. Объединенный канал выступает в качестве основания, который перекрывает вентиляционный ствол.

Дымоход составляет отверстие, размеры которого 12х26 см. далее над вентиляционным стволом возводится три слоя кирпича. Это необходимо, согласно пожарным требованиям.

Далее повторяется действия предыдущего ряда

Строительство трубы, толщина которой должна быть размером с кирпич. Всего потребуется 5 кирпичей, размер которой 13х26 см.

Кладка продолжается до потолка. Далее выполняется распушка, толщиной в 1.5 кирпича. Обратите внимание, что это должно выполняться на четыре ряда выше наката чердака. В качестве дымохода можно выполнить продолжение кладки либо использовать трубу. Трубы с обеих сторон должны быть облицованы несгораемым материалом и соответствовать размерам внутреннего сечения.

Теперь у Вас не возникнет вопросов, например как построить русскую печь? Ведь кладка русской печи расписана по шагам, поэтому вам достаточно лишь их соблюдать.

Рецепт старинного печного лака

Многие старые рецепты незаслуженно забыты, к такому рецепту относится и печной лак. Состоит он из двух компонентов – дёготь и железный купорос. На 1 кг дёгтя надо 50 гр железного купороса. Дёготь надо нагреть до кипения, и только потом добавить железный купорос. Горячим раствором красим разогретую печь. Хочу предупредить что все работы желательно проводить на открытом воздухе. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
2. Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
5. Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
9. Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
2. Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
3. Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

• высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность;
• лечебный эффект воздействия тепла;
• простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

чертежи, порядовки и описание кладки печи

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

Фото 1 Схема печи

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

1. Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
2. Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
3. Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
4. Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье – исток дымоходной трубы.
7. Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Фото 2 Модель современной Русской печи

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ

1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило – проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250х120х65	1850-1860 шт
Глина жирная	—	250 кг
Песок очищенный	—	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400х700	1
Колосниковая решетка	200х280	2
Колосниковая решетка	250х380	1
Топочная дверца	250х210	1
Топочная дверца	250х180	1
Прочистная дверца	130х130	2
Прочистная дверца	130х200	1
Поддувальная дверца	250х150	1
Дымовая задвижка	180х260	1
Заслонка для горнила	380х450	1
Водогрейный бак	280х120х500	1
Стальной уголок	5х60х60	1,5 м
Стальная полоска	5х50х60	20-25 м
Стальной лист	5 мм	1

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.

Фото 4 Фундамент

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

Фото 5 Название граней кирпича

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Фото 6 Перевязка углов кладки

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой —  ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

2. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

3. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

4. Закрываются своды и делаются отверстия.

5. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

6. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

7. Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

8. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

10. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.

11. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

12. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

13. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

14. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

15. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

16. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

17. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

18. Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила

19. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

20. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

21. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

22. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

23. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

24. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

25. -26. Закрываете задвижку кладкой

27. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

Схема кладки дымохода Русской печи

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Русская печь своими руками — чертежи, порядовки и описание кладки

Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 165 Обновлено 28 ноября, 2016

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Особенности кладки русской печи своими руками

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее  функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

[checklist]

• 2 аршина в ширину;
•  3 аршина в длину;
• 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).[/checklist]

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

[box type=”success” ]В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью. [/box]

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой  ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.[ads1]

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Русская печь на даче |

Когда заходит речь об обогреве дачного домика, который не имеет центральных коммуникаций теплоснабжения, дачники задаются вопросом, какой же выбрать источник тепла.

Русская печь на даче фото

Многие предпочитают камин, ведь что может быть лучше расслабиться вечером возле камина, такое удовольствие в городе представляется немногим. Но если возникнет время от времени необходимость в приготовлении пищи, приходится предусматривать в помещении домика еще и варочную поверхность. Оптимальной альтернативой выступает русская печка, ведь она несет несколько функциональных назначений:

• обогрев помещений;
• приготовление здоровой пищи;
• сушку собранного на приусадебном участке урожая;
• подогрев воды для бытовых нужд.

 

Тем более что возведение такой конструкции не потребует специализированных умений. Даже не совсем идеально построенная русская печка будет отлично функционировать, следует только придерживаться основных правил во время строительных работ.

Технология кладки русской печи

            Для выкладывания топочной части печи следует использовать кирпич огнеупорный, в остальную же часть конструкции можно возводить с помощью керамический кирпичных блоков.

Особенности раствора для кладки

раствор для кладки русской печи фото

Так как для кладки мы будем использовать различные виды кирпичей, соответственно составы растворов тоже будут отличаться:

1. Для зоны топки нужно применять растворы, состоящие из огнеупорной глины и шамотного порошка (что такое шамотный кирпич читайте тут). 1:3 или 1:4 – такие пропорции могут применяться для смешивания.
2. Для кладки керамических пустотелых кирпичных изделий используется глиняно-песчаный раствор в соответствующей пропорции 1:2.
3. Все стыки кирпичных труб с чердачным перекрытием лучше замазывать обычной цементно-песчаной смесью(Подробнее в статье Чем и как замазать печку).

Закладка фундамента

Залог долговечности конструкции – прочное основание, так как русская печь, достаточно увесистое сооружение, под нее просто необходима закладка фундамента. Оптимальным основанием для русской печи будет служить железобетонный монолитный фундамент. Для печной конструкции он выступает, как обособленная конструкция и не будет связан с основанием самого дома.

Заливка осуществляется по стандартной технологии, но требует дополнительной гидроизоляции в основании, использовать можно рубероид в этом случае.

Важный момент! Кромка основания относительно первого укладочного ряда должна выступать на расстояние не менее полуметра.

 

 

Кладка печи

кладка русской печи схема

Технология кладки печной конструкции должна основываться на определенных требованиях и условиях:

• обеспечение максимальной герметичности;
• размеры швов между кирпичами должны быть достаточно узкие, не более 5 мм;
• керамический кирпич непосредственно перед работами нужно вымочить, чтобы он не высушивал раствор, забирая влагу;
• необходимо удалять все излишки раствора, особенно это касается внутренне части печи;

 

ВАЖНО! Нельзя облицовывать внутренние стенки печи глиной. Такое действие приведет к снижению циркуляции воздуха, занижению теплопроводности, накоплению копоти и сажи. Со временем глина может отслаиваться и забивать внутренние каналы.

 

• обязательно выполнение перевязки швов, обеспечить ее можно чередованием в углах тычковой и ложковой кладки;
• наружные стены печи укладываются методом «в кирпич», а внутренние стенки применением технологии в «полкирпича»;
• для аккумуляции тепла после укладки первых двух рядов полость можно засыпать песком или битым стеклом;
• Прод другие виды кладки кирпича читайте тут.

Особенности укладки малой русской печи

схема кладки малой русской печи

Стандартная русская печь занимает достаточно большое пространство, что не совсем уместно при небольших дачных помещениях. Благодаря большим размерам она будет иметь неравномерную площадь прогрева. Этот фактор может приводить к образованию трещин на поверхности. У слишком маленьких копий русской печи будет отсутствовать, такая незаменимая деталь, как лежанка. Для сохранения функциональных способностей при значительном уменьшении размеров был разработан специальный проект печи. Последовательность возведения малой русской печки такая:

1. Для укладки первого слоя лучше использовать такой вид кирпича, как пережженный кирпичный блок. Его применение обеспечит меньшую поглощаемость влаги выложенным слоем. Углы нужно уложить из неполных кирпичей, длина которых составляет ¾ от общего размера. Это условие необходимо выполнить для правильной связки последующих рядов. Обрезать кирпичи можно с помощью болгарки с алмазным кругом.
2. На второй слоя формируются левая и передняя прочистки и зольник.
3. На уровне третьего ряда кирпичи укладываются без раствора левые чистки, а на передней прочистке закладывается поддувальная дверца.
4. На четвертом уровне оба подовых канала закрываются.
5. Обустройство пятого ряда представляет собой монтаж колосниковой решетки для малой топки, и выкладывание внутреннее части огнеупорным шамотным кирпичным блоком.
6. На шестом уровне идет дальнейшее возведение топливника и установка конструкции бака для нагревания воды.
7. На следующем ряду устанавливается решетка основной топки, а правая стенка армируется с помощью полосы из стали, на обоих концах которой должны быть предусмотрены заглушки.
8. На восьмом и девятом выкладываемых слоях продолжается оборудование основных канальных проходов, и монтирование поддувальных дверок основной и малой топок.
9. Десятый ряд объединяет своды обоих топливников в общее перекрытие, а также производится закрытие днища горнила.
10. Одиннадцатый ряд предусматривает укладку металлического уголка и установку плиточной поверхности.
11. На следующем ряду начинается процесс укладки передних и боковых стенок горнила, а слева от плиты ведется обустройство дымохода.
12. С тринадцатого по шестнадцатый ряду продолжается укладка горнила. Для выполнения обустройства полукруглого свода подготавливается специальное шаблонное приспособление, которое можно выполнить из следующих материалов: фанера или дерево.
13. На следующих двух рядах производится укрепление задней стенки, уменьшение в размерах горнила и завершение его сводом, а также ведется увеличение по ширине дымохода.
14. Девятнадцатый и двадцатый ряды. Производится формирование площади для засыпки выше горнила. Затем для увеличения теплоемкости это пространство засыпается песком и производится плотная утрамбовка засыпаемого материала.
15. На рядах с двадцать первого по двадцать третий продолжается постепенное сужение в сторону дымохода.
16. На следующий ряд отводится установка заслонки вентиляции.
17. На двадцать пятом ряду происходит соединение с дымоходом.
18. Количество последующих рядов зависит от высоты помещения, на них производится формирование трубы дымохода.

Печь выложена и готово все обустройство. Правильная укладка – это только половина успеха. Следующим важным этапом является просушка конструкции. Несоблюдение правильной технологии повлечет к образованию трещин. На протяжении недели печь необходимо протапливать в течение получаса, два раза в день. При этом закладку дров нужно осуществлять сначала на 20% и постепенно увеличивать. Во время просушки необходимо открыть все поддувальные дверцы. Температура печных стен не должна превышать 55 ºС. Не стоит забывать и о соблюдении условий вентиляции помещения. Не стоит забывать и про отделку печки. Лучше всего отделать под кирпич. А можно стенку просто покрасить.

Так же рекомендуем к прочтению:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Кладка русской печи: проекты, схема, материалы

Нужно много опыта и знаний, чтобы кладка русской печи была выполнена правильно. Работу лучше поручить опытному мастеру или прежде чем приступить к строительству своими руками, нужно поучиться у специалиста, изучить схемы и чертежи. Если положить неправильно хотя бы один кирпич, то в результате нужно будет перекладывать всю кладку. Поскольку ошибка приводит к слишком большой тяге или к ее отсутствию.

Что собой представляет?

Русскую печь используют с давних времен, потому что устройство всегда было многофункциональным. Это способ для обогрева помещения, приготовления еды, выпекания хлеба, сушки овощей и фруктов, нагревания воды, лечения и проветривания комнат. Старинные печи были далеки от идеала, но со временем конструкция усовершенствовалась и может служить обогревателем. Особенно ценится лежанка, служащая идеальным местом для сна в морозные дни.

Вернуться к оглавлению

Проект конструкции

Современное строение делают с нижним прогревом, благодаря чему помещение лучше нагревается. Проекты русских печей разнообразные, но основа никогда не меняется. К основным элементам относится:

• опечек;
• холодная печурка;
• шесток;
• под;
• варочная часть печи;
• перетрубье;
• вьюшка;
• лежанка.

Вернуться к оглавлению

Где поставить?

Для качественного обогрева помещения постройку лучше установить в центральном помещении.

Перед тем как приступить к работе, нужно определить место, где построится кирпичная конструкция. В доме, построенном из деревянных брусьев, расстояние между стенами и печью должно быть не менее 20 см. Обязательно в проем кладут слой асбеста. Он предотвратит возгоранию материала, из которого построен дом. В кирпичном доме русская печь устанавливается в центральной комнате. Лучше всего, если это гостиная или кухня. Таким образом, обогревается все помещение.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны для кладки?

Строительство русской печи с лежанкой требует использования следующих инструментов:

• мастерок;
• молоток в форме кирки;
• расшивка;
• уровень;
• отвес;
• порядовка;
• правило;
• посуда;
• планка.

Вернуться к оглавлению

Материалы для строительства

Для стройки понадобится глина.

Каждый вид кирпичной печи требует определенного количества материалов. Ее строительство состоит не только из возведения стен, но и заливки фундамента. Он необходим потому, что размеры русской печи с лежанкой большие, и весит она соответственно много. Если габариты имеют 160 ширины, 240 длины и 190/20 см высоты, то для строительства нужно:

• огнеупорный кирпич;
• глина;
• песок;
• плита с конфорками;
• 3 колосниковые решетки;
• 2 дверцы для топки;
• 3 прочистная;
• дверь для поддувала;
• задвижка для дыма;
• заслонка;
• бак для нагревания воды;
• уголок из стали;
• стальная полоска;
• лист стали.

Если для кладки используется керамический кирпич, то его замачивают перед работой. Это делают с целью предотвратить накапливание влаги от раствора. В этом случае весь материал высыхает равномерно, чем обеспечивает герметичность конструкции.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы над строительством

В кладке могут быть использованы только целые кирпичи.

Прежде чем приступить к работе, нужно создать простой мини-макет русской печи из картона. Это поможет в последовательности кладки кирпича. Если использовать чертежи русской печи из кирпича, нужно придерживаться последовательности постройки. На первом месте заливка фундамента. При этом поверхность проверяется уровнем, неровности убираются правилом. Во время работы строго соблюдается последовательность кладки кирпичей. Не стоит забывать, что конструкция русской печи должна быть полностью герметичной. Поэтому используют только целые кирпичи без трещин.

Вернуться к оглавлению

Фундамент под русскую печь

Постройка имеет большой вес, поэтому перед началом работы нужно сделать заливку. Для начала роют котлован, в который заливается монолитный бетон, что послужит фундаментом для русской печи. Учитывать наличие печи нужно еще во время возведения самого дома. А также учитывается место ее размещения, поскольку от этого зависит способ заливки и укрепления. Следует учесть тот факт, что фундамент должен на несколько миллиметров выступать за стенки самой печи.

Вернуться к оглавлению

Раствор для возведения конструкции

Затем готовится строительная смесь, которая значительно отличается от обычной и замешивается труднее. Такие растворы продают в магазине, но поскольку речь идет о работе своими руками, то и смесь лучше готовить самостоятельно. Для этого необходимо иметь глину и песок, а также подготовить посуду. Перед замесом раствора глину замачивают на несколько дней в бочке. Затем добавляют нужное количество песка и мешают с помощью ног. Для этого лучше всего обуть резиновые сапоги. Смесь должна быть однородной, мягкой, без камушков и комочков. В противном случае кирпич будет плохо прилегать друг к другу, и швы будут неровными. В результате кладка тоже будет неравномерная.

Замес происходит в зависимости от вида кирпича, из которого строится печь. Для М-150 применяется обычный раствор из глины и песка. При использовании тугоплавкого материала применяют тугоплавкую глину. Для шамота берут огнеупорный материал. Часть дымохода, находящаяся на чердаке, возводится с помощью цементного раствора.

Вернуться к оглавлению

Схема кладки кирпича для русской печи

Кладку нужно начинать прожженным кирпичом.

После завершения замеса раствора можно приступать к основной работе над постройкой. Сначала нужно сложить первый ряд кирпичей для основы. Кладка выполняется «в кирпич», «в полкирпича» или «в четверть кирпича». Пошаговая схема русской печи поможет соорудить ее самостоятельно. Принцип работы заключается в следующем:

1. Кладка начинается с прожженного кирпича.
2. Дальше уже закладывают каналы для чистки от сажи и зольник.
3. Кладут кирпич с установкой чистящих дверцей и поддувала.
4. Затем делают перекрытия каналов.
5. Начинают строить малую топку, уложив колосовую решетку.
6. Устанавливают бак для воды.
7. В следующем ряду делают плиту и устанавливают колосовую решетку, укрепляют стену с помощью полоски.
8. Дальше — продолжение укладки и установление дверцей.
9. Начинается соединение свода топок и укладка пола горнила.
10. На торцевую сторону стены кладут уголок и прикрывают плитой. На другую топку — съемную колосовую решетку.
11. С 12 ряда выкладывают горнило из огнеупорного кирпича, наружные стены делают из керамического материала.
12. Дальше продолжают выкладывать стены. Начинают делать дымоход, оставляя в середине отверстия. Устанавливают шаблон и делают свод арки.
13. Затем строят стены и перекрывают устье горнила.
14. На 17 ряду сужают горнило, дымоход делают шире и закрепляют стенку полоской.
15. Затем перекрывают устье горнила, возводят переднюю стену.
16. Засыпают свод горнила песком и укрепляют стену стяжкой.
17. Совершают сужение перетрубов, перекрывают печь.
18. Продолжается укладка дымохода.
19. Соединение дымохода и перетрубья.
20. Дымоход сужается и выводится труба.
21. От перекрытия до улицы возводят ее, используя цементную смесь.

Когда постройка будет готовой, ее нельзя сильно топить. Нужно сделать выдержку для просыхания. Печи нужно дать возможность высохнуть естественным путем. Топить начинают небольшими порциями. По окончании сушки готовность русской печи к эксплуатации проверяют за наличием конденсата на металлических деталях. Для безопасности использования конструкции нужно чистить дымоход не реже одного раза в год.

Русская печь с подтопком своими руками: порядовка, описание кладки, фото

Кирпичная русская печь в отличие от большинства современных отопительных устройств обеспечивает в помещении комфортную температуру и уровень влажности в автономном режиме. Поэтому она остаётся самым распространённым средством для отопления загородных домов, коттеджей, дач, расположенных в удалении от инженерных коммуникаций.

Устройство русской печи с подтопком

Существует много вариантов конструкций русской печи, но всегда её составляющими элементами являются отопительно — варочные отделы, духовка и хотя бы небольших размеров лежанка.

Современная русская печь дополнительно оборудуется подтопком (дополнительной топочной камерой), благодаря которому она быстрее нагревается и отдаёт в помещение большее количества тепла. Им также можно воспользоваться для приготовления пищи в тёплое время года, когда нет необходимости прогревать всю печь.

Устройство русской печи с подтопком:

• Фундамента. Для его сооружения применяют камень, кирпич или бетон.

• Подпечья — полости в нижней части печи, где сушат дрова на запас.

• Холодной печурки — углубления, в которой можно хранить кухонную утварь.

• Шестка — ровный горизонтальный участок перед входным отверстием в горнило. Приготовленные блюда, оставленные на шестке, дольше остаются в горячем состоянии. У некоторых моделей печей на этом месте устанавливается варочная плита.

• Пода — днища горнила или варочной камеры. Располагается к шестку под небольшим углом, который способствует более лёгкому передвижению тяжёлым чугункам.

• Загнётки — переходной плоскости между шестком и подом.

• Варочной камеры или горнила — полости внутри печи, предназначенной для закладки дров и размещения посуды из жаростойкого материала для приготовления пищи. У потолка горнила, как и у пода, имеется уклон к входу.

• Перетрубья — полости над шестком, где собирается дым. Является основанием дымоотводного канала.

• Самаварника (душника) — узкого канала, входящего в дымовую трубу. Ранее к нему подсоединяли трубу самовара. В современных моделях русских печек душник устраивается редко.

• Дымохода вертикального канала над шестком, предназначенного для отвода продуктов сгорания топлива в атмосферу.

• Распушки — расширенного сегмента дымохода, находящейся близко к потолку.

• Вьюшки — небольшого окошка с дверцей, предназначенной для полного перекрытия дымохода. Через неё есть доступ к задвижке, которая используется для регулировки тяги в печи.

• Заслонки — толстого листа стали с хорошо обработанными краями и ручкой. Служит дверкой для входного отверстия горнила.

• Колосников — чугунных решёток, установленных между топливной камерой и поддувалом.

• Лежанки — большой горизонтальной плоскости, расположенной сзади дымовой трубы. Под нею находятся каналы с циркулирующими потоками горячего воздуха, поэтому во время топки русской печи она всегда тёплая, а если перекрыть нужную задвижку, то будет сохранять тепло долгий период времени.

Русская печь с подткопком (справа)

Пример 2 (подтопок внизу, справа)

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения русской печи с подтопком своими руками нужно заранее заготовить в полном объёме стройматериалы, инструменты, подсобный инвентарь, а также фасонные детали из чугуна и стали.

Материалы

Для конструкции русской печи традиционной формы и габаритов: высотой 1,9 — 2,0 м, шириной 1,6 м и длиной 2,38 м потребуется:

Наименование материала или фасонной детали	Единица измерения	Количество
Закалённый красный кирпич М 200	Тыс. шт.	1,75
Шамотный огнестойкий кирпич	Тыс. шт.	0,23
Глина жирная	кг	250
Речной песок	кг	300
Варочная плита с двумя комфорками 40х70 см	шт.	1
Решётка колосниковая 20х28 см	шт.	2
Решётка колосниковая 25х38 см	шт.	1
Дверца топочная 25х21 см	шт.	1
Дверца топочная 25х18 см	шт.	1
Дверца прочистная13х13 см	шт.	2
Дверца поддувальная 25х15 см	шт.	1
Дымовая задвижка 18х26 см	шт.	1
Заслонка 38х45 см	шт.	1
Бак водогрейный 28х12х50 см	шт.	1
Уголок стальной 5х60х60 мм	м	1,5
Полоса стальная 5х50 мм	м	20-25
Лист стальной толщиной 5х50х50 мм	шт.	1

Русская печь с подтопком является довольно массивной конструкцией и требует надёжной опоры. При расчёте её габаритов учитывают не только вес и размеры печи, но и почвенный состав, уровень грунтовых вод в зоне будущего котлована. Опора в форме прямоугольной плиты должен быть шире основной конструкции на 10-15 см в каждую сторону, а глубина в зависимости от особенностей грунта составлять 50 — 80 см.

Бетон можно приобрести в готовом виде, но дешевле будет выполнить замес самостоятельно. Для сооружения монолитной фундаментной плиты 1,7х2,5 м и толщиной 0,6 м нужно приобрести:

• щебень — 4,2 м3 (0,7м3 — для подстилающего слоя и 3,5 м3 в бетон),

• песок — 3,5 м3 (0,43 м3 — подстилающий слой и 3 м3 — в бетонный раствор),

• цемент М400 — 0,66т(13 мешков),

• арматуру диаметром 8÷10 мм — 85 м (53 кг),

• доску для опалубки толщиной 40 мм — 0,2 м3,

• рубероид — 9 м2,

• полиэтиленовую плёнку — 5- 6 м2.

Инструменты

В стандартный набор печника должен состоять из:

1. Кельмы (мастерка) — применяется для забора кладочной смеси из ёмкости и распределения её по поверхностям кирпича. Кельмой также в процессе кладки русской печи очищают лишний раствор, выступивший за пределы шва.
2. Молотка кирки — раскалывают и обтёсывают кирпичные блоки для подгонки отдельных сегментов кладки или придание им определённой конфигурации.
3. Расшивки — специального инструмента для оформления линии швов.
4. Шнура — причалки контролируют прямолинейность рядов и перпендикулярность стен, но чаще мастера выполняют эту работу отвесом и строительным уровнем.
5. Порядовки — необходима для выравнивания по толщине горизонтальных швов.
6. Отвеса — приспособления для проверки вертикальности стенок.
7. Строительного уровня — инструмента для контролирования ровности каждого ряда.
8. Правила — применяется для создания гладкой плоскости сверху фундаментной конструкции.
9. Лопаты и двух ёмкостей для изготовления бетона и раствора.
10. Мерной планки — для измерения толщины шва.

Подготовительные работы

Подготовительных этапы:

1. разработка детального чертежа основной конструкции,
2. приготовление бетонной смеси, раствора для кладки,
3. возведения фундамента.

Схема русской печи с подтопком

Схему русской печи можно разработать самостоятельно или скачать с интернета. На рисунке 1 изображена схема печи с лежанкой и подтопком (внизу), способная обогреть помещение площадью до 60 кв. м.

Рис. 1

Места установки печной гарнитуры наглядно показывает рисунок 2:

Рис. 2

Приготовление раствора для кладки

Чтобы при эксплуатации печи, продукты горения не попадали в помещение, кладка должна проводиться с применением качественного и жаростойкого раствора. В качестве основного ингредиента в его состав вводят жирную глину, которая обеспечит эластичность и не позволит растрескиваться при высыхании.

Приобретённую глину необходимо очистить от мусора, камешек и различных примесей. Затем её следует замочить в ёмкости с водой на 24 часа. Набухшую глину пропустить через прочную металлическую сетку с размером ячеек не более 5 мм. Таким способом можно добиться однородности из глиняной массы и избавить её от мелких включений.

Если песок куплен сеянный в мешка, то нет проблем. А если материал привезён автосамосвалом напрямую из карьера, то его также следует хорошо просеять.

Подобрать правильные пропорции можно опытным путём: смешать небольшое количество ингредиентов в нескольких вариантах и изготовить лепёшки толщиной в 1 см. После того, как лепёшки подсохнут, проверить на наличие трещин. В которой из них трещин окажется меньшее количество, такие пропорции ингредиентов и взять за основу при замесе всей массы раствора.

Изготовление фундамента

Устройство фундамента русской печи выполняют в следующем порядке:

• отрывка котлована,
• уплотнение основания котлована,
• отсыпка подстилающего слоя из щебня толщиной 15 см с послойным уплотнением,
• устройство песчаной подушки толщиной 10 см с поливом водой и тщательным уплотнением,
• монтаж опалубки. Чтобы влага не уходила из бетонной смеси, стенки опалубки изнутри котлована нужно обшить полотнами полиэтиленовой плёнки внахлёст на стыках размером 15 — 20 см,
• вязка каркаса из арматуры,
• заливка бетонного раствора.

После того, как бетон застынет и наберёт прочность, опалубку демонтируют и выполняют гидроизоляционные мероприятия: обмазывают боковые стенки битумной мастикой, верхнюю плоскость застилают двумя слоями рубероида.

Порядок кладки и порядовка

Кладку русской печи выполняют, взяв за основу порядовку:

№ ряда	Порядовка кладки русской печи с подтопком
1	Кирпич кладут всплошную: вначале образуют внешний периметр, а затем заполняют внутреннюю часть
2	Формируют основания прочистных каналов, стенок печи, зольника
3	Повторяется кладка второго ряда, с той разницей, что швы перекрываются целыми блоками. Закрепляют в кладке дверцы поддувала и прочистной камеры. Для этого используют стальную проволоку, один конец которой крепят к дверным коробкам, а другой закладывают в шов между кирпичом
4	Полностью повторяет рисунок третьего ряда (в перевязку)
5	Продолжение формирование каналов, укладка колосниковой решётки и установка топочной дверцы
6	Выкладка топки шамотным кирпичом и монтаж водонагревателя
7,8,9,10	Повторяет рисунок шестого ряда
11	Топку печи обрамляют уголком и монтируют варочную плиту
12,13,14	Формирование камеры горнила и основание дымохода
15,16, 17	Формирование камеры горнила, наращивание канала дымохода
18	Формирование арочного свода горнила
19, 20	Наращивание стен печи
21,22	Формирование перекрытия, начало сужения перетрубья
23	В дымоход устанавливают прочистную дверцу
24	Монтаж задвижки для регулировки тяги
25,26	Перекрывают пространство над заслонкой
27, 28, 29	Объединяют перетрубье с каналом дымовой трубы
30,31,32	Формируют дымоотводной канал печи

Пример готовой конструкции

Пример 2

Вывод

Если кладка выполнена правильно, используется качественное топливо, то русская печь станет верным помощником во многих случаях и создаст самобытный неповторимый интерьер в доме.

Загрузка…

Модификация использования ракетной печи (форум дровяных печей в перми)

Джами МакБрайд написал:
Обратите внимание на повторное обжигание в этом дизайне кладки:

Основная проблема любого теплообменника, работающего с выхлопными газами, заключается в поддержании достаточной тяги даже при остывании выхлопных газов.

Есть много традиционных каменных печей, многие из которых были изобретены в Европе во время нехватки дров несколько веков назад (расширение после чумы, Age of Sail, т. Д.).

У некоторых из них есть изящное маленькое пусковое отверстие или заслонка в верхней части дровяного ящика, крошечный канал, который позволяет небольшому количеству дыма течь прямо вверх к основной трубе. Как только тяга установлена, вы разводите большой костер (вероятно, второй огонь в примере с «слугой»), и если это заслонка, вы закрываете ее, так что большая часть выхлопных газов выводится из топки через извитые каналы. , к дымоходу.

Большинство современных каменных печей имеют внутреннюю сердцевину, компенсатор и затем внешний облицовочный слой.

Вы определенно можете использовать глыбу в качестве основы для кирпичной кладки, вместо кирпича или камня.

Я бы не решился использовать глыбу в самых горячих частях (даже огнеупорный кирпич иногда трескается в мосту топки нагревателя ракетной массы при тепловом напряжении; и глыба быстро разрушается, когда вы загружаете древесину только от физических ударов и сколов).
… и определенно не решается использовать его для всего (если только вы не покрыли его чем-то традиционно огнестойким / газонепроницаемым).
Початок подвержен растрескиванию, если вы оставите соломинку снаружи, и его трудно отремонтировать, если он потрескался.(Ремонт стен — это нормально, но в запутанном теплообменнике это может быть проблематично).

У каменных обогревателей облицовка представляет собой керамическую облицовку дымохода, а конструкция опирается на устойчивые каменные блоки.

У нагревателя ракетной массы выхлопной тракт облицован металлическим воздуховодом или дымовой трубой. (Да, лучше использовать дымовую трубу или сталь ближе всего к источнику тепла; и да, огонь в основном горит внутри теплотрассы, к тому времени, когда он попадает в ствол, остается мало кислорода, и большинство стволов не получают все равно жарко, как дровяная печь.Но нам бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь, кто умеет работать с металлом, усовершенствовал ствол.)

Можно делать ограниченные участки без вкладыша, как мы построили кирпичный уголок вместо колена воздуховода во время одного семинара. Но вам нужен кто-то, кто будет жить с печью, чтобы быть внимательным специалистом по обслуживанию, который мог бы следить за уплотнением в этой области в случае возникновения каких-либо утечек в слоях штукатурки или раствора.

Трубочист или инспектор не будет иметь ни малейшего представления о том, исправна ли ваша система, а это значит, что вы должны знать это сами.
Это действительно будет экспериментальная система, и если вы захотите передать ее (продать или наследникам), вам нужно будет убедиться и обучить их тому, как ее использовать и поддерживать.

Если у вас есть место, лучший способ — построить прототип с небольшой крышей над ним — может быть, он может использоваться как обогреватель во дворе или уличная печь для пиццы, или как первая ступень в будущей гостинице. Если он работает хорошо, воспроизведите его в помещении (просто посмотрите на перепады давления воздуха).

…
Что касается вашей первоначальной идеи печи — вы поместили свою печь в ящик, лучистое тепло от нее отражается взад и вперед от стенок коробки, и меньше его уходит в комнату. Погуглите «Камин Рамфорда», чтобы узнать, как эффективно отводить тепло в комнату.

…
Да, вы можете обвести дымоход, но будьте осторожны, чтобы не сделать трубу достаточно прохладной, чтобы привлечь креозот (даже наверху за пределами дома). Дровяные печи расходуют много топлива в виде дыма, особенно если его погасить на ночь.Дым превращается в креозот, когда конденсируется на холодном металле или кирпичной кладке.

Каменные печи позволяют решить эту проблему, сжигая короткий горячий огонь с более полным сгоранием древесного газа и дыма. Нагреватели ракетной массы и некоторые современные печи также обладают эффектом «повторного сгорания» над основной зоной возгорания, где расходуется оставшийся дым.

Изобретатель нагревателя ракетной массы иногда говорит, что если хочешь смотреть на огонь, возьми свечу. Если вы хотите обогреть свой дом, не тратя топливо в виде дыма и не загрязняя окрестности, выберите устройство, оптимизированное для этой цели, и используйте его правильно.

Некоторые ракетчики также советуют не снимать дровяную печь, пока пробуют обогреватель ракеты; вы можете иметь и то, и другое.

Разжигайте небольшой огонь в своей дровяной печи для развлечения, когда это необходимо, и используйте короткие костры в каменной печи, чтобы поддерживать в комнате комфортную температуру изо дня в день, эффективно и безопасно. Если каменный обогреватель находится в пределах прямой видимости дровяной печи (я вижу здесь ракетную скамью, мое предубеждение), он будет служить дополнительной тепловой массой, даже если вы просто используете дровяную печь.Как ваш бетонный ящик, но в комнате, где он принесет больше пользы.

Нагреватели для каменной кладки являются улучшением по сравнению с нагревателями ракетной массы для
— долговечность,
— проверенные временем конструктивные параметры,
— для наблюдения за огнем,
— могут быть разработаны для запекания с чистой среднетемпературной духовкой (не как горячие, как кирпичные печи ручной работы, но подходящие для повседневной выпечки или жарки)
— и из-за того, что они похожи на современные технологии (дровяные печи и камины), поэтому они менее подвержены ошибкам оператора.Вы просто наполняете ящик дровами (сложенными, как большой огонь в камине), запускаете его и закрываете дверь.

Ракетные обогреватели являются улучшением по сравнению с каменными обогревателями за
— стоимость,
— немедленное получение лучистого тепла из ствола (каменные печи нагреваются до 12 часов, что не приветствуется, если вы уезжаете в отпуск зимой; a Ракетная печь согреет вас, пока горит огонь, больше похоже на дровяную печь, но все же сохранит дополнительное тепло на потом),
— топливная экономичность,
— комфорт (на них можно сидеть)
— приготовление пищи: они хорошо кипят и могут быть разработаны для жарки или запекания, если необходимо
— и, вероятно, чистота выхлопных газов (они буквально не дымят большую часть своего цикла горения, свидетельства анекдотичны, но впечатляют).

Дровяные печи менее эффективны, менее безопасны для контакта, намного более дымны и не служат так долго без исключительного обслуживания. Но они являются улучшением в нескольких отношениях:
— быстрый нагрев и охлаждение (если ваша погода действительно переменчивая, это может быть плюсом, а не минусом)
— знакомы большинству пользователей
— более портативны из-за низкого вес (вам придется купить новую дымовую трубу, но вы можете перетащить дровяную печь из дома в дом или даже установить ее в передвижную вещь типа кемпера).
— варочная панель нагревается, если вам нужно жарить что-нибудь весь день.

У каждого из них тоже есть свои опасности, но этот пост уже достаточно длинный

-Erica

STOVEMASTER — Чертежи для самостроителей

Чертежи для самостроителей

С информацией о преимуществах каменных обогревателей, распространяющихся по Северной Америке и во всем мире в стремлении людей к хорошо развитой устойчивой технологии обогрева, все больше и больше людей обращают внимание на то, чтобы каменный обогреватель был встроен в свой новый экологически чистый дом или переоборудован в существующий жилище.Конечно, лучший способ — это связаться с опытным строителем обогревателей и убедить его спроектировать и построить надлежащий каменный обогреватель. Однако многие люди сталкиваются со следующей дилеммой:

• — Многие люди в Северной Америке и других странах не находятся в зоне, обслуживаемой одним из каменщиков. Вокруг могут быть опытные каменщики, но они не знают, как построить каменный утеплитель, и часто не знают, что это такое.
• — У некоторых людей ограниченный бюджет, и они не могут позволить себе нанять профессионального каменщика.Однако они могут обладать базовыми навыками кладки и чувствовать возможность построить обогреватель для себя, следуя хорошим планам и здравым советам.
  
• — Компании в непосредственной близости, предлагающие сердечники каменного обогревателя или ручные каменные обогреватели, не могут разработать обогреватель с желаемыми характеристиками.
  

Это причины, по которым мы получаем много запросов на разработку индивидуальных чертежей каменного обогревателя и строительных чертежей для самостоятельных строителей. На данный момент мы предлагаем только услуги по индивидуальному дизайну и не располагаем каталогом предварительно спроектированных основных каменных обогревателей.Тем не менее, мы планируем создать такой каталог в будущем, чтобы люди могли выбирать заранее разработанные стандартные модели по более низкой цене или индивидуально разработанные единицы по соответственно более высокой цене.

С помощью наших услуг по индивидуальному проектированию мы предлагаем не только дизайн для самого устройства, но и комплексное решение для отопления дома или территории, часто консультируя по наилучшей планировке, строительным материалам и методам строительства. За последние годы мы разработали множество обогревателей для строителей, расположенных не только в Северной Америке, но и по всему миру.Вы можете узнать об опыте наших сотрудников на странице отзывов Design Service.

Наша служба создает комплексный, простой для понимания пакет чертежей, который включает в себя очень подробные чертежи, показывающие каждый кирпич, которому он принадлежит, в плане, трехмерных видах, трехмерных сечениях и трехмерной последовательности. Мы также включаем общие рекомендации, инструкции по монтажу, образцы изображений, руководство пользователя и список материалов. Мы можем проектировать в британской или метрической системе и использовать размеры кирпича, распространенные в вашем регионе.В стоимость пакета входит 1 час поддержки во время строительства.

Во всех конструируемых нами обогревателях используются топки новейшей конструкции, протестированные в нашей лаборатории обогревателей. Наша топка, работающая в соответствии с нашим руководством, обеспечивает очень чистое сгорание во всех агрегатах. Выбросы находятся в диапазоне 0,6–1,5 г / кг для твердых частиц и 0,1–0,25% для выбросов CO, что соответствует или ниже уровня самых жестких мировых стандартов. Например: ЕС имеет ограничение на выбросы CO в 0,3%, а дровяные печи, сертифицированные EPA, должны иметь уровень выбросов твердых частиц ниже 7 г / кг для печей фазы I и 5.3 г / кг для печей Фазы II. Наши выбросы ниже 1,5 г / кг находятся на уровне современных пеллетных печей. Для получения дополнительной информации о тестировании и результатах тестирования вы можете посетить страницу тестирования.

Клиенты службы дизайна получают 5% скидку на все оборудование Pisla, также доступное в Stovemaster, что делает его удобным универсальным вариантом покупки в один конец.

Чтобы получить полный список условий и стоимости услуги индивидуального проектирования и чертежей, посетите страницу «Условия проектирования и стоимость».

Пример чертежей:

Чертежи плана:

3D просмотры:

3D-сечения:

Panorama Door — Maine Wood Heat Co. Inc.

Сампса Киуру решил установить финский каменный обогреватель в своем доме в Новой Зеландии, удостоенном национальной награды за экологический дизайн. Четыре особенности отличают каменку Sampsa от других нагревателей, которые мы обычно создаем, хотя все наши каменные каменки от Maine Wood Heat, как правило, являются особенными и изготавливаются на заказ.

Сначала он выбрал для своего каменки большую красивую чугунную герметичную дверь с панорамной формой «эркера». Он также решил, что мы спроектируем современный прототип ручной топки, чтобы вводить избыточный воздух в двадцать четыре отдельных воздушных порта. Кроме того, он решил добавить к своей конструкции нагревателя малоизвестную систему теплообменника с игольчатым слоем из чугуна из Финляндии, которая забирает перегретый горячий воздух с верхней части нагревателя и отправляет его вентилятором в коробку за нагревателем, где находится тепло горячего воздуха преобразуется в тепло горячей воды, а затем перекачивается в отдаленные районы дома.И, наконец, Сампса услышал о каком-то мыльном камне, добываемом в Финляндии, и хотел попробовать найти его для своего обогревателя. Об этом теплообменнике с игольчатым слоем мы поговорим в следующем блоге.

Последние три пункта я буду обсуждать отдельно в будущих блогах. Но сегодня я хочу поговорить о двери. Дверь была на петлях справа и открывалась слева, а пружины на петлях позволяли ей возвращаться в почти закрытое положение после того, как она была открыта для загрузки древесины.По соображениям безопасности ручка была съемной. Единое стекло из красиво отлитого керамического стекла покрывало три грани двери. Органы управления воздушной мойкой позволяли воздуху омывать поверхность двери вверх и вниз.

К сожалению, большая часть кирпичной кладки состоит из прямоугольных модулей. Панорамная дверь представляет собой особую проблему не только из-за формы эркера, но и из-за того, что нет простого способа поставить самонесущие кирпичные модули поверх двери. Дверь обогревателя закрыта прокладками и, будучи закреплена винтами с метчиком или другими средствами, не поддерживает кирпичную кладку над ней.Если бы это было так, оно бы давило на кладку и треснуло бы, когда огонь нагревает массу.

Это означает, что форма каменной кладки эркера над дверью, которая перекрывает дверь, должна поддерживаться другим способом. Просматривая множество фотографий обогревателей с панорамными дверями, построенных другими, мы отметили, что многие из них были сделаны из блоков из мыльного камня, где камни над противопожарной дверью могут быть сбоку соединены с камнями слева и справа с помощью штифтов и зажимов, позволяющих им в некотором смысле зависать в воздухе над дверью, не садясь на саму дверную коробку.

В кирпичной кладке для наших пятисторонних и шестисторонних обогревателей, которые мы построили, у нас есть два угла 135 градусов по обе стороны от загрузочной дверцы, и мы обычно переносим граненую форму до самого верха обогревателя. Кроме того, мы обычно устанавливаем одноплоскостную дверцу только на передней грани этих обогревателей и не используем дверцу, которая в некотором смысле охватывает три грани кладки. Вы можете увидеть хороший пример этого на фотографии слева каменной печи Belanger, которую мы построили десять или более лет назад.

Эти двери устанавливаются на плоскую переднюю грань. Тем не менее мы должны перебросить мост через проем перемычки, поэтому мы сделали это двумя способами. Один из них состоит в том, чтобы сделать трехкомпонентный сварной угловой чугун, который повторяет форму трех передних граней и который охватывает дверной проем от задней стороны фанеры и поворачивается влево и вправо за дверным проемом, чтобы следовать двум угловым граням 135 градусов кирпичная кладка. Уголок должен быть очень аккуратно сварен, и на концах уголка мы всегда укладываем полоску минеральной ваты толщиной 1/4 дюйма, чтобы оставить металлу некоторое пространство для расширения (поскольку металл потенциально движется в двух направлениях из-за сварная форма).

Мы также кладем полоску высокотемпературной ленточной прокладки на специальную граненую стальную перемычку и укладываем кирпичи насухо на угольник. У нас был довольно хороший успех с этим подходом, но он не нравится нам так сильно, как наш второй вариант, который заключается в перекрытии дверного проема «домкратной аркой», где пружинный камень для каждой стороны арки фактически начинается на каждой боковой грани за пределами проем, а затем улавливает боковую тягу арки прямо на углах передней грани, где начинается домкратная арка, что вы можете видеть на фотографии выше.Пружинный камень мы обычно делаем из мыльного камня, с которым легко работать с полированным углом 135 градусов, чтобы он соответствовал угловому кирпичу, который мы используем выше и ниже него. Мы отодвигаем заднюю половину пружинного камня из мыльного камня так, чтобы кирпичи двух рядов идеально вписывались в него. После того, как арка уложена и форма удалена, этот подход дает нам надежную плоскую арочную перемычку над дверью без металлического уголка необычной формы, на который можно было бы положиться. Такую же арку вы также можете увидеть на фото обогревателя Belanger выше.

В случае панорамной двери передняя грань, с которой мы работаем, имеет ширину всего около 16,5 дюймов, и, как правило, эта грань не доходит до поверхности обогревателя, поэтому мы по сути застряли в создании чего-то, что повторяет форму двери. в кладке под и над дверью, но не обязательно на всем протяжении каменки, включая дверцу духовки. В случае Sampsa мы не хотели делать угловую стальную перемычку на такой короткой грани, чтобы не было риска, что перемычка вызовет трещины, даже если мы ее тщательно закроем.Кроме того, дверцу духовки, которую выбрал Сампса, мы с ним хотели установить на плоской грани по всей передней части каменки. Таким образом, нам в основном нужно было спроектировать фасет эркера для первой трети обогревателя, а затем вернуться к плоской поверхности на верхней половине. Нам очень повезло иметь в нашей группе талантливого резчика по дереву и строителя домов, который был со мной в течение трех дней до начала практического семинара. Вместе Крис Нейлор и Альби разработали кирпичный макет и выполнили все разрезы, чтобы создать макет эркера под дверью, а затем также спроектировали и построили форму для создания двух изготовленных на заказ фасетных литых огнеупорных перемычек эркеров, перекрывающих дверной проем без отдыха. на самой двери.Альби вырезал все формы кирпича на арендованной алмазной пиле для мокрого шлифования (десятидневная арендная плата составляла половину стоимости новой пилы … мы почти купили пилу, чтобы иметь ее для будущих проектов). Крис сделал шаблон из фанеры, чтобы убедиться, что каждый ряд под дверью соответствует предыдущему, и Альби вырезал большинство кирпичей и сложил их насухо, конечно, конечно, все пронумерованные на досках рабочей зоны на строительных лесах перед каменкой. .

Крис приступил к измерению и проектированию и сделал две красивые одноразовые формы, чтобы создать как внутренний, так и внешний ряд огнеупорных перемычек.Компания Sampsa позвонила поставщику огнеупоров, и по моей просьбе к нашему заказу были добавлены специальные высокотемпературные сверхпрочные литейные детали вместе с тонкими иглами из нержавеющей стали, чтобы в случае появления трещин в перемычке двери мы могли сохранить его целостность с иглами. Поставщиком огнеупоров был местный завод, расположенный в часе или двух от дома, на котором использовалась продукция Shinagawa. Прибыл один заказ огнеупорного кирпича и других огнеупорных материалов, но остаток по-прежнему отсутствовал, поэтому мы приложили особые усилия, чтобы доставить вторую партию особого огнеупорного кирпича, огнеупорного бетона и игл по второму заказу вовремя для мастерской.

Сампса хотел, чтобы его обогреватель имел лепную отделку с возможной отделкой из мыльного камня. Со всеми изогнутыми формами глиняной лепнины вокруг красивых оконных проемов, Альби предложил скруглить передние углы каменки, поэтому мы сформировали весь угловой кирпич с помощью зубил и молотков, приобретенных на месте, и подрезали углы специальным скатчем. молоток с рядом оцинкованных зубьев для скалывания на рабочем конце. С запланированной отделкой лепниной мы знали, что можем сделать перемычку из шпона из высокотемпературного белого литого бетона, поскольку она будет покрыта штукатуркой, когда завершится этап отделочных работ в доме и будет завершен обогреватель.

Когда начали прибывать работники мастерской, мы залили две литые перемычки. Первый был формой внутренней части панорамной двери и был толщиной местного кирпича, около 4,5 дюймов в глубину. Концы профилированной перемычки были достаточно длинными, чтобы закрепиться на плоской поверхности нагревателя. Более высокие курсы закрепят его и не позволят ему опрокинуться вперед и вниз. Внутренняя или стержневая перемычка повторяла форму внешней перемычки на своей передней поверхности и возвращала линию плоской на своей задней стороне к прямоугольной основной плоскости, которая с этой точки продолжалась бы до печи.Когда отливка была залита в промасленные деревянные формы, белая высокотемпературная отливка стала настолько горячей, что начала испускать пар и запахи в воздух от масляной отделки на древесине (когда мы позже разработали и отлили набор элементов перемычки печи, мы решили залить эти элементы снаружи.) Хотя план перемычки из двух частей со встроенными иглами решил проблему перемычки, компенсатор между двумя перемычками находился впереди возможной передней плоскости верхней части обогревателя и должен был быть виден, поэтому мы спроектировал и отлил третью перемычку, чтобы покрыть две нижние перемычки и опираться только на внешнюю перемычку, чтобы герметизировать стык между ними, но давить вес только на материалы облицовки, а не на материалы сердцевины.В дополнение к этому курсу мы затем спроектировали и сформировали полку для духовки из мыльного камня, о которой я скоро расскажу в специальном блоге Sampsa по мыльному камню.

После того, как базовые ряды эркеров были уложены, мы сделали заказ, аналогично вырезали ряды кирпичей дверной рамы, но с проемом для дверной коробки в нашей компоновке сухой штабелирования. Когда Шон и Йен укладывали кирпичную кладку, каждый ряд сверялся с фанерным шаблоном (который Крис сделал для создания форм), чтобы проверить точность раскладки кирпича, нарезанного сухим способом.После того, как кирпич дверной коробки с перемычками и полка из мыльного камня были на месте, мы продолжили дополнительные работы по закреплению перемычек. Монтаж двери был произведен на поздней стадии, но сейчас я продолжу сосредоточиться на двери. Дверь поставляется с красивыми чугунными анкерами в форме буквы «t», которые крепятся к внутренним углам любого шпона, с которым вы работаете. Все двери серии Future оснащены этой функцией крепления и плетеной высокотемпературной прокладкой на внутренней стороне дверной коробки. Когда вы затягиваете угловые зажимы, прокладка изолирует всю внутреннюю поверхность двери от шпона или поверхности сердечника, в зависимости от того, на какой стороне она установлена.В нашем случае облицовкой служил стандартный новозеландский кирпич толщиной 4,5 дюйма, но болты, поставляемые с дверьми, были недостаточно длинными. Крис пошел в магазин и купил метрический стержень с резьбой того же диаметра, что и болты, а также купил восемь муфт для стержня и болтов (четыре для большой двери и четыре для дверцы духовки). Свен работал над созданием дополнительной длины с муфтами для каждой дверной т-образной скобы. Каждую длину стержня нужно было опилить, чтобы нити правильно соединились, и Свен делал это с тем или иным магическим инструментом в составе набора лезвий своего очень элегантного швейцарского армейского ножа.

Когда он вытащил очень функциональное лезвие плоскогубцев, я был полностью покорен его ножом. Недовольный только созданием удлинителей для болтов, Свен продолжил разрезать трубу на короткие секции гильзы, чтобы покрыть открытые муфты и оцинкованный резьбовой стержень, а затем покрасил втулки черной высокотемпературной краской, чтобы система крепления внутри четырех углов двери выглядели намеренно и элегантно. Зная, что мы собираемся в конечном итоге оштукатурить наружную поверхность каменки, чтобы не было видно красного кирпича, Свен также продолжил работу с небольшими японскими штукатурными шпателями и нанес слой огнеупорного раствора на открытые общие кирпичные поверхности внутри дверного проема.Когда мы подошли к установке загрузочного люка, мы заметили, что мы не совсем отцентрированы на обогревателе, поэтому мы сняли загрузочный люк и обрезали левую грань обычных кирпичей (вскоре они будут покрыты огнеупорным раствором) алмазной шлифовальной машиной и сбросили дверь в устойчивом и отцентрированном положении.

Мы также установили его примерно на 10 мм выше кирпичного шпона, чтобы можно было добавить два слоя штукатурки позже, которые будут нарастать до глубины дверной коробки. Фактически, нам приходилось делать это для каждой чистящей двери, а также двери зольника.Когда мы закончили со всеми дверными креплениями, на каждой двери были временно установлены небольшие прокладки, чтобы удерживать их на должной глубине штукатурки (будет добавлено позже). После того, как двери немного пристроились, мы потянули прокладки и осторожно залили строительный раствор за каждой дверной коробкой, чтобы заполнить скрытый зазор. Для этой работы мы использовали очень узкие шпатели.

Когда мы все закончили, панорамная дверь была установлена ​​и великолепна, даже без лепнины. Хотя установка двери в кирпичную кладку была сложной задачей, мы были очень довольны нашими результатами и были рады, что Sampsa выбрала именно ее.

Иногда лучшее обучение происходит, когда целая группа решает проблемы, с которыми лидер раньше не сталкивался. В таких обстоятельствах каждый может думать, строить планы и изобретать, а не просто заучивать чужую систему наизусть. Как я объяснил в начале курса, у меня есть большой опыт работы с одним аспектом проектирования каменных обогревателей и что существуют другие традиции проектирования и строительства каменных обогревателей, которые также действительны, и их можно продолжить. Я не знаком с австрийской системой проектирования и расчетов, но мой сын Скотт только что прошел недельный курс по этой теме с Родом Зандером и Тимом Ситоном из Университета.S., и теперь он может добавить эти знания в свой собственный процесс проектирования, когда ему нужно придумать для кого-то индивидуальный обогреватель. Я также упомянул различные традиции дизайна из России, с которыми несколько человек экспериментируют в Северной Америке. Идея состоит в том, чтобы создать что-то, что горит чисто, эффективно и красиво, из кирпичной кладки, чтобы оно могло хранить много тепла и излучать его в комнату в течение полдня или дольше. В финской традиции обогревателей, в которой я работаю, все еще происходят изменения и улучшения.Сейчас мы делаем лучшую базовую систему Albie, чем несколько лет назад, и постоянно придумываем способы улучшить наши конструкции.

В следующем блоге мы подробно обсудим процесс проектирования и строительства, который мы использовали, чтобы дать Sampsa индивидуальную топку с большой площадью сквозняка, распределенной из-под топки и вверх через боковые стены и в каменку через двадцать четыре. дюймовые порты. Мы сделали такие конструкции небольшого каменного обогревателя Скотта из мыльного камня на нашем веб-сайте и для двух клиентов в 2009 году, которые сообщили о хороших результатах.

Основные элементы топки

из Австрии имеют эти надпожарные воздушные порты, а новая кассета, разработанная нашим другом Хейкки Хюйтиайненом из Финляндии, также оснащена этим надпожарным воздушным портом. Вскоре мы будем тестировать новую запатентованную кассету Хейкки в Штатах, а в этом году на мероприятии Wildacres в Маленькой Швейцарии, Северная Каролина, мы представим ее вместе с Masonry Heater Association. Хейкки будет присутствовать, чтобы построить обогреватель со своей высокоэффективной кассетой для топки, а затем я заберу агрегат домой и встраиваю его в постоянный обогреватель где-нибудь рядом с домом.Вдали от дома, в Новой Зеландии, у нас не было кассет или австрийских модульных топок. Все, что мы делали, за исключением оборудования, мы спроектировали и создали с нуля, чтобы максимально увеличить время обучения и избежать огромных сборов за доставку. Это сделало курс намного более сложным с технической точки зрения, чем обычно, и, в конечном итоге, гораздо более приятным.

Поищите следующий блог о дизайне топок.

Схема кладки печи с печкой для дома или дачи. Духовка из кирпича с плитой и духовкой своими руками

Если вам нужно отапливать загородный дом или собственный дом, то вы можете построить печь из кирпича, которая будет выполнять сразу две функции.Один из них — обогрев помещения, а второй — возможность готовить еду на таком оборудовании. Последнее удастся реализовать, если оснастить духовку духовкой. Перед тем, как начать, следует продумать схему кладочной печи с печью, что исключит ошибки.

Особенности конструкции духовки с духовым шкафом

Перед началом работ следует подготовить схему кладки печи с плитой. В конструкцию войдут духовка, топка и варочная поверхность.Чтобы обеспечить максимальную компактность, нужно сбоку от топки смонтировать утепленную печь. Печь будет располагаться сверху топочной камеры, как и духовка, она будет перекрывать кирпичный ряд.

Если печь утеплить, это значительно облегчит не только эксплуатацию, но и обслуживание, так как готовить в духовке можно будет практически сразу, не дожидаясь, пока дрова выгорят. Это отличает данную конструкцию от русской печи.

Рекомендации по строительству

Следует продумать схему кладочной печи с печью, но также следует помнить, что перед тем, как приступить к возведению конструкции, необходимо убедиться в ее эффективности, которая будет зависеть от конфигурации дымохода. .Для увеличения теплоотдачи следует использовать более сложную систему вертикально ориентированных каналов, по которым будут перемещаться горячие газы, отдавая свое тепло стенам из кирпича. При этом воздух в помещении будет нагреваться довольно медленно и долго.

Если вам нужна печь с печкой, то вы можете построить ее самостоятельно, по готовой схеме. Однако новичку следует не только изучить чертежи, но и ознакомиться с основными правилами укладки печного оборудования.Важно знать, как заливается фундамент, выбирается материал, заделывается раствор, а также сооружается дымоход.

Особенности конструкции печи с водяным ящиком

Если вам нужна печь с этим типом печи, следует ожидать, что ее теплоотдача достигнет 600 ккал / час. Это актуально, если нагревать конструкцию 2 раза в день. Размеры оборудования должны быть равны 102х64х7 см. Наличие водонагревательного бокса — главная особенность модели.

Подготовительные работы

Для постройки потребуется подготовить красный кирпич в количестве 140 штук. Также для работы потребуется примерно 50 литров раствора, обладающего характеристиками термостойкости. Из этого же набора материала можно сделать русскую печь с печкой. Также вам понадобится предварительный нагревательный лист, он должен быть из кровельной стали, из которого нужно вырезать заготовку 50х70 см. Из того же материала готовится лист, который будет укладываться под плиту, размер этого элемента 115х64 см.

Строительство печи невозможно без стального уголка, который используется для обвязки, его необходимо подготовить в количестве 8 штук. Печь с печью не будет правильно работать без решетки, дверцы и задвижки. Первый из них должен иметь размер 25х18 см. Помимо прочего, необходимо приобрести чугунную печь, размер которой составляет 53х90 см. Контейнер для воды должен соответствовать размеру 35x35x45 см, а духовой шкаф должен соответствовать следующим размерам — 35x35x45 см.

Особенности кладки печи

Перед тем, как приступить к процессу, следует продумать схему кладки печи с печью. Первые два стартовых ряда нужно уложить в сплошную кладку, а в третьем должно быть место для уборки. В следующем ряду — дверца воздуходувки. Контейнер для воды, а также духовка укладываются в шестой ряд.

Чтобы между боковыми элементами духовки, а также в ящике образовались два канала, изделие необходимо уложить на край.На следующем ряду нужно установить решетку. Русская печь с печкой имеет ту же технологию строительства. Но при строительстве важно помнить, что топка должна быть защищена шамотным кирпичом, а футеровка должна быть на 2 см выше духовки. На одиннадцатом ряду следует сделать перекрытие водяного ящика. Плиту следует закрепить на каркасе из металлических уголков.

Особенности работы на «шведке»

Если вам нужна плита с печкой, то вы можете выбрать конструкцию «шведка», которая выступает как наиболее предпочтительный вариант.Это устройство сочетает в себе компактность и эффективность в одном корпусе. Эта духовка с духовкой и плитой довольно проста в сборке. В этой модели духовку необходимо установить таким образом, чтобы она перекрывала путь выходящим из топки горячим газам. Такая конструкция способна улучшить нагрев варочной поверхности, которая выполняет роль свода нагревательной печи. Чтобы провести работы с печью, нужно подготовить некоторые материалы и инструменты.

Подготовительные работы

Печь с описанной выше печью следует класть из красного керамического кирпича, которого необходимо подготовить в количестве 570 штук.Полезный и огнеупорный кладочный раствор, который необходимо заказывать в количестве 200 килограмм. Важно запастись металлическими уголками, а также полосами. Когда делается плита с духовкой и плитой, пригодится кровельный чугун, а также плоский шифер, который необходим для перекрытия варочной камеры, как и в вышеприведенном случае. Вам понадобится решетка, чугунная плита и духовка.

Особенностью модели является то, что левая конфорка нагревается сильнее, а правая — ниже.Это нужно учитывать при выборе способа приготовления. Печь с печкой своими руками сделать довольно просто. Главное — быть внимательными и целеустремленными.

Каменные печи: как сделать одну из переработанных тротуарных плит

Строя свой небольшой соломенный дом на влажном, хорошо вентилируемом западном побережье Шотландии, я размышлял о том, как лучше всего обогреть такое маленькое сверхизолированное пространство. Живя среди сотен акров плантаций хвойных пород с обилием вырубленных ураганом и оставшихся после лесных работ лесных отходов, древесина была очевидной проблемой.Тем не менее, любой, кто полагался на дровяную печь, а не просто держал ее в качестве домашнего животного, вскоре понимает, что пригласил в свою жизнь особо требовательного гостя. Их непрекращающийся аппетит рано или поздно соблазняет даже несгибаемого эко-воина виноватыми мечтами о легкой бензопиле! Я сам был луддитом в шкафу, и мне очень хотелось посмотреть, смогу ли я обеспечить все свое тепло, используя только луковую пилу. Это означало бы, что печь способна обрабатывать большие неразделанные бревна с минимальными затратами на рубку и топор. Я также беспокоился, что обычная дровяная печь в небольшом хорошо изолированном помещении может сделать невыносимо теплым.

Физика дровяной печи

Меня всегда заинтриговали качелофены и каменные печи Восточной Европы с их принципом улавливания тепла отработанного дымохода в камень для медленного высвобождения. Как один из приверженцев философии Тони Ренча « будь простым, сохраняй фанк », казалось естественным попытаться создать свою собственную дешевую и веселую версию, аргументируя это тем, что стабильная фоновая температура, которую я надеялся получить от того, что фактически является деревом. — обогреваемый радиатор накопителя обеспечит самые равные условия жизни в моем новом доме с наименьшим воздействием как на Мать, так и на мою больную спину!

Twenty thistles (5 фунтов стерлингов) произвел стопку тротуарной плитки от местного агентства LETS, несколько баков с огнестойким цементом и несколько часов поигрался с Lego (прекрасный дизайнерский инструмент!), И я был готов к работе.Размеры были определены путем минимизации количества необходимых разрезов в плитах, поскольку это потребовало бы использования отрезного диска по камню или продолжительных усилий с ручной пилой по бетону. Оглядываясь назад, было бы проще использовать плиты только для горизонтальных секций печи и кирпичи или плитки для вертикальных. Однако в списке вырезов (см. Envisioneer.net) указаны все необходимые разделы, если вы используете перекрытие повсюду. И да, я знаю, что все говорят, что они потрескаются от жары, но после года использования они этого не сделали, и в любом случае небольшие трещины легко заполнить огнестойким цементом.

Задние конфорки или плита с духовкой

Эта конструкция включает в себя печь, но это пространство можно использовать для более длинного дымохода или даже для водонагревателя. Важным принципом является то, что сердцевина печи является самонесущей, и огнестойкий цемент используется только для заделки зазоров, а НЕ для прочности конструкции. На фотографиях ниже весь сердечник стоит без строительного раствора и удерживается исключительно собственным весом. Облицовочные плиты облегчают герметизацию, а также обеспечивают большую массу и гладкость внешнего вида для отделки.

Для металлического фасада я сначала сделал полноразмерный шаблон из гофрокартона, разметив все точки крепления и т. Д.перед переносом форм на пластину из мягкой стали толщиной 6 мм (дюйм). Он включает в себя регулируемые петли с кольцом и штифтами для выравнивания дверей и идеального закрывания. Эти формы можно аккуратно вырезать небольшой угловой шлифовальной машиной или резаком, а затем обработать напильником и наждачной бумагой. Каждая дверь состоит из двух частей, скрепленных вместе болтами, между которыми размещена плетеная уплотнительная прокладка из стекловолокна, а вырезы в опорной пластине используются в качестве внутренних сторон каждой двери. Смещение заднего вертикального разреза создает перекрытие, позволяющее закрывать обе двери топки одним фиксатором.Ручки представляют собой обычные дверные ручки из сплава, навинчиваемые на стопорные штифты, защелкиваются простыми пальцами с отшлифованными / зашлифованными конусами, чтобы втиснуться внутрь задней панели.

Топка вмещает два бревна диаметром до 25 см (10 дюймов) и длиной 50 см (20 дюймов) за один раз, хотя я считаю, что 40 см (16 дюймов) более практично. Простая заслонка-бабочка в дымоходе состоит из двух дисков из стального лома диаметром 2 мм (1/16 дюйма), закрепленных на отрезке стержня с резьбой маленькими U-образными болтами. Гайка-барашек, противоположная рукоятке, натирает демпфер, поэтому он остается там, где вы его установили.Крепления, используемые для удержания металлической пластины спереди и для скрепления внешних пластин вместе, представляют собой нерасширяющиеся саморезы 6 мм (7/32 дюйма) типа multi-monti. Я просверлил плиты для них острым каменным сверлом, но без использования молотка, так как плиты легко лопаются, особенно при просверливании их краев, как многие из этих креплений. Также важно просверлить отверстия увеличенного диаметра 8 мм (1/3 дюйма) в опорной пластине, чтобы она могла расширяться независимо от кладки.

Использование печи

При использовании печи требуется от 3 до 4 часов для полного нагрева (дольше, если не горит в течение нескольких дней), но после полного прогрева она продолжает откачивать тепло только при слабом огне в ящике, что превращается в одну мягкую древесину хорошего размера. бревно примерно каждый час и остается теплым на ощупь до 18 часов после того, как огонь погас.В моем доме площадью 46,5 м2 (500 футов 2) я обычно зажигаю огонь на закате и кормлю его в течение примерно шести часов, чего обычно достаточно, чтобы поддерживать температуру во всем доме выше 15 ° C (59 ° F) до следующего вечера. Бревна твердых пород должны служить еще дольше. Как и в случае с любым естественным источником тепла, приготовление пищи — это больше вопрос времени, чем контроля, но прекрасный хлеб и другие блюда (особенно пицца, запеченная на костях!) Являются восхитительным бонусом. Если ваши поленья сухие, а когда они хорошо освещены, можно также оставить дверцы печи широко открытыми для быстрого разогрева или насладиться видом настоящего пламени — это всегда недостаток печей, где вы обычно жертвуете удовольствием ради экономии и эффективности. !

И последнее, но очень важное соображение — это огромный вес такой печи.Строя свой собственный дом, я смог установить специально усиленный очаг, чтобы выдержать этот вес — примерно 450 кг на площади 60 x 60 см (990 фунтов на площади 2 x 2 фута).

Определенно не проект для запасной спальни наверху! Даже существующий угольный очаг следует исследовать на прочность перед установкой такого дополнительного груза. Если вы не уверены, безопаснее всего находиться прямо на земле.

Сохранение тепла печи

Принцип этой печи прост: дымовые газы должны проходить как можно дольше в контакте с массой кладки до того, как достигнут дымохода.Эту конструкцию можно улучшить несколькими способами. Тепловые ловушки могут быть образованы как в топке с задней кромкой, так и за счет вывода дымохода сзади, а не сверху печи. Как уже упоминалось, для изготовления стен можно использовать кирпич или другие модульные материалы: камень, плитку, даже бетон, для облегчения строительства, а простую глину можно использовать для герметизации или даже покрытия и лепки всего внешнего вида печи. Двери могли быть спасены из сломанной чугунной печи и встроены в формованный фасад из глины, вся печь могла быть вручную вылеплена из камня и глины, но здесь я действительно просто пытался создать что-то простое, дешевое и полезное из неприглядного мусора.

Эли — художник, отделка которого так преобразила эту печь. Кажется уместным, что последнее слово должно быть за ней …

Ну что тут сказать? Кто хочет жить с грудой цементных плит в своем доме? Он прямо кричал о том, чтобы сделать что-нибудь хорошее. Сохранение всего проекта как можно более экономичным почти всегда является приоритетом, но это не должно исключать каждое прикосновение благодати. Я использовала акриловые краски на водной основе (избегайте масляных из-за запаха).Для белого я использовала грунтовку на водной основе. Я понятия не имел, как цвета выдержат регулярный нагрев, но предполагаю, что со временем они потемнеют.

Для вдохновения позвольте комнате и рассматриваемому объекту поговорить с вами. Придет вдохновение. Конечно, обычно у владельца есть несколько желаний, которые проявляются только после того, как художник уже разработал дизайн, поэтому лучше сначала сделать дизайн на бумаге. Я этого не делал, а это значит, что одна сторона другая. Этот дизайн также включает прекрасную керамическую статуэтку богини.

Я хотел, чтобы дизайн говорил об огне и тепле, поэтому я выбрал узловую работу, оживленную змеиным мотивом. Узор переносился мелом или копировальной бумагой. Я рисовал, пока печь нагревается, и краски высыхают достаточно быстро, чтобы увидеть, как слои цветов накладываются друг на друга и как они работают, создавая несколько новых оттенков из основных основных цветов и земли. В данном случае все они относятся к спектру огня.

Если у вас есть альбом с выкройками, вы можете увеличивать дизайны с помощью сканера / копировального аппарата.Чувствуйте себя уверенно — просто дайте волю своему воображению! Результат обязательно улучшит то, с чего вы начали!

Стив Джеймс изначально обучался строителю органов в церквях, но также работал слесарем, настройщиком пианино, реставратором антиквариата, слесарем, инженером-программистом, а также владел и управлял схемой органических коробок, в которой работало десять человек. Сейчас он проектирует и строит дома с низким уровнем воздействия и сопутствующие услуги, управляет студией звукозаписи на 12 вольт и учится, чтобы стать практикующим шаманом.

Эли Бенедетти — разносторонний художник-ремесленник и Джилл на все руки, который, в том числе, учился в Школе искусств Глазго. Она хочет спроектировать и построить шикарные дома для людей, которые ценят красоту, оригинальность и натуральные материалы.

Проблемы с циркуляцией воздуха из печи? Почему бы не попробовать EcoFan 800, работающий исключительно от тепла печи?

Дизайн дома с русской печью — Советы по дизайну интерьера

Русская печь — не просто традиционный элемент фольклора.Издавна в России он считался сердцем дома, средоточием жизненной силы. В духовке готовили вкусные блюда; спали, грелись, умывались в духовке и даже «пекли» слабых новорожденных. У русской печи масса достоинств. К сожалению, установить его удастся только в частном доме из-за особенностей конструкции, веса и габаритов. Современные конструкции сочетают в себе все лучшие качества традиционных печей с возможностями печей других типов (камины, металлические, чугунные модели).Благодаря этим особенностям дизайн дома с русской печью является одним из самых востребованных направлений дизайна коттеджей, дач и загородных домов.

Устройство и особенности русской печи

Традиционный дизайн русской печи включает в себя множество важных деталей. Из-за громоздкости печь ставят на фундамент. Конструкция состоит из цоколя с нишей для хранения дров и посуды, на цоколь устанавливается крыша и наносится слой песка или глины, сохраняющий тепло.Затем под небольшим уклоном для равномерного расхода топлива крепится топка. Топка состоит из чистой варочной камеры и топки, в которой горят дрова. Пожарный накрывается крышей, над которой располагается лежак; он нагревается при нагревании плиты. Над варочной камерой установлен дымоход с заслонками для регулировки тяги.

Размер печи зависит от габаритов комнаты и дома, от площади, которую вы хотите отапливать.При необходимости можно отапливать двух-трехэтажный дом, нужно лишь правильно расположить дымоход, чтобы он прогрел все комнаты. Доверяйте проектирование и установку только проверенным специалистам. В России ремесло печников ценилось выше многих других профессий, и даже сегодня найти хорошего, опытного мастера не так-то просто.

Преимущества и недостатки

У

русских печей есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести следующие свойства:

• Печка отлично прогревает дома разных размеров и долго поддерживает комфортную температуру даже при закаленном очаге;
• Духовка позволяет готовить изумительно вкусные блюда;
• На подогретой постели приятно спать промозглой осенью или морозной зимой, к тому же такое разогревание костей полезно для здоровья;
• Дизайн дома с русской печью всегда уникален;
• Печь помогает создать уютную, теплую и немного сказочную атмосферу.

Недостатки:

• Цвет, который не всем по душе;
• Залив печь, придется когда-нибудь подождать, пока дом прогреется;
• Печь занимает много места и требует много топлива для растопки и поддержания огня;
• Готовить в духовке еще кулинарные шедевры, учиться надо.

Традиционные русские печи отличаются не только большим весом и габаритами.Из-за расположения топки пол в верхней комнате совершенно не прогревался, а тепло распространялось примерно на метр от пола и выше, не зря зимой даже заходили в войлочную избушку. в избе. В современных моделях эта проблема устранена. Сегодня печи оборудуют варочными панелями, чтобы хозяйкам не нужно было срочно разбираться в азах приготовления пищи, и каминов. Обычно камин выводят в гостиной, а остальная конструкция с топкой и варочной панелью уходит на кухню или столовую.Дом лучше утепляется, а хозяева и гости могут наслаждаться игрой с пламенем. Современные печи обладают высоким КПД, служат до 30 лет и более, равномерно распределяют тепло и безопасны в использовании.

Материал и отделка русской печи

Выбор дизайна дома с русской печью обусловлен особенностями конструкции, материалами, которые используются при кладке и обшивке. Классический вариант — кирпичная кладка. В отличие от чугунных, мраморных и металлических моделей, кирпичная конструкция дольше сохраняет тепло.Кирпич прочный и красивый даже без отделки, не нагревается до пожароопасной температуры. Современные кирпичные печи представлены тремя типами конструкций:

1. Русская печь с плитой, топкой, чугунной варочной поверхностью и дымоходом. Такой вариант идеально впишется в дизайн дома в русском деревенском стиле с бревенчатыми или дощатыми стенами, беленым потолком и вышитыми шторами.
2. «Голландка» — это вертикальное сооружение с небольшой топкой и дымоходом, служащим для обогрева дома.Традиционно облицованная крашеной сине-белой или белой плиткой, она хорошо сочетается с интерьером, близким к классике русского дворянства, как на фото ниже.
3. «Швед» — наиболее упрощенная и эргономичная вариация русской печи с варочной панелью и лежанкой.

Есть несколько способов отделки печи для обжига кирпича. Самый простой способ — оставить кирпичную кладку, дополнительно обработав защитными составами. В России печь облили штукатуркой на глиняной основе, а затем побелили.Такой дизайн выглядит ярко и аутентично, особенно когда он декорирован красочной росписью, но на белом быстро скапливается сажа и копоть, а побелку сложно убрать. Как вариант, можно использовать плитку. Этот способ дороже, но долговечнее, и вы можете выбрать любой цвет плитки. Также печь может быть отделана современными материалами, в том числе керамической плиткой, облицовочным кирпичом, деревом, штукатуркой, краской, искусственным и натуральным камнем (последний вариант вряд ли украсит дизайн дома в русском, деревенском или классическом стиле).Продолжайте читать, как рисовать пузыри.

Дизайн дома с печью: нюансы, проблемы, пути решения

Необходимо еще на стадии строительства продумать дизайн дома с русской печью. Во-первых, нужно выбрать оптимальное место для установки, размер и тип конструкции. Если вы планируете использовать печь только для обогрева, подойдет «голландка», которая сможет обогреть комнату до 50 квадратных метров. Для небольшой кухни-столовой и приготовления пищи понадобится компактный «швед», который можно топить углем.В больших комнатах и ​​домах оптимальным вариантом станет большая русская печь.

Планирование и установка

Если дом состоит из комнаты и кухни, плита устанавливается так, чтобы варочная поверхность находилась на кухне, а нагревательная часть — в спальне или гостиной. Топка должна выходить в комнату, удобную для укладки поленьев или угля: в коридор, на кухню, в коридор. Также необходимо оборудовать специальные емкости для хранения топлива и аксессуаров.

Печи для обогрева помещений рекомендуется устанавливать в перегородках между комнатами, как на фото ниже, возле дверных проемов или у самой холодной внешней стены. В любом случае конструкция должна занимать как можно меньше места, а стены должны заходить в стены печи максимальной площади.

Чаще всего русскую печь можно увидеть на кухне, в столовой или гостиной частного дома. Расположенный в углу или в центре, он служит главным стилизатором интерьера, выделяясь даже на фоне красочной обстановки в духе деревенской избы.

Стильный домик с русской печью

Наличие русской печи обязывает хозяев создавать определенный стиль и дизайн дома. В интерьере в любом случае будут черты, присущие всем дачным направлениям. Натуральные материалы приглушенных естественных тонов с яркими акцентами используются для отделки больших поверхностей, в мебели и декоре.

Материалы, цвета, декор

В целом другие материалы, преобладает древесина разных пород. Декор создает атмосферу уюта, немного грубоватая простота, ручной декор и текстиль приветствуются: вышитые полотенца, скатерти, льняные шторы, хлопчатобумажные шторы, матовые доски, плетеные коврики, фаянсовая посуда, керамическая посуда, расписные тарелки, чугун. посуда, лоскутные одеяла, подушки, пэчворк.Потолки белят, а большие деревянные балки часто оставляют в первозданном виде. Дизайн дома с русской печью — это не только красота и национальный деревенский колорит, но и безопасность. Возле топки в отделке и отделке использованы термостойкие материалы: натуральный камень, кирпич, штукатурка, плитка, побелка. Ближайшая к поверхности печи облицовка камнем и кирпичом.

Дизайн дома в стиле деревенской избы

В таком интерьере печь должна быть похожа на печь, а не на европейский камин, с лежаком, одеялами, посудой, деревянной мебелью и стенами, пучками засохшей травы и самоваром на почетном месте.Во избежание излишней пестроты не стоит перегружать интерьер цветными аксессуарами: достаточно ярким и белоснежным текстилем и немногочисленными изделиями из керамики. Естественный цвет дерева и побелка уравновешивают эти богатые детали, как на фото.

Торговый терем

Дизайн дома в этом стиле выглядит намного богаче. Печь можно отделать плиткой, дополнить кухонным гарнитуром из дерева в классической манере, пол выложить керамической плиткой, в столовой или гостиной можно установить большой дубовый стол, резные стулья, сервант. с красивой керамической посудой.Полосатые коврики, яркие подушки, вышитые в русском стиле, создадут нужную атмосферу.

Дворянское гнездо

В оформлении дома в лучших традициях русских дворянских усадеб лучше всего перетечет белая изразцовая печь или бело-голубая голландка? Допускается использование пушистых ковров, светильников с абажурами, украшенными бахромой, декоративных подсвечников и богатых пышных занавесок на окнах, мягкой кожаной мебели или дивана и кресел в льняных покрывалах. В столовой органично будут смотреться круглый или овальный стол, накрытый белой скатертью, стулья с изогнутыми спинками, картины с натюрмортами и пейзажами, горка с хрусталем и фарфором.

Как видите, русская печь придает дому определенный колорит, который лучше всего подчеркивается дизайном в подобном ключе. Печь впишется в современный интерьер, только замаскировавшись под камин, в облицовке керамических или каменных плит, в виде очага с мраморным или гранитным порталом лаконичной формы.

Основные правила кладки печи

Кладка печей — процесс трудоемкий, а главное, ответственный. Если на любом этапе будут допущены ошибки, результаты такой работы могут оказаться плачевными.Поэтому следует знать основные правила кладки печей. Если они будут соблюдены, то построенная конструкция надолго станет надежным источником тепла.

Проект

Любое строительство следует начинать с подготовительных работ. Это требование в полной мере справедливо для возведения такого сооружения, как русская печь. Его укладку следует проводить по определенной схеме. При этом проект следует выбирать такой, чтобы все части будущей печи равномерно прогревались во время топки.При соблюдении этого условия кладка не потрескается.

Фундамент

Фундамент под строительство печи должен быть железобетонным. Хотя допускается использование столбчатых фундаментов при условии, что они будут покрыты деревянными брусами 150х150. По высоте цоколь для кладки печей не достигает уровня чистового пола примерно на 2 кирпича. Далее нужно уложить слой гидроизоляции. И самое главное — ни в коем случае нельзя соединять фундаменты печи и постройки, так как они могут ходить между собой, что приведет к не самым приятным последствиям.Это может проявиться в появлении трещин и даже разрушении кладки. Если нет возможности обустроить полноценное основание, то печь можно соорудить на перекрытии из железобетонной плиты нижнего этажа. Но это только в крайнем случае.

Материал

Кирпич для кладки печей следует выбирать марки М200 массив красного цвета. Он должен быть правильной геометрии, без трещин. Также стоит обратить пристальное внимание на разброс кирпичей по размерам. Он должен быть минимальным.

Раствор

Кладка обжига кирпича осуществляется строительными смесями. Раствор готовится из глины и песка. Цемента в таких смесях быть не должно! Это важно. Глина и песок замешиваются в соотношении 1: 2 или 1: 3 соответственно. Соотношение компонентов раствора выбирается исходя из содержания глины. Песок перед добавлением необходимо просеять через сетку, удалив из ее состава все крупные элементы. Раствор следует так тщательно перемешать, чтобы в результате получилась однородная кремообразная масса.

Кладка

При выполнении монтажных работ необходимо строго соблюдать следующие правила:

— необходимо произвести перевязку швов на 1/2 кирпича;

— строго следить за вертикальностью всех углов по отвесу или строительному уровню;

— толщина швов не должна превышать 5мм;

— не рекомендуется выполнять работы при температуре ниже 0;

— Все швы должны быть полностью заполнены раствором.

Двери

Как известно, металл при сильном нагреве имеет свойство расширяться. Этот факт следует учитывать при возведении подобных конструкций. Если металлические дверцы будут плотно соприкасаться с кирпичом, это может привести к разрушению топки. Чтобы этого не произошло, следует оставить небольшой зазор между каркасом и кладкой. В образовавшуюся щель следует уложить смоченный в растворе керамзитобест шнур.

Футеровка

Под этим названием подразумевается особая отделка внутренней части печи. Они делают это для защиты поверхности от возможных физических и механических повреждений.В условиях кладки печи кладка представляет собой дополнительный кирпичный ряд. Делают это без перевязки с основной конструкцией. Это связано с тем, что впоследствии печь будет легче отремонтировать, заменив изношенный слой футеровки.

.