Чем вмазывать подрозетники: Как установить подрозетник в бетонную, кирпичную стену и гипсокартон

Содержание

Как установить подрозетник в бетонную стену

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

Отличие подрозетников для бетона и для гипсокартона

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

Перфоратор;
Специальная коронка по бетону;
Шпатель;
Пластиковое ведро;
Акриловая грунтовка;
Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии.

По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей.

Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Смотрите также другие статьи

Мяч и гнездо – Глиннис Лессинг

Урок 2 Мяч и гнездо

Теперь, когда у нас есть блины, змейки и шарики,

давайте поработаем над тем, чтобы собрать их вместе в несколько более горизонтальные формы. Мы можем оставить их на блинной основе, но со временем, по мере того, как ученики улучшат технику, некоторые вещи не должны быть на ней.

Динозавры, драконы и другие четвероногие

Всегда хорошо начинать с животных с толстыми от природы ногами, таких как динозавры, слоны, гиппопотамы и носороги (в отличие от лошадей, верблюдов и жирафов – I обычно поощряют детей делать последние 3 шага «лежачими» — стоя на коленях, подогнув ноги, как это делают животные)

Для динозавров, драконов и других животных с маленькой головой и длинной шеей:

Первое, в чем нужно убедить учащихся, это в том, что голова, тело и хвост должны быть единым целым. Это форма «яма». это просто змея, которая съела антилопу! он заостренный на концах и толстый посередине.

Это помогает сначала сжать его в общую форму, а затем раскатать до гладкости

показать детям на примере, а затем, положив свою руку на их руку, чтобы они могли держать свою руку под небольшим углом к столу, чтобы достичь этой точки в конце .

Как только у вас получится хороший крепкий батат, проткните в нем 4 отверстия.

Сверните 4 толстых коротких витка или 2 витка, которые затем разрежьте пополам. Поместите эти точки на один конец и постучите катушкой по столу, чтобы другой конец стал плоским и широким, как нога динозавра или слона.

Убедитесь, что они понимают масштаб — то есть крошечные тощие ноги не выдержат большого толстого динозавра, а ноги гигантского ствола дерева не влезут в отверстия, которые вы проткнули в теле.

После того, как ноги будут надежно закреплены, поощряйте размазывание — я говорю «сотрете линии», но тем не менее им часто трудно понять идею соединения глины вместе. Поскольку это ключевая часть создания прочного изделия, стоит потратить на это немного времени. Я пытался сказать «сгладить кожу» и указать у них нет линий на их скине.

Вы даже можете взять их палец и использовать его в качестве инструмента для размазывания, и они лучше поймут ощущение и результат.

Теперь вы можете перевернуть динозавра правой стороной вверх и согнуть шею и хвост, чтобы он выглядел более реалистично.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я настоятельно рекомендую изгибать хвост и особенно назад к телу. Это сделает его сильнее. Всякий раз, когда вы изгибаете глину, она становится прочнее .

Они могут протыкать глаза — я всегда показываю глазницы, и я добиваюсь этого, отводя голову от себя и подталкивая пластилин к себе пальцем. (извините, немного не в фокусе)

Вы также можете «откройте» рот пластиковым ножом или шпажкой.

На этом этапе в спине и даже хвосте можно сделать больше прорезей или отверстий, чтобы добавить шипы или пластины (как в случае со стегозавром)

шип должен выглядеть так:

ноги плохо приросли или хвост слишком тонкий, а то и голова не держится, опять пора за блинчиком. Динозавр может «пастись» или проверить гнездо с яйцами, поэтому его голова должна быть опущена и касаться блина, и хвост также должен касаться и заканчиваться в границах блина.

особые задачи:

это в основном проблема, потому что вы получаете подвыпившего динозавра

слишком сухой:

решение: свежая глина — поощряйте учащихся не работать с глиной слишком долго. Он сохнет и трескается.

Можно взять «старую» глину, окунуть ее в воду и засунуть в герметичный полиэтиленовый пакет. Он должен поглощать воду, собранную на его поверхности, и этого должно быть достаточно для регидратации в течение ночи.

Слишком худое тело не оставляет места для отверстий для ног. Поощряйте ученика перекатывать только по краям, а не по центру.

Это происходит из-за энергичного перекатывания в самом конце. На этом этапе вам понадобится «глиняный бинт»

«Глиняный бинт» — прекрасное решение многих проблем, когда глина стала слишком тонкой. Это часто случается, когда ученики сжимают глину, пытаясь зафиксировать ее, но она становится только тоньше. Добавьте тонкую плоскую деталь и попросите ученика смешать ее. Им нравится это название.

Студенты склонны думать, что тела состоят из множества отдельных частей. Когда они строят их таким образом, они намного слабее. Кроме того, они часто не смешивают их вместе. Это очень слабое произведение.

Короткие хвосты всегда должны быть прижаты к телу, чтобы не обломились.

ПОМНИТЕ: Любая тонкая торчащая глина, особенно прямо, очень уязвима и ее следует избегать.

T-REX

T-Rex — это особый случай. Это чрезвычайно популярный динозавр, и поэтому он заслуживает особого внимания.

Он хитрый зверь, так как он гораздо более вертикальный, а его большая зубастая голова делает его тяжелым.

На этот раз ваш батат должен заканчиваться прямо с одного конца.

Вы должны немного «придушить» его, чтобы определить его голову.

Затем сделайте два «рожка мороженого» и немного приплюсните их. Теперь самое сложное: вы должны отщипнуть что-то вроде колышка со стороны самой толстой части – это верхняя часть бедра.

Â Проделайте отверстия по обеим сторонам нити и воткните в них колышки.

Согните концы ног в ступни и согните хвост, чтобы он мог встать. (Я начал с его лица здесь —

Но найдите время, чтобы вмазать часть бедра в тело, чтобы он оставался сильным.

Для ног сделайте выемку на заостренном конце, чтобы получились два пальца. Не делайте их слишком тонкими.

Теперь вы можете сделать лицо, сделать ноздри и глазницы, как описано выше, вставить туда маленькие шарики и проткнуть дырочку в центре. Чтобы он выглядел сердитым, вы можете немного опустить бровь, это также лучше удерживает мяч.

Теперь откройте большой рот. Хорошо иметь довольно толстую голову, поэтому нижняя челюсть довольно толстая. Теперь можно протыкать дырочки по всему периметру и вставлять крохотные заостренные спирали вместо зубов

. Опасность заключается в том, что дети слишком долго их раскатывают, и они быстро высыхают и рассыпаются. Поощряйте их быстро перекатывать их между пальцами, а также вы можете добавить немного воды, чтобы впитать холщовый коврик, и тогда коврик впитает меньше воды из глины.

рот на самом деле можно открыть шире, чтобы принять зубы, а затем закрыть, чтобы сцепить зубы — опять же, это делает их сильнее. Зубы будут торчать во все стороны, придавая ему кривозубый вид. Студентам это нравится!

Теперь вы можете проткнуть две дырки в груди,

сделать две тонкие змейки, снова прорезать выемки для пальцев и вставить их для крошечных передних ног тираннозавра. и вуаля!

Мистер T-Rex

Обзор набора головок SK — 3/8″ 18-компонентный дробный набор

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получить партнерскую комиссию.

Компания SK Hand Tool отправила свой набор головок 3/8″ из 18 шт., модель 94520, для ознакомления. Я подумал, что этот набор должен дать мне действительно хорошее представление о головках бренда, основных трещотках и удлинителях, и это так.

Как и большинство (если не все) инструментов SK, этот набор произведен в США.

Если вас интересуют инструменты SK, ознакомьтесь также с моим обзором храпового механизма SK и набора шестигранных насадок SK.

Набор поставляется в зеленом литом пластиковом кейсе. В этом корпусе нет ничего впечатляющего, и, хотя он может быть немного легким, он все же кажется достаточно прочным.

Что мне понравилось в футляре, так это то, что он имеет углубления с обеих сторон футляра, что позволяет легко переносить футляр с полки или ящика на рабочее место. Пазы служат для создания простой, но эффективной ручки.

В трещотке нет ничего особенного, это обычная трещотка с круглой головкой 3/8″ и 40 зубьями. Как и в случае с другими трещотками с крупными зубьями, вы, вероятно, будете хранить его в своем ящике после перехода на трещотку с более мелкими зубьями. Это все еще будет удобно для тех случаев, когда вам нужна грубая сила.

Должен сказать одно – для набора головок с трещоткой SK приложил немало усилий, придав головке и рукоятке красивую полированную хромированную отделку. Накатка образцовая и обеспечивает удобный захват храповика.

Розетки почти безупречны. Подгонка, функциональность и отделка великолепны практически во всех отношениях. Говорят, что хромированное покрытие SK SuperKrome хорошее, но я, возможно, недооценил, насколько великолепно оно будет смотреться лично.

Мне нравится, что глубокие розетки имеют частичные выемки, что может облегчить работу с длинными крепежами и шпильками. В головках с шестигранными углублениями по всей длине трудно сказать, где находится застежка. С ними вы получаете ту же визуальную обратную связь, что и с неглубокими сокетами.

Не думаю, что я встречал какие-либо приложения, в которых частичное углубление требуется или работает лучше, чем шестигранное углубление на всю длину, поэтому я рассматриваю это скорее как дополнительное удобство.

Розетки имеют четкую и легко читаемую маркировку. Вы всегда можете заполнить их небольшим количеством смазки или краски, чтобы размеры выделялись еще больше, но я не думаю, что здесь это необходимо.

Углубления для головок также имеют шестигранную конструкцию SK SureGrip , которая захватывает крепежные детали по бокам, а не по углам. Это помогает обеспечить надежный захват и значительно снижает риск закругления или повреждения крепежа.

И да, все инструменты в этом наборе SK сделаны в США. То же самое, вероятно, верно для всех наборов головок SK и отдельных головок, приводных инструментов и аксессуаров.

Одна вещь, которую я нашел необычной, это то, что некоторые из меньших глубоких розеток не такие глубокие, как глубокие розетки других производителей. По сравнению с моими глубокими головками Craftsman (я подобрал их, когда они избавлялись от своих наборов головок с титановым покрытием), головки SK 9/16″ и меньше короче, а головки 5/8″ и больше примерно такой же высоты.

Я чуть было не сказал, что мельче , но, поскольку глубокие головки SK имеют частичный шестигранный паз, вы не увеличиваете и не теряете глубину углубления в зависимости от высоты гнезда.

Это сравнительное изображение также показывает, насколько четче маркировка размера SK.

Мне нравится, что глубокие розетки меньшего размера короче, так как это делает их более управляемыми и пропорциональными размерам крепежа. С другой стороны, меньшая высота теоретически может уменьшить доступ к крепежным элементам и досягаемость. Я не могу вспомнить ни одного недавнего приложения, в котором эти сокеты SK среднего размера были бы недостаточно короткими.

Удлинители выглядят так, будто имеют агрессивную накатку, но они так же удобны и легки в обращении, как и храповик.

Теперь я упоминал, что набор был почти безупречным. Неглубокое гнездо 7/16″ имело очень грубые стенки выемки. На этом изображении края углубления выглядят намного грубее, чем они есть на самом деле, но совершенно ясно, что этот разъем пропустил завершающий этап. Розетка вполне пригодна для использования, но если бы я купил этот набор, я бы сразу же потребовал замену в SK.

Другим вариантом был бы возврат всего набора для замены, но нет гарантии, что каждая деталь в новом наборе будет идеальной.

Если бы я потратил деньги на съемочную площадку, я бы немного разозлился. Но ошибки случаются. Недавно мне пришлось отправить обратно два ключа с храповым механизмом премиум-класса Proto из-за производственных дефектов.

До сих пор я использовал трещотку, пару неглубоких и глубоких головок и оба удлинителя. Я думаю, что это один из лучших инструментов механики, которые я когда-либо использовал. Хотя одна из головок не идеальна, один дефект лучше, чем несколько дефектов, с которыми я столкнулся в наборах Williams и Wright за последние месяцы. На трещотке Sk была ямочка или две, но не было сколов или чего-то в этом роде.

Цены SK могут показаться высокими, но я думаю, что они соответствуют профессиональному качеству их инструментов и соответствуют другим брендам промышленных и профессиональных инструментов в США. С этим и другими наборами головок вы получаете первоклассное качество без компромиссов.

Честно говоря, SK Hand Tool долгое время не входил в мой список «брендов, которые стоит рассмотреть». Я начал рассматривать их для личных покупок и обновлений только после того, как стало ясно, как бренд будет управляться после их банкротства, выкупленного Ideal Industries. Я рад сообщить, что, похоже, они подтверждают все те замечательные вещи, которые говорили о бренде на протяжении многих лет.

Мой опыт работы с этим набором, хотя и длится всего пару месяцев, изменил мое отношение к SK Hand Tool как к бренду, причем в лучшую сторону. Они соблюдают стандарты качества, установленные до того, как проблемы с качеством предшествовали и последовали за банкротством бренда. Я слышал, что у них отличное обслуживание клиентов и гарантия, хотя у меня нет опыта в этом.

До того, как я начал тестировать этот набор сокетов, или, вернее, до того, как я рассмотрел набор сокетов SK с шестигранными битами, я не видел в инструментах SK ничего особенного. У меня не было большого опыта работы с этой маркой, и я не видел причин что-то менять. Мой опыт здесь заставил меня начать рассматривать SK как очень привлекательный и конкурентоспособный бренд.

Трудно сравнить инструменты SK с инструментами Proto, Williams, Wright, Armstrong и других американских брендов, которыми я владею или которыми пользовался, поскольку я просто не провел достаточно параллельных сравнений.