Печь “Шведка” своими руками: чертежи и порядовка

При необходимости в сооружении дома варочно-отопительного прибора, рекомендуем обратить внимание на печь под названием “Шведка”. Данный вариант печки отличается компактными размерами, легкостью сооружения, быстрым разогревом до нужной температуры. О том, как сделать печь своими руками узнаем далее.

Оглавление:

1. Фото печей руками — история создания печи “Шведка”
2. Чертежи печей руками: строительство шведской печи

Фото печей руками — история создания печи “Шведка”

Конструктивные особенности печи “Шведка” позволяют ее расположить в простенке между помещением кухни и любого другого помещения. Таким образом, удается быстро разогреть кухню, при этом выполнив готовку. Дополнительное тепло направлено на обогрев смежной комнаты. Дополнительно печь может быть оборудована лежанкой или камином.

Внешний вид современных шведских печей может отличаться как грубостью, так и декоративными нежными узорами. Некоторые покупные модели имеют форму шкафа и устанавливаются в помещение в готовом виде.

Согласно легенде, печь “Шведка” возникла в России во время правления Петра Великого. Таким образом, шведы принесли этот вариант печи. По другим сведениям, печь является разработкой шведов и была сооружена намного позже. Данный вариант печи очень схож с голландской печью, однако, варочная поверхность здесь более широкая, и на печи имеется простенок, благодаря которому она способна обогреть сразу два помещения.

Первоначальный вариант шведской печи — печь, изготовленная из кирпича или комбинации данного материала с металлом, камнем и т.д. Чаще всего, в Швеции, для изготовления печей использовали кирпич шамотного типа, который обладает высокими свойствами угнеупорности.

Принцип работы шведской печи основан на комбинации нескольких приборов. Прежде всего, печь выполняет функцию духового шкафа, в ней отлично запекаются разного рода блюда и выпечка.

Для этого используется первоначальное тепло, которое выделяется в процессе сгорания топлива.

Топка в шведской печи имеет форму колпака, благодаря этому, удается дожигать топливо химическим образом. Стальная духовка не поддается прямому воздействию на нее пламени. Она нагревается при сгорании первого топлива. При открывании дверцы от духовки, уже после нескольких минут с момента топки печи, духовка нагревается. При этом, дым находится внизу, а обогрев духовки выполняется с помощью газов.

Верхняя часть печи имеет форму ниши, она отличается вместительностью, и обогревается с помощью первого и второго жара, а также дотлевших угольков. В ней находится веревка для сушки белья или одежды. За ночь, одежда полностью высыхает.

Ниша, расположенная сверху плиты, закрывается специальной крышкой. Она используется для разогрева вчерашней еды. Обустройство хайла в пространстве между топкой и дымооборотным элементом — довольно дорогостоящий процесс. Поэтому, шведская печь оборудуется всего лишь окном переточного типа, которое располагается под нижней частью духовки.

Аккумуляция тепла в печке выполняется в соотношении с канальной технологией. Для прогрева устройства используется второй жар и остаточное тепло от тления угля. Каналы в печке расположены вертикально. Нижняя часть печи прогревается хуже, чем верхняя. Этот фактор следует учитывать при использовании различного вида топлива. Возможен вариант обустройства горизонтального дымооборота. В таком случае, печка выделяет больше тепла, однако для ее очищения следует изрядно потрудиться. В соотношении с индивидуальными предпочтениями хозяев, длительность и конструкционные особенности канального дымохода изменяется.

Еще один элемент шведской печи — вторая духовка. Эта часть печи находится в смежном помещении. В нем же также может находиться камин или обустроенная лежанка. Учтите, что шведский лежак или лежанка отличаются определенными особенностями их обустройства. По длине спальное место составляет не более шести футов, а ширина, не более 2,5.

Над лежаком обустраивается кровать, при этом нижняя часть оснащена подогревом. Под кроватью также хранили ящики, в которых располагалось белье.

Шведская печь отличается простой конструкцией, высоким коэффициентом полезного действия, доступной стоимостью. Теплоотдача такой печи намного выше, чем у голландской, при этом, количество материалов для ее сооружения значительно меньше. Кроме того, данный вариант печи позволяет готовить в ней еду и сушить вещи. При правильном подходе удается получить качественное приспособление для обогрева сразу двух помещений.

Чертежи печей руками: строительство шведской печи

Для того, чтобы правильно построить шведскую печь, необходимо придерживаться ранее разработанных чертежей и размеров данного сооружения. Качество полученного предмета для обогрева определяется прежде всего размерами данного сооружения:

Предлагаем ознакомиться с оптимальными размерами каждой детали печки:

• размер плиты составляет 71х41 см;
• топка по высоте от 28 до 33 см, по ширине 32-38 см, по глубине 45-50 см;
• высота, ширина и глубина духового шкафа составляют 30х33х50;
• толщина стали, из которой сооружается дверца в духовом шкафу составляет 0,5 см;
• интервал между колосниковой решеткой и ближайшей стенкой составляет около трети кирпича или целый кирпич.

Данные значения являются приблизительными и колеблются в пределах 5-10 см. Одним из самых важных факторов является значение толщины стенок духовки. Если использовать для изготовления духовки тонкое кровельное железо, то оно будет быстро нагреваться и быстро остывать. В таком случае, получить качественно приготовленную еду будет невозможно. Для изготовления духовки и плиты используется сталь или материал, который плохо проводит тепло. Нагрев посуды производится через конфорки.

Строго придерживайтесь не только заданных размеров печи, но и пропорционального соотношения между всеми элементами. Например, при сооружении минимальной по размеру топки, глубина печи также будет минимальной. В противном случае значительно снизится уровень КПД.

Омывание духовки с помощью газов выполняется во всех сторон. Поэтому, между задней стенкой и стеной топки должен обустраиваться зазор, минимальное значение которого составляет четвертую часть кирпича. Глубина духовки также обустраивается по ранее описанным параметрам. Духовка может быть расположена вблизи топки в том случае, если между ними находится изоляционный материал в виде асбеста или вермикулита.

Особое внимание нужно уделить топочной дверце. Так как печь подвергается постоянным тепловым нагрузкам, данная деталь быстро выходит из строя. Поэтому, рекомендуется изготавливать литой вариант дверцы, которая замуровывается в кирпичной кладке. Для изготовления усов достаточно прикрепить на дверцу проволоку, длиной около 5 см, а диаметром до 5 мм. Усы из проволоки также замуровывают для более качественного удержания дверцы. Дополнительная стальная полоса обеспечивает более качественную фиксацию материала.

Печь своими руками фото:

Довольно большие сложности возникают в процессе кладки шведской печи. Прежде всего, перед началом работы нужно изучить для печи своими руками чертежи, согласно которым схематически выполняется кладка. Шведская печь выделяет большое количество тепла, поэтому пол, на котором она будет обустроена должен быть качественно теплоизолирован. Оптимальным вариантом теплоизоляции является использование базальтового картона, который настилают в несколько слоев. Для работы используют листы толщиной в 0,5 см. Средний лист должен иметь фольгированное покрытие с базальтовым микроволокном. Таким образом, тепло будет отражаться в помещение.

Далее производится изготовление подножья. Для укладки первых двух рядов печи соблюдается интервал с дополнительным расширением швов. Таким образом, получается деталь в виде выступа постамента. Учтите, что максимальная ширина швов составляет 1,3 см.

Перед началом кладки кирпича, он окунается в воду на несколько минут. Таким образом, повышается качество кладки. В противном случае, сухой кирпич начинает быстро впитывать влагу из раствора, снижая его прочность. Слишком длительное пребывание кирпича в воде также отрицательно сказывается на его качестве. Поэтому, кирпич должен быть умеренно увлажненным. Для изготовления кладочного раствора используется мергель. Некоторые варианты печей обустраивают с применением обычной глины. Кирпич печей руками укладывается на ранее приготовленный небольшими порциями раствор.

Для того, чтобы получить высокий уровень КПД и качественно сжечь топливо с максимальным выделением тепла, следует правильно обустроить топочную часть. Температура внутри топки должна быть высокой, благодаря этому выделяется тепло и нагревается духовка. Данный элемент печи изготавливается из светло-желтого шамотного кирпича. Для изготовления раствора для кладки используется шамотная глина. Учтите, что обычный красный кирпич и шамотный его вариант различаются по коэффициенту теплового расширения, поэтому их укладка впритык друг к другу недопустима. Интервал между данными видами кирпичей должен составляет 0,6 см.

Рекомендуется обустраивать топку и остальную часть печки, за исключением первых трех рядов, из шамотного кирпича. Однако, данный материал отличается высокой стоимостью, поэтому нужно изготовить из него хотя бы внутреннюю часть топки.

В процессе изготовления печи для бани своими руками, особое внимание уделите ровности всех поверхностей. Для разрезки и стыковки между собой кирпичей лучше всего использовать болгарку. В соотношении с порядовкой и чертежами, заготовки делают заранее на открытом воздухе, так как резка кирпичей болгаркой, довольно сложный процесс, при проведении которого выделяется пыль.

В соотношении с чертежами, производится обязательное скругление углов. Это нужно для того, чтобы улучшить тягу внутри печки. На устье дымника обустраивается распушка, рассекая ветер она усиливает тягу.

Бани печи бань руками нуждается в наличии металлических элементов. Надежность печи обуславливается наличием в ней минимального количества стальных элементов. Однако, для того, чтобы подкрепить висячую кладку в печи, в нее устанавливают стальные полосы и уголки. Таким образом, удается снизить себестоимость готового прибора.

После изготовления печи бани своими руками следует процесс введения ее в эксплуатацию. Изначально топить печку, которая еще не высохла ни в коем случае нельзя. Таким образом, снижается ее прочность. Печь должна быть изготовлена в период теплой погоды. За некоторое время она должна высохнуть и только после этого начинается ввод ее в использование. Минимальное количество времени для сушки печи составляет 15 дней.

Далее на протяжении двух недель выполняется теплая сушка. Для растапливания печи используется минимальное количество угля и дров, лучше всего если они будут из осины. Дрова из сосны или березы не подходят так как при сгорании они выделяют большое количество тепла и сажи. В прочистной дверце во время сушки находится бумага, после того как она станет сухой, заканчивается этот процесс.

Далее следует процесс выполнения горячей сушки, при этом, печка топится несколько раз в день, утром и вечером. Нагрузка на нее постепенно возрастает. При наличии многопроходной печи, сушка производится зимой.

Дополнительно можно укомплектовать печь лежанкой. Для изготовления такой печи потребуется значительно больше кирпича. Однако, лежанка может использоваться в качестве спального места или для сушки большого количества влажных вещей.

Такая печь не оснащается духовкой, так как тепло из нее сразу же переходит к лежанке.

Второй вариант — дополнение к печи камина. Существует два способа организации такой печки. Согласно первому способу, камин является дополнением тыльной стороны печи и имеет раздельный с ней дымоход. Второй способ установки камина подразумевает отопление его от печи, таким образом, удается не только сэкономить материалы на строительстве печки, но и обогреть сразу два помещения.

Еще одним вариантом шведской печи является малая печь, устанавливаемая на дачах. Она используется по сезону, периодически. Особо актуальным является наличие ниши, внутри которой сушится одежда с обувью. Количество материалов для возведения такой печки меньше, но и количество тепла, выделяемое в итоге, также снижается.

Шведская печь своими руками видео:

Печь-камин «Шведка» своими руками: как сделать, схема, инструкция

Краткое содержание

Отопительно-варочная печь “шведка”

Печь Шведка – достаточно распространенное и популярное решение в качестве отопительного сооружения для жилого строения. Многообразие конструкций предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант для любого дома.

Печь этого типа может быть массивной или иметь компактные габариты, обладать дополнительными функциями или попросту отапливать помещение.

Модель следует выбирать исходя из площади, которая будет выделена под нее. Во время выбора помимо площади необходимо принимать во внимание и те требования, которые будут к ней предъявляться в вопросах функциональности.

Вариант с камином – излюбленная модель, поскольку создает комфортную атмосферу в доме, хорошо обогревает его, дает возможность для приготовления еды, а также поможет подогреть воду. Как правило, такая печная конструкция идеальна для романтического и уютного интерьера.

Зачастую ее предпочитают владельцы домов, предпочитающие спокойное времяпрепровождение вечерами рядом с открытым огнем.

Важно – в случае грамотно выполненной кладки каминного отдела, происходит обогрев жилого помещения, в который выходит топка.

Важное преимущество – печь Шведка нагревается в короткий период, что быстро создает в помещении комфортный микроклимат. Также она характеризуется высокой тепловой отдачей и коэффициентом полезного действия при сравнительно скромных габаритах.

Схема шведской печи

Выгодный вариант – изготовление всей конструкции своими руками, поскольку это избавит от необходимости переплачивать за использованный строителями материал и оплату их услуг.

Порядовка кладки печи “Шведка”

Для монтажа своими руками понадобится план, строительные материалы, собственный настрой и качественная инструкция, где подробно расписана вся порядовка кладки.

Как правило, Шведка располагается между жилым и кухонным помещениями. В итоге одновременно обогреваются 2 комнаты, и вместе с этим происходит процесс приготовления еды.

Комфортное дополнение – есть возможность растопить камин в удобное время, когда, к примеру, необходимо создать романтическую обстановку или попросту есть желание провести время в тишине у открытого огня.

Как устроена?

В этой печной конструкции основным и самым излюбленным для большинства людей отделений является камин. Он располагается по направлению одного из жилых помещений – спальня или зал гостиной комнаты.

Варочная плита, топка и духовка располагаются на противоположной стороне по отношению к камину. В результате получается, что печь Шведка разделяет жилой дом на 2 части – зона кухни и зона для проживания. Под топкой находится зольник, в других частях печной конструкции расположены отсеки для чистки. Корпус печи переходит в дымоход.

В качестве недостатка этой конструкции следует отметить отсутствие резервуара для возможности нагревания воды и отсека для сушки.

Однако с другой стороны компактные габариты дают возможность монтировать печь в доме, который обладает скромной площадью. Этот момент можно отметить в качестве существенного преимущества.

Отопительно-варочная печь “Шведка”

Как сделать?

Схема печи “Шведка”

Чтобы соорудить Шведку своими руками следует подготовиться.

Для начала потребуется купить необходимое количество качественных материалов для строительства. Важно – кирпич лучше всего приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств (порча либо брак) отсутствовала недостача в этом материале.

Необходимо знать, что есть 2 варианта объединения Шведки с камином.

• Первый способ – камин можно пристроить к тылу печи, тогда дымоходы с дымниками будут раздельные. В этом случае меньшая экономия материалов. Есть возможность растапливать печь и камин по отдельности.
• Второй способ – печные дымоходы с камином частично объединяются и выходят в единый дымник. Кроме существенного сокращения затрат на материалы и работу, происходит сбережение части каминного тепла. Важно – такую модель печи можно топить исключительно раздельно, в противном случае – угар.

При наличии подробного плана, порядовка будет несложная в выкладке.

При выборе второго варианта строительства своими руками, стержни, которые выступают в качестве держателей решетки камина, надо закладывать на 2-ом ряду. С 5-ого ряда надо начинать формировать напуск дымового зуба. Достигнув 9-ого ряда, выкладку следует приостановить, чтобы дать высохнуть раствору.

Потом при помощи болгарки надо сгладить дымовой зуб. По аналогии следует формировать внутренние напуски, однако здесь придется стесывать, поскольку болгаркой достать не получится.

В действительности Шведка – достаточно удобная и функциональная конструкция отопительно-варочного назначения. Ее вполне можно сделать своими руками, обладая определенными навыками в кладке кирпича. Важный момент – порядовка должна быть выполнена грамотно и качественно.

Видео: Печь “Шведка” с камином конструкции А.И. Рязанкина

порядовка своими руками, как сделать, детали на фото и видео

Содержание:

1. Материалы для печи шведка
2. Печь шведка: порядовка и схема кладки

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи. Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: «Как построить русскую печь своими руками — делаем кладку сами»), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь (прочитайте также: «Порядовка русской печи — кладка своими руками»). Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне. Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.

Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

• емкость для раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
• молоток;
• штыковая лопата;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительно варочной печи шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей. Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева. Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало. 

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева. Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое. Схожим методом укладывается и печь с лежанкой.

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком. Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом. Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения). Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду формируется начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, образовавшееся с правой стороны. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить съемную дверцу, то варочную камеру можно будет использовать и в качестве духовки (подробнее: «Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного»).

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича. В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий. 

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины. Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду. Читайте также: «Как построить печь шведку с плитой – теория и практика».

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры. Следующие два ряда выкладываются одинаково. 

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают металлическим уголком, а по нему выкладывают перекрытие. Сверху помещают металлическую арматурную сетку. На данном этапе самые сложные работы завершаются. Чтобы получилась печка шведка — порядовка выполняется данным образом. Читайте также: «Как класть печь из кирпича схема».

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра. На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична. С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.

Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции. Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

порядовка с тремя режимами топки

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно,  дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем – на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а “сквозняк” из дверец проходит только по центру.

Подробнее о принципах построения колпаковых печей читайте тут. 

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать “летний” и “зимний” режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще “осенний” режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется  хотя-бы “летний” режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима – это лучше чем один, но три – еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и “осенний”. Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 – это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич – 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 – огнеупорный кирпич – 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка – 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала – 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие – 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, “летнего” и “зимнего” режима – 130*250 мм – 3 шт;
  • “осеннего” режима – 205*250 мм;
• уголок стальной – на укрепление “висячих” рядов – толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм – 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм – 2 шт,
  • 500 мм – 2 шт;
  • 320 мм – 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный – 500*700 мм.

Какие растворы используют для кладки печи читайте тут.

Компактная печь шведка в разрезе

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Первые два ряда порядовки печи-шведки

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Третий ряд кладки

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия – в них вставляются четвертушки кирпича – они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд – полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше – он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи – дверца зольника перекрыта.  В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер “лежанки” был по всему периметру больше на 3-4 мм – на тепловое расширение чугуна (стали).

В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется  шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом.  В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки – формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Установка дверки для загрузки топлива

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

Порядовка печи-шведки, формирование топки

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал “летнего” режима.

В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа – не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой – варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в “летнем” режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

Формирование варочной камеры печи-шведки

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи – чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном – по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

Формирование горизонтального дымоходного канала

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок , и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из “летнего” канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки “летнего” режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на “летний” канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка “осеннего” режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки “осеннего” режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит “летний” канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем – для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца

В двадцать втором ряду правый “летний” канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

Разделение летнего канала

В следующем, 23 ряду перекрывается “летний” и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки “зимнего” режима, после чего устанавливается эта заслонка.

23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

Установка задвижки дымового канала

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая  на 250 мм – малую сушильную камеру.

Готовим перекрытие сушильных камер

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади – вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

Перекрытие печи-шведки

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Выкладывается основание дымовой трубы

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Как сделать печь шведку с плитой своими руками

Печи издавна применялись жителями сельских регионов для отопления и приготовления пищи. Потом традиция строить в доме перекочевала в город. Сейчас подобные конструкции, в основном, применяются на дачах или собственных домах. На смену классической русской печи приходит другая печь — шведка, которая по многочисленным параметрам превосходит русскую и голландскую печи. Например, печь, пришедшая из Швеции, отличается компактными габаритами, экономичностью в применении топлива, большей производительностью тепла и т.д.

Шведская печь применяется не только для отопления помещения, но и может выступать в качестве мини-кухни. Для этого надо на сложенную платформу установить варочную панель или же оборудовать духовой шкаф. Такая многофункциональная конструкция позволяет и готовить, и отапливать весь дом.

Конструкторы кирпичной печи шведки учли особенности скандинавского климата, который отличается сыростью. В довольно холодных условиях необходимо было быстро согревать дом, сушить одежду, готовить еду. Поэтому у конструкции появился специальный простенок, который позволяет использовать печку сразу в двух помещениях. В этом и заключается основное отличие шведской печи от голландской.

Преимущества

Помимо названных достоинств, конструкция обладает еще рядом положительных качеств, среди которых стоит отметить такие, как:

• Топка, выполненная в виде колпака, обеспечивает правильное сжигание топлива, длительное поддержание тепла и тления дров.
• Можно установить на печь шведку с плитой дополнительную варочную панель.
• Печь устанавливается между кухней и жилой комнатой, что позволяет согревать помещение во время готовки.
• На печь можно установить водяной контур, что позволит применять её для отопления дома или бани.
• Высокая эффективность сгорания топлива. Применять разрешается дрова, камыш, древесину небольших размеров. Данные виды топлива обладают повышенной теплоотдачей, поэтому дома всегда будет тепло и сухо.
• Шведка разогревается в течение 10-15 минут, после того, как подожгли топливо. Чтобы тепло потом сохранялось максимально долго, необходимо плотно закрывать задвижку.

Шведская печь для загородного дома — наиболее подходящий вариант для обогрева и приготовления еды, нагрева воды. При наличии большого количества плюсов, необходимо отметить и наличие определенных минусов:

• Во-первых, надо тщательно выбирать материал. Он должен быть качественным. Шамотный кирпич не подойдет, что влияет на длительность удержания тепла.
• Во-вторых, к строительству необходимо подходить тщательно, привлекая специалистов, которые на этапе кладке кирпича смогут исправлять ошибки.
• В-третьих, не стоит экономить на мастерах, которые помогут запустить отопительную систему. В противном случае, печь не будет функционировать так, как надо.
• В-четвертых, быстро отсыревает, поэтому печь должна постоянно эксплуатироваться. Если этого не происходит, то перед отоплением конструкцию надо хорошо просушить.

Характеристики

В отличие от голландки, шведка обладает компактными размерами:

• Высота варьируется от 2030 до 2170 мм.
• Ширина может быть в пределах 880-885 мм.
• Высота — от 1010 до 1020 мм.

Такая маленькая печь шведка своими руками собирается очень легко, и способна отопить помещение площадью до 30-35 м2.

Существует несколько видов печи «шведка», которые отличаются по характеру сборки и функциональному предназначению. Делятся печи на следующие группы:

• Шведка-камин с варочной поверхностью, которая выходит на улицу. Внутри же помещения находится топка и каминный портал. Устанавливается такой вид, обычно, в гостиной.
• Печи «шведка», у которых есть лежаки. Подходит для холодных регионов и малогабаритных помещений, где не хватает места. Лежак может выступать кроватью.
• Печи с варочной панелью и духовкой. Устанавливаются такие конструкции между кухней и комнатой.

Прежде, чем складывать из кирпича печь своими руками, надо узнать размеры дома, составить чертеж с обозначением на нем месторасположения печи. Это позволит сэкономить время на переделку конструкции.

Для дачных домиков лучше всего выбирать шведку, которая не будет оснащена обогревательной системой.

Зимой на дачу люди приезжают редко, поэтому нет необходимости ставить дорогую конструкцию. А вот для загородного дома лучше ставить модель печи, которая позволит и готовить, и обогревать весь дом.

Конструкция и принцип работы

Отопительно-варочная печь шведка сделана на основе голландской, у которой не было духовки, варочной поверхности, места для сушки белья и нагрева воды.

Принцип действия у шведки, без привязки к моделям, является одним — канальным. Духовка для топки находится сбоку, что позволяет напрямую передавать тепло в комнату. Когда дрова начинают отдавать тепло, тогда оно постепенно начинает греть духовку и боковую часть, и только потом опускается вниз.

Верхняя часть шведской печи прогревается очень быстро, благодаря тому, что каналы для передачи тепла располагаются сзади панели.

КПД «шведки» значительно превышает производительность голландской. Например, если голландка отдает в час около 2,5 тыс. килокалорий тепла, то шведка — 3,5 тыс. ккал. Для этого достаточно в топку положить несколько порций дров в течение дня, и тепло в доме останется на 24 часа.

Экономичность высокого уровня и КПД в печи шведского типа сборки обеспечиваются благодаря довольно сложной системе дымоотвода. В результате чего, тепло просто рационально применять в зимнее и летнее время, устанавливая для каждого сезона свой тип конструкции.

Если для печи предусмотрено наличие лежака, тогда каналы для передачи тепла надо устанавливать в горизонтальном положении. Рядом с каналами устанавливается специальная задвижка, помогающая регулировать подачу тепла в летнее и зимнее время. Задвижку можно поворачивать в горизонтальном или вертикальном положении, что зависит от сезона. В горизонтальном — тепло будет идти прямо к лежаку, а в летнее — в дымоход.

Конструкция шведок может отличаться, что зависит от модели, но обязательными в печи являются следующие элементы:

• Духовка, которая предназначается для топки. Сделана духовка в виде колпака, благодаря чему пламя от топлива не касается ее стенок, а сразу передается на обогревательные элементы. Так называемые дымовые газы опускаются вниз, поэтому прогревание печи происходит с пола.
• Верхняя ниша, которая разогревается от жара первого или второго уровня. Это пространство обычно используют для того, чтобы сушить одежду.
• Ниша над плитой, которая делается над варочной панелью. Сюда можно ставить приготовленную еду, чтобы она на утро была горячей.
• Дымооборот, выполненный в виде специального переточного окна. Делать его надо снизу духовки.

Виды топлива

Конструкция строится в доме не на один год, поэтому для кладки печи применять надо только высококачественный кирпич, а отопление проводить только разрешаемыми материалами. От этого зависит КПД и количество выделяемого тепла. Разные виды топлива дают разное количество тепла, и это надо учитывать, выбирая, чем обогревать помещение. К наиболее распространенным видам топлива для шведки относятся:

• Древесина разной породы. Стоит учитывать, что береза, дуб, бук, клен способны давать гораздо больше тепла, чем сосна, осина или ольха. Дрова должны быть высушены, чтобы давали много золы, а не дыма.
• Торф, который бывает прессованным, кусковым, резным, фрезерным. Лучше всего применять прессованный торф, брикеты которого отличаются высокой плотностью. В результате чего, нескольких кусков достаточно, чтобы длительное время поддерживать тепло. По теплоотдаче торф близок к древесине. Количество выделяемой тепловой массы зависит напрямую от того, насколько правильно торф сушили и прессовали.
• Уголь, для которого на шведскую печь надо ставить специальную колосниковую решетку. Ее элементы должны нагреваться от угля, который постепенно сгорает.

Печь шведка своими руками

Перед тем, как собирать «шведку», необходимо составить точную схему порядовки печи, указать места, где будут находиться духовка, варочная панель, дымоход, воздушные каналы. Проще всего самостоятельно собрать печку варочно-отопительного типа, которая будет иметь все необходимые компоненты. Варочная панель и духовка изготавливаются из стекла, а дверца в духовой шкаф делается из стекла.

Материалы

Чтобы собрать шведку своими руками, надо запастись следующими материалами:

• Шамотный кирпич, который сделан из огнеупорной глины. Применять обычный кирпич нельзя, он не способен выдерживать большие температурные режимы.
• Глина, которой надо скреплять кирпичи во время кладки.
• Металлические заслонки, задвижки, дверцы, помогающие в полноценной эксплуатации шведки.
• Отделочные материалы — штукатурка, известь, глина.

Инструменты

Для порядковой укладки шведки понадобятся и специальные инструменты, к которым относятся мастерок, штыковая лопата, отвес, молоток, уровень, емкость для приготовления раствора.

Необходимые для кладки инструменты

Фундамент

Как сложить печь, когда сделаны все приготовления? В первую очередь, надо сделать разметку для фундамента, на который потом и будет ставиться печь. Разметка должна быть на 10-15 сантиметров больше, чем основание печи. Потом надо вырыть углубление, на дно которого выкладывают смесь, приготовленную из песка и воды. Ширина слоя не должна быть больше 20 сантиметров. Сверху песка насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать, и поставить опалубку, сделанную из деревянных досок.

Они накрываются полиэтиленовой пленкой, сверху которой надо залить раствор бетона. Толщина этого слоя не должна быть меньше 15 см. В еще не застывший цемент надо положить арматуру, вдавить ее в раствор и снова залить цементом.

Следующим этапом станет установка сетки из арматуры, но только тогда, когда первый шар раствора станет твердым. Второй слой надо выровнять, и ждать его затвердевания. В целом, эти два этапа займут от трех до четырех недель. Когда они пройдут, начинается порядовая укладка шведки.

Кладем плиту, печь, духовку

Пока сохнет фундамент, необходимо заняться топливной частью — плиты, топки, духовки. Толщина плиты не должна быть меньше, чем 710 на 410 мм. Размеры топки могут быть следующими:

• Высота варьируется между 281 на 330 мм;
• Ширина составляет 305 на 356 мм;
• Глубина равна 406 на 506 мм.

Духовой шкаф будет иметь практически такие же размеры, как и топка. Глубина духовки составит 281 на 305 мм, ширина — 330 на 381 мм, глубина — 456 на 506 мм, толщина каждой стенки духового шкафа составит, в среднем, от 4 до 6 мм. Тонкими стенки быть не должны, чтобы быстро не прогорели, но и толстыми их делать нельзя, иначе печь духовка будет долго нагреваться.

Для топки надо брать литую дверцу, которая имеет «усы», и вмуровывается в кладку. «Усы» устанавливаются самостоятельно, если приварить по углам рамки дверцы отожженную стальную проволоку. Понадобиться два куска, которые будут располагаться параллельно друг к другу. Потом «усы» надо развести в стороны, придав проволоке букву V. Эти элементы также надо вмуровать в стену, закрепив дополнительно стальным уголком.

Топочная дверца с приваренными «усами»

Порядовка

Новый этап строительства печки-шведки будет довольно продолжительным, чтобы правильно выполнять порядовку из кирпичей.

Порядовая укладка печи выглядит так:

• Основание выкладывается в виде квадрата, каждая сторона которого равна 1,1 м. Верхушка должна быть ниже уровня пола ровно на один кирпич.
• Потом создается первый сплошной ряд из кирпича.
• Второй ряд — тоже будет сплошным, но на месте камина надо установить решетку.
• Третий ряд — выкладывается кирпичом, создается вертикальный канал и место, которое отводится под духовой шкаф. После этого необходимо смонтировать дверцы и построить топливник для камина.
• Четвертый ряд — просто выкладываются кирпичи.
• Пятый ряд — одновременно с кладкой надо поставить колосниковую решетку.
• Шестой ряд — создание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом.
• Седьмой ряд — надо установить две полосы из металла.
• Восьмой и девятый ряды — обычная кладка кирпича.
• Десятый ряд — надо сделать нишу, предназначенную для очистки камина, устанавливается варочная панель.
• Одиннадцатый ряд — делается ниша для варочной поверхности, производится перекрытие отверстий.
• 13-15 ряды — создается каминная полка, поэтому кирпичи необходимо немного выдвигать вперед. В 13-14 рядах надо класть кирпичи, которые будут срезанные наискось. Их надо расположить по направлению к передней плоскости камина.
• 16 ряд — достраиваться ниша для варочной панели.
• 17-18 ряды — выкладываются кирпичами без дополнительных монтажных элементов.
• 19-20 ряды — формируется дымоход.
• 21-23 ряды — создаются двери для очистки каналов.
• 24 ряд — надо установить задвижку для камина.
• 25 ряд — монтируется задвижка для печи.
• 26 ряд — вертикальный канал надо соединить с дымоходом.
• 27-28 ряды — создание продольных стенок канала, который пройдет над камином.
• 29-30 ряды — сплошная кирпичная кладка.
• 31 ряд — устанавливается общая задвижка.
• 32 ряд — формирование трубы шведской печи.

Схема порядовки печи

Важные нюансы

Подножие печи — обычно это первых два ряда — должно быть широким. Достигается это за счет швов, шириной от 6 до 13 мм. Так можно получить постамент, имеющий форму выступа. Шире выступ делать не стоит, чтобы подножие не вышло неуклюжим.

Перед кладкой каждый кирпич надо погружать в воду, ополаскивая. Это обеспечит крепкую кладку. Кирпич должен быть в воде не больше 15 секунд, чтобы материал не набрался воды. Если она проникнет в кладку, тогда конструкция развалится.

Особое внимание мастер должен уделить топочной части, чтобы эффективно сжигать топливо. Складывается она из шамотного кирпича, который имеет светло-желтый цвет. Раствор для кладки необходимо приготовить на шамотной глине. Не рекомендуется применять шамотный и красный кирпич вместе, или складывать их впритык. Между различными материалами должно быть расстояние в 6 мм. Для топочной части, которая начинается с третьего ряда, следует использовать шамот. Учитывая высокую стоимость материала, можно облицевать топку внутри такими кирпичами.

Кирпичи с округленными углами применяются в дымнике, чтобы ослабить сопротивление току газов и завихрения. Дымовую трубу стоит сделать с распушкой, подняв на 60 см над крышей.

Печь «шведка» для дома и дачи: порядовка своими руками

Отопление дома всегда должно быть таким, чтобы комнаты прогревались быстро, и при этом затраты были минимальными. Организовать такое отопление можно благодаря строительству печи типа «Шведка».Печь шведка была разработана шведами еще в 1767-м году. Шведские специалисты создали такую отопительную печь, которая быстро нагревается и сжигает при этом мало дров. Эти качества были нужны для борьбы с сильными морозами, дополненными высоким уровнем влажности. Если в месте размещения дачи или жилого дома наблюдаются такие климатические условия, то есть смысл построить эту энергоэффективную конструкцию.

Особенности

Печь шведка имеет сложное строение. Ее особенностями являются:

• размещенная рядом с топкой духовка;
• немалое количество камер-колпаков;
• сложная система каналов.

Пространство, в котором находится металлическая духовка, соединено с топкой. Конструкция такова, что между топкой и духовкой есть кирпичная стенка. Однако вверху этой стенки имеется канал для прохождения горячего воздуха. Благодаря такой хитрости духовку нагревает созданный в топке жар, и пламя при этом не имеет контакта с железом. Достаточно открыть дверку духовки, как в помещение хлынет теплый воздух.

Камеры-колпаки сильно повышают теплоотдачу угарных газов. К этим камерам подходит два канала. Оба размещаются внизу. По одному входит дым, по второму выходит. Принцип работы камеры следующий: горячий воздух поднимается вверх и, нагревая верхнюю часть колпака, становится холоднее. Далее он выходит из камеры и попадает в другие. В результате отдача тепла становится максимальной и отопительная печь на даче или в доме сильно нагревается.

Система каналов очень хитрая и, соответственно, сложная. Она позволяет управлять перемещением угарных газов в разные камеры-колпаки. При этом можно делать так, чтобы они не попадали в некоторые камеры. То есть можно управлять режимами работы печи и определять уровень ее нагрева. Большинство моделей “шведки” работают в трех режимах: летнем, осеннем и зимнем. Переключение между тремя режимами происходит благодаря заслонкам. Особенности работы отопительной печи в каждом режиме можно увидеть в разных видео.

Виды

За многие годы своего существования “шведка” получила немало изменений. Сегодня она представлена большим количеством моделей, которые можно объединить в три группы:

1. Топливно-варочная печь.
2. Шведка с камином.
3. Печь с лежанкой.

Первая имеет наиболее простую конструкцию. Некоторые варианты даже не имеют духовки. Классическая модель такой печи предусматривает наличие духовки и ниш для сушки одежды. Иногда ее дополняют баком для нагрева воды. Одной из представительниц этой группы является печь Буслаева.

Модели с камином являются топливно-варочными печами, к которым пристроен камин. Он размещается на противоположной от топки стороне. Такую печь часто размещают между двумя комнатами. Одна из них является кухней, вторая жилой комнатой или гостиной. Часть с топкой и варочной панелью размещают в кухне, камин – в другой комнате.

Наиболее сложной по конструкции является “шведка”, строение которой предусматривает наличие лежанки. О ней часто говорят в видео. Под лежанкой всегда делают дополнительные камеры-колпаки, через которые проходит горячий воздух. Особенностью лежанки является малая площадь. Обычно ее размеры составляют 180х60 см.

Любая из моделей такой печи является сложной и без наличия схемы, в которой указана подробная порядовка, составить конструкцию практически нереально.

Подготовка к строительству печи

Печь типа «Шведка» всегда нужно ставить на фундамент. Она имеет немалый вес, и поэтому ее монтаж на пол является большой ошибкой. Он всегда приводит к ремонту печи. Фундамент для печи с лежанкой должен быть отдельным от фундамента дома, ведь усадка одного из них не должна повлиять на конструкцию печи и не должна вызывать непредвиденный ремонт. Фундамент заливают на глубину, большую величины промерзания грунта. Лучше заливать его на этапе возведения дома. Если же строительство дачи завершилось, и пол стоит на своем месте, то нужно делать в нем отверстие, которое по размерам является на 10-15 см. больше, чем размеры будущей отопительной печи.

Далее роют котлован, готовят основу для фундамента и заливают его. Особенности этой процедуры можно изучить в разных видео. На готовый фундамент всегда ставят теплоизоляционный материал. Им может быть базальтовый картон. Теплоизоляция должна состоять из трех слоев. Два из них делают из базальтового картона, один – средний, из фольгированного листа. Толщина теплоизоляции должна равняться 15 мм.

После можно покупать необходимые материалы и приступать к кладке печи с тремя режимами по чертежам К. Я. Буслаева.

Материалы

Список необходимых материалов для отопительной печи работы состоит из:

• 1 дверки топочной, 21х25 см.;
• 1 дверцы поддувальной, 14х25 см.;
• 3 дверок прочистных, 12х12 см.;
• 550 кирпичей красных;
• 1 духовки, 45х25х29 см.;
• 1 колосника 20х30 см.;
• 1 задвижки 25х13 см. ;
• 1 плиты чугунной с 2 конфорками, 41х71 см.;
• 1 задвижки от вытяжки 13х13 см.;
• 30 шамотных кирпичей ША-8;
• 1 уголка стального 45х45х700 мм.;
• 1 уголка стального 45х45х905 мм.;
• 2 полосок стальных 50х5х650 мм.;
• 1 полочки сушки 190х340 мм.;
• 1 листа перекрытия сушильных камер 800х905 мм.;
• 1 листа предтопочного 500х700 мм.

При выборе материалов нужно обращать внимание на некоторые нюансы. Первый касается толщины стенок духовки. Если она будет малой, то стенки быстро перегорят и нагрянет неожиданный ремонт.  Если же слишком толстыми, то отвод тепла и прогрев будут происходить медленно. Следствие – недожог, осаждения сажи и ухудшение КПД. Такие же требования предъявляются к варочной плите. Лучше всего, когда она отлита из чугуна или специальной стали.

Слабым местом любой шведской печи является дверца топки. Из-за очень высокой температуры в топке дверка быстро расшатывается и в некоторых случаях вываливается. Стандартное штамповочное из листа изделие не подходит. Чтобы избежать преждевременного ремонта, специалисты рекомендуют останавливать выбор на литой дверке. В ней должны быть усы, которые заделываются в кладку.

Если же нет выбора, и приходится покупать штамповочную дверку, то нужно усилить ее конструкцию четырьмя кусками отожженной проволоки. Диаметр материала должен составлять 3-4 мм. Длина до 70 мм. Проволоку приваривают к рамке дверки. Образованные усы нужно развести в стороны и вмуровать в кладку. Это убережет от нежелаемого скорого ремонта.

Тонкости кладки

Во время этого процесса нужно соблюсти все нюансы и должна быть соблюдена порядовка, указанная в схеме ниже.

Тонкости создания печи Буслаева проявляются еще во время кладки первых двух рядов. Их нужно выкладывать так, чтобы шов между кирпичами равнялся 6-13 мм. Благодаря таким широким швам удастся получить постамент. Более широкие швы являются нежелательными.

Обязательной процедурой является смачивание кирпича за 15 секунд до размещения на нужном месте. Благодаря этому смывается пыль и улучшается адгезия. В результате “шведка” получается прочной и надежной. Если же укладывать сухой материал, то кладка получится непрочной. Слабая адгезия даст о себе знать после первых серьезных сжиганий дров, и  в итоге придется делать ремонт. Замачивать кирпич также не стоит. В таком случае он впитает много воды, которая, уйдя в раствор, сделает последний более жидким. Такой раствор не сможет обеспечить прочность конструкции, и она развалится еще до того, как завершится кладка.

Глиняный раствор для кладки не подходит. Осуществлять порядовку следует, используя раствор на мергеле.

Для создания топочной части обычный кирпич не подходит. Он не выдержит высоких температур. Стенки топки делают из шамотного кирпича. Он отличается светло-желтым цветом. Кладут такой кирпич на раствор, который предусматривает наличие шамотной глины. Поскольку обычный и шамотный кирпич при нагревании расширяются по-разному, шов между ними следует делать 6-миллиметровым.

Очень большое внимание нужно уделять ровности поверхности половинок и трехчетверок материала. Здесь нужно делать все так, как указывает проект. Обрезать кирпич стоит на улице, так как образуется много пыли.

Очень важно обрезать углы кирпича так, как отмечает чертеж. Это необходимо для того, чтобы сделать правильные каналы и углы их поворота. Стоит помнить, что отопительная печь Буслаева является многоканальной, и поэтому тяга в ней сильно снижается. Если не обрезать кирпич так, как нужно, дым в канале с таким кирпичом будет проходить с затруднением. Тяга снизится.

Есть требования и к дымоходу. Его устье должно иметь распушку. Задача последней – рассекать ветер, что делает невозможным его попадание в дымоход. Выступление дымоотвода над коньком крыши должно составлять 60 см. С подробным процессом создания печи шведки для дачи также можно познакомиться в видео.

Печь шведка. Размеры и материалы. КПД печи, качество топлива.

Печь шведка обыкновенная

Печь шведка несколько уступает по показателям КПД русской печи, она остаётся одним из образчиков эффективности и практичности. Её вполне возможно построить своими руками, не будучи мастером-ремесленником в этой области.

Конструктивно, она устроена так, что желательно расположить тыльную стенку, в общем жилом помещении или в гостиной, расположив саму печь в простенке. Кухня будет быстро прогреваться, во время приготовления пищи, а накопленное тепло впоследствии, будет отдано в соседнюю комнату. При желании, можно дополнить теплообменную сторону, лежанкой. В наше время, внешний вид шведки может быть весьма разнообразным. От классического вида аккуратной кладки, до высокотехнологичных облицовок. Отделка может быть ажурной и цветасто-изразцовой, либо строгих сдержанных форм. Для любого интерьера можно найти решение.

Существуют даже готовые изделия, которые устанавливаются, словно мебель и требуют минимум подготовки и вмешательства в интерьер. Не последнюю роль, в отопительно варочной системе, играет материал плиты. Задачи перед ней противоречивые. С одной стороны – ограничить теплопередачу, с другой – обеспечить хороший разогрев посуды. Лучшим решением, является чугунная варочная поверхность, со съёмными кольцами разных размеров. Снимая нужное количество колец, можно регулировать интенсивность разогрева. Сам же чугун, при толщине около 8 мм, имеет подходящую тепловую инерцию. Именно эта опция и отличает шведку. Её варочной поверхности уделено особенное внимание.

Вариант по рядовой сборки в видео уроке

Рассмотрим схему, на примере модифицированной шведки на 2 этажа. Это конструкция, с тремя вертикальными каналами, как на первом, так и на втором этаже. Заслонки на тыльной стороне, позволяют переключать режимы обогрева нижнего или верхнего участка. Сперва, выкладывается нулевой ряд, находящийся ниже уровня пола и будет расположен сразу после тепло и гидроизоляции. Последующие три, будут формировать пространство зольной камеры, в них же установлена дверца. Следуя схеме, необходимо соблюдать размеры и порядок укладки. Также следует повторить внутренние срезы указанных граней. Выполнять декоративные обрезы наружных граней необязательно. В четвёртом ряду производится закладка каналов и установка прочистных дверок. В пятом, начинается закладка шамотного основания топки и в вырезанные пазы укладывается колосник. В шестом и седьмом ряду, формируется топливная камера и устанавливается дверка. Производится футеровка огнеупорным кирпичом, и начинается разделение каналов. Сзади, три вертикальных хода, а вместе с топкой, дымовой исток.

8 и 9-й, продолжают формирование топки и каналов, а 10 и 11-й, отвод газов из неё, причём в последнем делается вырез четвертей под плиту, её установка. Оформляется край варочной камеры. Нужно обратить внимание, что в двенадцатом ряду, в кирпичах обрамляющих чугунный лист с торцов, делается вырез, позволяющий поднять его и сдвигая на себя, вынуть. Делается это на случай ремонта. До 16-го ряда, идёт однообразное наращивание высоты варочной камеры. В нём же, на задней стенке, устанавливают дверку вентиляции. 17 – укладывают лист железа, металлические полосы и уголок, по которым и произойдёт последующее перекрытие, двумя сплошными рядами. 20-й – уровень, на котором начинается сушильная камера и устанавливается прочистная дверка, горизонтального канала, соединённого с первым вертикальным.

В 21,22 рядах, поднимается повторяющийся массив кладки, а 23-им, закрывается горизонтальный ход. На 24-25-ом, закрывается свод сушильной камеры и монтируется прочистная дверка для второго канала, объединённого перепускным, с первым. Первый и второй каналы замкнулись. На 27-м, появляется полка и выше, остаются только первый и третий каналы, которые пойдут на второй этаж. Массив поднимается до 30-го, где нужно сделать посадочные места под задвижки, которые меняют режим работы. При необходимости, их можно вывести на боковые стороны. После установки задвижек, делается ещё одна полка. Остаётся лишь обрамление каналов. В таком виде, массив поднимается до 35 ряда, соблюдая перевязку. Далее, нужно сделать разделку, шириной в четверть кирпича, два раза, как подготовку, к прохождению сквозь перекрытие.

Следующий ряд повторяется, а потом приобретает профиль 35-го. Это будет начало следующего этажа. Заложив во втором и третьем ряду прочистную дверцу, не меняя профиля, выкладывают все ряды второго этажа. На этом этапе, можно изменить количество рядов по своему усмотрению. В 5-й сверху, вставляют основную задвижку, перекрывающую 3-й канал и глушат горизонтальное соединение 1-го и 2-го. После, приступают к оформлению насадной трубы. Именно для этой печи, потребуется изготовление основательного фундамента, так как вес будет около 5 тонн с учётом фурнитуры. Есть также возможность построить урезанную версию двухэтажной шведки. С 18-го ряда, в такой модификации произведены изменения. Подробные порядовки обеих версий можно свободно скачать в сети.

Особенности

Рассуждая о материалах для кладки, важно учесть, что шамот, используемый для футеровки, имеет хорошую теплопроводность и теплоёмкость. Если основная задача вашей печки – это летняя работа, с шамотом нужно быть сдержаннее. Энергия огня будет эффективно отбираться футеровкой, и передаваться стенкам. Для отопления, такой баланс хорош, для летней готовки, не очень. Малые порции топлива не позволят приготовить быстро, большие, приведут к перегреву в помещении.

Имеются у шведки вполне определённые признаки, без которых это будет – модификация. Один из компонентов имеющих несколько задач – это духовка (1). Задумана она была не только с гастрономическими целями, но и как элемент теплообмена. Так как в данном случае конструкция лишена колпака для дожига, или свода, как в русской печи, тепло энергично улетучивается через дымоход. Большая духовка, устроенная в тесном соседстве с топкой, призвана осуществлять быстрый отбор части тепла и передачу его в помещение. Это несколько эффективнее, чем теплообмен через кирпич. Подобное решение вызвано экономией топлива и скандинавским климатом.

Заметный конструктивный элемент шведки – верхняя ниша (3). Предусмотрена она была, для качественной просушки нескольких комплектов одежды за ночь, если верить истории. Каналы, проходящие за ней и варочная плита, с восходящими от неё конвекционными потоками воздуха снизу, создают хорошие условия для просушки отсыревших вещей. Есть облегчённые модификации без ниши, но кроме экономии кирпичей и некоторого упрощения это уменьшит теплоёмкость.

Ниша непосредственно над плитой (2), также обязательная часть и тоже придумана исключительно из практических соображений. Закрытая деревянным щитком, она может сохранить тёплой, вчерашнюю снедь. В духовке, при необходимости можно быстро разогреть её погорячее.

Дымоборот организован по канальному типу и в зависимости от запроса, может быть, как вертикальным, так и горизонтальным. Именно горизонтальные каналы и будет иметь лежанка, если таковой задумает обзавестись владелец. Хайло в конструкции отсутствует из-за сложности и экономии, и дым уходит через переточное окно, проходя под духовкой. Из-за вертикальных каналов, такая отопительная схема немного хуже прогревается снизу, но и сажи скапливается меньше. Это ещё одно преимущество, проявляющееся при использовании разной древесины и топлива. Простая и бесхитростная конструкция, терпит изменения в порядовой схеме без особого ущерба, если не нарушаются элементарные законы физики.

Обладая одними из лучших показателей, среди отопительных устройств из кирпича, шведка незначительно превосходит простую голландку по дороговизне и сложности. При одинаковом количестве материала, разница в отопительной мощности и теплоотдаче может достигать 30-35%. Учитывая удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества однозначно определяют шведку, в число лучших.

Соотношения, размеры и материалы

Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Высокими показателями, шведская конструкция обязана качеству составляющих. На глине из оврага и старом стройматериале, выложить хорошую печь не получится. Придётся соблюдать правила и использовать соответствующие комплектующие. Спроектированная не народными умельцами, а скандинавскими специалистами печь, её элементы и размеры, подчиняются определённым пропорциям:

Важно из какого металла сделана духовка. Слишком тонкий, низкоуглеродистый лист быстро выгорит, а большая толщина будет долго прогреваться. Вспоминаю, как был удивлён однажды, прочностью металла от старого, ещё дореволюционного производства, духовочного короба. Толщина и прочность была сопоставима с ножовочным полотном высокого качества!

Обтекаемая раскалёнными газами, духовка прогревается также и сзади, поэтому не стоит сокращать зазор, между тыльной стенкой и кладкой, менее чем на 7-8 см. Расположить её вплотную к топке можно, проложив асбестом или изоляцией на минеральной основе. Варочная плита, не меньше влияет на работу печи и должна быть из чугуна. Указанные пропорции действительно влияют на качество работы и производительность. К примеру, непропорционально длинная топка приведёт к неполному сгоранию смол, засаживанию и снижению КПД.

Дверца испытывает серьёзные тепловые нагрузки, поэтому любую кроме чугунной, через время “поведёт”. Крепление в швах, с помощью проволочных крюков, обязательно. Берут литую дверцу, каждый угол которой замуровывают, с отожжённой проволокой, около 40 см, а сверху укрепляют металлическим уголком.

Тонкости

Простота не должна обмануть начинающего печника. Всегда найдутся нюансы, вроде теплоизоляции фундамента. Топка очень хорошо прогревает основание и поэтому, подобную утечку тепла следует исключить. Наряду с гидроизоляцией, на фундамент нужно уложить пару слоёв базальтового картона или подобного ему изолятора.

Неплохо, если средний слой будет фольгированным. Это оставит уходящую в землю энергию, дома. Начиная кладку со своеобразного подиума, укладывают первые ряды с увеличенными вертикальными швами. Швы делают около 1 см, а каждый кирпич предварительно погружается в воду на 15-20 секунд. Смывается пыль, улучшается адгезия, и поверхность впитывает немного воды, дабы не осушать слишком быстро раствор. Кладка из сухого кирпича будет слабой, с сыпучими швами. Замоченные сверх меры, они отдадут воду глине, и всё может развалиться, поплыв.

Мы знаем, что качественное сгорание газов происходит при очень высокой температуре. Учитывая активный теплообмен духовки, температура в самой топке должна быть экстремально высокой, а стойкость её стенок выше, чем у красного кирпича. Поэтому, придётся использовать шамот. Нужно учесть, что температурный коэффициент расширения этих двух материалов разный, поэтому обязательно оставляется температурный зазор между двумя кладками ~ 7- 8 мм.

Немаловажно обеспечить ровные, гладкие поверхности, всех половинок и четвертей. Расколотые строительным молотком неровные поверхности не приемлемы. Процедура нарезки всех элементов, будет очень пыльной, поэтому стоит провести её на улице, для всей порядовки, за раз. Касается это и скруглённых кирпичей. Из – за небольшой тяги шведки, подобные мелочи сильно влияют на скорость газов. Округление всех углов и заглаживание швов, минимизируют сопротивление потокам. Оголовок трубы, поднимается над коньком, не менее чем на 60 см. и рассеивает порывы ветра, не давая ему задувать внутрь, что также способствует тяге.

Кладочный раствор. Крепкий раствор для печи

Раствор вовсе самый главный элемент. Его нужно уметь приготовить и сделать это сложнее, нежели замесить цементно-песчаную смесь. Более того, не все говорят, а может и не знают, что правильно использовать три состава раствора. Печь на разных её уровнях испытывает разные физические и химические нагрузки. Ветер на трубу, как и усадочные подвижки, оказывают механическое воздействие. Температурные перепады между топкой – где температура может быть больше тысячи, фундаментом – в 5 градусов с плюсом и трубой – до минус тридцати. Цементный раствор для всех видов нагрузок не годится, однозначно. Выбирать вам придётся, глядя на стоимость готовой печной смеси, либо порядок приготовления глиняной.

Для основной части печи, состоящей из каналов и аккумулирующей кладки, правильно будет использовать “простой” раствор глины. Температуры тут в пределах 600 градусов, присутствуют агрессивная химия газов и кислотные конденсаты. Швы вокруг топки и особо напряжённых температурой элементов, заполняются глиняно-шамотным, огнеупорным раствором. Химическое воздействие ниже, но температуры могут достигать 1200 – 1300 гр. Дымоходная часть, потребует прочности, поэтому она выполняется на известковом растворе.

Металл или своды

Отказ от сводов, требующих больше камня и значительных габаритов, привёл к использованию металла. Каждый печник скажет, что металл уменьшает прочность. Однако в шведке, это дань экономии. Конструкция проверена временем, поэтому соблюдаем следующие правила. Железные полосы, уголки, чугунную плиту, нужно укладывать на раствор, с двух сторон, кроме торцевой. Металлу должно быть оставлено место, для температурного расширения. Ничего не ложится впритык, с торцов зазоры от 5 мм.

Сушка

Только сложенную печь, конечно, нельзя топить сразу. Желательно приурочить её постройку, к началу тёплого и сухого периода. В ином случае, сушить её придётся, используя тепловую пушку или греющий вентилятор. Две первые недели, так или иначе, станут холодной сушкой. После, приступают к двухнедельной и желательно непрерывной, тёплой. Топка происходит минимальными порциями угля и не смолистых дров. Желательно применять осину, дающую мало тепла и сажи.

Смолистые породы затянут швы сажей и ухудшат сушку. В это время, процесс контролируют по смятым газетам, заложенным в прочистные дверцы. Как только бумага перестанет сыреть, можно перейти к горячей сушке. 4 – 5 дней подряд, каждое утро и вечер, производят прогрев с плавным увеличением количества дров, за раз. Таким образом, доводят до максимальной загрузки. Многоходовые печи, топят, используя все каналы. После этого ваша печь готова.

Печь Шведка видео по рядовой кладки

Шведка с плитой

Печь шведка является одной из самых распространённых и актуальных.  При определённых умениях и навыках сделать ее своими руками может каждый. Она отапливает 30 квадратных метров площади, что идеально подходит для дач и летних кухонь в деревне. Также отлично служит для приготовления еды. Основной вид топлива, на котором она работает – дрова и уголь. Имеет свойство быстрого прогрева помещения и способна удерживать тепло всю ночь. Своё название получила потому, что была изобретена и вошла в широкое применение именно в Швеции.  На иллюстрации показана «шведка», вид спереди и в разрезе, для понимания устройства и принципов труда.

После разжига тепло из топочного отсека идёт над духовым шкафом, огибая его, опускается вниз и через отверстие идёт в первый ход, по нему оно подымается и вверху переходит во второй ход, по которому опускается вниз и переходит в третий дымоходный ход. Также туда устраивается паровой канал. Объединившись, пар с дымом уходят в дымоход.

Подготовка к процессу

Для качественности подготовьте необходимый инструмент, с помощью которого будет производиться сооружение, а также стройматериалы для постройки.

Материалы:

• классический набор инструментов – мастерок
• отвесы
• уровень
• ёмкости для раствора
• молоток
• болгарка для обрезки без сколов

Строительные материалы

Материалы необходимые для кладки:

• Красный кирпич, а также шамотный для выполнения топочной
• Раствор, используемый при кладке делаем на основе глины. Лишь на внешних частях, которые непосредственно контактируют с атмосферой нужно использовать силикатный кирпич и цементный раствор, это увеличит срок их эксплуатации без лишних вмешательств
• Дверки
• Поддувала
• 3 вьюшки
• 2 заслонки
• Плита на две конфорки
• Духовочный отсек
• Колосниковая решётка
• Уголок стальной
• Полосы стальные
• Стальная проволока для фиксации дверок
• Кирпич должен быть гладким, без сколов и трещин, если же есть на его стенках шероховатости, стоит их укладывать от внутренних ходов и поверхностей, это будет обеспечивать минимальное отложение продуктов сгорания в дымоходе

Начальный этап

Обычно её размещают между комнатами, тыльная сторона служит для обогрева жилой комнаты, а топка производится со стороны кухни. Играя роль стены, визуально она уменьшается в размерах. Хоть размеры и уступают классической «русской», но КПД их почти одинаков.

Перед возведением нужен фундамент. Делается углубление на два кирпича ниже пола, под него укладывается лист базальтового картона. После укладки – заливка цементом, обеспечивающая идеальную ровность поверхности.

Для того кирпич не забирал влагу из раствора, требуется вымочить его в воде. Вымесив раствор до эластичности, приступайте! Замес объёма раствора отталкивается из расчёта, что два десятилитровых ведра требуется для укладки сотни. После того, как уложен один – делайте промеры углов уровнем, это незыблемое правило печника обеспечит кроме эстетической красоты и её хорошую службу на долгие годы эксплуатации.

Порядок выполнения ручной кладки

Порядовка

Первые два ложатся в сплошную.

В третьем, четыре кирп., ставятся на ребро, устраиваются места под поддувало, нижней камеры прогрева под духовкой и трёх вертикальных каналов, сзади справа – первый и второй и 3 на данном этапе объединены. Устанавливаются дверки для поддувала и трёх вьюшек для прочистки в будущем. Жёлтым цветом указана четвертинка шамотного вида.

5 ряд – перекрываются все дверки. В топочной камере выкладывается основание из огнеупора, причём в нём делаются борозды под колосниковую решётку. В 6 р. устанавливается топочная дверка, готовится место для установки духового шкафа. Разделяется 2 и 3 хода.

На 8-ом перекрывает вход из нижней тепловой в первую вертикальную стезю. В девятом перекрывается дверка в топку. В 10 перекрывается духовой шкаф, также обратите внимание, что ряд, который разделяет топку и духовку оставлен на 9 уровне. Также в нём готовится посадочное место под конфорки.

На 11 р., устанавливаем плиту и уголок спереди. Справа остаётся свободный промежуток. Далее формируется варочная камера и закладывается оставленный промежуток справа. И так до 17. Перекрываем поверхность уголками. На них организовываем перекрытие, оставляем лишь 3 задних пути и отверстие слева, сверху над плитой, так называемый паровытяжной выход.

19 р. повторяет предыдущий, на него спереди укладывается уголок. Выше пойдёт формирование сушильных камер, малой возле паровытяжки и большой над конфорками.

Порядовая кладка  в видео

Через три р., идентичных двадцатому, устраивается полка в малой сушилке. В 24-ом делается посадочное место под задвижку в пароотводе.

В 26 ряду пароотводной канал соединяется с третьим.  И первый, и второй – вертикальные, соединяются между собой, кирпич между ними, как в 25-ом, не ставится. 27-ой повторяет предыдущий, положив его перекладываются над сушкой уголок и две металлические полоски. На них укладывается лист, вырезанный из металла, оставив лишь 3-ий вертикальный путь. Лист накрывается одной кладкой, при этом сделайте выпуск во все стороны на 25 мм.

29 ряд укладывается с ещё одним напуском в 25 мм. На 30-ом ряду – укладка на уровне 1-27 р. В 31 начинается организация трубы, вырезается место под заслонку, в 32-ом она закрывается и так до самого верха.

После этого нужно дать просохнуть. Сделать тренировочные растопки с неполной загрузкой дров, постепенно выходя на норму. Помните, что при остывании её можно прогреть следующим образом: во вьюшку третьего кан., нужно положить бумагу и поджечь и лишь после этого разжигать основное топливо.

Видео мастер класс “Отопительная печь шведка своими руками”

Шведская печь на заказ. Шведская печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Отопление дома всегда должно быть таким, чтобы помещения прогревались быстро, и при этом затраты на него были минимальными. Его можно организовать благодаря постройке печи по-шведски. была разработана шведами еще в 1767 году. Шведские специалисты создали такую ​​отопительную печь , которая быстро нагревается и пригорает от небольшого количества дров. Эти качества были необходимы, чтобы справиться с сильными морозами, дополненными высокой влажностью.Если такое климатическое условие наблюдается в месте проживания или в жилом доме, то имеет смысл построить эту энергоэффективную конструкцию .

Особенности

Имеет сложную структуру. Его особенности:

• печь, расположенная рядом с топкой;
• немалое количество крышек для фотоаппаратов;
• комплексная канальная система.

Помещение, в котором расположена металлическая печь , подключенная к топке. Конструкция такова, что между топкой и духовкой находится кирпичная стена.Однако в верхней части этой стены есть канал для прохождения горячего воздуха. Благодаря таким ухищрениям печь нагревает тепло, создаваемое в топке, и пламя не контактирует с железом. Достаточно приоткрыть дверцу духовки, как в комнату врывается теплый воздух.

ТО амер колпачки значительно увеличивают теплоотдачу угарного газа. Для этих камер подходят два канала. Оба расположены ниже. Дым входит в одну, выходит из одной. Принцип работы камеры следующий: горячий воздух поднимается вверх и, нагревая верх вытяжки, становится холоднее.Далее он выходит из камеры и попадает в другие. В результате теплоотдача становится максимальной и отопительная печь на даче или в доме сильно нагревается.

Канальная система очень хитрая и соответственно сложная. Он позволяет контролировать движение угарного газа в разных крышках камеры. В этом случае вы можете убедиться, что они не попадут в некоторые камеры. То есть можно управлять режимами работы печи и определять уровень ее нагрева .Большинство шведских моделей духовок работают в трех режимах: летний, осенний и зимний. Переключение между тремя режимами происходит за счет заслонок. Особенности нагревательной печи в каждом режиме можно увидеть в разных видеороликах.

Виды

За долгие годы своего существования шведская печь претерпела множество изменений. Сегодня она представлена ​​большим количеством моделей, которые можно объединить в три группы:

1. Шведский с камином.

Первый имеет простейшую конструкцию.В некоторых вариантах даже нет духовки. В классической модели такой духовки предусмотрена духовка и ниши для сушки белья. Иногда его дополняют. Одним из представителей этой группы является печь буслаева.

Модели с камином — это топливных печей , к которым камин крепится. Ставится с противоположной от топки стороны. Такую печь часто ставят между двумя комнатами. Один из них — кухня, второй — гостиная или гостиная.Часть с топкой и варочной панелью размещена на кухне, камин — в другой комнате.

Самым сложным по конструкции является шведская печь , конструкция которой предусматривает наличие дивана. О ней часто говорят в видео. Под кроватью обязательно делают дополнительные насадки для фотоаппаратов, через которые проходит горячий воздух. Особенность дивана — небольшая площадь. Обычно его размер составляет 180 х 60 см.

Любая из моделей такой печи сложна и без наличия схемы, в которой указан подробный заказ, сделать конструкцию практически невозможно.

Подготовка к постройке печи

Духовка типа «шведка» нужна всегда. Он имеет немалый вес, а потому его установка на пол — большая ошибка. Это всегда приведет к ремонту печи. Фундамент под печь с лежанкой должен быть отделен от фундамента дома, так как усадка одного из них не должна влиять на конструкцию печи и не должна вызывать непредвиденный ремонт. Заливается фундамент на глубину большей, чем промерзание почвы.Заливать его лучше еще на этапе строительства дома. Если строительство коттеджа завершено, а пол стоит на месте, то нужно проделать в нем отверстие, которое размером на 10-15 см больше на размеров будущей отопительной печи.

Далее выкопайте котлован , подготовьте фундамент под фундамент и засыпьте его. Особенности этой процедуры можно изучить в разных видеороликах. Всегда кладут на готовую основу. Это может быть базальтовый картон.Теплоизоляция должна состоять из трех слоев. Два из них изготовлены из базальтового картона, один средний — из листа фольги. Толщина теплоизоляции должна быть равна 15 мм.

После этого можно закупить необходимые материалы и приступить к укладке печи в трех режимах по чертежам К.Я. Буслаева.

Материалы

Перечень необходимых материалов для работы отопительной печи состоит из:

• 1 дверца топки, 21х25 см;
• 1 дверь, 14х25 см;
• 3 чистые двери, 12х12 см;
• 550 красных кирпичей;
• 1 духовка, 45х25х29 см;
• 1 решетка 20х30 см;
• 1 задвижка 25х13 см;
• 1 печь чугунная с 2 конфорками, 41х71 см;
• 1 задвижка от вытяжки 13х13 см;
• 30 кирпичей шамотных ША-8;
• 1 уголок стальной 45х45х700 мм;
• 1 уголок стальной 45х45х905 мм;
• 2 полосы стальные 50х5х650 мм;
• 1 сушильная полка 190х340 мм;
• 1 лист перекрытия сушильных камер 800х905 мм.
• 1 лист предварительного нагрева 500х700 мм.

При выборе материалов нужно обращать внимание на некоторые нюансы. Первое касается толщины. Если она небольшая, то стены быстро выгорят и произойдет неожиданный ремонт. Если они будут слишком толстыми, то отвод тепла и нагрев будет происходить медленно. Результат — недожог, отложение сажи и снижение эффективности. Те же требования применяются к варочной панели. Лучше всего отливать из чугуна или специальной стали.

Слабым местом любой шведской печи является дверца топки . Из-за очень высокой температуры в топке дверца быстро расшатывается и в некоторых случаях выпадает. Стандартное изделие для листовой штамповки не подходит. Во избежание преждевременного ремонта специалисты рекомендуют выбирать литые двери . У него должны быть усы, встроенные в кладку.

Если выбора нет, и вам необходимо купить штамповочную дверь, то вам необходимо усилить ее конструкцию четырьмя отрезками отожженной проволоки . Диаметр материала должен быть 3-4 мм.Длина до 70 мм. Проволока приваривается к дверной коробке. Образованные усы следует разделить и замуровать в кладку. Это убережет вас от нежелательного быстрого ремонта.

Тонкости кладки

При этом необходимо учитывать все нюансы и соблюдать порядок, указанный на схеме ниже.

Тонкости создания печи буслаева проявляются даже при кладке первых двух рядов. Их нужно раскладывать так, чтобы шов между кирпичами составлял 6-13 мм.Благодаря таким широким швам удастся получить тумбу. Нежелательны швы шириной более штук.

Обязательная процедура — намочить кирпич за 15 секунд до того, как он будет помещен в нужное место. За счет этого смывается пыль и улучшается адгезия. В результате духовой шкаф своими руками оказался прочным и надежным. Если уложить сухой материал, то кладка получится непрочной. Слабая адгезия даст о себе знать после первого серьезного сжигания дров, а в конце придется делать ремонт. Замочить кирпич тоже не стоит. В этом случае он впитывает много воды, которая, перейдя в раствор, сделает его более жидким. Такой раствор не сможет обеспечить прочность конструкции, и она может развалиться до завершения кладки.

Глиняный раствор не подходит для кладки. Композиции следует делать, используя раствор на мергеле.

Обычный кирпич не подходит для создания топочной части. Он не выдержит высоких температур.Стены печи выполнены из шамотного кирпича. Отличается светло-желтым цветом. Такой кирпич кладут на раствор, который предусматривает наличие шамотной глины. Поскольку обыкновенный и шамотный кирпич при нагревании расширяются по-разному, шов между ними следует делать 6 мм.

». Эта печь, наверное, одна из самых распространенных по своей конструкции. По габаритам она достаточно компактна, но может производить обогрев помещения площадью до 30 м2. Размеры печи 1020x885x2030 мм.Мощность печи не менее 3,2 кВт или 2750 ккал / час.

Конструкция печи такова, что ее удобно размещать в двух смежных помещениях. В этом случае топочная часть с плитой и духовкой будет обращена в сторону кухни, а задняя часть, где проходят основные каналы нагрева, в сторону гостиной. Такое разделение позволяет сделать всю конструкцию топки визуально еще более компактной.

В Интернете существует огромное количество описаний печей этого типа, однако, когда проект фактически создавался, заказчик выдвигал следующие условия:

• Размер отапливаемого помещения — загородного дома из силикатных блоков от 4 до 7 метров.
• В качестве основного топлива для печи будут использоваться дрова. При этом не исключено использование других видов топлива.
• Футеровка топливной камеры и прилегающих к ней топочных объектов должна быть только внутренней. Это было связано с тем, что конструкция будет построена из качественного кирпича и оштукатуривания печи в будущем не предвидится. Выведенный огнеупорный кирпич, по мнению заказчика, испортит внешний вид печи.
• Печь должна быть выполнена в толстостенном исполнении.Не допускается установка кирпича в наружном ряду на нервюры.
• Духовка должна иметь сушильную камеру.

Что произошло в результате проектирования, можно увидеть на фото в начале статьи и в 3D-модели печи.

Чтобы узнать больше о печи, смотрите видео здесь.

В связи с тем, что, как указано в начале статьи, вариантов таких печей в интернете очень много и все они очень похожи между собой, как общее описание, так и допущенные в них ошибки, я не может указать истинный источник.Однако отмечу, что конструкция по-прежнему основана на печи разработки К.Я. Буслаев.

Информация, необходимая для строительства этой печи, находится в проекте, который можно открыть и загрузить, перейдя по одной из ссылок ниже.

Чтобы отобразить проект в полноэкранном режиме, щелкните значок, расположенный в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне вы можете ознакомиться с проектом и скачать его в формате Pdf .

Скачать шведскую печь проекта .

Также в работе с проектом вы можете использовать электронную сборку, выполненную в программе SolidWorks. Однако для этого нужно будет загрузить специальную программу SolidWorks eDrawings . Но это, как говорится, не для всех.

Скачать электронную сборку .

Источник	Формат файла	Загрузить
И.Привод	sldasm

Шведская печь завоевала немалую популярность как достаточно эффективная и недорогая отопительная конструкция, которую можно использовать для быстрого обогрева помещения и для приготовления пищи. Купить такую ​​печь можно в готовом виде, но можно значительно сэкономить и построить ее самостоятельно. Имея определенные навыки и зная технологию работы, сделать это не так уж и сложно.

Шведская отопительная печь по своей эффективности практически не уступает массивной русской печи, но имеет значительно меньшие габариты и способна за короткое время нагреться до высоких температур.Компактный дизайн шведа спроектирован таким образом, что его можно разместить на опорах между двумя соседними комнатами. В традиционных жилищах скандинавские печи располагались между главной гостиной и кухней, в более современных домах швед может занимать место между кухней и гостиной. Подобная конструкция — очень практичный вариант, потому что с одной стороны вы используете его для готовки, а с другой — выделяемое тепло не пропадает зря, а используется для постепенного обогрева помещения, прилегающего к кухне.Стоит отметить, что такая печь может стать основным акцентом в дизайне современного помещения. Швед можно отделать как угодно декоративными материалами или рисунками, а можно оборудовать рядом камин и создать зону отдыха с диваном, креслом или лежанкой. Шведская печь, как следует из названия, пришла к нам из холодной Швеции, где достаточно суровый климат страны и отсутствие большого количества топлива стали предпосылками для создания такой конструкции. Традиционные шведские жилища имели небольшую площадь, поэтому строить массивные печи было просто негде.Кроме того, на территории Швеции есть большие месторождения шамотной глины, из которой изготавливается такая конструкция. Шведская печь позволяла в короткие сроки отапливать дом и готовить обед для семьи, при этом расходуя топливо достаточно экономно. Элементы и принцип работы печи На схеме шведской духовки изображена классическая конструкция с большой вместительной духовкой: Такая печь состоит из нескольких основных элементов, которые мы рассмотрим ниже: Духовка, изображенная на рисунке под цифрой 1, является одной из важнейших частей конструкции.Шведский устроен таким образом, что во время готовки тепло от горящего топлива не уходит по трубе, как в конструкции воздуховодов, а используется для обогрева помещения. Подобным свойством обладает традиционная русская печь, тепло от которой скапливается под аркой. Но в условиях шведских домов построить что-то максимально габаритное не получилось. Поэтому в шведской печи топочная часть была создана в виде своеобразного колпака, который отвечал за химическое дожигание топлива.Пламя от горящих дров не касалось духовки — оно нагрелось под действием первого тепла. Через несколько минут после растопки в металлической печи накопилось достаточно тепла, чтобы согреть всех присутствующих в комнате, когда дверь открылась. Дымовые газы в шведской конструкции идут не вверх, а вниз, поэтому печь начинает греть от уровня пола. Еще одной частью кирпичной печи шведов является верхняя ниша, обозначенная цифрой 3. Ниша имеет достаточно просторное пространство, она обогревается как от первого, так и от второго тепла, а также от тепла умирающих углей.В скандинавских домах мокрую одежду сушили на верхней нише, особенно натягивая для этого веревку и развешивая одежду. За ночь ткань полностью высохла. Цифрой 2 на рисунке обозначен еще один элемент шведа — ниша над плитой. Эту нишу на ночь накрывали деревянной крышкой, в нее можно было класть приготовленную вечером пищу, а к утру она еще оставалась теплой. Благодаря первому утреннему огню пищу можно было быстро нагреть до горячего состояния. Дым в шведской духовке представляет собой простую конструкцию в виде передаточного окна, расположенного в нижней части духовки. Чтобы печь быстро не остыла, после ее растопки очень важно было не забыть закрыть вид. Теплоаккумулятор в конструкции устроен по канальному принципу. Его нагревали от второго огня и от жара раскаленных углей. Каналы в классической шведке расположены вертикально, из-за чего топка недостаточно нагревается в нижней части, но копоти в такой конструкции накапливается гораздо меньше.В принципе, можно соорудить шведку с горизонтальными каналами — она ​​будет лучше греть, но чистить придется чаще. КПД шведки практически не уступает русской печи, а стоимость шведской конструкции ненамного выше голландской. Несомненное достоинство шведа — очень высокая теплоотдача. Например, если вы возьмете такое же количество материалов, из которых построена голландская печь с теплопередачей 2500 Ккал / час, то вы можете построить шведку с теплопередачей 3500 Ккал / час.К тому же последний вариант придется растапливать не чаще 2-х раз в сутки. Шведский дизайн дает возможность готовить так же, как и в русской духовке, но при этом не нужно использовать рукоятку во время приготовления. Основные требования к постройке шведа — это высокое качество используемых материалов и фурнитуры, аккуратность и аккуратность в работе, строгое соблюдение всех правил и тонкостей. Духовка шведка своими руками Перечень необходимых материалов и инструментов Для того, чтобы построить шведскую печь у себя дома, вам понадобятся такие материалы: шамотный кирпичи, которые включают в себя 80% огнеупорной глины.Поскольку температура внутри конструкции может достигать очень высоких значений, обычный кирпич не выдержит нагрузки, он начнет крошиться и разрушаться, а это повысит воспламеняемость печи. Глина для кладки кирпича. От качества такого решения напрямую будет зависеть надежность и долговечность конструкции. Чтобы правильно выбрать глину и приготовить из нее раствор, нужно внимательно изучить этот вопрос или воспользоваться советами опытных печников. Металлические детали — неотъемлемый атрибут любой печи. Демпферы, задвижки и двери обеспечивают нормальную работу шведа. Подобные элементы делают из чугуна, кроме того, такие аксессуары часто несут декоративные функции, придавая печи определенный стиль. Важными деталями при строительстве шведов также являются металлические уголки, листовой металл, покрышки и армирующая сетка. Для завершения готового дизайна и придания ему красивого законченного вида вам потребуются определенные отделочные материалы.Обычно для украшения шведской печи используют глиняный раствор, гипс или известь. В перечень необходимых инструментов для работы входят: мастер ОК; Лопата штыковая ; сито металлическое, размер ячеек сита не должен превышать 1-2 мм; Отвес ; Молоток ; строительный уровень; Емкость для приготовления кладочного раствора. Кладка печи Шведская печь, как и любая подобная конструкция, собирается по определенной схеме, в которой подробно описаны правила укладки рядов.Рассмотрим заказ шведской печи подробнее: Фундамент сооружения выкладывается из двух сплошных рядов красного кирпича, которые устанавливаются в горизонтальном положении. Используя угольник, необходимо проверить точность сделанных углов. На 3-м ряду необходимо предусмотреть кладку зольной камеры, установку дверцы, кладку нижней камеры топки, а также оснований каналов. Этот уровень заказа также выполнен из красного кирпича, а воздуходувка — из огнеупорных элементов. 4 ряд ​​предусматривает дальнейшее формирование ранее закладываемых деталей конструкции: вертикальных каналов, зольной камеры, нижней камеры нагрева. Это необходимо, как и прежде, чтобы выложить выдувается из огнеупорного кирпича, а остальные элементы должны быть изготовлены из красных. На уровне 3 и 4 рядов каналы соединяются между собой. В 5-м ряду процесс кладки начинают выполнять слева направо. На этом уровне дверца нагнетателя закрывается, и наконец формируется зольная камера.При установке колосниковой решетки обязательно учитывать расширение металла из-за нагрева печи. Для этого между кладкой и решеткой оставляют небольшой зазор шириной 1,2-1,6 см. Этот промежуток заполнен песком. Шведский пепельница выложен шамотом, а все остальные элементы продолжают формироваться из красного кирпича. На 6-м ряду кладут основание топки и обустраивают под него дверцу. На этом же уровне установлена ​​духовка. Между топливной камерой и печью стена из шамота, остальная кладка продолжает из красного кирпича.Ранее подключенные вертикальные каналы на этом уровне разделяются. Из одного П-образного швеллера сделано 3. 7 строки включает в себя дальнейшее образование топки из огнеупорных кирпичей. На 8-м ряду продолжают вынос топку, а также закрывают первый вертикальный канал. 9 ряд расположен на верхнем уровне дверцы топки. Чтобы дым из камеры сгорания плавно переходил в дымоход, на 9 ряду кирпичи снизу и сверху выдавливаются под углом. На 10-м ряду внутренняя часть топки образована шамотом, на этом же уровне они закрывают дверцу духовки. Как и в описанном выше случае, кирпичи срезают под углом. При кладке этого ряда стена между топкой и духовкой не выкладывается. Готовый 9 ряд выравнивается строго по горизонтали, после чего поверх него устанавливается варочная поверхность. При установке печи следует предусмотреть вырез с небольшим запасом примерно 1,2-1,6 см, так как при нагревании печи металл будет расширяться.Металлический уголок 45х45 см устанавливается заподлицо с внешней стеной конструкции. На 11 ряду начинают выкладывать варочную камеру. Отверстие справа от плиты засыпано кирпичом. Ряд выполнен из красного кирпича. На том же уровне иногда оборудована дверца, чтобы можно было использовать варочную камеру в качестве второй духовки. 12 ряд сложен из красного кирпича. На этом этапе левые вертикальные каналы объединяются в один. 13 ряд выполняется по аналогии с предыдущим, но в процессе укладки вертикальный канал снова делится на две части. 14 и 15 ряды выкладываются аналогично предыдущему, в работе использован красный кирпич. На 16 ряду можно заблокировать варочную камеру. Для этого используются металлические уголки размером 45х45 см. Уровень выполняется так же, как и предыдущие ряды. На 17-м ряду варочная камера заблокирована. Чтобы при приготовлении посуды была пара, куда выходить, при закрытии камеры нужно оставить ямку размером в полкирпича. 18 ряд выполняется по схеме заказа, на этом уровне укладывается предохранительный металлический уголок, который будет служить усиливающим элементом нижней части сушильных камер. В 19-м ряду формируется вытяжная вентиляция из варочной камеры, при этом также закладываются сушильные камеры. В рядах 20 и 21 кладка печи продолжается аналогично предыдущему уровню. 22 ряд выполняется по той же схеме, но на этом уровне меньшая сушильная камера закрывается металлической пластиной. На 23-м ряду полностью сформированы сушильные камеры и подготовлено место, где будет располагаться клапан вытяжного канала. В 24-м ряду соединяются первый и второй вертикальные каналы. При кладке 25 рядов вытяжку совмещают с третьим вертикальным каналом. 26 ряд формируется согласно правилам заказа. Камеры для сушки белья закрываются металлическим уголком и перекрывают его. Поверх конструкции укладывается металлическая армирующая сетка. В 27-м ряду полностью закрывается верхняя часть шведа, остается открытым только третий вертикальный канал.В процессе эксплуатации периметр кладки следует увеличить примерно на 3-4 см. В 28 ряду на топке формируют бортик и увеличивают периметр еще на 3-4 см. При выполнении 29 серий периметр возвращается к предыдущим показателям. На 30 ряду укладывается основание трубы, в кладке предусмотрено место для установки клапана. Дальнейший процесс работы направлен на формирование трубы необходимой высоты. Чтобы кирпичи не впитывали влагу, содержащуюся в глиняном растворе, перед работой их необходимо увлажнить. При кладке кирпича важно следить за толщиной шва — этот показатель не должен превышать 5 мм. После выполнения каждого ряда следует проверять вертикальность углового кирпича, чтобы конструкция получилась ровной и строго прямоугольной. Если оборудовать дверцу топки спереди шведа, то закладывать дрова в печь будет проще. Для большей безопасности двери можно дополнительно укрепить проволокой и спрятать ее свободные концы в глиняном растворе во время установки. Готовую печь нужно просушить. Если летом она была выложена, то конструкция высохнет естественным путем, зимой можно прибегнуть к использованию вентилятора, а потом 2 недели растопить плиту. Шведская печь, фото:

Самая главная отличительная черта печи этого типа — теплоотдача, достигающая 3,5 кВт, при том, что ее достаточно плавить один раз в сутки. Поэтому можно сказать о его высокой эффективности. Высокая эффективность теплопередачи достигается за счет наличия закрытой топки, где происходит накопление тепла в прямом дымоходе и нагревательный эффект передается стенкам топки, благодаря чему полезный эффект печи составляет 75%.Чтобы в полной мере использовать тепло, в шведку вставляют змеевик, в котором нагревается вода.

Печь предназначена для обогрева типового небольшого дома площадью до 100 кв. м. Выбирая место расположения топки, следует учесть, что в небольшом помещении не получится, потому что для горения не хватит воздуха. Подойдет комната не менее 16 квадратов.

Печь можно разместить у стены (стены), в углу комнаты (углу), в центре (остров), вмонтировать в стену (встроенная) и повесить на потолок (подвесной). .Чаще всего отдают предпочтение пристенному варианту. При этом нужно учитывать, что стена полностью пожаробезопасна, в ней нет коммуникаций, разводки. Как правило, при строительстве планируется, чтобы основная часть располагалась на кухне, а грубая (задняя часть) уходила в соседнее помещение. Если плита закладывается после строительства дома, то он должен быть помещен близко к основному дымоходу, но шведу придется правильно планировать на стадии проектирования дома, так что труба расположена в опорной стенке, обшитой негорючие материалы.Не ставьте печь возле окон или дверей, иначе сквозняки будут мешать нормальному сцеплению.

Духовка построена на основе духовки и емкости для воды. Для приготовления пищи предусмотрена чугунная варочная поверхность, которая также во многом отдает тепло в помещение. Швед можно использовать как зимой, так и летом для приготовления пищи и нагрева воды, но при этом дымовые газы будут уходить в дымоход, не нагревая помещение, а зимой газы задерживаются в каналах отопления, нагревают их и затем удаляются.

Перед началом строительства создайте чертеж, эскиз будущего сооружения и рассчитайте количество необходимых материалов. Требуется:

• 230-255 кусочки красного огнеупорного кирпича;
• 250 кг хорошей глины;
• 250 кг мелкого песка;
• уголок стальной 45х45х3 мм;
• полосы стальные 40х3 мм;
• дверцы топки 270х300 мм;
• дверцы воздуходувки;
• варочная поверхность из чугуна с конфорками;
Задвижка
• ;
• сушильный шкаф (печь) стальной;
• Ящик для горячей стали

Заранее готовится фундамент из бетона, который должен простоять месяц.Через месяц можно приступать к укладке.

1-2 ряда — полнотелый кирпич.

3-5 рядов — зонная камера, на зольник установлена ​​дверца.

5 ряд — углы внахлест. В этом месте предусматривается расположение сушильной камеры с размерами, соответствующими габаритам ящика.

С 6-го ряда выполняем надставку камеры сгорания внутрь, чтобы можно было уложить колосник и дверцу топки.

8-9 ряд — топка.На этом этапе нужно накрыть ящик для духовки.

11 ряд — поверх ящика выкладываются полосы из стали, все покрывается слоем раствора, предусматривающего расположение дымохода.

12 ряд — подготовка места для варочной поверхности.

13 ряд — сама варочная панель и бак для горячей воды.

14 ряд ​​- основание дымохода.

Наверное, у вас остались вопросы по этапам работы, так как вы не можете при всем желании уместить все в одну статью.Поэтому специально для вас мы подготовили фото и видео инструкции. При неукоснительном пошаговом соблюдении рекомендаций вы обязательно получите отличную печь, которая долгие годы будет согревать ваш дом.

Обновлено: 03.08.2018

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Духовка шведская.Сомнения прочь

Печь с лежанкой в ​​своем неповторимом сочетании отопления и приготовления пищи придаст необычный дух русских традиций. Печь работает на дровах, ее часто устанавливают в загородных домах, в коттеджах.

По конструкции печь с лежанкой в ​​основном бывает нескольких видов: традиционная русская, теплушка, кузнецова. В составе всех этих моделей выделяют следующие элементы:

• диван;
• печь для отопления;
Варочная поверхность
• ;
• духовка;
• зольник;
• лесоруб;
• место для кухонной утвари.

Процесс формирования

Эту конструкцию можно сделать своими руками, используя подготовленные чертежи. Используемый материал — высокого образца. Все чертежи и схемы выполняются заранее. Выполнив заказ , вы сможете определить необходимое количество кирпичей. Как разработать план строительства печи — предлагаем посмотреть в представленном видео.

Фундамент и фундамент

Растворную смесь можно купить готовой в пакетиках или замесить раствор своими руками из цемента, песка и глины.В соответствии с дизайном, предварительно куплено

Как и все печи, агрегат требует отдельного, т.к. общий вес достигает 10 тонн. Вы можете сделать это самостоятельно, посчитав глубину котлована, при условии, что каждые 5 см соответствует 1 тонне веса, и фундамент должен быть на 15 процентов больше, чем основание печи. На дно котлована насыпается слой песка, утрамбовывается его, устанавливается слой щебня, арматура и заливается бетон ниже уровня пола.Для замораживания фундамента требуется минимум две недели , после чего выполняется гидроизоляция, чтобы влага не попала в духовку. Хороший пример создания основы в видео-инструкции.

Исходя из разработанного заказа, в первую очередь выкладывается основание печи. Он должен быть из нескольких рядов кирпича, выровненных по горизонтали, с прямыми углами. Расстояние от кирпичной кладки до стены должно быть не менее 15 см. В следующем ряду прокладывают нагнетатель и воздуховоды.

Основные элементы конструкции

Благодаря извилистому извилистому каналу воздух, нагретый в печи, поднимается вверх, проходит через весь корпус печи и нагревает слой. На восьмой — девятый ряд производят перекрытие на лежанке и топке. Затем ряды для духовки и варочной поверхности, а также ряд, отделяющий варочную поверхность от стены. После выкладываются перемычки. Над духовкой используется простая или фигурная кладка (арка, клин), а над крышкой печки — металлические уголки, делается декоративная полочка.

Следующие ряды объединяют все дымоходы в один , причем на стенах делаются окна, рядом с духовкой «лето», для поддержания горения в теплое время года, а расположенные выше — для более сильного обогрева помещения в холодное время года. Труба проложена повыше, имеет квадратное сечение, лучше кладки размером 2,5 кирпича. Полы, через которые проходит дымоход, утеплены несколькими слоями базальтовых плит.

Выключение

Наружную часть дымохода лучше выложить силикатным кирпичом , он более устойчив к перепадам температур и атмосферным осадкам.После того, как дымоход построен, монтируется вся чугунная и прочая фурнитура. На точность каждый слой кирпича сверяется с чертежами заказа, которые можно развесить возле строительной площадки. Пример создания простой духовки с лежанкой своими руками представлен на видео.

Если планируется простая кладка, то будет достаточно Очистить поверхность духового шкафа жесткой щеткой и выровнять швы. Кирпичную печь можно покрасить термостойкой краской в ​​желаемый цвет и добавить традиционные русские орнаменты и рисунки ручной работы.

Печь с лежанкой имеет очень богатый вид и станет главным украшением дома. Стоимость такой отделки зависит от качества плитки. Помимо декоративной функции, плитка хорошо сохраняет тепло, и за ней проще ухаживать, чем за другими покрытиями.

Печь имеет высокий КПД (до 60 процентов), равномерно прогревает одно или несколько помещений, безопасна в эксплуатации, имеет длительный срок службы, оказывает лечебное действие.

Приступая к работе оцените свою силу , ведь строительство печи с лежанкой стоит недешево.Хороший домашний мастер своими руками может пройти многие этапы в процессе строительства, но профессиональный печник скорректирует работу или, исходя из своего опыта, поможет исправить допущенные ошибки.

1.
2.
3.
4.

На сегодняшний день создано большое количество печей, которые имеют множество функций и характеристик. Но на фоне бани, отопительных или кухонных плит выделяется особый вид — печь с лежанкой. Такая печь у большинства людей прочно ассоциируется со старинным русским укладом жизни.Печь-печь своими руками построена для обогрева дома и комфортного пребывания в тепле.

Полезные свойства печки с лежанкой

Печь, оборудованная лежанкой, считается очень полезной для здоровья. Недаром их раньше использовали как пассивный метод лечения самых разных заболеваний. Основными лекарствами в то время были отвары и ванны, но именно теплая печь должна была обеспечить успех. Выспавшись на такой духовке несколько ночей подряд, можно было избавиться от простуды или боли в суставах, и даже серьезные болезни часто отступали, не преодолевая спасительную жару.Печка с лежанкой по-прежнему пользуется спросом, особенно у владельцев загородных домов.

Современная отопительная печь с лежанкой

Если у кого-то в те времена была отопительно-варочная печь с лежанкой, то ее обладатель пользовался большим уважением в народе. Это естественно, ведь такая печь значительно упростила выполнение повседневных домашних работ и обеспечила дом теплом, тем самым создав максимально комфортные условия проживания.

На сегодняшний день существует множество вариаций печей.Появление высоких технологий и сложной бытовой техники в каждом доме побудило людей переложить на них свои заботы и, наконец, позаботиться о своем здоровье. Печка с лежанкой помогает заботиться о здоровье, принося своему хозяину много пользы. Полезные свойства такой печи обусловлены тем, что кирпич, из которого она изготовлена, очень хорошо аккумулирует тепло, а затем равномерно и надолго его возвращает.

Аналогов печам практически нет, а существующие устройства слишком дороги и высокотехнологичны, и эксплуатировать их могут только квалифицированные специалисты.

Печь с лежанкой своими руками

Строительство печи с лежанкой своими руками — довольно простой процесс, который потребует минимум знаний и опыта выполнения строительных работ. К тому же удовольствие, которое может доставить такая конструкция, полностью покрывает любые работы, связанные со строительством печи.

Начать строительство печи стоит с подготовки инструментов и материалов. Их номенклатура известна давно и ничем не отличается от средств, необходимых для строительства обычной кирпичной печи, поэтому вопрос выбора глины или устройства фундамента здесь не затрагивается.При желании вы можете обратиться к предыдущим статьям, в которых описываются эти процедуры. На фото схематический алгоритм подбора инструментов и материалов.

Самое главное, что может сделать строитель при возведении печи, — это изучить схему заказа и постоянно держать ее под рукой, чтобы выполнять все работы в соответствии с инструкцией. Опытные печники мгновенно разберутся с порядком, и часто держат в уме самые распространенные схемы, но новичкам в этом деле будет намного сложнее, так как нужно будет каждый шаг сверять с инструкцией.

Чтобы понять, как осуществляется строительство печи, запомнить название всех ее элементов и порядок работы, стоит обратить внимание на алгоритм, о котором будет рассказано ниже. Кроме того, при необходимости вы можете посмотреть фото, на котором подробно и наглядно изображен порядок строительства печи-каменки.

За исходные данные принимаем то, что фундамент готов, гидроизоляционный слой уложен, все строительные материалы и инструменты есть в наличии.

Далее можно переходить непосредственно к сооружению печи:

Печь-печь — уют и комфорт

Такая печь своими руками не только согреет всех жильцов дома, но и поможет поправить здоровье, если возникнет такая необходимость (читайте также: «»). Представленная модель печи одна из самых простых, и ее укладка не потребует больших усилий. Конечно, вместо этой схемы можно использовать и другие, но возведение сложной конструкции должен проводить опытный печник, а для новичков такой вариант неприемлем.Та же шведская печь с лежанкой была бы намного дороже, да и строить ее пришлось бы дольше, так как в ее конструкции предусмотрены печь и плита (подробнее: «»).

Представленная печь по своим характеристикам очень похожа на настоящие старинные русские печи (читай: «»). Благотворное влияние печи с печкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой плите могут привести в порядок шаткое здоровье. К тому же удовольствие, полученное от теплой печки, поднимет настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо.Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, ведь полностью согреть холодное помещение может только настоящий огонь. Смотрите также: ».

Готовые печи для печки своими руками показаны на видео:

Традиционная русская печь имеет большие размеры и выполняет множество функций. Она обогревает дом, в нем готовят, запекают, сушат пищу, на ней можно отдыхать самому, греться и лечить организм. Русская печь с лежанкой укладывается различными способами, ее конструкция постоянно совершенствуется с целью повышения экономичности и удобства.Если вы решили стелить такой заполнитель, приготовьтесь выделить для него не менее 3 м2 площади помещения.

Устройство печи: расположение ложа

В старину лежак располагался в верхней части печи, подниматься на него приходилось по лестнице. Позже конструкция изменилась: лежанка располагалась на высоте 0,7-1 м от пола, она стала пристройкой к постройке. Тогда же была изобретена система свободного движения газа (технология Подгорникова).Такое устройство повысило эффективность конструкции, позволило отапливать весь дом, а не только комнату и прилегающую к ней комнату.

Габаритные размеры блока

Выгодное расположение печи — в углу комнаты при входе. Так что занимает наименее полезную площадь. Стандартные размеры такой сборки следующие:

• ширина 1,40 м;
• длина 2,20 м;
• высота 0,7-1,8 м.

Высота измеряется перед сном, поэтому этот параметр имеет такой диапазон.По принципу СДГ (свободное движение газов) устройство агрегата имеет отличия от штатного:

• колпак совмещен с топкой;
• Кровать является продолжением нижней вытяжки.

Особенности конструкции русской печи

Конструкция предусматривает приготовление пищи в топливной камере на углях и в духовке. В духовке русской печи можно приготовить всевозможные блюда. Раньше дымовые каналы не предусматривались, а в современной печи с лежанкой устраивается дополнительный щит с дымовыми каналами.Такое устройство имеет следующие преимущества:

• агрегат быстро нагревается;
• прогрев до уровня пола;
• уменьшен расход топлива (дрова).

Укладка печи своими руками

Фундамент

Кладку печи с лежанкой своими руками начинаем с устройства фундамента. Он должен быть независимым от основания дома, а его глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. Глубина котлована обычно равна 0.5 мес. Из них 30 см занимает песчано-гравийная подушка (10 см песка и 20 см щебня). Толщина бетона 20 см.

Рубероид (2 слоя) укладывается на щебень перед заливкой бетона. Это гидроизоляция фундамента. Обязательно установите съемную опалубку (доски предварительно нужно намочить) и армирующую сетку. Устройство фундамента завершается укладкой листа асбеста, на который укладывается лист кровельной стали.

Кладочный раствор

Кладку топки производят раствором, который замешивают из глины и мелкого песка (зернистость до 1.5 мм). Глину можно получить самостоятельно или купить шамотную глину. Пропорции раствора определяются при замесе пробного количества: шарик не должен трескаться, консистенция густая, эластичная. Глина предварительно замачивается водой на сутки. Готовый раствор должен медленно соскользнуть с лопаты и не оставить на нем следов.

Печь с лежанкой — многофункциональная конструкция. Это не только нагревает дом, но также может быть использовано для лечения простудных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата и приготовления пищи.Для предков такое отопительное оборудование было настоящим сердцем дома, выступало универсальным помощником.

Такие печи делались достаточно большими, их размеры были следующие: 1,8 х 3 м. Конструкции постоянно нагревались. На сегодняшний день известно множество разновидностей русской печи, если вы тоже хотите предпочесть ее для своего дома, то можете рассмотреть варианты выбора конструкции в зависимости от потребностей семьи.

Некоторые особенности печи с лежанкой

Печь с лежанкой должна иметь ширину 1.5 м и более, при этом длина конструкции превышает 2 м. Расставить платье необходимо на высоте 1,8 м. Очаг ставят на 45 см от пола.

Фундамент может быть каменным, кирпичным бойцом или совмещен с общим цоколем дома. Сегодня можно встретить железобетонные, кирпичные и бетонные фундаменты. Материал для печи — обожженный кирпич, а дымоходы изначально были деревянными, позже стали каменными и кирпичными.

Когда выполняется духовка с лежанкой и варочной панелью, ящик ставится на 80 или 100 см от пола.В нижнем белье можно хранить домашнюю утварь. Подпеченье и по сей день можно встретить в русских печах. Этот вариант подвергается большим нагрузкам, поэтому при возведении кладки следует выполнять особенно тщательно. Для этого нужно подготовить специальный кирпич.

По окончании работ поверхность пода следует отшлифовать, чтобы добиться идеальной гладкости. Ниже вам нужно разместить шесть горшков. Вместо этого иногда оборудуют варочную панель.

Русская печь проекты

Печь с лежанкой должна иметь ограждение.В такой конструкции нижняя часть не будет нагреваться. Шезлонг следует использовать для отдыха, сбора фруктов или сушки одежды. Когда кушетку делают двухъярусной, то на ней может отдыхать вся семья.

Дополнительная функция конструкции выражается в том, что вы можете мыться даже на пляже, для этого вода нагревается в ванне. При необходимости печь можно дополнить другими конструкциями. Например, сегодня они сочетаются с чугунными варочными поверхностями.

Для оснащения небольшой печи можно использовать следующие размеры: 1500 x 1750 мм.Если нужна печь большего размера, то последний параметр можно увеличить до 2300 мм. Дополнительным элементом может стать духовка или камин. Рассматривая конструкции печей, можно обратить внимание на то, что иногда варочная панель устанавливается в том месте, где должна располагаться шестиконечная, которая раньше была глухой.

Иногда в конструкции есть топчан, в этом случае можно увеличить площадь грядки. Некоторые конструкции печей включают камин в соседней комнате. Это удобно тем, что нет необходимости возводить отдельный фундамент, как для системы дымоудаления.Если в комнате нет такой большой площади, то конструкция с камином в соседней комнате не займет много места.

Выбор материала

Чтобы печь прослужила как можно дольше, необходимо правильно выбрать ту, которая в процессе работы будет подвергаться постоянному воздействию высоких температур. Необходимо отказаться от той продукции, которая не соответствует реальным размерам. На их поверхности не должно быть трещин, заусенцев и заусенцев, важно обращать внимание на внешний вид, связанный с составом.Посторонние включения могут снизить качественные характеристики кирпича.

Откажитесь от покупки слишком темных, покоробленных, опухших изделий с пятнами по краям. Не подходят те кирпичи, у которых есть следы газовыделения при обжиге, они выглядят как округлые гильзы с гладкой внутренней поверхностью. А вот дачные печи можно строить из шамотных кирпичей, на поверхности которых могут быть раковины, но не более четырех. На одной грани может быть только одна такая раковина.

Особенности конструкции фундамента

Кирпичные печи имеют внушительный вес, который может достигать 8 тонн.Поэтому фундамент должен быть надежным и армированным. Заливается основание таким образом, чтобы оно находилось на расстоянии 5 см от основного фундамента дома, при этом необходимо углубить конструкцию на 80 см.

На дно насыпается 10-сантиметровый слой песка, который утрамбовывается. Далее идет слой щебня, который также требует уплотнения. В получившееся пространство кладется армирующий каркас, армированный проволокой. Бетон следует заливать так, чтобы уровень фундамента был немного выше чистового перекрытия.

Русская печь строительная

Если вы решили построить печь с лежанкой, то необходимо будет подготовить:

• кирпич красный одинарный в количестве 1600 штук;
• Кирпич шамотный клиновидный — 100 шт .;
• шамот — 250 штук;
• глина шамотная;
• листовая сталь;
• угол.

Под строительство потребуется прочный фундамент, чтобы топка не прогибалась.Ниша под печь закрывается, а также дополняется деревянными столбами. Перед использованием их необходимо покрыть антисептиком.

Летние печи не всегда облицованы снаружи. Их можно покрыть штукатуркой или плиткой. Глина может быть гипсом. Альтернативным решением является гипсовая термостойкая смесь, которая реализуется в готовом виде.

Особенности кладочной печи

Духовка с печью своими руками должна быть абсолютно герметичной, это обеспечит безопасную эксплуатацию.Поэтому следует отказаться от использования треснувшего кирпича. Швы между изделиями должны иметь толщину от 5 до 8 мм. Для этого лучше всего использовать пластилин, намазав им стены изнутри.

Керамический кирпич перед кладкой необходимо замочить, чтобы он не впитывал влагу из раствора. Наружные стены выкладываются в пол-кирпич, а внутренние — в полкирпича. Если для формирования внутренних стен использовать толщину в 1 кирпич, конструкция будет прогреваться намного дольше, и вы не сможете сэкономить топливо.

Заказ печи

Русскую печь с лежанкой следует укладывать в соответствии с заказом. Во втором ряду формируются внутренние каналы для очистки, а в третьем ряду нужно установить дверцы для камер очистки и продувки. В четвертом ряду формируются входы во внутренние каналы, кладка перекрывается, образуя перекрытие канала очага. В пятом ряду следует установить решетку, а в шестом ряду монтировать емкость для нагрева воды.

В следующем ряду будет образована небольшая топка, а восьмой и девятый ряды будут служить местом для крепления дверцы и маленькой топки. Десятый ряд станет местом дна тигля и соединения большой и малой топки. Далее устанавливается задвижка в горизонтальном положении, делается вход для дымохода, кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру.

В 17 ряду можно установить стяжку на заднюю стену. На дно топки устанавливается шаблон, а на следующем этапе можно закрепить стену над входом в варочную камеру.На 22-м ряду следует сузить перепускную трубу, после чего установить дверцу для над-трубы, на 27-м и 29-м рядах необходимо будет соединить с дымоходом. Далее выкладываются дымоходы для печей, после чего формируется пропил. Трубу следует вывести через чердак, проложив между кровельным материалом и трубой гидроизоляцию.

Основные узлы дымохода русской печи

Русская печь должна иметь кирпичный дымоход, который устанавливается на самой конструкции.За 6 рядов до межэтажного перекрытия заканчивается накладная часть, начинается горловина пуха. Этот узел является продолжением дымохода, но его поперечное сечение остается таким же, как и у всей трубы. Внешняя часть расширяется на 40 см.

Часть дымохода, которая будет выходить на чердак, называется стояком, она идет до крыши. Дымоходы для печей имеют еще один вырез, который называется выдра, это пристройка с 4-х сторон. Благодаря этому осадки не попадают в щели между дымоходом и кровлей.

После выдры можно переходить к укладке горловины, она будет иметь такие же размеры, как и сам дымоход. Кладка заканчивается пристройкой, образующей голову. На него можно установить дефлектор или металлический колпак, чтобы защитить дымоход от дождя, мусора и снега, и это хорошо для тяги.

Заключение

Не стоит думать, что традиционная русская печь с лежанкой канула в лету. Даже сегодня такие конструкции устанавливают в загородных и загородных домах, где используют для отопления и приготовления пищи.Наличие эстакады увеличивает расход топлива, но незначительно, а топочное оборудование более экономично. Именно поэтому он почти так же популярен, как и потому, что при работе использует другие виды топлива. К тому же дрова всегда в наличии, особенно за городом, где чаще всего строят такие печи.

Не думайте, что отопительно-варочная печь с лежанкой — это вчера, ведь на электроплите можно готовить, а спать на диване.Наличие эстакады немного увеличивает расход топлива, но значительно увеличивает КПД топочного оборудования. Варочная панель — практичное решение, зачем отказываться от возможности готовить еду на плите, не тратя деньги на энергию? Шезлонг можно использовать как для отдыха, так и для различных хозяйственных нужд. Ничего лишнего!

Конструкция многофункциональной печи

Комбинированная конструкция массивнее компактного «голландца» и требует больше кирпича для постройки, но более эффективна, в будущем вам не придется сожалеть о лишних расходах и работа выполнена.Современные модели очагов с печью и лежанкой отличаются от традиционных громоздких русских печей.

Особенности конструкции и важные правила

Сегодня многофункциональные печи экономно расходуют топливо, обладают высокой теплоотдачей, стильно выглядят и служат долго. Чтобы построить очаг своими руками, достаточно иметь базовые знания каменных печей, строго следовать рекомендациям и процедурам, составленным профессионалами.

1. Высота кровати не должна превышать 90 см от пола — это способствует более эффективному обогреву нижней части комнаты и делает место отдыха удобным для людей любого роста.
2. Под топкой рекомендуется не делать вытяжной дымоход, а отдать предпочтение вытяжке — такая конструкция увеличивает время охлаждения топки.
3. Отопительно-варочные печи с лежанкой весят от трех тонн и более, поэтому для них требуется мощный фундамент — бетонная плита углубления, армированная металлической арматурой.
4. Для использования печи в теплое время года нужно выбирать модели с летним режимом, в которых продумана конструкция дымохода и есть заслонки, перекрывающие движение газов.
5. При строительстве печи для двухэтажного дома лежанка и печь всегда планируются на нижнем этаже.

Необходимые материалы и схема кладки

Предлагаемая схема отопительно-варочной печи подходит для небольших домов, дач и летних кухонь площадью не более 28 квадратных метров. метров. Размеры постройки: 178 * 128 см, площадь кровати — 178 * 63 см. Чугунная печь расположена на удобном уровне — во время работы не нужно нагибаться и пользоваться рукояткой.

Модель с зимним и летним режимом эксплуатации. Клапан летнего режима расположен на 17-м ряду, зимой закрывается через 5-10 минут после растопки, чтобы выпустить горячие газы за счет полной циркуляции дыма. В холодное время года требуется две печи в сутки.

Нагрев топчана занимает около 2,5 часов, он долго сохраняет тепло и помогает решить проблему холодного пола. Помимо своего прямого назначения, приставку используют для сушки фруктов и грибов, обуви, одежды, белья, установив сверху складную металлическую сушилку.

Для работы потребуются такие материалы и печные устройства:

• кирпич керамический одинарный красный — 800 шт .;
• кирпич шамотный для футеровки топки;
• топочная дверца толстостенная;
• приточная дверь;
• пластина чугунная 41 * 71 см;
• решетка;
• духовой шкаф с толщиной стенок 4-6 мм;
• уголки стальные 45 * 45, 50 * 50 см.

Схема отопительно-варочной печи с лежанкой

Современные решения печного отопления

Основой современных отопительно-варочных плит с лежанкой чаще всего является компактная «шведка» — она ​​занимает меньше места, чем Русская печка отлично работает и в летнем режиме.Часто в проектах можно встретить каминные топки со стеклянными дверцами — такой вариант декоративный и отлично вписывается в любой дизайн.

Идеи для дома и дачи

Модель с топчаном и застекленной печью

Небольшая настенная печь с каминной топкой и печка со стеклянными дверцами. На невысоком топчане удобно сидеть и взрослым, и детям.

Многофункциональный печной комплекс для летней кухни

В этом комплексе есть все необходимое для летней кухни и беседки: печь, плита, сушилка, хлебная камера.Для варочной панели предусмотрена отдельная топка. Шезлонг можно использовать как рабочий стол.

Русская печь модернизированная изразцовая

Самонная печь с горелкой и лежанкой

На последнем фото — современная глиняная струйная печь, работающая по принципу газогенераторных печей, в которой не только топливо. горят, а также газы, которые образуются при сжигании дров. Конструкция отличается высоким тепловым КПД, экономичным расходом топлива и минимальным количеством сажи в дымоходе.Главное преимущество — быстрый обогрев помещения.

Проекты кирпичных печей для дома

Колокольня с лежанкой и плитой

Конструкция многофункционального очага включает двухконфорочную варочную поверхность, духовой шкаф и сушильную камеру. Рабочая камера закрывается стеклянными огнеупорными дверцами, что ускоряет приготовление блюд и создает эффект русской печи.

Комбинированная конструкция для дачи и загородного дома

Еще одна модернизированная модель с печью и топчаном.Внизу лежанки сделаны печки, увеличивающие теплоотдачу и обогрев в районе пола.

Необходимо заказывать индивидуальные чертежи отопительных и варочных плит у профессионалов, которые могут похвастаться готовой работой. Если у вас нет собственного опыта печного дела, то лучше доверить весь процесс специалистам — от строительства фундамента до прокладки конька трубы.

Шведская утепленная плита (УШП) своими руками — схема заливки по технологии | Своими руками

Теплый фундамент или шведская печь своими руками — схема и технология

Технология возведения теплых фундаментов появилась в России не так давно и пока не получила широкого распространения.
Не углубляясь в обсуждение профессионалов, попробуем рассказать о сути этого метода.

Шведская утепленная плита (УШ) представляет собой железобетонный монолит неглубокой конструкции, расположенный под всей площадью застройки. По сути, это улучшенная версия старого доброго плитного фундамента.

От своего широко известного аналога УФС отличается наличием такой теплоизоляции, как экструдированный пенополистирол, который изолирует бетонную плиту от земли.Благодаря системе утепления, гидроизоляции и дренажа фундамент не боится промерзания, его можно возводить на пушистых грунтах с большой глубиной промерзания.

В толще утеплителя предварительно скрытно скрыты все коммуникации, а в бетонное основание монтируется система водяного отопления. В результате готовая печь выполняет одновременно две роли — фундамент и пол первого этажа.

Как и любой плитный фундамент, UWP хорошо распределяет нагрузку дома по всей поверхности здания, придавая конструкции прочность, устойчивость к сквознякам и деформациям стеновых элементов.

---

См. Также: Фундамент шведская плита — конструкция и чертежи (фундамент под любой грунт)

---

Причем фундамент такого типа можно возводить не только на ямчатом грунте, но и на любом твердом грунте.

Область применения не ограничивается возведением «тяжелых» домов из бетона или кирпича, плита также подходит для строительства деревянных и каркасных домов.

Пол первого этажа не требует дополнительного выравнивания и готов под чистовую отделку.Благодаря интегрированной системе «теплый пол» снижаются затраты на отопление. Работы по возведению фундамента занимают 2-4 недели.

Важные преимущества и технология строительства шведской плиты

Сначала выберите грунт на глубину 60 см и выровняйте поверхность с минимальными отклонениями от плоскости не более 1 см / м. Затем укладывают песок и щебень, тщательно утрамбовывая каждый слой. На совмещенном цокольном этаже проложены коммуникации (канализация, водопровод, электрика).Установите опалубку и оголите периметр бортика от утеплителя.

Первый слой утеплителя толщиной 10 см расстилаем по всей площади. Второй слой перекрывается везде, кроме полос под арматуру стен, образующих дополнительные ребра жесткости по периметру фундамента и под несущими стенами.

Вяжем арматурный каркас для ребер жесткости и арматурную сетку на всю площадь плиты.

На арматурную сетку выкладываем трубы теплого пола и, во избежание деформации при заливке бетона, прижимаем их воздухом, давая 4 атмосферы.Осталось залить бетон.

Минус шведская плита как технология фундамента

Для возведения СШП необходимы проект и строители соответствующей квалификации. Качество фундамента зависит от того, насколько тщательно выполняется каждый этап, начиная с уплотнения песчаной подушки и удаления общей плоскости.

Инженерные коммуникации следует предусмотреть заранее — после того, как фундамент будет готов, изменить их положение станет невозможно.К сожалению, ремонтопригодность коммуникаций, проложенных в толще утепленной плиты, практически нулевая.

Муравьев также часто разводят в экструдированном пенополистироле. Дополнительная защита от насекомых может быть предусмотрена еще на этапе строительства фундамента, но это увеличит стоимость конструкции.

---

См. Также: Дом на шведской топке — постройка и проект

---

Устройство утепленного фундамента — шведская плита

Шведская технология тарелок — видео о плюсах и минусах (очень толково)

© Автор: О.Сарина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Хотите выращивать собственные дрова? Взгляните на эти высокоурожайные варианты

У вас есть участок земли и дровяная печь или дровяной котел? Если это так, вам следует подумать о том, чтобы посадить несколько быстрорастущих деревьев, чтобы в кратчайшие сроки произвести достаточное количество топлива.

Если вы поищете в Интернете лучшие деревья для бревен, вы обнаружите, что один и тот же список воспроизводится снова и снова. Давным-давно кто-то потратил некоторые усилия на разработку этого каталога, и его безжалостно повторяли и использовали в качестве плагиата. На самом деле так часто, что теперь это считается неоспоримой правдой. Я не сторонник теории заговора — в целом я согласен со значительной частью информации. Однако есть также много общепринятой мудрости и ложная дезинформация о недостатке достоинств некоторых лесов.В частности, ива, тополь и эвкалипт занимают более низкую позицию в рейтинге желательных видов древесного топлива — они описаны как слишком влажные, слишком быстро горящие, с гнилостным запахом, трудно раскалываемые и т. Д. И т. Д.

Если вы верите в то, что читаете, вас сразу же отложат, и вы либо решите посадить несколько лиственных пород, либо продолжите покупать у местного продавца бревен. У любого из этих вариантов есть свои недостатки. В первом случае вам нужно спросить себя, есть ли у вас 20 лет ждать, пока дуб, ясень или граб вырастут и дадут достойные бревна? Это фантастические деревья, но у них густая древесина по какой-то причине — потому что они медленно растут.

Если вы продолжите покупать бревна, вы почти наверняка будете осведомлены о росте цен в последние месяцы и годы. В наши дни у всех и их собак есть дровяные печи, в Великобритании более 20 000 котлов на биомассе и множество электростанций, и все они конкурируют за дешевые источники древесины. Спрос превышает предложение.

Так что, если у вас есть немного земли и вы хотите быстро дрова, было бы глупо упускать из виду деревья с коротким оборотом. Вот мой альтернативный путеводитель по выращиванию собственных бегунов и наездников на дровах (ну, мы все равно продаем!):

Ива

Усэйн Болт деревьев — ива — самое быстрое дерево из всех блоков! Невероятный рост урожайности биомассы всего за 4 года.

Давайте сначала рассмотрим плюсы: простота выращивания, дешевый посадочный материал, очень быстрый рост, отличная урожайность и хорошее состояние. Вы можете производить иву из бревен всего за 4 года. Большинство наших сортов биомассы отлично подходят для подстилки, но есть и такие, которые можно выращивать как один стебель с двухметровой установки.

Тем не менее, Willow подвергается всевозможной критике. Я потерял счет людям, которые говорят, что не стали бы тратить время на это топливо. Их причины:

• «Мокрая древесина, сезон которой требует времени» — первая половина этого утверждения верна.Влажность древесины ивы при заготовке составляет в среднем 55%. Однако последнее мнение совершенно неверно. В отличие от дуба, которому требуется два года, чтобы приправить ивовые бревна, можно сжечь за три месяца. Поверьте мне, вы почти можете смотреть, как он высыхает! Наденьте носилки под укрытие, и пусть ветерок будет циркулировать по нему, и вы увидите, как трещины появляются почти сразу. Ива, вероятно, самая быстро сохнущая древесина. Период!
• «Он легкий, быстро горит, мало тепла и плохое пламя». И снова первая половина этих пунктов в некоторой степени верна.Он легкий — из-за рыхлости древесного волокна оно так быстро сохнет. Однако есть разновидность рода — ива белая (Salix

  Ивовые поленья в моей печке. Поверьте, они откачивали тепло. Приятное пламя тоже — что не нравится?

  alba) очень легкая (поэтому из нее делают биты для сверчка!), А козья ива (Salix caprea) — ива с более твердыми зернами — она ​​занимает меньше места и горит дольше. Критика по поводу тепловой мощности и плохого пламени просто не соответствует действительности.Я использую все виды ивы для своей печи и честно могу сказать, что я в восторге от обоих. Я обычно использую иву вместе с сосной, древесиной лиственных пород и брикетами. Это действительно хорошая комбинация, поскольку ива и сосна быстро разжигают огонь и помогают твердой древесине и брикетам загореться, чтобы они не дремли и не выделяли дым.

Если вы согласны принять ограничения, думаю, вы будете приятно удивлены ивовыми поленьями. Прайс-лист на ивовые прутья, саженцы и черенки смотрите здесь.

Кевин Линдегаард с двухлетним тополем, посаженным как одноствольное дерево.

Тополь

Большинство продаваемых нами тополей идеально подходят для выращивания одностебельных растений. Через 5-8 лет вы получите очень большие бревна, которые будет легко собирать. На этом этапе можно дать подрасти или опрыскать и заново засеять.

Тополь часто критикуют за то, что он горит с гнилостным запахом. Это просто не так, если вы приправляете бревна тополя под укрытием и на земле.Если вы используете мокрый тополь с корой, то да, он, скорее всего, будет пахнуть, но зачем вам это делать? Следуйте лучшим практикам, и вы получите дерево со свойствами, аналогичными свойствам ивы. Оставьте его в покое, и тополь и ива впитают воду, как губка. Одним из крупнейших производителей бревен для сушки в печи является Certainly Wood — все их бревна сделаны из тополя, так что поймите!

Прейскурант на прутья, стержни и черенки из тополя смотрите здесь.

Эвкалипт

Операция прореживания, проведенная на отмеченном наградами предприятии Treworder в Корнуолле.Плантации Eucalyptus nitens было чуть больше 4 лет, а деревья уже достигли 12 метров в высоту!

Плотность эвкалипта намного выше, чем у ивы или тополя, поэтому они дают более длинные поленья и хорошо дополняют другие виды. Сажайте из расчета 1667 гектаров на гектар, и через 4 года вы сможете прореживать и получать хороший урожай. Через 8 лет вы сможете свалить все остальное, и в ваших руках будет отличный бревенчатый ресурс. Некоторые Eucs могут хорошо зарастать, поэтому вы можете дать им возможность отрасти или опрыскать и пополнить запасы.

Самая большая проблема, которую люди заявляют о Eucs, заключается в том, что их трудно разделить. Как и в случае с ивой, это, возможно, еще один случай нанесения смолы одной и той же кистью. Это правда, что некоторые виды будут немного волокнистыми, например Eucalyptus gunnii, который может быть довольно диким, раскидистым деревом с непредсказуемой текстурой. Большинство видов эвкалипта и происхождения, которые мы продаем, имеют превосходную форму, и не должно возникнуть никаких проблем с их разделением.

См. Прайс-лист на растения с эвкалиптовыми пробками здесь.

Стопка рубочного материала с 4-летней плантации E. nitens.

Итак, в общем, я настоятельно рекомендую вам не обращать внимания на информацию об этих породах деревьев, которую вы найдете воспроизведенной на веб-сайтах продавцов печей по всему миру. Попробуйте иву, тополь и эвкалипт — я действительно думаю, что вы будете очень приятно удивлены не только их урожайностью и качеством дров, но и экономией, которую вы сэкономите на покупке дров. Еще одна важная вещь, которую следует помнить о деревьях с коротким оборотом, — это то, что это изменение в землепользовании обратимо.Дерево с оборотом менее 20 лет не считается лесным. Итак, если вы передумаете в предстоящие годы, вы сможете вернуть землю под сельское хозяйство.

Еще не поздно сделать заказ на 2019 год, но скорей!

Как измерить влажность древесины для проектов DIY

Если вы — бесстрашный энтузиаст, готовящийся к завершению крупного проекта, связанного с деревом, важно знать, как измерить содержание влаги в этой древесине для своего проекта «сделай сам».

Делаете ли вы мебель для дома или устанавливаете паркетные полы, влага в древесине может быть для вас серьезной проблемой. Почему?

Например, избыток влаги может вызвать разбухание или деформацию древесины. Или, если оставить в покое на достаточно долгое время, на влажной древесине может даже образоваться плесень, по сути, гниющая изнутри.

Имея это в виду, как вы можете измерить влажность древесины в своих проектах DIY?

Есть несколько способов с разным уровнем практичности для самостоятельного использования.

Метод A: Сухие испытания в печи

Одним из старейших способов измерения влажности любого гигроскопичного материала является испытание на сушку в печи. В этом тесте используются два метода, описанных в ASTM D4442, метод A и метод B («первичный» научный тест и «вторичный» метод, соответственно).

Общая стратегия сухого испытания в печи включает сушку древесины в хорошо вентилируемой печи или печи в течение длительного периода времени. После каждого цикла сушки древесина взвешивается, чтобы проверить ее вес.Этот процесс повторяется до тех пор, пока вес дерева не перестанет меняться.

Сравнивая высохшую массу древесины с исходной массой древесины, вы можете очень точно установить исходный процент MC для этого куска дерева.

Например, предположим, что у вас есть кусок дерева весом 10 фунтов, и вы подвергали его тесту на сушку в духовке, пока он не перестал терять вес на 9,5 фунтов. В этом случае процент содержания MC в древесине будет примерно 5%, поскольку 0,5 фунта веса древесины составляла вода, и.5/10 = 0,05, или 5%.

Вообще говоря, сухие испытания в печи считаются наиболее точным способом определения влажности гигроскопичных материалов, таких как дерево, при условии, что испытание выполнено правильно.

Однако энтузиасты DIY не предпочитают этот метод по нескольким причинам:

1. Медленно. Проверка влажности путем сушки образца древесины может занять несколько часов, а ускорение процесса может привести к ожогу древесины и ее разрушению.
2. Делает испытанное дерево непригодным для использования во многих случаях. Несмотря на то, что этот процесс устанавливает% MC по весу воды, древесина, которая была пересушена, может быть непригодна для вашей первоначальной цели из-за деформаций, которые могут возникнуть в результате теплового воздействия и быстрой сушки.
3. Не у всех есть духовка подходящего типа. Профессиональные плотники могут иметь печь только для сушки древесины, но у мастеров может не быть вентилируемой печи, которая справлялась бы с задачей равномерной сушки древесины. Духовка, которая не может поддерживать нужную температуру или обеспечивать достаточную вентиляцию, может исказить результаты теста.

Одних этих трех проблем достаточно, чтобы большинство энтузиастов, занимающихся самодельной работой, не пытались использовать метод сухого испытания в печи для своих проектов по деревообработке.

Тем не менее, есть более быстрый способ проверить влажность древесины, который все еще более чем надежен для ваших нужд тестирования деревянного проекта своими руками:

Метод Б. Использование измерителя влажности для деревянных полов

Вместо того чтобы тратить часы на тщательную сушку образцов пиломатериалов и их взвешивание для проверки их первоначального содержания влаги, многие энтузиасты DIY теперь используют современные технологии, позволяющие быстро и точно определять процент содержания MC в древесине прямо на ходу.

Влагомеры для древесины бывают разных типов, каждый из которых имеет множество различных функций. Эти счетчики можно разделить на две большие категории по методу измерения:

• Штыревые счетчики. В этих устройствах используются два или более электродов для измерения содержания влаги в образце древесины с использованием электрического сопротивления. Поскольку дерево является естественным изолятором, а вода — проводником, чем больше сопротивление электрическому току, тем суше древесина и наоборот.
• Бесконтактные измерители влажности. Эти влагомеры, также называемые некоторыми «безаварийными» измерителями, используют специальную сканирующую пластину для пропускания электромагнитной волны через образец материала и создания показаний среднего содержания влаги в области сканирования.

Эти типы самодельных влагомеров имеют как преимущества, так и недостатки.

Например, пин-метры будут оставлять крошечные дырочки в материалах, которые они тестируют, потому что вам нужно проткнуть поверхность электродами, чтобы получить показания.С другой стороны, бесконтактные измерители должны обеспечивать полный контакт между сканирующей пластиной и сканируемым материалом для получения точных измерений.

В большинстве случаев пользоваться этими счетчиками очень просто.

Чтобы использовать измеритель влажности древесины штифтового типа, просто вставьте штифты в материал, который вы хотите проверить, и активируйте измеритель. Электрический ток будет передаваться от одного контакта к другому, и измеритель выдаст вам показания, основанные на сопротивлении току.

При использовании бесконтактных измерителей все, что вам нужно сделать, это надежно прижать основание сканирующей пластины к проверяемой древесине и активировать измеритель. И снова глюкометр выполнит сканирование и выдаст вам показания, которые вы можете использовать.

Бесконтактные измерители быстрее, чем штыревые измерители при сканировании больших площадей, потому что они измеряют большую площадь. Кроме того, они не оставляют микроотверстий в проверяемой древесине, что делает их идеальными для измерения влажности красивых полов из твердой древесины.

Некоторые счетчики могут иметь более продвинутые функции в зависимости от их производителя, такие как встроенная корректировка температуры или породы дерева.Чтобы использовать эти функции, вы, вероятно, захотите обратиться к индивидуальному руководству пользователя для вашего влагомера.

В целом, влагомеры — это быстрый, точный и удобный способ для домашних энтузиастов проверять влажность древесины на ходу.

10 вещей, о которых вам никто не говорит об украшении крошечной квартиры

Купите эти продукты сейчас: Лестница — Подушка — Ящик для хранения — Мини-холодильник

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

У небольших квартир есть свои плюсы — более низкая арендная плата, часто более близкая близость к оживленным центрам города и некое незаменимое уютное очарование. То есть, если умеешь украсить.

Одно из заблуждений, которым часто становятся жертвы при оформлении крошечных квартир, заключается в том, что все внимание должно быть сосредоточено на функциональности, а не на дизайне. Это мнение не могло быть дальше от истины. В вашей квартире может быть мало места, но это не значит, что в ней должно быть мало стиля.

Скорее, найти правильный баланс между ними критически важно для создания пространства, в котором вам будет комфортно жить в обозримом будущем. Вам нужно сосредоточиться на наполнении вашего дома предметами, которые соответствуют вашим потребностям, при этом подчеркивая вашу личную эстетику. Следуйте этим советам по декорированию, чтобы максимально использовать имеющееся у вас пространство, позволяя при этом проявляться своей индивидуальности. Вы можете подумать, что украсить маленькую квартиру сложно, но вот советы, как жить в маленькой квартире!

1.Тщательно обозначьте отдельные участки

На первый взгляд может показаться, что жизнь с открытой концепцией — лучший способ декорировать крошечную квартиру. Однако это может ошеломить глаз, и со временем отсутствие определения пространства может привести к тому, что все будет выглядеть беспорядочно. Постарайтесь выделить отдельные области и дать каждой области конкретную цель. Поставьте у двери вешалки для верхней одежды и обуви, чтобы закруглить вход. Расположите буфет между кухней и обеденной зоной, чтобы упростить сервировку и дополнительное хранение.Придвиньте диван к изножью кровати, чтобы мгновенно привлечь внимание к вашей гостиной. Если вы делите комнату с домашним офисом, обратите внимание на эти 30 креативных идей домашнего офиса, которые помогут вам продуктивно и сэкономить место.

Если у вас есть особый интерес или хобби, не бойтесь позволить им сыграть ключевую роль в разделении пространства, показывая, кто вы. Крытая стойка для велосипедов, подобная этой от Thomas Walde, оставляет ваш велосипед так, будто он является внутренней частью комнаты, а не просто хранится.Или вы можете использовать растения из комнатного сада, чтобы обозначить изменения в использовании пространства.

Купите эти продукты сейчас: Шторы — Смеситель для раковины — Ваза для фруктов — Потолочные светильники

2. Инвестируйте в мебель двойного назначения

При работе с небольшим пространством каждый дюйм на счету. Получите максимальную отдачу от имеющейся у вас комнаты, купив предметы мебели, которые будут выполнять двойную функцию. Вместо того, чтобы пытаться обставить пространство вокруг мебели, сосредоточьтесь на покупке предметов, которые вам подойдут.Спальни — идеальные комнаты для многоцелевой мебели. Посмотрите на эти 22 способа максимально увеличить пространство в вашей маленькой спальне.

Рассмотрим раскладную кровать, которую можно сложить в диван во время просмотра телевизора, полую оттоманку, которую можно использовать для хранения вещей, или обеденный стол со встроенной створкой, которая значительно упростит развлечение гостей.

Какую бы мебель для дуэли вы ни выбрали, убедитесь, что вы выбрали предметы, размер которых соответствует вашему пространству. Модели с набивкой только сделают ваше жилое пространство еще меньше.Не беспокойтесь о поиске диванов с изящными масштабами, многие компании, такие как Smart Furniture и Apt2B, специализируются на создании мебели, подходящей для микро-жилых помещений.

Купите эти продукты сейчас: Обеденные стулья — Шторы — Цветочные горшки — Потолочный светильник

3. Переосмысление неиспользуемых пространств

Прожив в одном и том же помещении в течение значительного количества времени, может быть легко застрять в колее в отношении того, как вы его используете. Вы знаете, что храните лишние формы для выпечки в духовке, которой она не пользуется, дополнительные свечи в одном из желанных кухонных ящиков, а чистое постельное белье в ящике для хранения под кроватью.Но задумывались ли вы когда-нибудь о возможности того, что, возможно, вы не используете свое пространство максимально эффективно?

Попробуйте себя осмотреть свою квартиру и определить все «мертвые зоны» или пространства, которые в настоящее время не служат полезной цели. Подумайте о неиспользуемых углах и глухих стенах. Затем попробуйте найти способы использовать эти пространства в своих интересах.

Превратите большой подоконник в рабочее место, когда вам нужно уехать домой по делам на ночь.Купите угловой стеллаж, чтобы у вас было место для хранения вещей, необходимых для бара. Поставьте несколько корзин на холодильник и используйте их, чтобы спрятать редко используемые сервировочные тарелки.

Купите эти продукты сейчас: Микроволновая печь — Холодильник — Тостер — Смеситель для раковины

4. Вертикальный подход с хранилищем

При планировании наилучшего использования пространства очень важно мыслить как вертикально, так и горизонтально. Высокие и узкие системы хранения — лучший выбор, когда вы пытаетесь получить как можно больше места из наименьшего объема.

Разместите две одинаковые книжные полки по обе стороны от дверного проема, чтобы они выглядели как встроенные полки. Или же большой развлекательный центр, простирающийся от пола до потолка, служит отличным разделителем между спальней и гостиной.

Если вы действительно хотите вывести складские помещения на новый уровень, подумайте об использовании свободного пространства на стене в качестве укрытия для складной мебели. Кровати Мерфи получили плохую репутацию, но эта трансформируемая технология прошла долгий путь от дешевых мотелей прошлого.LGM Tavolo от Clei имеет кровать размера «queen-size», стеллажи в 35 погонных футов и складной стол для работы на 5 футов. Поскольку каждая функция складывается независимо, она действительно позволяет вам определять, как вы хотите использовать свое пространство.

Купите эти продукты сейчас: Диван — Подушка — Полки — Искусственные растения

5. Найдите организационную систему

Всем известно, что хранение — это король, когда дело касается жизни в маленькой квартире. Вам нужны транспортные средства, которые помогут вам скрыть неизбежный беспорядок из поля зрения.Но когда дело доходит до практического использования и возможности найти то, что вам нужно, все хранилища в мире не принесут вам пользы, если внутри настолько беспорядок, что вы не сможете определить, что хранится. Приобретите некоторых организаторов, которые помогут вам не сбиться с пути.

Задние вешалки для обуви предлагают карманы, в которые можно положить что угодно, от чистящих средств до дополнительных закусок. Выстилка полок небольшими корзинками создает единообразный вид, скрывая беспорядок из поля зрения.

Если у вас есть несколько инструментов организации, ключ к их использованию.Согласно исследованию Филиппы Лалли, исследователя психологии здоровья из Университетского колледжа Лондона, на формирование привычки уходит в среднем 66 дней. Поставьте себе цель вернуть предметы на свои места сразу после их использования в течение этих 66 дней. После периода адаптации поддерживать порядок в квартире будет несложно.

Купите эти продукты сейчас: Подушки — Простыня — Шторы — Подвесные светильники

6. Выберите светлую цветовую палитру

При выборе цвета квартиры держите вещи светлее.В то время как насыщенные темные цвета имеют тенденцию сужать пространство для глаза, светлые оттенки открывают новые возможности. При выборе цветов для маленькой квартиры постарайтесь использовать правильную цветовую палитру для вашего интерьера.

При выборе палитры ориентируйтесь на использование трех цветов: двух светлых ярких оттенков, которые украшают большую часть пространства. Затем добавьте один более темный акцентный цвет, чтобы вещи оставались визуально интересными.

Если вы совершенно не можете жить в мире, в котором так мало ярких красок, вы все равно можете исправить это с помощью мебели.Выберите один основной цвет и купите или покрасьте всю мебель для этого помещения в один оттенок. Затем выберите второй смелый цвет для акцентов комнаты. Тем не менее, вы можете ограничить использование ярких цветов одной секцией квартиры. Слишком много заявленных цветов в одном крошечном пространстве может стать ошеломляющим.

Купите эти продукты сейчас: Декоративная подушка — Деревянный табурет — Цветочный горшок — Потолочные светильники

7. Добавьте кривые с помощью мебели и декора

Поскольку большинство крошечных квартир, как правило, имеют форму коробки, используйте свою мебель, чтобы снова добавить изгибы.По словам Либби Лэнгдон, консультанта по маленькому пространству на телеканале HGTV «Маленькое пространство, большой стиль», пышная мебель не даст вещам выглядеть монотонно.

Подумайте об использовании круглого обеденного стола или дивана со стульями со скошенными сторонами.

Как только вы найдете предметы, которые соответствуют вашим потребностям и вашему личному стилю, не забудьте дополнить эти изгибы, используя аналогичные формы в ваших аксессуарах. Вместо того, чтобы выбирать простое прямоугольное зеркало для ванной комнаты, выберите круглое, которое будет эффектным.Вместо того, чтобы довольствоваться прямыми торшерами, попробуйте несколько настольных ламп более округлой формы.

Если ваша квартира имеет естественную форму, убедитесь, что вы ее подчеркнули. Превратите изогнутое окно в уютное место для чтения, добавив рядом стул и книжный шкаф. Сделайте открытые балки центром внимания, применив схему промышленного дизайна.

Купите эти продукты сейчас: Настенные часы — Настенные росписи — Подушка — Растения для спальни

8. Слой для добавления глубины

Одна вещь, которой не хватает маленькому пространству, — это глубина, потому что там не так много места, чтобы глаз мог рассмотреть.К счастью, вы можете легко создать эту глубину, создав слои в своем дизайне.

Коробки для теней — отличные украшения для стен. Добавьте несколько пледов, чтобы прикрыть не очень роскошное ковровое покрытие. Сложите постельное белье несколькими одеялами и подушками, чтобы добавить глубины, сохраняя при этом тепло и уют.

Важно отметить, что наслоение — это не просто наложение одного элемента дизайна на другой. Речь также идет о создании контраста. Итак, когда вы выбираете предметы, которые хотите разместить по всей квартире, выбирайте предметы из разных материалов, текстур и узоров.Например, если ваш диван очень нейтральный, выбирайте декоративные подушки с ярким рисунком. Если у вас напольное покрытие уровня строителя, выберите более тяжелый коврик, чтобы прибавить в весе.

Купите эти продукты сейчас: Смеситель для раковины — Ванна — Сиденье для унитаза — Лестница для полотенец

9. Примите тренд плавающего дизайна

Крупные и громоздкие предметы мебели могут сделать небольшую квартиру закрытой. Включение плавающих элементов в ваш дизайн может открывать новые горизонты, позволяя глазу путешествовать по всему пространству, сохраняя при этом ту же функциональность.

Попробуйте использовать плавающие полки вместо книжного шкафа или плавающую раковину вместо традиционной раковины. Что касается мебели, то кажется, что предметы на ножках занимают меньше места, чем те, что стоят прямо на полу.

Объедините все вместе в единый образ, добавив плавающий дизайн в свой декор. Создайте витрину в стиле галереи, купив несколько плавающих полок разных размеров. Развлекайтесь, потрясая их, чтобы создать уникальную композицию. Затем поищите разнообразные картины, фотографии, статуи и аксессуары, чтобы заполнить пространство.В кратчайшие сроки у вас будет собственная инсталляция в стиле арт-хаус.

Купите эти продукты сейчас: Кофейные кружки — Холодильник — Ваза для фруктов — Потолочные светильники

10. Регулярно убирайте комнату в квартире

Накапливать беспорядок после некоторого времени в одном и том же месте — это естественно. Однако, когда вы живете в маленькой квартире, беспорядок гораздо более очевиден, потому что там меньше мест, где можно спрятаться.

Один или два раза в год старайтесь перебирать свое имущество и переоценивать то, что следует оставить.Вы удивитесь, сколько предметов меньше, чем необходимо, и насколько яснее будет выглядеть ваш дом, когда вы закончите.

Для тех, кому сложно бороться с беспорядком, советами делится профессиональный организатор Линда Ротшильд. Она рекомендует установить крайний срок, работая над одной областью организации за раз, начиная с самой загроможденной области. Она считает, что выполнение небольших организационных задач поможет им казаться более управляемыми и предотвратит усталость.

Жизнь в маленькой квартире не означает, что нужно отказаться от дизайна интерьера ради функциональности.Вместо этого вам следует попытаться найти баланс между двумя направлениями. Обращайтесь к этой статье при украшении своей крошечной квартиры, чтобы убедиться, что она соответствует вашим потребностям и при этом выглядит аккуратно. Если у вас есть совет по дизайну, связанный с небольшими пространствами, не стесняйтесь делиться им в комментариях ниже.

Почему социализм всегда терпит поражение | Американский институт предпринимательства

Чуть более 20 лет я написал статью «Почему социализм потерпел неудачу», которая появилась в 1995 году в The Freeman , ведущем издании Фонда экономического образования.Думаю, это было первое эссе или обзорная статья, которую я написал для широкой аудитории после окончания в 1993 году Университета Джорджа Мейсона со степенью доктора философии. по экономике. Обратите внимание, что название статьи («провал») подразумевало прошедшее время, как будто я, возможно, предполагал, что неудачи социализма настолько очевидны и очевидны (я назвал это Большой ложью 20-го века ), что это будет навсегда рассматривается только как дискредитированная система прошлого и никогда не рассматривается как жизнеспособный вариант на будущее! Конечно, в то время, когда многие части мира отходили от коллективизма и централизованного планирования и переходили к свободному рыночному капитализму — Советский Союз распался в 1991 году, Берлинская стена пала в 1989 году, а Китай открывал свою экономику и возобновлял работу. основал Шанхайскую фондовую биржу в 1990 году и т. д.

Учитывая недавнее возрождение социализма, особенно с учетом того, что сейчас его принимают молодые американцы, я подумал, что сейчас самое время вернуться к моему эссе 1995 года, чтобы понять, почему социализм: а) потерпел неудачу в 20 веке, б) провал в 21 веке (например, Венесуэла, см. фото выше) и в) всегда будет терпеть неудачу. И это потому, что это несовершенная система, основанная на полностью ошибочных принципах, которые не согласуются с человеческим поведением и не могут воспитать человеческий дух.

Вот несколько отрывков из моего эссе 1995 года «Почему социализм потерпел неудачу»:

1.Социализм — это большая ложь двадцатого века. Хотя он обещал процветание, равенство и безопасность, он принес бедность, страдания и тиранию. Равенство достигается только в том смысле, что все равны в своих страданиях.

Точно так же, как схема Понци или письмо счастья сначала приносит успех, но в конечном итоге терпит крах, социализм может показать первые признаки успеха. Но любые достижения быстро исчезают по мере появления фундаментальных недостатков централизованного планирования. Это первоначальная иллюзия успеха, которая придает правительственному вмешательству пагубную, соблазнительную привлекательность.В конечном итоге социализм всегда был формулой тирании и нищеты.

Финансовая пирамида в конечном итоге неустойчива, потому что она основана на ошибочных принципах. Точно так же коллективизм неустойчив в долгосрочной перспективе, потому что это ошибочная теория. Социализм не работает, потому что он не соответствует фундаментальным принципам человеческого поведения. Провал социализма в странах по всему миру можно объяснить одним критическим недостатком: это система, игнорирующая стимулы .

В капиталистической экономике стимулы имеют первостепенное значение. Рыночные цены, система учета прибылей и убытков и права частной собственности обеспечивают эффективную взаимосвязанную систему стимулов для руководства и управления экономическим поведением. Капитализм основан на теории о важности стимулов!

При социализме стимулы либо играют минимальную роль, либо полностью игнорируются. Централизованная плановая экономика без рыночных цен или прибылей, когда собственность принадлежит государству, представляет собой систему без эффективного механизма стимулирования для управления экономической деятельностью.Из-за того, что социализм не делает упор на стимулы, он представляет собой теорию, несовместимую с человеческой природой, и поэтому обречена на провал. Социализм основан на теории, согласно которой стимулы не имеют значения!

2. Сила капитализма может быть отнесена к структуре стимулов, основанной на трех принципах: (1) цены, определяемые рыночными силами, (2) система учета прибылей и убытков и (3) права частной собственности. Крах социализма можно объяснить пренебрежением этими тремя компонентами, усиливающими стимулы.

3. Из-за своей неспособности развивать, продвигать и развивать потенциал своего народа с помощью институтов, повышающих стимулы, страны с централизованно планируемой экономикой лишают человеческий дух полноценного развития. Социализм терпит поражение, потому что он убивает и разрушает человеческий дух — просто спросите людей, покидающих Кубу на самодельных плотах и ​​лодках [и тех, кто сегодня стоит в длинных очередях в Венесуэле, которые изо всех сил пытаются купить еду, а часто и терпят неудачу].

4. Соблазнительница социализма постоянно заманивает нас предложением: «Откажитесь от своей свободы, и я дам вам немного больше безопасности.«Как показал опыт этого века, сделка заманчива, но никогда не окупается. В конечном итоге мы теряем и нашу свободу, и нашу безопасность.

Социализм останется постоянным искушением. Мы должны проявлять бдительность в нашей борьбе против социализма не только во всем мире, но и здесь, в Соединенных Штатах.

Крах социализма вдохновил на возрождение свободы и свободы во всем мире. Впервые в мировой истории очень скоро наступит день, когда большинство людей в мире будут жить в свободных обществах или обществах, быстро движущихся к свободе.