Легенда о подключении автоматов только сверху. А что будет, если подключать их снизу? | ASUTPP

Практически каждый толковый электрик знаком с такой умной книгой как Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), и знает, что согласно пункту 3.1.6 питание подаётся на автоматический выключатель со стороны неподвижного контакта, то есть – сверху. А что будет, если сделать всё наоборот? Поменять местами питающий провод?

Вам интересно? Тогда читайте дальше.

Моделируем ситуацию: подключение автоматов снизу

Так что будет, если подключить автоматический автомат снизу, там, где расположен подвижный контакт? Придётся визуализировать такую ситуацию.

Рисунок 1: Устройство автоматического выключателя

Рисунок 1: Устройство автоматического выключателя

Во-первых, на нижнем контакте напряжение будет точно также «висеть», как и на верхнем. Не проходя через весь автоматический выключатель, если тот выключен.

Во-вторых, при включении пакетника, дуга между соприкасающимися контактами не увеличится, да и вообще не появится. Но некоторые «грамотные» пользователи в сети заявляют совершенно обратное.

Получается, ситуация особо не изменится и автомат будет также исправно работать, конечно, если он пригоден для эксплуатации и не имеет каких-либо неисправностей.

Как повлияет нижнее подключение на срок службы пакетника

Никак. Существует достаточно много примеров из трудовых будней электриков-профессионалов, в которых практически все автоматические выключатели были подключены снизу. И при этом использовались просто как обыкновенные выключатели, а не с целью защиты сети от короткого замыкания или длительного нагрева проводников.

Рисунок 2: На схемах подключение коммутационных аппаратов также выполняется сверху

Рисунок 2: На схемах подключение коммутационных аппаратов также выполняется сверху

Не даром конструкция любого автоматического выключателя подразумевает как нижнее, так и верхнее подключение. Скорее всего так сделано с целью безопасности пользователей, ведь не каждый знаком с утверждениями ПУЭ и может подключить провода к автомату так, как ему будет удобно.

С какой целью определено подключение сверху

Пункт 3.1.6 не строго регламентирует подключение автоматических выключателей, а лишь указывает, как следует делать правильно. Не даром в данном пункте ПУЭ указана фраза «как правило».

С другой стороны, такое утверждение полезно само по себе, а именно:

• Каждый пользователь, прочитавший ПУЭ, будет знать с какой стороны необходимо правильно подключать автоматы. Соответственно, будет меньше ошибок в электросетях.
• С помощью технической литературы, а именно ПУЭ, можно прийти к единому консенсусу. Это означает, что верхнее подключение пакетников будет эталоном – тем, что заведомо правильно. Именно для этого во всём мире создают определённые стандарты, чтобы люди делали определённые вещи или процессы одинаково.

Поэтому пункт 3.1.6 несёт в себе не цель технически безопасного, а именно однообразного подключения. Ведь тогда отпадает путаница в электрощитовых, с которой часто приходится сталкиваться настоящим мастерам-электрикам.

Вывод: подключать автомат снизу можно

По крайней мере такой вариант подключения не принесёт вреда ни пользователям, ни коммутационному оборудованию. Но лучше всего делать это правильно – так как указано в технической литературе, дабы впоследствии можно было быстро разобраться.

Рисунок 3: Нижнее подключение не принесёт какого-либо вреда

Рисунок 3: Нижнее подключение не принесёт какого-либо вреда

Как правильно подключать автоматы — Морской флот

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки, а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов.
4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции.
6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения — на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Схемы подключения

Также рекомендуем ознакомиться со схемами монтажа автоматического выключателя:

На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь вы полностью узнали, как самому выполнить подключение автоматического выключателя к сети и каких ошибок не следует допускать.

Похожие материалы:

Автоматические выключатели, известные так же, как пакетники или автоматы, представляют собой устройства коммутации, задача которых состоит в подаче тока к элементам электросети, а при нарушении ее работы – в автоматическом обесточивании. Монтируются они, как правило, в распределительном щитке, и позволяют защитить цепь от повреждений, вызванных чрезмерными нагрузками, падением напряжения, а также коротким замыканием. В этом материале мы расскажем о том, как классифицируются это оборудование, каковы особенности его работы и как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

Классификация автоматических выключателей

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

• Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
• Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
• Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
• Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.

• Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
• Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

• Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
• Присутствие сигнальных контактных групп.
• Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

Защитные автоматы: устройство и принцип работы

Перед тем, как рассмотреть порядок подключения защитных автоматов в электрическом щитке, разберемся, как они устроены и по какому принципу происходит их срабатывание.

В состав изделия входят такие элементы:

• Корпус.
• Система управления.
• Верхние и нижние клеммы.
• Устройство коммутации.
• Дугогасительная камера.

В качестве материала для изготовления корпусной части и системы управления используется пластмасса, устойчивая к возгоранию. В составе устройства коммутации имеются подвижные контакты, а также неподвижные.

На паре контактов, являющихся полюсом пакетника, установлена дугогасительная камера. При разрыве контактов под нагрузкой возникает электрическая дуга, которая гасится камерой. Последняя состоит из стальных пластин, изолированных меж собой и находящихся на одинаковом расстоянии. Пластины камеры способствуют охлаждению и угасанию электрической дуги, которая появляется при неисправностях. Автоматы могут иметь одну, две или четыре пары контактов.

У двухполюсных автоматов имеется две пары контактов: одна – подвижная, вторая – неподвижная.

Такой выключатель оборудован индикатором положения, который позволяет легко узнать, включен автомат (красная лампочка) или выключен (зеленая).

Наглядно принцип работы автоматических выключателей на видео:

Расцепитель

Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

Тепловой расцепитель

Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

Магнитный расцепитель

Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

Как выбрать автомат?

Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.

Основные параметры автоматических выключателей

К характеристикам защитных автоматов относятся:

• Номинальная величина тока (в Амперах).
• Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
• Максимальный ток короткого замыкания.
• Предельная коммутационная способность.
• Число полюсов.

Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.

При выборе чаще всего руководствуются такими основными показателями, как ток отключения при КЗ, а также ток перегрузки.

Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.

Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.

Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.

Установка защитного автомата в электрощитке своими руками

В первую очередь нужно определиться с подсоединением проводов питания, и лишь после этого разбираться, как подключить к сети автомат. Если вы не знаете, сверху или снизу пакетника должны подключаться питающие проводники, обратитесь к требованиям ПУЭ, которые являются основным руководящим документом при проведении электромонтажных работ.

В Правилах четко оговорено, что кабель питания должен присоединяться к неподвижным контактам, и это требование должно выполняться в любой схеме подключения защитных автоматов. В любом современном устройстве неподвижные контакты расположены сверху.

Для установки понадобятся контрольные приборы и инструмент, в который входят:

• Монтажный нож.
• Отвертки (крестовая и шлицевая).
• Мультиметр или индикаторная отвертка.

Итак, как же правильно подключить автомат? Рассмотрим установку защитных автоматов в однофазных сетях.

Двухфазное и трехфазное подключение более сложное, и желательно, чтобы оно выполнялось специалистом.

Однополюсный автомат

Установка производится в сети, где для выполнения ввода задействовано два кабеля: нулевой (PEN) и фазный (L). Такая система существует в зданиях старой постройки. Питающий проводник подсоединяется к входной клемме автомата, затем с выходной он проходит через счетчик, после чего разводится по защитным устройствам конкретных групп. К PEN запитывающий нулевой кабель также подводится через электрический счетчик.

Применение одно, двух и трехполюсных автоматов на видео:

Двухполюсный автомат

Рассматриваем установку защитного устройства в однофазной сети, где для ввода задействовано три проводника: фазовый, нулевой и кабель заземления. Входные клеммы, обозначенные на устройстве цифрами 1 и 3, расположены в верхней части автомата, а выходные (2 и 4) – в нижней.

Питающий кабель подходит к входной клемме 1 и надежно фиксируется на ней. Аналогичным образом нулевой провод крепится на клемме 3. Фаза проходит через счетчик электричества. Питание равномерно распределяется по группам выключателей. С клеммы 4 нулевой кабель подключается к шине N, проходя через счетчик и УЗО.

Подсоединение проводов

К любому автоматическому выключателю прилагается паспорт, в котором прописано, как правильно подключать провода к его клеммам. В документе имеются все нужные сведения – от сечения кабелей и типа их соединения до длины зачищаемой части проводника.

Зачистка концов проводов для подсоединения бытовых автоматов производится монтажным ножом примерно на 1 см. Различить проводники можно по их цветовой маркировке:

• Фазный кабель – белый или коричневый.
• Нулевой провод – черный, синий или голубой.
• Проводник заземления – зеленый.

Зачистив ножом конец провода, его нужно вставить в зажим контакта и закрепить с помощью фиксирующего винта. Винты закручиваются отверткой. После закрепления провод нужно немного подергать, чтобы убедиться в надежности фиксации. Если для подключения к пакетнику используется гибкий провод, то, чтобы увеличить надежность соединения, следует использовать специальные наконечники.

Чтобы установка автоматов в электрощитке и подсоединение к ним кабелей были выполнены правильно, нужно помнить о распространенных ошибках и не допускать их при работе:

• Попадание изоляционного слоя под контактный зажим.
• Слишком большое усилие при затягивании, которое может привести к деформации корпуса и, как следствие, к поломке автомата.

Нередко в распределительном щите монтируется сразу несколько защитных устройств. Для их соединения неопытные специалисты используют перемычки.

В принципе, это не является ошибкой, но все же в этом случае лучше использовать специальную шину, нарезанную по нужному размеру – так называемую гребенку. С ее помощью провода подключаются к пакетникам в нужной последовательности.

Особенности подключения СИП к вводному автомату

Самонесущий изолированный провод широко используется для передачи электричества в домашнюю сеть от воздушных ЛЭП вместо обычного кабеля. При всех достоинствах этого проводника подключение СИП к защитному автомату напрямую производить не следует, поскольку в ходе эксплуатации алюминий начинает «плыть», а изоляция обгорает. В конечном итоге это приводит в лучшем случае к выходу автомата из строя, а в худшем – к возгоранию. Проще всего избежать такой неприятности, подключив СИП к автомату через специальную переходную гильзу.

Такое приспособление обеспечивает переход с алюминиевого провода на медь. Купить его можно в специализированном магазине.

Пошагово монтаж автомата – на следующем видео:

Заключение

В этой статье мы разобрались с вопросом, как правильно подключить защитные автоматы в электрическом щите, а также рассмотрели разновидности этих устройств и особенности их работы. Воспользовавшись изложенной информацией, вы сможете самостоятельно произвести установку пакетника и подключение его к домашней сети. Естественно, при этой процедуре нужно строго соблюдать правила электробезопасности, как и при любых работах, связанных с электричеством.

Установить и правильно подключить автомат в распределительном шкафу – не проблема. С этим может справиться даже обычный человек, который с электричеством сталкивается только, когда вставляет в розетку штепсельную вилку от бытового прибора или включает освещение. Но вопрос, как правильно подключить автомат, все равно часто звучит от обывателей. Все дело в том, что даже среди электриков происходят споры о способах подсоединения. То есть, подводить питающий провод к автоматическому выключателю сверху или снизу.

Давайте не будем спорить здесь, а просто обратимся к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), где в одном из пунктов, а, точнее, в пункте 3.1.6, четко все описано. Ни фото ниже нами сделана выписка из этого пункта ПУЭ.

Итак, правила рекомендуют подключать питающий провод к неподвижному контакту в автомате. А он расположен именно сверху. Но давайте до конца быть честными, и еще раз прочитаем правило. В нем нет строго ограничения, то есть, оно носит только рекомендательный характер. Поэтому отвечая на вопрос, как подключить автоматический выключатель снизу или сверху, можно использовать два варианта. Тем более, прибор будет отключать сеть от перегрузок и короткого замыкания в любом случае в независимости от схемы подключения.

И все же, почему в ПУЭ этот пункт присутствует? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть устройство автоматического выключателя.

Устройство автомата

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.

Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.

Теперь переходим непосредственно к самому устройству автомата. Чтобы вы поняли, что находится внутри этого прибора, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Два основных элемента, которые выполняют защитные функции автомата – это расцепители электромагнитный и тепловой.

Электромагнитный расцепитель

Этот элемент является защитным, который срабатывает в том случае, если в электрической цепи, куда был установлен сам автомат, появилось короткое замыкание. Именно в этот момент в цепи появляются токи огромной величины (практически превышающие номинальное значение тока в тысячи раз). Чтобы не сгорела проводка и бытовые приборы, включенные в розетки, расцепитель мгновенно отключает подающую сеть. Время отключения – это миллисекунды. Кстати, существует определенная маркировка по времятоковым характеристикам. Обозначается она буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В», и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя – это сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид связан напрямую с подвижным контактом автомата. А вот пружина соединяется последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем. Номинальный ток слишком мал, чтобы созданный внутри катушки магнитный поток, смог втянуть сердечник и тем самым разомкнуть контакты. Как только в сети возникает короткое замыкание, то есть, появляется тог огромной величины, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает в себя сердечник, который в свою очередь тут же размыкает силовые контакты. А, значит, сеть будет обесточена.

Тепловой расцепитель

Этот элемент предназначается для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной. Это расцепитель, так сказать, замедленного действия. Он будет определенное время держать перегруз, и если последний не снизится до номинального значения, то отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на скачки тока кратковременного действия.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Ее свободный конец соединен с механизмом, который и будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины располагается близко к рычагу расцепительного механизма. Как только в цепи начнется перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, тем самым действуя на рычаг, тот в свою очередь на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое достаточно сложное устройство автоматического выключателя и принцип действия.

Схемы подключения

Итак, принцип работы автоматического выключателя теперь понятен, можно переходить непосредственно к схемам его подключения. Начнем с того, что автоматы могут подключаться в однофазные и трехфазные сети. Какие автоматы для этого необходимы? Если разговор вести от однофазных сетях с напряжением в 220 вольт, то в них обычно устанавливается или однополюсный прибор, или двухполюсный. Сама схема будет зависеть от того, используется ли в ней заземляющий контур или нет.

Если в дом входят два провода (ноль и фаза), то в распределительный шкаф можно ставить однополюсный вариант. При этом фазный контур будет проходить именно через сам автомат. Если внутрь дома входит три провода (фаза, ноль и заземление), то общий автомат должен быть двухполюсным. То есть, к первой клемме прибора подключается фаза, ко второй ноль. Заземление через отдельную клеммную коробку разводится до потребителей (светильники и розетки). Далее, провода от автоматического выключателя проводятся до счетчика, затем к однополюсным автоматам, установленных по группам, но уже как было описано в первом случае. Кстати, вот ниже данная система подключения автомата.

Что касается трехфазной сети, то в данном случае лучше всего ставить трехполюсные или четырехполюсные конструкции. Здесь все точно так же, как и в случае с однофазным подключением. То есть, если в доме используется разводка без заземления, то к неподвижным контактам подключаются три фазы питающей сети. Нулевой провод разводится как отдельный контур до потребителей (розетки и лампы). Если в доме присутствует система заземления, то устанавливается четырехполюсная модель, то есть, к прибору будут подключаться три фазы и ноль, а контур заземления пойдет отдельной линией до потребителей.

Полезные советы

Иногда подключение автоматического выключателя связано с правильным проведением некоторых нюансов всего процесса. А именно подсоединением проводов к прибору. На что необходимо обязательно обратить внимание?

• У каждой модели есть свои требования относительно сечения вставляемого провода и длины изоляционной оболочки. Это обязательно указывается в паспорте изделия.
• Чаще всего зачищать провод надо на длину от 0,8 до 1,0 см.
• Важно понимать, что ставить провод с изоляцией в зажим недопустимо, потому что диаметр изоляции больше диаметра самой жилы, поэтому контакт между зажимом и жилой или будет слабым, или будет полностью отсутствовать.
• Фиксация провода в автомате производится винтом, который закручивается отверткой. После фиксации необходимо проверить качество зажима, для этого сам провод надо слегка подергать.
• Если для подключения автомата используется многожильный проводник, то на его конец лучше всего надеть наконечник.

Заключение по теме

Итак, в этой статье мы постарались ответить на вопрос, который интересует многих, как подключить автомат правильно? Надеемся, что из предоставленной информации все понятно. И как уже было сказано выше, этот процесс не самый сложный, главное разобраться в схемах подключения.

Схема подключения автоматического выключателя

Схемы подключения автомата

Установить и правильно подключить автомат в распределительном шкафу – не проблема. С этим может справиться даже обычный человек, который с электричеством сталкивается только, когда вставляет в розетку штепсельную вилку от бытового прибора или включает освещение. Но вопрос, как правильно подключить автомат, все равно часто звучит от обывателей. Все дело в том, что даже среди электриков происходят споры о способах подсоединения. То есть, подводить питающий провод к автоматическому выключателю сверху или снизу.

Давайте не будем спорить здесь, а просто обратимся к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), где в одном из пунктов, а, точнее, в пункте 3.1.6, четко все описано. Ни фото ниже нами сделана выписка из этого пункта ПУЭ.

Итак, правила рекомендуют подключать питающий провод к неподвижному контакту в автомате. А он расположен именно сверху. Но давайте до конца быть честными, и еще раз прочитаем правило. В нем нет строго ограничения, то есть, оно носит только рекомендательный характер. Поэтому отвечая на вопрос, как подключить автоматический выключатель снизу или сверху, можно использовать два варианта. Тем более, прибор будет отключать сеть от перегрузок и короткого замыкания в любом случае в независимости от схемы подключения.

И все же, почему в ПУЭ этот пункт присутствует? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть устройство автоматического выключателя.

Общие принципы монтажа выключателей освещения

Монтаж простой системы освещения и управляющих устройств производится во время ремонтных работ в помещении. При скрытой проводке, до выполнения чистовых отделочных работ производится укладка кабеля в штробы и подготовка мест под установку выключателей. При этом коммутацию выключателей, приборов освещения и питающих линий производят в монтажных распределительных коробках. Такие коробки могут находится в специальных нишах в стенах, скрыты в полу или за натяжным (подвесным) потолком.

В некоторых случаях, например, в деревянных домах, нормативными актами запрещен монтаж скрытой проводки, поэтому в таких помещениях монтаж производят открыто уже после отделки помещения (с использованием кабель-каналов или специальных гофрированных трубок).

Общий принцип подключения выключателей в большинстве случаев одинаковый: выключатель служит для разрыва фазы на линии, а ноль проводят непосредственно на светильник. Почему фазу, а не ноль? Это требование прямо указано в ПУЭ, которое гласит, что должна исключаться возможность разрыва одного нулевого проводника без отключения фазного. Это связано непосредственно с мерами безопасности при эксплуатации осветительных приборов. При отключении устройства от сети с помощью выключателя на него не должно подаваться напряжение, чтобы его можно было безопасно ремонтировать или менять лампу.

Место установки выключателей, управляющих освещением, подбирается исходя из привычек будущих пользователей и конфигурации помещения. В общем случае принят монтаж выключателей на высоте 90 см от пола. Это связано с тем, что таким выключателем сможет удобно пользоваться как ребенок, так и взрослый.

Планируя монтаж выключателей, лучше всего составить схемы подключения проводов в распределительных коробка и план с указанием расположения точек освещения и управляющих устройств, а также произвести разметку непосредственно на стенах. Это поможет избежать ошибок.

Устройство автомата

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.

Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.

Теперь переходим непосредственно к самому устройству автомата. Чтобы вы поняли, что находится внутри этого прибора, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Два основных элемента, которые выполняют защитные функции автомата – это расцепители электромагнитный и тепловой.

Электромагнитный расцепитель

Этот элемент является защитным, который срабатывает в том случае, если в электрической цепи, куда был установлен сам автомат, появилось короткое замыкание. Именно в этот момент в цепи появляются токи огромной величины (практически превышающие номинальное значение тока в тысячи раз). Чтобы не сгорела проводка и бытовые приборы, включенные в розетки, расцепитель мгновенно отключает подающую сеть. Время отключения – это миллисекунды. Кстати, существует определенная маркировка по времятоковым характеристикам. Обозначается она буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В», и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя – это сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид связан напрямую с подвижным контактом автомата. А вот пружина соединяется последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем. Номинальный ток слишком мал, чтобы созданный внутри катушки магнитный поток, смог втянуть сердечник и тем самым разомкнуть контакты. Как только в сети возникает короткое замыкание, то есть, появляется тог огромной величины, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает в себя сердечник, который в свою очередь тут же размыкает силовые контакты. А, значит, сеть будет обесточена.

Тепловой расцепитель

Этот элемент предназначается для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной. Это расцепитель, так сказать, замедленного действия. Он будет определенное время держать перегруз, и если последний не снизится до номинального значения, то отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на скачки тока кратковременного действия.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Ее свободный конец соединен с механизмом, который и будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины располагается близко к рычагу расцепительного механизма. Как только в цепи начнется перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, тем самым действуя на рычаг, тот в свою очередь на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое достаточно сложное устройство автоматического выключателя и принцип действия.

Устройство и принцип действия

Прежде чем выполнять подключение автомата, необходимо разобраться с особенностями его конструкции и принципом срабатывания. Автоматический выключатель состоит из корпуса, коммутирующего устройства, механизма управления в виде кнопки или рукоятки, дугогасительной камеры и винтовых клемм, расположенных вверху и внизу.

Для изготовления корпуса и механизма управления используется прочная пластмасса, не поддерживающая горение. Коммутирующее устройство состоит из подвижных и неподвижных контактов. Каждый полюс автомата состоит из пары этих контактов и оборудован собственной дугогасительной камерой.

Предназначение дугогасительной камеры заключается в гашении электрической дуги, появляющейся при разрыве контактов, находящихся под действием нагрузки. Сама камера изготавливается в виде набора стальных пластин, имеющих профиль определенной формы. Они изолированы между собой и расположены на одинаковом расстоянии относительно друг друга. Именно к этим пластинам притягивается дуга, которая здесь же остывает и угасает. Число пар контактов в разных моделях автоматов составляет от 1 до 4. В устройствах имеются индикаторы положения. Красный цвет указывает на включенное состояние, а зеленый – на выключенное. Таким образом, можно очень быстро определить текущее состояние автоматического выключателя.

Все детали спрятаны внутри корпуса, снаружи видно только верхние и нижние винтовые зажимы, рукоятку управления и индикатор. На корпусе имеется фиксатор, позволяющий быстро установить автомат на DIN-рейку и так же легко демонтировать его.

Для отключения автомата существует специальный механизм, называемый расцепителем. Каждый тип расцепителя имеет собственную конструкцию. Например, в обычных автоматах функцию отключающего устройства выполняет катушка с обмоткой и сердечником. Для обмотки используется медный изолированный провод. Включение катушки в электрическую цепь производится последовательно с контактами, поскольку именно по ней осуществляется движение тока нагрузки. В случае превышения этим током установленного допустимого значения, то под действием магнитного поля катушки сердечник перемещается и оказывает механическое воздействие на отключающее устройство. В результате, происходит размыкание контактов защитного автомата.

Конструкция теплового расцепителя имеет свои особенности. В ее состав входит специальная биметаллическая пластина. Для ее изготовления используются два вида металлов, разнородных по своему составу и с различными коэффициентами линейного расширения. Пластина включается в цепь последовательно с нагрузкой. Во время работы автомата она нагревается током, проходящим через нее. В случае перегрузки происходит изгиб пластины в сторону металла с наименьшим коэффициентом расширения. В действие вступает спусковой механизм, отключающий автомат. Чем больше ток превышает номинальное значение, тем быстрее происходит срабатывание теплового расцепителя.

Какие ошибки допускают электрики при подключении защитного устройства

Если после монтажа дифференциального автомата он не работает даже при минимальной нагрузке — значит, были допущены ошибки.

Ошибки установки электрооборудования приводят не только к неисправностям аппарата, но представляют опасность для жизни людей

Ошибки в процессе подключения автоматики, часто допускают неквалифицированные мастера:

1. Соединения проводника ноля с кабелем «земли». Работать устройство в этом случае не будет потому, что рычаг устройства останется на прежнем положении.
2. Подсоединение нейтрали к нагрузке от нулевой шины. При таком соединении получится передвинуть рычаги в верхнее положение, но они все равно отключатся даже при минимальной нагрузке. Поэтому, нейтраль необходимо брать только с выхода УЗО.
3. Подключение нейтрального проводника с выхода аппарата вместо нагрузки к шине, а от шины к нагрузке. При таком подключении получится передвинуть рычаги в правильное положение, но их тоже вырубит из-за нагрузки. Здесь не получится проверить прибор кнопкой «Тест», потому что она тоже не будет функционировать. Такие же последствия ждут, если спутать подключение нейтрали, подсоединив ее от шины к нижнему зажиму, а не к верхнему.
4. Перепутанное соединение нейтральных проводников и разных дифавтоматов. Два дифавтомата будут включаться, кнопка «Тест» тоже будет функционировать, но при подключении нагрузки сразу произойдет отключение аппаратов.
5. Если ошибка заключается при подключении двух нейтральных кабелей от разных приборов, то получится установить рычаги в правильное положение. Тем не менее, из-за нагрузки или при нажатии на кнопку «Тест», дифавтоматы отключатся.

Если перепутать подключение проводников в щитке, то устройство будет работать некорректно

Подключение через розетку

Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.

Для того чтобы подключение выключателя от розетки, оказалось успешным, нужно соблюдать такую последовательность действий:

Изначально нужно убрать из розетки подачу тока. Подобные действия можно выполнить, сняв напряжение со всего дома.

Нужно вскрыть розетку и проверить напряжение.

К фазе розетки подключается провод, вторая сторона которого прикрепляется на вводе выключателя. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

К нулевому контакту розетки прикрепляется провод, второй конец которого соединяется с выводом светильника. Таким же образом подключается защитный провод, только к соответствующему контакту светильника.

Особой популярностью на данном этапе времени начали пользоваться выключатели с подсветкой, при их установке желательно обратиться к профессионалу, поскольку неправильное соединение таких выключателей может отказать повышенную нагрузку на проводку, вследствие чего она подвергнется сгоранию.

При отсутствии базовых навыков в электрике, стоит отказаться даже от самостоятельной установки выключателей, содержащих одну клавишу.

С некоторыми фото выключателя можно ознакомиться ниже.

Виды

Существуют различные типы переключателей света, которые используются для управления лампами в квартире или доме. Рассмотрим основные:

1. Одноклавишные;
2. Двухклавишные;
3. Трехклавишные;
4. Сенсорные;
5. Дистанционные.

Одноклавишный коммутатор света является самым простым из существующих. В корпус устройства при помощи винтового соединения устанавливается металлическая скоба. Она управляет выключающей пластиной. По бокам скобы расположены лапки, при помощи которых вся конструкция устанавливается в коробку. Также в корпусе находится отделение с проводами.

Двухклавишный представляет собой два одноклавишных выключателя в одном корпусе. Особенностью является большее количество групп проводов. Вы можете подключить люстры с большим количеством лампочек или несколько ламп в разных комнатах. Аналогичную конструкцию имеют и трехклавишные модели.

Фото — одно и двух клавишные

Сенсорная модель работает за счет электрической схемы, встроенной в корпус. Часто оснащаются диодом, подсветкой или регулятором выключения. В коробе установлен специальный инфракрасный индикатор, который распознает тепло человеческого тела и замыкает контакты лампы. Модель с индикатором часто используется в местах общественного пользования.

Фото — сенсорный

Дистанционный прекрасно подойдет для управления освещением большого дома или квартиры. Он состоит из выключателя, оснащенного приёмником сигналов, и блока управления. Вы можете включать и выключать свет непосредственно от блока или используя для этой цели пульт. В основном используется в различных комплексах, а также в системе «Умный дом».

Фото — дистанционный

Это интересно: Большой расход электроэнергии при электрическом отоплении

Место размещения – удобство и безопасность

Перед установкой выключателя следует продумать наиболее удобное место для монтажа и последующего использования. Наиболее выгодная зона размещена около входных дверей (со стороны дверной ручки), но могут быть и исключения (например, рядом с изголовьем кровати).

Перед составлением проекта разводки лучше заглянуть в официальный документ – ПУЭ (правила устройства электроустановок), регламентирующий некоторые нюансы монтажа. Например, пункт 7.1.48 гласит, что выключатель должен находиться не менее 60 см от душевой кабины, а пункт 7.1.50 разрешает его устанавливать не ближе 50 см от газопровода.

Как видно из схемы монтажа, расстояние от дверей до точки установки должно быть не менее 10 см, а до пола – не менее 90 см

В ванных комнатах и саунах установка приборов управления запрещена, их необходимо выносить за пределы помещения (обычно в коридор).

Как правильно выбрать автомат

Большое значение имеет правильный выбор автоматического выключателя. Каждое устройство отличается собственными параметрами, такими как номинальный ток, рабочее напряжение сети, число полюсов, максимальный ток короткого замыкания, времятоковая характеристика и другие важные значения.

Время срабатывания устройства имеет цифровое обозначение, указывающее, при каком токе сохраняется нормальная работоспособность автоматического выключателя. В домашних электрических сетях чаще всего применяются автоматы с цифрами 4500, 6000 и 10000 ампер. Все технические характеристики указываются производителями непосредственно на корпусе устройства. Сюда же входит и схема подключения, а также условное обозначение автомата.

Основными критериями выбора автоматического выключателя считается мощность нагрузки и сечение используемых проводов. Кроме того, учитывается ток перегрузки и ток отключения при коротком замыкании. Как правило, перегрузки в сети возникают при одновременном включении приборов и устройств с общей мощностью, вызывающей чрезмерный нагрев проводников и контактов. Поэтому ток отключения автомата, установленного в цепи, должен быть больше расчетного или равным ему. Его значение определяется как сумма мощностей всех используемых устройств, разделенная на 220.

Ток отключения при коротком замыкании также вызывает отключение автомата. Он подбирается путем расчетов к конкретной цепи и зависит от нагрузок, используемых чаще всего. С целью улучшения защиты в электрическую схему могут быть включены УЗО или дифференциальный автомат .

Монтаж автоматических выключателей

Подключение автоматических выключателей в распределительном шкафу выполняется в определенной последовательности. Сверху заводится кабель, подключенный к внешнему источнику тока, а через выводные отверстия, расположенные внизу, проводка разводится по своим объектам, в соответствии с электрической схемой.

В начале монтажа подключается вводный автомат. При наличии в схеме нескольких линий, изолированных между собой, они разделяются от вводного автоматического выключателя. Его мощность должна быть не меньше общей мощности автоматов, подключенных к раздельным линиям. С этой целью выбираются двух- или четырехполюсные устройства группы D, устойчивые к включению электроинструмента и другого мощного оборудования.

Наибольшее распространение получили однополюсные выключатели. подходящие для любых схем электроснабжения квартир и частных домов. Модульные автоматы устанавливаются на DIN-рейку и соединяются проводниками с пропускной способностью по току, превышающей рабочий ток выключателя. Более удобное подключение нескольких автоматов в одном ряду можно выполнить с помощью специальной соединительной шины. От нее отрезается кусок необходимой длины и закрепляется в клеммах. Такое подключение возможно за счет расстояния между контактами шины, соответствующего стандартной ширине модульных автоматов. Установка выключателя производится на фазу, а нейтральный проводник подводится от вводного устройства напрямую к приборам.

• Однополюсный выключатель используется при монтаже розеток и систем освещения.
• Двухполюсный автомат подходит для приборов повышенной мощности, таких как электроплита или бойлер. В случае перегрузок он гарантированно разрывает цепь. Схема подключения таких выключателей практически ничем не отличается от однополюсных моделей. Для более эффективного использования их рекомендуется подключать к отдельной линии.
• Трехполюсный автоматический выключатель следует устанавливать только в тех случаях, когда планируется использование электроприборов, работающих при напряжении 380 В. Для того чтобы исключить перекос фаз, подключение нагрузки осуществляется по схеме «треугольник». Такое подключение не требует нейтрального проводника, а потребитель подключается к собственному выключателю.
• Четырехполюсный автоматический выключатель чаще всего используется в качестве вводного. Основным условием подключения считается равномерное распределение нагрузки на всех фазах. При подключении оборудования по схеме «звезда» или трех отдельных однофазных проводов, по нейтральному проводнику будут уходить излишки тока.

При равномерном распределении всех нагрузок, нейтральный провод начинает выполнять защитную функцию в случае непредвиденных перекосов мощностей. Для обеспечения нормального подключения следует использовать только качественные материалы. Все соединения должны надежно закрепляться в клеммах. Если подключается сразу несколько кабелей, их контакты необходимо тщательно зачистить и залудить.

Порядок действий во время подключения можно рассмотреть на примере двухполюсного автоматического выключателя, устанавливаемого в щитке. В первую очередь отключается электроэнергия, чтобы полностью обесточить сеть. Отсутствие электричества проверяется с помощью индикаторной отвертки или мультиметра. Затем автомат нужно установить на DIN-рейку и защелкнуть фиксатором. Отсутствие крепежной рейки может создать определенные неудобства. После этого зачищаются жилы входящих и выходящих проводов на расстояние 8-10 мм.

В два зажима, расположенных сверху, подключаются вводные провода – фаза и ноль. В нижних зажимах фиксируются аналогичные исходящие проводники, распределяемые к розеткам, выключателям и электроприборам. Все провода качественно зажимаются в клеммах с помощью винтов. Места соединений необходимо проверить вручную. Для этого проводники нужно аккуратно пошевелить из стороны в сторону. В случае некачественного соединения жила будет шататься в клемме и даже может выскочить из нее. В этом случае винт клеммы нужно подтянуть.

По окончании монтажа в сеть подается напряжение и выполняется проверка работоспособности автоматического выключателя.

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.

Однополюсной автомат

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Подключение автоматов в трехфазной сети

В трехфазной сети используются трех или четырех полюсные автоматы. В системе TN-C все три фазы L1, L2, L3 подключают к верхним клеммам трехполюсного автомата, а нулевой провод к нулевой шине электрощита.

Подключение трехполюсного автомата в системе сети TN-S с нейтралью и защитным заземлением

В системе TN-S с защитным заземлением PEN. три фазы подключаются к верхним клеммам четырехполюсного автомата, а нулевой провод синего цвета к верхней клемме четвертого полюса вводного автомата с маркировкой N. Защитный PEN провод желто-зеленого цвета подключается к шине заземления электрощита.

Разметка мест установки электроприборов

   Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6 м. Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток.

  После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем место, где будет устанавливаться лампочка. От неё ведем прямую линию к стене и далее по стене ведем линию к месту, где стоит распределительная коробка. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат из всех разновидностей коммутационных приборов считается самым практичным, но и одновременно дорогим. Он сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Устанавливается такой аппарат не как обычный пакетник, а требует несколько иного подхода.

Дифференциальный автомат подключается следующим образом:

• В верхний зажимной контакт устанавливается нулевой провод.
• В правый зажимной контакт устанавливается фазный провод.

Следует сразу уточнить, что места контактов могут быть изменены, но при этом изготовитель маркирует гнёзда подключений соответствующими буквами. А под переключателем рабочего или нерабочего положения должна находится специальная кнопка проверки работоспособности прибора.

Нулевой провод, который проходит через дифференциальный автомат, нельзя соединять с другими автоматическими выключателями. При таком монтаже прибор будет постоянно отключаться, так как токи по проводнику протекают совершенно разные.

Существуют схемы, при которых дифференциальный автомат подключается к группе пакетников, в других же схемах такие приборы используются исключительно для одного потребителя. При проектировании проводки лучше выбирать второй вариант, в котором при срабатывании прибора будет обесточен только один потребитель, а не целая группа автоматов.

Ошибки при монтаже автоматического выключателя

При выполнении электромонтажных работ иногда допускаются серьезные ошибки, которые могут привести к негативным последствиям в процессе дальнейшей эксплуатации.

1. Подключение питающего провода выполняется снизу. Хотя это и не запрещено ПУЭ, подобная схема будет неудобной, поскольку установка и размещение автоматов в щитке рассчитано именно на верхнее подключение.
2. Распространенной ошибкой считается чрезмерный зажим контактов фиксирующими винтами. Это может привести не только к повреждению жилы, но и к деформации корпуса изделия.
3. Иногда выполняется неправильное соединение проводников между собой. Необходимо внимательно относиться к маркировке, соединять фазные и нулевые провода, расположенные сверху, с такими же проводами, расположенными снизу.
4. В некоторых случаях один двухполюсный автомат заменяется двумя однополюсными. Этого категорически нельзя делать, поскольку они не обеспечивают одновременного разъединения фазы и нуля.
5. Нередко во время фиксации жилы в контакте, происходит попадание изоляции в посадочное место. Это приводит к ослаблению контакта, в результате чего наступает перегрев жилы и другие негативные последствия. Поэтому нужно в обязательном порядке защищать провод в соответствии с техническими требованиями конкретной модели автомата. Данную операцию следует проводить с использованием инструмента для снятия изоляции.

Отрицательную роль может сыграть неправильный выбор автоматического выключателя, который впоследствии не способен выдержать запланированные нагрузки. Поэтому рекомендуется предварительно выполнить все необходимые расчеты, особенно сечение кабеля. Следует помнить, что при расчетах значение автомата должно округляться в сторону уменьшения. Например, при токовой нагрузке в 20 А, автоматический выключатель должен выбираться на 16 А, что существенно увеличит срок эксплуатации проводки.

Как выполнить монтаж распределительного щита в доме или квартире?

Содержание статьи

Устройство стандартного автоматического выключателя

Для примера воспользуемся выключателем серии ВА47-29, как наиболее популярным коммутационным аппаратом с доступной ценовой политикой. Прежде чем узнать, как правильно подключать автоматический выключатель к однофазной сети, необходимо рассмотреть его устройство.

Автоматический выключатель серии ВА47-29 состоит из следующих элементов:

• Медной клеммы, соединённой с неподвижным силовым контактом. Чаще всего питающий провод устанавливается именно на это место.
• Подвижного контакта, который производит коммутацию и медного многожильного проводника, достаточно большого сечения.
• Дугогасительной камеры.
• Специальной тонкой пластины с отверстием, через которое выходят газы, образующиеся после дуги.
• Электромагнитного расцепителя, представленного в виде простой катушки. Многожильный проводник от подвижного контакта припаян к катушке.
• Пластиковой, полностью диэлектрической ручки.
• Биметаллической пластины, выполняющей роль теплового расцепителя. Пластинка находится сразу за катушкой.
• Специального винта для регулировки биметаллической пластины. Устанавливается винт не на всех моделях, а регулировка производится на заводе-изготовителе.
• Нижней медной клеммы, от которой проводник идёт непосредственно к потребителю.

Трёхфазный автомат имеет схожую конструкцию, но только вместо одной клеммы в нём используется три, изолированные друг от друга.

 

Чтобы исключить негативный исход ситуации – лучше воспользоваться услугами электрика. Профессионалы сделают свою работу быстро и качественно.

Расцепитель

Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

Тепловой расцепитель

Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

Магнитный расцепитель

Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

Классификация автоматических выключателей

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

• Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
• Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
• Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
• Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.

• Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
• Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

• Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
• Присутствие сигнальных контактных групп.
• Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

• Дифференциальные.
• Автоматические.
• УЗО.

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Последовательность правильного подключения автомата

Прежде чем узнать, как установить автомат правильно, необходимо запастись самым необходимым инструментом. Если в дальнейшем монтаж электрики превратится в основной вид заработка, то следующего перечня инструментов будет недостаточно.

• Крестообразная и плоская отвёртка. Желательно диэлектрическая.
• Индикаторная отвёртка.
• Монтёрский нож.
• Шуруповёрт.

У мастеров-профессионалов в закромах также имеются обжимные клещи, а вместо монтёрского ножа они чаще всего используют специальный нож для снятия изоляции. Это не только удобнее, но и позволяет выполнить работу быстрее.

Шаг №1: Монтаж DIN-рейки

Монтаж DIN-рейки в щитке своими руками проводится в течение 10-15 минут. Основное условие быстрой работы — наличие хорошего шуруповёрта, желательно с автономной аккумуляторной батареей.

Существуют DIN-рейки трёх основных типов:

• Ω-типа. Изделия такой формы считаются самыми распространёнными, и любая схема подключения автоматов в щитке подразумевает наличие такого изделия.
• C-типа. Концы изделия загнуты вовнутрь.
• G-типа. Данная рейка похожа на C-образную форму, но только с одной более короткой стороной.

Последовательность монтажа DIN-рейки в электрический щит:

1. Наметить расположение DIN-рейки в щитке.
2. Приложить DIN-рейки к металлической поверхности и с помощью текса — специального самореза, закрепить с одной стороны.
3. Выровнять рейку, используя строительный уровень, и закрепить её с другой стороны.

При необходимости DIN-рейку можно отрезать любой длины, но данное изделие в основном продаётся отрезками по 2 метра.

Шаг №2: установка автомата на DIN-рейку

Самая простая процедура из всей темы «Как подключить автомат в щитке». На каждом автоматическом выключатели, с одной стороны (обычно с нижней) есть специальная пластиковая защёлка. Её необходимо отвести, установить автомат на DIN-рейку и вдавить до щелчка. После этого автоматический выключатель будет надёжно зафиксирован и можно переходить к его подключению.

Шаг №3: подключение автомата к сети

Чтобы узнать, как правильно подключить автомат в электрощитке, необходимо сначала ознакомится с пунктом, в котором подробно рассматривается вопрос снизу или сверху следует выполнять подключение пакетника. Как говорят нормативные документы, напряжение должно подаваться на неподвижный контакт коммутационного аппарата, а чаще всего этот контакт находится сверху.

Перед тем как подключать однополюсный или двухполюсный автоматический выключатель к сети, необходимо снять изоляцию с провода, опрессовать его вместе с наконечником и убедиться с помощью индикаторной отвёртки, что на пакетник не приходит напряжение.

После этого ввести надёжно опрессованный наконечник в штатное место подключения автомата и зажать место соединения с помощью специально предусмотренного производителями болта. Проверить качество соединения пошевелив провод без прикладывания лишней силы. Если монтаж выполнен правильно, то автомат можно включать и проверять всё ли работает в квартире.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка – 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Виды и типы УЗО

Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они различаются по некоторым параметрам, кроме этого электронно-механические несколько дороже. Для дома или квартиры подходят именно те, которые дороже. Дело в том, что они все же надежнее и срабатывают независимо от наличия питания.

Если отключить вводной автомат и что-то делать, то повредив изоляцию, электронно-механическое УЗО сработает и сразу будет ясна причина. Для того, чтобы сработало электронное УЗО, потребуется напряжение, и оно сработает только после включения вводного автомата. В результате – причину аварийного отключения придется искать.

Чтобы определить, какое это из устройств, достаточно иметь батарейку с проводами, которая подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то оно не сработает, а электронно-механическое сработает. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев видео.

При этом различают УЗО по характеру тока, на который они действуют:

• Тип АС – переменный, синусоидальный;
• Тип А – переменный плюс пульсирующий постоянный;
• Тип В – переменный плюс пульсирующий, плюс пульсирующий постоянный, плюс постоянный ток;

Исходя из характеристики, тип В является наиболее универсальным устройством, но они стоят намного дороже. Для дома достаточно типа А, хотя продаются и УЗО типа АС, как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип АС не годится. На самом деле, для дома достаточно УЗО типа АС, если учесть, что мало кто их ставит вообще. Дело в том, что хотя они и защищают в полной мере, но процент ложных срабатываний, не связанный с аварийными режимами, достаточно высокий, а это не каждому понравится. Это связано с наводками, появляющимися в электросети от работы различной бытовой техники. Бороться с ними весьма сложно, достаточно дорого, а порой и бессмысленно.

УЗО подбирают по номинальному току и по току утечки. Номинальный или рабочий ток – это ток, который проходит через контакты, не перегревая их и не разрушая. Рабочий ток УЗО выбирается всегда больше рабочего тока автомата, работающего в паре с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток в 25 А, то рабочий ток УЗО может составлять 32 А или даже 40 А. Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно. Для квартир и домов пойдут УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО на 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на одно устройство, такое как газовый котел, стиральная машина, электродуховка и т.д.

Кроме этого, их устанавливают на помещения, где требуется высокая степень защиты. Это может быть санузел, детская комната, кухня и т.д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, которая питает несколько электро-потребителей. Это могут быть группы розеток, размещенные в отдельных комнатах. Как правило, на линиях, которые управляют работой освещения, УЗО не устанавливается. Единственное место, где оно может понадобиться – это гараж, как очень ответственная постройка.

Кроме этого, УЗО различают по задержке времени срабатывания. В соответствии с этим, УЗО бывают:

• S – селективные, которые срабатывают через определенный интервал времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают на входе, что исключает возможность отключения всех автоматов. В таком случае, первым отключится автомат, связанный с поврежденной линией.
• J – хотя, они так же срабатывают через определенный период, но он, этот период, гораздо короче, чем у предыдущих типов УЗО. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

Диф-автоматы выбираются так же, как и УЗО. Единственное, что их выбирают по расчетному номинальному току. Для этого достаточно посчитать суммарную мощность потребителей и разделить на 220В. Диф-автомат — это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от токов утечки.

Как установить встраиваемый щиток, а также порядок его подключения, можно ознакомиться на видео, где специалист широкого профиля все доходчиво расскажет и покажет.

Как правило, УЗО и диф-автоматы регулярно проверяются на работоспособность. Для этого, на корпусе этих аппаратов имеется кнопка «Тест», после нажатия на которую, прибор должен отключиться. Достаточно осуществить подобную проверку 1 раз в месяц. Это очень важно.

Электричество – это не та область, где можно без проблем сэкономить. Экономия может откликнуться серьезными последствиями в будущем, поскольку электрический ток представляет определенную опасность для окружающих, если игнорировать меры безопасности. Поэтому, нужно всегда устанавливать электроприборы, имеющие защитные функции.

То же самое можно сказать и о монтаже проводки, а также о ее подключении. Без определенных навыков трудно сделать что-нибудь качественно с первого раза. Задача усложняется еще и тем, что придется выбирать провода как по типу, так и по сечению, тем более, что разные потребители имеют различную мощность.

Что делать, если сработал автомат в электрическом щите?

Если в процессе эксплуатации электропроводки сработал автоматический выключатель, то этому может быть много причин. Поэтому не надо спешить сразу включить его обратно, а надо постараться выяснить источник проблемы. При этом следует руководствоваться следующим:

• Любое отключение автомата вызывает сильный нагрев его внутренностей, особенно биметаллической пластины теплового расцепителя и соленоида. Прежде чем включить нагрузку, надо дать несколько минут выдержки на остывание.
• Пока автомат остывает, надо пройтись по квартире или дому и осмотреть все розетки, выключатели, светильники, мощные потребители электроэнергии. Запах горелой изоляции, потемнение от воздействия огня, горячие штепсельные вилки о многом могут рассказать и указать на источник проблемы.
• Если с селективностью в электрическом щите все в порядке и сработал только один автомат, защищающий конкретную цепь, то задача упрощается, так как надо осмотреть потребителей только этой цепи. Гораздо хуже, когда сработал автомат ввода, а другие «проигнорировали» проблему. Тогда придется отключить все линии, защищаемые автоматическими выключателями, включить автомат ввода и последовательно включать все цепи, по одной. После включения какой-либо цепи, надо дать определенное время выдержки и заодно осмотреть все электроприборы, которые подключены к автомату.
• Если при последовательном включении автоматов какой-то из них срабатывает или отключается автомат ввода, то источник проблемы уже локализован и проблему нужно искать в конкретной цепи. Это может быть какой-то неисправный потребитель электрической энергии, сгоревшая лампа с замкнутой нитью накала, оплавленная изоляция на каком-то участке проводки и много что другого. Чтобы выявить, в чем же дело надо при отключенном автомате отключить все потребители электроэнергии в данной цепи, а потом включить автомат. Если он срабатывает, то проблема в проводке и без помощи специалистов не обойтись. Если нет, то надо последовательно подключать все потребители, что поможет выявить неисправное устройство.
• Отключение автомата в какой-то отдельной линии или вводного может спровоцировать очень большая нагрузка. Например, одновременно включены стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и электродуховка. Автомат ввода может быть не рассчитан под такую нагрузку, поэтому и отключает цепь. В этом случае надо разделять эксплуатацию мощных электроприборов по времени.
• Жаркая летняя погода в сочетании с высокими нагрузками также может стать причиной срабатывания аппаратов защиты.
• И последней причиной является неисправность самого автоматического выключателя. Возможно, что до этого он не раз срабатывал от возросших токов, кратковременно переносил токи короткого замыкания, неоднократно гасил дугу. Все эти воздействия, к сожалению, сказываются на продолжительности жизни автомата не в лучшую сторону. При снятом пластроне можно осмотреть внутренности щитка. Неисправный автомат можно выявить по оплавленному корпусу, подгоревшим клеммам и по другим признакам. Простая замена автоматического выключателя может помочь решить проблему.

Источники

• https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/kak-podklyuchit-avtomat.html
• https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-pravilno-podklyuchit-avtomaty-v-elektricheskom-shhite
• https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/kak-podklyuchit-avtomat-v-shhitke.html
• https://stroyday.com/kak-sobrat-elektroshhitok-svoimi-rukami/
• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/elektroxozyajstvo/kak-podklyuchit-avtomat-v-shhitke.html

[свернуть]

Янв 25, 2021HowElektrik

Замена старых автоматов в этажном щите

Внимание! Мой пост несет, прежде всего, информационный характер, а не призыв к действию. Возможно он, будет интересен электрикам, которые еще не выполняли таких работ. Обычным «смертным» лезть в щит НЕ советую. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Замена электрических стояков и реконструкция электросетей в старом жилом фонде происходит не так быстро как хотелось бы, поэтому замена старых автоматов на новые остается очень востребованной услугой.

Если вы решили заменить электропроводку, протянуть новую линию для стиральной машины от щита, или просто затеяли ревизию электрики в своей квартире, то по-любому придется лезть в этажный щит и менять старые автоматы.

Сам процесс не такой сложный, но очень опасный! Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде. Никакой иронии, это действительно опасно!

Как правило, не всегда удается обесточить этажный щит, и работы производятся под напряжением. Поэтому такие работы лучше доверить адекватному электрику, у которого есть доступ и возможность обесточить этажный щит полностью.

При любых электромонтажных работах в этажном щите, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной!

Итак, лезем в старый этажный щит, для замены автоматов…

Замена старых автоматов

Для примера я выбрал один из сложных вариантов замены — когда автоматы двух квартир стянуты одним креплением. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов. Но может случиться так, что вашими соседями может оказаться: или соседка с паранойей, что у неё будут воровать электроэнергию, или сосед, который убежден, что в СССР качество автоматов было получше, или антисоциальные элементы, у которых не будет денег на эту «дорогостоящую операцию». Поэтому придётся как-то выкручиваться из сложившейся ситуации.

Сложность работ в таком случае, заключается в креплении автоматов к металлической панели.

Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все к чертям.

Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств.

Как быть? Я поступаю следующим образом: обрезаю соединительную планку пополам и закрепляю ей только соседние автоматы (только для крепления старых автоматов).

Вы можете присмотреться к фото и увидеть, что планка крепления очень близко находиться от зажимного винта автомата. Поэтому, устанавливаемую половинку планки я изолирую с помощью двухцветной изоляционной ленты (желто-зеленой). Это делается для того чтобы электрик или «не электрик», при проверке напряжения на клеммах автомата не закоротил металлической частью отвертки на корпус. Это довольно частая беда, так как многие не знают или забывают, что металлическое крепление связанно с корпусом щита.

После того как мы прикрутили нижнюю планку крепления, можно отключать пакетник необходимой квартиры. В старых щитах он находиться сразу под нужными автоматами.

Задача пакетника в этажном щите — отключить напряжение на электрический счетчик и автоматы квартиры. Сама схема подключения такова: рубильник → счётчик → автоматы.

Обычно рубильник отключается поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах. Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно проверяйте напряжение на отключаемых автоматах.

Внимание! Перед отключением старого пакетника  присмотритесь к его контактам и корпусу. Если контакты почерневшие или подгоревшие (обычно при этом оголяется провод в месте их соединения) или на корпусе имеются трещины, то такой пакетник ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ!  ЭТО ОПАСНО! При отключении такого пакетника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание. Из-за того, что защита этажного стояка отключается с серьезной задержкой (и то при условии ее наличия, она может даже отсутствовать совсем, такое в моей практике было), то это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья. Поэтому, если перед отключением пакетника вы заметили его дефекты, то отключать и даже трогать такой пакетник НЕЛЬЗЯ!  В таких случаях надо обесточить этажный щит и провести замену старого пакетника на новый рубильник.

Когда напряжение с автоматов отключено, можно аккуратно снять верхнюю планку крепления и демонтировать необходимые автоматы для замены.

В данном случае я менял только автоматы, т.е проводка от пакетника до автоматов не менялась. Поэтому, здесь важно максимально сохранить длину приходящих со счетчика проводов (особенного «фазного»). Зачищенную жилу фазного провода я не откусываю, а временно изолирую трубкой ПВХ.

В данном случае провод не находиться под напряжением, но у меня срабатывает привычка, так как довольно часто переборку этажного щита выполняю под напряжением.

«Нулевой» проводник тоже будем сажать на автоматический выключатель (в нашем случае он двухполюсный). Поэтому смело откручиваем его с нулевой колодки. Кстати это еще одно из слабых мест в таких щитах. Если посмотреть не кончики изоляции подсоединенных проводов, то можно увидеть характерное почернение, которое возникает от сильного нагрева проводников при плохом контакте (банально плохо поджатые провода).  Не редкость из-за этого, такой нулевой клеммник сгорает напрочь.

На время провидения монтажных работ в щите, я стараюсь минимизировать отключение всего, что мне не нужно. Я не отключаю свет у соседей, если в этом нет крайней необходимости. Если же такая необходимость и возникает, то обязательно предупреждаю их перед отключением.

Не забываем, что соседние автоматы в щите, находятся под напряжением!

Работу под напряжением, могу сравнить только с работой сапера. Любая ошибка может быть фатальной. Поэтому, на время работ в этажном щите, должна быть максимальная концентрация внимания и ни в коем случае не отвлекайтесь на разговоры, музыку или телефон.

Далее, работа по замене старых автоматов продвигается следующим образом:

1. Изолируются старые провода, приходящие с квартиры.
2. Устанавливается верхняя планка, которая держит соседние автоматы. Не забываем изолировать планку лентой ПВХ.
3. Подготавливаем приходящий со счетчика нулевой проводник для подключения к двухполюсному автомату.

Для установки новых автоматов  нам нужно закрепить Din рейку.  Для этого в монтажной панели надо просверлить несколько отверстий дим. 4мм для саморезов по металлу. В моем случае было достаточно одного, так как я крепил специальную пластмассовую рейку под автоматы Eaton. Для сверления использую шуруповёрт, специально подточенное сверло 4мм и оцинкованные саморезы по металлу 4,2×13мм, с прессшайбой.

При сверлении, будьте осторожны! За монтажной панелью щита могут находиться провода под напряжением!

Крепим DIN-рейку. В данном примере она пластмассовая, но в большинстве случаев использую металлические рейки. Они продаются по 1 метру, иногда меньше. 

Ножовкой или специальным инструментом можно отрезать нужную длину для монтажа. Старайтесь отрезать рейку больше по длине, чтобы по краям установленных автоматов оставалось место для крепления ограничителей.

В специальных пластмассовых планках, (как в нашем случае) в этом нет необходимости, так как на таких рейках, европейская «модулька» сидит очень крепко.

Устанавливаем и подключаем автоматы. Для подключения автоматов между собой, я стараюсь использовать «шинки», но в данном случае использовал многожильный провод ПуГВ  с сечением жилы 6мм2.

В этажных щитах предпочитаю устанавливать автоматы Eaton PFL6. Это связанно с тем, что зажимные контакты у Eaton сделаны из нейтрального металла, а не меди как у ABB и HAGER.

Старые жилы проводов могут быть надломаны или сильно окислены, это может привести к  плохому контакту или полному его отсутствию. Поэтому, перед подсоединением алюминиевых проводов, обязательно откусывайте старые кончики проводов и зачищайте их заново.

Вводное питание новых автоматов можно обозначить «правильной» цветовой маркировкой, с помощью термоусадки или обычной изоленты ПВХ. Для надежного контакта, провода с алюминиевой жилой поджимаются дважды.

В данной работе не так страшны ошибки, как их последствия. Поэтому перед подачей напряжения на автоматы, не лишним будет прозвонить цепь на наличие короткого замыкания. Только после того, как мы убеждены, что в подсоединении нет ошибок, включаем пакетник (очень аккуратно) и установленные автоматы. На выходе проверяем наличие напряжения.

На этом монтаж новых автоматов и диф. выключателя, можно считать законченным. Саму процедуру подключения кабеля на квартиру я пропускаю, так как в данной статье я хотел показать сам процесс установки автоматов. 

В завершении добавлю, что этого вполне достаточно, чтобы «дожить» до плановых работ по реконструкции электрического щита. Однако в некоторых случаях, чтобы все функционировало нормально, требуется полностью перебрать щит от отвода провода на квартиру до замены электрического счетчика и пакетника. Такая работа требует большего времени и  материальных затрат. О полной ревизии таких щитов, я расскажу в другой публикации. А на этом все!

Как подключить автомат в щитке двухполюсный. Как подключить автоматический выключатель

ГлавнаяПолКак подключить автомат в щитке двухполюсный

Как правильно подключить автомат в щитке

Выбор и установка автоматов в электрощитке своими руками

Современные автоматические выключатели очень надежны в работе и имеют целый ряд преимуществ перед другими приборами, предназначенными для защиты электрических цепей.

Они представляют собой устройства с двумя контактами и механизмом выключения в диэлектрическом корпусе. Это незаменимый элемент электрического щита.

Как выбрать

Есть несколько параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе:

• Количество полюсов. Зависит от числа фаз сети. В однофазной сети устанавливают однополюсные и двухполюсные выключатели, в трехфазной – трехполюсные и четырехполюсные.

Номинальное напряжение. Напряжение, при котором работает прибор. Должно быть больше или равно напряжению сети.

Максимальный рабочий ток. Номинальный ток прибора должен быть больше или равен наибольшему расчетному току.Для расчета максимального значения необходимо найти общую мощность всех потребителей электроэнергии на данном участке и вычислить по формуле.

Отключающая способность. Ток, отключаемый прибором должен быть больше тока короткого замыкания. Ток отключения это максимальный ток короткого замыкания, который может выключить прибор при номинальном напряжении.

Монтаж и подключение в распределительном щите

На этапе установки предполагается, что корпус уже собран и установлен, а кабель заведен внутрь. После чего следует этап монтажа приборов согласно разработанной ранее схеме подключения электрощитка.

Подключение дифференциальных автоматов в распределительном щите осуществляется по следующей схеме:

На следующей схеме показано, как подсоединить автоматы в электрощитке:

На этом этапе необходимо установить две шины – для заземления и нулевого провода, вводный автомат, УЗО и необходимое количество автовыключателей. Все операции по установке нужно проводить только при выключенном электроснабжении.

Для начала, необходимо установить DIN-рейки внутри щитка. их нужно прикрутить саморезами, используя перфорацию металлического профиля. DIN-рейки – это металлические полосы, предназначенные для крепления приборов и шин.

Автоматы, УЗО и шины заземления снабжены пружинными защелками для установки на рейке. После монтажа они позволяют свободно передвигать приборы по рейке.

На рейке нужно установить нулевую (в верхнюю часть щитка) и шину заземления (в нижнюю часть). Они представляют собой медные пластины на пластиковой основе с зажимами для проводников. К каждой клемме можно подключать только один проводник .

После этого необходимо установить УЗО и вводной выключатель, который будет питать весь электрощит. Его следует установить в левом верхнем углу корпуса. вводной кабель по возможности должен быть расположен рядом. Для подключения двухполюсного вводного автомата в электрощитке нужно подключить фазу и ноль. для однополюсного – только фазу.

Затем необходимо заняться установкой автоматов для контроля электроснабжения отдельных помещений и крупных потребителей электроэнергии. На DIN-рейку устанавливаются автоматы, к ним присоединяются провода основной проводки, заведенные в щиток.

Питание подключается к верхней клемме. Нижние клеммы используются для подключения фазных проводов электроснабжения групп согласно разработанной схеме. Для соединения устройств между собой следует использовать шинопроводники типа «гребенка».

Все нулевые провода подключаются к нулевой шине. кроме тех, которые подключаются с помощью УЗО. УЗО имеет такое же подключение, как и автоматический выключатель.

Заземление соединяется с заземляющей шиной при помощи желто-зеленого провода. Металлический корпус и дверь электрощитка также должны быть соединены с ней. После этого можно подавать напряжение на электрический щит и проверить его работоспособность при помощи индикатора напряжения.

Полезное видео, как сделать монтаж электрощита в квартире:

Чтобы не допустить ошибок

Моменты, на которые нужно обратить внимание при установке автоматов в электрощитке своими руками:

Качество подключения. Необходимо ответственно отнестись к тому, как соединены проводники и затянуты клеммы, это поможет избежать плохого контакта.

Нанесение маркировки на провода. Стоит внимательно отнестись к этому моменту. В дальнейшем это поможет быстро определять назначение проводников.

Электробезопасность. Выполнять работы можно только при выключенном электричестве.

Чтобы самостоятельно выбрать и установить автоматические выключатели в электрический щит нужно выполнить несложную последовательность действий. Главное в этом процессе – это соблюдение мер безопасности. а также всех требований ГОСТа и ПУЭ.

Как осуществить грамотный монтаж электрощитка и автоматов своими руками, вы сможете узнать, посмотрев данное видео:

Как грамотно подключить автоматы в электрическом щите

Автоматические выключатели, известные так же, как пакетники или автоматы, представляют собой устройства коммутации, задача которых состоит в подаче тока к элементам электросети, а при нарушении ее работы – в автоматическом обесточивании. Монтируются они, как правило, в распределительном щитке, и позволяют защитить цепь от повреждений, вызванных чрезмерными нагрузками, падением напряжения, а также коротким замыканием. В этом материале мы расскажем о том, как классифицируются это оборудование, каковы особенности его работы и как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

Классификация автоматических выключателей

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

• Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
• Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
• Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
• Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.

• Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
• Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

• Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
• Присутствие сигнальных контактных групп.
• Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

Защитные автоматы: устройство и принцип работы

Перед тем, как рассмотреть порядок подключения защитных автоматов в электрическом щитке, разберемся, как они устроены и по какому принципу происходит их срабатывание.

В состав изделия входят такие элементы:

• Корпус.
• Система управления.
• Верхние и нижние клеммы.
• Устройство коммутации.
• Дугогасительная камера.

В качестве материала для изготовления корпусной части и системы управления используется пластмасса, устойчивая к возгоранию. В составе устройства коммутации имеются подвижные контакты, а также неподвижные.

На паре контактов, являющихся полюсом пакетника, установлена дугогасительная камера. При разрыве контактов под нагрузкой возникает электрическая дуга, которая гасится камерой. Последняя состоит из стальных пластин, изолированных меж собой и находящихся на одинаковом расстоянии. Пластины камеры способствуют охлаждению и угасанию электрической дуги, которая появляется при неисправностях. Автоматы могут иметь одну, две или четыре пары контактов.

У двухполюсных автоматов имеется две пары контактов: одна – подвижная, вторая – неподвижная.

Такой выключатель оборудован индикатором положения, который позволяет легко узнать, включен автомат (красная лампочка) или выключен (зеленая).

Наглядно принцип работы автоматических выключателей на видео:

Расцепитель

Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

Тепловой расцепитель

Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

Магнитный расцепитель

Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

Как выбрать автомат?

Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.

Основные параметры автоматических выключателей

К характеристикам защитных автоматов относятся:

• Номинальная величина тока (в Амперах).
• Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
• Максимальный ток короткого замыкания.
• Предельная коммутационная способность.
• Число полюсов.

Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.

При выборе чаще всего руководствуются такими основными показателями, как ток отключения при КЗ, а также ток перегрузки.

Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.

Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.

Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.

Установка защитного автомата в электрощитке своими руками

В первую очередь нужно определиться с подсоединением проводов питания, и лишь после этого разбираться, как подключить к сети автомат. Если вы не знаете, сверху или снизу пакетника должны подключаться питающие проводники, обратитесь к требованиям ПУЭ, которые являются основным руководящим документом при проведении электромонтажных работ.

В Правилах четко оговорено, что кабель питания должен присоединяться к неподвижным контактам, и это требование должно выполняться в любой схеме подключения защитных автоматов. В любом современном устройстве неподвижные контакты расположены сверху.

Для установки понадобятся контрольные приборы и инструмент, в который входят:

• Монтажный нож.
• Отвертки (крестовая и шлицевая).
• Мультиметр или индикаторная отвертка.

Итак, как же правильно подключить автомат? Рассмотрим установку защитных автоматов в однофазных сетях.

Двухфазное и трехфазное подключение более сложное, и желательно, чтобы оно выполнялось специалистом.

Однополюсный автомат

Установка производится в сети, где для выполнения ввода задействовано два кабеля: нулевой (PEN) и фазный (L). Такая система существует в зданиях старой постройки. Питающий проводник подсоединяется к входной клемме автомата, затем с выходной он проходит через счетчик, после чего разводится по защитным устройствам конкретных групп. К PEN запитывающий нулевой кабель также подводится через электрический счетчик.

Применение одно, двух и трехполюсных автоматов на видео:

Двухполюсный автомат

Рассматриваем установку защитного устройства в однофазной сети, где для ввода задействовано три проводника: фазовый, нулевой и кабель заземления. Входные клеммы, обозначенные на устройстве цифрами 1 и 3, расположены в верхней части автомата, а выходные (2 и 4) – в нижней.

Питающий кабель подходит к входной клемме 1 и надежно фиксируется на ней. Аналогичным образом нулевой провод крепится на клемме 3. Фаза проходит через счетчик электричества. Питание равномерно распределяется по группам выключателей. С клеммы 4 нулевой кабель подключается к шине N, проходя через счетчик и УЗО.

Подсоединение проводов

К любому автоматическому выключателю прилагается паспорт, в котором прописано, как правильно подключать провода к его клеммам. В документе имеются все нужные сведения – от сечения кабелей и типа их соединения до длины зачищаемой части проводника.

Зачистка концов проводов для подсоединения бытовых автоматов производится монтажным ножом примерно на 1 см. Различить проводники можно по их цветовой маркировке:

• Фазный кабель – белый или коричневый.
• Нулевой провод – черный, синий или голубой.
• Проводник заземления – зеленый.

Зачистив ножом конец провода, его нужно вставить в зажим контакта и закрепить с помощью фиксирующего винта. Винты закручиваются отверткой. После закрепления провод нужно немного подергать, чтобы убедиться в надежности фиксации. Если для подключения к пакетнику используется гибкий провод, то, чтобы увеличить надежность соединения, следует использовать специальные наконечники.

Чтобы установка автоматов в электрощитке и подсоединение к ним кабелей были выполнены правильно, нужно помнить о распространенных ошибках и не допускать их при работе:

• Попадание изоляционного слоя под контактный зажим.
• Слишком большое усилие при затягивании, которое может привести к деформации корпуса и, как следствие, к поломке автомата.

Нередко в распределительном щите монтируется сразу несколько защитных устройств. Для их соединения неопытные специалисты используют перемычки.

В принципе, это не является ошибкой, но все же в этом случае лучше использовать специальную шину, нарезанную по нужному размеру – так называемую гребенку. С ее помощью провода подключаются к пакетникам в нужной последовательности.

Особенности подключения СИП к вводному автомату

Самонесущий изолированный провод широко используется для передачи электричества в домашнюю сеть от воздушных ЛЭП вместо обычного кабеля. При всех достоинствах этого проводника подключение СИП к защитному автомату напрямую производить не следует, поскольку в ходе эксплуатации алюминий начинает «плыть», а изоляция обгорает. В конечном итоге это приводит в лучшем случае к выходу автомата из строя, а в худшем – к возгоранию. Проще всего избежать такой неприятности, подключив СИП к автомату через специальную переходную гильзу.

Такое приспособление обеспечивает переход с алюминиевого провода на медь. Купить его можно в специализированном магазине.

Пошагово монтаж автомата – на следующем видео:

Заключение

В этой статье мы разобрались с вопросом, как правильно подключить защитные автоматы в электрическом щите, а также рассмотрели разновидности этих устройств и особенности их работы. Воспользовавшись изложенной информацией, вы сможете самостоятельно произвести установку пакетника и подключение его к домашней сети. Естественно, при этой процедуре нужно строго соблюдать правила электробезопасности, как и при любых работах, связанных с электричеством.

Как подключить автомат в щитке: сборка, установка, разводка

February 5, 2017

Чтобы понять, как подключить автомат в щитке, нужно ознакомиться с минимальными требованиями электробезопасности, пожарной охраны. Также знание основ электротехники понадобится для расчёта необходимой нагрузки от электроприборов. Важно подобрать тип электроприбора, номинал его срабатывания и количество предохранительных устройств.

Назначение электрозащиты

Для понимания того, как подключить автомат в щитке, нужно ознакомимся с его предназначением и типами. В электрощите располагается всё оборудование для распределения питания к бытовым приборам. Здесь находятся клеммники, счётчик электроэнергии, устройство УЗО, автоматы, реле.

Держит оборудование din-рейка, изготовленная из проводящего материала и заземленная в одной точке. Электрощит стараются расположить у входа в квартиру или с уличной стороны в частном доме. Сам автомат относится к сложнотехническим устройствам. К нему предъявляются определенные требования, зависящие от назначения прибора.

Современный автомат для счетчика предохраняет проводку, аппаратуру от замыкания и может уберечь даже людей от поражения электрическим током. Самодельный крепеж для прибора в щитке изготавливать запрещается в целях соблюдения правил безопасности при выполнении работ в устройствах под напряжением. Как подключить автомат в щитке, знает специалист, имеющий соответствующую группу допуска. Но если обращаться к мастеру накладно, да и не выгодно, то можно выполнить замену и самостоятельно.

Ещё важно знать, как подключить автомат в щитке, перед покупкой и установкой бытовых приборов. Так для нагревателей выбирают более мощные предохранительные системы, а для маломощных устройств понадобится добавить отдельные автоматы. Для последних ставят электронные автоматические выключатели. Часто целесообразно установить УЗО, чтобы предусмотреть высокую степень надежности защитных устройств.

В большинстве случаев электрики предусматривают стандартную схему подключения проводов, находящихся под напряжением — сверху. Однако часто ящик для счетчика монтируют специалисты, не имеющие отношения к электричеству, и они подводят фазы снизу автомата. Поэтому перед заменой вышедших из строя приборов обязательно нужно провести измерение подачи напряжения исправным вольтметром.

Общие сведения

Ящик для счетчика в квартирах содержит двухпроводную схему подключения электроприборов. Она простая и содержит питающий провод — «фазу», и отводящий — «нейтраль» или «ноль». Современные нормативы предусматривают использование «заземления», для предохранения от короткого замыкания. Такие устройства, как стиральная машинка, холодильник, электропечь, обязательно подключаются по трехпроводной схеме.

Обозначение земляного провода общее — желто-зелеными полосками. Для подключения автомата значения не имеет, на какую клемму будет подключен фазный провод. Но рекомендуется подводить его сверху, чтобы следующий малоопытный специалист не попал под действие тока, схватившись за провод снизу автомата по привычке. Перед любыми работами требуется отключать вводный выключатель, но многие электрики выполняют работы под напряжением.

Разводка и подключение должны выполняться специалистом, имеющим соответствующее образование и допуски. Разобраться с нюансами установки некоторых автоматов непросто, особенно если на каждую розетку и лампочку потребитель решил установить отдельный выключатель. Некоторые организации могут предоставить готовый электрощит в сборе. Но в этом случае нужно предусмотреть возможность установки дополнительных автоматов в будущем при желании изменить общую электрическую схему.

Рекомендации по замене приборов

Для установки и подключения автомата потребуется:

• Инструменты: кусачки, плоская и крестовая отвертки, мультиметр.
• Провод, рассчитанный под используемый бытовой прибор, сечение должно превышать в два раза нагрузку. Монтаж производится в уже установленный щиток, поэтому din-рейка не учитывается.
• Автомат должен иметь стандартные крепления. Провода же укладываются в шланг гофрированный для защиты от механических повреждений.

С кабеля удаляют изоляцию, длина зачищенного провода подбирается не более 10 мм, чтобы оголенные части были вне зоны доступа для рук и не касались металлических частей. Заземление рекомендуется использовать. В старых домах оно может вообще отсутствовать. Но для собственной безопасности нужно его установить.

Для подключения «земли» в щитке используется общий открытый клеммник для каждого подводящего провода. Отводящий проводник один большего сечения. «Нейтраль» также рекомендуется выполнять одной колодкой, но закрытого типа. На ней часто присутствует потенциал, опасный для жизни человека. Монтаж щитка начинается с подключения земляного провода, затем нейтрального. В завершение ставится фазный.

При наличии нескольких автоматов используют перемычки, которые начинают ставить от вводного выключателя. Шланг, гофрированный внутри щитка, нужен только при нестандартной укладке кабеля, когда существует риск его повреждения. На короткие участки гофру не накладывают.

Заменой перемычкам служит общая распределительная пластина, имеющаяся в продаже у любого магазина электрики. Для защиты контактов от прикосновения используется коробка под автомат из пластика или другого диэлектрика.

Выбор устройства

Нагрузка на автомат должна быть меньше расчетной. Спросом пользуются 10, 16, 20 амперные. Более высокого номинала ставят обычно под кипятильники, обогреватели домов, духовки. Для стандартных приборов подходят 10 амперные: ПК, телевизор, утюг или фен. Однако если на один прибор может подключаться несколько нагрузок, то результирующее значение получается сложением всех номиналов.

Не рекомендуется на один автомат использовать много устройств, розеток, ламп освещения. При выходе из строя одного звена, розетка может сплавиться без выключения предохранителя. Так 2-амперный бытовой прибор может начать потреблять 5 ампер при неисправности в плате. Автомат, рассчитанный на 16 ампер, не сработает. Может оплавиться даже изоляция на проводах.

Поэтому перед выбором автомата рекомендуется проконсультироваться с электриком по выбору типа защитного устройства. Они различаются скоростью срабатывания, целью защиты, подключением, внутренним устройством, количеством фаз. Для монтажа в щитке фазный провод подводится со стороны неподвижного контакта, маркировка часто уже указана на корпусе автомата.

Типы выключателей

Устройство автоматического выключателя зависит от его типа: скорость срабатывания может составлять миллисекунды у магнитных выключателей и несколько часов у автоматов с биметаллической пластиной. Буква в обозначении имеет значение при выборе защитного устройства. Для дома рекомендуется ставить типы B, С.

Редко встречаются в быту классы Z (для электронных устройств), D (для электромоторов и индуктивностей), A (для протяженных проводников). Опытные электрики рекомендуют комбинировать автоматы с устройствами УЗО (устройство защитного отключения) либо использовать дифавтоматы. Различают электромеханическую и электронную защиту. Вторая менее надежная и быстро выходит из строя, выгорают дорожки и внутренние элементы при значительных перегрузках.

При выборе типа автомата рекомендуется учитывать, что номинал тока через сечение проводки должен превышать возможную перегрузку и максимальное значение выключателя. Если автомат обладает высокой скоростью срабатывания и чувствительностью, то он будет иметь более высокую стоимость. Однако не во всех случаях он будет надежен, возможны ошибочные срабатывания на повышенную нагрузку.

Выявить такую проблему можно только в каждом конкретном случае при анализе вида бытового прибора и дополнительных параллельных нагрузок, включаемых одновременно в сеть.

Конструктивные особенности

Устройство автоматического выключателя бывает следующих видов:

• Электронный принцип действия.
• Электромеханический.
• Электромагнитный.

Для дома чаще выбирают бюджетные варианты исполнения автоматов электромагнитного принципа действия. Основной рабочей частью является биметаллическая пластина. Выбирать выключатель целесообразно соразмерно стоимости техники. Для обычных функций подходят обычные автоматы, но если используется специфичная электрика, то рекомендуется не экономить на защитных средствах.

Плавкие предохранители используются на производствах по сей день в особо ответственных узлах электрической схемы. УЗО преимущественно защищает организм человека от удара током. Из основ электротехники известно, что ток в последовательной цепи одинаковый. Принцип действия устройства основан на сравнении тока фазного и нулевого проводов. Выявляется так называемый дифференциальный ток, возникающий в момент поражения человека.

Однако УЗО часто может срабатывать ошибочно при работе больших индуктивностей или емкостей. На работу автомата не влияет метод подсоединения фазы и нейтрали в однополюсном исполнении. Замеряется перегрузка, разность потенциалов в расчет не берется.

Типичные ошибки

По окончании работ получили щит распределительный, электрический монтаж в котором выполнен по всем правилам. Но автомат всё же выбивает без видимых на то причин или не работает техника в доме. Такой результат возможен при ошибочном выполнении некоторых моментов.

Простая и решаемая проблема — это отсутствие контакта в клеммах автомата. Это возможно при недостаточно снятой изоляции провода, когда зажимные губки попали на диэлектрическую часть. Оголенный конец должен немного выступать за пределы автомата, а защищать их должен диэлектрический корпус, надеваемый поверх выключателя.

Предположим, что щиток в квартире имеет нестандартную схему подключения, а при монтаже могли посадить нейтраль приборов на земляной проводник. Этот вариант неисправности возникает только у новичков, но он может привести к выходу из строя дорогостоящего устройства: телевизора, ПК, зарядного устройства или другого типа оборудования.

Выгорание колодок может происходить при включении мощных приборов в сеть, когда жила провода на автомате не протянута и имеет слабый контакт. От большой нагрузки пробивает искру, в результате прибор в этом месте греется, но не выбивает. Длительная работа в таком режиме приводит к тому, что пластмасса начинает оплавляться, пока не произойдет её возгорание или короткое замыкание на заземленный корпус.

Возникает типичная ошибка, когда сечение подключаемых проводов незначительно различается. В этом случае возможен неплотный контакт, из-за которого произойдет пробивание искры. В конечном счёте это закончится описанным выше результатом. Чтобы избежать пожара, нужен невозгораемый щит распределительный. Электрический монтаж ошибочен при подсоединении нескольких источников разной мощности на один автомат. Чем выше разница между самым мощным прибором и слабым, тем менее надежный контакт получается в губках.

Рекомендации по выполнению работ

Удобство монтажа достигается при формировании проводов в виде у-образной дуги в месте подсоединения. Так облегчается задача по удержанию проводника в момент обтягивания клеммы. Перед выполнением подключения обязательно нужно выключить вводный выключатель, если это возможно.

Для соединения автоматов можно использовать собственные перемычки одного сечения. Однако лучшим решением будет общая шина со стандартными креплениями. При затягивании одножильных проводов вопросов не возникает, но трудности возможны при использовании многожильных проводников.

Потребуется провести оконцевание жил перед затягиванием в клемму. Для этого используется специальное обжимное устройство, купить которое можно в магазинах электрики. На его губках промаркированы стандартные сечения, выбирая соответствующую часть, добиваются наилучшего контакта после процедуры обжатия. Меньший диаметр приведет к частичному надлому кабеля, а больший не даст требуемого результата.

Для обжимки могут использоваться специальные наконечники под конкретный диаметр провода. Существует второй метод — пайка. Он более длительный, но менее надежен и применяется в маломощных цепях. Место соединения получается мягким. Поначалу клеммы будут затянуты по максимуму, но спустя какое-то время они ослабнут по причине того, что припой начнет «плыть». Плохой контакт же грозит возникновением пожара.

Чего не следует делать?

Часто в старых постройках использовались алюминиевые провода, а новые схемы подключения имеют медные жилы. Неопытные электрики могут соединить два металла на скрутку, что со временем может закончиться заменой проводки. Это происходит по причине химической реакции между двумя различными веществами: алюминием и медью.

Происходит окислительный процесс, скорость которого зависит от нагрузки в данной цепи. Если же в таком соединении есть необходимость, то монтаж можно произвести через изолированные клеммники. Однако спустя длительное время болты придется протягивать, они ослабнут. Скрутки не рекомендуется использовать в щитке. А каждый автомат лучше подписывать, через несколько лет можно запамятовать о назначении устройства.

Снизить нагрузку на автомат можно путем использования экономичных бытовых приборов и ламп освещения. Такой подход позволит не думать о возможности оплавления изоляции. Останется риск только от короткого замыкания.

При неисправности

Если автомат выбило, не рекомендуется сразу же его включать. Сначала требуется оценить возможную причину неисправности: недавно повешенная полка, новый купленный прибор или отсутствие предшествующих событий. Перегрузка могла произойти из-за выгорания части провода в монолитных конструкциях. Для поиска проблемного места существуют приборы, имеющиеся у спецов-электриков. Это актуально, когда затраты на вскрытие стенки гораздо выше стоимости работ по диагностике электрооборудования дома.

Когда выбивает автомат, рекомендуется воспользоваться омметром и проверить, отсутствует ли короткое замыкание на землю или между проводниками: фазой и нейтралью. Перед этим отключают все бытовые приборы. Включение в цепь производят по одному устройству, замеряя при этом ток через провод при помощи электрических клещей.

Превышение нагрузки номинала автомата требует либо замены самого выключателя, либо изменения места его подсоединения. При диагностике можно проверить провод руками без измерительного прибора, взявшись за изоляцию во время работы потребителей. Если он нагревается, то идет завышенный ток в цепи.

Невероятное преображение: 16 тюрем, которые были переоборудованы в роскошные отели Если вы хотите получить незабываемые впечатления от своей поездки, стоит выбрать необычный отель, например тот, который раньше был тюрьмой.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Источники: http://elektrik24.net/provodka/elektroshhitok/avtomaty.html, http://yaelectrik.ru/jelektroshhitok/kak-pravilno-podklyuchit-avtomaty-v-elektricheskom-shhite, http://fb.ru/article/292464/kak-podklyuchit-avtomat-v-schitke-sborka-ustanovka-razvodka

electricremont.ru

Как установить автомат в щитке

Как подключить автомат в щитке?

Электрический щит — это устройство, часто располагающееся возле входа в помещение, служащее для распределения электроэнергии, оно направляет ток к розеткам и различным приборам, устройствам.

В щитке чаще всего установлен счётчик электроэнергии, он учитывает и подсчитывает все энергозатраты. Большинство моделей щитков предусматривают подключение как устройств защитного отключания (УЗО), так и автоматов. Они предохраняют от перенапряжения в сети и риска короткого замыкания и подключаются в цепь сразу после электросчётчика.

Зачастую приходится сталкиваться с проблемой подключения или замены автомата в щитке. Чтобы проделать эту работу самостоятельно, потребуется ряд инструментов и, конечно, соблюдение техники безопасности. Перед тем, как, например, подключить лампочку и выключатель через отдельный новый автомат, надо обязательно отключить питание общим выключателем. Если таковой отсутствует, то работать под напряжением запрещено!

Существует множество схем подключения и целый вагон тонкостей, поэтому если вы не уверены в том, что вы делаете, то лучше доверить эту работу профессионалу. Сейчас мы рассмотрим подключение автомата в щитке для защиты однофазной сети. Именно такая сеть чаще всего используется в квартирах и дачных домах, это так называемая двухпроводная схема, в которой один провод является фазой, другой нейтралью.

Сняв с устройства крышку, можно увидеть массу проводов и несколько уже установленных автоматов (если вы, конечно, не устанавливаете автомат в абсолютно новый щиток), которые обычно подписываются добросовестными электриками. Часто надписи располагаются прямо на щитке, а потому целесообразно сразу же дать обозначение новому автомату, который вы собираетесь установить. Самый простой способ установки нового автомата к уже существующим — это повторить схему подключения, которую вы увидите. Причём, желательно, сохранить цвета проводов . 

С кабеля надо удалить верхнюю изоляцию и зачистить каждую жилу примерно на сантиметр. Желательно делать это после того, как определитесь с требуемой длиной каждой жилы для свободного подключения к клемам. Если клеммные колодки «заземляющих» и «нулевых» проводов еще не установлены, то надо это сделать. Последние обычно синего цвета.

Далее подключаем жилы заземления и нейтральную к соответствующим клеммным колодкам. Т.е. к одному из зажимов теперь нужно присоединить жилу заземления, аналогичную процедуру проделать для «нулевой» жилы кабеля. Только теперь можно перейти к основному вопросу – подключению автомата.

Устанавливается монтажная DIN-рейка (если она еще не установлена), на которую и будут «защёлкиваться» выключатели. К этому можно перейти сразу, а можно вначале установить реле – недорогой вариант для дома, прекрасно справляющийся со скачками напряжения. Затем к первому автомату подать питание от вводного или от реле, если оно имеется. К остальным его следует подводить сверху, пользуясь кабельными перемычками, но с распределительной шиной работа пройдёт быстрей и легче. Далее провода подключаются к автоматам. Должно получиться так же, как на картинке.

На заметку: оптимальный вариант – автомат на десять Ампер, бывает также на шестнадцать, но должной защиты он не обеспечивает, хотя его устанавливают в большинстве домов. Следуя этим рекомендациям, возможно правильное подключение автоматического выключателя.

Буду очень рад вашей критике и с радостью отвечу на все вопросы в комментариях и дополню/исправлю статью при необходимости. Удачного монтажа!

Видео о подключении автоматов:

Как подключить автоматический выключатель в щитке?

Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени. Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки. а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов .
4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции .
6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения — на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Схемы подключения

Также рекомендуем ознакомиться со схемами монтажа автоматического выключателя:

На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь вы полностью узнали, как самому выполнить подключение автоматического выключателя к сети и каких ошибок не следует допускать.

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Выбор и установка автоматов в электрощитке своими руками

Современные автоматические выключатели очень надежны в работе и имеют целый ряд преимуществ перед другими приборами, предназначенными для защиты электрических цепей.

Они представляют собой устройства с двумя контактами и механизмом выключения в диэлектрическом корпусе. Это незаменимый элемент электрического щита.

Как выбрать

Есть несколько параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе:

• Количество полюсов. Зависит от числа фаз сети. В однофазной сети устанавливают однополюсные и двухполюсные выключатели, в трехфазной – трехполюсные и четырехполюсные.

Номинальное напряжение. Напряжение, при котором работает прибор. Должно быть больше или равно напряжению сети.

Максимальный рабочий ток. Номинальный ток прибора должен быть больше или равен наибольшему расчетному току.Для расчета максимального значения необходимо найти общую мощность всех потребителей электроэнергии на данном участке и вычислить по формуле.

Отключающая способность. Ток, отключаемый прибором должен быть больше тока короткого замыкания. Ток отключения это максимальный ток короткого замыкания, который может выключить прибор при номинальном напряжении.

Монтаж и подключение в распределительном щите

На этапе установки предполагается, что корпус уже собран и установлен, а кабель заведен внутрь. После чего следует этап монтажа приборов согласно разработанной ранее схеме подключения электрощитка.

Подключение дифференциальных автоматов в распределительном щите осуществляется по следующей схеме:

На следующей схеме показано, как подсоединить автоматы в электрощитке:

На этом этапе необходимо установить две шины – для заземления и нулевого провода, вводный автомат, УЗО и необходимое количество автовыключателей. Все операции по установке нужно проводить только при выключенном электроснабжении.

Для начала, необходимо установить DIN-рейки внутри щитка. их нужно прикрутить саморезами, используя перфорацию металлического профиля. DIN-рейки – это металлические полосы, предназначенные для крепления приборов и шин.

Автоматы, УЗО и шины заземления снабжены пружинными защелками для установки на рейке. После монтажа они позволяют свободно передвигать приборы по рейке.

На рейке нужно установить нулевую (в верхнюю часть щитка) и шину заземления (в нижнюю часть). Они представляют собой медные пластины на пластиковой основе с зажимами для проводников. К каждой клемме можно подключать только один проводник .

После этого необходимо установить УЗО и вводной выключатель, который будет питать весь электрощит. Его следует установить в левом верхнем углу корпуса. вводной кабель по возможности должен быть расположен рядом. Для подключения двухполюсного вводного автомата в электрощитке нужно подключить фазу и ноль. для однополюсного – только фазу.

Затем необходимо заняться установкой автоматов для контроля электроснабжения отдельных помещений и крупных потребителей электроэнергии. На DIN-рейку устанавливаются автоматы, к ним присоединяются провода основной проводки, заведенные в щиток.

Питание подключается к верхней клемме. Нижние клеммы используются для подключения фазных проводов электроснабжения групп согласно разработанной схеме. Для соединения устройств между собой следует использовать шинопроводники типа «гребенка».

Все нулевые провода подключаются к нулевой шине. кроме тех, которые подключаются с помощью УЗО. УЗО имеет такое же подключение, как и автоматический выключатель.

Заземление соединяется с заземляющей шиной при помощи желто-зеленого провода. Металлический корпус и дверь электрощитка также должны быть соединены с ней. После этого можно подавать напряжение на электрический щит и проверить его работоспособность при помощи индикатора напряжения.

Полезное видео, как сделать монтаж электрощита в квартире:

Чтобы не допустить ошибок

Моменты, на которые нужно обратить внимание при установке автоматов в электрощитке своими руками:

Качество подключения. Необходимо ответственно отнестись к тому, как соединены проводники и затянуты клеммы, это поможет избежать плохого контакта.

Нанесение маркировки на провода. Стоит внимательно отнестись к этому моменту. В дальнейшем это поможет быстро определять назначение проводников.

Электробезопасность. Выполнять работы можно только при выключенном электричестве.

Чтобы самостоятельно выбрать и установить автоматические выключатели в электрический щит нужно выполнить несложную последовательность действий. Главное в этом процессе – это соблюдение мер безопасности. а также всех требований ГОСТа и ПУЭ.

Как осуществить грамотный монтаж электрощитка и автоматов своими руками, вы сможете узнать, посмотрев данное видео:

Источники: http://megamolotok.ru/elektrichestvo/65-kak-podkljuchit-avtomat-v-schitke, http://samelectrik.ru/ustanovka-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya-pravila-i-sxemy.html, http://elektrik24.net/provodka/elektroshhitok/avtomaty.html

electricremont.ru

Как подключить автоматический выключатель

Содержание: Устройство и принцип действия Монтаж автоматических выключателей Как правильно выбрать автомат Ошибки при монтаже автоматов Полюсность автоматов и схемы подключения Автоматические выключатели, называемые в быту автоматами или переключателями, относятся к средствам коммутации и предназначаются для подачи электрического тока к какому-либо объекту. Основной функцией этих устройств является автоматическое отключение подачи тока при возникновении аварийной ситуации и неполадок в сети. Автомат защищает электрическую цепь от коротких замыканий, перегрузок и падения напряжения сверх допустимого значения. В домах старой постройки, в системе электроснабжения нулевой провод был не только рабочим, но и одновременно выполнял защитную функцию. В современных зданиях предусмотрено четкое разделение по назначению рабочих и защитных проводников. В связи с этим часто возникает вопрос, как подключить автоматический выключатель, поскольку все электроустановочные изделия европейского образца оборудованы клеммами для подключения заземляющего провода. Кроме того, крепление самих автоматов в распределительном шкафу может быть выполнено путем крепления на DIN-рейку или на специальную монтажную панель. Устройство и принцип действия Прежде чем выполнять подключение автомата, необходимо разобраться с особенностями его конструкции и принципом срабатывания. Автоматический выключатель состоит из корпуса, коммутирующего устройства, механизма управления в виде кнопки или рукоятки, дугогасительной камеры и винтовых клемм, расположенных вверху и внизу. Для изготовления корпуса и механизма управления используется прочная пластмасса, не поддерживающая горение. Коммутирующее устройство состоит из подвижных и неподвижных контактов. Каждый полюс автомата состоит из пары этих контактов и оборудован собственной дугогасительной камерой. Предназначение дугогасительной камеры заключается в гашении электрической дуги, появляющейся при разрыве контактов, находящихся под действием нагрузки. Сама камера изготавливается в виде набора стальных пластин, имеющих профиль определенной формы. Они изолированы между собой и расположены на одинаковом расстоянии относительно друг друга. Именно к этим пластинам притягивается дуга, которая здесь же остывает и угасает. Число пар контактов в разных моделях автоматов составляет от 1 до 4. В устройствах имеются индикаторы положения. Красный цвет указывает на включенное состояние, а зеленый – на выключенное. Таким образом, можно очень быстро определить текущее состояние автоматического выключателя. Все детали спрятаны внутри корпуса, снаружи видно только верхние и нижние винтовые зажимы, рукоятку управления и индикатор. На корпусе имеется фиксатор, позволяющий быстро установить автомат на DIN-рейку и так же легко демонтировать его. Для отключения автомата существует специальный механизм, называемый расцепителем. Каждый тип расцепителя имеет собственную конструкцию. Например, в обычных автоматах функцию отключающего устройства выполняет катушка с обмоткой и сердечником. Для обмотки используется медный изолированный провод. Включение катушки в электрическую цепь производится последовательно с контактами, поскольку именно по ней осуществляется движение тока нагрузки. В случае превышения этим током установленного допустимого значения, то под действием магнитного поля катушки сердечник перемещается и оказывает механическое воздействие на отключающее устройство. В результате, происходит размыкание контактов защитного автомата. Конструкция теплового расцепителя имеет свои особенности. В ее состав входит специальная биметаллическая пластина. Для ее изготовления используются два вида металлов, разнородных по своему составу и с различными коэффициентами линейного расширения. Пластина включается в цепь последовательно с нагрузкой. Во время работы автомата она нагревается током, проходящим через нее. В случае перегрузки происходит изгиб пластины в сторону металла с наименьшим коэффициентом расширения. В действие вступает спусковой механизм, отключающий автомат. Чем больше ток превышает номинальное значение, тем быстрее происходит срабатывание теплового расцепителя. Монтаж автоматических выключателей Подключение автоматических выключателей в распределительном шкафу выполняется в определенной последовательности. Сверху заводится кабель, подключенный к внешнему источнику тока, а через выводные отверстия, расположенные внизу, проводка разводится по своим объектам, в соответствии с электрической схемой. В начале монтажа подключается вводный автомат. При наличии в схеме нескольких линий, изолированных между собой, они разделяются от вводного автоматического выключателя. Его мощность должна быть не меньше общей мощности автоматов, подключенных к раздельным линиям. С этой целью выбираются двух- или четырехполюсные устройства группы D, устойчивые к включению электроинструмента и другого мощного оборудования. Наибольшее распространение получили однополюсные выключатели, подходящие для любых схем электроснабжения квартир и частных домов. Модульные автоматы устанавливаются на DIN-рейку и соединяются проводниками с пропускной способностью по току, превышающей рабочий ток выключателя. Более удобное подключение нескольких автоматов в одном ряду можно выполнить с помощью специальной соединительной шины. От нее отрезается кусок необходимой длины и закрепляется в клеммах. Такое подключение возможно за счет расстояния между контактами шины, соответствующего стандартной ширине модульных автоматов. Установка выключателя производится на фазу, а нейтральный проводник подводится от вводного устройства напрямую к приборам. Однополюсный выключатель используется при монтаже розеток и систем освещения. Двухполюсный автомат подходит для приборов повышенной мощности, таких как электроплита или бойлер. В случае перегрузок он гарантированно разрывает цепь. Схема подключения таких выключателей практически ничем не отличается от однополюсных моделей. Для более эффективного использования их рекомендуется подключать к отдельной линии. Трехполюсный автоматический выключатель следует устанавливать только в тех случаях, когда планируется использование электроприборов, работающих при напряжении 380 В. Для того чтобы исключить перекос фаз, подключение нагрузки осуществляется по схеме «треугольник». Такое подключение не требует нейтрального проводника, а потребитель подключается к собственному выключателю. Четырехполюсный автоматический выключатель чаще всего используется в качестве вводного. Основным условием подключения считается равномерное распределение нагрузки на всех фазах. При подключении оборудования по схеме «звезда» или трех отдельных однофазных проводов, по нейтральному проводнику будут уходить излишки тока. При равномерном распределении всех нагрузок, нейтральный провод начинает выполнять защитную функцию в случае непредвиденных перекосов мощностей. Для обеспечения нормального подключения следует использовать только качественные материалы. Все соединения должны надежно закрепляться в клеммах. Если подключается сразу несколько кабелей, их контакты необходимо тщательно зачистить и залудить. Порядок действий во время подключения можно рассмотреть на примере двухполюсного автоматического выключателя, устанавливаемого в щитке. В первую очередь отключается электроэнергия, чтобы полностью обесточить сеть. Отсутствие электричества проверяется с помощью индикаторной отвертки или мультиметра. Затем автомат нужно установить на DIN-рейку и защелкнуть фиксатором. Отсутствие крепежной рейки может создать определенные неудобства. После этого зачищаются жилы входящих и выходящих проводов на расстояние 8-10 мм. В два зажима, расположенных сверху, подключаются вводные провода – фаза и ноль. В нижних зажимах фиксируются аналогичные исходящие проводники, распределяемые к розеткам, выключателям и электроприборам. Все провода качественно зажимаются в клеммах с помощью винтов. Места соединений необходимо проверить вручную. Для этого проводники нужно аккуратно пошевелить из стороны в сторону. В случае некачественного соединения жила будет шататься в клемме и даже может выскочить из нее. В этом случае винт клеммы нужно подтянуть. По окончании монтажа в сеть подается напряжение и выполняется проверка работоспособности автоматического выключателя. Как правильно выбрать автомат Большое значение имеет правильный выбор автоматического выключателя. Каждое устройство отличается собственными параметрами, такими как номинальный ток, рабочее напряжение сети, число полюсов, максимальный ток короткого замыкания, времятоковая характеристика и другие важные значения. Время срабатывания устройства имеет цифровое обозначение, указывающее, при каком токе сохраняется нормальная работоспособность автоматического выключателя. В домашних электрических сетях чаще всего применяются автоматы с цифрами 4500, 6000 и 10000 ампер. Все технические характеристики указываются производителями непосредственно на корпусе устройства. Сюда же входит и схема подключения, а также условное обозначение автомата. Основными критериями выбора автоматического выключателя считается мощность нагрузки и сечение используемых проводов. Кроме того, учитывается ток перегрузки и ток отключения при коротком замыкании. Как правило, перегрузки в сети возникают при одновременном включении приборов и устройств с общей мощностью, вызывающей чрезмерный нагрев проводников и контактов. Поэтому ток отключения автомата, установленного в цепи, должен быть больше расчетного или равным ему. Его значение определяется как сумма мощностей всех используемых устройств, разделенная на 220. Ток отключения при коротком замыкании также вызывает отключение автомата. Он подбирается путем расчетов к конкретной цепи и зависит от нагрузок, используемых чаще всего. С целью улучшения защиты в электрическую схему могут быть включены УЗО или дифференциальный автомат. Ошибки при монтаже автоматического выключателя При выполнении электромонтажных работ иногда допускаются серьезные ошибки, которые могут привести к негативным последствиям в процессе дальнейшей эксплуатации. Подключение питающего провода выполняется снизу. Хотя это и не запрещено ПУЭ, подобная схема будет неудобной, поскольку установка и размещение автоматов в щитке рассчитано именно на верхнее подключение. Распространенной ошибкой считается чрезмерный зажим контактов фиксирующими винтами. Это может привести не только к повреждению жилы, но и к деформации корпуса изделия. Иногда выполняется неправильное соединение проводников между собой. Необходимо внимательно относиться к маркировке, соединять фазные и нулевые провода, расположенные сверху, с такими же проводами, расположенными снизу. В некоторых случаях один двухполюсный автомат заменяется двумя однополюсными. Этого категорически нельзя делать, поскольку они не обеспечивают одновременного разъединения фазы и нуля. Нередко во время фиксации жилы в контакте, происходит попадание изоляции в посадочное место. Это приводит к ослаблению контакта, в результате чего наступает перегрев жилы и другие негативные последствия. Поэтому нужно в обязательном порядке защищать провод в соответствии с техническими требованиями конкретной модели автомата. Данную операцию следует проводить с использованием инструмента для снятия изоляции. Отрицательную роль может сыграть неправильный выбор автоматического выключателя, который впоследствии не способен выдержать запланированные нагрузки. Поэтому рекомендуется предварительно выполнить все необходимые расчеты, особенно сечение кабеля. Следует помнить, что при расчетах значение автомата должно округляться в сторону уменьшения. Например, при токовой нагрузке в 20 А, автоматический выключатель должен выбираться на 16 А, что существенно увеличит срок эксплуатации проводки.

electric-220.ru

Как подключить автоматический выключатель | Электрика в доме

Подключение автоматических выключателей

Подключения автоматов в однофазной сети

Вариант установки автоматических выключателей зависит от выбранной одно или трехфазной сети.

Для однофазной сети используются одно или двухполюсные автоматы, для трехфазной сети используют трех или четырехполюсные автоматы. Многополюсные автоматы собираются из нескольких однополюсных.

Механизм защиты соединен в одну систему через специальные соединения. Например, при отключении сети одного полюса автомата при перегрузке или к.з. отключится весь многополюсный автомат. К однополюсному автомату подключают фазу, при аварии автомат отключает фазу.

Этот вариант подключения автомата пригоден для сети системы TN-C, где нулевой провод подключается отдельно, через нулевую шину. Если в доме используется система TN-S, то ввод выполняется тремя проводами, фаза, ноль — синий провод и  желто-зеленый провод PEN защитного заземления.

Подключение однополюсных автоматов в системе сети TN-S с нейтралью и защитным заземлением

В этой ситуации монтаж автоматических выключателей ведут на двухполюсных автоматах, где фаза с нейтралью подключаются к верхним клеммам вводного автомата, а защитный желто-зеленый провод PEN подключается на шину заземления в электрощите.

Использование двухполюсных автоматов в системе сети TN-S с нейтралью и защитным заземлением

Подключение автоматов в трехфазной сети

В трехфазной сети используются трех или четырех полюсные автоматы. В системе TN-C  все три фазы L1, L2, L3 подключают к верхним клеммам трехполюсного автомата, а нулевой провод к нулевой шине электрощита.

Подключение трехполюсного автомата в системе сети TN-S с нейтралью и защитным заземлением

В системе TN-S с защитным заземлением PEN, три фазы подключаются к верхним клеммам четырехполюсного автомата, а нулевой провод синего цвета к верхней клемме четвертого полюса вводного автомата с маркировкой N. Защитный PEN провод желто-зеленого цвета подключается к шине заземления электрощита.

Подключение проводов к автомату

Установка автоматического выключателя проводится на DIN-рейку, длина которой выбирается с расчетом 17, 5 миллиметров на один однополюсный автомат. При монтаже кабеля с него снимается внешняя изоляция на 10 — 15 см для улучшения гибкости проводов и удобства монтажа.

Концы проводов защищают на 7-10 мм и заводят под клеммные контакты. Затягивать сильно винтовые соединения автомата не нужно во избежании перекоса его механизмов. При установке проводов в клеммы автомата следите, чтобы под контакты не попала изоляция проводов. В лучшем случае будет ненадежное соединение, а в худшем пропадет фаза на контакте.

Монтажная соединительная шина для автоматов

Для многожильного кабеля, для надежности контакта, лучше поставить медные наконечники соответствующего размера. В электрощите, где установлены несколько автоматов в ряд, удобно ставить медную соединительную шину для автоматических выключателей (гребенку). Ее режут необходимой длины, и устанавливают в нужной последовательности вместо проволочных перемычек.

Тоже интересные статьи

electricavdome.ru

Как правильно подключать автоматы в щитке, каким проводом делать разводку в электрощите?

Особенности подключения автоматов и УЗО в щитке: схемы + правила проведения монтажа

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

• сколько УЗО следует установить;
• где они должны находиться в схеме;
• как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра — утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата. В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

• из пакета отверток;
• пассатижей;
• бокорезов;
• тестера;
• торцевых ключей;
• кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

Чтобы исключить присутствие дополнительных проводов на щите, что выглядит не очень эстетично, для подключения пучка жил применяют гребенчатую (распределительную) шину

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

На корпусе УЗО имеется кнопка «Тест». Она предназначена для тестирования его работы. Производители советуют не реже одного раза в месяц пользоваться этой клавишей и проверять работу самого устройства

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Цветовое обозначение электрических проводов согласно правилам, установленным ПУЭ. Эту маркировку нужно изучить, прежде чем приступать к установке защитных аппаратов

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Провода, отходящие от выходных клемм, подводят к распредсети квартиры

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

На фото две схемы: аппарат защиты отключения в однофазной и трехфазной сети системы TN-C-S. Это обозначает, что нулевой кабель делится на рабочий и защитный

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

• трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
• трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
• однофазные УЗО — 2 шт.;
• однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Как выбирать?

Желательно, чтобы купленные автоматы соответствовали таким параметрам:

• току сети квартиры, дома – постоянный, переменный или комби;
• способу работы. Управляться в ручном режиме или моторным приводом;
• методу сбора в единый комплекс – вставными, выдвижными или постоянными;
• типу расцепителя – читайте выше;
• классности автовыключателей;
• величине тока — максимум до 6,3 килоампер.

Приобретать автоматы надо с определением тока расцепления при коротком замыкании сети и тока перегрузки. Перегруз, если автомат хотя бы раз срабатывал, проанализируйте на количестве включенных приборов и других нагрузок. При превышении мощности нагреваются контакты и кабели

Поэтому встраивайте в щиток такой пакетник, чтобы ток отключения находился на уровне не ниже расчетной или превышал его. Расчет тока сделать несложно: суммируйте все мощности (из инструкций), которые необходимы вам для комфортной жизни, и разделите на напряжение однофазной сети, то есть, 220 вольт. Но не забывайте при этом, каким проводом лучше соединить автоматы и каким наилучшим способом.

Современные способы защиты сложные и высокоэффективные. Они возможны на расстоянии, с предварительным сигналом об опасности и другими дополнительными функциями. Чем их больше, тем дороже такие автоматы.

В народе их называют пакетниками или модулями – от равной везде ширины в 1 модуль. Об автоматах известно все, о дифференциальной защите несколько меньше.

Это микс автоматики и защиты по типу УЗО. Она защищает человека от касания к работающему аппарату, в котором произошла малая утечка тока на корпус, то есть, на «минус», а на нем нет заземления. Такие автоматы-пакетники работают за счет диффтока.

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Пайка проводов под зажим автомата — ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Понравилась статья — сохрани на стену!

Проволочные перемычки

Проволочные перемычки электрики обычно изготавливают самостоятельно. Для изготовления перемычек подойдет любой одножильный изолированный провод подходящего сечения.

Можно посоветовать применять однопроволочный провод ПВ-1 или многопроволочный (гибкий) провод ПВ-3 в виниловой изоляции.

Процесс изготовления перемычек несложен. Сначала измеряется длина проводника и нарезается необходимое количество отрезков провода. Провода зачищаются с обоих концов.
Длинна оголенной части провода должна составлять 12мм. Затем провод изгибают, придавая перемычке нужную форму. В случае применения гибкого провода на оголенные концы напрессовывают наконечники с помощью пресс-клещей.

Пример соединения автоматов с помощью перемычек.

Сечение провода для изготовления перемычек нужно выбирать исходя из суммы номинальных токов всех автоматических выключателей присоединяемых к первому автомату в шлейфе.

Для обеспечения качественного контакта желательно, чтобы концы перемычек присоединяемых к одной клемме автомата имели одинаковое сечение.

Часто электрики изготавливают перемычки между автоматами из одного неразрывного провода. Внешний вид такой перемычки присоединенной к автоматам показан на рисунке ниже.

Соединение автоматов с помощью перемычек имеет свои достоинства и недостатки.

К недостаткам этого способа соединения можно отнести:

• Высокую трудоемкость изготовления перемычек. Особенно это заметно при больших объемах электромонтажных работ.

• При близком расположении DIN-реек в щитке перемычки могут мешать присоединению проводников к автоматическим выключателям верхнего ряда.

К достоинствам применения перемычек можно отнести невысокие затраты на изготовление. Если перемычки выполнены из неразрывного провода, то имеется возможность выполнить замену вышедшего из строя автоматического выключателя без отключения других автоматов.

Для этого от верхних клемм автомата отсоединяют перемычки, надевают на них отрезки изоляционной трубки, снимают неисправный аппарат с DIN-рейки и устанавливают новый. Затем присоединяют питающие провода.

Использование соединительных шин

Промышленность предлагает два типа «гребенок» для соединения модульных коммутационных аппаратов. У одного типа шин-гребенок контакты выполнены в форме штырьков. У другого типа контакты имеют форму вилки.

Гребенки состоят из токопроводящих шин (обычно медных) с контактами и пластикового изолирующего корпуса. Расстояние между контактами равно ширине одного модуля и составляет 18мм. Соединительные шины могут иметь от 1 до 4 полюсов.

Каждый полюс укладывается в отдельный паз корпуса и оказывается надежно изолированным от других токопроводящих шин. С помощью шины-гребенки можно соединять как однополюсные автоматические выключатели, так и трехфазные УЗО.

Соединительные шины выпускаются на 12, 24, 36 или 48 модулей. Шины можно разрезать для получения нужного количества модулей. Для резки можно использовать любой подходящий инструмент, например ножовку по металлу.

На корпусах шин маркируются следующие технические характеристики:

• рабочее напряжение;

• номинальный ток;

• сечение токопроводящих шин.

Штырьковые соединительные шины подходят ко всем типам модульных коммутационных аппаратов. Для использования шин с вилочными контактами автоматы должны иметь специальные клеммы.

Применение гребенок требует больших материальных затрат, чем применение проволочных перемычек. Однако использование соединительных шин значительно сокращает время выполнения монтажных работ.

К тому же монтаж, выполненный с помощью гребенок, выглядит более эстетичным. В шкафах и щитах появляется больше места.

К недостаткам применения соединительных шин следует отнести невозможность замены несправных автоматов или УЗО без отключения соседних коммутационных аппаратов.

Онлайн помощник домашнего мастера

Выключатели автоматического типа или автоматы считаются коммутационными приборами, основное назначение которых заключается в автоматической подаче тока на объект при появлении неполадок в электросети. Продукция выполняет защитные функции электрической цепи от чрезмерных перегрузок, замыкания, максимального снижения напряжения.

Данные устройства отличаются по определённым признакам, отличаются сложной защитной системой электроцепей, а также оснащаются дополнительными различными функциями.

Чтобы понять, как подключить в работу автомат, важно разобраться в его конструкционных особенностях и методу действии. К основным элементам автомата относится:

• корпус;
• кнопка;
• коммутирующий элемент;
• винтового типа клеммы;
• дугогасительного типа камера.

Современные автоматы обустраивают и объединяют в специальном щитке. Поговорим, как именно произвести объединение автоматов собственноручно при наличии минимальных знаний.

Краткое содержимое статьи:

• Что необходимо знать
• Методы совмещения
  • Гребенка
  • Перемычки
• Фото инструкция как соединить автоматы

Методы совмещения

Гребенка

Чтобы правильно соединить автоматы, хорошо применить шину или гребёнку, которая подбирается в зависимости от числа фаз:

• для цепи однофазной подходит двухполюсная, а также однополюсная модель;
• трёхфазной – четырёх и трёхполюсная.

Установка отличается несложностью. Под необходимое количество автоматов подбирают определённую модель гребёнки с требуемым числом полюсов.

При выборе гребёнки с максимальным числом контактов, следует устранить излишки, используя ножовку. Заканчивая установку, шина вставляется одновременно в каждый зажим, а потом затягиваются винты. Установка выходов осуществляется соответственно схем.

Перемычки

Соединение автоматов посредством перемычек используется, когда выключателей небольшое количество и при этом хватает в щитке пространства для беспрепятственного доступа ко всем контактам. Данный метод можно эксплуатировать не только для однофазного типа цепи, но и для трёхфазного варианта.

Для работ, проводимых в щитке, стоит провести подготовку всех перемычек требуемой длины, а также соответствующего сечения. Для применяемых проводников, так называемых, одножильных выбирается сечение для совмещения проводов автоматов с предварительно рассчитанной мощностью. К одному из подходящих способов создания перемычек относится безотрывный метод.

Из определённой длины проводника, который изогнут плоскогубцами, создаётся перемычка, посредством которой будет произведено совмещение схемы современных выключателей. Следует изогнуть провод, придерживаясь определённого расстояния.

По окончанию подобной подготовки предпочтительно устранить с концов имеющуюся изоляцию приблизительно на сантиметр, затем оголить провод, убрав плёнку посредством ножа.

Потом следует установить концы в отверстия входа, зажав при этом винты. Затем осуществляется подключение нагрузочных источников к выходу, как на фото, где показано соединение выключателей автоматических наглядно.

Не стоит забывать, что нулевые, а также фазные провода важно прижимать не плотно из-за их возможности нагревания при работе электрической сети, а также вероятности возникновения нежелательного совмещения нуля с фазой по причине размягчения изоляции под влиянием нагревания.

Для совмещения выключателей шлейфом можно воспользоваться проводом многожильного вида с требуемым сечением. Однако в данном случае его важно зачистить на несколько сантиметров.

На конец следует надеть специальный наконечник, соответствующий по размеру сечению применяемого провода, обжав при этом посредством клещей. Можно совместить выключатели в последовательном порядке.

Придерживаясь инструкции совмещения выключателей, обустроенных в щитке, но при отсутствии требуемого инструмента, а также наконечников, можно пролудить не изолированный провод посредством паяльника.

Попадая сквозь жил проводника, олово образует надежное соединение. И, невзирая на то, что данный способ не такой практичный в сравнении с предыдущим, он нередко используется из-за простоты применения.

При отсутствии специального паяльника, можно осуществить установку посредством проводников без изоляции. Подобная установка не практичная и при чрезмерных нагрузках может стать причиной перегрева проводников в зоне совмещения и, естественно, высокой степенью опасности нежелательного возгорания. Данный тип объединения не обладает привлекательным внешним видом.

Помните, что правильное объединение между собой автоматов с применением проводника многожильного следует осуществлять, придерживаясь предварительно разработанную схему. В данном случае можно применять автоматы разных изготовителей. Их диаметры могут полностью отличаться, так как установка проводом гибкого типа даёт возможность сделать это.

Определяясь, каким проводом предпочтительно объединить автоматы, проверьте правильность этого соединения. Как правило, распространено это для трёхфазной схемы. Даже мизерная ошибка может стать причиной замыкания и соответственно ущерба применяемому вами электрическому устройству.

[ВИДЕО] Как работают автоматические машины для наполнения и укупорки пакетов? :: Викинг Масек

Автоматические машины для наполнения и укупорки пакетов сегодня становятся все более популярными благодаря своей простоте, удобству использования и превосходной эстетике готовой продукции.

Если вы новичок в упаковочном оборудовании или рассматриваете возможность добавления готовых упаковочных пакетов к своей линейке продукции, вас, вероятно, заинтересует, как эти машины работают.

Сегодня мы шаг за шагом рассмотрим процессы, связанные с превращением пустого готового пакета в готовый продукт, готовый к полке.

Введение в автоматические машины для наполнения и укупорки пакетов

Машины для наполнения и укупорки пакетов

могут иметь линейную или роторную компоновку. В рамках сегодняшней статьи мы углубимся в поворотную компоновку. Такой дизайн экономит пространство на заводе и сконструирован с учетом эргономики, поэтому он пользуется большей популярностью, чем линейные модели.

Упрощенные поворотные автоматические упаковочные машины в пакеты захватывают предварительно сформованный пакет, наполняют его продуктом и запечатывают со скоростью до 200 пакетов в минуту. Этот процесс включает в себя перемещение мешка с прерывистым вращением на разные «станции», расположенные по кругу. Каждая станция выполняет разные задачи по упаковке. Обычно имеется от 6 до 10 станций, из которых 8 — самая популярная конфигурация. Автоматические машины для наполнения пакетов также могут быть спроектированы с одной, двумя или четырьмя полосами.Вот как работает процесс упаковки пакетов:

1. Загрузка мешка

Предварительно сформованные пакеты вручную загружаются оператором в магазин пакетов в передней части автоматической упаковочной машины. Мешки подаются к машине с помощью ролика подачи мешков.

[ОБНОВЛЕНИЕ] Компания Viking недавно разработала запатентованную роботизированную систему подачи пакетов, которая полностью устраняет большую часть трудозатрат, связанных с правильной загрузкой и укладкой готовых пакетов в магазин для пакетов.Этот роботизированный манипулятор использует вакуумное всасывание для захвата отдельных пакетов и загрузки их в зону захвата пакетов. Свяжитесь с нами, чтобы увидеть эту технологию в действии.

2. Захват для пакетов

Когда пакет обнаруживается датчиком приближения, вакуумный загрузчик пакетов поднимает пакет и передает его на набор захватов, которые будут удерживать пакет, когда он перемещается вокруг вращающейся упаковочной машины к различным «станциям».

Эти захваты могут непрерывно выдерживать до 10 кг на лучших моделях машин для наполнения и укупорки мешков.Для более тяжелых пакетов можно добавить сплошную опору для пакетов.

3. Дополнительная печать / тиснение

Если требуется печать или тиснение, это оборудование будет размещено на этой станции. Машины для наполнения и запечатывания пакетов могут использовать как термические, так и струйные принтеры. Принтер может наносить на пакеты желаемую дату / код партии. Опция тиснения помещает повышенные коды даты / партии на печать пакета.

4. Открытие и обнаружение застежки-молнии или сумки

Если мешок имеет повторное закрытие на молнии, вакуумная присоска открывает нижнюю часть предварительно сформованного мешка, а открывающиеся губки захватывают верхнюю сторону мешка.Захваты для открывания раздвигаются наружу, чтобы открыть верхнюю часть пакета, и предварительно сделанный пакет надувается воздуходувкой. Если на сумке нет молнии, вакуумные присоски по-прежнему открывают нижнюю часть сумки, но работает только нагнетатель воздуха.

Два датчика находятся рядом с дном мешка, чтобы обнаружить его присутствие. Если мешок не обнаружен, станции наполнения и укупорки не включатся. Если пакет присутствует, но установлен неправильно, он не будет заполнен и запечатан, а вместо этого останется на вращающемся устройстве до следующего цикла.

5. Наполнение мешков

Продукт сбрасывается в мешок через воронку, обычно с помощью многоголовочных весов. Для порошковых продуктов используется шнековый наполнитель. В машинах для наполнения пакетов жидкостью продукт перекачивается в пакет с помощью жидкого наполнителя с соплом. Устройство для наполнения отвечает за правильное измерение и выпуск дискретных количеств продукта, помещаемых в каждый готовый пакет.

Опции на АЗС включают:

• Промывка газом. Этот процесс упаковки в модифицированной атмосфере (MAP) вытесняет кислород внутри мешка с помощью струи газа, обычно азота. Это делается непосредственно перед заполнением пакета продуктом, чтобы обеспечить максимальное перемещение.
• Пылеуловитель. Для пыльных или грязных продуктов над заправочной станцией размещается пылезащитный колпак, который собирает взвешенные в воздухе частицы.

6. Расчет по продукту или другие варианты

Иногда незакрепленное содержимое необходимо осесть на дно пакета перед запечатыванием.Эта станция осторожно встряхивает заранее приготовленный пакет, чтобы добиться этого.

Другие варианты на этой станции включают:

• Второе жидкое уплотнение. Для конфигураций машины для наполнения пакетов жидкостью / водой эту станцию ​​можно использовать для второго жидкостного уплотнения, чтобы гарантировать максимальную целостность уплотнения.
• Вторая АЗС. Для продуктов, которые содержат как твердые, так и жидкие компоненты, здесь можно добавить вторую заправочную станцию.
• Полка грузовая. Для тяжелых наполнителей весом более 10 кг можно добавить полку, чтобы выдержать нагрузку от дополнительного веса и снять нагрузку с захватных рычагов.

7. Герметизация и дефляция пакетов

Оставшийся воздух выдавливается из мешка двумя компонентами дефлятора до того, как произойдет запечатывание.

Лента для горячего запечатывания закрывается в верхней части пакета. С помощью тепла, давления и времени герметизирующие слои готового пакета соединяются вместе, образуя прочный шов.

8.Охлаждение и нагнетание

Охлаждающий стержень проходит через уплотнение, чтобы укрепить и сплющить его. Готовый мешок затем выгружается из упаковочной машины в приемник или на конвейер и может быть транспортирован к нижестоящему оборудованию, такому как контрольные весы, рентгеновские аппараты, упаковочные коробки или оборудование для упаковки в картонные коробки.

Примеры применения упаковочной машины в пакеты

Машины для упаковки в пакеты

универсальны и могут вместить широкий спектр продуктов, от жидкостей до порошков, твердых веществ и всего, что между ними.Здесь, в Viking Masek, мы успешно установили машины для наполнения и запечатывания пакетов для таких проектов, как:

Направляющая для упаковочной машины Free Pouch

Хотите узнать больше о том, как автоматические машины для наполнения и запечатывания пакетов могут увеличить разнообразие ваших операций, помочь привлечь новые демографические группы потребителей и улучшить вашу прибыль? Не знаете, на что обращать внимание при покупке этого типа оборудования? Загрузите наше бесплатное руководство.

Узнали ли вы что-то новое из этой статьи? Делитесь знаниями в Твиттере!

Первоначально опубликовано 11.05.17, обновлено 21.03.18, 02.03.20, 29.03.21

---

Основные сведения о машине для наполнения пакетов — выбор оборудования для упаковки в пакеты

Часто клиенты приходят к нам с мыслью о конкретной машине для наполнения пакетов, но после нескольких минут разговора с нами о том, чего они хотят достичь на своей производственной линии, появляется другая машина для упаковки в пакеты. рекомендуется, часто менее затратное решение.

В этом посте будут описаны три основных типа промышленных и сельскохозяйственных упаковщиков и даны ссылки на другие источники на веб-сайте CBE. Это хорошее место для начала, если вы хотите лучше узнать об упаковке.

Машина для наполнения клапанных мешков

Клапанные мешки часто используются для упаковки порошков, гранул и смесей порошка и гранул. Эти пакеты спроектированы так, чтобы автоматически закрываться после наполнения, поэтому отдельный этап запечатывания на производственной линии не требуется.Кроме того, поскольку отверстие мешка маленькое и в основном закрывается во время процесса наполнения, пыль сводится к минимуму.

Воздушный пакер в работе

В видеоролике № 1 очень типичная машина для наполнения клапанных мешков, воздушный пакер CBE модели 730 используется для наполнения мешков смесью барита и бентонита — очень мелкого порошка размером 200-300 единиц. сетка.

В этом приложении один оператор помещает пустой мешок на носик машины. Машина наполняет мешок до нужного веса.Сумка закрывается автоматически. Пакет падает на передаточный конвейер.

Модель 730 использует принудительный воздух большого объема под низким давлением для продвижения порошка в мешок, поэтому общий термин для машины — «воздушный упаковщик». Воздушный пакер — это любой наполнитель мешка с клапаном, который использует нагнетаемый воздух для подачи продукта в мешок.

Видео № 1

Универсальность клапанных наполнителей мешков

Клапанные наполнители мешков также могут иметь ленточную, гравитационную или шнековую подачу, все в зависимости от размера, веса и содержания влаги в продукте. упаковывается.

Машины для наполнения клапанных мешков очень универсальны. Например, модель 730, показанная на видео, может заполнять мешки весом от 20 до 110 фунтов. Скорость наполнения, в зависимости от материала, составляет 6-8 пакетов в минуту.

Пневматический упаковщик может быть интегрирован с автоматическим укладчиком пакетов и паллетоукладчиком для полуавтоматической или полностью автоматизированной работы. Однако большинство продаваемых нами устройств предназначены для ручных операций, как показано на видео. Преимуществом машин CBE является их простота в эксплуатации.Буквально пять минут обучения — это все, что нужно для обучения оператора.

Укладка заполненных мешков на поддоны

Процесс упаковки, конечно же, не завершен, пока мешки не будут аккуратно размещены на поддоне для отправки. Вот почему мы проектируем производственные линии для наших клиентов, которые повышают производительность на всех этапах производства.

Обратите внимание на видео, что заполненные пакеты передаются через конвейер для выравнивания пакетов, который удаляет воздух из пакета и формирует пакет для безопасного штабелирования.

После выравнивания транспортный конвейер доставляет мешок на станцию ​​укладки на поддоны, где рабочий (не наклоняясь) просто поднимает мешок на место на поддоне. Этому способствует домкрат для поддонов, который автоматически регулируется до нужной высоты.

Машина для наполнения мешков с открытым ртом

Некоторые продукты и отрасли не подходят для клапанных мешков. Если материал слишком ровный или плохо растекается, потребуется мешок с открытым ртом. Некоторые рынки и покупатели традиционно предпочитают пакеты с открытым горлышком, запечатанные нагреванием или сшиванием.В этих ситуациях вам понадобится другой тип машины для наполнения мешков, наполнитель мешков с открытым горлышком, подобный показанному в видео № 2, модель GWB (для упаковщика веса брутто), используемая для упаковки гранулированного цеолита.

Наполнители пакетов с открытым горлом требуют второго этапа производственной линии для запечатывания пакетов. В видео для полиэтиленового пакета используется термосварщик. В качестве альтернативы можно использовать швейную станцию ​​для запечатывания полиэтиленовых пакетов.

Обратите внимание на видео, что, хотя операция упаковки очень проста, наполнение мешка с открытым горлом требует немного большего внимания со стороны оператора, чем наполнитель мешка с клапаном в первом видео.Тем не менее, обучение оператора занимает считанные минуты.

Видео № 2

Наполнители мешков с открытым горлом часто используются в сельском хозяйстве — упаковке зерна, кормов, семян и удобрений. Гранулированные минералы или химические вещества, такие как цеолит, упакованный в видео № 2, также являются обычными применениями. Пищевые продукты и товары для ландшафтного дизайна дополняют возможные области применения машины для наполнения пакетов с открытым горлом.

Модель GWB наполняет до шести пакетов в минуту.Однако другие модели, предлагаемые CBE, могут наполнять мешки весом 20-110 фунтов со скоростью до 24 мешков в минуту. Упаковщик с открытым горлом может питаться самотеком, питанием от силы тяжести плюс вибратор, шнековым питанием или ленточным питанием.

Для быстрого и легкого наполнения сыпучих, непылящих порошков, гранул и хлопьев трудно превзойти наполнитель пакетов CBE с открытым горлом. Но что, если вы хотите перевозить и хранить до 4400 фунтов материала в одной сумке? Что тогда?

Машина для наполнения массовых пакетов

Крупногабаритные пакеты или «супер-мешки» становятся все более популярными как эффективные методы хранения и транспортировки больших объемов материалов — наиболее распространенными являются химикаты, пластмассы и минералы.

В видео № 3 устройство для наполнения мешков CBE Model 530 соединено с автоматизированной системой раздачи поддонов для расфасовки 5-20 мешков пластиковой смолы в час.

Наполнение мешков навалом выглядит просто, но для быстрого заполнения мешка без образования складок и попадания воздушных карманов внутри требуются точные инженерные решения. Правильно спроектированная машина и процесс наполнения пакетов обеспечивают надлежащее наполнение.

Видео № 3

Внимательно посмотрите в видео, как вращаются держатели ремня, что позволяет оператору быстрее повесить каждую сумку.Также обратите внимание, что перед тем, как продукт попадет в пакет, машина нагнетает воздух в пакет, чтобы полностью его открыть.

Это крупномасштабное приложение требовало автоматизированной системы раздачи поддонов, которая позволяла одному оператору наполнять до 20 мешков каждый час.

Для подачи продукта в машину для наполнения мешков можно выбрать ленточный питатель, шнековый питатель, пластинчато-роторный питатель, самотечный, вибрационный или пневматический питатель.

Сегодня, когда производители и дистрибьюторы ищут способы снизить затраты на погрузочно-разгрузочные работы, большую популярность набирает объемный мешок (супер мешок).

Будьте уверены, что один звонок в компанию Choice Bagging Equipment свяжет вас со специалистом по наполнению мешков, который сможет порекомендовать лучшее решение для ваших производственных требований и бюджета. Запросите обратный звонок здесь.

Решение проблем с упаковочным оборудованием — Poly Print

Публикация технической службы

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК CAMPBELL WRAPPER HFFS

I. Секция задней стойки (расслабления)

A. Разрывы паутины

1.Причина: Рулон (упаковочный материал) порезан или поврежден. Полотно рвется сразу после разматывания рулона, или в некоторых случаях разрыв может произойти в другой области машины, где натяжение полотна больше.

Решение: Выбросьте рулон, если повреждение серьезное. Повреждения внешней части можно обрезать, а оставшуюся часть рулона использовать. При незначительном повреждении валика можно приложить влажную ткань или полотенце к поврежденному краю. Также используйте минимальное количество размотки.

2.Причина: Повреждена поверхность ролика переноса.

Решение: Найдите рулон и удалите повреждения (зазубрины, заусенцы) наждачной бумагой или наждачной бумагой.

B. Плохое отслеживание сети

1. Причина: Недостаточное торможение при размотке — полотно блуждает вперед и назад.

Решение: Увеличьте торможение при размотке.

2. Причина: Рулон (оберточный материал) не отцентрован на оправке — полотно выходит за пределы центра формирователя.

Решение: Переместите рулон так, чтобы полотно правильно расположилось на нем.

3. Причина: Смещение ролика переноса — полотно перемещается в одну сторону.

Решение: Проверьте выравнивание валков по уровню и / или измерению.

II. Бывший, ребристый и запайщик внахлест и участок ремня для трубок

A. Плохое отслеживание полотна

1. Причина: Ролик балансира установлен неправильно. Паутина будет помечена и сморщена на углах первого, если бочка танцора установлена ​​слишком высоко. Если рулон установлен слишком низко, пленка может перекатываться через прежние края.

Решение: Установите балансировочный ролик так, чтобы путь полотна находился примерно под тем же углом, что и бывшие крылья.

2. Причина: Неправильная установка формирователя — неправильная форма трубы

Решение: Центровщик на станке. Установите нижнюю пластину на крылатый конец шаблона на 1/32 дюйма ниже носовой пластины, а выходной конец на 1/32 дюйма над пластиной трубопровода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте высоту упоров конвейера, чтобы убедиться, что они не задевают упор.

3. Причина: Скорость ремня трубопровода слишком низкая — полотно не будет двигаться должным образом из-за слабого натяжения через шаблон.

Решение: Увеличьте скорость, отрегулировав привод согласования переменной скорости.

4. Причина: Ремни трубок проскальзывают из-за недостаточного натяжения — полотно не проходит должным образом через каркас.

Решение: Увеличьте натяжение ремня с помощью регулировочного винта, расположенного на конце ремня.

Б.Плохое уплотнение

1. Причина: Неправильная температура герметика. Если температура будет слишком низкой, уплотнения будут слабыми или вообще не будут выполнены. В случае чрезмерного количества уплотнения будут пузыриться и обесцвечиваться, а на машинах, использующих уплотнители для колес, полотно может прилипать к колесам.

Решение: Проверьте температуру герметика пирометром и при необходимости отрегулируйте. По прошествии достаточного времени для изменения температуры еще раз проверьте температуру. Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, электропроводку, нагреватели и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом.

2. Причина: Чрезмерное давление на лопастное колесо — уплотнение показывает шероховатость, а в крайних случаях в герметичной зоне есть небольшие отверстия.

Решение: Уменьшите давление в колесе, отрегулировав ручку с накаткой, чтобы ослабить давление пружины на колесо.

3. Причина: Недостаточное давление на крыльчатку — уплотнение слабое и на поверхности колеса видны светлые пятна.

Решение: Увеличьте давление колеса, отрегулировав ручку с накаткой, чтобы увеличить натяжение пружины на колесе уплотнителя.

4. Причина: Неисправный подшипник в уплотнительном колесе — непостоянное уплотнение; от сильного к слабому.

Решение: Заменить неисправный подшипник. Это должен делать квалифицированный специалист.

5. Причина: Перевернутое положение обработанной пленки на машине — уплотнение слабое или полностью выходит из строя.

Решение: Проверьте поверхности перемычки на наличие антиадгезионного покрытия и замените его, если оно неправильное.

6. Причина: Чрезмерная разница температур колес уплотнителя.Уплотнение слабое, и на более горячем круге может образоваться прилипание или налет (налет).

Решение: Проверьте температуру каждого колеса и отрегулируйте дисбаланс на 10 ° или меньше.

7. Причина: Недостаточная ширина полотна.

Решение: Проверьте требуемую ширину полотна, если используется прежний.

III. Секция концевых уплотнений и ножа

A. Плохое уплотнение

1. Причина: Неправильная температура уплотнителя.Недостаточный нагрев, пломбы будут слабыми или вообще не будут сделаны. Если слишком много, уплотнения обесцветятся и начнут пузыриться. На челюстях может произойти прилипание, а в тяжелых случаях уплотнение отделяется.

Решение: Проверьте температуру пирометром и произведите необходимую регулировку. По прошествии достаточного времени для изменения температуры еще раз проверьте температуру. Если никаких изменений не наблюдается, обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки элементов управления, нагревательных элементов, проводки и т. Д.

2. Причина: Чрезмерная разница температур верхнего и нижнего уплотнителя.Пакет прилипает к более горячей челюсти, ослабляя или отделяя уплотнение.

Решение: Проверьте температуру и отрегулируйте разницу до 10 ° F или меньше.

3. Причина: Неправильное давление на верхнюю челюсть. Недостаточное давление прижима, уплотнения слабые и имеют легкий зубчатый рисунок. Чрезмерное давление, уплотнения будут повреждены и / или порезаны.

Решение: Отрегулируйте давление прижима с помощью винтов, расположенных на каждом конце верхней губки.

4. Причина: Неравномерное давление на верхнюю челюсть.Уплотнения слабые и на одном конце видны легкие зазубрины, в то время как на противоположном конце все в порядке или могут быть видны повреждения.

Решение: Отрегулируйте давление прижима с помощью регулировочных винтов.

5. Причина: Упор установлен слишком высоко, что препятствует адекватному давлению кулачков на уплотнения.

Решение: Разогрейте губки до рабочей температуры, ослабьте стопорные винты на ноже и убедитесь, что нож полностью сидит и даже находится в прорези. Зафиксируйте нож на месте. Ослабьте стопорные и регулировочные винты упора и поверните губки в положение для резки.Слегка затяните регулировочные винты до тех пор, пока не перестанет светиться свет между ножом и опорой. Затяните стопорные винты настолько, чтобы удерживать упор, и проверьте с двумя толщинами оберточного материала. Пробно затяните регулировочные винты до тех пор, пока на поверхности лезвия не будет сделана чистая ровная резка и машина не будет работать без ударов ножей.

6. Причина: Снятие обработанной поверхности полотна перевернуто. Уплотнения слабые или открытые и / или заедают на челюстях.

Решение: Проверьте поверхности полотна на наличие антиадгезионного покрытия и расположите валик так, чтобы обработанная сторона полотна касалась зажимов.

7. Причина: Челюсти смещены. Зубцы срезают уплотнения.

Решение: Выровняйте губки так, чтобы зазубрины правильно совпадали.

B. Плохая обрезка упаковки

1. Причина: Нож и упор неправильно отрегулированы.

2. Причина: Изменение температуры губок. При значительном снижении температуры отключение не будет полным. При значительном повышении температуры челюсти могут стучать, что приведет к ослаблению уплотнений.

Решение: Проверить температуру пирометром и отрегулировать до рабочего диапазона.Если плохая обрезка не исправлена, отрегулируйте нож и наковальню. (См. Раздел A-5)

3. Причина: Нож затупился или поврежден. Обрезка пакета не чистая.

Решение: Заменить нож и упор. Нож можно точить; однако после шлифовки необходимо использовать прокладки под ножом, чтобы сохранить исходную высоту. Отрегулируйте обычным способом (Раздел III, A-5) на рабочую температуру.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК HFFS DO BOY

Мы будем рассматривать четыре основные модели: H-400, Mustang, Super Mustang и Scotty Wrap.Начиная с разряда и возвращаясь назад, мы сначала проверяем работу обжимной губки.

I. Проблемы с торцевым уплотнением

A. Открытые торцевые уплотнения

1. Причина: Пленка прилипает к губкам уплотнителя из-за слишком высокой температуры, перепутанной поверхности пленки или накопления чернил на поверхности печатной пленки по уплотнительным челюстям.

Решение: Проверьте температуру губок пирометром и соответствующим образом отрегулируйте температуру.При использовании пленки с поверхностной печатью проверьте накопление чернил на губках — нанесение силиконового антиадгезива может помочь свести к минимуму проблему.

2. Причина: Обжимные губки не нагреваются.

Решение: Проверить следующее — автоматический выключатель; патронный нагреватель на открытые элементы, неисправный термистор; неисправное реле, коллекторные кольца и щетки, обрыв и / или неплотное соединение проводки и, возможно, неисправный контроллер.

3. Причина: Верхняя челюсть выскакивает несвоевременно по отношению к нижней.

Решение: Верхняя губка подпружинена и могла выскочить вне времени при закрытии продукта. Если верхняя губка выскакивает по отношению к нижней челюсти — толкайте машину, пока нижняя губка не окажется в положении отрезания. Затем ослабьте болты на режущей головке и подденьте приводной конец вала верхней челюсти. Вращайте вал верхней челюсти, пока челюсти не выровняются. Опустите вал верхней челюсти и снова затяните болты.

4. Причина: Захваты не останавливаются, когда сцеплены вместе.

Решение: См. «Руководство по упаковочному оборудованию» для регулировки эпицикла.

5. Причина: Зажим не закрывается по средней линии продукта.

Решение: Поднимите или опустите положение губок до центральной линии продукта.

B. Передний край пакетов раздавлен

1. Причина: Захваты работают медленнее, чем колеса с ребристым уплотнением.

Решение: Увеличьте скорость челюсти.

C. Пленка трескается на кулачках

1. Причина: Зажим работает быстрее, чем колеса с ребристым уплотнением.

Решение: Соответственно уменьшите скорость челюсти.

D. Торцевое уплотнение упаковки раздавлено и порвано

1. Причина: Обжимные губки слишком близки.

Решение: Отрегулируйте зазор кулачков, повернув пространство подшипника. Постарайтесь получить хорошее чистое впечатление на одном слое пленки — чтобы у вас было хорошее прочное уплотнение, когда пленка складывается вдвое.

E. Отсутствие вмятин на торцевом уплотнении

1. Причина: Недостаточное натяжение обжимных губок.

Решение: Отрегулируйте натяжной винт.

F. Плохое зазубренное торцевое уплотнение в упаковке

1. Причина: Зубцы и обжимные приспособления не входят в зацепление должным образом.

Решение: Ослабьте винты с головкой, удерживающие нижнюю губку обжима, и двигайте в сторону, пока они не войдут в зацепление; затем снова затяните.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все регулировки губок должны производиться при рабочей температуре.

G. Отсечка плохой упаковки

1.Причина: Лезвие зависает в нижней челюсти.

Решение: Очистите пазы и смажьте рычажный механизм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно смазывать ежедневно; в противном случае связь будет издавать очень громкий звук.

2. Причина: Лезвие задевает нижнюю челюсть — нож не вовремя или проникает слишком глубоко.

Решение: Ослабьте опору кулачка, пока кулачок ножа не окажется в самом медленном положении. Перемещайте машину до тех пор, пока ролик и кулачок не будут на одной линии, а лезвие не войдет примерно на дюйма в прорезь нижней губки.

II. Проблемы с уплотнением ребер

A. Пленка не запечатывается должным образом и / или застревает в машине

1. Причина: Пленка недостаточно широкая или слишком широкая.

Решение: Проверить центрирование и ширину пленки.

2. Причина: Пленка может прилипать к колесам при слишком высокой температуре.

Решение: Отрегулируйте температуру, проверьте контроль; термистор; и проверьте провода нагревателя (очистите лопастные колеса).

3.Причина: Раздавленное уплотнение колес с ребристым уплотнением.

Решение: Колеса с уплотнением ребер расположены слишком близко друг к другу — проверьте расстояние и регулировку пружины.

B. Пленка не подается равномерно

1. Причина: Один или оба набора ребристых уплотнительных колес могут быть открыты или закрываются неправильно.

Решение: Снимите направляющие из нержавеющей стали и проверьте герметичность каждого комплекта колес.

C. Нарезанная пленка с ребристыми уплотнительными колесами

1.Причина: Зубцы на колесах с уплотнением ребер смещены.

Решение: После обнаружения набора колес, выполняющих резку, поместите небольшое зеркало позади колес и наблюдайте за сопрягаемыми поверхностями. Если колеса сопрягаются под небольшим углом, ослабьте крепежные винты и постучите по монтажным блокам, чтобы выровнять колеса. Если колеса параллельны, но зубцы не совпадают, ослабьте четыре (4) винта крепления колеса с уплотнением ребер и дайте машине поработать примерно одну минуту.Это должно привести колеса в соответствие; В противном случае может потребоваться новый комплект колес.

D. Пучки пленки на челюсти — неравномерная подача.

1. Причина: Неправильно отрегулированы колеса вспомогательного сальника.

Решение: Ослабьте установочные винты на вспомогательных колесах уплотнения ребер и нажмите в нижнее положение.

III. Бывшие проблемы

A. Пленка не попадает в ребристые колеса.

1.Причина: Пленка недостаточна для размещения продукта. Передние направляющие продукта ниже внутренней части бывшего этажа. Изделие слишком велико для бывшего.

Решение: Ширина пленки должна равняться окружности продукта плюс 1 ½ дюйма, возможно, шире для некоторых хлебобулочных изделий, размер которых может отличаться. Бывший пол должен быть примерно на 1/32 дюйма ниже лицевых направляющих продукта. Выберите формирователь правильного размера для продукта.

B. Пленка выходит из колёс с уплотнением ребра

1.Причина: Рулон пленки не отцентрирован на шпинделе.

Решение: Расположите рулон пленки так, чтобы он находился примерно на средней линии формирователя. Переместите внутреннюю и внешнюю сердцевины против рулона.

IV. Проблемы со стойкой

A. Пленка не проходит в формирователь плавно и равномерно

1. Причина: Наклонные ролики установлены слишком высоко или слишком низко.

Решение: Сбросить наклонный ролик. Если наклонный ролик слишком велик, а угол слишком крутой, пленка будет растягиваться и сморщиваться в углах.Если валик расположен слишком низко, а угол недостаточно крутой, пленка может скатиться по краям и вылезти из них.

V. Проблемы управления

A. Оборудование не работает

1. Причина: Двигатель не работает.

Решение: Проверить следующее — главный предохранитель, нагреватели перегрузки двигателя на пускателе двигателя; обрыв провода или ослабленные соединения и двигатель.

МИРА-ПАК HFFS УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

I.Проблемы с размоткой

A. Пленка и / или бумага не отслеживаются должным образом

1. Причина: рулон может быть намотан неравномерно, бывший может быть неправильно установлен, или рулоны пленки и / или бумаги могут быть неправильно выровнены .

Решение: Проверить ленту на равномерность ветра. Проверьте предыдущую установку, а затем проверьте выравнивание системы обработки пленки и / или бумаги. Каждый валик, включая вал рулона бумаги, необходимо выровнять, используя передний край бывшего держателя в качестве ориентира.

B. Чрезмерный разрыв или проскальзывание пленки

1. Причина: Слишком большое натяжение при размотке.

Решение: Тормоз должен быть отрегулирован для обеспечения более или менее постоянного натяжения, обеспечивая плавную и равномерную подачу рулонного материала.

II. Прежние проблемы

A. Складки и следы на упаковочном материале

1. Причина: Чрезмерный прежний износ или возможность прежнего повреждения.

Решение: Осмотрите первое. В случае повреждения или износа первый следует отремонтировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сильно изношенный каркас не подлежит ремонту. Формовщик Mira-Pak является высокоточным оборудованием, и при обращении с ним следует соблюдать особую осторожность.

B. Продолжение разрывов упаковочного материала на бывшей части

1. Причина: Недостаточный зазор между язычком и формирователем.

Решение: Проверить шпунт и зазор шпангоута, который должен составлять примерно 1/16 дюйма.

C. Задняя крышка мешка имеет тенденцию открываться

1. Причина: Зазор между язычком и задней частью бывшего нахлеста слишком велик.

Решение: Проверьте расстояние между язычком и бывшим перекрытием, которое должно составлять примерно 1/16 дюйма.

III. Проблемы формирования мешка

A. Пленка разрывается, когда клещи захватывают пленку

1. Причина: Захваты закрываются слишком рано или слишком поздно.

Решение: Если челюсти закрываются слишком рано, пленка будет вытолкнута вверх и возникнет провисание, что приведет к разрыву пленки, когда рама челюсти начнет опускаться.Если челюсти закрываются слишком поздно, челюсти будут захватывать пленку с высокой скоростью, а также разрывать пленку. Чтобы отрегулировать точку закрытия челюсти, поместите руку над держателем челюсти таким образом, чтобы держатель касался пальцев в самой верхней точке хода и прислушивался к щелчку челюстей, когда они закрываются. Отрегулируйте кулачок закрытия челюсти так, чтобы касание и щелчок синхронизировались. После того, как кулачок закрытия кулачков установлен, переустановите кулачок блокировки №1 так, чтобы задняя кромка выходила из переключателя №1 так же, как передняя кромка кулачка закрытия кулачков входит в зацепление с переключателем №5.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК OLIVER OVERWRAP

I. Секция разматывания и подачи пленки

A. Разрывы полотна

1. Причина: Чрезмерное натяжение при размотке — полотно дергается и трескается при дозировании пленки с рулона.

Решение: Уменьшите настройку натяжения, чтобы пленка плавно снималась с рулона.

2. Причина: Поцарапанный или поврежденный рулон (пленка) — полотно обрывается на рулоне или перед входом в дозирующие валки.

Решение: Уменьшите тормоз ролика до минимума. Также влажное полотенце или ткань могут быть эффективными при незначительных повреждениях борта, если просто поднести их к концу поврежденного рулона.

3. Причина: Повреждены передаточные или натяжные ролики. Сеть прерывается во время или сразу после определенного ролика.

Решение: Проверить натяжной ролик и передаточный ролик на предмет зазубрин, заусенцев, порезов и т. Д. Удалите наждачной бумагой средней зернистости или наждачной бумагой.

B. Плохое отслеживание пленки

1.Причина: Недостаточное торможение при размотке или его отсутствие — рулон продолжит движение после остановки дозирующих валков.

Решение: Увеличьте торможение, повернув рукоятку рукоятки по часовой стрелке. Валок должен остановиться одновременно с дозирующими валками.

2. Причина: Неправильное расположение рулона (пленки) приведет к чрезмерному количеству пленки на одном конце упаковки и ее недостаточному количеству на противоположном конце.

Решение: Отцентрируйте ролик, повернув большую барашковую гайку, расположенную на том же валу, что и ручная рукоятка управления натяжением.

3. Причина: Несоосность передающего или промежуточного ролика — полотно будет перемещаться к «верхней» стороне ролика и обычно будет казаться более натянутым на борте в направлении движения.

Решение: Найдите рулон визуально или с помощью небольшого уровня и правильно выровняйте.

4. Причина: Неправильная установка ролика подачи пленки — полотно будет перемещаться по плотной стороне ролика.

Решение: Проверьте чистоту подающих роликов. С чистыми роликами и прижимным роликом в поднятом положении используйте две полосы пленки или бумаги шириной 1-2 дюйма в качестве калибра; поместите одну полосу на противоположных концах между подающими роликами.Слегка опустите прижимной ролик и потяните за полосы. Если одна полоса проскальзывает, а другая надежно удерживается, отрегулируйте валок до тех пор, пока на оба конца не будет оказываться равномерное давление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерное давление может сморщить пленку и вызвать чрезмерный износ привода подачи.

C. Заедание или ограничение полотна в пружинных ремнях

1. Причина: Износ или неправильная регулировка ремня подачи пружины. Обычным признаком неправильной регулировки является отсутствие гофра полотна.

Решение: Замените изношенные или изношенные ремни. Регулировка изменения степени гофрирования полотна производится путем изменения положения эксцентрикового волокнистого валика, расположенного ближе всего к элеватору. Ослабьте установочные винты, расположенные на каждом конце вала, и поверните, чтобы активировать большее перекрытие ремней для дополнительного гофрирования полотна.

2. Причина: Чрезмерное статическое электричество — полотно имеет тенденцию цепляться или проявлять сдержанность, что обычно более характерно в периоды холодной и сухой погоды.

Раствор: Оберните рулон влажной тканью или полотенцем.Если состояние улучшилось, проверьте машину на предмет наличия оборудования для устранения статического электричества и состояния сепаратора, если таковой имеется.

3. Причина: Чрезмерная температура герметика этикеток — может вызвать значительное изгибание полотна от этикетки и привести к ограничению листа, когда он проталкивается через прорезь ножа.

Раствор: Уменьшите температуру герметика этикеток до минимальной для поддержания удовлетворительной адгезии этикеток.

4. Причина: Нож рассчитан неверно.Столкновение с передним краем листа, вызывающее рябь или застревание полотна в подающих лентах.

Решение: Восстановите время ножа, убедившись, что он полностью отведен для последовательности подачи пленки цикла обертывания и не режет до завершения подачи пленки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет времени должен производиться в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.

II. Секция ножа и подъемника

A. Плохая подача пленки

1.Причина: Затупившийся или поврежденный нож не отрезает лист «чисто» или полностью, в результате чего лист отводится назад на ролике зажима бумаги во время хода подъемника вниз.

Решение: Заменить или заточить нож. На некоторых машинах нож двусторонний.

2. Причина: Грязный нож — мешает подаче пленки из-за медленного действия или не полностью втягивается.

Раствор: Очистите нож и слегка смажьте его маслом 20W.

3.Причина: Ранний выбор времени ножа — обрезка выполняется до завершения подачи пленки. что приводит к застреванию полотна в подающих лентах

Решение: Восстановите нож в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по оборудованию.

4. Причина: Вялое действие ножа — мешает кормлению.

Решение: Если нож чистый и правильно отрегулирован *, проверьте подшипник, шарнирный конец ножа и при необходимости смажьте.

* Отрегулируйте подпружиненный верхний нож, ослабив контргайки (задняя часть держателя ножа) и повернув крепежный винт с шестигранной головкой, расположенный рядом с каждым концом ножа.Чтобы ножи оставались в контакте, требуется лишь небольшое усилие. Снова затяните фиксатор и вручную проверьте нож перед работой на машине.

5. Причина: Препятствие в прорези для пленки элеватора — застревание полотна или ограничение во время цикла подачи (пленки).

Решение: Удалите пленку, продукт и т. Д. Из гнезда. При работе с замороженным или заполненным желе продуктом убедитесь, что в прорези нет липких материалов.

6. Причина: Элеватор неправильно установлен во время подачи пленки.Интернет ограничен или в лифте возникают пробки.

Решение: Остановите машину и переведите подъемник в поднятое положение. Проверьте совмещение паза с линейкой и при необходимости отрегулируйте.

7. Причина: Рулон зажима бумаги не выдерживает времени — не поднимается во время подачи пленки, вызывая сгибание или застревание полотна.

Решение: Поверните машину, чтобы начать подачу цикла обертывания, и отрегулируйте кулачок, расположенный на стороне оператора машины, чтобы обеспечить максимальный подъем прижимного ролика.

8. Причина: Зажим для бумаги элеватора не работает должным образом — из-за загрязнения или недостаточного давления пружины. Обертка будет смещаться на упаковке в сторону разгрузки элеватора при движении вверх, оставляя задний конец листа достаточно низким, чтобы мешать входящему листу для следующей упаковки.

Решение: Очистите зажим и паз. Также проверьте вал, убедившись, что он вращается свободно. Дополнительное давление можно получить, добавив шайбы к пружине, расположенной на конце подъемника напротив машины со стороны оператора.

9. Причина: Зажимные ролики для бумаги загрязнены — будут мешать правильной подаче полотна, вызывая рябь или колебания в прорези подъемника.

Раствор: Удалите скопившийся сахар, глазурь и т. Д. Влажной тканью. Восковые отложения можно удалить с помощью соответствующего раствора.

B. Низкое качество упаковки

1. Причина: Длина бумаги меняется из-за недостаточного давления подающих роликов или их загрязнения.

Решение: Убедитесь, что валки чистые, проверьте давление (см. I, B-4) и при необходимости отрегулируйте.

2. Причина: Недостаточное давление на ролики зажима бумаги приведет к тому, что лист соскользнет или выйдет из роликов при опускании подъемника.

Решение: Проверьте верхний прижимной ролик для бумаги на предмет препятствий и свободы движения. Давление увеличивается поворотом ручки регулировки зажима бумаги по часовой стрелке. Ручка расположена на передней или задней части машины, в зависимости от модели.

3. Причина: Зажим для бумаги элеватора не функционирует должным образом, что позволяет обертке смещаться на упаковке во время подъема подъемника.

4. Причина: Плохая обрезка пленки — лист на мгновение задерживается, что приводит к неправильной установке на упаковке.

Решение: Проверить нож на затупление, заусенцы и т. Д. И правильно отрегулировать (см. Раздел II-A.4).

5. Причина: Неправильная величина сопротивления скользящего блока подъемника. Недостаточное сопротивление приведет к ослаблению бинта. Чрезмерное сопротивление повредит или повредит переднюю кромку упаковки, когда она перемещается на подъемник.

Решение: Отрегулируйте величину сопротивления блока, вставив шайбы для увеличения и аналогично удалив шайбы для уменьшения.Торможение регулируется внутренней пружиной сжатия, и путем добавления или удаления шайб сжатие пружины изменяется.

6. Причина: Чрезмерное давление концевого уплотнителя — обертка тянется к задней части упаковки.

Решение: Отрегулируйте давление герметика на упаковке так, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

III. Секция выхода и уплотнения

A. Плохое уплотнение упаковки

1. Причина: Недостаточный нагрев — слабое уплотнение или отсутствие уплотнения.

Раствор: Проверьте температуру герметиков (нижняя и торцевая) пирометром. Увеличьте настройку регулирования, подождите достаточное время и повторно проверьте температуру пирометром. Если увеличение не наблюдается, нагревательные элементы, элементы управления и проводка должны быть проверены квалифицированным специалистом.

2. Причина: Чрезмерный нагрев — уплотнения покрылись пузырями и / или изменили цвет.

Решение: Проверьте температуру герметика с помощью пирометра и уменьшите нагрев в достаточной степени, чтобы очистить уплотнения.

3. Причина: Загрязнение уплотнителей вызывает чрезмерное сопротивление горячим уплотнениям или прилипание.

Раствор: Очистите пластины для горячего запечатывания шпателем.

ПРИМЕЧАНИЕ. На герметиках со специальным покрытием (тефлон, керамика и т. Д.) Не соскабливайте и не используйте абразивные материалы для очистки.

B. Плохая целостность упаковки

1. Причина: Папки и плуги загрязнены (обледенение, желе, продукт) или забитые концевые сгибы упаковки не аккуратны или не сделаны.

Решение: Очистите папки и плуги и удалите препятствия (фрагменты U-образных досок, упаковочный материал, изделия и т. Д.)

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ BATTLE CREEK

I. Секция подачи

A. Пленка складывается до соприкосновения с упаковкой.

1. Причина: Препятствие на столе подачи бумаги (пленки), т. Е. Постороннее вещество; крошки, глазурь и т. д.

Решение: Очистите стол подачи бумаги (пленки), ремни и прижимные ролики.

2. Причина: Подающая лента может смещаться с роликов или заедать. Прижимные ролики могут не подниматься свободно, или они могут быть достаточно изношены, в результате чего они плохо работают или не работают совсем.

Решение: Проверьте ремни и прижимные ролики на правильное положение, работоспособность и износ.

3. Причина: Возможно, датчик отсутствия бумаги (пленки) закрывается слишком рано или не вовремя.

Решение: Проверить работу детектора отсутствия бумаги (пленки).

4. Причина: Возможно, нож не полностью прорезает лист.

Решение: Проверьте нож, чтобы убедиться, что он аккуратно режет полотно.

B. Слишком много пленки на разгрузочной стороне упаковки.

1. Причина: Пленка не центрирована на оправке.

Решение: Центральная пленка на оправке.

2. Причина: Возможно, датчик отсутствия бумаги (пленки) закрывается слишком поздно, из-за чего лист колеблется.

Решение: Проверьте работоспособность детектора отсутствия бумаги (пленки).

3. Причина: Первый нижний нагреватель может быть липким.

Решение: Очистите нижнюю пластину нагревателя.

4. Причина: Ограничители бумаги могут быть установлены слишком близко друг к другу для размера отрезанной длины бумаги (пленки).

Решение: Переустановите ограничители бумаги (пленки).

5. Причина: На столе из бумаги (пленки) могут быть препятствия.

Решение: Очистите подающие ленты и стол для бумаги (пленки).

C. Слишком много бумаги (пленки) на лицевой стороне упаковки.

1. Причина: Бумага (пленка) не отцентрирована на упаковке.

Решение: Убедитесь, что бумага (пленка) отцентрирована на упаковке.

2. Причина: Нижняя папка и / или передняя подача бумаги (пленки) могут быть липкими.

Решение: Очистите подающие ленты.

3. Причина: Возможно, на столе подачи бумаги (пленки) есть препятствие.

Решение: Удалите все препятствия между нижней частью и регулируемой боковой папкой, которые могут вызвать растягивание пленки.

D. Бумага (пленка) не соприкасается с бумагой (пленкой) останавливается прямо.

1. Причина: Ограничители бумаги (пленки) могут не совпадать с центральной линией обертки.

Решение: Квадратные упоры для бумаги с центральной линией обертки.

2. Причина: Возможно, нож не режет чисто и / или полностью поперек листа.

Решение: Заточите нож и установите его заново.

3. Причина: Один из ремней подачи бумаги (пленки) может соскользнуть с роликов.

Решение: Проверьте правильность положения ленты подачи бумаги (пленки) на роликах.

4. Причина: Возможно, датчик отсутствия бумаги (пленки) закрывается слишком рано и / или не вовремя.

Решение: Retime детектор отсутствия бумаги (пленки).

5. Причина: Несущий ремень бумаги (пленки) может ослабнуть.

Решение: Подтяните бумажные (пленочные) ремни.

E. Пакет короткопленочный на операторской стороне обертки.

1. Причина: Тормоз рулона бумаги (пленки) может быть слишком тугим или слишком слабым.

Решение: Отрегулируйте тормоз рулона бумаги (пленки).

2. Причина: Ограничитель бумаги (пленки) установлен слишком далеко влево.

Решение: Проверьте регулировку стопоров бумаги (пленки).

3. Причина: Муфта подачи бумаги (пленки) может проскальзывать.

Решение: Очистить бумажную (пленочную) муфту.

4. Причина: Возможно, машина слишком широка для упаковки.

Решение: Проверьте настройку машины на правильную ширину упаковки.

II. Секция упаковки

A. На дне упаковки видна открытая область.

1. Причина: Неправильная ширина бумаги (пленки) для упаковки.

Решение: Измерьте упаковку, чтобы определить правильную ширину бумаги (пленки), и проверьте ширину используемой бумаги (пленки).

2. Причина: Прижимная пластина может прилипать и / или быть горячей из-за установки на первой пластине нагревателя.

Решение: Очистите и охладите прижимную пластину.

3. Причина: Детектор отсутствия бумаги (пленки) вышел из строя.

Решение: Проверьте детектор отсутствия бумаги (пленки) на правильность синхронизации.

4. Причина: Держатель упаковки может быть липким.

Решение: Очистите держатель упаковки.

B. Пакет скручивается во время операции первого концевого сгиба

1. Причина: Пакет не может быть отцентрован в машине.

Решение: Отцентрируйте упаковку в машине.

2. Причина: Держатель упаковки не отрегулирован.

Решение: Отрегулируйте держатель упаковки.

3.Причина: Первые конечные папки могут быть грязными и / или расположены слишком близко к продукту.

Решение: Очистите первую конечную папку и установите правильный интервал по отношению к продукту.

C. Неправильная прямая складка

1. Причина: Транспортный узел может быть установлен слишком далеко по направлению к передней части обертки. Папка для размещения может быть вне времени.

Решение: Сбросьте время сборки транспортного средства и сброса папки.

2. Причина: Неправильно настроена первая конечная папка.Неправильная длина хода вниз.

Решение: Правильно установите первую конечную папку и длину хода вниз.

D. Плохое сгибание дна

1. Причина: Складная пластина залипает, мешает или смещается. Пакет перестает замерзать или вялый.

Решение: Очистите и выровняйте складные пластины.

2. Причина: Ограничители бумаги (пленки) могут быть установлены слишком близко для размера отрезанной длины бумаги (пленки).

Решение: Убедитесь, что стопоры пакетов свободны.Сброс бумаги (пленки) останавливается.

3. Причина: Возможно, на столе подачи бумаги (пленки) есть препятствие.

Решение: Удалите все препятствия со стола подачи бумаги (пленки).

4. Причина: Возможно, датчик отсутствия бумаги (пленки) закрывается слишком поздно.

Решение: Переустановите детектор отсутствия бумаги (пленки).

5. Причина: Первый нижний нагреватель может быть липким.

Решение: Очистите первую нижнюю пластину нагревателя.

E. Пакет падает к переднему или подающему концу обертки, когда транспортный узел извлекается.

1. Причина: Первые конечные папки могут быть загрязнены или слишком плотно прилегать к упаковке.

Решение: Очистите первые конечные папки и отрегулируйте их так, чтобы они не слишком плотно прилегали к упаковке.

2. Причина: Прижимная пластина может быть грязной или горячей.

Решение: Очистите прижимную пластину и убедитесь, что она остыла.

III. Секция разгрузки упаковки

A. Упаковка скручивается при транспортировке через секции запечатывания и охлаждения.

1. Причина: Посторонний предмет на нагревателе и / или охлаждающих пластинах.

Решение: Удалите посторонние предметы с секций нагревателя и охлаждающей пластины.

2. Причина: Машина установлена ​​слишком туго.

Решение: Отрегулируйте машину для обеспечения правильного расстояния между упаковками.

3.Причина: Транспортные опоры не могут быть выровнены друг с другом под прямым углом.

Решение: Выровняйте транспортные ножки под прямым углом друг к другу.

4. Причина: Боковые уплотнительные пластины могут выйти из строя.

Решение: Выровняйте боковую уплотнительную пластину.

5. Причина: Нижняя уплотнительная пластина может деформироваться.

Решение: Проверьте нижнюю пластину нагревателя, не деформирована ли она — замените, если это так.

PMC МОДЕЛЬ FA УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

I.Секция подачи пленки (бумаги)

A. Застревание пленки при подаче перед ножом.

1. Причина: Проволока для гофрирования пленки (бумаги) не придает жесткости пленке и не препятствует ее застреванию, когда она проходит мимо подающих роликов.

Решение: Гофрированные проволоки должны быть установлены параллельно ходу пленки, чтобы гарантировать, что пленка подается прямо на подающие ленты. Нижний комплект проводов следует отрегулировать так, чтобы их нижняя поверхность касалась внешней поверхности измерительного ролика.Верхний набор проводов действует только как направляющая для верхней пленки (бумаги).

B. Пленка (бумага) не центрируется над положением подъемного колодца.

1. Причина: Поворотный нож не вовремя и / или пленка (бумага) останавливается неправильно.

Решение: Чтобы отрегулировать синхронизацию поворотного ножа, ослабьте зажимной винт на шестерне поворотного ножа; затем продвиньте или задержите держатель ножа и снова затяните крепежный винт. Проверьте положение пленки, подав несколько листов. Если пленка выходит за пределы положения подъемника, вращающийся нож следует замедлить, чтобы отрезать поздно, или продвинуть, если пленка не поступит вовремя.Ограничители пленки (бумаги) отрегулированы так, что правильно расположенный лист просто очищает их, когда рулоны падают, а пленка захватывается упаковкой.

C. Пленка не соответствует упаковке вовремя и / или не точно.

1. Причина: Неправильное и / или неравномерное натяжение ремней подачи пленки (бумаги).

Решение: Отрегулируйте натяжной ролик пленки (бумаги) для правильного и сбалансированного натяжения ремня.

D. Пленка (бумага) выходит из строя.

1. Причина: Верхняя направляющая пленки (бумаги) на аппликаторе растворителя установлена ​​слишком низко, что приводит к защемлению пленки между направляющей и колесом аппликатора растворителя, вызывая раскачивание листа.

Решение: Нижняя поверхность верхней направляющей должна совпадать с внешним диаметром колеса аппликатора растворителя.

E. Длина обрезки пленки (бумаги) варьируется.

1. Причина: Слишком большое тормозное сопротивление вызовет проскальзывание пленки и изменение длины обрезки.

Решение: Вес тормозной ленты должен быть достаточным только для того, чтобы рулоны пленки не разматывали больше пленки, чем может выдержать ослабитель при остановке машины.

II. Раздел обертывания

A. Упакованная упаковка имеет «ушки» на обертке и / или складки по углам упаковки провисают.

1. Причина: Если папки расположены слишком свободно, складки будут провисать, что приведет к появлению «ушей» или провисания бумаги на углах упаковки.

Решение: Папки должны быть расположены по центру по центральной линии машины и перпендикулярны переднему краю корпуса заслонки. Выровняйте внутреннюю поверхность папок с внутренней поверхностью подтапливателей и боковых пластин нагревателя.

2. Причина: Если верхние пластины установлены слишком высоко, это приведет к провисанию складок по углам упаковки.

Решение: В элеваторе верхние пластины должны быть отрегулированы таким образом, чтобы между верхом упаковки и низом верхней пластины оставался зазор примерно 1/32 дюйма.

B. Отсутствие боковых складок, плохих боковых складок и / или повреждение упаковки. 1. Если подправы установлены слишком широко, они не очистят смещение в конце первой папки.

Решение: Подтачиватели должны быть установлены по центру по центральной линии машины и отрегулированы только настолько, чтобы они могли очищать концы пачки при выполнении первой вытачки.

C. Слишком слабая или слишком тугая обертка на упаковке

1. Причина: Неправильно отрегулировано время выпускных роликов.

Решение: Прокрутите машину вручную, пока предстоящая упаковка не коснется пленки. Затем ослабьте зажимной винт на выпускном кулачке и поверните кулачок, пока ролик уровня кулачка не окажется на вершине углубления на кулачке. Наконец, снова затяните крепежный винт и проверьте упаковки. Переустановите кулачок, если обертка не обтягивает упаковку должным образом.

III. Разгрузочная секция

A. Боковые складки сморщены, оттягиваются и / или не закрыты должным образом.

1. Причина: Боковые пластины нагревателя отрегулированы слишком туго, слишком широко и / или грязно.

Решение: Боковые пластины нагревателя следует отрегулировать так, чтобы пакет мог свободно проходить через устройство. Ослабьте крепежный винт и отрегулируйте расстояние бокового нагревателя с помощью ленточного колеса. Затем снова затяните крепежный винт.Периодически очищайте поверхность плиты нагревателя, используя мелкую наждачную бумагу, чтобы удалить любые скопления. Пластины нагревателя должны иметь тефлоновое покрытие, чтобы уменьшить трение между корпусом и поверхностью пластины нагревателя.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК SIMPLEX

I. Секция размотки

A. Разрывы полотна

1. Причина: Чрезмерное торможение при размотке.

Решение: Отрегулируйте тормоз так, чтобы рулон останавливался, но сохранял небольшое натяжение полотна при остановке натяжных роликов.Натяжение пленки можно регулировать либо на рычагах натяжного ролика, либо на тормозном рычаге. Регулировку обычно можно выполнить, отрегулировав натяжение пружины на тормозном рычаге во время работы машины. Натяжной ролик следует отрегулировать так, чтобы он плавно перемещался вверх и вниз. Убедитесь, что натяжной ролик не опирается на разматывающий валок при движении вниз и не ударяется о направляющие ролики при подъеме. По мере уменьшения размера рулона требуется меньше тормоза.

2. Причина: Зазубрины передаточные ролики, формовочный цилиндр или формовочная плита.

Решение: Удалите эти зазубрины мелкой наждачной бумагой или наждачной бумагой.

3. Причина: Повреждение рулона оберточного материала.

Решение: Проверить поврежденный рулон и, если возможно, отрезать поврежденную часть; если слишком тяжелый, замените рулон. В некоторых случаях может быть достаточно приложить к поврежденному месту влажную ткань.

B. Плохое отслеживание полотна

1. Причина: Недостаточное натяжение при разматывании, блуждание пленки

Решение: Проверьте тормоз и убедитесь, что на тормозной накладке и барабанном тормозе нет масла.Очистите тормозные накладки и барабан керосином или чистящей жидкостью и просушите. Отрегулируйте до нужного натяжения.

2. Причина: Давление ролика схождения.

Решение: Ролики схождения должны быть отрегулированы одинаково. Если один оказывает большее давление, чем другой, он будет тянуть пленку с этой стороны.

3. Причина: Ролик переноса смещен, полотно переместится на «верхнюю» сторону рулона.

Решение: Проверить совмещение роликов с поверхностью стола и исправить

4.Причина: Непостоянная форма рулона, выступающие валики, полосы или мягкие валики могут вызвать проблемы с отслеживанием.

Решение: Лента должна быть прикреплена к центру ролика переноса. Лента не наклеивается на конец рулона, если валик неплотный или гибкий.

II. Формовочная часть

A. Морщины в мешках

1. Причина: Формовочная пластина не выровнена

Решение: Совместите формовочную пластину с отбойным стержнем, чтобы полотно тянулось по прямой линии.

2. Причина: Из-за слишком сильного нагрева планки герметика заднего шва пленка прилипает к полотняной тесьме на бывшей пластине.

Решение: Снизьте температуру как можно ниже, сохраняя при этом хорошее уплотнение. Используйте чувствительную к давлению тефлоновую ленту поверх холста.

3. Причина: Формовочный цилиндр шире, чем прежняя плита.

Решение: Снимите и замените цилиндр на цилиндр того же размера, что и пластина, или меньше. Никогда не используйте цилиндр, который шире формующей плиты.

4. Причина: Формовочная пластина слишком глубоко входит в натяжные ролики.

Решение: Отрегулируйте ход формующей пластины до минимума, но при этом разрешите вытяжным роликам продолжать вытягивание пленки.

B. Разрывы перемычек

1. Причина: Несоосность косынок и формовки.

Решение: Перестроить прежний.

III. Секция уплотнения

A. Плохое уплотнение заднего шва

1.Причина: Недостаточная температура уплотнения приведет к ослаблению уплотнения или его отсутствию.

Решение: Проверьте температуру пирометром и отрегулируйте в соответствии с типом пленки и калибром.

2. Причина: Чрезмерное нагревание вызовет обугливание или обесцвечивание, а также может привести к прилипанию к поверхности раздела внутри сформированного мешка.

Решение: Проверить температуру и соответственно снизить ее.

3. Причина: Недостаточное давление на уплотнительную планку может привести к ослаблению или отсутствию уплотнения.

Решение: Увеличьте давление; может потребоваться просверлить отверстия в держателе нагревателя и вставить установочные винты для поддержания давления.

4. Причина: Плохое уплотнение может быть вызвано изношенным полотном на формовочной плите.

Раствор: Заменить новым предварительно усадочным полотном (полотно необходимо предварительно подвергнуть усадке путем кипячения в чистой воде в течение 30–45 минут, а затем просушить перед использованием).

5. Причина: Загрязнение уплотнительной планки.

Раствор: Очистите с помощью чистящей жидкости.После очистки проверьте зеркало. Если все еще грязно, снимите планку и очистите очень мелкой наждачной бумагой, прикрепленной к плоской поверхности.

B. Плохое нижнее откидное уплотнение

1. Причина: Слабые уплотнения или их отсутствие могут быть вызваны недостаточной температурой уплотнения.

Решение: Проверьте температуру пирометром и при необходимости отрегулируйте.

2. Причина: Чрезмерное нагревание вызовет обесцвечивание, обугливание или прилипание к поверхности раздела.

Решение: Проверить температуру пирометром и соответственно уменьшить.

3. Причина: Недостаточное давление на Т-образную планку может привести к ослаблению уплотнения.

Решение: Увеличьте давление, ослабив винт с накатанной головкой на рычаге кулачка и повернув регулировочный винт по часовой стрелке.

C. Плохое формирование складки

1. Причина: Слишком длинный ход.

Решение: Уменьшить ход до стандартного 2¼ »

2. Причина: Формирователь расположен слишком далеко вперед на машине.

Решение: Переместите шаблон назад на 1/16 дюйма от края стола станка.Убедитесь, что конец первого параллелен концу стола, а не во взведенном положении.

3. Причина: Лезвия складывания выходят из строя.

Решение: Ослабьте винты с головкой и выровняйте оба лезвия, когда они находятся в крайнем переднем положении.

D. Плохое обжимное уплотнение

1. Причина: Слабое обжимное уплотнение может быть вызвано смещением губок

Решение: Убедитесь, что губки правильно зацепляются; в противном случае ослабьте нижнюю челюсть и выровняйте ее заново.

2. Причина: Недостаточный нагрев приведет к ослаблению уплотнения или его отсутствию.

Раствор: Увеличивайте температуру до получения хорошего уплотнения.

3. Причина: Чрезмерный нагрев вызывает обесцвечивание, обугливание, а иногда и прилипание.

Решение: Проверить температуру пирометром и отрегулировать.

4. Причина: Чрезмерная разница в температуре уплотнительных губок может вызвать слабые уплотнения или заедание.

Решение: Проверьте температуру пирометром и отрегулируйте или замените ударные элементы до тех пор, пока температуры губок не будут сбалансированы.

5. Причина: Загрязнение губок уплотнения может привести к ослаблению уплотнения.

Решение: Проверьте губки на наличие отложений краски или покрытия и очистите.

IV. Обрыв мешка

A. Изменение длины

1. Причина: Чрезмерный тормоз.

Решение: Отрегулируйте тормоз так, чтобы натяжной ролик плавно двигался вверх и вниз.

2. Причина: Загрязнение натяжных роликов.

Решение: Очистите ролики тканью, смоченной растворителем, затем слегка придавите шероховатость наждачной бумагой.

3. Причина: Износ резиновых колец на натяжных роликах.

Решение: Заменить резиновыми кольцами новыми.

4. Причина: Чрезмерный нагрев длинного нагревателя, вызывающий заедание.

Решение: Проверить температуру нагревателя и отрегулировать. Проверьте состояние опорной полосы холста и замените ее, если она изношена.

5. Причина: Недостаточное скольжение пленки.

Решение: Зачистите валик переноса наждачной бумагой или попробуйте повернуть валик.

6. Причина: Отсутствие храпового механизма на ролике переноса, допускающего отвод пленки.

Решение: Отремонтировать или заменить трещотку.

B. Рваный отрезной нож

1. Причина: Нож с зазубринами или затупился.

Решение: Снимите и заточите или замените нож.

2. Причина: Розыгрыш выкатывается не вовремя.

Решение: Проверить натяжные ролики; они должны быть остановлены и подняты примерно на 1/8 дюйма во время резки.Если это не так, отрегулируйте соответственно.

C. Мешок не отрезается

1. Причина: Слабая пружина на верхнем ноже.

Решение: Проверьте пружины и отрегулируйте или замените их.

2. Причина: Угол среза не отрегулирован.

Решение: Проверьте нож и, если он не делает точный и плавный проход, отрегулируйте его, перемещая угловую скобу, расположенную на нижнем левом конце верхнего ножа. Это для настройки складывания.Для регулировки обжимного ножа в нижней обжимной губке есть установочный винт. После регулировки всегда проверяйте машину вручную перед включением.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК WOODMAN VFFS

I. Секция размотки

A. Разрывы полотна

1. Причина: Чрезмерное торможение размотки, полотно ломается во время хода.

Решение: Уменьшите торможение при размотке фрикционных ремней за счет уменьшения натяжения пружины.На машинах с тормозом между ступицей и ступицей установите регулировочный винт так, чтобы он касался тормозной колодки, когда балансирная штанга параллельна опорному кронштейну.

2. Причина: Ролики переноса порезаны или повреждены, полотно обрывается на определенном рулоне или рядом с ним. Тем не менее, также вероятно, что повреждение приведет к разрыву полотна на первом или сразу после него.

Решение: Найдите рулон и удалите повреждения мелкозернистой наждачной бумагой или наждачной бумагой.

3. Причина: Рулон (оберточный материал) порезан или поврежден, полотно рвется сразу после разматывания рулона или, в случае незначительного повреждения, может произойти разрыв или разрыв в других частях машины.

Решение: Выбросьте рулон, если повреждение серьезное. Если внешняя часть показывает только повреждения, их можно отрезать, а оставшуюся часть использовать. В случае незначительного повреждения можно приложить влажную ткань или полотенце к поврежденному валику.

4. Причина: Продукт может иногда падать с весов или подвесного конвейера на полотно, разрывая полотно на натяжных или натяжных роликах.

Решение: Закройте пораженную область картоном.

B. Плохое веб-отслеживание

1.Причина: Недостаточное торможение при размотке, рулон (оберточный материал) будет выходить за пределы после завершения тяги.

Решение: Увеличьте тормоз размотки на фрикционном ремне, переместив коробку в следующее положение. При торможении ступицей и колодкой, когда балансирная штанга параллельна опорному кронштейну, поверните регулировочный винт по часовой стрелке, пока он не коснется тормозной колодки.

2. Причина: Смещение ролика переноса или подачи, полотно перемещается на «верхнюю» сторону ролика.

Решение: Проверьте выравнивание валков по уровню или измерению и откорректируйте.

3. Причина: Плохое формирование валика (мягкий край, высокий борт, полоса у бортика) — в тяжелых случаях полотно будет двигаться в направлении плотного валика.

Решение: Нанесите достаточное количество ленты на передающие и / или подающие ролики, чтобы сбалансировать натяжение полотна.

4. Причина: Балансир поднимается или опускается с неравномерным ходом.

Решение: Проверьте валок на предмет закупорки посторонними предметами и возможной потребности в смазке.

II.Секция бывшего и заднего уплотнения

A. Плохое отслеживание полотна

1. Причина: Основной рулон неправильно расположен при размотке, в результате чего пленка соскальзывает с центра первого.

Решение: Переместите рулон так, чтобы полотно правильно расположилось на прежнем.

2. Причина: Бывший элемент смещен — полотно перемещается в сторону бывшего.

Решение: Выровняйте корпус под прямым углом к ​​раме машины. Проверьте вертикальное выравнивание и при необходимости откорректируйте винтами, расположенными на монтажной пластине.

3. Причина: Подающие ролики изношены или неправильно отрегулированы. Сеть уезжает из прежнего.

Решение: Проверьте уровень и выравнивание рулона. Валки должны быть параллельны предыдущему крылу (убедитесь, что каркас правильно выровнен). Валки с чрезмерным износом следует заменить. Если запасные рулоны недоступны, временным решением может стать наложение ленты на изношенную область.

4. Причина: Неправильное положение подающего ролика. Сеть не отслеживает единообразно по прежнему.

Решение: Отрегулируйте рулон так, чтобы полотно полностью и равномерно касалось поверхности формы.

B. Разрывы полотна

1. Причина: Недостаточный зазор между шаблоном и трубкой, разрыв стенки в шаблоне.

Решение: Отрегулируйте зазор так, чтобы полотно свободно перемещалось между каркасом и трубкой. Регулировка производится винтами, расположенными спереди и сзади крепежных болтов.

2. Причина: Повреждение бывшей поверхности, прорези или разрывы в полотне, происходящие на поверхности бывшей.

Раствор: Удалите заусенцы, проколы и т. Д. Наждачной бумагой с мелким зерном или наждачной бумагой.

3. Причина: Рулон (оберточный материал) порезан или поврежден, полотно обрывается, как правило, до того, как будет выполнено обратное уплотнение.

Решение: Удалите поврежденную часть материала с рулона, если это возможно, в противном случае выбросите рулон. В случае незначительного повреждения валика влажная ткань или полотенце, поднесенное к поврежденному концу, могут помочь спасти рулон.

4.Причина: Приклеивание герметика из-за чрезмерного нагрева и / или загрязнения поверхностей герметика.

Решение: Проверить температуру герметика пирометром и соответственно уменьшить. Удалите с поверхности герметика остатки покрытия, печатной краски и т. Д. Следует проявлять осторожность при работе с герметиками со специальным покрытием.

C. Плохое уплотнение

1. Причина: Недостаточная ширина пленки — отсутствие перехлеста уплотнения заднего шва.

Решение: Проверьте требуемую ширину используемого каркаса и ширину полотна.

2. Причина: Неправильная температура герметика. Чрезмерное нагревание приведет к обесцвечиванию уплотнения и / или образованию пузырей. При слишком низком нагреве уплотнение будет слабым, и покрытие будет слабым или совсем не расплавиться.

Решение: Проверьте температуру герметика пирометром и отрегулируйте соответствующим образом. Подождите достаточно времени (обычно 5-10 минут), чтобы произошли изменения, и повторите проверку пирометром. Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, проводка, предохранители, нагревательные элементы и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом.

3. Причина: Формовочная труба неправильно установлена. Если язычок направлен в сторону от направляющих каретки, он будет иметь тенденцию открывать заднее уплотнение и увеличивать диаметр трубы. Если язычок расположен слишком глубоко внутрь, диаметр мешка будет слишком мал, и в области уплотнения могут образоваться складки.

Решение: Выровняйте трубу и язычок так, чтобы центральная линия трубы была параллельна направляющим каретки.

4. Причина: Смещение планки уплотнения — слабое заднее уплотнение или разница в прочности от стороны к стороне.

Решение: Установите рычаг герметика параллельно губкам так, чтобы герметик находился на трубке. Центральная линия стержня должна соответствовать средней линии трубы.

5. Причина: Неправильная установка упора планки уплотнения и натяжения пружины. Перекрытие полотна вспахано в верхней части уплотнителя или уплотнение слабое.

Решение: Отрегулируйте планку герметика так, чтобы зазор 1/4 дюйма сохранялся вверху, когда нижняя часть планки соприкасается с трубкой. Отрегулируйте натяжение пружины, чтобы просто удерживать планку до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все точки поворота на герметике швов должны быть свободны и их следует время от времени смазывать.

III. Раздел обжимных губок

A. Плохое уплотнение

1. Причина: Неправильная температура герметика — при чрезмерной температуре уплотнение будет пузыриться и / или обесцвечиваться, а также может быть очевидным прилипание губок. Недостаточная температура приведет к слабому уплотнению или его отсутствию.

Решение: Проверьте температуру пирометром и при необходимости отрегулируйте.Подождите, пока не произойдет изменение, и повторите проверку. Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, электропроводку, нагреватели и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом. Отрегулируйте любой дисбаланс между губками до 10 ° F или меньше.

2. Причина: Неправильное выравнивание кулачков. Зубцы губок разрезают упаковку в области уплотнения.

Решение: Ослабьте крепежные болты губок и скользящие губки, чтобы добиться правильного зацепления. Перед работой с машиной подтяните болты.

3. Причина: Низкое давление воздуха в цилиндрах губок.Уплотнения слабые и показывают легкий зубчатый рисунок.

Решение: Проверьте давление воздуха на губках, обычную настройку и клапан в линии подачи. Цилиндры челюстей требуют 80 фунтов на квадратный дюйм для правильной работы.

4. Причина: Пластины доильного аппарата установлены слишком близко. Пластины контактируют с стопорными губками до того, как будет выполнено уплотнение.

Решение: Ослабьте винты, удерживающие подвижную пластину и челюсти на расстоянии 3/8 дюйма, установите зазор доильной пластины на 0,045 дюйма и снова затяните винты. В зависимости от оберточного материала и продукта могут потребоваться небольшие изменения.

5. Причина: Пленка с дифференциальной поверхностью (с односторонним антиадгезионным покрытием) перевернута. Прилипание к челюстям, иногда вплоть до разъединения уплотнений.

Решение: Проверьте обе поверхности полотна на наличие антиадгезионного покрытия.

B. Оберточный материал прилипает к губкам герметика

1. Причина: Чрезмерный нагрев губок обжима.

Решение: Выполните полную проверку температуры губок, передней и задней, а также верхней и нижней части каждой губки, если они оснащены отдельными нагревательными элементами.Снизьте температуру, если она слишком велика, и отрегулируйте дисбаланс между губками до 10 ° F или меньше. Если уплотнения в хорошем состоянии и чистые, а прилипание очевидно при более низкой температуре, небольшое повышение температуры (100-200F) может быть эффективным для улучшения освобождения зажимов.

2. Причина: Поверхность челюсти загрязнена (скопление покрытия, продукт), упаковки не могут свободно падать, а трубка прилипает к верхней части челюстей и переносится губками при движении вверх.

Раствор: Очистите губки проволочной щеткой.ВНИМАНИЕ: губки со специальным покрытием (тефлон, керамика) необходимо очищать разрешенными материалами. Очистив губки, проверьте температуру и убедитесь, что рабочая поверхность направлена ​​в сторону губок, если используется разный материал поверхности.

3. Причина: Загрязнение ножа и паза. Нож полностью не убирается.

Решение: Очистите нож и прорезь, убедившись, что все шарниры свободны и смазаны маслом.

4. Причина: Повреждены поверхности губок (заусенцы, порезы), упаковка не опускается свободно.Также на запечатанной области могут быть видны повреждения.

Решение: Удалите заусенцы или порезы, желательно треугольным напильником. Можно использовать наждачную бумагу или небольшой плоский напильник.

C. Плохая обрезка упаковки

1. Причина: Нож затупился или сломался — упаковка не обрезана, не полностью или чисто.

Решение: Проверить состояние ножа. Замените, если он сломан, изношен или затупился. Если замена недоступна, затупившееся лезвие можно отшлифовать и использовать до получения замены.

WRIGHT VFFS УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

I. Секция размотки

A. Разрывы полотна

1. Причина: Чрезмерное торможение размотки, полотно ломается во время движения.

Решение: Уменьшите торможение, повернув регулировочную гайку против часовой стрелки.

2. Причина: Поверхность перемещающего или опорного ролика повреждена или порезана. Сеть разрывается на определенном рулоне или рядом с ним. Также возможны разрывы на первом или сразу после него в результате повреждения полотна из-за зазубрин на поверхности валка.

Решение: Найдите проблемные рулоны и удалите повреждения мелкозернистой наждачной бумагой или наждачной бумагой.

3. Причина: Рулон (упаковочный материал) порезан или поврежден. Полотно может порваться сразу после разматывания основного рулона или, в случае незначительного повреждения, разрыв или разрыв могут произойти в других частях машины.

Решение: Выбросьте рулон, если повреждение серьезное. Повреждения внешней части рулона можно обрезать, а оставшуюся часть использовать. В случае незначительного повреждения бусины можно эффективно предотвратить нанесение на бусину влажной ткани или полотенца.

B. Плохое веб-отслеживание

1. Причина: Недостаточное торможение при размотке. Рулон (оберточный материал) выйдет за пределы после завершения затяжки.

Решение: Увеличьте торможение размотки, повернув регулировочную гайку по часовой стрелке.

2. Причина: Смещение роликов переноса или балансира. Сеть переместится в «верхнюю» часть ролика.

Решение: Проверьте выравнивание валка по уровню или измерением и откорректируйте.

3. Причина: Плохое формирование валика (мягкие края, высокий борт, полоса на борте). В тяжелых случаях полотно будет двигаться в направлении плотного валика.

Решение: Нанесите достаточное количество ленты на ролики переноса и / или балансира, чтобы сбалансировать натяжение полотна.

4. Причина: Балансир танцора поднимается или опускается с неравномерным ходом.

Решение: Проверить ролик на предмет закупорки и / или возможной потребности в смазке.

II. Секция бывшего и заднего уплотнения

A.Плохое веб-отслеживание

1. Причина: Основной рулон неправильно расположен на разматывающем валу, в результате чего полотно выходит из центра на первом валу.

2. Причина: Бывший смещен. Паутина перемещается в одну сторону или блуждает по прежней.

Решение: Выровняйте прежний валок под прямым углом.

3. Причина: Неправильное положение бывших роликов. Фильм блуждает по прежнему.

Решение: Расположите ролики так, чтобы перемычка только касалась бывшей юбки.

4. Причина: Бывшие ролики изношены или смещены. Сеть уезжает из прежнего.

Решение: Проверить центровку и при необходимости исправить. Замените ролики с чрезмерным износом. Если запасные рулоны недоступны, временным решением может стать наложение ленты на изношенные участки.

B. Разрывы полотна

1. Причина: Неадекватное открытие зазора в бывшем нахлесте, вызывающее трещины кромок и / или разрывы полотна.

Решение: Проверить размер зазора и при необходимости отрегулировать от 1/32 «до 1/16».

2. Причина: Повреждена бывшая поверхность. Порезы, разрывы и / или сильные царапины на поверхности первого.

Решение: Проверить поверхность шаблона и удалить заусенцы, проколы и т. Д. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги или наждачной бумаги.

3. Причина: Вертикальное уплотнение расположено слишком близко к шаблону. Пленка разрывается по вертикальному шву.

Решение: Отодвиньте уплотнитель от формы.

4. Причина: Установлено слишком высокое давление магнита вертикального уплотнения.Пленка «болтает» или рвется под герметиком.

Решение: Уменьшите положение магнита вертикального уплотнения, расположенного на блоке управления.

5. Причина: Приклеивание вертикального герметика из-за чрезмерного нагрева и / или грязной поверхности герметика.

Решение: Проверить температуру герметика пирометром и соответственно уменьшить. Удалите любые загрязнения (покрытие, продукт, печатная краска) с поверхности герметика. Следует проявлять осторожность при работе с герметиками со специальным покрытием.

С.Плохое уплотнение (вертикальное)

1. Причина: Недостаточная ширина пленки для нахлеста при вертикальном уплотнении.

Решение: Проверить ширину пленки, необходимую для используемой формы.

2. Причина: Неправильная температура герметика. Чрезмерное нагревание приведет к образованию пузырей и / или обесцвечиванию герметика. Если слишком низко, уплотнение будет слабым, и покрытие будет слабым или совсем не расплавленным.

Решение: Проверьте температуру герметика с помощью поверхностного пирометра; отрегулируйте соответственно.Если регулировка выполнена, дайте достаточно времени для внесения изменений и повторите проверку пирометром. Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, проводка, предохранители, нагревательные элементы и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом.

3. Причина: Слишком низкое давление магнита вертикального уплотнения. Пломба слабая или вообще не сделана.

Решение: Увеличьте значение вертикального магнита, расположенного на плате управления.

4. Причина: Неправильный зазор между вертикальной поверхностью уплотнителя и верхней частью опорной планки.

Решение: Проверьте зазор и установите 0,010 дюйма.

5. Причина: Вертикальный уплотнитель не совмещен с опорным стержнем и трубкой. Уплотнение слабое и / или показывает разницу в силе из стороны в сторону.

Решение: Проверить регулировку защелки выталкивателя.

6. Причина: Опорный стержень изогнут или смещен. Прокладка сделана не по всей длине. Если смещение стержня слишком велико по направлению к машине или от нее, это может повлиять на размер трубы и, в свою очередь, вызвать плохое уплотнение.

Решение: Проверьте выравнивание и прямолинейность опорной балки.

III. Секция обжимных губок

A. Плохое уплотнение

1. Причина: Неправильная температура уплотнителя. Чрезмерное нагревание приведет к образованию пузырей и / или обесцвечиванию уплотнения и может привести к прилипанию к губкам. Недостаток тепла приведет к слабому уплотнению или его отсутствию.

Решение: Проверьте температуру губок с помощью пирометра и при необходимости отрегулируйте. Если регулировка выполнена, подождите достаточно времени, чтобы изменения произошли, и повторите проверку.Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, нагревательные элементы, предохранители, проводка и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом. Отрегулируйте любой дисбаланс между губками до 10 ° F или меньше.

2. Причина: Неправильное давление воздуха. Если слишком низко, уплотнения будут слабыми. Чрезмерное давление может привести к порезам в области уплотнения.

Решение: Проверьте фактическое давление воздуха на губках, регуляторе и клапанах.

3. Причина: Челюсти неправильно зацепляются. Порезы в области уплотнения.

Решение: Ослабьте крепежные болты и переместите губки, чтобы добиться правильного зацепления.Перед работой с машиной подтяните болты.

4. Причина: Загрязнение губок. Уплотнения повреждены или плохи в определенной области. Прилипание может быть очевидным.

Решение: С помощью металлической щетки удалите с губки любые наросты продукта, покрытия и т. Д.

ПРИМЕЧАНИЕ. На губках со специальным покрытием (тефлоновым, керамическим и т. Д.) Следуйте методам очистки, рекомендованным производителем.

5. Причина: Чрезмерное количество воздуха, выталкивающее уплотнение.

Решение: Проверьте зазор лезвия съемника и установите его на 1/32 дюйма.Проверьте дефляторы и убедитесь, что давление достаточно, чтобы удалить лишний воздух из мешка.

6. Причина: Изделие в пломбах. Чрезмерный зазор между лезвиями съемника.

Решение: Проверьте зазор между лезвиями съемника и установите его на 1/32 дюйма.

7. Причина: Пленка с перевернутой поверхностью. Прилипание к губкам, иногда вплоть до разделения уплотнений.

Решение : Проверьте поверхности полотна на наличие антиадгезионного покрытия и расположите валик на разматывающем стержне так, чтобы обработанная антиадгезионная поверхность была обращена к губкам (наружная поверхность трубы).

8. Причина: Повреждены поверхности губок (заусенцы, порезы) и упаковка не опускается свободно. Также на участке уплотнения могут быть видны повреждения.

Решение: Удалите заусенцы или порезы, желательно небольшим треугольным напильником. Можно использовать наждачную бумагу или небольшой плоский напильник.

B. Отсечка для плохой упаковки

1. Причина: Нож затупился или сломался. Пакет не разрезан полностью или полностью.

Решение: Проверить состояние ножа. Замените, если он сломан, изношен или затупился.Если замена недоступна, затупившееся лезвие можно отшлифовать и использовать до тех пор, пока не будет получена замена.

2. Причина: Загрязнение ножа и / или пазов.

Раствор: Выньте нож из губок, соскребите излишки налета шпателем и отшлифуйте мелкозернистой бумагой или наждачной бумагой. Тщательно очистите прорези для ножей в губках. Нанесите небольшое количество масла на обе стороны ножа и замените.

3. Причина: Недостаточное проникновение ножа во внешнюю челюсть.Отключение пакета не завершено.

Решение: Остановите дышло с ножевым кулачковым роликом в самой высокой точке кулачка. Отрегулируйте рычажный механизм так, чтобы ход ножа останавливался на 1/16 дюйма от дна паза во внешней кулачке (кулачки закрыты).

4. Причина: Нож не рассчитан по времени

Решение: Переместите дышло вниз, пока кулачки не закроются. Сдвиньте кулачок, пока кулачковый ролик не окажется в самой высокой точке кулачка.

ALLPAC VFFS УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Расследование проблем на оборудовании Allpac может быть лучше всего выполнено, начиная с разгрузки машины и работая в обратном направлении.Сначала проверьте работу обжимной губки.

I. Зона обжимных губок

A. Открытые торцевые уплотнения

1. Причина: Пленка прилипает к губкам герметика из-за слишком высокой температуры, перепутанная поверхность пленки или скопление чернил на поверхности печатной пленки уплотнительные челюсти.

Решение: Проверьте температуру губок с помощью пирометра и соответствующим образом отрегулируйте температуру. Проверьте внешнюю и внутреннюю поверхность пленки на наличие антиадгезионного покрытия и установите рулон, чтобы разместить антиадгезионное покрытие снаружи готовой упаковки.При использовании пленки с поверхностной печатью проверьте накопление чернил на губках — нанесение силиконового антиадгезива может помочь свести к минимуму проблему.

2. Причина: Обжимные губки не нагреваются.

Решение: Проверьте следующее — автоматический выключатель (нагреватель картриджа на открытые элементы, неисправный термистор, неисправное реле, коллекторные кольца и щетки, разомкнутые и / или замкнутые электрические соединения и возможный неисправный контроллер.

3. Причина: Верхняя челюсть не вовремя прыгает по отношению к нижней.

Решение: Верхняя губка подпружинена и могла выскочить из времени при закрытии продукта. Если верхняя губка должна выскочить не по времени, толкните машину до тех пор, пока нижняя губка не окажется в положении отрезания. Затем ослабьте болты на режущей головке и подденьте приводной конец вала верхней челюсти. Вращайте вал верхней челюсти, пока челюсти не выровняются. Опустите вал верхней кулачка и снова затяните болты.

4. Причина: Захваты не останавливаются, когда сцеплены вместе.

Решение: См. «Руководство по упаковочному оборудованию» для регулировки эпицикла (паузы).

5. Причина: Захват не закрывается на горизонтальной линии продукта.

Решение: Поднимите или опустите кулачки до центра продукта.

B. Передний край пакетов раздавлен челюстями

1. Причина: Челюсти работают медленнее, чем колеса с ребристым уплотнением.

Решение: Увеличьте скорость челюсти путем перемещения регулирующего маховика, расположенного на стороне оператора машины.

C. Пленка трескается у губок

1.Причина: Захват работает быстрее, чем колеса с ребристым уплотнением.

Решение: Уменьшите скорость челюстей путем замедления колеса регулирующей ленты, расположенного на стороне оператора машины.

D. Пакет разбит кулачками

1. Причина: Несвоевременная подача цепи с кулачками.

Решение: Установите маховик, чтобы установить обжимные уплотнения по отношению к продукту.

E. Торцевое уплотнение упаковки разрезано или раздавлено и порвано

1.Причина: Обжимные губки слишком плотно зацеплены.

Решение: Отрегулируйте зазор кулачков, поворачивая проставку подшипника. Постарайтесь получить хорошее чистое впечатление на одном слое пленки, чтобы у вас было хорошее прочное уплотнение, когда пленка складывается вдвое.

F. Отсутствие вмятин на торцевом уплотнении

1. Причина: Недостаточное натяжение обжимных губок.

Решение: Отрегулируйте натяжной винт, расположенный в верхней части узла головки.

G. В упаковке плохие зубчатые торцевые уплотнения

1.Причина: Зубцы и обжимные приспособления неправильно зацепляются.

Решение: Ослабьте винты с головкой под ключ, удерживающие нижнюю губку обжима, и двигайте в сторону, пока верхняя и нижняя губки не соединились должным образом, затем снова затяните.

ПРИМЕЧАНИЕ:
а. Все регулировки губок следует производить при рабочей температуре.
г. Подтвердите правильную сетку отпечатком на алюминиевой фольге.

H. Плохая обрезка пакета

1. Причина: Нож затупился или неправильно отрегулирован, или недостаточное натяжение верхней челюсти.

Решение: Проверьте натяжение ножа и зажимов, см. Руководство упаковочной машины для регулировки.

II. Проблемы с уплотнением ребер

A. Пленка не запечатывается должным образом и / или застревает в машине

1. Причина: Пленка недостаточно широкая или слишком широкая.

Решение: Проверить центрирование и ширину пленки.

2. Причина: Пленка может прилипать к колесам при слишком высокой температуре.

Решение: Отрегулируйте температуру, проверьте контроллер, термистор и проверьте провода нагревателя (очистите ребристые колеса).

3. Причина: Колеса уплотнения ребра разрезают уплотнение.

Решение: Колеса уплотнения ребер расположены слишком близко друг к другу — проверьте расстояние и регулировку пружины.

4. Причина: Колеса уплотнения ребра не выровнены.

Решение: Отрегулируйте ребристые колеса так, чтобы они полностью соприкасались с нагреваемой поверхностью. (Подтвердите совмещение по отпечатку на алюминиевой фольге.)

5. Причина: Пленка выходит из уплотнительных колес.

B. Пучки пленки на зажимах — неравномерная подача

1.Причина: Вспомогательные (резиновые) тяговые колеса установлены со слишком малым натяжением.

Решение: Снимите опорную плиту, очистите и отрегулируйте натяжение.

2. Причина: Плоская опорная плита.

Решение: Отрегулируйте опорные плиты примерно на 1/8 дюйма от центральной линии машин.

III. Прежние проблемы

A. Пленка не проходит в ребристые колеса

1. Причина: Пленка не достаточно широкий для продукта.

Решение: Ширина пленки должна равняться окружности продукта плюс 1½ дюйма — возможно, шире для некоторых хлебобулочных изделий, размер которых может отличаться.

2. Причина: Передние направляющие продукта ниже внутренней части бывшего пола.

Решение: Передний пол должен быть примерно на 1/32 дюйма ниже передних направляющих продукта.

3. Причина: Изделие слишком велико для прежнего.

Решение: Выберите формирователь правильного размера для продукта.

IV. Проблемы со стойкой

A. Пленка выходит из уплотняющих роликов оребрения

1. Причина: Рулон пленки не отцентрирован на шпинделе.

Решение: Выровняйте пленку так, чтобы она находилась на центральной линии шаблона.

2. Причина: Ролики наклона установлены слишком высоко или слишком низко.

Решение: Отрегулируйте наклонный ролик до тех пор, пока пленка не войдет в контакт с формирующим выступом. Если наклонный ролик слишком велик, а угол слишком крутой, пленка будет иметь тенденцию вырываться из герметизаторов ребер.Если ролик расположен слишком низко и угол недостаточно крутой, оберточный материал будет плотнее прижиматься к продукту.

3. Причина: Чрезмерное натяжение размотки.

Решение: Отрегулируйте тормоз размотки для поддержания минимального натяжения пленки. Избегайте расслабленности.

4. Причина: Слишком узкий упаковочный материал.

Решение: Правильная ширина — это обхват продукта плюс 1½ дюйма или достаточная для максимального изменения размера продукта.

5. Причина: Формирователь слишком большой для размера продукта.

Решение: Выберите шаблон, соответствующий размеру продукта.

6. Причина: Выступы в нижней части шаблона требуют регулировки.

Решение: Расширьте выступы для удержания пленки в ребристых колесах.

B. Пленка не подается в формирователь должным образом

1. Причина: Наклонный ролик установлен слишком высоко или слишком низко.

Решение: Слишком высоко: пленка будет растягиваться и сморщиваться в углах.Слишком низко: пленка может перекатываться через края и выходить из них.

2. Причина: Отсутствие тормоза размотки.

Решение: Отрегулируйте тормоз разматывания, чтобы поддерживать минимальное натяжение пленки и избегать провисания.

3. Причина: Рулон пленки не отцентрирован на шпинделе.

Решение: Выровняйте пленку так, чтобы она находилась по средней линии бывшего

V. Проблемы управления

A. Оборудование не работает

1.Причина: Двигатель не запускается.

Решение: Проверьте следующее:
a. Главный предохранитель
b. Обогреватели перегрузки двигателя на пускателе двигателя
c. Обрыв провода или ослабленные соединения и двигатель

Пошаговое руководство и 10 идей

К этому моменту, я уверен, ни у кого нет сомнений в том, что вакуумные упаковщики — прекрасное дополнение к большинству домов. Они позволяют аккуратно упаковать вещи и надежно хранить их долгое время. Не говоря уже о том, что они помогают избежать пищевых отходов, продлевая срок хранения практически любой пищи, о которой вы только можете подумать.

Однако многие люди не знают, как использовать вакуумный упаковщик. Это понятно, учитывая, что доступно так много разных моделей, узнать, как они работают, может быть непросто. Если это вы, то вы попали на нужную страницу. Я расскажу, как правильно использовать вашу вакуумную упаковочную машину. Я также покажу вам, что вы можете делать со своим прибором — от использования его для хранения мяса до упаковки важных документов и приготовления пищи с помощью sous vide. Следите за обновлениями.

Шаг 1. Подберите подходящий вакуумный мешок

Первый шаг к правильному использованию вакуумного упаковщика — это поиск идеальных вакуумных пакетов, контейнеров, банок или ведер для пищевых продуктов для того, что вы хотите запечатать.

Для начала вам нужно приобрести пакеты с вакуумным упаковщиком. Они намного эффективнее сохраняют герметичность на месяцы и месяцы, чем обычные пластиковые пакеты. Они имеют тенденцию впускать воздух, эффективно разрушая всю цель вакуумного упаковщика. Food Saver, WeVac и FoodVacBags — одни из лучших производителей на рынке прямо сейчас. Хотя они могут показаться немного дорогими, обычно вы можете использовать их повторно, по крайней мере, пару раз, прежде чем выбросить их. Вы также можете добавить поглотитель кислорода в менее прочный мешок.

Кроме того, некоторые вакуумные упаковщики также позволяют запечатывать стеклянные банки и контейнеры. Это идеально подходит, например, для солений и приготовленных продуктов, которые вы хотите заморозить. Если вы идете по этому пути, обязательно приобретите стеклянную банку или контейнер, пригодный для вакуумного запечатывания.

И наконец, имейте в виду, что ваш пакет (или банка, или контейнер) для вакуумного упаковщика должен быть подходящего размера для того, что вы запечатываете. Если он слишком маленький, уплотнение не сработает, и вам придется чистить руки грязью. Если он слишком большой, вы просто потратите впустую полиэтиленовые пакеты, которые могут стать дорогими.

Шаг 2: приготовьте еду, которую хотите запечатать

Подготовка еды не менее важна, чем выбор правильного пакета. К счастью, это можно сделать быстро.

Если вы запечатываете мясо и рыбу в вакууме, убедитесь, что вы приготовили нарезку. Удалите все нервы и жир, которые вы не хотите готовить. Затем разрежьте кусок мяса на более мелкие порции, чтобы они легко поместились в вашем холодильнике.

Если то, что вы запечатываете вакуумом, имеет острые края (например, сырые макароны или мясо с костями), вам нужно сначала завернуть содержимое мешка в мягкий предмет.Бумажное кухонное полотенце сделает свое дело. Таким образом, когда вы запечатываете пакет, острые края не будут проходить сквозь него, а это значит, что он будет сохранять герметичность в течение длительного времени.

И, наконец, у вас есть жидкости для вакуумной герметизации? Если да, то сначала их нужно заморозить. Сделайте все возможное, чтобы упростить вашу жизнь, потому что это позволит избежать беспорядка и потенциальной поломки вашей машины.

Шаг 3. Правильно заполните мешок

Теперь, когда все готово, пора начинать заполнять пакеты.Не забывайте всегда оставлять какое-то пространство между герметичным краем и едой. Оставьте от трех до пяти дюймов в верхней части пакета. Делая это, вы гарантируете, что получите хорошее уплотнение, которое не стирается со временем. Кроме того, если вы не запечатаете пакет должным образом с первого раза, у вас еще есть место, чтобы попробовать еще раз.

Шаг 4: Начало вакуумной герметизации

А теперь самое интересное: достать вакуумный упаковщик и использовать его. Хотя у каждой машины свой процесс вакуумирования, они работают по одним и тем же принципам.Итак, если у вас все еще есть оригинальное руководство по эксплуатации, пролистайте его. Но если вы этого не сделаете, это не повод для отчаяния.

Во-первых, положите вакуумный пакет на прилавок. Затем откройте крышку вакуумного упаковщика и поместите отверстие пакета на уплотнительную ленту. Убедитесь, что пакет не попадает в вакуумный канал. Затем вы захотите плотно закрыть крышку машины — в некоторых моделях вы услышите щелчок, если сделаете это правильно. Наконец, нажмите кнопку для функции запечатывания и дождитесь завершения процесса запечатывания.Большинство устройств сообщат вам, когда уплотнение будет идеальным, автоматически выключив световые индикаторы вакуумного уплотнения. В любом случае, вы, скорее всего, услышите звук, похожий на вздох, чтобы сообщить вам, что сумка полностью запечатана.

Помните, что самые продвинутые модели имеют различные настройки запечатывания продуктов и другие дополнительные кнопки на центре управления. Если у вас такой дизайн, поэкспериментируйте, по максимуму воспользуйтесь разнообразием настроек!

Переносные вакуумные упаковщики

работают немного иначе и выглядят как сканеры, но они так же просты в использовании, как и более громоздкие модели.Первый шаг, очевидно, — убедиться, что герметик заряжен. Затем вам нужно уложить пакет с вакуумным герметиком. Возьмите ручной вакуумный упаковщик и прижмите его к поверхности пакета. Нажимайте кнопку запечатывания, пока не выйдет весь воздух. В качестве альтернативы, если вы используете контейнер для вакуумного запечатывания, вам следует нажать кнопку запечатывания примерно на десять секунд. Вот и все!

Шаг 5: Храните недавно запечатанные продукты

Самое лучшее в вакуумной герметизации продуктов — это то, что вы можете дольше сохранять их свежими.Как показывает практика, хранение продуктов в вакуумных упаковках длится от двух до пяти раз дольше. Но это только в том случае, если вы хорошо запечатываете и правильно убираете запакованные продукты!

Убедитесь, что у вас как можно более плотное прилегание. Вы также должны сразу же положить продукты в морозильную камеру после того, как они были запечатаны. А чтобы перейти на новый уровень, напишите на вакуумных пакетах, что и когда вы замораживаете. Поверьте, это сэкономит вам много времени при просмотре морозильной камеры позже.

Шаг 6. После очистки вакуумного упаковщика

Может показаться, что это не так, но ваша вакуумная упаковочная машина испачкается. Мясные соки могут вытекать из пакета и попадать в щели упаковщика пищевых продуктов. Вот почему вы должны чистить его после каждого использования.

К счастью, это займет менее пяти минут. Возьмите влажное кухонное полотенце и протрите уплотнительную ленту и поддон для сбора капель. Проделайте то же самое с отверстием в вакуумную камеру. Наконец, протрите верх и боковые стороны запечатывающего устройства.Дайте полностью высохнуть и храните в надежном месте.

Как можно использовать вакуумный упаковщик? 10 основных задач, которые стоит попробовать

Теперь, когда мы познакомились с основами использования вакуумного упаковщика, вот несколько задач, которые вы можете выполнять с помощью этого удобного устройства.

1. Храните мясо в морозильной камере

Мясо и рыба в вакуумной упаковке хранятся в морозильной камере намного дольше. Он будет оставаться полезным в течение двух-трех лет. Кроме того, эти замороженные продукты не обгорят и не окислятся.Это лучший способ сохранить мясо свежим надолго. Обязательно используйте свой пищевой герметик после рыбалки!

2. Сохраните ингредиенты в сезон

Сезонные продукты — это не только более экологически безопасный выбор, но и гораздо более вкусный, и обычно они дешевле. Воспользуйтесь преимуществами местного фермерского рынка и запаситесь любимыми фруктами и овощами. Когда вы вернетесь домой, вы можете запечатать их в вакууме, чтобы они были готовы к употреблению в остальное время года.

Pro Совет: лучше всего заморозить сочные фрукты перед их запечатыванием. Выложите их на противень, заморозьте и положите в герметичный пакет. Если вы укладываете два слоя в стопку, вам нужно разделить друг друга с помощью вощеной бумаги. Это предотвратит слипание фруктов в неразрывные грозди.

3. Запечатать пищевые пакеты

Вы можете повторно запечатать пакеты с продуктами, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Пакеты с картофельными чипсами, пакеты с кофейными зернами, специями — что угодно.Поместите их в эти пакеты с вакуумным уплотнением и храните в кладовой на месяцы (или годы).

4. Храните листовую зелень и салаты дольше

Хороший способ сэкономить — запечатывать зелень и салатные смеси вакуумом. Вместо того, чтобы они испортились в течение недели в холодильнике, вы можете хранить их свежими до двух недель. Это отличный способ избежать пищевых отходов.

5. Поддерживайте свежесть галантерейных товаров

Вы можете хранить все виды сухих продуктов (бобы, чечевицу, нут, рис, макаронные изделия, коричневый сахар и т. Д.) В пакете с вакуумным уплотнением.Они сохранят свой вкус и будут храниться еще много месяцев.

6. Консервные банки для травления и консервирования

Если вы, как и я, любитель маринованных огурцов, вы можете приготовить сами дома. Вам понадобится только стеклянная банка с вакуумным закрытием (например, от Food Saver). То же самое и с консервированием.

7. Готовьте мясо по су-видео

Возьмите куриные грудки (или любой другой кусок мяса) в мясной лавке и запечатайте их с помощью вакуумного упаковщика.Затем возьмите су-вид, и вы готовы приготовить пятизвездочную еду.

8. Легко хранить зимнюю или летнюю одежду подальше от дома

Кто сказал, что вы можете использовать вакуумный упаковщик только для хранения продуктов? Вы, безусловно, можете использовать вакуумные пакеты для упаковки громоздкой одежды. Вакуумные пакеты для одежды найти несложно. Используйте их, чтобы хранить зимнюю одежду в маленьких шкафах, пока снова не станет холодно.

9. Защитите важные документы на случай чрезвычайных ситуаций

Вы ведь не хотели бы, чтобы ваши важные документы промокли, верно? Так почему бы не запечатать их вакуумом? Храните паспорта, свидетельства о рождении, карточки социального страхования и многое другое в герметичном пакете.

Также неплохо собрать все это вместе для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, особенно если вы живете в районе Соединенных Штатов, где нередко приходится эвакуироваться из-за стихийных бедствий (например, лесных пожаров, торнадо, ураганов). Всегда полезно иметь под рукой комплекты для экстренной помощи — не забудьте также запечатать в вакууме множество пластырей и марли!

10. Вакуумная печать драгоценных вещей

Наконец, если у вас есть предметы, имеющие сентиментальную ценность, неплохо было бы запечатать их также вакуумом.Например, если у вас есть драгоценная коллекция комиксов и старинных книг, почему бы не защитить их от сырости и сырости?

Устранение неисправностей Сумка Closer Швейные машины для изготовления пакетов — Швейные машины для изготовления пакетов Европа Швейные машины и детали для упаковочной промышленности

Newlong NP-7A (также известная как «машина для закрывания сумок») — это портативное удобное оборудование для закрытия пакетов. Эта машина помогает запечатывать пакеты с зерном, кормами для животных, удобрениями, картофелем, химикатами и т. Д.Типы этих мешков могут включать бумажные мешки для картофеля, тканые полиэтиленовые мешки для удобрений, мешки с песком и строительные / малярные шторы. Эта машина оптимизирована тем, что обеспечивает закрытие однониточного цепного стежка, что позволяет легко открывать мешок, просто вытягивая нить.

Замена иглы на новой машине НП-7А

В случае, если у вас возникнут проблемы, такие как развязывание стежков, когда мешок брошен на поддон, это может быть признаком того, что игла доводчика NP-7A требует замены.

Может быть много причин того, почему игла могла выйти из строя или повредить . Одна из основных причин заключается в том, что игла могла задела твердое семя, зерно или предмет, который находился внутри сшиваемого мешка. Другая причина заключается в том, что сама игла имеет тенденцию подвергаться значительному нагреву, что может привести к деформации иглы или даже ее деформации.

Когда вы собираетесь заменить иглу на новой машине NP-7A, обязательно проверьте форму и размер иглы, прежде чем рассматривать замену предыдущей.B01002 — правильная игла.

Когда дело доходит до установки иглы на новую длинную машину, игла будет иметь углубление в игольном ушке. Для правильной замены иглы вогнутая часть (обозначение) должна быть обращена к петлителю машины.

Как пользоваться вакуумным упаковщиком

Вакуумный упаковщик пищевых продуктов может стать чудесной вещью для вашей кухни. Независимо от того, используете ли вы его как способ гигиенично и эффективно хранить продукты, сокращая количество отходов и позволяя покупать ингредиенты в больших количествах, чем вы могли бы в противном случае, или планируете ли вы использовать его для хранения еды, важно, чтобы вы используйте его правильно.

Если вы сделаете ошибку при использовании вакуумной упаковочной машины, вы можете обнаружить, что на складе хранятся испорченные продукты или продукты, в которые протекли продукты sous vide, а не вкусный лук-порей!

Доступен ряд вакуумных упаковочных машин. Важно знать, как правильно использовать ваш вакуумный упаковщик, поэтому вот руководство, которое проведет вас через все, что вам нужно знать о них …

Различные типы вакуумного упаковщика

Есть два основных типа вакуумного упаковщика — запайщик прутка и запайщик камеры.

• Запайщик прутков будет всасывать воздух из герметичного мешка, который прикреплен к герметику. Вы должны использовать этот тип герметика только с сухими кормами, так как он также будет отсасывать влагу (и другие газы), которая присутствует.
• Камерный запайщик чаще встречается на предприятиях общепита по всей стране. Герметик для камеры более сложен и работает, высасывая воздух вокруг еды, а не из самой еды. Это всасывание затем запечатывает мешок.

Жидкости

Если вы планируете вакуумную герметизацию жидких продуктов, таких как суп, лучший способ избежать обезвоживания и сохранить работоспособность вакуумного упаковщика — сначала заморозить их.Как только у вас есть замороженный блок, его легче упаковать вакуумом и снова положить в морозильную камеру.

Заполнение пакета

При наполнении пакета убедитесь, что вы оставляете достаточно места для правильной герметизации пакета. Плохо запечатанный пакет вообще лишает объект запечатывания. Оставьте не менее 3 дюймов или 8 см, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Чем больше места вы оставите для запечатывания, тем больше вероятность того, что вы сможете повторно использовать запечатывающий мешок.

Подробнее о мешках…

Важно, чтобы вы использовали подходящие герметичные мешки для вашего вакуумного упаковщика.Хотя они могут по-прежнему работать на вас, вы не можете быть уверены, и есть вероятность, что использование неправильных пакетов может повредить вашу машину.

Также важно использовать гладкий мешок для эффективного запечатывания. Если у вас были скомканные пакеты для запечатывания внутри ящика, использование одного из этих пакетов может привести к неэффективному запечатыванию.

Не забывайте, что если у вас плохая пломба на сумке, если есть дополнительное место, вы всегда можете попытаться запечатать ее немного глубже.Это одна из причин, по которой рекомендуется оставлять сверху как можно больше места для уплотнения. Это также означает, что вы не потратите впустую свой герметизирующий мешок — это важно, учитывая, что для большинства людей использование вакуумного упаковщика означает экономию пищевых и денежных отходов.

Если вы занимаетесь вакуумной упаковкой не пищевых продуктов, важно помнить, что все острые предметы могут проткнуть пластик пакета. В случае сомнений используйте тонкую бумагу или ткань, чтобы защитить пластик от острого предмета внутри пакета.

Хранение также важно.

Если вы упаковываете пищу в вакууме, вы все равно должны помнить, что для сохранения свежести и предотвращения порчи ее необходимо хранить в надлежащих условиях. Хотя сухие ингредиенты следует хранить при комнатной температуре, для большинства продуктов это означает хранение их в холодильнике — или их замораживание в морозильной камере — и это отличный способ защитить их от ожогов в морозильной камере.

Уход за вашим вакуумным упаковщиком

Также важно, чтобы вы содержали ваш вакуумный упаковщик в хорошем состоянии.

• Всегда тщательно очищайте его y после использования
• Избегайте использования агрессивных чистящих средств
• Используйте воду и мягкое мыло для чистки вакуумного герметика
• Затем вытрите насухо другой сухой тканью

• Обратитесь к специалисту специалист по обслуживанию или ремонту машины, если вы считаете, что у вас возникла механическая проблема

Помните, что чем больше вы будете ухаживать за своим вакуумным упаковщиком, тем выше вероятность, что он будет продолжать работать должным образом.

Вакуумный запайщик может существенно повлиять на эффективность вашей кухни, позволяя хранить продукты дольше, помогая как поварам, так и вашему бизнесу. Правильно используя его и ухаживая за ним, вы сможете поддерживать его в отличном состоянии в течение многих лет.

Устранение 11 наиболее распространенных проблем, связанных с пленкой, с помощью VFFS

Информация практически по любому предмету, который только можно вообразить, доступна мгновенно. Все, что вам нужно сделать, это достать свой телефон, планшет или ноутбук, ввести слово или вопрос, и вуаля! Мгновенная обратная связь.В упаковочной промышленности люди, у которых есть вопросы по устранению проблем с их машиной VFFS, могут найти ответ немедленно… или могут? К сожалению, за некоторыми исключениями, это одна из областей, в которой машина для вертикальной фасовочно-разливочной печати имеет ограниченное количество полезных онлайн-данных, особенно когда дело доходит до устранения механических проблем в полевых условиях.

Представьте, как вы управляете операциями, бизнес-потоком или управляете VFFS и замечаете, что фильм не отслеживается должным образом.Не было бы проще, особенно в этом быстро меняющемся мире онлайн-эффективности, выполнить быстрый телефонный поиск по теме «Почему мой фильм не отслеживается на VFFS?» Разве тогда не было бы неприятно получать только объявления, веб-сайты или брошюры, которые не предлагают немедленных знаний или решений?

Никто не любит незапланированные простои. Это тратит впустую ресурсы, время и деньги. Оперативное обнаружение источника нарушения рабочего процесса предотвращает чрезмерные простои, сбои в производстве и разочарование! Хотя нам нравится получать известия от наших клиентов и помогать с любыми вопросами, это не всегда самый быстрый и удобный способ для оператора или менеджера завода.

Итак, давайте начнем восполнять пробелы в доступной онлайн-информации, рассмотрев некоторые механические проблемы, относящиеся к наиболее распространенной проблемной области, связанной с VFFS — пленкой. Аллен Овермайер, используя прошлые и настоящие знания о машинах Rovema, предоставил информацию о следующих областях, на которые следует обратить внимание при устранении неполадок vffs:

Дилемма №1: Фильм идет не по центру

Устранение неполадок:

• Рулон пленки не отцентрован относительно каретки пленки или шпинделя
• Рулон пленки неправильно намотан
• Рулон пленки ослаблен на шпинделе
• Ремни смещены относительно трубы

Дилемма № 2: Фильм не отслеживает

Устранение неполадок:

• Рулон не отцентрирован на шпинделе.
• Шпиндель ослаблен
• Пленка неправильно заправлена ​​в каретку

Дилемма № 3: ленты подачи пленки не двигаются

Устранение неполадок:

• Проверьте, не слишком ли плотно прилегают ремни к трубе
• Проверить редукторы привода пленки и муфты
• Проверить кабели и привод двигателя подачи пленки
• Проверить подшипники в валу ременной передачи

Дилемма № 4: Несоответствующая длина мешка:

Устранение неполадок:

• Пленка заправлена ​​неправильно
• Натяжение ремня подачи пленки неправильно отрегулировано
• Ленты подачи пленки нуждаются в очистке

Дилемма № 5: Сумка слишком длинная

Устранение неполадок:

• Неправильно задана длина мешка
• Сбросить длину мешка на дисплее управления
• Регистрация фото глазка установлена ​​неправильно

Дилемма № 6: складки в пленке

Устранение неполадок:

• Формовочная втулка изношена
• Формовочная втулка неправильно отрегулирована
• Установочный ролик неправильно отрегулирован
• Клапан застрял на формовочной втулке или роликах
• Загрязнение ролика на пути прохождения пленки
• Препятствие на формирующей манжете от принтера

Дилемма № 7: Сложно расслабиться в кино

Устранение неполадок:

• Загрязнение формовочной части
• Слишком высокий коэффициент трения пленки
• Проверить направляющие ролики на предмет посторонних предметов и свободного движения
• Молния застряла в воротнике
• Слишком высокое контактное давление ремней
• Формовочная труба смещена

Дилемма № 8: Сложно протягивать пленку по формирующей трубе

Устранение неполадок:

• Формовочный набор загрязнен
• Слишком высокий коэффициент трения пленки
• Соединительная лента застряла в воротнике
• Проверить направляющие ролики на предмет посторонних предметов и свободного движения
• Формовочная втулка неправильно выровнена с трубкой
• Слишком высокое контактное давление ремней
• Установочные ролики не выровнены

Дилемма № 9: Застревание пленки в формовочной трубе

Устранение неполадок:

• Вертикальное уплотнение слишком горячее, из-за чего пленка прилипает
• Слишком большое давление на вертикальную уплотнительную ленту
• Слишком высокий коэффициент трения пленки
• При изготовлении пакета стабило уплотнение смещено или слишком горячее

Дилемма № 10: ленты подачи пленки проскальзывают

Устранение неполадок:

• Недостаточное давление на лентах подачи пленки
• Ремни грязные
• Ремни изношены
• Ремни смещены относительно трубы
• Вакуумный фильтр или шланги засорены.
• Вакуум выключен
• Пленка заправлена ​​неправильно

Дилемма № 11: Пленка налипает на вертикальное уплотнение

Устранение неполадок:

• Слишком сильный нагрев
• Слишком большое давление
• Необходимо очистить губки вертикального или поперечного уплотнения
• Пленка смещена, чтобы открыть доступ к герметизирующему материалу внутри пакета на нагретую запечатывающую ленту

Еще одно соображение, которое следует учитывать, заключается в том, что изменение структуры пленки, даже если сообщается, что она имеет те же характеристики, может вызвать трудности при работе машины после смены рулона.Сообщение об изменении операторам может помочь избежать путаницы.

Многие из упомянутых областей требуют настройки, очистки или небольшой замены деталей, однако, если вы не знаете, что вызывает проблему, как вы сможете эффективно ее решить? Мы хотели бы, чтобы эта информация была легко доступной и доступной для тех, кто в ней нуждается, с помощью технических заметок, статей и блогов.