Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Как установить дифавтомат самостоятельно схема: Как подключить дифавтомат в однофазной сети

Содержание

Как подключить дифавтомат в однофазной сети

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

  • Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

  • Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

  • Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
  • Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

  • При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
  • При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным. В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности. Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

  • Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней.
    На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

  • Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
  • Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться.
    Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

  • Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
  • Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
  • Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
  • Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
  • Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
  • Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.

Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

  • Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
  • Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки.
    Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
  • Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
  • Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

  • Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Разбор основных ошибок подключения на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

Схема подключения дифавтомата

Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно. Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом. Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать...

Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО, но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель.

На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата:

  1. Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провод.
  2. Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза "L" и нуль "N". У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N - это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 - это для подключения приходящего фазного проводника. Цифра 2 - это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
  3. Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли "нуль" должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот  использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.

Схема подключения дифавтомата

Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.

В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.

Плюсы такой схемы:

  • дешевизна, так как необходим только один АВДТ;
  • необходимо немного места в распределительном щитке.

Минусы:

  • при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира;
  • затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)

Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.

В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100-300мА. Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа "S" (селективного). Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.

Плюсы такой схемы:

  • надежность и безопасность;
  • при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.

Минусы:

  • дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево;
  • необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить;
  • сложность схемы (может это и не минус).

Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.

Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Будем вместе разбираться что к чему.

Вот несколько фотографий, где показано наглядно подключение дифавтоматов. Это моя работа по сборке и подключению электрощитов. Для заказа разработки схемы распределительного щита и его сборки пишите запрос в любой форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Готовые электрощиты отправляю в любую точку России через транспортные компании. При заказе сборки схему разрабатываю бесплатно.

Специально для Елены ответ на комментарий №2. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.

Улыбнемся:

Тост:
Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса:
- Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!
Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается:
- Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?
Молчит монтер. А лиса снова:
- Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет!
Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло:
- А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать!
А как разжал зубы - вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.
Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.

устройство и принцип работы, монтаж, схемы и способы подключения в распределительном щите

Электричество — это, безусловно, благо. Однако, обращаться с ним нужно осторожно, ведь из-за короткого замыкания или перепадов напряжения в электросети могут пострадать бытовые приборы. А для человека, случайно соприкоснувшегося с электропроводкой под напряжением, может все кончится летальным исходом. Защитить имущество и окружающих можно с помощью специального прибора, о нем и пойдет речь ниже.

Дифференциальный автомат: общие сведения

Дифференциальный автомат (дифавтомат) — является электромеханическим устройством, которое имеет два основных предназначения:

  • защитить электрическую цепь от утечки токов на землю;
  • защитить цепь от перегрузки в сети и короткого замыкания.

Дифференциальный автомат соединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Как УЗО, дифавтомат полностью защищает человеческий организм от поражения электричеством при соприкосновении с токонесущей частью электрооборудования.

Кроме этого, дифференциальный автомат отлично защищает сеть от короткого замыкания и перегрузок, то есть ведет себя, как автоматический выключатель.

Конструкция дифавтомата отличается от аналогичных ему устройств. В малом с виду корпусе удачно сочетаются и действуют два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Благодаря этому, дифференциальный автомат может быстро произвести защитное отключение. Соответственно это может произойти в случае утечки тока, перегрузки сети или короткого замыкания.

Принципы работы дифавтомата

Встроенный в дифавтомат автоматический выключатель обеспечивает защиту от перегрузок в сети и короткого замыкания. В этот защитный модуль входит устройство расцепления контактов. Оно сработает если в электрической сети возникнет перегрузка или короткое замыкание. Также автомат имеет рейку сброса. Она приводится в действие благодаря внешнему механическому воздействию.

Для защиты человека от воздействия электричества в дифавтомате встроен модуль дифференциальной защиты, в который входит дифференциальный трансформатор. Это устройство проводит постоянное сравнение текущих через него токов на входе и на выходе. Если обнаружится разница, которая несет угрозу, защитный модуль с помощью усилителя и электромагнитной катушки преобразует электрический ток в механическое действие, что и обесточит цепь.

Монтаж и схема подключения дифференциального автомата

При подключении дифавтомата нужно руководствоваться следующим правилом: в дифференциальный автомат подсоединяются ноль и фаза той цепи, которую будет защищать дифавтомат. Ни в коем случае нельзя объединять нулевой провод, приходящий с автомата с другим нулевым проводом. Это приведет к отключению дифавтомата.

Монтаж дифавтомата: схема подключения №1

Первая схема подключения защищает все электрические группы при помощи одного дифференциального автомата. Устройство устанавливают на входе цепи.

Во второй схеме дифавтомат, подключенный в цепь, защищает определенную электрическую группу. Этот вариант применяется для разработки надежной электробезопасности в помещении, где находится электрическая группа.

Если дифавтомат подключается по первому варианту, то к верхним клеммам прибора подводятся провода с питающим напряжением, а к нижним — подключают нагрузку от каждой группы в отдельности. При этом группы предварительно разделены электрическими выключателями.

Главный минус такого варианта подключения является то, что в случае аварийного срабатывания автомата полностью отключатся все электрические группы.

Чтобы избежать ложного срабатывания вводного дифавтомата, рекомендуется применять автомат с током утечки 30 мА.

Монтаж дифференциального автомата: схема подключения №2

Этот вариант защиты электрической сети дифавтоматом считается наиболее надежной и удобной. Часто эта схема применяется в помещениях с повышенными требованиями по электробезопасности или во влажных помещениях — кухня или ванная комната. Особенностью второй схемы подключения дифавтомата является то, что аварийное отключение одного дифавтомата не повлечет за собой отключение остальных. Безусловно, это положительный момент такой схемы подключения дифференциального автомата для защиты необходимых групповых линий. Впрочем, эта схема стоит дороже по сравнению с первой.

Монтаж дифавтомата: подключение по селективной схеме

Разобраться, чем отличается селективная схема подключения от неселективной, можно на примере двух схем, приведенных ниже.

Для простоты понимания опишем эти схемы, как схемы условной электрической разводки на лестничной площадке дома. Вводный дифавтомат размещается в распределительном щите на площадке, а остальные дифавтоматы пусть будут установлены в трех квартирах.

Схема с селективным подключением дифавтомата.

Принцип работы такой: если из-за повреждения происходит аварийное отключение автомата в одной из квартир, то автоматы в остальных квартирах и дифавтомат в распределительном щите будут продолжать работать. В селективной схеме дифавтомат имеет обозначение «S» — селективный.

Схема без селективного подключения дифавтомата.

При срабатывании на отключение автомата в квартире, происходит отключение дифавтомата и в распределительном щите. Кроме поврежденной линии обесточиваются и две рабочие. Это происходит потому что дифавтомат в распределительном щите рассчитан на ток утечки 100 мА, а отводные автоматы рассчитанны на 30 мА. Очень важно правильно подобрать автомат по току утечки.

В зависимости от вида дифавтомата, схема подключения будет либо селективной либо неселективной.

Правила монтажа дифавтомата в распределительном щите

Подключая дифавтомат в распределительном щите, нужно следовать определенным правилам.

  1. Подсоединять фазу следует на вход дифавтомата, то есть туда, где на верхней части устройства имеются обозначения «1» или «L».
  2. Рядом с ними будет стоять буква «N» — это вход нуля на дифавтомат.
  3. Выход фазы с устройства находится в нижней части и обозначен «2» или «L».
  4. Выход нуля с прибора тут же и имеет обозначение «N».

Дифавтомат подключается, следуя приложенной к прибору инструкции.

Мастер, производящий подключение, должен четко осознавать какой из проводов и куда нужно подключать. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора.

Дифавтоматы подключаются как к однофазной сети, так и к трехфазной сети переменного тока.

Подключение дифференциального автомата проводится с соблюдением всех мер электробезопасности.

Если недостаточно средств или не хватает места в распределительном щите, то стоит выбрать схему №1. Но нужно учесть, что если сработает водный дифавтомат — вся квартира будет обесточена. Также в этой схеме очень сложно искать неисправности.

Если есть время и желание повозится с более сложной схемой, хватает финансов на покупку дифавтоматов, а также имеется много места в распределительном щите, то можно смело выбирать схему №2. Она обеспечит надежность и безопасность. Ведь в случае аварии отключится лишь одна линия, а, значит, искать неисправность в такой схеме будет гораздо легче.

Что касается селективной и неселективной схем, то они, независимо от выбора дифавтомата, считаются очень надежными и вполне могут защитить людей, бытовые приборы и сеть.

схема подключения и правила монтажа

Дифавтомат представляет собой, по сути, союз УЗО выключателя с автоматом, собранных в одном корпусе. Способ его подключения к сети в некотором смысле аналогичен монтажу автомата или УЗО. При этом дифавтомат имеет ряд характерных преимуществ:

  1. высокое быстродействие, обеспечивающее защиту человека от поражения током;
  2. защита цепи от так называемых сверхтоков – тока к.з. или перегрузок по току;
  3. защита от утечки тока «на землю».

Существует разнообразные варианты установки и подключения автоматического оборудования: с заземлением или без него, по селективной или неселективной схеме.

Принципы установки автоматического выключателя дифференциального тока с наличием заземления

Для правильной установки дифавтомата актуальны правила, работающие и в случае применения УЗО — что это такое, мы уже разобрались в другой статье.

А именно: к дифавтомату подключается исключительно фаза и ноль цепи, для защиты которой он будет использован. Иными словами, это означает, что вышедший из автомата провод «ноль» объединять с остальными нулями недопустимо. Дифавтомат будет в таком случае постоянно отключаться из-за наличия в этих проводах принципиально отличающихся токов.

При установке дифавтомата в схему с заземлением существует 2 варианта:

  • вводный дифавтомат, который смонтирован, соответственно, на вводе и служащий для защиты схемы в целом, то есть все входящие в нее электрические группы;
  • дифавтомат, включенный в цепь для протекции группы, стоящей отдельно группы.

На первой схеме показано подключение первичного дифавтомата, следующая показывает монтаж включенного в цепь.

Схема 1:

Для того чтобы осуществить подключение дифавтомата по первой схеме, следует заблаговременно разделить электрические подгруппы с помощью типовых выключателей со встроенной автоматикой. Выводы этих автоматов в качестве нагрузки подключаются к контактам дифавтомата, расположенным в его в нижней части. К верхним же клеммам дифавтомата подводится напряжение для питания.

У этой схемы есть существенный недостаток: в случае возникновения неполадок в одной любой цепи из подключенных к дифавтомату, сработает в аварийном режиме ее автомат и, как следствие, будут отключены все остальные группы.

Для жилых и прочих помещений, где еще сохранилась старая проводка, актуально регулярное ложное срабатывание вводных дифавтоматов на утечку тока. Поэтому тут рекомендуется использовать дифавтоматы, у которых значение тока пробоя, вызывающего срабатывание, составляет 30 мА.

Схема 2:

Подключение по второй схеме обычно применяется для повышения электробезопасности объектов (помещений), где, собственно, осуществляется подключение такой электросистемы. Эта схема является более надежной и эффективной в аспекте защиты электросети на случай различных аварийных ситуаций. Такую схему целесообразно применять в помещениях с повышенной требовательностью к безопасности, или с повышенной влажностью и другими потенциально опасными внешними факторами: детские комнаты, ванные, кухни и т.д.

Существует несколько критериев, по которым классифицируют выключатели дифференциального тока. Ознакомившись с важными особенностями разных видов таких устройств, можно узнать, как выбрать УЗО по мощности.

Об отличиях УЗО от дифференциального автомата по принципу действия, способу защиты, конструктивному исполнению и др. можно прочитать здесь.

Очевидна более высокая эффективность подключения дифавтомата по второй схеме. Это не только повышает все характеристики электробезопасности сети и отдельных составляющих, но и дает высокую практичную пользу. Так, в случае выхода из строя отдельной группы, обособленной собственным автоматом, остальная часть цепи и другие устройства не пострадают и не останутся обесточены.

Таким образом можно обеспечить максимальную безопасность и бесперебойное электроснабжение в доме или другом помещении. Естественно, покупка нескольких дополнительных дифавтоматов потребует дополнительных затрат на реализацию такого подключения. Но в сравнении с эксплуатационными показателями и пользой от такого решения, затраты эти абсолютно оправданы.

Схема подключения дифавтомата без заземления

Если в помещениях не новых, уже бывших в эксплуатации, в основном предусмотрено заземление, то подключение дифавтомата будет происходить по одной из приведенных выше схем, и приведет к защите схемы от протечки «на землю». При создании новых электросистем во вновь построенных объектах регулярно можно наблюдать отхождение от некоторых стандартных схем и отсутствие заземления. В таком случае подключение дифавтомата непросто можно осуществить, а крайне необходимо.

Для такой схемы дифавтомат послужит своего рода заменой заземляющего провода. По сути, он возьмет на себя функции защиты от протечки тока.
Например, если человек прикоснется к токоведущим, или нетоковедущим, но оказавшимся под напряжением элементам, дифавтомат мгновенно сработает на отключение цепи и прекращение подачи напряжения на данный участок.

Селективный и неселективный метод срабатывания устройства

Для того, чтобы реализовать селективное подключение дифавтоматов, необходимо использовать селективный дифавтомат, то есть помеченный буковой S. В противном случае схема будет неселективной, даже если будут подобраны определенным образом технические характеристики дифавтоматов, входящих в эту систему.

Селективная система подключения — это один селективный дифавтомат для площадки (лестничной клетки) и три дифавтомата в квартирах. В случае, если случится авария в одной из квартир и сработает соответствующий дифавтомат, благодаря тому, что для площадки выбран селективный прибор, на самой площадке дифавтомат не сработает, соответственно — будет отключена только одна аварийная квартира, а остальные будут спокойно продолжать потреблять электроэнергию без какого-либо риска аварии или выгорания проводки и т.д.

Спутниковое ТВ — прекрасная альтернатива эфирным телеканалам и кабельному телевидению, особенно в загородных домах и дачах, где слабый сигнал для приёма с аналоговой антенны и отсутствуют кабельные операторы. Поэтому домашнему мастеру-любителю будет полезно знать, как настроить спутниковую антенну самостоятельно, придерживаясь простого порядка действий.

Практически в каждом доме есть в наличии микроволновая печь. Для правильного использования такого вида бытовой электроники, очень важно разобраться в принципе работы и устройстве СВЧ-печи, а также научиться делать её текущий ремонт.

Вторая схема является аналогичной предыдущей, но тут на площадке стоит такой же обыкновенный неселективный дифавтомат, как и для квартир. Это приводит к тому, что в случае отключения одной из квартир, будет отключен и общий дифавтомат на площадке. Очевидно, что без электроэнергии останутся и обе соседние квартиры.

Таким образом, очевидно: в любом виде схема с дифавтоматом – это надежная защита от пробоев, которая может обеспечить как безопасность людей, так и защитить приборы и саму сеть от аварий. В зависимости от сложности электросистемы, количества нагрузочных элементов, помещения, где она будет работать, необходимо выбрать наиболее целесообразный способ подключения дифавтоматов.

Пример двух схем подключения дифавтомата на видео

Подключение дифавтомата своими руками

Проводка должна быть обеспечена защитой от ситуаций, связанных с перегрузками и утечками тока. При этом прибегают к помощи защитного автомата и УЗО. Данную задачу можно решить, если использовать дифференциальный защитный автомат. Он как бы объединяет два прибора в один. Они даже расположены в одном корпусе. Чтобы прибор функционировал полноценно, его следует правильно подключить.

Условия подбора дифавтомата

Немаловажным моментом является экономическая сторона вопроса. Купить один прибор обойдется дешевле, чем приобретать два устройства. Наконец, потребуется лишь определение номинала автоматы защиты. УЗО встраивается по умолчанию в соответствии с необходимыми характеристиками.

К сожалению, не обошлось и без недостатков. Если из строя выйдет лишь какая-то часть прибора, то замене будет подлежать автомат полностью. Понятно, что это сопряжено с дополнительными расходами.

Далеко не все подобные автоматы снабжаются флажком, с помощью которого определяется причина срабатывания прибора, выяснение которой принципиально важно.

Читайте также статью ⇒ Как отличить узо от дифавтомата.

Характеристика и выбор дифференциального автомата

Поскольку прибор состоит из двух устройств, требуется вести учет характеристик каждого из них.

На схемах дифавтоматы обозначаются следующим образом:

Примеры обозначения дифференциальных автоматов, включенных в состав различных схем подключения

При выборе подходящей модели следует учитывать следующие характеристики:

  1. Номинальный ток.

Под ним следует понимать величину максимального тока, которую в течение определенного времени выдерживает автомат, не теряя при этом своей работоспособности. Эта величина указана на панели корпуса. Она носит стандартный характер и находится в диапазоне от 6 до 63 А.

Аппараты малого номинала (10-16 А) устанавливают на осветительных линиях. Приборы со средним номиналом связаны с серьезным потребителем и группами розеток. Использование мощных устройств (40 А и выше) применяются на линиях ввода.

Совет №1: Подбор прибора следует осуществлять в соответствии с сечением кабеля.

  1. Время и электромагнитный расцепитель.

Обозначение ведется латинскими буквами B, C, D. Определяет величину перегрузки, при которой отключится автомат.

На корпусе приборов указываются их основные технические характеристики и параметры работы
  1. Категорийность, обозначаемая буквами, имеет следующую градацию:
  • В – превышение тока в 3-5 раз;
  • С – номинал превышен в 5-10 раз;
  • D – превышение составляет 10-20 раз.
  1. Величина номинального напряжения и частоты сети

Имеется ввиду специфика сети, для которой предназначается конкретный аппарат, проще говоря, 220 либо 380 В, частотой 50 Гц. Иных вариантов в розничной продаже просто не бывает:

Устройство может иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это является свидетельством того, что он применяется, как на сети 220, так и 380 В. Если сеть трехфазная, то установка подобных устройств имеет отношение к розеточным группам. При одной фазе они связаны с отдельными потребителями.

Вводные дифавтоматы в трехфазных сетях должны иметь четыре вывода. По причине своих приличных габаритов спутать их с чем-то другим весьма проблематично.

  1. Номинальный отключающий дифференциальный ток

Этот показатель связан с чувствительностью прибора по отношению к возникающим утечкам. Он определяет условия срабатывания защиты.

В бытовом плане проводят использование лишь двух номиналов:

  • линия с одним мощным устройством;
  • сочетание двух опасных факторов, связанных с электроэнергией и водой (посудомоечная машина).

Если речь идет о группе розеток и наружном освещении, то устанавливают дифавтоматы на 30 А. Местом их расположения является линия освещения. Они не монтируются внутри дома из соображений экономии.

  1. Класс

Этот показатель характеризует тип тока утечки, от которого защищает устройство. Классность защиты определяется типом нагрузки. Техника, имеющая микропроцессоры подпадает под класс А. Линии, идущие на освещение или питание обычных устройств, имеют классность АС. Для частных домов и квартир установка устройств классности В проводится довольно редко, поскольку отсутствует потребность в «отлавливании» всех типов утечек тока.

Класыс S и G используются в многоуровневых схемах защиты. Их устанавливают на входах, если далее схема предполагает наличие других дифференциальных устройств.

Если сработает один из расположенных ниже по схеме приборов, входное устройство будет оставаться в работе.

  1. Величина номинальной отключающей способности.

Если возникнет короткое замыкание, этот показатель определит величину тока, которую сможет отключить автомат. Все номиналы носят стандартный характер. Их диапазон составляет от 3000 до 10 000 А.

Учитывая этот тип, подбор автомата проводят в соответствии с расстоянием, на котором расположена подстанция. Если она находится на значительном удалении, то в квартире или доме устанавливают автомат на 6000 А. При близком расположении подстанции используют аппарат на 10 000 А.

Корпус снабжен квадратиком, в который заключена цифра, характеризующая это значение.

Величина рабочего отключения нанесена на корпус прибора и заключено в квадрат
  1. Классность по токоограничению.

Ток становится максимальным при коротком замыкании через определенное время. Чем быстрее отключится питание, тем меньше шансов получить повреждение. Градация классности в этом плане выражается значениями от 1 до 3. Лучшим является третий класс. Он быстрее всех отключит линию. Несмотря на то, что цена на такие устройства самая высокая, они надежнее всех.

  1. Характеристика температурного режима.

Практически все автоматы предназначаются для работы в помещении. Температурный разброс составляет от -5 до +35 градусов. Корпус таких приборов не имеет никакой, связанной с этим маркировки. Но есть и такие устройства, которые устанавливаются в щитках на улице. Температурный диапазон у них немного шире и составляет от -25 до +40 градусов. На корпус таких приборов нанесен специальный знак.

Подключение автомата

Обычно с подключением не возникает никаких сложностей. Крепиться автомат может разными способами, но наиболее распространенным вариантом является крепление на DIN-рейку. На ней имеются специальные выступы, которые и удерживают устройство:

Совет №2: Автомат следует подключать с помощью проводов, имеющих изоляцию. Выбор сечения определяется номиналом. Схема нанесена на корпус.

Проверка работоспособности выполняется после установки автомата. На корпусе имеется кнопку «Тест». После ее нажатия должно произойти срабатывание. Если этого не случилось, проверяется точность подключения. Если все сделано правильно, но срабатывания не происходит, то это свидетельствует о неисправности прибора.

Читайте также статью ⇒ Причины срабатывания дифавтомата.

Варианты схем

Схем существует достаточно много. Все они подходят для любых условий в плане удобства и безопасности. Наличие простых схем предполагает минимальные затраты. Они используются там, где присутствует минимум бытовой техники (дачный коттедж).

Самая простая схема

Используется тогда, когда нет необходимости в установке множества защитных устройств. Вполне достаточной будет установка лишь одного входного автомата. Другое устройство будет относиться к розеточным группам и осветительной линии.

Схема подключения дифференциального автомата, отличающаяся наибольшим удобством и простотой исполнения

Вариант с большей надежностью

Часто приходится ставить автомат применительно к помещениям «мокрой» группы (ванная). Здесь уже нужна большая безопасность.

Надежная схема, применяющаяся преимущественно для помещений с повышенным уровнем влажности

Селективный вариант

Разветвленная сеть предполагает еще более надежную дорогостоящую систему. Здесь устанавливаются автоматы с классностью S или G. В отношении каждой группы устанавливается отдельный автомат.

Подключение дифференциального автомата по селективной схеме для каждой группы нагрузок

Если отключится лишь одно какой-то один прибор, оставшиеся будут функционировать.

Ошибки при подключении и монтаже

Частой ошибкой является несоблюдение указанной в паспорте устройства схемы подключения.

Нередко встречается также и  ошибочное соединение нуля и защитного проводника за дифавтоматом.

Еще одной ошибкой является неполнофазное подключение, при котором фаза соединяется с устройством, а ноль подключается непосредственно к нулевой шине.

Также зачастую осуществляется подключение нулевой жилы к общей шине после автомата.

Ошибочным также является соединение нулей от различных автоматов в распределительной коробке.

Оцените качество статьи:

Подключение дифавтомата - назначение, основные схемы с заземлением и без заземления

Одной из ключевых проблем при создании систем электроснабжения является обеспечение безопасности их эксплуатации. Это было понято давно, еще на заре прихода электричества в дома и квартиры – внутренние сети стали защищаться плавкими предохранителями, известными под названием «пробки». Время шло, и системы защиты совершенствовались – они стали оберегать не только от перезагрузки или коротких замыканий, но и от случайного поражения человека электрическим током. В настоящее время основными приборами такой защиты являются автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Своеобразным «симбиозом» этих двух приборов является дифференциальный автомат.

Подключение дифавтомата

Но этот прибор защиты лишь в том случае станет корректно выполнять возложенные на него функции, если будет правильно размещен в общей схеме домашней или квартирной электросети. Увы, в этом вопросе многие владельцы жилья, стремящиеся все и всегда делать своими руками, допускают немало ошибок. «Схалтурить» вполне могут и приглашенные «мастера» — в этой сфере частных услуг встречается немало откровенных «шабашников». Поэтому имеет смысл рассмотреть подробнее, по каким принципам осуществляется подключение дифавтомата – такая информация в любом случае будет полезной.

Предназначение и устройство дифференциального автомата. Его основные характеристики.

Принципиальное устройство и предназначение

Чтобы правильно понять принцип подключения дифференциального автомата, необходимо разобраться, что же он из себя представляет и как работает.

  • К основным опасностями в домашних электросетях можно отнести вероятность короткого замыкания и превышение предельно допустимых параметров тока (превышение нагрузки на линию). Оба этих случая приводят к опасному нагреву проводов, разрушению их изоляции, оплавлению проводников или корпусов подключенных приборов, возникновению электрической дуги. При отсутствии или несрабатывании защиты все это приводит к очень серьезным последствиям, вплоть до масштабных пожаров.

От таких аварий предохраняет автоматический выключатель (АВ). В нем предусмотрено два уровня защиты.

Два уровня защиты, предусмотренные в автоматическом выключателе

Не вдаваясь во все тонкости конструкции автомата, просто остановим свое внимание на защитных устройствах.
При включении прибора специальная механическая система тяг, рычагов, пружин и подвижных контактов замыкает цепь между входной и выходной клеммами. Если в подключенном через автомат участке сети все в норме, он остается в таком положении сколь угодно долго. Но строение механизма таково, что для размыкания цепи достаточно довольно небольшого, но определенным образом приложенного усилия от так называемых расцепителей.

Под номером 1 показан электромагнитный расцепитель. Это катушка-соленоид с размещенным внутри подпружиненным металлическим сердечником. При нормальных токах, проходящих через выключатель, создаваемое катушкой электромагнитное поле слишком слабо, чтобы преодолеть усилие пружины. Но в случае короткого замыкания сила тока возрастает в сотни и даже тысячи раз, соответственно резко возрастает и напряженность электромагнитного поля катушки. Сердечник перемещается, сжимая пружину, и приводит в действие механизм расцепления.

Под номером 2 – тепловой расцепитель. Это – биметаллическая пластина, являющаяся участком цепи прохождения тока через выключатель. Если нагрузка нормальная, то есть показатели силы тока в пределах указанного номинала, то она не меняет своей конфигурации. Но если токи пошли с превышением номинала, начинается ее нагрев. За свет биметаллической структуры (два металла с заметно отличающимися показателями линейного температурного расширения) пластина начинает изгибаться и в определенный момент воздействует на механизм расцепления. Автоматический выключатель разрывает цепь.

Автоматы обычно ставятся на различные участки домашней (квартирной) электрической сети на разрыв фазы. Они имеют однополюсное исполнение и занимают в коробке (щите) на DIN-рейке одно модуль-место. Исключение – автоматы на вводе, где используются двухполюсные (для трехфазной сети – четырехполюсные). То есть в выключенном положении одновременно размыкается и фаза (фазы) и ноль.

  • Еще одна опасность, от которой тоже требуется защита – это утечка тока. Износ изоляции, механические поломки бытовой техники, некоторые другие причины могут привести к тому, что фаза пробивается на металлический корпус приборов. Чтобы не допустить поражения током в таких ситуациях, используются устройства защитного отключения (УЗО). Другое их название – дифференциальный выключатель (ДВ).

Через УЗО всегда проходит и фаза, и ноль. Дело в том, что основным «рабочим органом» этого прибора является дифференциальный трансформатор. Он имеет характерный сердечник (поз. 3) в форме тора (замкнутое кольцо) а обмотками служат фазный провод и нулевой. Причем они расположены так, что создаваемые электромагнитные поля – противонаправленные, то есть компенсируют друг друга. Кроме того, имеется контрольная обмотка (поз.4), связанная с электромеханическим (реле) или электронным (электронный ключ) устройством размыкания.

Устройство УЗО – главным элементом является дифференциальный трансформатор. Хорошо видны его обмотки фазой и нулем – толстые провода белого и красного цвета.

Если в сети и подключённой нагрузке нет неполадок, то какой ток прошел в сторону нагрузки по фазному проводу, такой же должен вернуться и по нулевому в обратном направлении. Результирующего магнитного потока в сердечнике нет – он полностью компенсирован. Но если возникла утечка тока на землю, или же при пробое фазы на корпус прибора его коснулся рукой человек, равновесие нарушается. В сердечнике возникает магнитный поток, который приводит к возникновению тока в контрольной обмотке. А это, в свою очередь, вызывает выключение УЗО – цепь разрывается.

Про это долго приходится писать, но на деле время срабатывания УЗО измеряется миллисекундами. А уставка (показатель утечки тока, вызывающей срабатывание защиты) в УЗО, устанавливаемых в бытовых сетях – всего 0,01 или 0,03 ампера. То есть главные задачи – не допустить опасных для жизни показателей силы тока и свести к возможному минимуму длительность опасного контакта.

Никогда не забывайте об опасности электрического тока!

Не следует думать, что напряжение 220 вольт относится к малоопасным. Это дикое заблуждение стоило многим жизни! Некоторые читатели будут просто шокированы, когда узнают, сколь незначительные показатели силы тока предоставляют для человека, безо всякого преувеличения, смертельную угрозу. Обязательно найдите время и прочитайте статью нашего портала, специально посвященную опасности электрического тока.

Для чего все это говорилось? А лишь для того, чтобы привести к следующему – рассматриваемый в нашей статье дифференциальный автомат – это не что иное, как автоматический выключатель и УЗО, скомпонованные в одном корпусе.

Все удалось уместить в одном корпусе – и электромагнитную защиту от сверхтоков КЗ, и тепловую от перегрузки, и дифференциальный трансформатор для выявления тока утечки

Внешне дифференциальный автомат (или, если правильнее – автоматический выключатель дифференциального тока, АВДТ) очень схож с УЗО – такой же корпус на два модуль-места, такие же рычажок включения и кнопка «Тест». Но отличить несложно даже беглым взглядом по маркировке. У УЗО номинал подписан по принципу «цифры – буква», например, 16 А. А у дифавтомата – «буква – цифры», например, С 16. Это тоже номинальный ток, а буква впереди имеет уже несколько иное значение. Об этом и поговорим в следующем подразделе статьи.

Основные параметры дифференциальных автоматов и их маркировка

Чтобы дифференциальный автомат работал корректно, необходимо правильно подобрать его по основным характеристикам. Конечно же, это лучше поручить специалистам-электрикам. Но и «рядовому» пользователю, стремящемуся к пониманию всего того, что имеется в его жилых владениях, такая информация будет полезна.

Как правило, основные характеристики АВДТ указываются цифрами, буквами и условными значками на его корпусе. Есть, правда, исключения, но в основном производители придерживается если не совсем единого, то очень схожего стандарта маркировки.

Лучше всего это рассмотреть на примере.

Основные внешние элементы автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) и маркировка, содержащая немало полезной информации.

1 – логотип и название компании-изготовителя дифавтомата. Кстати, коль затронуть вопрос бренда, то можно сразу отметить следующее. АВДТ — прибор в достаточной степени дорогостоящий, и каждому владельцу хочется, чтобы он служил как можно дольше. К сожалению, приходится констатировать, что в этой сфере производства электротехнических устройств не все обстоит благополучно – в продаже немало изделий явно невысокого качества. Поэтому есть смысл приобретать модели проверенных, давно заслуживших непререкаемый авторитет компаний, например, «Legrand», «ABB», «General Electric», «Schneider Electric», «Moeller», «Siemens». Естественно, убедившись при покупке в оригинальности изделия и получив на него гарантию. А вот массово заполнивший рынок отечественный бренд «IEK», как это не прискорбно, в один ряд с указанными фирмами поставить пока никак не получается.

2 – наименование модели. В этом названии может сразу скрываться указание на то, что это именно дифференциальный автомат (аббревиатура АД или АВДТ). Может быть и латинская аббревиатура – полного единства в этом вопросе нет.

3 – сочетание буквы и числа, например, как на иллюстрации – С25. Число обозначает максимальные номинальный ток, то есть такой, какой прибор может выдерживать сколь угодно долго без аварийного срабатывания и без потери своей работоспособности.

Показатели номинального тока стандартизированы и ограничены следующими значениями: 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и 63 А. Небольшие номиналы (до 16А) обычно используются для систем освещения или для розеток, в которые не предполагается включения мощной техники. Средние номиналы – для розеточных групп или даже для выделенных под мощную бытовую технику линий. Дифавтоматы с номиналом 40 А и выше обычно устанавливаются на вводе.

Буква перед номиналом – это так называемая время-токовая характеристика выключателя. Дело в том, что при пуске многих приборов кратковременное значение пускового тока может значительно превышать номинальное значение. И если АВДТ станет при этом постоянно срабатывать, то это станет мучением для хозяев. Поэтому для игнорирования кратковременных пусковых скачков установлены пороги срабатывания электромагнитного расцепителя, которые как раз и обозначаются категориями В, С или D.

  • B – превышение тока относительно номинала в 3÷5 раз.
  • С – в 5÷10 раз.
  • D – в 10÷20 раз.

То есть при пуске и сопровождающем его скачке тока электромагнитный расцепитель не сработает. Но если превышение номинала оказывается длительным, то нагревается биметаллическая пластина и сработает тепловой расцепитель.

Для квартир чаще всего выбирают АВДТ категории С. Для небольшого загородного дома, в котором нет мощной техники с высокими показателями пусковых токов лучше взять дифавтомат с время-токовой характеристикой В. Ну а приборы с индексом D обычно устанавливаются на линиях с мощным оборудованием, как правило, в производственных условиях.

Гораздо реже, но все же встречаются дифавтоматы с категорией А. Предел тока срабатывания электромагнитного расцепителя у них превышает номинал всего в 2÷3 раза.

Кроме того, попадаются дифференциальные автоматы категории К и Z. Эта градация устанавливается самими производителями, и особенности эксплуатации таких приборов должны быть указаны в паспортах изделий.

4 – это номинал дифференциального тока, то есть именно то значение тока утечки, которое вызовет срабатывание защиты. Указывается или в миллиамперах (например, 30 mA), или в амперах (0,03 А).

Обычно в бытовых условиях применяют дифференциальные автоматы с номиналом 10 или 30 миллиампер. Для тех приборов или розеточных линий, где наблюдается постоянный или вероятный контакт с водой или повышенной влажностью, устанавливают АВДТ на 10 мА. Такой же дифавтомат можно предусмотреть и на линии, идущей в детскую комнату – для большей безопасности. На остальных линиях – розеточных группах или внешнем освещении достаточно «тридцатки». Некоторые линии, например, внутреннее освещение, зачастую и вовсе не защищают дифавтоматами или УЗО, просто из соображений экономии. Хотя, многие осветительные приборы имеют металлические корпуса, и подобные мера предосторожности все же не видится лишней.

5 – указывается класс дифференциальной защиты. Это может быть символьное обозначение (чаще), но иногда оно дополняется и буквенным. А говорит показатель о том, на какой тип токов утечки способен реагировать дифавтомат.

  • Самыми доступными по стоимости являются приборы класса АС. Они срабатывают при появлении (мгновенной или нарастающей) утечки только синусоидального переменного тока.
Дифференциальный автомат класса АС – реагирует на утечку исключительно переменного тока
  • Более совершенными, но и более дорогими являются приборы класса А. Они способны реагировать на утечку как переменного, так и постоянного пульсирующего тока. Об этом красноречиво говорит пиктограмма с плавной синусоидой и пульсирующей «пилой».
При современной насыщенности быта приборами с микропроцессорным управлением именно дифавтоматы класса А считаются наиболее предпочтительными к установке.

Такие дифавтоматы для условий дома или квартиры можно считать оптимальными. Особенно для тех линий, к которым подключена бытовая или офисная техника с мультипроцессорным управлением, с импульсными блоками питания.

  • Самыми чувствительными являются АВДТ класса В – они способны отслеживать утечку еще и выпрямленного постоянного тока. В рамке их пиктограммы – уже три символа. Встречаются такие дифавтоматы нечасто, используются обычно в специфических производственных условиях. Применение их для домашней сети выглядит избыточным, тем более что стоимость подобных приборов – наиболее высокая.

6 – номинальная отключающая способность. Обычно показывается в прямоугольнике с указанием одного из стандартных значений:3000 А, 4500 В, 6000 А и 10000 А.

По сути, это величина тока короткого замыкания, которая не приведет к выходу дифавтомата из строя – он останется пригоден для дальнейшего применения.

АВДТ с максимальными показателями в 10000 ампер обычно устанавливаются в производственных условиях на линиях с мощным оборудованием. Иногда применяют их и для жилых домов, расположенных в непосредственной близости к подстанциям. Номинал в 6000 А подойдет для домов с качественной новой проводкой, способной выдерживать значительные кратковременные скачки тока. Для домов со старой изношенной проводкой, для сельской местности, для частного сектора городов с проложенными воздушными линиями электроснабжения лучше установить дифавтомат с номиналом 4500 А.

7 – в маленькой квадратной рамке, обычно под номинальной отключающей способностью или рядом с ней указывается цифрой класс токоограничения. Это очень важный параметр, говорящий о том, сколько времени займет срабатывание защиты от КЗ, начиная от размыкания контактов и до полного гашения возникающей при этом электрической дуги. Понятно, что чем быстрее это произойдет, тем короче и менее разрушительным будет воздействие короткого замыкания на электропроводку.

Различают три класса:

  • 1 класс – гашение дуги занимает более 10 миллисекунд. Про такие АВДТ говорят, что они не имеют токоограничения, и этот показатель на корпусе, как правило, вообще не указывается.
  • 2 класс – гашение электрической дуги происходит за 6÷10 мс.
  • 3 класс – 2.5÷6 мс. Такие приборы – самые совершенные, но и наиболее дорогие. Но при наличии финансовой возможности предпочтение все же лучше отдавать именно им.

8 и 9 – клеммы для подключения проводов. Важно – должны соблюдаться два условия.

  • Во-первых, фазе и нулю отведены свои позиции, и нарушать это правило – недопустимо. Ноль всегда будет обозначен буквой N, фаза может указываться как буквенным обозначением, так и цифрами.
  • Во-вторых, обязательно соблюдается направление подключения, то есть вход со стороны линии электропитания и выход в сторону нагрузки. Это может указываться текстом, или, для фазы – цифрами. Например, 1 – вход, 2 – выход в сторону нагрузки.

А вот «правило», например, что вход всегда сверху, а фаза, скажем, слева – это полнейшее заблуждение. Можно встретить массу примеров с совершенно противоположным размещением по обоим критериям. Так что оценивать правильность нужно исходя из конкретных особенностей приобретенного прибора.

В подтверждение сказанному – различные варианты размещения клемм для подключения проводов

Обратите внимание на иллюстрацию:

1 – вход со стороны сети сверху, фаза расположена слева.

2 – при верхнем входе фаза должна подключаться справа.

3 – провода со стороны сети подключаются снизу, фаза – слева.

4 – допускается подключение подводящих проводов как сверху, так и снизу.

Но в любом варианте имеется и жёсткое правило: если фаза от сети подключается сверху, то и ноль также в обязательном порядке должен быть подключён с той же стороны. И наоборот. В противном случае дифференциальный трансформатор, оценивающий наличие тока утечки, просто не станет работать, а дифавтомат будет постоянно выбивать.

Узнайте, почему выбивает автомат, а также ознакомьтесь с причинами при включении и в щитке, из нашей новой статьи на нашем портале.

10 – клавиша (рычаг) включения дифавтомата. Дополнительно может иметься световой или цветовой индикатор его рабочего или выключенного положения (поз. 11).

12 – кнопка «тест». После установки и подключения АВДТ в обязательном порядке проводится проверка его работоспособности в плане реакции на ток утечки. При нажатии на кнопку тестирования внутри замыкается цепь, имитирующая указанный номинал тока утечки. Если прибор исправен, то это вызовет его отключение. Подобные проверки рекомендуют проводить с определенной периодичностью, например, раз в месяц.

13 – индикатор причины срабатывания дифференциального автомата. Такая опция, к сожалению, имеется далеко не во всех моделях. Именно эта причина зачастую становится определяющей при выборе – установить ли АВДТ или связку УЗО+АВ. Там все ясно – сработало УЗО – ищи место и причину утечки. Вырубило автомат – значит, или перезагрузка, или короткое замыкание. А вот с АВДТ провести диагностику и выявление причин срабатывания бывает сложнее.

Поэтому приборы со  встроенным индикатором причины отключения выглядят предпочтительнее. Обычно это флажок, положение которого относительно корпуса скажет о причине. Например, остался утопленным – выключение вызвано перегрузкой. Вышел за уровень корпуса наружу – АВДТ отреагировал на утечку тока.

14 – на корпусе АВДТ обычно наносится его принципиальная электрическая схема. При желании в ней несложно разобраться. Кстати, она же может подсказать, является ли прибор электронным, или в нем применена электромеханическая схема. Например, если тестовой подсказки на корпусе нет (а она зачастую используется), то о том, что прибор электронный, скажет треугольник (знак усилителя) в схеме.

Электронные АВДТ – более компактные и чувствительные. Но зато электромеханические – значительно надежнее, так как не требуют источника питания.

Еще несколько важных обозначений, на которые порой приходится обращать внимание.

15 – символ «S» говорит о том, что прибор – селективного типа. То есть, в отличие от обычных дифавтоматов его срабатывание осуществляется с определенной задержкой. Это бывает важным для установки дифавтомата на вводе, когда в иерархической схеме за ним будут располагаться другие приборы дифференциального типа. То есть при возникновении утечки на одной из линий, оснащённой собственным АВДТ или УЗО, сработает защита только на ней, а селективный просто «не успеет» отреагировать на это. В итоге отключится только линия с неполадкой, а остальные участки домашней сети останутся в рабочем состоянии.

16 – значок в форме стилизованной снежинки говорит о том, что прибор может размещаться в уличном распределительном щитке. Число внутри шестиугольника – это предельно допустимое значение отрицательной температуры.

Установка и подключение дифавтомата

Электромонтажные работы

Здесь, по сути, сложно выделить какие-либо особенности, отличающие установку дифференциального автомата от автоматического выключателя или УЗО. Поэтому – вкратце:

  • Естественно, все электромонтажные работы проводятся только в обесточенном щите. И в этом нужно убедиться, чтобы быть уверенным в безопасности на все 100%.
  • С тыльной стороны любого дифавтомата имеет фигурный паз для крепления прибора на стандартной DIN-рейке. То есть АВДТ надевается верхним выступом этого паза не рейку в планируемом месте установки, а затем подается вперед. Снизу имеется подпружиненная защелка, которая при нажатии захватит нижний выступавший край DIN-рейки, и прибор будет зафиксирован на ней.
Установить современные выключатели на стандартную DIN-рейку — минутная задача, не требующая ни специального инструмента, ни приложения больших усилий.
  • Если в этом имеется необходимость, можно зафиксировать расположение выключателя на самой рейке, чтобы не допустить его смещения вдоль нее. Для этого применяются специальные фиксаторы, металлические или пластиковые, которыми «подпирают» выключатель с одной или обеих сторон, в зависимости от соседства с другими приборами или отсутствии такового.
Металлические фиксаторы положения установленного на DIN-рейку прибора
  • Производится зачистка подключаемых к дифавтомату проводов. Лучше всего это производить специальным съемником изоляции – не повреждается сам проводник. Зачистка проводится на длину в 8÷10 мм от конца провода.
Провода рекомендуется зачищать с помощью специального съемника изоляции
  • После очередной тщательной проверки правильности расположения подходящих от сети и отходящих в сторону нагрузки проводов, производится их поочерёдное подключение к клеммам.

Для этого вначале ослабляется, слегка выкручивается винт клеммы. Затем зачищенный конец провода (или обжатый наконечник) заводится в клемму, так, чтобы не снаружи не оставалось открытого участка без изоляции. Затем с приложением должного усилия производите затяжка винта и проверка надежности соединения. Провод должен быть закреплен без малейшего намека на возможный люфт в клемме, не поддаваться на выдергивающее усилие.

  • После затяжки всех клемм и еще одной визуальной проверки правильности коммутации проводов, можно включить сеть, чтобы провести тестирование дифавтомата. Во-первых, он должен включиться и удерживаться в таком положении. Если он срабатывает сразу, в схеме допущена какая-то ошибка. Во-вторых, при включённом АВДТ нажимают на его кнопку «тест» – это должно сопровождаться мгновенным срабатыванием защиты.

Итак, совершенно очевидно, что сам по себе монтаж дифференциального автомата в щите никакой чрезвычайно большой сложности не представляет. В основном соблюдаются правила, присущие для электромонтажа любых приборов с установкой на DIN-рейку.

Как правильно собрать распределительный щит?

Профессионализм настоящего специалиста-электрика всегда выдает высокое качество, аккуратность и, если хотите, даже эстетичность монтажа электрического распределительного щита. При выполнении этой непростой задачи необходимо придерживаться определенных правил и учитывать многочисленные нюансы. Подробно о монтаже распределительного щита читайте в специальной публикации нашего портала.

Так что главная загвоздка при установке дифференциальных автоматов кроется не в установке их на рейку и подключении проводов к клеммам. Основная проблема — это правильное расположение защитного устройства в самой схеме квартирной электросети.

Схемы подключения дифференциальных автоматов.

При установке дифференциальных автоматов может использоваться несколько схем. Каждая из них обладает своими особенностями и, часто, недостатками.

Посмотрим на основные применяемые варианты.

Единственный дифавтомат на вводе

Схема такова – на вводе до счётчика установлен двухполюсный автоматический выключатель, а после – дифференциальный автомат, который «обслуживает» все линии внутренней проводки в доме или квартире. Других приборов дифференциальной защиты нет – на каждой из линий просто установлен автомат нужного номинала от коротких замыканий и перегрузки.

Единственный дифференциальный автомат установлен на вводе сразу после счетчика.

Схема, безусловно, работоспособная, но к ней сразу возникает ряд вопросов.

  • Первое. Раз каждая линия защищается автоматическим выключателем, то стоит ли перед ними по иерархии схемы устанавливать АВДТ? Получается, что способности дифавтомата реагировать на перегрузку или на короткое замыкание – остаются совершенно невостребованными. Видимо, здесь бы хватило и просто УЗО, которое при равных номиналах практически всегда дешевле АВДТ.
  • Второе. Нет никакой ясности с номиналом дифференциального тока. Если поставить, скажем, на 10 или 30 мА, то при нескольких линиях даже совершенно неопасные утечки могут в сумме вызывать частое ненужное срабатывание защиты. Если же номинал завысить, скажем, до 100 мА, то, по сути, линии остаются не защищёнными от уже очень опасных токов утечки.
  • Третье. Отыскать проблемный участок сети, вызывающий срабатывание защиты, будет очень проблематично.

Одним словом, схема очень далека от совершенства, и использовать ее – вряд ли разумно.

Дифавтоматы на выделенных линиях

В этой схеме, безусловно, более надежной в работе, дифференциальный автомат устанавливается на каждую линию, нуждающуюся в защите от токов утечки. Как уже говорилось выше, некоторые линии не требуют такой защиты, и их можно оставить только «под охраной» автоматических выключателей, на случай КЗ или перегрузки.

Важные линии защищены индивидуальными дифференциальными автоматами

Понятно, что такой подход потребует уже более значительных материальных затрат. Но зато и безопасность на высоте, и локализация участка с неисправностью значительно упрощается. При выбивании одного из дифавтоматов все остальные линии продолжают работать в штатном режиме.

Селективная схема с противопожарной дифференциальной защитой

УЗО или дифавтомат способны не только защищать человека от электротравм при токах утечки. При значительной утечке, измеряемой уже сотнями миллиампер, велика вероятность возникновения пожароопасной ситуации. И такое зачастую случается, причём, как правило, в самих распределительных щитах. Повреждения изоляции проводов и перемычек, нарушение правил или небрежность при выполнении монтажа — все это может привести к возникновению токов утечки, способных вызвать сильный локальный нагрев проводки со всеми вытекающими негативными последствиями.

Поэтому одной из мер по недопущению подобных явлений является установка так называемого противопожарного УЗО (или дифференциального автомата), размещаемого на вводе в «верхушке» всей иерархии схемы, сразу после вводного автомата и счетчика электроэнергии. Здесь разговор идет не столько о защите человека от поражения током, сколько о других задачах:

  • Это защита вводного кабеля и всей «начинки» распределительного щита от возможных токов утечки.
  • Защита тех линий, в которых не предусмотрена установка дифференцированных приборов.
  • Это дополнительная страховка на случай отказа или полного выхода из строя нижестоящих по иерархии схемы УЗО и дифавтоматов.

При использовании в качестве такой защиты АВДТ, общая схема может выглядеть, например, так:

Селективная схема с общим противопожарным УЗО или АВДТ на входе

На схеме не показано, но, как мы видели раньше, некоторые линии могут не нуждаться в дифференциальной защите и иметь только автоматические выключатели в разрыве фазы.

При таком подходе необходимо учитывать, что для корректной работы схемы должны быть выполнены следующие условия:

  • Номинал дифференциального тока срабатывания противопожарного УЗО или АВДТ должен быть как минимум втрое выше уставки дифавтоматов, расположенных ниже по иерархии. Вот для этих целей и выпускаются АВДТ или УЗО, рассчитанные на ток утечки в 100, 300 или 500 мА.
  • Время срабатывания тоже должно отличаться в бо́льшую сторону как минимум втрое. А вот это достигается установкой дифавтоматов селективного типа, то есть помеченных символом «S» — об этом говорилось выше.

Если эти условия не соблюсти, то работа схемы может превратить жизнь своих хозяев в постоянное мучение. Кого угодно «достанут» частые срабатывания АВДТ на входе с полным выключением всей домашней сети. И, естественно, с немалыми проблемами поиска повреждённого участка.

А при грамотном подборе дифавтоматов по такой схеме нарушения на одной из линий приведут только к ее отключению – остальные будут работать. Но если сработал селективный автомат, то это станет сигналом о наличии весьма серьёзной причины, поиск которой лучше начинать непосредственно от распределительного шкафа.

Противопожарный дифавтомат в трехфазной сети

Не столь часто, но все же встречается и такое, что в дом заводится трёхфазная линия питания. ее тоже можно и нужно защитить противопожарным АВДТ (УЗО).

Естественно, четырёх полюсный дифавтомат, рассчитанный для установки на трехфазную линию – это куда более сложное устройство, в  котором производится оценка дифференциальных токов и защита от перегрузки и КЗ для каждой из фаз. Но его установка подчиняется тем же правилам – на корпусе указывается расположение фазных проводов и общего нуля. Важно – не перепутать фазы на входе и выходе, чтобы работа была корректной.

Противопожарный дифавтомат на входе трехфазной сети.

Схема приведена в усечённом виде. В дальнейшем фазы распределяются так, чтобы на каждую выпадала примерно равная нагрузка. И затем уже каждая фаза может делиться на отдельные линии, которые по мере необходимости защищаются АВДТ или парой УЗО с АВ. То есть  по том же принципу, что показывался выше.

Расширить информацию по схемам подключения дифференциальных автоматов поможет предлагаемое вниманию читателей видео:

Видео: Схемы подключения дифавтоматов с пояснениями мастера

Типичные ошибки при подключении дифференциальных автоматов

Имеет смысл обратить внимание читателей на те ошибки при установке дифавтоматов, которые допускаются довольно часто и приводят или к неработоспособности схемы, или даже к выходу прибора защиты из строя.

Описание ошибкиИллюстрацияХарактерные симптомы
При подключении дифавтомата нарушено указанное расположение проводов ввода и выхода на нагрузку (если модель не отличается универсальностью в этом вопросе)Оценка дифференциального тока проводится некорректно.
Бессистемное срабатывание, некорректная работа, отказ включаться.
Перепутано направление подключения проводов – фаза в одну сторону, ноль – в другую.Вместо взаимной компенсации, магнитные потоки на сердечнике дифференциального трансформатора накладываются, и контрольная обмотка определяет дифференциальный ток даже тогда, когда его нет.
Кнопка «тест» может работать нормально, но при включении нагрузки происходит мгновенное выключение АВДТ.
На каком-то участке схемы (неважно, каком) допущено объединение рабочего нуля с контуром заземленияУтечка тока заложена «по умолчанию».
АДВТ вообще невозможно включить – сразу срабатывает защита.
Ноль на нагрузку пущен не из АВДТ, а с общей шины, расположенной по схеме выше дифавтоматаОценка дифференциального тока некорректная.
АДВТ включается, тест проходит нормально, но при включении нагрузки происходит моментальное срабатывание защиты.
После дифавтомата нулевой провод не идет непосредственно на нагрузку, а возвращается на общую нулевую шину. И только потом идет на линию нагрузкиОценка дифференциального тока некорректная — по нулевому проводнику АВДТ ток практически не проходит.
Прибор включается, но тест не работает, а при попытке включить нагрузку мгновенно срабатывает защита
При использовании двух дифференциальных автоматов допущена ошибка – перепутаны нулевые провода разных линийОценка дифференциального тока на обеих линиях становится некорректной.
Дифавтоматы включаются, на прохождение теста реагируют нормально. Но любое подключение нагрузки хотя бы на одной линии приводит к срабатыванию защиты на обоих АВДТ.
Опять же при использовании двух (или более) дифференциальных автоматов – ниже по схеме допущено, ошибочно или намеренно, объединение нулей отдельных линийОценка дифференциального тока в обеих линиях выполняется некорректно.
АВДТ включаются, но при нажатии кнопки «тест» на любом из них – выключаются сразу оба. И при подключении нагрузки к любой линии сразу происходит срабатывание дифференциальной защиты на обоих приборах.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены устройство и классификация автоматических выключателей дифференциального тока, основные схемы их включения домашней или квартирной электросети, часто допускаемые ошибки при их коммутации.

Напоследок можно добавить, что дифавтоматы все же не пользуются особой любовью электриков. Многие мастера предпочитают обходиться установкой защиты, собираемой из УЗО и автоматических выключателей. Схема получается более гибкой и ремонтопригодной, а учитывая высокую стоимость АВДТ – еще и более рентабельной.

Подробнее об этом можно почитать в специальной статье нашего портала, которая так и называется – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»

схема, видео, фото – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Одной из ключевых проблем при создании систем электроснабжения является обеспечение безопасности их эксплуатации. Это было понято давно, еще на заре прихода электричества в дома и квартиры – внутренние сети стали защищаться плавкими предохранителями, известными под названием «пробки». Время шло, и системы защиты совершенствовались – они стали оберегать не только от перезагрузки или коротких замыканий, но и от случайного поражения человека электрическим током. В настоящее время основными приборами такой защиты являются автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Своеобразным «симбиозом» этих двух приборов является дифференциальный автомат.

Подключение дифавтомата

Но этот прибор защиты лишь в том случае станет корректно выполнять возложенные на него функции, если будет правильно размещен в общей схеме домашней или квартирной электросети. Увы, в этом вопросе многие владельцы жилья, стремящиеся все и всегда делать своими руками, допускают немало ошибок. «Схалтурить» вполне могут и приглашенные «мастера» — в этой сфере частных услуг встречается немало откровенных «шабашников». Поэтому имеет смысл рассмотреть подробнее, по каким принципам осуществляется подключение дифавтомата – такая информация в любом случае будет полезной.

Содержание статьи

1 Предназначение и устройство дифференциального автомата. Его основные характеристики.1.1 Принципиальное устройство и предназначение1.2 Основные параметры дифференциальных автоматов и их маркировка2 Установка и подключение дифавтомата2.1 Электромонтажные работы2.2 Схемы подключения дифференциальных автоматов. 2.2.1 Единственный дифавтомат на вводе2.2.2 Дифавтоматы на выделенных линиях2.2.3 Селективная схема с противопожарной дифференциальной защитой2.2.4 Противопожарный дифавтомат в трехфазной сети2.2.5 Видео: Схемы подключения дифавтоматов с пояснениями мастера3 Типичные ошибки при подключении дифференциальных автоматов

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Селективная схема

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала.  Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Как устроен дифференциальный автомат

Дифавтоматом называется электрическое устройство, которое необходимо для защиты проводки и подсоединенных к ней изделий от больших перегрузок и утечек тока. Дифференциальный автомат представляет собой специальный аппарат, состоящий из таких функциональных частей:

Устройство защитного отключения, работа которого производится из-за подведения значения обратного тока. При работе значения обратного и входного тока способны создать одинаковые магнитные поля, которые не дают разъединить аппаратуру выключения устройства. Когда в схеме появляется утечка тока, то разница между магнитными полями переключает специальное реле и питание автоматически отключается.
Автоматический выключатель, который оборудован несколькими расцепителями. Тепловой расцепитель отключает подачу тока при обнаружении небольшой перегрузки на потребителях, к которым он подсоединен. Электромагнитный расцепитель отключает питание при возникновении короткого замыкания в сети. В разных дифференциальных автоматах применяются 2 или 4 полюсные выключатели.

Кроме этих узлов, в состав дифференциального автомата входит специальный электронный усилитель и дифтрансформатор.

Перед тем как выбирать дифавтомат, необходимо правильно проверить его работоспособность. Для этой цели в каждом устройстве существует специальная кнопка. При нажимании на нее происходит искусственное моделирование утечки тока, которое приводит к выключению устройства. Когда это условие не выполняется, то использование такого дифавтомата не допускается.

В простой бытовой электрической сети используются двухполюстные дифавтоматы. Подключение устройства выполняется по определенному принципу. Снизу дифференциального автомата подключается ноль от нагрузки, а сверху него необходимо подсоединить провода питания.

Многополюсные автоматы монтируются таким же образом, но применяются лишь в трехфазных электрических сетях напряжением 380 вольт. Их монтаж требует намного больше места на специальной рейке, чем для других модулей, потому что нужно пространство для расположения блока дифференциальной защиты.

Тем, кто серьезно занимается электроникой, будет полезна статья о практическом применении и схемах подключения ОУ LM358.

4

Эксплуатация дифференциального автомата в сети без заземления

В современных новостройках и офисах, а также на других объектах, построенных относительно недавно, чаще всего отсутствует заземление. Сегодня наблюдается постепенное отхождение от традиционных схем. Отказ от заземления связан с появлением более надёжной бытовой техники в домах.

Если в доме нет заземления и присутствует мощная техника, лучше установить УЗО

На практике дифавтомат мгновенно разрывает цепь, если человек прикасается к токоведущим проводам, либо к нетоковедущим, но оказавшимся по каким-то причинам под напряжением. Подача электричества на конкретный участок прекращается сразу же, поэтому предотвращаются риски получения серьёзных травм.

Полной замены заземлению ни одно коммутационное устройство не даёт, поэтому при наличии мощного оборудования лучше устанавливать УЗО.

Если корпус бытового прибора бьёт током, тогда лучше подумать о заземлении. Некоторые специалисты рекомендуют делать «зануление», но в случае перефазировки фаза окажется на корпусе, что крайне опасно.

Установка и подключение дифавтомата

Электромонтажные работы

Здесь, по сути, сложно выделить какие-либо особенности, отличающие установку дифференциального автомата от автоматического выключателя или УЗО. Поэтому – вкратце:

Естественно, все электромонтажные работы проводятся только в обесточенном щите. И в этом нужно убедиться, чтобы быть уверенным в безопасности на все 100%!
(MISSING)С тыльной стороны любого дифавтомата имеет фигурный паз для крепления прибора на стандартной DIN-рейке. То есть АВДТ надевается верхним выступом этого паза не рейку в планируемом месте установки, а затем подается вперед. Снизу имеется подпружиненная защелка, которая при нажатии захватит нижний выступавший край DIN-рейки, и прибор будет зафиксирован на ней.

Установить современные выключатели на стандартную DIN-рейку — минутная задача, не требующая ни специального инструмента, ни приложения больших усилий.

Если в этом имеется необходимость, можно зафиксировать расположение выключателя на самой рейке, чтобы не допустить его смещения вдоль нее. Для этого применяются специальные фиксаторы, металлические или пластиковые, которыми «подпирают» выключатель с одной или обеих сторон, в зависимости от соседства с другими приборами или отсутствии такового.

Металлические фиксаторы положения установленного на DIN-рейку прибора

Производится зачистка подключаемых к дифавтомату проводов. Лучше всего это производить специальным съемником изоляции – не повреждается сам проводник. Зачистка проводится на длину в 8÷10 мм от конца провода.

Провода рекомендуется зачищать с помощью специального съемника изоляции

После очередной тщательной проверки правильности расположения подходящих от сети и отходящих в сторону нагрузки проводов, производится их поочерёдное подключение к клеммам.

Для этого вначале ослабляется, слегка выкручивается винт клеммы. Затем зачищенный конец провода (или обжатый наконечник) заводится в клемму, так, чтобы не снаружи не оставалось открытого участка без изоляции. Затем с приложением должного усилия производите затяжка винта и проверка надежности соединения. Провод должен быть закреплен без малейшего намека на возможный люфт в клемме, не поддаваться на выдергивающее усилие.

После затяжки всех клемм и еще одной визуальной проверки правильности коммутации проводов, можно включить сеть, чтобы провести тестирование дифавтомата. Во-первых, он должен включиться и удерживаться в таком положении. Если он срабатывает сразу, в схеме допущена какая-то ошибка. Во-вторых, при включённом АВДТ нажимают на его кнопку «тест» – это должно сопровождаться мгновенным срабатыванием защиты.

Итак, совершенно очевидно, что сам по себе монтаж дифференциального автомата в щите никакой чрезвычайно большой сложности не представляет. В основном соблюдаются правила, присущие для электромонтажа любых приборов с установкой на DIN-рейку.

Как правильно собрать распределительный щит?

Профессионализм настоящего специалиста-электрика всегда выдает высокое качество, аккуратность и, если хотите, даже эстетичность монтажа электрического распределительного щита. При выполнении этой непростой задачи необходимо придерживаться определенных правил и учитывать многочисленные нюансы. Подробно о монтаже распределительного щита читайте в специальной публикации нашего портала.

Так что главная загвоздка при установке дифференциальных автоматов кроется не в установке их на рейку и подключении проводов к клеммам. Основная проблема — это правильное расположение защитного устройства в самой схеме квартирной электросети.

Схемы подключения дифференциальных автоматов.

При установке дифференциальных автоматов может использоваться несколько схем. Каждая из них обладает своими особенностями и, часто, недостатками.

Посмотрим на основные применяемые варианты.

Единственный дифавтомат на вводе

Схема такова – на вводе до счётчика установлен двухполюсный автоматический выключатель, а после – дифференциальный автомат, который «обслуживает» все линии внутренней проводки в доме или квартире. Других приборов дифференциальной защиты нет – на каждой из линий просто установлен автомат нужного номинала от коротких замыканий и перегрузки.

Единственный дифференциальный автомат установлен на вводе сразу после счетчика.

Схема, безусловно, работоспособная, но к ней сразу возникает ряд вопросов.

Первое. Раз каждая линия защищается автоматическим выключателем, то стоит ли перед ними по иерархии схемы устанавливать АВДТ? Получается, что способности дифавтомата реагировать на перегрузку или на короткое замыкание – остаются совершенно невостребованными. Видимо, здесь бы хватило и просто УЗО, которое при равных номиналах практически всегда дешевле АВДТ.
Второе. Нет никакой ясности с номиналом дифференциального тока. Если поставить, скажем, на 10 или 30 мА, то при нескольких линиях даже совершенно неопасные утечки могут в сумме вызывать частое ненужное срабатывание защиты. Если же номинал завысить, скажем, до 100 мА, то, по сути, линии остаются не защищёнными от уже очень опасных токов утечки.
Третье. Отыскать проблемный участок сети, вызывающий срабатывание защиты, будет очень проблематично.

Одним словом, схема очень далека от совершенства, и использовать ее – вряд ли разумно.

Дифавтоматы на выделенных линиях

В этой схеме, безусловно, более надежной в работе, дифференциальный автомат устанавливается на каждую линию, нуждающуюся в защите от токов утечки. Как уже говорилось выше, некоторые линии не требуют такой защиты, и их можно оставить только «под охраной» автоматических выключателей, на случай КЗ или перегрузки.

Важные линии защищены индивидуальными дифференциальными автоматами

Понятно, что такой подход потребует уже более значительных материальных затрат. Но зато и безопасность на высоте, и локализация участка с неисправностью значительно упрощается. При выбивании одного из дифавтоматов все остальные линии продолжают работать в штатном режиме.

Селективная схема с противопожарной дифференциальной защитой

УЗО или дифавтомат способны не только защищать человека от электротравм при токах утечки. При значительной утечке, измеряемой уже сотнями миллиампер, велика вероятность возникновения пожароопасной ситуации. И такое зачастую случается, причём, как правило, в самих распределительных щитах. Повреждения изоляции проводов и перемычек, нарушение правил или небрежность при выполнении монтажа — все это может привести к возникновению токов утечки, способных вызвать сильный локальный нагрев проводки со всеми вытекающими негативными последствиями.

Поэтому одной из мер по недопущению подобных явлений является установка так называемого противопожарного УЗО (или дифференциального автомата), размещаемого на вводе в «верхушке» всей иерархии схемы, сразу после вводного автомата и счетчика электроэнергии. Здесь разговор идет не столько о защите человека от поражения током, сколько о других задачах:

Это защита вводного кабеля и всей «начинки» распределительного щита от возможных токов утечки.
Защита тех линий, в которых не предусмотрена установка дифференцированных приборов.
Это дополнительная страховка на случай отказа или полного выхода из строя нижестоящих по иерархии схемы УЗО и дифавтоматов.

При использовании в качестве такой защиты АВДТ, общая схема может выглядеть, например, так:

Селективная схема с общим противопожарным УЗО или АВДТ на входе

На схеме не показано, но, как мы видели раньше, некоторые линии могут не нуждаться в дифференциальной защите и иметь только автоматические выключатели в разрыве фазы.

При таком подходе необходимо учитывать, что для корректной работы схемы должны быть выполнены следующие условия:

Номинал дифференциального тока срабатывания противопожарного УЗО или АВДТ должен быть как минимум втрое выше уставки дифавтоматов, расположенных ниже по иерархии. Вот для этих целей и выпускаются АВДТ или УЗО, рассчитанные на ток утечки в 100, 300 или 500 мА.
Время срабатывания тоже должно отличаться в бо́льшую сторону как минимум втрое. А вот это достигается установкой дифавтоматов селективного типа, то есть помеченных символом «S» — об этом говорилось выше.

Если эти условия не соблюсти, то работа схемы может превратить жизнь своих хозяев в постоянное мучение. Кого угодно «достанут» частые срабатывания АВДТ на входе с полным выключением всей домашней сети. И, естественно, с немалыми проблемами поиска повреждённого участка.

А при грамотном подборе дифавтоматов по такой схеме нарушения на одной из линий приведут только к ее отключению – остальные будут работать. Но если сработал селективный автомат, то это станет сигналом о наличии весьма серьёзной причины, поиск которой лучше начинать непосредственно от распределительного шкафа.

Противопожарный дифавтомат в трехфазной сети

Не столь часто, но все же встречается и такое, что в дом заводится трёхфазная линия питания. ее тоже можно и нужно защитить противопожарным АВДТ (УЗО).

Естественно, четырёх полюсный дифавтомат, рассчитанный для установки на трехфазную линию – это куда более сложное устройство, в  котором производится оценка дифференциальных токов и защита от перегрузки и КЗ для каждой из фаз. Но его установка подчиняется тем же правилам – на корпусе указывается расположение фазных проводов и общего нуля. Важно – не перепутать фазы на входе и выходе, чтобы работа была корректной.

Противопожарный дифавтомат на входе трехфазной сети.

Схема приведена в усечённом виде. В дальнейшем фазы распределяются так, чтобы на каждую выпадала примерно равная нагрузка. И затем уже каждая фаза может делиться на отдельные линии, которые по мере необходимости защищаются АВДТ или парой УЗО с АВ. То есть  по том же принципу, что показывался выше.

Расширить информацию по схемам подключения дифференциальных автоматов поможет предлагаемое вниманию читателей видео:

Видео: Схемы подключения дифавтоматов с пояснениями мастера

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Назначение, технические характеристики и выбор

Содержание статьи

1 Назначение, технические характеристики и выбор1.1 Характеристики и выбор1.1.1 Номинальный ток1.1.2 Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя1.1.3 Номинальное напряжение и частота сети1.1.4 Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)1.1.5 Класс дифференциальной защиты1.1.6 Номинальная отключающая способность1.1.7 Класс токоограничения1.1.8 Температурный режим использования1.1.9 Наличие маркеров о причине сработки1.1.10 Тип конструктивного исполнения1.2 Производитель и цена2 Как подключить дифавтомат2.1 Электрическое подключение2.2 Проверка работоспособности3 Схемы3.1 Простая схема3.2 Более надежная защита3.3 Селективные схемы4 Основные ошибки подключения дифавтоматов

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

 

 

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф,  посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное  обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

Токоограничение дифавтомата

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

 

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

 

Схема подключения дифавтомата в однофазной сети

После того как выбран способ и приобретены все нужные устройства, стоит начинать монтаж дифференциальных автоматов. Сначала необходимо осмотреть дифавтомат на присутствие сколов и различных дефектов, которые способны повлиять на качество работы оборудования. Помещение отключается от электрической сети путем выключения распределительного щита. Необходимо убедиться в полном отсутствии электричества при помощи измерительного прибора или индикаторного инструмента. Дифавтомат устанавливается на специальную рейку.

При помощи пассатижей или специализированного приспособления снимается лишняя изоляция с подключаемых проводов. Далее, подсоединяются нулевые и фазные провода. На верхние разъемы устройства нужно подключить жилы питающего провода, а на нижние разъемы стоит подсоединить провода от нагрузок. Вот теперь необходимо подать питание от силового провода и проверить работу распределительного щита.

7

Особенности монтажа автоматических выключателей в электросети

От способа подключения и конкретной схемы зависят многие основные аспекты, касающиеся выбора электротехнического оборудования. После этого следует переходить к установочным работам в соответствии с требованиями техники безопасности. Несмотря на то, что дифавтомат играет важную роль, его подсоединение не вызывает особых трудностей.

Необходимо следовать следующей инструкции для правильного подключения:

1. Проверьте само устройство на предмет повреждений, потому что трещины и поломки могут привести к проблемам в дальнейшем.2. Предварительно обесточьте дом, убедитесь в том, что напряжение на проводах отсутствует (с помощью мультиметра или индикаторной отвёртки).3. Прикрепите коробку с DIN-рейкой в горизонтальном положении (воспользуйтесь уровнем для точности).4. Вытащите подключаемые жилы и зачистите изоляционную защиту на концах (используйте специальный инструмент, чтобы не нарушить целостность самой жилы).5. Фазные и нулевые проводники подключаются к специальным разъёмам, обозначенным на корпусе дифференциального автомата (крепление осуществляется сверху).6. Верните питание, проверьте корректность работы подключённых устройств.

Фактически задача сводится к тому, что к разъёмам на дифавтомате должно быть подсоединено несколько проводов. Вводные жилы L и N не должны быть снизу корпуса, а нулевой провод не нужно соединять с остальными нулями, потому что в этом случае могут происходить ложные срабатывания.

Источники:

  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/elektroxozyajstvo/podklyuchenie-difavtomata.html
  • https://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-difavtomat.html
  • https://stroychik.ru/elektrika/vybor-i-podklyuchenie-difavtomata
  • https://instrument.guru/elektronika/kak-vypolnit-podklyuchenie-difavtomata-v-odnofaznoj-seti.html
  • http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektroschetchiki/podklyuchenie-difavtomata.html

 

Что такое дифавтомат? Советы на все случаи жизни

Дифференциальный выключатель тока (дифференциальный) - это коммутационное устройство, объединяющее автоматический выключатель и устройство защитного отключения. Выбирать дифавтоматы необходимо с учетом характеристик, присущих как «автомату», так и УЗО.

Количество полюсов

Так как дифференциальные автоматические выключатели установлены на обрыв фаз и нейтральный провод, они бывают двухполюсными и квадрупольными. Первые предназначены для однофазных сетей, вторые - для трехфазных, то есть рассчитаны на напряжения 220 и 380 В.

Номинальный ток

Дифференциальное автоматическое устройство должно отключаться при токе ниже максимально допустимого для кабелей, но в то же время иметь возможность проводить ток, необходимый для питания всех подключенных устройств потребителей. Правильными являются соотношения тока дифавтоматов, сечений медных и алюминиевых кабелей, представленные в таблицах, мощности приемников и назначения линий электропередач:

медный кабель

Номинальный ток станка

Мощность нагрузки

Назначение ЛЭП

Линии освещения

Выходные линии

Секция алюминиевого кабеля

Номинальный ток станка

Мощность нагрузки

Назначение ЛЭП

Выходные линии

Проточный водонагреватель линейный мощностью до 5 кВт

Линия электрических или проточных водонагревателей мощностью более 5 кВт.

Вход в квартиру с газовой плитой

Вход в квартиру с электроплитой

Время-токовая характеристика

Для бытового использования используются дифавтоматы с время-токовыми характеристиками B и C. ДиФавоматы типа B могут защищать только линии с активной мощностью, без реактивной составляющей (то есть устройство без электрического моторы): лампы, телевизоры, электроплиты и варочные поверхности.Устройства типа C устанавливаются для защиты линий питания активных нагрузок, а также приемников с большими пусковыми токами и реактивной мощностью: холодильников, кондиционеров, стиральных машин. Поэтому они больше подходят для использования в квартирах и частных домах, чем техника типа В.

В промышленности дифавтоматы типа Д используются для защиты механизмов с мощными электродвигателями.

Номинальный ток отключения

Основной характеристикой устройств защитного отключения является номинальный ток отключения или ток утечки (I∆n).В продаже можно найти устройства на следующие значения этого параметра: IΔn = 0,006; 0,01, 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А.

Защита от поражения электрическим током достигается за счет установки дифавтоматов с током отключения 10 и 30 мА: устройства 10 мА размещаются на отдельных линиях, питающих водо-рабочие устройства (водонагреватели, стиральные машины), и устанавливаются устройства 30 мА. на групповых строках. Но, если по результатам расчетов выяснится, что ток утечки электросети более 30 мА, следует разбить сеть на группы и установить дифференциал на каждой из них.

Противопожарная защита достигается установкой дифавтоматов с током отключения 100 и 300 мА. Устройства размещаются после вводных автоматов: первые - в квартирах, вторые - в частных домах и квартирах с широкой сетью.

Безопасность людей и имущества зависит от времени между появлением тока утечки и срабатыванием устройства, поэтому чем короче этот период, тем лучше. Время выключения (Tn) не должно превышать значение 0.3 с.

Маркировка

Все вышеперечисленные характеристики отражены в маркировке гарнитуры. Обозначения стандартные, что упрощает поиск необходимых устройств.

Например, маркировка 16A 30mA DSH941r 1P + N 4.5 kA означает:

  • дифавтомат имеет номинальный ток 16 А;
  • ток отключения дифавтомата - 30 мА;
  • название модели - ДШ941р;
  • устройство имеет один фазный полюс - 1P, одну нейтраль - N;
  • устройство тока короткого замыкания - 4.5 кА.

Маркировка 1P + H 32A 30mA C AC содержит обозначения следующих характеристик:

  • дифавтомат имеет один фазный полюс - 1P, одну нейтраль - H;
  • устройство рассчитано на номинальный ток 32 А;
  • устройство отключения тока - 30 мА;
  • время-токовая характеристика - С;
  • прибор переменного тока и рассчитан на переменный ток.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком!

Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.

В этой статье мы подробно разберем:

  • Что такое дифавтомат?
  • Его назначение, применение и характеристики.
  • Узнайте, чем отличается УЗО от дифавтомата?
  • Поговорим о существующих стандартах и ​​типах AVDT

Что такое дифавтомат?

Дифференциальные машины (их еще называют дифавтоматами или АВДТ) в технической литературе определяются как автоматические выключатели, которые срабатывают при появлении в сети дифференциальных токов.Кроме того, дифференциальная машина обязательно имеет защиту от сверхтоков в виде теплового и электромагнитного расцепителя. В этом случае дифференциальный модуль должен одновременно выполнять три функции: определять дифференциальный ток, сравнивать его с заданным значением и отключать защищенную сеть, если diff. ток превысил свое значение.

Такое определение создает условия для некоторой путаницы в названиях и не дает ответа на вопрос - чем отличается дифференциальный автомат от УЗО со встроенной максимальной токовой защитой? Те.Обычным критерием является то, что схема явно недостаточна, так как УЗО со встроенной защитой включает автоматический выключатель, обеспечивающий защиту от сверхтоков. Так чем же отличается дифактомат от УЗО?

Чтобы получить все ответы, достаточно обратиться к официальным документам технического регламента и внимательно прочитать несколько страниц стандартов ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-99 и ГОСТ Р 50807-95 (2001). Они содержат исчерпывающую информацию, исключающую разногласия.На основании этих данных можно ответить на еще один очень известный вопрос жителей, узо или дифавтомат, что выбрать?

Для более быстрого изучения и понимания информации она систематизирована и сведена в таблицу ниже. Обратите внимание на графу «назначение».

Таблица 1. Различия УЗО, дифференциальных выключателей и дифференциальных выключателей

УЗО или дифавтомат что выбрать? - ответ на этот вопрос будет зависеть от задачи, поставленной перед устройством.Поясним.

Из приведенных выше данных следует, что основным отличием дифавтомата от УЗО будет не столько компоновка, сколько возможность и предназначение. Дифференциальный модуль АВДТ предназначен для защиты людей при непрямом контакте, а УЗД - при непрямом и ПРЯМОМ ** прикосновении. Другими словами, дифференциальный автомат не предназначен для спасения человека, прикоснувшегося к оголенному проводу, находящемуся под напряжением, в то время как УЗО справляется с такой задачей.

В остальном - защита от сверхтоков и последствий токов утечки.Возможности вспомогательной защиты от перегрузки и УЗО со встроенной максимальной токовой защитой идентичны. Соответственно, с принципом работы AVDT можно ознакомиться на страницах, описывающих работу дифференциального модуля () и.

Стандарты

Общие требования, основные характеристики и методы испытаний бытовых и аналогичных АВДТ изложены в ГОСТ Р 51327.1-99, дополнениях к ГОСТ Р 51327.2-99. Оба стандарта эквивалентны соответствующим стандартам IEC.Их действие распространяется на AVDT на напряжение не более 440 В переменного тока с частотой 50 или 60 Гц, в зависимости и независимо от напряжения сети, с номинальными токами не более 125 А и с максимальной коммутационной способностью, не превышающей 25000 А при номинальном. .

Различные типы AVDT

В ГОСТ Р 51327.1-99 принята классификация дифференциальных автоматов по основным показателям. Для более удобного использования все типы сведены в Таблицу 2.

Таблица 2. Классификация дифференциальных автоматов

Конструкция дифференциальных автоматов (дифференциальных автоматов)

В начале этой страницы уже была дана информация об устройстве дифференциальных автоматов (АВДТ), из которых очевидно, что их конструкция не содержит каких-либо специальных элементов.Здесь в едином корпусе собраны: блок механической коммутации со свободным расцеплением, электромагнитный и тепловой расцепитель, плюс дифференциальный модуль. Срабатывание любого из них приводит к остановке машины. Отдельно эти узлы рассматривались в разделах по и. Часто производители используют стандартизированные корпуса и основные компоненты с небольшими вариациями.

Характеристики бытовой дифференциальной техники (дифавтоматов)

В предыдущем списке описана классификация дифференциальных автоматов по их наиболее важным конструктивным особенностям и техническим показателям.Почти все они также входят в число наиболее важных характеристик, сообщаемых производителями, и в стандарте ГОСТ Р 51327.1-99 указаны их предпочтительные значения. Они показаны в следующей таблице.

Таблица 3. Характеристики дифференциальных машин домашней автоматизации


Применение дифференциальных автоматов (дифференциальных автоматов) ГОСТ Р 51327.1–99

Российские и зарубежные АВДТ (дифавтоматы) отечественного и аналогичного назначения используются в основном в жилищном секторе.Они также находят применение в электроснабжении небольших промышленных и коммерческих объектов с напряжением до 400 В. Они помогают защитить электрооборудование от сверхтоков и снизить риск возгорания из-за отключения при возникновении утечек. Также дифференциальные автоматы обеспечивают защиту персонала от поражения электрическим током при прикосновении к корпусам и частям электроустановок в случае нарушения изоляции.

Для решения проблемы защиты проводки от перегрузок и токов утечки можно использовать пару устройств - автоматический выключатель и УЗО.Но эту же проблему решает дифференциальный автоматический выключатель, объединяющий оба этих устройства в одном корпусе. О правильном подключении дифавтомата и его выборе и пойдет речь далее.

Назначение, характеристики и выбор

Дифференциальный или дифференциальный выключатель объединяет функции и УЗО. То есть только это устройство защищает проводку от перегрузок, коротких замыканий и токов утечки. Ток утечки возникает при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он по-прежнему защищает человека от поражения электрическим током.

Дифавтоматы устанавливаются в, чаще всего на din-рейку. Ставятся вместо связки АКПП + УЗО, физически занимают чуть меньше места. Насколько конкретно - зависит от производителя и типа исполнения. И это их главный плюс, который можно востребовать при обновлении сети, когда место в панели ограничено, и нужно подключить определенное количество новых линий.

Второй положительный момент - это экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит дешевле пары автомат + УЗО с аналогичными характеристиками.Еще один положительный момент - нужно определять только номинал выключателя, а УЗО строится по умолчанию с требуемыми характеристиками.

Есть и минусы: при выходе из строя одной из частей дифавтомата придется менять все устройство, что дороже. Кроме того, не все модели оснащены флажками, по которым можно определить причину срабатывания устройства - из-за перегрузки или тока утечки - что очень важно при выяснении причин.

Характеристики и подбор

Так как дифавтомат совмещает в себе два устройства, он обладает характеристиками обоих и при выборе необходимо учитывать все. Разберемся, что означают эти характеристики и как выбрать дифференциальный автомат.


Номинальный ток

Это максимальный ток, который машина может выдерживать в течение длительного времени без потери производительности. Обычно это указано на передней панели.Номинальные токи стандартизированы и могут составлять 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А.


Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает, при каких перегрузках относительно номинального значения происходит автоматическое отключение (для игнорирования кратковременных пусковых токов).


Категория B - при превышении тока в 3-5 раз, C - при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, превышающих номинальное значение в 10-20 раз.Квартиры типа С обычно используют в квартирах, В в сельской местности можно размещать, можно размещать предприятия с мощным оборудованием и большими пусковыми токами D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначено устройство - 220 В и 380 В, частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети нет, но все же стоит проверить.


Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку - 230/400 В. Это говорит о том, что данное устройство может работать в сети на 220 В и 380 В.В трехфазных сетях такие устройства ставят на группы розеток или на отдельных потребителей, где используется только одна из фаз.

В качестве дифавтомата воды на трехфазных сетях нужны устройства с четырьмя вводами, и они существенно отличаются по размерам. Их невозможно спутать.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к возникающим токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита.В быту используется всего два номинала: 10 мА для установки на линию, в которой установлен только один мощный прибор или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора - электричество и вода (или накопительный электрический водонагреватель, варочная панель, духовка, так далее.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения устанавливают дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линиях освещения внутри дома их обычно не ставят - для экономии.


Устройство может быть записано просто в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение текущей настройки (на фото справа), после чего цифры стоят в амперах (при 10 мА это 0 .01 А, при 30 мА 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает, от какого типа тока утечки защищает данное устройство. Есть буква и графическое изображение. Обычно ставят иконку, а может и букву (см. Таблицу).

Буквенное обозначение Графическое обозначение Расшифровка Область применения
Au Реагирует на переменный синусоидальный ток Включите линию, которая подключена по простой технике без электронного управления
НО Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный ток Применяется на линиях, от которых запитано оборудование с электронным управлением
AT Захватывает переменную, импульсную, постоянную и сглаженную константу. В основном используется на производстве с большим количеством различного оборудования.
S С выдержкой времени отключения 200-300 мс В сложных схемах
G С выдержкой времени отключения 60-80 мс В сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата осуществляется в зависимости от типа нагрузки. Если это микропроцессорная техника, требуется класс A, освещение на линии или питание простых устройств, подходящих для класса AC.Класс В в частных домах и квартирах ставят редко - нет необходимости «ловить» все виды токов утечки. Подключение дифавтоматов класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Они устанавливаются как вход, если в цепи есть другие устройства дифференциального отключения. В этом случае, когда срабатывает одна из утечек ниже по потоку, вход не отключится, и исправные линии будут работать.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток может отключить дифференциал при возникновении неисправности и сохранить работоспособность.Есть несколько стандартных значений: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.


Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и дальности действия подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции применяют дифавтоматы с отключающей способностью 6000 А, вблизи подстанций устанавливают на 10 000 А. В сельской местности при подаче электроэнергии по воздуховоду и в давно не совершенствовавшихся сетей достаточно 4400.

На корпусе эта цифра обозначена в квадратной рамке. Расположение этикетки может быть разным - в зависимости от производителя.

Класс ограничения тока

Для того, чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти некоторое время. Чем быстрее будет отключено питание от поврежденной линии, тем меньше вероятность получения повреждений. Текущий класс ограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс отключает линию быстрее всего.Итак, выбор дифавтомата по этому признаку прост - желательно использовать устройства третьего класса, но они дорогие, но дольше сохраняют работоспособность. Так что, если есть финансовая возможность, поставьте алфавит в этот класс.


На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Он может стоять справа (у Legranda) или ниже (у большинства других производителей). Если вы не нашли такой отметки ни на корпусе, ни в паспорте, значит, у этой машины нет ограничения по току.

Температурный режим использования

Самый дифференциально-защитный автомат, предназначенный для работы в помещениях. Их можно эксплуатировать при температуре от -5 ° С до + 35 ° С. При этом на корпус ничего не ставится.


Иногда охранники стоят на улице и обычные защитные приспособления не подходят. Для таких случаев доступны дифавтоматы с более широким температурным диапазоном - от -25 ° С до + 40 ° С. В этом случае на корпусе ставится специальный знак, немного напоминающий звездочку.

Наличие маркеров причины просадки

Не все электрики любят устанавливать дихавтоматы, так как считают, что связка защитный выключатель + УЗО надежнее. Вторая причина - если устройство работает, невозможно определить, что это вызвало - перегрузка, а нужно просто отключить какое-то устройство, или ток утечки, и нужно искать, где и что произошло.

Для решения хотя бы второй проблемы производители стали делать флажки, указывающие на причину просадки дифавтомата.В некоторых моделях это небольшая площадка, положение которой определяет причину отключения.


Если отключение вызвало перегрузку, индикатор остается заподлицо с корпусом, как и фото справа. Если дифавтомат работал при наличии тока утечки, то флажок появляется на некотором расстоянии от корпуса.

Конструктивное исполнение

Существуют дифференциальные машины двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как остаются работоспособными даже при отключении питания.То есть, если фаза пропадет, они смогут срабатывать и отключать также ноль. Для работы электроники требуется источник питания, который снимается с фазного провода и теряет работоспособность при потере фазы.

Производитель и цена

На электричестве экономить не стоит, особенно на устройствах, обеспечивающих защиту проводки и жизни. Поэтому рекомендуется всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидируют на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер), но их продукция дорогая, и много подделок.Не такие уж высокие цены на IEK (IEK), ABB (ABB), но с нм больше проблем. В этом случае лучше не связываться с неизвестными производителями, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не так уж и мал, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые различаются по цене, причем существенно. Чтобы понять разницу, нужно внимательно изучить технические характеристики. Каждая из них влияет на цену, поэтому внимательно ознакомьтесь со всеми данными перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем с способов монтажа и подключения проводов. Все очень просто, особых сложностей нет. В большинстве случаев он установлен на динраке. Для этого есть специальные выступы, удерживающие устройство на месте.


Электрическое подключение

Подключение блока питания к электросети производится изолированными проводами. Раздел выбирается исходя из номинала.Обычно линия (блок питания) подключается к верхним розеткам - они подписаны нечетными числами, нагрузка - к нижним - четными числами. Поскольку и фаза, и ноль подключены к дифференциальному автомату, чтобы не путать, гнезда для «нуля» подписаны латинской буквой N.


В некоторых линиях вы можете подключить линию как к верхнему, так и к нижнему слоту. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае нумерация записывается на диаграмме дробью - 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу.Это значит, что подключать линию сверху или снизу не имеет значения.


Перед подключением линии провода снимаются с изоляции на расстоянии примерно 8-10 мм от края. На нужном выводе немного ослабьте крепежный винт, вставьте проводник, затяните винт с достаточно большим усилием. Затем несколько раз потяните за провод, чтобы убедиться, что контакт в норме.

Проверка здоровья

После того, как вы подключили агрегат, подали питание, вам необходимо проверить работу системы и установку.Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как переключатели будут переведены в рабочее состояние, нажмите на эту кнопку. В этом случае устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, чтобы мы проверили работоспособность наборного устройства. Если срабатывания не было - необходимо проверить правильность подключения, если все правильно, неисправен прибор


Если при нажатии кнопки «Т» сработал дифавтомат, то он исправен

Дальнейшая проверка - подключить простую нагрузку к каждой розетке.Это позволит проверить правильность отключения групп розеток. И последнее - попеременное включение бытовой техники с отдельными линиями питания.

Схема

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть множество вариантов. Они могут отличаться удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимум затрат. Обычно они реализуются в небольших сетях. Например, в загородных домах, в малогабаритных квартирах с небольшим количеством бытовой техники.В большинстве случаев приходится устанавливать большое количество устройств, обеспечивающих сохранность электропроводки и защищающих от поражения электрическим током.


Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество предохранительных устройств. Например, на дачном участке, где всего несколько розеток и освещения, достаточно поставить у входа только один дифавтомат, от которого отдельные линии пойдут на группы потребителей - розетки и освещение.


Данная схема не требует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все.До выяснения и устранения причин засветиться не будет.

Более надежная защита

Как уже было сказано, к «мокрой» группе относят отдельные дифавоматии. К ним относятся кухня, ванная комната, внешнее освещение, а также приборы, использующие воду (кроме стиральной машины). Такой способ построения системы обеспечивает более высокую степень безопасности и лучшую защиту проводки, оборудования и людей.


Реализация такого способа разводки устройств потребует больших материальных затрат, но при этом система будет работать более надежно и стабильно.Поскольку при срабатывании одного из защитных устройств остальные останутся в рабочем состоянии. Такое подключение дифавтомата используется в большинстве квартир и небольших домов.

Избирательные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения необходимо делать систему еще более сложной и дорогой. В этом варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Тогда у каждой группы есть свой автомат, а при необходимости он также ставится на отдельных потребителей.См. Подключение для этого случая на фото ниже.


При такой конструкции системы при срабатывании одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, поскольку дифференциальное отключение входного автомата имеет задержку срабатывания.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата не включается или вырубается при подключении какой-либо нагрузки. Значит, что-то сделано неправильно. Есть несколько типичных ошибок, которые возникают, когда:

  • Провода защитная от царапины (земли) и рабочего нуля (нейтрали) где-то совмещены.При такой ошибке дифавтомат вообще не включается - рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется поискать, где совмещаются или смешиваются «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль к нагрузке или к нижним расположенным автоматам он снимается не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. При этом рубильники находятся в рабочем положении, но при попытке подключить нагрузку моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль на нагрузку не подается, а возвращается в шину.С автобуса также снимается нулевая нагрузка. В этом случае переключатели находятся в рабочем положении, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Смешанное нулевое соединение. От нулевой шины провод должен идти к соответствующему входу, обозначенному буквой N, который находится вверху, а не внизу. От нижнего нуля провод должен идти к нагрузке. Симптомы аналогичны: переключатели включены, «Тест» не работает, при подключении нагрузки срабатывает операция.
  • Если в схеме два дифавтомата, они перепутаны нулевыми проводами. При такой ошибке включаются оба устройства, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки сразу оба автомата выбиваются из строя.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули куда-то дополнительно связаны. При этом взведены обе машины, но при нажатии на кнопку «тест» одной из них вырубается сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы можете не только выбрать и подключить дифференциальную автоматическую защиту, но и понять, почему он выбивает то, что именно пошло не так, и самостоятельно исправить ситуацию.

Сначала рассмотрим принцип работы УЗО. Внутри УЗО находится специальный трансформатор, в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они взаимно отменяют друг друга. При возникновении тока утечки в катушке возникает разбаланс электромагнитного поля, в результате шток толкает рычаг для выключения.Такое устройство срабатывает при отключении от тока утечки, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети.

Как работает дифференциальный выключатель (дифференциал. Автомат)?

Теперь поговорим о дифференциальной машине (дифференциальная токовая защита и общая защита). Устройство предназначено для защиты цепи от тока утечки (аналогично работе Узо), но преимущество дифф. Автоматический выключатель заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты схемы от коротких замыканий и перегрузок. Два в одном: УЗО + автоматический выключатель = дифференциальный автоматический. Получился некий технический симбиоз.

Трехфазный дифференциальный выключатель

Если под обычным Узо установлено 3 или 4 группы индивидуальных выключателей, то дифференциальный автомат предусматривает отдельную группу для защиты электрической цепи. Автоматические выключатели не устанавливают выключатели под дифференциалом; он самостоятельно отвечает за короткое замыкание (короткое замыкание), перегрузку электрической цепи и утечку тока в землю.Вы, конечно, можете поставить автоматические переключатели под дифф. автомат, но расточительно.

Прочтите следующие статьи об УЗО:

Анализируя полученные письма, я пришел к выводу, что многие из вас до сих пор не видят разницы между дифференциальным автоматом и УЗО, поэтому в этой небольшой статье я решил подробно разъяснить вам этот вопрос.

Речь идет о функциональном и внешнем. отличие дифференциального автомата от УЗО .Чтобы полностью не запутать, сразу изменю название и обозначение этих устройств:

  • Устройство защитного отключения (УЗО) - это дифференциальный выключатель (ВД)
  • дифференциальный автомат или сокращенно дифавтомат - это еще и выключатель дифференциального тока (АВДТ)

В качестве примера рассмотрим продукцию компании IEK:

  • УЗО типа VD1-63, 16 (А), 30 (мА)
  • дифференциальная машина типа AVDT32, C16, 30 (мА)

На фотографиях видно, что они очень похожи внешне.

Главное отличие дифференциального автомата от УЗО

Прежде всего, необходимо знать, что эти два устройства имеют разную функциональность, что является их основным отличием.

1. Устройство защитного отключения (УЗО) - коммутационное устройство, которое защищает, а также контролирует текущее состояние электропроводки и при возникновении в ней повреждений в виде протечек отключает ее. Об этом я писал в следующих своих статьях (переходите по ссылкам и читайте):

2.Дифференциальный или дифференциальный автомат - это коммутационное устройство, объединяющее в одном корпусе как автоматический выключатель, так и УЗО, т.е. дифференциальный автомат способен защитить электрическую сеть от, а также от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрические приборы и контакт с человеком под напряжением.

Условно дифавтомат можно представить как тождество:

Если проще сказать, дифавтомат это такое же УЗО, только с функцией защиты от токов КЗ и перегрузки.

Надеюсь, с этим все понятно. Теперь посмотрим, как отличить эти два устройства между собой.

Как отличить УЗО от дифифтомата?

1. Надпись названия устройства

В настоящее время большинство производителей, чтобы не вводить в заблуждение покупателей (а чаще самих продавцов), стали писать название устройства на лицевой или боковой стороне крышки, либо УЗО (дифференциальный переключатель), либо дифавтомат (схема дифференциального тока). выключатель).



2. Маркировка

Второй способ отличить УЗО от дифавтомата - обратить внимание на маркировку.

Если на корпусе указано только значение номинального тока, а буква перед числом отсутствует, значит это устройство защитного отключения (УЗО). В моем примере ВД1-63 на корпусе показывает только номинальный ток 16 (А), а буква типа характеристики отсутствует.


Если перед цифрой, обозначающей значение номинального тока, отображается буква B, C или D, то это дифференциальный автомат.Например, в дифференциальном автомате AVDT32 перед значением номинального тока стоит буква «С», что означает.


3. Схема

Если на схеме изображен только дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест», то это УЗО.


Если на схеме изображен дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест» и обмотки электромагнитного и теплового расцепителей, то это дифавтомат.


4.Габаритные размеры

Сейчас этот параметр уже не актуален, но когда были выпущены первые дифавтоматы, они были на порядок шире, чем УЗО, так как дополнительно нужно было разместить тепловые и электромагнитные расцепители. В настоящее время, наоборот, стали выпускать дифактоматы с габаритными размерами меньше, чем УЗО.

Как видите, в моем примере УЗО VD1-63 и дифавтомат AVDT32 имеют абсолютно одинаковые размеры.Поэтому этот пункт при различении УЖД и дифавтомата не стоит учитывать.


П.С. В этой статье мы разобрали все отличия дифференциального автомата от УЗО и научились отличать их друг от друга внешне. Теперь нам нужно сделать выбор в том или ином направлении. Об этом читайте в моей следующей статье: «Что выбрать? УЗО или дифавтомат ». Жду ваших вопросов и комментариев.

«дифавтомат» или УЗО? Различия между двумя системами защиты

При разработке схемы электроснабжения или капитальном ремонте электропроводки важно обеспечить надежную защиту от коротких замыканий в сети.Возникает вопрос, что лучше использовать в каждом конкретном случае: УЗО или дифавтомат. Оба эти устройства относятся к категории защитных. Они повышают уровень безопасности и даже похожи друг на друга, на первый взгляд разница минимальна. Поэтому разница в применении не так очевидна.

Защитный дифавтомат в приборной панели квартиры

Многие просто не знают, какое из этих устройств установлено в приборной панели квартиры, и не понимают, в чем разница между приборами и как отличить одно от другого.Пока что-то не случится с проводкой, вопросов по замене УЗО или как пользоваться дифавтоматом просто не существует.

Определения

УЗО отключает нагрузку при значении дифференциального тока выше допустимого (ГОСТ 31601.2.1-2012). Полное название на русском языке - УЗО, а английское сокращение названия УЗО - УЗО. Несмотря на принятое среди электриков обозначение УЗО, правильное название будет звучать как дифференциальный выключатель.Такое же название будет на этикетке продукта.

Это механическое устройство коммуникативного типа срабатывает при изменении векторной разности токов, возникающих в трансформаторе, включенном в дифференциальные переключатели.

Эти изменения происходят при прикосновении человека к токоведущим частям, а также в случае перегрева или пожара, вызванного током утечки. Устройства защитного отключения устанавливаются не только в системах электроснабжения, но и в некоторых бытовых приборах, которые используются во влажных помещениях, например, в некоторых моделях фенов.

Схема работы УЗО

Дифференциальный автомат или дифференциальный автоматический выключатель имеет больше возможностей, чем дифференциальный автоматический выключатель. Он соединяет между собой устройство защитного отключения и автоматический выключатель (ГОСТ Р 51327.1-2010). Благодаря такому сочетанию дифавтомат защищает от поражения электрическим током при утечке или контакте с живыми осколками, а также защищает от перегрузок и коротких замыканий при использовании станка. Дифавтомат предотвращает возгорания, которые могут возникнуть при возгорании изоляции из-за перегрева.

Отличия

Основное назначение устройства защитного отключения - контроль утечки тока, а также контроль подачи напряжения на электроприборы. При одновременном подключении всех устройств в сети схема с дифференциальным выключателем не отреагирует на перегрузку, а проводка сгорит.

Даже если короткое замыкание создается принудительно путем соединения нуля и фазы, дифференциальные переключатели не отключат напряжение. Дифференциальный автомат, в котором УЗО и автомат работают вместе, способен справиться со всеми этими проблемами.

Только дифавтомат предотвратит короткие замыкания и перегрузки в сети. Дифференциальные переключатели не имеют этих функций.

Устройство дифавтомата

Основные визуальные отличия УЗО от дифавтомата
По внешнему виду не совсем просто сразу понять, почему одно устройство называется УЗО, а второе - дифавтоматом.

Корпуса в том и другом корпусе примерно одинаковые, есть выключатель, на каждое устройство нарисована схема, указаны определенные параметры и указаны технические характеристики.Но при ближайшем рассмотрении видно, что все эти обозначения разные.

Таким образом, можно перечислить основные отличия, по которым можно определить, что именно перед вами:

  • имя;
  • схема подключения;
  • минимальное текущее обозначение;
  • аббревиатура.

Посмотрим, чем отличается защита по внешнему виду корпуса. Название, аббревиатура и обозначение минимального тока
Перед подключением выбранного устройства к сети внимательно осмотрите корпус.В большинстве случаев полное название защитного механизма находится на задней крышке.

На лицевой стороне корпуса будет указано сокращение VD (для УЗО) или RCBO (при работе с дифавтоматом). В нашем случае это обозначения ВДТ1-63, то есть дифференциальный выключатель и RCBO32 - это автоматические устройства. Разница в написании обозначений очевидна, дифавтоматы всегда называются по-разному.

Различия в обозначениях

Лицевая сторона тоже отличается.Если на корпусе видна большая буква и цифры за ней - то это дифавтомат (у нас С 16), если все буквы идут после цифры (32 А) - это УЗО. Эти числа указывают значение номинального тока в цепи.

Значение номинального тока определяется исходя из мощности используемых электроприборов и сечения кабеля. Буква перед обозначением номинального тока показывает, какие расцепители (электромагнитные и тепловые) используются в сети.

Если вы не можете понять, как отличить одно устройство от другого, то вы не можете рисковать и самостоятельно устанавливать защитные устройства. Вызовите квалифицированного электрика, который решит, где использовать дифференциальный выключатель, а где дифференциальный выключатель вместе с машиной.

Схемы подключения

Есть разница между подключением таких защитных устройств к сети, как и схемы самого устройства. В работе дифференциального переключателя и при использовании дифавтомата используются разные, хотя и схожие принципы.Важно отличать их друг от друга.

Дифференциальный выключатель

На рисунке с дифавтоматом обязательно будут присутствовать обозначения теплового расцепителя в виде полукруга с буквой «П», соединенных между собой. Этот релиз мгновенно реагирует на возникающие в сети перегрузки, и автоматика отключает ток. По этому признаку можно различать разные защитные механизмы.

Схема на корпусе дифавтомата

Что лучше

Невозможно выбрать между разными типами защитных устройств без учета индивидуальных характеристик сети.Ведь важно не только правильно подобрать параметры дифференциального переключателя или необходимые характеристики для работы с дифавтоматом, но и оценить, достаточно ли для них места в приборной панели.

Вы можете выбрать схему, в которой дифференциальные переключатели и автоматические выключатели будут действовать как отдельные элементы схемы, или все же использовать отдельный дифференциальный автоматический выключатель. Хотя в приборной панели не всегда хватает места для размещения в полете более громоздких схем, к которым крепятся защитные конструкции.В этом случае предпочтительнее будет дифавтомат.

Профессиональному электрику намного проще установить всего одно устройство, чем возиться сразу с несколькими. Кроме того, каждый дополнительный обрыв в сети - это потеря мощности и возможная утечка тока. Поэтому чаще всего специалисты советуют использовать дифференциальный автомат вместо УЗО с агрегатом в комбинации.

Но с другой стороны, дешевле будет заменить дифференциальный выключатель или автомат отдельно, чем покупать дифференциальный выключатель при выходе из строя устройства.Когда срабатывает дифференциальная машина, трудно определить, что является причиной сбоев в сети. Ведь это устройство реагирует на любые критические изменения в работе электропроводки и устройств.

А при срабатывании схемы, в которой дифференциальный выключатель и автомат используются по отдельности, такой проблемы не существует. Дифференциальные переключатели регистрируют токи утечки и автоматические скачки напряжения. Следовательно, становится намного проще найти источник, вызывающий проблемы с питанием.Особенно это необходимо, если к сети подключено несколько разных электроприборов.

Сегодня, когда количество используемых в быту электроприборов постоянно растет, не всегда можно отследить уровень общей мощности. Если на группу потребителей электроэнергии будет установлен общий дифавтомат, то при увеличении нагрузки потребуется его полная замена. Если используется комбинация переключателя и автоматического устройства, то достаточно будет выбрать новое УЗО с требуемыми характеристиками.

Если вам необходимо защитить электропроводку от перебоев в работе сети, вызванных работой конкретного мощного электроприбора, дифференциальный автомат имеет смысл устанавливать только в этой зоне.

Главное подобрать параметры прибора, чтобы они четко отслеживали работу того или иного агрегата, например, стиральной машины или бойлера.

Общий дифавтомат для группы электроприборов

В аварийной ситуации, при выходе из строя защитных устройств или необходимости замены УЗО, можно временно подключить автомат с помощью перемычки без дифференциального выключателя.Таким образом, электроснабжение домов будет восстановлено. Если дифавтоматы вышли из строя, то помещение будет обесточено до замены защитного устройства.

Стоимость комплекта с дифференциальным выключателем и автоматическим выключателем будет выше, чем при использовании дифавтоматов. По качеству импортные копии надежнее. Хотя бытовые устройства тоже работают хорошо, они теряют такую ​​важную характеристику, как время отклика, и более подвержены механическим повреждениям.

Есть модели, в которых при работе с дифавтоматом используются индикаторы, показывающие, когда дифференциальные токи привели устройство в действие. С помощью такой схемы защиты можно определить причину аварийного отключения сети.

При ремонте электропроводки в квартире или доме можно использовать разные схемы подключения групп электроприборов. Все зависит от назначения той или иной линии сети, а также мощности поставленных на нее устройств.

Почему вырубают счетчик при использовании новых защитных устройств

Электромонтаж в старых квартирах и домах проводился с учетом требований, которые сегодня не актуальны. Поэтому часто возникают ситуации, когда машины подобраны правильно, хозяева знают, где использовать дифференциальный выключатель с автоматом, а где - с одним дифатоматом, но свет все равно гаснет. Это явление объясняется несколькими причинами:

  • использование в электропроводке старых алюминиевых кабелей, которые, в отличие от медных кабелей, эксплуатируются на пределе своих возможностей;
  • некачественный монтаж новой проводки.

Следовательно, необходимо не только правильно использовать дифавтомат или дифференциальный выключатель, но и отслеживать работу всей сети.

Что лучше. Видео

Это видео поможет окончательно определиться с выбором дифавтомата или УЗО. Вот основные достоинства и недостатки каждого из них.

Прежде чем выбирать между той или иной защитой, важно продумать, как и зачем нужно охранять комнату. Использование одного УЗО не защитит от резких скачков напряжения, но защитит от утечки тока.Дифавтоматы справятся с любыми проблемами в сети, но лучше использовать их не для группы, а для отдельного мощного агрегата.

VD 63 1dif или УЗО как отличить по внешним признакам и по проверке. Выбирайте надежное устройство для защиты от токов утечки в доме и квартире. Чем отличается УЗО от дифавтомата, какой выбрать, зачем вам УЗО или дифференциальный автомат и многое другое, читайте в статье.

Основное различие между двумя устройствами заключается в их функциональности.Устройство защитного отключения - это электрическое устройство, предназначенное для защиты человека от поражения электрическим током, вызванного утечками в сети. Кроме того, контролирует параметры бытовых электрических сетей. УЗО не размыкает электрическую цепь в случае перегрузок и коротких замыканий.

Дифференциальный автомат - коммутационное устройство, совмещающее в себе функции УЗО и автоматического выключателя, т.е. дополненное функцией защиты от короткого замыкания.

Рисунок: 1.Основное визуальное отличие автоматических выключателей

Различия между автоматическим выключателем и дифференциалом. пулемет

Внешне устройства практически идентичны. Даже начинающим электрикам бывает сложно различить их. Неправильный выбор устройства может привести не только к неправильной работе электроприборов, но и к возникновению аварийных ситуаций. Есть несколько моментов, по которым можно найти разницу в между УЗО и АВДТ.

  1. Функциональность. УЗО срабатывает при появлении в цепи тока утечки, т.е. отключение происходит только после прикосновения человека к поврежденному оборудованию. Настройка отключает неисправную распределительную сеть до того, как электрический ток попадет в тело.
    Дифференциальный выключатель - помимо всех перечисленных функций отключает линии при перегрузках и коротких замыканиях.
    Устройство защитного отключения - это индикатор неисправности сети, обнаруживающий утечку.
  2. Визуальные отличия.На боковой или передней панели изделия ведущие производители электротехники обычно указывают тип электроприбора (VD или RCD).
  3. Маркировка. Если в обозначении прибора перед значением номинального тока стоит латинская буква B, C, D (тип характеристики расцепителя), это означает, что перед вами дифавтомат. В УЗО указывают только номинальный ток.

    Важно: технически он не предусмотрен для изготовления дифавтоматов, номиналом выше 63 А.Если на приборе написан ток 80 А или 100 А, то это точно УЗО.

  4. Электрические схемы на корпусе и в паспорте указывают принцип защиты. Очертания дифференциального трансформатора (овальный прямоугольник) теплового и электромагнитного расцепителя указывают на то, что перед покупателем дифавтомат.
  5. Геометрические размеры. Оба типа электрических устройств имеют модульную конструкцию, т.е.размеры унифицированы. Не верьте мнению, что дифавтомат широкий.Современные выпуски имеют минимальные габариты, благодаря чему легко помещаются в стандартные коробки (2 модуля для сетей 220В, 4 модуля для сетей 380В).

На видео подробно описано, какое электрическое устройство выбрать для защиты дома от токов утечки, подробно описаны схемы подключения и этапы установки на электрощит.

УЗО или дифавтомат? Какой лучший выбор?

Нюансы эксплуатации

Ценовая политика обоих типов устройств неоднозначна.Стоимость УЗО выше аналогичного дифференциального автомата от одного производителя. Это связано с обеспечением надежности и ремонтопригодности устройств. При выходе из строя жгута выключателей и УЗО, , как правило, замене подлежит одно изделие. В случае дифференциального выключателя иначе: вышедшая из строя электрическая защита не подлежит ремонту - требуется полная замена блока. Опыт электриков показывает, что чаще всего ломают дифавтоматов ввиду некачественной электроэнергии, недостаточной реконструкции распределительных электрических сетей и электрооборудования на подстанциях.

При выходе из строя устройства защитного отключения возможно временно восстановить электроснабжение объекта (квартиры, обеспечив обесточивание поврежденного участка линии) включением автоматического выключателя, расположенного в электрическом цепь перед ним. В случае установки дифавтомата , потребуется установка исправного электротехнического изделия.

Дифференциальные переключатели желательно устанавливать в домах и квартирах, где перебои в подаче электроэнергии случаются редко.Устройство защитного отключения в сочетании с автоматическими выключателями обеспечивает надежную защиту с минимальными финансовыми вложениями.

Чем отличается УЗО от автомата в электрике

Отечественные производители выпускают продукцию с достаточными характеристиками. Но они уступают зарубежным по времени отклика, надежности отдельных элементов и качеству используемых материалов. Для экономически целесообразного электроснабжения дома с многоуровневой защитой можно комбинировать электрозащитные устройства разных производителей.Вводное УЗО на 300 и 100 мА отечественного производства, причем разводка нагрузки осуществляется через устройства ABB, Siemens, Schneider-Electric, и аналогичные с токами утечки 10 и 30 мА.

Важно: при срабатывании дифавтомата определить причину отключения сложнее. Будь то перегрузка или ток утечки, для обнаружения неисправности необходимо полностью снять нагрузку и поочередно подключить электроприборы к сети.Некоторые производители предоставляют устройства с индикаторами срабатывания дифференциальных реле, что упрощает поиск поломки.

Для каждого объекта электроснабжения комплект электрозащиты подбирается индивидуально, исходя из состояния проводки, типа реконструкции сети, нагрузки и типа потребителей (электроприборов), финансовых возможностей.

Рисунок: 2. Разница по схеме, указанной на корпусе

В чем разница между УЗО ABB Fh302 и F202

Устройства дифференциального тока - двухполюсные, предназначены для использования в сетях 230 В.Номинальные токи утечки такие же - от 16 до 300 мА. Отличие заключается в отключающей способности образцов.

Серия Fh302 (домашняя) предназначена для установки в квартирах и частных домах, имеет более упрощенную конструкцию и отключающую способность 6000 А.

Рисунок: 3. Передняя панель Fh302

Электрические устройства серии F202 - это усовершенствованные модели, с отключающей способностью 10000А, более надежные конструктивно. Они выполнены с дополнительным зажимом для крепления шины, что позволяет легко подключить несколько отходящих линий к одному полюсу.

Рисунок: 4. Общий вид F202

Для влажных помещений (ванные, ванные, ванны и т. Д.) И детских комнат необходимо использовать RCD F202 на 10 мА, потому что только эта линия обеспечит необходимую скорость защиты в случае токов утечки.

Технические различия между электронным и электромеханическим УЗО

По принципу действия УЗО делятся на два типа: электромеханические и электронные. Эффективность и производительность защиты не зависят от вида.

Электронные устройства выполняют свою функцию при наличии напряжения в сети, т.е. для срабатывания защиты неисправное электрическое устройство должно быть включено в электронную схему. Основным элементом работы является электронная плата с усилителем, для которой требуется напряжение от внешней сети 220 В. Прибор не фиксирует неисправности при выключении электроприборов.

Электромеханические изделия способны обнаруживать ток утечки независимо от наличия напряжения в сети.«Сердце» устройства - дифференциальный трансформатор. Когда протекает ток утечки, через который во вторичной обмотке индуцируется напряжение, и поляризованное реле активирует механизм защиты.

Как избежать покупки "неправильного" УЗО?

Чтобы узнать , как отличить дифференциал VD1 63 или УЗО визуально, необходимо обратить внимание на схему, изображенную на корпусе. На электромеханических примерах вторичная обмотка дифференциального реле напрямую подключена к реле.Нет перемычки для питания элемента от внешней сети.

Электроника УЗО снабжена схемой с платой электронного усилителя (в виде треугольника).

Для точного тестирования устройств в домашних условиях понадобится аккумулятор (или аккумулятор) 1,5 ... 9В, заведомо заряженный. УЗО необходимо установить в положение «включено». Подключите два провода к клеммам электрического устройства, затем к полюсам аккумулятора. Если изменений нет, полярность должна быть обратной.

Если защитное устройство электромеханическое, то при протекании электрического тока во вторичной цепи фиксируется скачок, который срабатывает реле и выключает устройство. Отсутствие реакции на подключение АКБ указывает на то, что УЗО электронное и не работает без внешнего напряжения.

Не менее эффективный способ - с постоянным магнитом. Если поднести элемент к передней части корпуса, включенное устройство будет работать, если оно электромагнитное.

Потребителю важно решить, какой тип устройства ему нужен.Отсутствие нагрузки в сети может быть по нескольким причинам: выход из строя внешней электросети, ремонтные работы на линии. Причиной также может быть прогорание нулевого провода в щите. В этом случае защитное устройство электронного типа не реагирует на неисправность: электроприборы не работают, но питание фазного провода не пропадает. Именно в этом случае возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций: при пробое изоляции, например, на котле, фаза выпадает на корпус.А при случайном прикосновении человека начинает течь ток утечки. В этом случае RCD не будет работать из-за отсутствия нормального питания.

При частых скачках напряжения в сети дифференциал трансформатор подвержен быстрому износу. Сгоревшая плата с усилителем - причина поражения электрическим током со всеми вытекающими трагическими последствиями. На момент покупки УЗО электронного типа необходимо регулярно проверять. Еженедельные проверки помогут поддерживать безопасность вашей сети.

Разница между УЗО типа A и AC

По виду дифференциальные устройства защиты от тока утечки делятся на два типа. В бытовых сетях переменного тока 230 В переменный ток встречается не всегда. Он может быть постоянным и пульсирующим в зависимости от характера повреждения линии.

Электрические устройства переменного тока реагируют на нагрузки переменного тока, возникающие в первичных цепях электроприборов: стиральных машин, резервуаров для горячей воды и т. Д. Или в случае обрыва фазы на корпус.

Устройство защитного отключения типа A реагирует на пульсации постоянного и переменного тока. Это дает более высокую чувствительность к изменению рабочих параметров устройства.

Постоянный пульсирующий ток утечки возникает в электроприборах, где вторичные цепи присутствуют в электрических цепях (микроволновые печи, светодиодные лампы и другое электрическое оборудование с импульсными источниками питания и электронными элементами управления). Если вторичный переключатель поврежден, возникает импульсная утечка постоянного тока.

УЗО

типа А как минимум в 2 раза дороже аналогов. Поэтому целесообразность их покупки должна быть обоснована.

Важно: согласно действующим ПУЭ (п. 7.1.78, 7-е изд.), Бытовым потребителям рекомендуется установка защитных устройств с маркировкой А.

Устройства в зависимости от характера действия имеют соответствующую маркировку на корпусе: буквенное сокращение и синусоидальную эмблему.

В электротехнике подавляющее большинство защитных процессов обеспечивается с помощью устройств защитного отключения или дифференциальных выключателей.Все эти устройства успешно выполняют функцию защиты. Чтобы правильно использовать эти устройства, нужно хорошо представлять, чем УЗО отличается от автомата.

Отличия дифференциальной машины от УЗО

Несмотря на общее сходство, есть некоторые различия в функциях каждого инструмента.

Основное назначение всех УЗО - защита от поражения электрическим током в случае выхода из строя устройств и оборудования. Эти же устройства также защищают при прикосновении к токоведущим частям.Кроме того, предотвращаются потенциальные пожары в проводке из-за токов утечки и замыканий на землю.

Устройство защитного отключения не может защитить от короткого замыкания. Для этого совместно с УЗО используются автоматические выключатели.

Особенностью автоматов является совмещение в одном устройстве функций УЗО и обычного выключателя. То есть обеспечивается защита не только от токов утечки, но и от коротких замыканий. Использование каждого защитного средства, прежде всего, зависит от условий их использования.

Выбор между УЗО и дифференциальным автоматом

Использование того или иного защитного устройства зависит от ряда причин:

  • Свободное место в распределительном щите. Для разн. машине это нужно гораздо меньше, чем для УЗО и автоматического выключателя.
  • Назначение защиты также определяет выбор устройства. Для любого устройства можно использовать только дифференциальную машину. При работе с групповыми нагрузками предпочтительно использовать устройство защитного отключения.
  • Качество продукции. Качество отдельных устройств - УЗО и выключателя намного выше, чем у дифференциального выключателя, объединяющего два устройства.
  • При ремонте и замене оборудования УЗО имеет свои преимущества перед дифференциальным автоматом. В случае поломки его необходимо полностью поменять, тогда как в первом случае заменяется одно устройство. Финансовая сторона здесь играет не последнюю роль.

Есть и другие индикаторы для выбора конкретного устройства.Однако, решая, чем УЗО отличается от автомата, необходимо, прежде всего, руководствоваться целесообразностью и техническими условиями использования этих средств защиты.

В любой момент в электропроводке могут произойти различные повреждения электрических устройств. Для снижения риска возникновения опасных факторов поражения электрическим током используются бытовые защитные устройства, выполняющие различные функции.

Автоматический выключатель, дифавтомат и УЗО в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии, спасают людей от.Однако они имеют существенные отличия в работе и конструкции.

Для их анализа сначала рассмотрим типы возможных неисправностей в электросети, которые устраняют эти устройства. Они могут проявляться:

1. короткое замыкание, возникающее при снижении электрического сопротивления нагрузки до очень малых значений из-за шунтирования цепей напряжения металлическими предметами;

2. Перегрузка проводов ... Современные мощные электроприборы вызывают большие токи, вызывая повышенный нагрев токоведущих проводов в некачественной электропроводке.При этом изоляция перегревается и стареет, теряя диэлектрические свойства;

3. Возникновение токов утечки, возникающих из-за нарушения изоляции через случайно сформированные цепи на землю.

Ухудшить ситуацию с появлением неисправностей могут:

    старая алюминиевая электропроводка, проложенная несколько десятилетий назад по устаревшим технологиям. Уже давно используется на пределе своих возможностей при питании современных электроприборов;

    некачественный монтаж и применение грубых защитных устройств даже в новой электрической цепи.

Чтобы упростить объяснение различий между защитными устройствами, мы будем рассматривать только те устройства, которые предназначены для однофазной сети, потому что трехфазные структуры работают совершенно одинаково по одним и тем же законам.

Различия между защитными устройствами по назначению

Автоматический выключатель

Промышленность производит множество его разновидностей. Они предназначены для устранения первых двух типов отмеченных неисправностей. Для этого в их конструкцию входят:

    быстродействующая катушка электромагнитного отключения, исключающая возникающие токи короткого замыкания и система гашения образовавшейся электрической дуги;

    - тепловой расцепитель с выдержкой времени на биметаллической пластине, исключающий перегрузки, возникающие в электрических цепях.


Автоматический выключатель для жилых домов подключается к одному фазному проводу и контролирует только токи, проходящие через него. Он совершенно не реагирует на возникающие токи утечки.

Устройство защитного отключения

УЗО в двухпроводной схеме подключается двумя проводами: фазным и нулевым. Он постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разность.

Когда ток, исходящий из нейтрального проводника, соответствует по величине току, входящему в фазный провод, УЗО не отключает цепь, а позволяет ей работать.В случае небольших отклонений этих значений, не влияющих на безопасность людей, устройство защитного отключения также не блокирует подачу питания.

УЗО снимает напряжение с подходящих к нему проводов в том случае, если внутри управляемой цепи возникает ток утечки опасной величины, который может нанести вред здоровью человека или работающему электрооборудованию. Для этого устройство защитного отключения сконфигурировано для работы, когда разница в токе достигает определенного значения.

Таким образом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной работы защиты по устранению токов утечки.

Однако в самой конструкции этого устройства нет защиты от возможного возникновения токов короткого замыкания и даже перегрузок в управляемой цепи. Этим объясняется тот факт, что само УЗО необходимо защищать от этих факторов.

Устройство защитного отключения всегда подключается последовательно в цепь с автоматическим выключателем.

Дифференциальный автомат

Его устройство сложнее, чем у автоматического выключателя или УЗО. В процессе эксплуатации устраняются все три типа неисправностей (короткое замыкание, перегрузка, утечка), которые могут возникнуть в проводке. Дифавтомат имеет в своей конструкции электромагнитный и тепловой расцепители, защищающие встроенное в него УЗО.

Дифференциальный автомат выполнен в одном модуле, имеет совмещенные функции выключателя и устройства защитного отключения.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что необходимо далее сравнивать характеристики всего двух конструкций:

,
    ,

    , дифференциальная машина;

    блок защиты от УЗО с автоматическим выключателем.

Это будет технически оправдано и правильно.

Различия в характеристиках защиты

Габаритные размеры

Современная модульная конструкция устройств с возможностью монтажа на DIN-рейку значительно сокращает пространство, необходимое для их установки внутри квартиры или панели пола. Но, даже такой прием не всегда исключает недостаток места для комплектации проводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем изготавливаются в автономных корпусах и монтируются в двух отдельных модулях, а дифавтомат - только в одном.

Это всегда учитывается при создании проекта для электромонтажных работ в новых домах, и щиты выбираются даже с учетом небольшого запаса внутреннего пространства для будущих улучшений схемы. Но при реконструкции электропроводки или мелком ремонте помещений заменой щитков не всегда занимаются, и нехватка места в них может стать проблемой.

Выполняемые задачи

На первый взгляд УЗО с автоматическим выключателем и дифавтоматом решают одни и те же проблемы.Но попробуем их конкретизировать.

Допустим, на кухне установлен блок из нескольких розеток для питания различных устройств разной мощности: посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, микроволновая печь ... Они включаются случайным образом и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих устройств может превышать номинальное значение защиты и создавать для них перегрузку по току.

Установленный дифавтомат придется поменять на более мощный.При использовании УЗО достаточно заменить более дешевый автоматический выключатель.

Когда необходимо защитить одно электрическое устройство, подключенное к отдельной выделенной линии, лучше использовать дифференциальную машину. Просто его нужно подобрать по техническим характеристикам конкретного потребителя.

Монтажные работы

Нет большой разницы в креплении одного или двух модулей на din-рейку. Но при подключении проводов работы становится больше.

Если дифавтомат и УЗО врезаются в фазный и нулевой провода, то потребуется проложить перемычки на автоматический выключатель для подключения к фазному проводу последовательно с УЗО. В некоторых случаях это может усложнить сборку схемы.

Качество и надежность

Среди некоторых электриков-практиков бытует мнение, что долговечность и работоспособность защит зависят не только от заводской сборки их производителем, но и от сложности конструкции, количества входящих в комплект деталей. разработка, настройка и доработка своих технологий.

Дифавтомат более сложный, требует большего количества операций для настройки взаимодействия деталей, и на этом этапе он может несколько воспроизводить конструкции УЗО того же производителя.

Однако применять этот прием ко всем производимым устройствам, мягко говоря, не совсем правильно, хотя многие электрики этим злоупотребляют. Это довольно спорное утверждение, и это не всегда подтверждается на практике.

Ремонтопригодность и замена

Поломка может произойти в любом защитном устройстве.Если его невозможно удалить на месте, необходимо приобрести новое устройство.

Купить дифавтомат дороже. В случае эксплуатации УЗО с автоматическим выключателем одно из устройств останется целым и замены не потребует. А это значительная экономия средств.


В случае выхода из строя какого-либо защитного устройства потребители, запитанные через него, отключаются. В случае неисправности УЗО его цепи могут быть временно замкнуты и питание подается через автоматический выключатель.Но, при неисправности дифавтомата, это не сработает. Его нужно будет заменить на новый или поставить автоматический выключатель на время.

Условия работы в разных ситуациях

Схема контроля токов утечки для УЗО и дифференциальной машины может быть выполнена на другой элементной базе с использованием:

    конструкции электромеханического реле, не требующего дополнительного источника питания для логики работать;

    электронные или микропроцессорные технологии, требующие источника питания и стабилизированного напряжения от него.

Они работают одинаково в нормальном состоянии цепей подходящего напряжения. Но, если в схеме есть неисправность, например, перерезать контакт одного из проводов, скажем, нулевого, так как они сразу будут видны. Они лучше и надежнее работают в устаревшей двухпроводной схеме.

Определение причины срабатывания

После срабатывания УЗО сразу видно, что в цепи возникли токи утечки и необходимо проверить сопротивление изоляции защищаемой зоны.

Когда сработал автоматический выключатель, причина кроется в перегрузке цепи или в результате короткого замыкания.

Но после отключения дифференциального автомата большинства моделей потребуется больше времени, чтобы искать причину снятия им напряжения и разбираться как с сопротивлением изоляции электропроводки, так и с нагрузками, создаваемыми внутри цепи. Сразу установить причину невозможно.

Однако теперь можно использовать дорогостоящие конструкции дифавтоматов с индикаторами срабатывания защиты определенного типа.

Различия в маркировке на корпусе

Несмотря на одинаковый внешний вид УЗО и дифавтомата (идентичный корпус, кнопка «Тест», рычаг ручного переключателя, аналогичные клеммы для подключения проводов), достаточно просто разобраться с ними по к схемам и надписям, сделанным на их лицевой стороне.


На паспортных табличках устройства всегда указаны номинальные значения его нагрузки и контролируемого тока утечки, рабочее напряжение в проводке и внутреннее соединение элементов.


Для обоих устройств на схемах показан дифференциальный трансформатор тока и цепи, которыми он управляет. Устройство защитного отключения не имеет максимальной токовой защиты автоматическим выключателем и не отображается. И они показаны на корпусе дифавтомата.


Устройства отечественных производителей маркированы так, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбранных моделях. Прямо на постройках на видном месте можно увидеть надпись «Дифавтомат».Маркировка «УЗО» находится на задней стенке.


Обозначение «VD» на табличке сообщает, что перед нами дифференциальный выключатель (правильное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечки и не защищает от перегрузки по току и короткого замыкания. Они маркированы УЗО.

Надпись «AVDT» (автоматический выключатель дифференциального тока) начинается с буквы «A» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Таким образом, дифатомат указывается в технической документации.

Все электрические устройства отличаются друг от друга, но они могут выполнять одну и ту же функцию. Сегодня поговорим о дифавтоматах и ​​УЗО, в чем их отличие и каков принцип их действия. Сначала рассмотрим вопрос, что представляет собой каждое из этих устройств.

УЗО - простыми словами, это устройство защищенного отключения, устанавливаемое в квартирах и в местах с риском резкого изменения электрического напряжения. К достоинствам и функциям этого устройства можно отнести способность распознавать разницу и силу тока.В том случае, если происходит увеличение тока, проходящего через устройство, система просто размыкает сеть, что позволяет остановить короткое замыкание, в результате возникновения опасности возгорания или поражения электрическим током. Часто это устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых отвечает за определенную функцию.

Дифференциальный автоматический выключатель имеет существенное отличие от УЗО, но их задача аналогична. Итак, данное устройство представляет собой соединение УЗО и обычного автомата в одно целое.Это оборудование используется для предотвращения утечки электричества, короткого замыкания и перегрузки сети.

Дифференциальный выключатель

Устройство содержит тепловую и модульную защиту, что обеспечивает максимальную комплексную защиту от всех возможных неисправностей.

Отвечая на вопрос, чем УЗО отличается от дифавтомата, важно подчеркнуть, что первое устройство выполняет защитную задачу только при наличии утечки напряжения в проводке. Такое оборудование сможет сразу отключить питание в момент возникновения опасности и возникновения короткого замыкания.Конструкция устройства играет роль силового реле в электрической цепи.

Какой надо построить дом-2, или Эскиз дома электротехнический и пожарный

Второй подход к выполнению домашних заданий.

TL / DR - кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Тот, кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, увидит только бесполезную трату. Пожарная безопасность стоит дорого, редко требуется.

Как показывает многолетняя практика, электричество - довольно частая причина пожара.

Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, как относящиеся к управлению отдельными линиями электропередач, так и внедрение большой и толстой машины (или пишущей машинки) вместо них все сразу, а просто связано с нежеланием изучать и демонстрировать знания материальной части «в цифрах». Что ж, напишу так, как вижу.

В общем, мы живем в странное время, когда электрики про ПУЭ не знают, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЕ про редактирование etc \ host, а полноценное DNOOOO - статьи про #внемнегапон (правда, это просто ясно, все кушать хочу).Стоит ли удивляться взрывам из прошлого со словами «нам ваши гарнитуры не нужны, одна большая квартира и хватит», и так электрики из бывших южных республик СССР, против которых даже главный горный инженер Евгений и Хабр, не все так плохо.

Часть 1. Немного теории.
Часть 2. Современная матчасть.
Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита
Часть 4. Грустная песня о розетках и нагрузке на них.
Часть 5. Системы пожаротушения для дома.
Часть 6. Это их учения по пожарному делу. Они все мальчишки с нашей лодки.
Часть 7. Пора валить

Часть 1. Немного теории

Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарее АА (удивился, когда спросил пара геополитических и футбольных экспертов) - вместо них:
- фаза
- ноль
- заземление
Не вдаваясь в подробности экспериментов по TN-S, TN-C, TN-CS и защитному зонированию, я бы упростил таким образом - электричество поступает в дом в трех фазах, напряжение ( какое-то среднеквадратическое значение от того, что есть - среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения в электрической сети переменного тока ) между каждой фазой и нулем - 220/230 вольт, между любыми двумя фазами - 380/400 вольт.

В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038: 2009))

При этом в РФ еще есть остатки системы 127/220 - когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами - 220. В итоге в розетке две фазы.

Бывает редко, но это было даже в Москве 10 лет назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой линии.

Надо помнить что такое нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) имеет две схемы защиты, тепловую и электромагнитную. Тепловой контур работает медленно, до часов, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер - какое-то время он выдерживает 17.

Какое время отображается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. Таким образом, корпус рекомендуется использовать в основном тип B, за исключением холодильника и трансформаторов, и ставить во всем тип C.

Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока -

тип - В - от 3 до 5 × In;
для типа - С - от 5 до 10 × В;

То есть автомат С16 будет работать «мгновенно» при токе 16 * 10 - примерно 160А.

Подробнее по этой ссылке вы можете прочитать, например, об устройстве автоматов - для этого.

Проблема с обычной машиной в том, что она не измеряет приходящий и уходящий ток - поэтому, если фаза внезапно исходит из стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень безуспешно получить это само электричество.
Машинка не выбивает.

Поэтому для защиты от таких протечек ставят УЗО - прибор, который измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Прошло меньше, чем пришло - значит на линии течь, надо отключать. НО. НО.

- УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания
- УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как асимметрия фаз и сгорание нуля.
- Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при большом токе короткого замыкания
- УЗО защищает не от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, не существует дешевого способа определить, течет ли ток по биологическому проводнику или по нормальному. Есть, наверное, дорогой способ.

Дифференциальный привод, или выключатель дифференциального тока - это 3 в одном, тепловая машина плюс электромагнитная плюс УЗО.

Есть еще так называемое «УЗО пожаротушение», а есть наследие СССР - предохранители и автоматики советские коричневые для щита и типа пробки (автоматические отвертки (ПАР)), но это тема для уроков истории - потому что надеюсь, что этого почти не осталось ( зря, надеюсь - у меня на даче розетки 25А, а в доме коричневые старые советские машины есть на каждом этаже ).

Часть 2. Современная техника.

В последние годы появилось еще два типа устройств:

- реле защитного напряжения.Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше), чем вам нужно, оно отключится.
- защита от электрической дуги, AFCI - прерыватель дугового замыкания

Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке - В качестве однофазного реле напряжения могут использоваться устройства различных производителей, например, PH-113 от Новатэк-Электро, УЗМ-51 от Меандр, РВ-32А от EKF, CM-EFS.2 от ABB, АЗМ-40А от Ресанта », ЗУБР Д40т от« DS Electronics »и им подобные.

Но техника не стоит на месте - теперь AFCI - Дуговой прерыватель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.

В Российской Федерации эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы IEC 62606: 2013 + A1: 2017 для ).

В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр - Устройство противопожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения - МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД - стандартное исполнение УХЛ4 (разница с показателями УХЛ2 по температуре эксплуатации, УХЛ2 это для Крайнего Севера какой-то).

ABB - Комбинированные прерыватели цепи при замыкании на землю (AFCI) / прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В этом же меандре есть статья с описанием «какие конкуренты».

Ну хватит теории, перейдем к практике.

Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита

Из всего, что было написано выше, получается, что в пульте должна быть защита от того, что идет много электричества и защита против того, что не хватает электричества.Кроме того, следует сохранить возможность отключать все сразу одной кнопкой.

Современная пластина с DIN-рейкой не избежала пагубного и тлеющего эффекта запада - вместо предохранителей (с намотанным жуком) стало возможным поставить что угодно и сделать большую электрическую панель, размером почти с завод .

Зачем нужен щит такого размера, и почему раньше хватало двух замков, а то и автоматических?

В ответе нет ничего сложного.Где-то с середины 80-х, с ростом высоты строительства, в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, то есть примерно 25-30 ампер больше. Потребляемая мощность стала нормой для 40-50 ампер или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения Валерьевича - это 6-8 горняков.

Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, теплый ламповый телевизор... и все это по сути через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплые скрутки ламп в раздаточных коробках ... что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.

Тоже приводит сейчас - если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда нужно.

Но если у вас один дифавтомат с малым током утечки (а потом его разводят через обычные автоматы), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом идти в темноте искать фонарик, и потом копаться в приборной панели - не самое интересное.

Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП в направлении кухня - комнаты - свет - мокрая зона, чтобы не возникло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не везде выключает свет.

Далее нам просто нужно подсчитать необходимое количество модулей на приборной панели для примера с одной комнатой:

Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты)
Аварийные выключатели на розеточная группа 2 в помещении (правая часть помещения и кондиционер)
Аварийные выключатели на розеточную группу 1 на кухне
Аварийные выключатели на розеточную группу 2 на кухне (холодильник)
Аварийные выключатели на освещение группа - 1
Аварийные выключатели к группе освещения - 2
Аварийные выключатели в группе «прочие» розетки (кладовая, коридор)
Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)

Итого 8 дифавтоматов.Размерность одного ДА - 2 или 3 модуля, поэтому в такую ​​простую схему уйдет всего 16-24 модуля. Плюс нужен общий ввод одного большого автомата - 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и антидуговые модули - еще 2 модуля набраны в 24 ячейки или 2 ряда по 12. Как минимум.

Пластина Plus, защищенная отдельной машиной. Раньше псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электриков на многокомнатную квартиру - на мой взгляд, это правильный пример «как надо».

Можно ли, как деды, делать, даже ремонтируя ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.

Если нужно? Щиток на 24 модуля стоит около 1000 руб. Дифавтоматы - от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.

Часть 4. Грустная песенка о розетках и нагрузке на них

ГОСТ ( 30849.1-2002 (IEC 60309-1: 1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения 01.01.2014) и ГОСТ 30851.2.2-2002
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний
указывают, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3,5 киловатт при 220/230 вольт.

Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Получаем, что на входе ставится автомат «один за всех и больше», а в розетку без какой-либо защиты вставляются 2-3 удлинителя.При этом берут удлинители дешевле, с проводами тоньше, а на выходе - сначала нагретые провода, потом как повезло.

Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева здесь тоже не поможет - например, за год у меня был один такой «пилотный тип» (хоть это и был защитник, свен, или свен, или действительно пилот), я горел обычный домашний обогреватель на 2 кВт - сгорели контакты переключателя.

В общем с этими удлинителями вечная беда - сейчас использую в том числе sven с маркировкой «10 ампер» - вот так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы ТЭН на 1 кВт, проще от Железный.

Тем не менее, такие семизводные конструкции «осьминоги» появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточно розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.

В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов, современные технологии потребляют гораздо меньше теплых ламп предков. Нет, риск возникает именно при длительной нагрузке одной розетки через всевозможные тройники (в том числе и советский тройник без удлинителя).

Может, стоит еще при ремонте розеток проложить еще немного и разделить линии?

Часть 5. Системы пожаротушения для дома

Для тушения пожара человечество придумало много разных способов. К сожалению, некоторые из них, например, тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер), трудно адаптировать для использования в многоквартирных домах.

Следовательно, в доме остается тушитель, вода, пена и углекислый газ.Novec 1230 для дома пока не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.

Оставив в стороне такую ​​тему, как автономные детекторы и всевозможные комплекты из умного дома и других систем с GSM алертом (даже если NAG напишет об этом), сразу перейду к системам.

Система пожаротушения может быть ручной и автоматической.

Ручная система - это порошковые (ОП), пенные (ПН-10 - списанные) и углекислотные (НУ) огнетушители. Также можно поливать из тазика.

Порошковое пожаротушение.

Для составов пожаротушения изобретено 100 500 видов. Основные компоненты простые и дешевые - сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.

Пример:

Порошки

ПСБ состоят из следующих компонентов:

бикарбонат натрия - 94%;
мел дробленый - 4%;
аэросил (диоксид кремния пирогенный) - 2%.

Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать время на самое главное - на побег.

Минусы: порох мебели и бытовой техники. Попадание в глаза и легкие не так полезно, но скорее вредно. Огнетушители OP требуют ухода - пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не засорялся.

Вода.

С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дело ни о чем.Тушить горящее масло в поддоне НЕВОЗМОЖНО (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуется, водой не тушите приборы под напряжением от водопровода.

Пена для гашения.

В связи с снятием с работы ОНП - не применимо.

Тушение диоксидом углерода.

Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то плохо тушит, но вполне достаточно.Однако это может помочь - например, дать время сбежать и / или дождаться прибытия МЧС.

Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше потренироваться заранее.

Автономные системы.

В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать довольно сложно, и соседи могут не обрадоваться. Novec 1230 не ставят домой, а также системы азота или углекислого газа, остается только система с порошком.

По опыту одного знакомого система нужна и полезна; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива - бежать без штанов и документов).

Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым - мне дома нужен огнетушитель, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 - вполне годится.

Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.

Главное и самое главное в такой неприятной ситуации - быть готовым встретить огонь, как советский пионер, а то и штурманом. Тренинг «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с тренировочными проверками типа «что собираемся собирать, куда звоним и как убегаем».

Особенно такое обучение касается детей, и особенно сильно - детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро - мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымится и так далее.

Часть 7. Пора валить

Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы не могут поддерживать горение, но они создают столько дыма, что люди просто теряются - и это не считая недостатка кислорода в воздухе.Свежий пример.

Следовательно, мы должны понимать, что для того, чтобы «убежать сквозь дым и пламя», вам понадобится изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс плащ (огнестойкий плащ противопожарный) плюс тренировка «как это работает».

Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может быть, надо - одному из моих друзей «повезло», у него два раза подожгли два разных соседа, оба раза пришлось бежать. Я сам сталкивался с пожарами всего пять раз, потом он горел в соседнем доме, потом горел в соседней машине, потом все вокруг горело в 2010 году, но в последнем случае помогли бензопила, радио и работа в организованной группе гораздо больше.

Кабель для разводки в частный дом. Какой должна быть разводка в частном доме, установка своими руками, инструкция для новичков

Как правило, электропроводка в квартире своими руками выполняется при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Монтаж электропроводки может производить человек, имеющий представление о методах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментом, а также разбирающийся в электрических сетях.

Конструкция

Основные требования к электромонтажу представлены в СНиП и ПУЭ (правилах электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, перед тем, как устанавливать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с принципом ее работы. Как правило, схема подключения стандартная, ничего сложного в ней нет.

Необходимые элементы

Самым важным элементом в схеме подключения квартиры является внутриквартирный щит.Именно к нему от главного силового щита, расположенного на лестничной площадке, направляется электрический кабель, проходя через предохранитель, по пути.

Оборудован электросчетчиком, устройствами остаточного тока и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый блок и закреплены с помощью монтажной рейки и вспомогательной шины (одной или нескольких).

Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. На это также влияет мощность, необходимая для работы некоторых устройств.Им может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «ноль» и «фаза», в некоторых случаях добавляется третий - «земля».

Оплата

Электропроводку в квартире своими руками можно сделать после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

  1. По формуле: P: U = I, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
  2. Этот вариант намного проще предыдущего.Необходимо отдельно складывать электроэнергию, потребляемую устройствами на одной линии. К полученному числу следует прибавить около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, электропроводка скрыта, а именно, в калитке или за гипсокартоном. Поэтому проводку в квартире своими руками следует начинать с поиска каналов. Для начала выясним, какой канал в стенах предназначен для скрытой проводки. В большинстве случаев это труба из полимерного материала, имеющая глубину порядка 30-50 мм, снабженная местами гофрами для наружу и закругления.

Расположение розеток

В советских старых квартирах электрические розетки обычно располагаются там, где это необходимо. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то на уровне 1 метра от поверхности пола.

Сегодня правильным местом считается 400 мм от уровня пола. Поначалу это может показаться странным, но в этом есть логика: такие розетки за мебелью практически не видны, при подключении они ближе к цели, вы их случайно не коснетесь, а главное, такая проводка в квартире сделана своими руками потребляет намного меньше кабеля.Пожалуй, единственный нюанс - при подключении пылесоса или утюга не нужно прыгать, а наклоняться.

Если продолжить эту логику, то можно установить электрическую розетку рядом с основной платой. В этом случае минимальная высота создает риск попадания воды при затоплении или мытье полов. Именно поэтому при установке новой электропроводки в квартире своими руками по стандарту розетки должны располагаться на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты прокладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире - задача не из легких.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Есть три основных способа прокладки электрических кабелей:

  • Под штукатуркой.
  • В пластиковом ящике.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. Стоит помнить, что важно иметь точное представление о том, куда идет кабель, иначе любой забитый гвоздь может вызвать отключение телевизора (в лучшем случае), в худшем - поражение электрическим током.

Как лучше всего провести электромонтаж?

Скрытая проводка проводится внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными элементами конструкции. Электропроводка в квартире под гипсокартон своими руками считается самой безопасной, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот тип установки занимает больше всего времени и требует возможности работы с несколькими инструментами одновременно.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает установку ее в коробки и плинтусы с кабельным каналом.Этот метод сочетает в себе преимущества как закрытых, так и открытых прокладок - безопасность и эстетичный вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг почувствовали запах горелого пластика, заметили искры от распределительной коробки или розетка стала сильно нагреваться во время использования, то пора найти проект электропроводки в вашей квартире и немедленно приступить к ремонту. .

У этого явления много причин, от обычного физического износа до элементарного устаревания системы электроснабжения из-за появления в вашем доме современных электроприборов.

Электропроводка, схема которой давно изжила себя, выполняется в несколько основных этапов:

  • Первым делом нужно выяснить количество необходимых изменений.
  • Рассчитайте количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа, и осуществите их последующую закупку.
  • Далее проводится подготовка помещения путем демонтажа старой устаревшей электропроводки.
  • Прокладка нового кабеля и проверка его нормальной работы.

Еще одной причиной, которая может послужить ремонту старой электропроводки в квартире, является отсутствие элементарного заземления.Конечно, его отсутствие не критично, однако оно необходимо для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов.

Инструменты, необходимые для монтажа

Если вы решили, что разводку электричества в квартире своими руками нужно делать, то вам следует приобрести исправный и надежный инструмент. Не допускайте повреждения изоляции в местах соприкосновения металла с корпусом. Как минимум, вам потребуется следующее:

  • Тестер.
  • Перфоратор.
  • Кусачки.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка.

Монтажные материалы

Как только будет готова принципиальная схема разводки, рассчитана мощность каждой отдельной ответвления, можно будет приступить к закупке необходимого материала.

Старайтесь не покупать слишком дешевые изделия и кабели с уменьшенным сечением. Итак, для того, чтобы проводка в квартире своими руками (фото ниже) была сделана, вам понадобится следующее:

  • Розетки и выключатели.
  • Провода медные поперечного сечения.
  • Установочные коробки в виде пластиковых стаканчиков.
  • Дополнительная изоляция при необходимости.
  • Зажимы, если вы планируете делать проводку в квартире своими руками по потолку.
  • Клеммы для подключения кабеля.

Кабельная разводка

После приобретения всех необходимых материалов и оборудования можно сразу приступить к установке.

  • В старой квартире нужно демонтировать старую проводку.
  • В заранее обозначенных местах просверливаются выемки для соединительных коробок и розеток.
  • Далее в стенах продеваем паз под все выключатели и розетки для последующей прокладки проводов. Вставляем в них кабель соответствующего сечения и фиксируем дюбель-гвоздями.
  • После этого пазы и отверстия необходимо зашпаклевать.
  • В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
  • Как только монтируется электропроводка в квартире своими руками (схемы ниже), устанавливаются все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет стоимости машин

Для того, чтобы правильно провести монтаж электропроводки, необходимо определить номиналы машин, установленных в распределительном щите. Для этого нужно подвести итоги мощности всех устройств, которые вы планируете к нему подключать. Затем переведите киловатты в вату, а затем рассчитайте силу тока по формуле: P: U = I.

Существуют следующие линейки автоматов: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А. и 63А.Таким образом, стоимость выбранной машины должна быть больше, чем полученная вами.

Монтаж и подключение электрощита

Прямо в электрощите электричество распределяется по группам:

  • На освещение.
  • К розеткам.
  • Оборудование прочее.

Экран крепится к стене с помощью дюбелей-гвоздей, а затем к нему прокладывается отходящая проводка и кабель питания. После этого кабель питания необходимо зачистить.С него снимается внешняя изоляция на необходимую длину, затем кабель вставляется в экран, где он подключается к вводной машине.

В верхней части электрощита установлена ​​шина, к которой подключается нулевой провод. Аналогичным образом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Вывод

Таким образом, пройдя все этапы - от приобретения необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрощита - в квартире будет произведена разводка электропроводки своими руками (схема представлена над).

Стабильность, надежность, непрерывность и непрерывность электрической системы в целом напрямую зависит от профессионального монтажа, качества компонентов и материалов, соблюдения всех норм и правил, а также от правильности и грамотности всех связанных расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, то лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, - это профессия.

В каждом доме сегодня есть электричество.Современную жизнь сложно представить без этого. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделить пристальное внимание проводке в ней. Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, построенный много лет назад. В большинстве случаев для выполнения таких работ нанимаются профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают делать их сами, поэтому им нужно знать, как правильно подключить дом. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых специалистами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Этот этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводка в доме. Конструкторы участвуют в разработке схем. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новых домов. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, которая практически полностью изменит существующую электропроводку.Также при реализации пристройки дополнительного этажа необходимо разработать новые чертежи энергоснабжения. Если планируется просто заменить имеющуюся электропроводку, то разрабатывать для этого проект нет необходимости. Вы можете использовать тот, который существует и использовался для создания конструкции.

Способы прокладки кабеля

Чтобы знать, как провести проводку в доме, нужно изучить два основных варианта на сегодняшний день; подходит открытым или закрытым способом ... В первом случае проволока укладывается по поверхности основных несущих конструкций.К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются пазы - углубления, выполненные специальным инструментом в опорных конструкциях. В дальнейшем эти элементы заделываются штукатуркой. Трубы также используются для разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, - это та, которая выполняется при скрытом варианте установки.

Комплектация объекта необходимым материалом

Для ответа на вопрос: «Как сделать электропроводку в доме?» - необходимо правильно выбрать электрический кабель с определенным сечением, а также знать его длину.Источники питания в здании также включают выключатели и розетки, распределительные коробки и светильники, а также счетчики. Нельзя забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится штукатурка Пэрис и изолента.

Установщик

При ответе на вопрос: «Как провести проводку в доме?» - вы всегда должны помнить о том, чтобы экипировать человека, который будет выполнять инструмент. В первую очередь ему потребуется приобрести отвертку, плоскогубцы, индикатор и кусачки. Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, которые обязательно должны иметь специальные насадки.Они необходимы для высверливания розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

Если разводку было решено проводить скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится нарезчик. В стене здания необходимо проделать борозду, по которой будет проложен кабель. У такого инструмента есть два специальных диска, которые могут вырезать плоское углубление в твердых материалах, таких как кирпич или бетон. Это также позволяет ускорить процесс установки.При выполнении таких работ можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

Выбор провода

Обязательно при изучении вопроса: «Как провести электромонтаж в доме?» - нужно уделить пристальное внимание выбору сечения кабеля. Основная ценность для ее определения - суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае обязательно предусмотреть запас мощности. Это предотвратит перегрев кабеля, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

В настоящее время для разводки в доме выбраны следующие провода:


При выборе и прокладке кабеля в доме, схема исполнения которого может быть разомкнутой или замкнутой, необходимо учитывать то, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, обязательно нужно создавать отдельную линию.Также компьютерным технологиям необходимо уменьшать или полностью избегать электромагнитных помех.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритных размеров конструкции, но и от материалов, которые используются для создания электрической сети ... То есть к ним относятся указанные выше выключатели, коробки, розетки и т. Д. скоро. Кроме того, нужно учитывать, что в местах подключения кабелей необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

От правильной прокладки трассы во многом зависит разводка в доме. Для того чтобы провести этот процесс, необходимо взять шнур небольшой толщины или шпагат, который будет натирать мелом. С их помощью производится разметка кабельной магистрали. Это основной провод, идущий от самой дальней и последней розетки. Магистральный кабель следует прокладывать только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, основной провод можно разместить на точно таком же расстоянии от пола.Ответвления, идущие от магистрального кабеля к розеткам, лампам и выключателям, необходимо выполнять с четким соблюдением их вертикальности.

Если провод уложен под уклоном, то в этом случае при выполнении каких-либо работ он очень легко может выйти из строя. Например, это становится актуальным, когда хозяин помещения собирается повесить на стену шкафы из кухонного гарнитура или картины в гостиной.

Выбор количества розеток и выключателей

Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи или отключения электричества, является наличие в доме электроприборов.Итак, на каждый светильник обычно устанавливается один выключатель. Количество розеток выбирается исходя из условий для удобства человека. Их можно посчитать по количеству предназначенных и использованных устройств. Так, например, их для кухонных зон должно быть не менее трех.

Размещение розеток и выключателей для осветительных приборов

Каждый светильник для подачи или отключения электричества обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке кабелей в доме, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого смысл четких правил не установлен, поэтому каждый хозяин выбирает их для себя индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверной коробки и всегда со стороны, где расположена ручка. Что касается розеток, то точной высоты для их установки тоже нет. Обычно такие устройства располагаются от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

Пазовые пазы для кабеля и электрощита

Чаще всего работы такого характера выполняют при проведении электромонтажа в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. На этом этапе монтажа всегда бывает много шума и пыли. По этой причине важно иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех отмеченных карандашом мест установки выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрощита, выполняется чеканка.Этот процесс выполняется в два этапа. Если используется болгарка, то бок о бок делаются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна составлять 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных в будущем проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки между двумя нарезанными полосами удаляется кирпич или бетон. Для проведения используется открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши для щита необходимо пройти шлифовальной машиной по размеченному контуру, а затем удалить материал стены перфоратором.Если глубина окажется недостаточной с первой попытки, то нужно повторить весь процесс и повторять до тех пор, пока не останется достаточно места для установки.

Работы по установке монтажных коробок

Без такого этапа работ при монтаже электрической сети не обойтись. Домашняя электропроводка, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных коробок. Для этого чаще всего используются дюбели или гипс. В заранее подготовленное отверстие необходимой глубины вставляется приспособление коронкой, которая фиксируется указанными выше расходными материалами.Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Из него создается основание, к которому впоследствии крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать лепнину, время схватывания которой составляет до трех минут. Приложив его к отверстию, необходимо сразу вставить монтажную коробку и сразу же отрегулировать ее в нужное положение.

Прокладка и закрепление проводов

Кабели всегда должны быть закреплены в здании.Это не зависит от того, как в доме сделана проводка. Для стробоскопов используются два варианта: влажный или сухой. В самом начале один конец кабеля закрепляют в монтажной коробке, при этом остается около десяти сантиметров запаса. Если проводов несколько, то они соединяются между собой через каждые 300 мм с помощью пластиковых креплений. С помощью изоленты или отдельного отрезка кабеля к ним прикрепляют дюбель. Более быстрый способ - использовать гипс, только перед этим необходимо удалить из паза всю пыль, а затем загрунтовать.Сначала в углубление для провода наносятся мазки через каждые 300-400 мм, а уже потом в них утоплен кабель.

Электроэнергия в доме проведена открытым способом по кабельным каналам, которые выполнены из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество энергии.

Вывод

Многих интересует, как провести проводку в доме. Чтобы быть уверенным, что все процессы проходят правильно, всегда необходимо обращаться к специалистам, если собственник недвижимости не имеет необходимых навыков и знаний.Человек ни в коем случае не должен выполнять столь ответственную работу без необходимой квалификации, потому что это может повлечь необратимые последствия.

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать электромонтаж в доме самостоятельно и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки. Я постараюсь рассказать вам о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более что сделать своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но мы постараемся рассказать о необходимых знаниях популярным языком.

Как сделать электропроводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения строится самим строителем произвольно, то есть с бульдозера. И, как правило, когда над его головой приезжают мастера, которые делают эту работу.

Схема строится следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах прорисовывают места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После окончания строительных работ розетки за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве монтажной схемы можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в корпусе после завершения строительных работ.

Поэтому схему подключения с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок необходимо подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи. Один - это освещение, а другой - розетки. Лучше, если в каждой комнате в доме будет по два таких контура отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор - духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное подключение к своей машине.

Данную схему обязательно согласовать с расположением труб отопления, водопровода и газа в помещениях, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на удобной для вас высоте от пола. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если есть сомнения, устанавливать здесь розетку или нет, сделайте это. Лучше иметь дополнительную розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, около двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении должна выступать верхняя часть переключателя, а в закрытом - нижняя.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем один двухкнопочный. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в ванной, ни в кладовой, ни тем более в шкафу. Рядом не должно быть подключений сантехнических коммуникаций.Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать все провода от одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электропроводки лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ - плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.При покупке запрашивайте у продавца сертификат качества. Не берите немаркированный провод неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме сделана не на один год и здесь нельзя сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод. При том же сечении медный провод выдерживает в 1,5 раза большую мощность, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминий.

А теперь внимание. Для капитального ремонта нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВА (вот так - он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот так) - в основном они используются только для удлинителей. Такой провод имеет большее сопротивление, а его электропроводность ниже, чем у одножильного провода, поэтому он больше нагревается под нагрузкой. Хотя он мягкий и легкий при разводке.

Не используйте для прокладки электропроводки в квартире или доме провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть таким кабелем можно подключать устройства емкостью не более 2 киловатта.

Исходя из этого, необходимо использовать следующий одножильный кабель вместе с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одна вещь. Если вы планируете устанавливать розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток необходимо использовать трехжильный медный кабель.Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не устанавливайте розетки с заземлением, если проводка двухпроводная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он может думать, что розетка заземлена, и горько за это расплачиваться.

3. Выбор оборудования.

Приобретая розетки и выключатели, обращайте внимание на их качество и наличие маркировки выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевые или очень дорогие.Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не перекрывает разницу в качестве.

Купите монтажные коробки (розеточные коробки) подходящего размера и качества для них. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать планку из розеток и выключателей, то коробки розеток должны иметь по бокам специальные выступы для их соединения между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь не стоит экономить.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннюю, то только в металлической трубе ... Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно использовать только на улице. Если необходимо подавать внутренние, то также только в специальных монтажных ящиках для деревянных конструкций... Все соединения проводов должны располагаться только за пределами стен.

Электропроводка

В кирпичного дома может быть как внутренней, так и внешней. Рядом с горючими конструкциями из пластика или дерева для защиты провода используют металлический кабельный канал. Для защиты проводов внутри стен используется пластиковая гофра, а снаружи готовых стен - пластиковый короб.

Для внутренней проводки используются два метода. Первый, под штукатурку - поверх стен, а второй, с вырезанным пазом - пазы в стене, где размещается разводка.Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавки, без выступов. Для нарезания канавок используют различное оборудование - от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специальной канавки.

Особенно важно, чтобы по существующим стандартам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть беспорядочно по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе 10 см к углам комнаты, а также к оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать), а по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что провода в жгуте имеют меньшую способность передавать тепло и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен проходить вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартон), размещается распределительная коробка и горизонтально на полу формируется водовод проводов.

При необходимости можно уложить горизонтальный участок - на потолке, под полом или горизонтально на полу, но не ниже 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они направляются. Нарушение такой нормы может привести к поломке проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что просверлить отверстие над розеткой или перейти на потолок, а также на расстоянии невозможно. примерно 10-25 см от потолка.А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

В точках подключения (розетка, коробка) обязательно оставьте провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов для крепления проволоки к стене на сегодняшний день достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он бывает разных форм и размеров. Вам нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту «елочку» на проволоку, и вставить в отверстие.Провод закреплен. Для крепления металлического или пластикового шланга на проволоку также существуют различные крепления.

Подводя провода к распределительному щиту, они должны быть помечены, приклеив малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно отрезать, подключать и отводить от них.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвлением.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно в щит поставить отдельный автомат.

Это правило никогда не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На обрыв провод с фазой, а не с нулем нужно подключить к автомату или выключателю.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и прочным.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивать медь с алюминием тоже запрещено, ведь это залог огромных проблем в будущем.

А теперь о способах подключения проводов.

Первый способ - сварочная проволока инверторная... Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ - опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые при помощи специальных пресс-клещей вдавливаются в гильзу. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые из них стоят около 20 долларов.

Третий способ - пайка. Скрученные провода можно паять с помощью паяльника мощностью не менее 100 Вт, олова и припоя.Главное - не перегревать провода в месте пайки, чтобы изоляция не плавилась. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все перечисленные типы соединений надежны, но неразборны, трудоемки и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации потребуется специальное оборудование, а за такие подключения установщики берут больше.

Поэтому здесь я хочу сказать очень важное замечание.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире такие соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что любые современные самозажимные клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, легко выдерживают ток, который используется в жилых помещениях. К тому же такое соединение не требует дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода с клеммной колодкой может каждый своими руками.А при необходимости легко поменять схему, ведь соединение с клеммными колодками разборное.

Опять попрошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 мм2 необходимо подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь вообще никак нельзя подключить, его нужно проводить целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после того, как был проведен электромонтаж, необходимо еще раз визуально проверить правильность подключения и подключения всех проводов. Вы можете проверить их с помощью прибора. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но стоят они недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще сделать самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний.Когда ошибки обнаружены, а это происходит, вы, конечно, должны их исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в распределительном щите, - это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько для групп потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно устанавливать в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
УЗО срабатывает при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой он подключен, при повреждении изоляции, пробитии нагревательного элемента или другого элемента на корпус. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО мгновенно отключит питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с автоматом. Эти два устройства работают, так сказать, попарно: одно защищает от утечек тока, другое - от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает. И проводка, если нет других защитных устройств, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат - это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты подключенных к сети электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен точно соответствовать нагрузке. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину с меньшей мощностью, чем с большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, чем перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который питает его от перегрева.

Я уже говорил выше о том, на какой машине нужно защитить кабель каким сечением.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются установить машины большей мощности, что приводит к перегоранию проводки и перегоранию квартир.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому нет необходимости ставить станок на мощность выше расчетной.

Игровые автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Все, что вам нужно запомнить, это следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать станки категории В и категории С.

И для всех других силовых устройств могут использоваться машины категории C.

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Монтаж розеток.

Место под монтажную коробку в кирпичной или бетонной стене, можно просверлить перфоратором со специальной насадкой - коронкой диаметром 70-75 мм. В розетку вставляется необходимый кабель.

Розеточные коробки устанавливаются после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть просверливаем отверстие под розетку на голой, необработанной стене, и устанавливаем розетку на стену с полной и законченной отделкой.

Процесс прост. Отверстие под розетку в кирпичной или бетонной стене засыпается быстросхватывающимся раствором, это может быть штукатурный раствор.

Затем вставьте розетку или распределительную коробку в отверстие, выровняв ее по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекосилась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие для розетки вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется боковыми зажимами.

9. Установка розеток и выключателей.

Здесь нет особой мудрости. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или ключей переключателя. Подключите провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в розетку до упора.Прикрепите прибор к розетке винтами и затяните болты в нишах по бокам до упора, которые прижимают специальные крепежные ножки к розетке. Затем установите крышку гнезда или ключи переключателя.
После установки розеток, выключателей и щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Электропроводку в доме можно сделать своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но здесь есть много разных нюансов, которые даже так называемые знатоки этого дела делают неправильно. Например, строя дачу, нормального электрика ударил только с четвертой попытки. Электромонтаж - очень важная часть работы, которой доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работы и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для проведения всех видов работ по монтажу электропроводки.А если к вам приедут электрики, у которых один молоток на двоих, а тот взят у соседа, то вбейте им в шею.

Спросите мастера, где он уже проводил проводку и спросите у владельцев результаты. Кстати он делает заказ на расходники, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После запуска установки внимательно следите за ее работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электропроводку своими руками, также соблюдайте эти правила.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешная разводка зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Подберите нужные провода, мощность машин и попробуйте сделать качественный электромонтаж своими руками.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?

Содержание

Монтаж электропроводки осуществляется на этапе отделки построенного дома.Монтаж электропроводки осуществляется по заранее составленной схеме электрических точек доступа для подключения бытовых и осветительных приборов. Квалифицированный электрик должен провести грамотную электромонтаж в частном доме. Но ряд операций можно выполнить и самостоятельно. Установка эл. электромонтаж может осуществляться как открытым, так и скрытым способом. В частных деревянных домах второй вариант предпочтительнее. Если стены бетонные, то монтаж домашней электропроводки выполняется скрытого типа.О том, как провести проводку в доме, вы можете прочитать на этой странице.

Для того, чтобы в розетках появилось электричество, а в вашем доме включился свет, нужно подвести к нему электричество и провести внутреннюю разводку. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажность или двухэтажность, наличие подвала, гаража и т. Д.), Материал, из которого выполнены стены, пол и потолок. сделано, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое.В этой главе рассматриваются некоторые вопросы, связанные с монтажом электропроводки.

Правила монтажа и способы разводки в доме

В загородном доме по правилам электромонтажа осуществляется от электрощита, где установлен счетчик электроэнергии, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в оболочке из ПВХ. Выбирая сечение проводов, ориентируются на параметры КРУ.

При подаче электричества в дом нужно учитывать, что в жилом массиве, а также на дачном участке провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж, и т.п.) - не менее 2,5 м.

Существуют разные способы разводки в зданиях разных типов ... В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном - также может быть закрытая. Внутри постройки разводка в доме проводится на расстоянии 15-20 см от потолка, при подведении к люстрам они проходят прямо по потолку. Если выполнить вышеперечисленные требования сложно, то провода лучше проложить в трубах или спрятать в стенах. Единственным исключением может быть спуск проводов в сухом помещении.

Для защиты проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в отверстия закладывают небольшие кусочки металла или изоляционные трубы. В этом случае отклонение разводки от трассы не допускается. Убедитесь, что провода не раздавлены при входе в трубу. Труба должна выступать из потолка и стены на 10 мм, а от пола второго этажа не менее чем на 1,5 м. Металлические конструкции необходимо заземлить во избежание поражения электрическим током. Если вы планируете отделывать стены гипсокартоном, провода следует дополнительно утеплить - это повысит пожаробезопасность дома.

Кроме того, при выполнении электропроводки внутри дома необходимо соблюдать определенные правила.

Провода в распределительных коробках пропаяны без кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, их подключают таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь такое же сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и понижающих трансформаторов.

Для кухонной вытяжки устроены электрическая плита, стиральная машина, освещение крыльца, электрическая кнопка вызова, автоматические гаражные ворота, отдельные ответвления электропроводки.

Выбор сечения провода и кабеля по току и мощности

Самый важный этап - выбор токового провода. Чтобы установленная электропроводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонтов, необходимо правильно подобрать и правильно уложить провода и кабели.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не приближайте номинальную мощность проводки к потребляемой, подбирайте сечение жил кабеля в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что эти цифры основаны на идеальных условиях для проводника: отсутствие соединений, возможные конструктивные отклонения, изменения температуры и т. Д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, существенно влияет на выбор сечения проводов по току.Для начала нужно узнать, какова максимальная мощность сети. Затем следует сложить показатели всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете установить в будущем, и выбрать провод по мощности.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина, компьютер. Суммарная мощность этих электроприборов вместе с освещением не превысит 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и улучшить схему освещения.

В результате увеличится потребление энергии и потребуется замена проводки. Чтобы избежать подобных проблем, лучше сразу внести в проект все желаемые изменения и на его основе выбрать тип проводки.

Допустим, провод ПУГНП 3х1,5 используется на кухне, где суммарная мощность приборов 3,5 - 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если положить его за холодильник, он может нагреться от решетки радиатора, его температура и сопротивление увеличатся, плохо скрученное соединение может искриться, а при повышенной нагрузке сгореть.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем - поменять всю проводку и снова натянуть.

На данный момент для освещения принято использовать провода сечением ТПГ 1,5 мм2, для розеток - 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенным энергопотреблением (электроплиты, мощные кондиционеры и т. Д.) Существуют специальные типы проводов, сечение для них выбирается с учетом мощности устройства.Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм2, например ПВА 3х4 или 3х6. Лучше всего к таким устройствам подключать отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПГ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если перегорел слабый провод, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрыть перегородки, поменять кабель и все заново заделать. Лучше потратить больше, но будьте уверены, что выбранный кондуктор прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ укладки: внутренний или внешний. Для внутренней части подходят провода и кабели с твердой жилой и плоским сечением (например), для внешней стороны - гибкие провода или провода с круглым сечением (например). Это разделение не строгое. Однако для круглого кабеля NYM потребуется более глубокая канавка, чем для плоского VVG, что увеличит трудоемкость работы. Кроме того, гибкие провода ПУГНП отлично входят в кабельный канал и протягиваются через гофру, а вот с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ необходимо выбрать цвет изоляции ТПЖ: заземление, фаза и ноль. Заземляющий провод всегда желто-зеленый. Цвета фазных и нейтральных жил могут отличаться в зависимости от производителя. кабельная продукция ... Как правило, основные цвета фазового провода - коричневый, красный и белый, нейтральный цвет - синий или черный.

Если все жилы кабеля имеют одинаковый цвет, пометьте TPG изолентой. Это необходимо сделать, даже если подключены два кабеля с разным цветом изоляции жил.Лучше всего, когда проволока имеет разный цвет жилы. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Материал проводника. В настоящее время старые повсеместно заменяют на медные, так как последние по многим параметрам во много раз лучше. Жесткая хрупкая алюминиевая проволока требует больших усилий при установке. С медью работать намного проще и безопаснее. Единственный недостаток - цена. Медные провода стоят примерно в полтора-два раза дороже алюминиевых.

Схема подключения

Рассмотрим, как подключить электрическую цепь. Параллельный тип оказывает минимальное влияние на проводку. При таком способе элементы, входящие в цепочку, не соединяются друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, так как ток будет иметь «обходные» пути.

Последовательно. Все элементы цепочки расположены друг за другом и не имеют узлов.Один провод является примером. Если одна лампочка перегорит, цепь разомкнется, а все остальные погаснут.

Схема подключения также зависит от типа подключения.

«Звездочка» - этот вид иногда называют безбоксовым, или европейским. Схематично это можно представить так: одна розетка - одна кабельная линия до экрана. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, идущую прямо в экран, и в идеале отдельный автоматический выключатель.Достоинства такого типа разводки - безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. Кроме того, в этом случае нет необходимости устанавливать распределительные коробки. Этот вид отключения используется в системе «умный дом». К недостаткам «звезды» можно отнести как минимум трехкратный расход провода по сравнению с другими видами разводки и соответственно увеличение трудозатрат на ее монтаж. Самостоятельно установить такой щит сложно, да и стоит он дороже обычного.

«Плюм» ... Аналогичен предыдущему типу, но экономичен. Его можно изобразить так: розетка - розетка - розетка - электрическая панель или проводка

.

Несколько электрических точек подключены последовательно к одному кабелю, от которого общий провод питания идет либо к экрану, либо к монтажной коробке.

Распределительные коробки сквозные. Самый распространенный метод, не требующий особых затрат. Так проводилась разводка в советское время.От общего стояка питания отходит ответвление, на котором в щите располагается счетчик и один-три (реже больше) автоматических выключателя. Силовой кабель входит в дом, затем через распределительные коробки - в помещение к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные виды исключения используются редко. Как правило, выбирается смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется электропроводка в частном доме.

Силовой кабель входит в главный распределительный щит здания, где расположены несколько групп автоматических выключателей и защитных устройств.

Здесь он разделен на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на ванную, туалет и кухню. В каждой зоне электропроводка делится еще на две группы: одна для розеток, другая для освещения. Таким образом, в панели кабель разводится по типу «звезда». Далее питающие кабели отдельной зоны входят в помещение, где для них используются собственные варианты подключения. Например, линия силового кабеля, идущего к розетке, соединяется с другими розетками в данном помещении «петлей», а кабельная линия освещения подводится к люстре и переключателю через распределительную коробку.

Чтобы грамотно провести прокладку проводов и расставить электрические точки, стоит заранее составить подробный план расстановки мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики составят аналогичные схемы подключения по правилам электромонтажных работ с учетом хода их выполнения, параметров безопасности, типа проводки, габаритов стробоскопов и т. Д. .Такой рисунок является документом и заверяется специальной организацией. Приведем пример аналогичной схемы для гостиной, где должно быть две группы розеток по три в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и установка скрытой проводки

Для проведения монтажа скрытой проводки схему можно составить самостоятельно. Сначала нарисуйте план дома (включая подвал и чердак) со всеми размерами. Необходимую документацию можно получить у застройщика, хотя она должна храниться у собственника недвижимости.Затем с помощью специальных символов установите все электрические точки:, розетки и т.д. После этого нарисуйте линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, как далеко от потолка или пола расположен кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На нем показаны осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод. Символы обозначают лампы, розетки, выключатели и распределительные коробки. Схема эта очень наглядная, по ней можно провести все необходимые расчеты, а в дальнейшем при необходимости узнать точное расположение проводов.

Монтаж наружной наружной проводки

При установке открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они влияют не только на монтаж наружной проводки, но и на все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Проволока укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных и оконных рам - не менее 10 см.Между трубой отопления и проводкой должен быть зазор не менее 3 см.

3. При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не пересекались. Если это сделать сложно, то между кабелями следует оставить расстояние не менее 3 мм.

4. Все выключатели и розетки расположены на одном уровне - это упрощает расчеты. Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80-90 см, чтобы до них можно было дотянуться рукой вниз.Розетки монтируются на высоте 25-30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может варьироваться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам снизу.

5. Для удобства монтажа длина выходящего из электрического пункта проводника должна составлять 15-20 см при скрытом типе разводки и 10-15 см при открытом. Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Электроэнергетика - дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка в частном доме - залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей в электросети. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

План мероприятий

Электропроводка в частном доме сделана до начала отделочных работ.Короб дома выброшен, стены и крыша готовы - пора приступать к работе. Последовательность действий следующая:

  • Определение типа ввода - однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях будет определяться заявленная вами мощность, скорее всего, будет выделено не более 5 кВт.
  • Подбор комплектующих, закупка счетчика, станков, кабелей и др.
  • Электрик ввод от столба в дом. Осуществляется специализированной организацией, нужно определиться с типом - воздушный или подземный, установить в нужном месте вводной автомат и счетчик.
  • Установить щит, подвести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, розетки, выключатели.
  • Устройство заземляющего контура и его подключение.
  • Проверка системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его работа.

Это только общий план, в каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой потребляемой мощностью. При этом необходимо помнить, что подготовка документов может занять полгода, поэтому подавать их лучше еще до начала строительства: на выполнение технических условий дается два года.За это время вы наверняка сможете выбить стену, на которую можно поставить пулемет и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом можно подавать однофазное (220 В) или трехфазное (380 В) напряжение. Согласно нормативам энергопотребления для частного дома при однофазной сети максимальное потребление для дома может составлять 10-15 кВт, для трехфазного - 15 кВт.


Трехфазный ввод нужен только тогда, когда нужно подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? Дело в том, что к трехфазной сети можно напрямую подключать мощные электроприборы - электроплиты или отопительные котлы, духовки и подобное оборудование.Однако требования к вводу и разводке сети 380 В намного строже: чем выше напряжение, тем больше вероятность получить серьезную травму. Поэтому, если у вас дом не более 100 квадратных метров, и вы не думаете отапливать его электричеством, лучше провести 220 В.

Планирование и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступить к разработке плана электрификации дома. Вы берете план дома в масштабе, и рисуете, где будет стоять оборудование, прикидываете, где разместить розетки и выключатели.При этом необходимо учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а где ее можно переставить, чтобы не указывать розетки и выключатели в этих зонах.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Кому-то понадобятся выключатели, кому-то розетки. Затем вам нужно будет выяснить, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить.

Например, на кухне много оборудования, которое работает постоянно.Розетки ему точно нужны. Еще есть методика, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход есть в каждой из комнат.


Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получиться аналогичная схема.

Определение полной мощности

Определившись примерно, какая техника будет в вашем доме, подведите итоги ее мощности. Среднюю мощность можно взять из таблицы: оборудования наверное еще нет.Причем по возможности учитывайте стартовые нагрузки (они намного выше). К найденному количеству добавьте около 20% запаса. В результате будет необходимая мощность.

Вы указываете это в бумагах, поданных для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам дана заявленная мощность, вам очень повезло, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, вам придется вложиться в стандартные 5 кВт - самый распространенный лимит электроэнергии для частного дома.


Средние значения мощности устройств для расчета общей нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) - лампы, точечные светильники, выключатели, розетки - разделены на группы.Электрика разводят отдельной веткой для осветительных приборов. Обычно достаточно одного, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать две ветви - на каждое крыло дома или на каждый этаж - в зависимости от типа и конфигурации здания. В отдельную группу выделяется подсветка цокольного этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Затем они разбиваются на группы розеток. Сколько можно «надеть» на один провод - зависит от диаметра используемого провода, но не очень - от трех до пяти, не более.Для подключения каждого мощного устройства лучше выделить отдельную линию питания: это более надежно с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более длительной работе устройств.

В итоге на кухню может уйти от трех до семи линий - здесь оборудование самое мощное и еще: отдельные линии нужны, безусловно, для электрокотла, электроплиты. Холодильник, СВЧ, электропечь, стиральную машину тоже лучше «поставить» отдельно.Не такой мощный блендер, кухонный комбайн и т. Д. Можно включить в одну линейку.


Проектирование электропроводки в частном доме: подсчитываем количество групп и планируем, что подключать где

Комнаты обычно идут по двум-четырем линиям: в современном доме и в любой комнате есть что подключить к электросети сетка. Одна строчка уйдет на освещение. На втором будут розетки, к которым нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядное устройство для телефона. Все они не очень мощные и их можно объединить в одну группу.Если вы планируете установить кондиционер или включить электрический обогреватель, вам понадобятся отдельные линии.

Если частный дом небольшой - дача, например, то в целом может быть две-три группы: это для всех осветительных приборов, вторая для улицы и третья для всех внутренних розеток. Вообще количество групп - дело индивидуальное и больше всего зависит от размеров дома и количества в нем электрооборудования.


Схема разводки может быть совсем небольшой, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество машин на распределительном щите в доме: к полученному количеству групп прибавляешь две или четыре для развития (вдруг вы забыли что-то важное, или вам нужно будет включить что-то мощное, разделить слишком большую группу или группу далеко друг от друга на две и т. д.).

Коммутатор и количество машин в нем выбираются по количеству групп: каждой группе идет отдельный автомат. Если частный дом большой - в несколько этажей, имеет смысл ставить на каждом этаже более мощные машины, а к ним подключать групповые.

Куда поставить щит

Расположение экрана не нормируется стандартами. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра.Учитываются любые трубы: водопровод, отопление, канализация, внутренние канализации, газопроводы и даже счетчики газа.

Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит в котельную: раз техническое помещение, то здесь разумно собирать все коммуникации. Принимающие органы не предъявляют претензий. Иногда щиток удобнее разместить возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, претензий быть не должно.

Выбор кабелей и аксессуаров

Стандартная на сегодняшний день схема подключения для частного дома включает две машины.Один - входной - устанавливается перед счетчиком, обычно на улице. При вводе в эксплуатацию он и счетчик опломбируются. Второй автомат УЗО ставится в доме перед щитком.

Ток срабатывания (отключения) этих устройств выбирается таким образом, чтобы автомат, установленный в доме, выключался первым (его текущее значение немного меньше). Тогда в случае аварийной эксплуатации вам не нужно будет лазить под крышей.


Типовая электрическая схема частного дома: может быть много разных групп

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, ввод машины настраивается на 25 А.Соответственно подбирается и счетчик. При более высоком энергопотреблении потребуется установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети требуют установить на улице счетчик и автомат. Это требование не подтверждено законодательно, просто электричеству проще контролировать потребление. Если хотите, можете бороться, если нет - выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влагостойкостью - класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше - IP-44, соответственно цена будет ниже.

Выбор кабеля

Для разводки электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. Утеплитель у них как минимум в два раза лучше, а значит и требования к укладке не такие строгие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя проводка в частном доме должна выполняться с защитным заземлением ... Раньше таких требований не было, но сейчас многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и требуют заземления для безопасной работы.Поэтому кабель должен быть трехжильным.

В электрических кабелях

IN жилы изготовлены из меди или алюминия. Алюминий хоть и дешевле, но используется реже: он прочный, чаще ломается, с ним труднее работать. При самостоятельной разводке в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. Более того, в деревянных домах внутри его вообще нельзя использовать.

Определение сечения жил

Определившись с материалом, вы можете выбрать диаметр жил кабеля.Делается это в зависимости от планируемой нагрузки на линию согласно таблице.


Расчет электропроводки - выбор сечения жил кабеля осуществляется по данной таблице

Сечение жилы выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одной машине . Здесь снова пригодится план электрификации дома, где вы привлекли группы потребителей. Считайте сумму токов или мощностей всех устройств и выбирайте необходимое сечение в соответствии с таблицей.

Как пользоваться таблицей? Если вы решили прокладывать медные провода, входное напряжение 220 В, то его левая часть, соответствующая колонка, подходит для внутренней разводки. Найденная мощность всех подключенных к группе потребителей будет сравниваться (ее легче найти и рассчитать).

В той части, где речь идет о медных проводах, проложенных в лотках, пустотах, каналах, в столбце «220 В» найдите ближайшее большее значение. По этой строке двигайтесь вправо до столбца «Сечение, кв.мм ". Указанное здесь число будет требуемым размером жил. От проводов такого диаметра необходимо будет сделать электропроводку от станка до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при расчете и укладке, обозначьте на плане жилы одного диаметра определенным цветом (запишите, чтобы не забыть какой цвет вы обозначили). После определения диаметра для всех групп потребителей рассчитывается длина необходимых кабелей для каждого типоразмера, к найденным цифрам прибавляется запас 20-25%.Вы рассчитали электропроводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Существуют определенные требования к типу оболочки только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендуется использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабеля. В домах из менее горючих материалов можно использовать любой утеплитель.

Главное, чтобы он был целым, без трещин, проседаний и прочих повреждений. Если хотите перестраховаться, можете использовать проводники с усиленной защитой.Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т. Д.).

Розетки и выключатели на выбор

Для некоторых мощных устройств розетки подбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных потребителей малой мощности они стандартные. Вы должны знать, что это:

  • На улице - когда корпус выступает из стены. Устанавливать их проще: к стене крепится подложка, а поверх нее розетка. Но сейчас такими моделями мало кто пользуется, даже на дачах.Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
  • Внутренний. В стене делается выемка под электрическую часть, устанавливается и замуровывается распределительная коробка. В эту коробку вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

В настоящее время чаще всего используются внутренние электрические розетки и выключатели. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Их подбирают в основном в тон отделки, а если нет такой возможности, кладут в белый цвет.

Электромонтаж своими руками

Современные тенденции строительства включают в себя скрытую проводку ... Ее можно прокладывать в специально проделанных в стенах пазах - пазах. После прокладки и закрепления кабелей они покрываются шпаклевкой по сравнению с поверхностью остальной стены.

Если возводимые стены затем облицовываются листовыми материалами - гипсокартоном, гипсокартоном и т.п., то штробы не нужны. Кабели прокладываются в щель между стеной и обшивкой, но в этом случае только в гофрированных рукавах.Оболочка с проложенными кабелями крепится зажимами к элементам конструкции.


Как следует прокладывать внутреннюю проводку. В частном доме при изготовлении устройства своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома выполняется с соблюдением всех правил и рекомендаций. Это единственный способ гарантировать безопасность. Основные правила:

  • проводка только вертикально и горизонтально, без закругленных углов или скошенных трасс;
  • все соединения должны выполняться в распределительных коробках;
  • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2.5 метров, от которых кабель идет к розетке или выключателю.

Необходимо сохранить подробный план маршрута, аналогичный представленному на фото выше. Пригодится при ремонте или модернизации проводки. Вам нужно будет с ним посоветоваться, если где-то рядом нужно проточить или продырявить, забить гвоздь. Основная задача - не зацепиться за кабель.

Способы подключения проводов

Большой процент проблем с проводкой возникает из-за плохого соединения проводов.Их можно сделать несколькими способами:

  • Скручивание. Таким образом могут соединяться только гомогенные металлы или те, которые не вступают в химическую реакцию. Крутить медь и алюминий категорически запрещено. В остальных случаях длина неизолированных проводов должна быть не менее 40 мм. Два провода соединены между собой, максимально плотно, витки уложены один рядом с другим. Сверху соединение обматывают изолентой и / или упаковывают термоусадочной трубкой.Если вы хотите, чтобы контакт был 100%, а потери были минимальными, не поленитесь припаять скрутку. В целом по современным меркам такой тип подключения проводов считается ненадежным.
  • Подключение через винтовую клеммную коробку. В корпусе из жаропрочного пластика заделаны металлические клеммы, которые стянуты винтами. Жилет без изоляции вставляется в розетку, закрепляется винтом с помощью отвертки. Этот вид подключения самый надежный.
  • Соединительные блоки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В розетку вставляется оголенный провод, который зажимается пружиной. Все-таки самые надежные способы соединения - это сварка и пайка. Если такое соединение возможно, вы можете предположить, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае, со связями.
  • Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это гарантия вашей конфиденциальности и сохранности вашей частной собственности.После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером - прозванивают провода между собой, проверяя целостность проводников, и каждый в отдельности на массу - проверка изоляции нигде не поврежден. Если кабель не поврежден, приступайте к установке розетки или выключателя. Подключившись, все еще раз проверяется тестером. Затем их можно будет поставить на соответствующую машину. Причем желательно сразу подписать машину: так будет легче ориентироваться.Закончив разводку по дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Проверяют состояние проводов и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам выдают отчет (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешения на ввод в эксплуатацию.

Дифференциальные автоматы; устройство, принцип работы. Что такое дифавтомат, что используется, как подключить

Домашняя электрика - тема достаточно сложная и разнообразная, и желательно знать основные детали каждого домовладельца, поскольку зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома в теме.В этой статье мы постараемся разобраться, что лучше - дифавтомат или УЗО.

Введение в тему, или что такое дифавтомат?

Чтобы решить эту проблему, сначала попробуйте определить основные понятия. Итак, дифавтомат.

Устройство под названием успешно сочетает в себе функции как УЗО, так и обычного, которое защищает человека в случае контакта с оголенными участками токопроводящей части провода или теми частями электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения проводка или другие подобные факторы.На сегодняшний день существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, и на разные токи утечки.

Его главной отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделенных функциональных частей: автоматического выключателя (двух- или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения. поражение электрическим током. Установка дифавтомата должна производиться исключительно на DIN-рейку, и такая конструкция занимает гораздо меньше места, чем комбинация УЗО и автоматического выключателя.

Учитывая время скорости, которое составляет всего 0,04 секунды, дифференциальные автоматы обеспечивают наиболее адекватную защиту от поражения человека электричеством практически в любых условиях эксплуатации. Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, которые неизбежно возникают при различных типах аварийных ситуаций. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение электроэнергии в условиях, когда в любой части сети наблюдаются скачки напряжения более 250 В.

Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их износа, последняя характеристика особенно важна.

Основные преимущества дифавтомата

Очень высокая скорость отклика.
. Защита оборудования от скачков напряжения и рабочих перегрузок.
. Возможность эксплуатации в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия.
. Огромный порог по износостойкости.

Что такое УЗО?


Нельзя игнорировать второго «оппонента» в споре на тему «дифавтомат или УЗО».Что такое УЗО?

Это сокращение означает «защитные устройства выключены». Срабатывание выполняется при обнаружении наличия токов утечки. Проще говоря, сколько тока пришло к устройству по одному проводу, столько же должно пройти по другой части проводки. Если ток начинает идти на землю или через заземляющий провод, защита мгновенно срабатывает, немедленно отключая сеть от источника питания.

Такую систему необходимо (!) Размещать на розеточных группах, а также на бойлерах, стиральных машинах и электроплитах.Такие устройства не защищают (!) Ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.

Последнее обстоятельство очень часто не учитывается псевдоэлектриками, которые в угоду дешевизне часто используют именно УЗО. Кроме того, есть корыстный интерес, когда он выдается на дифференциальный автомат, стоимость которого выше.

Основная информация об устройстве

Каков принцип работы УЗО? Его работа основана на реакции на изменение величины дифференциального тока в проводниках.

Что такое датчик тока? Это наиболее распространенный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле с чрезвычайно высокой чувствительностью.

Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами, обладающими очень высокой надежностью и надежностью.


Следует предупредить, что сегодня существуют электронные УЗО, в основе которых лежит специальная электронная схема.Реле или цепь воздействуют на механизм, который в случае необходимости размыкает электрическую цепь. Это то, что включает в себя устройство УЗО.

Какие детали привода?

  • Из группы прямого контакта установить на максимальный ток.
  • Пружина, которая сразу размыкает цепь, если в ее работе наблюдаются какие-либо неисправности.

Если вы хотите самостоятельно протестировать устройство на работоспособность, достаточно будет нажать на кнопку «Проверить».В этом случае на вторичную обмотку искусственно подается ток, и реле срабатывает (обязательно в любом случае). Так что при необходимости вы легко и без всяких затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.

Принцип работы УЗО

Если говорить о нормальном режиме работы, то ток (I1 = I2) течет в обратном направлении, наводя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (F1 = F2) . У них абсолютно одинаковая ценность, за счет чего они взаимно компенсируют друг друга.Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае практически равен нулю, реле не может сработать.

Срабатывание УЗО с утечкой

Контакт с токопроводящими частями вызывает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Срабатывает пружинное переключение, УЗО отключается.

Различия между двумя системами защиты

Следует отметить, что освещение этого вопроса чрезвычайно важно, поскольку даже некоторые электрики иногда не могут различить эти устройства.Однако в этом нет ничего удивительного: они чрезвычайно похожи даже на фотографиях.

Основное отличие дифавтомата от УЗО состоит в том, что они предназначены для нескольких различных целей. Об этом мы уже упоминали выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Более того, перед УЗО обязательно установить автоматический выключатель, который убережет само устройство от такого рода неприятностей.Этим УЗО отличается от дифифтомата.

Обязательно учитывайте это при покупке или консультации с особо «вдумчивыми» электриками, которые с удовольствием сэкономят на собственном оборудовании.


В этом плане дифультомат намного лучше, потому что он совмещает в одном корпусе и УЗО, и автоматический выключатель. Соответственно, такое устройство не только защищает человека от поражения электрическим током, но и уберегает вашу электропроводку и оборудование от перегорания в случае короткого замыкания. Таким образом, УЗО и дифавтомат, разницу между которыми мы только что раскрыли, представляют собой несколько разные механизмы.

Еще раз напоминаем, что дифференциальный автомат можно использовать в качестве предохранителя в домах, где существует постоянная опасность хронической перегрузки в сети.

Это подробное различие между УЗО и дифавтоматом. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства чрезвычайно похожи друг на друга даже на фотографиях.

Покупаем правильно!

Сначала обратите внимание на непосредственное название самого устройства.Сегодня практически все производители наконец-то встретили потребителей, соизволив указать на самом корпусе устройства, что перед вами - устройство или УЗО. Поэтому покупать подобное оборудование в Китае мы не рекомендуем. Любопытные азиаты либо вообще ничего не указывают, либо используют свои собственные четкие обозначения.

Примерно в эту же категорию входят советы по внимательному чтению маркировки, которая всегда должна указываться на корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).

Итак, если вы видите на корпусе только величину номинального тока (16, например), а перед этим обозначением нет букв, значит, вы держите УЗО в руках. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «amp». Если перед числами стоят буквы B, C или D, то у вас в руках дифавтомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне не стоит обращать на них особого внимания.

Кроме того, не помешает посмотреть еще и схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна быть отображена на корпусе. Итак, если в схеме указано только наличие дифактома с обозначением «Тест», то перед вами УЗО (не перепутайте!). Соответственно, если там есть «Тест» и указаны пусковые катушки, то вы держите в руках дифференциальный автомат.


Наконец, имеет смысл обратить внимание еще и на габаритные размеры.Если говорить о старых моделях дифавтоматов, то они намного шире, чем УЗО. В те времена просто не умели производить достаточно компактные релизеры, а потому требовался больший внутренний объем. Внимание! Просто все современные дифференциальные автоматы занимают меньше места!

Однако важно предупредить, что на последний пункт они не обратят серьезного внимания, так как на данный момент существует огромное количество устройств, абсолютно идентичных по размеру.

Переходим к главному

Итак, дифавтомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним устройства сразу по шести показателям.Сравнив все за и против, попробуем прийти к единому мнению.

Объем, занимаемый прибором в панели приборов

Конечно, в этом аспекте какие-либо существенные отличия могут увидеть только люди, у которых в квартире очень мало места, что не позволяет разметить нормальный электрический щиток в коридоре . Однако с учетом всеобщего стремления к компактности и красоте большинство в нашей стране. Кроме того, лучше заранее все разместить в как можно меньшем объеме, так как впоследствии створку не придется расширять, если возникнет необходимость в установке в квартире более мощного электрооборудования.

Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное - в том числе) занимает в щитке гораздо больше места, чем дифференциальный автомат. Какова причина? Самые внимательные читатели сами смогли найти ответ на этот вопрос в статье.


Мы уже говорили о необходимости установки автоматической защиты перед УЗО, чтобы из-за этого вся конструкция в панели начала занимать больше места. Если вы установите там дифференциальную машину, вы сможете сэкономить немного места.Например: в стандартном случае УЗО с автоматическим отключением занимают сразу три модуля, а дифференциальный автомат - всего два.

Таким образом, в этом «раунде» победил дифавтомат, позволивший ему оставить место для расширения конструкции.

Простая установка

Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если вас интересует установка УЗО, фаза подводится к переключателю, а с его выхода устанавливается перемычка на вход отключающего устройства.Ноль также подключается ко входу. Следует отметить, что существует несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в повседневной жизни они не нужны.

Как смонтировать дифференциальную машину?

А что с подключением дифавтомата? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются за входные клеммы устройства, так что в общей схеме перемычек и переходов намного меньше. Соответственно, внутреннее устройство пластин также значительно упрощается.

Таким образом, подключение дифактома происходит намного проще и быстрее, так что в этом случае мы уверенно присуждаем ему победу.

Преимущества эксплуатации

Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Сразу можно предположить, что где-то на линии произошла утечка. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.

Если выключатель выключен, то причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание.Вам просто нужно выяснить причину и устранить ее. Учитывая, что причина отключения машины более-менее ясна, это будет не так уж и сложно.

А теперь давайте рассмотрим все то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Когда вы его выключаете, причина сразу не выясняется, поэтому придется проверить все известные причины. Соответственно, это займет намного больше времени. Это то, что отличает УЗО от дифактомата в этом отношении.

Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.

Стоимость выпуска

Так как сегодня на рынке огромное количество самых разных производителей, рассмотрим стоимость продукции EKF, которая довольно популярна среди профессиональных электриков. Так, стандартный ЭКФ-дифавтомат на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на такую ​​же силу тока - те же 600 рублей, а отключающее устройство - около 40 рублей. Приобретая все таки на специализированных сайтах, вы можете рассчитывать на автоматические отключения, которые в таких случаях продаются чуть ли не на вес.

Перед подключением дифавтомата необходимо убедиться в отсутствии частых и резких перепадов напряжения. Почему мы об этом говорим? Это станет ясно после рассмотрения вопроса о замене этого оборудования.

Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.

и стоимость замены

Как и следовало ожидать, характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего.Всем известно, что любое электрооборудование имеет определенный срок эксплуатации, по истечении которого эксплуатировать его становится небезопасно. Предположим, что по той или иной причине вышло из строя УЗО или автоматический выключатель. Что делать дальше? Замените вышедшую из строя деталь, после чего система продолжит работать в прежнем режиме.

А вот с дифавтоматом дело обстоит не так однозначно. Предположим, что обмотка любого из расцепителей вышла из строя, а встроенное УЗО во время тестирования показало свою полную работоспособность.Увы, но это не беда, так как в любом случае вам придется заменить весь дифавтомат, цена которого делает это мероприятие крайне невыгодным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который чаще всего выходит из строя.

Таким образом, победа в этом раунде снова за УЗО.

Надежность работы

Среди специалистов широко распространено мнение, что устройства, совмещающие сразу несколько функций, менее надежны по сравнению с автоматами, которые рассчитаны только на одно.Так раз или дифавтомат? Что выбрать, чтобы обеспечить максимальную надежность?

Об этом можно спорить долго, но практика однозначно показала, что на самом деле процент отказов практически такой же. Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае сделать вывод о том, что устройство имеет однозначное преимущество, крайне сложно.

Можно только сказать, что УЗО, схема подключения которого рассмотрена нами выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых падений напряжения.Естественно, если не забыть подключить перед ним автоматическое отключение, о чем мы неоднократно упоминали выше.

Таким образом, в большинстве случаев лучшим выбором будет УЗО. Однако все зависит от характеристик вашей сети, а также от размера электрического щита.

Большинству потребителей все равно, что перед ними: УЗО (выключатель дифференциального тока) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросетей частных домов или квартир этот вопрос имеет определенное значение.

В целом проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, с точки зрения электробезопасности, значительны. Но что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой?

Недавно ко мне обратился один из друзей с вопросом, а что у меня в щите? УЗО или дифавтомат . Как их отличить. Поскольку проблема, по мнению специалистов, очень серьезная, предлагаем вам небольшую образовательную программу на эту тему, в том числе для электриков, особенно молодых.

Эти знания позволят вам понять, что именно «живет» в вашем распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда ставить и насколько это поможет, или почему спасет в будущем?

Опытный электрик, у которого за плечами не одно КЗ, может даже обидеть такими вопросами! Однако среди молодежи мало внимания уделяется теории, хотя потребители все время задают такие вопросы. А сейчас я подскажу несколько вариантов.

Отличие Узо от дифференциального автомата по функциональному назначению

Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи друг на друга, но функции, которые они выполняют, разные.Напомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.

Устройство защитного отключения работает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток, ток утечки. При возникновении тока утечки человек может первым пострадать, если коснется поврежденного оборудования. Кроме того, при появлении в проводке тока утечки изоляция нагревается, что может вызвать возгорание и возгорание.

Следовательно, УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также повреждения электропроводки в виде протечек, сопровождающихся возгоранием.Подробнее о том, как работает это устройство, смотрите в статье о принципе работы УЗО.

Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, сочетающее в себе как автоматический выключатель (более понятный широкой публике как «автомат»), так и ранее рассмотренное УЗО. Те. Дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку как от коротких замыканий и перегрузок, так и от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь главный момент, по которому все начинают путаться: помните, что, в отличие от дифавтомата, УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.А большинство потребителей думают, что, установив УЗО, они защищены от всего!

Проще говоря, УЗО - это просто индикатор, который контролирует утечку, и ток не проходит мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т. Д. Если где-то в сети повреждена изоляция и появляется ток утечки, УЗО реагирует на это и отключает сеть.

Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели, фены, утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает.И проводку, если нет других устройств защиты, обязательно сгорите вместе с УЗО. Если при включенном УЗО фаза подключена к нулю и получена большая неисправность, то УЗО также не будет работать.

Почему я имею в виду все это, просто хочу обратить ваше внимание на то, что поскольку УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, то вы, наверное, согласитесь со мной, что вам нужно защитить его самостоятельно. Именно поэтому УЗО всегда включается последовательно с автоматом.Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от протечек, другое - от перегрузок и короткого замыкания.

Применив вместо УЗО дифавтомат, вы избавитесь от вышеперечисленных ситуаций: он защитит от всего.

Подведем черту, главное отличие УЗО от дифавтомата в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Визуальная разница между Узо и дифифтоматом

На самом деле существует масса внешних особенностей, позволяющих легко отличить УЖД от дифавтомата.Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: похожий корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе, непонятные буквы.

А если быть более въедливым, то вы заметите: схемы другие, тумблеры другие, буквы не повторяются. В каком из этих устройств есть УЗО, а в каком дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные различия этих устройств, теперь рассмотрим , в чем разница между УЗО и дифактоматом визуально - так сказать различия заметны невооруженным глазом.

1. Маркировка по номинальному току

Один из способов визуализации Отличия УЗО от диафтомата Это текущая маркировка. На любом устройстве указаны его технические характеристики. Для устройств, которые мы считаем основными характеристиками, являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

Если на корпусе прибора большими буквами написана только цифра (номинальный ток), то это УЗО. На нашем снимке это устройство марки ВД1-63.

Цифра 16 нанесена на корпус.Это означает, что устройство рассчитано на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи латинские буквы B, C или D, а затем идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, в дифавтомате AVDT32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая указывает на тип характеристики электромагнитных и тепловых расцепителей .

Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если написано «16A», это УЗО, номинальный ток которого не должен превышать 16 ампер.Если пишется «C16», это диффузор, где буква «C» - характеристика расцепителей, «встроенных» в устройство, рассчитанных на номинальный ток 16А.

2. Схема электрическая, изображенная на приборе

На корпус любого исполнительного или защитного устройства производитель всегда наносит принципиальную схему. Они действительно похожи на УЗО и дифференциальный автомат.


Мы не будем сейчас перечислять все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а лишь выделим основные отличия.На схеме УЗО представляет собой овал, который обозначает дифференциальный трансформатор - сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, замыкающее и размыкающее цепь, силовые контакты для подключения проводов и т. Д.

На схеме дифавтомата, кроме всех подобных элементов, отличительными обозначениями являются тепловые и электромагнитные расцепители, реагирующие на ток перегрузки и короткого замыкания.


Таким образом, глядя на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете, чем они отличаются.Если на схеме показан тепловой и электромагнитный расцепитель, это дифференциальный автомат. Это схематическое отличие УЗО от дифавтомата .

3. Наименование на корпусе прибора

Если Вам, как простому потребителю, трудно вспомнить, чем отличается УЗО от дифактомата , сообщаем: Зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не запутайтесь, специально напишите на корпусе название устройства.


На боковой поверхности корпуса УЗО написано - переключатель дифференциальный. Это написано на боковой поверхности корпуса дифактомта - выключателя дифференциального тока. Хотя такие надписи наносятся не на все товары, как правило, на российских производителях и я не видел такой маркировки на всех зарубежных товарах.

4. Сокращенная надпись на приборе

В основном вопрос как отличить УЗО задается для продукции иностранного производства.Если речь идет об отечественных товарах, то вопросов вообще нет.

На таких устройствах, как правило, русским языком написано, что это УЗО или дифференциальный автомат АВДТ.


Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) теперь правильно называется дифференциальными выключателями (ВД). Дифференциальный автомат - это выключатель дифференциального тока (АВДТ).

Подводя итоги как отличить узо от дифавтомата

По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы различаются.Особенно это касается импортной продукции. Обычный дифавтомат немного дешевле УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже неплохие, но проигрывают по таким важным характеристикам, как время отклика, уступают по надежности механических деталей, элементарно уступают по качеству корпусов.

По надежности работы эти два устройства не уступают друг другу.

Так как дифавтомат - устройство комбинированное, из недостатков работы отмечу, что при его срабатывании сложно определить, что вызвало отключение: перегрузка, короткое замыкание или ток утечки.Правда, устройство развивается: некоторые дифавоматы снабжены индикаторами срабатывания дифференциального тока.

Положительным моментом AVDT является простота установки: для электрика важно выкрутить пару небольших саморезов в тесной монтажной коробке. С другой стороны, это увеличивает надежность схемы: чем меньше размеры соединений, тем лучше. Но если устройство сломалось, его необходимо заменить.

В случае использования УЗО в паре с автоматом процесс ремонта выглядит дешевле: то ли меняется тот элемент, то другой.Это следует учитывать при проектировании своих сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.

Если трогать простые схемы плоской проводки, не имеет значения AVDT, который вы выберете или RCD + автоматический . Если говорить о большом частном доме, то нужно посмотреть, какие линии сажать на дифавтомате (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит и рисков), а какие - для пара УЗО + автомат (линии освещения, розеточные группы).

Вариантов реализации схем с этими устройствами можно придумать много, главное, чтобы вы понимали и запоминали, зачем вы это делаете.

Аналогичных материалов на сайте:


Основное отличие дифавтомат в том, что он состоит из двух жестко связанных функциональных блоков: двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты (МДЗ) от поражения электрическим током, с взаимно согласованными характеристиками. Установка дифавтомата производится на DIN-рейку 35мм.

Назначение
дифавтомат

Благодаря высокой скорости (менее 0,04 с) при настройке срабатывания ln = 10 и 30 мА они обеспечивают эффективную защиту человека от поражения электрическим током. ток при контакте с токоведущими частями или пониженном напряжении в результате повреждения изоляции нетоковедущих частей. При этом дифавтомат обеспечивает эффективную защиту электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков).Кроме того, в ДВ предусмотрена защита от перенапряжения в сети, т.е. отключение участка цепи (в том числе жилого) при длительных скачках напряжения выше 265 В.

Принцип действия
diphavtomat

Автоматический выключатель и модуль дифференциальной защиты (MDZ) соединены последовательно, что обеспечивает питание электронного усилителя MDZ и поддерживает его рабочий режим.
МДЗ содержит датчик - дифференциальный трансформатор, определяющий дифференциальный ток (утечку) и расположенный на проводах питания, электронный усилитель, на выходе которого находится катушка электромагнита сброса.
Для проверки работы diphavtomat Для работы предусмотрена схема управления с кнопкой «проверка».
При установке рычага управления в положение ON он получает питание от MDZ.
Когда ток нагрузки протекает через его силовые провода, в магнитном проводе датчика создаются равные противоположно направленные магнитные потоки, и напряжение в обмотке III практически не индуцируется. Переключатель остается во включенном положении.
При появлении дифференциального тока (в результате повреждения изоляции токоведущих частей или через тело человека, прикоснувшегося к нему) равенство токов нарушается и напряжение примерно пропорционально дифференциальному току. индуцируется в обмотке III.При определенном значении этого напряжения (настройка датчика) усилитель открывается и подает ток от дополнительного источника питания на катушку электромагнита сброса. Соленоид сброса перемещает защелку независимого отключающего механизма. Происходит принудительное отключение его контактов. Тот же процесс происходит при разрыве цепи обмотки III и срабатывании защиты от перенапряжения.
Аналогично размыкаются контакты дифавтомат под действием максимальной токовой защиты.

Льготы
  • высокая скорость
  • защита от перегрузки и короткого замыкания
  • широкий диапазон рабочих температур от -25 до +50 ° C
  • высокая механическая износостойкость
недостатки

Основным недостатком является то, что diphavomate нельзя использовать, если к этой группе розеток подключены компьютеры.При включении это не редкие ложные срабатывания.

Есть еще один нюанс. Если вы присмотритесь, то заметите, что diphavomate занимает немного больше места, чем автоматический выключатель и УЗО. И почему-то стоит столько же, сколько занимает место.

Технические характеристики
дифавтомат
Номинальное рабочее напряжение, В ~ 230/400
Частота сети, Гц 50
Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажимам, мм 2 25
Количество полюсов 2
Номинальный коммутируемый ток, lн, А 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
Уставка дифференциального тока, lDn, (мА) 10, 30, 100, 300
Номинальная отключающая способность (A) 4500
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Диапазон рабочих температур, о С -25 - +40
Тактико-технические характеристики при наличии дифференциального тока с компонентами постоянного тока Au
Количество циклов механического переключения, не менее 10 000
Количество срабатываний от дифференциального тока, не менее 4500
Срок службы не менее, лет 15

В электропроводке в любой момент могут быть различные поломки электроприборов.Чтобы снизить риск опасностей, связанных с электрическим током, используются бытовые защитные устройства, выполняющие различные функции.

Автоматический выключатель, дифавтомат и УЗО в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии, спасают людей от. Однако у них есть серьезные отличия в работе и дизайне.

Для их анализа сначала рассмотрим типы возможных неисправностей в электросети, устраняющие эти устройства. Они могут возникать:

1. короткое замыкание, которое возникает, когда электрическое сопротивление нагрузки уменьшается до очень малых величин из-за шунтирования цепей напряжения с металлическими предметами;

2.перегрузка проводов. Современные высокомощные приборы вызывают большие токи, создавая в плохо выполненной электропроводке повышенный нагрев токоведущих жил. В этом процессе изоляция перегревается и стареет, теряя диэлектрические свойства;

3. токи утечки, возникающие из-за пробоя изоляции через случайно сформированные цепи на землю.

Ухудшить ситуацию с появлением неисправностей могут:

    старая алюминиевая проводка, построенная десять лет назад по устаревшим технологиям.Он давно работает на пределе своих возможностей для питания современных электроприборов;

    плохой монтаж и использование усиленных защитных устройств даже в новой электрической цепи.

Чтобы упростить объяснение различий в защитных устройствах, мы будем рассматривать только те устройства, которые предназначены для однофазной сети, потому что трехфазные конструкции работают совершенно аналогично по одним и тем же законам.

Отличия защитных устройств по назначению

Автоматический выключатель

Промышленность производит множество его разновидностей.Они предназначены для устранения первых двух типов отмеченных неисправностей. Для этого их комплектов:

.

    высокоскоростная катушка электромагнитного отключения, исключающая токи короткого замыкания и система гашения дуги;

    - тепловой расцепитель с выдержкой времени на биметаллической пластине, исключающий возникающие перегрузки внутри электрических цепей.

Автоматический выключатель для жилых домов включается в однофазный провод и контролирует только токи, проходящие по нему.Он вообще не реагирует на токи утечки.

УЗО

УЗО по двухпроводной схеме подключается двумя проводами: фазным и нулевым. Он постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разность.

Когда ток, выходящий из нейтрального проводника, соответствует значению, входящему в фазный провод, УЗО не размыкает цепь и позволяет ей работать. В случае небольших отклонений этих значений, не влияющих на безопасность людей, предохранительное устройство отключения также не блокирует подачу электроэнергии.

УЗО снимает напряжение с подходящих к нему проводов в том случае, если внутри контролируемой цепи возникает ток утечки опасной величины, который может нанести вред здоровью человека или работающему электрооборудованию. Для этого устройство защитного отключения сконфигурировано для работы, когда разность токов достигает определенной уставки.

Таким образом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной срабатывания защиты по устранению токов утечки.

Однако сама конструкция этого устройства не имеет никакой защиты от возможного возникновения токов короткого замыкания и даже перегрузок в управляемой цепи. Этим объясняется тот факт, что само УЗО необходимо защищать от этих факторов.

Защитное устройство всегда подключается последовательно с автоматическим выключателем.

Дифференциальная машина

Устройство его более сложное, чем автоматический выключатель или УЗО. В процессе эксплуатации исключает все три типа неисправностей (короткое замыкание, перегрузка, утечка), которые могут возникнуть в электропроводке.Дифавтомат имеет в своей конструкции электромагнитный и тепловой расцепитель, защищающий встроенное в него УЗО.

Дифференциальный автомат выполнен одним модулем, обладает функциями автоматического выключателя и устройства защитного отключения вместе.

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что характеристики только двух конструкций следует дополнительно сравнивать между собой:

    автомат дифференциальный;

    блок защиты УЗО с автоматическим выключателем.

Будет технически оправдано и правильно.

Отличия в характеристиках защиты

Размеры

Современная модульная конструкция устройств с возможностью установки на DIN-рейку значительно сокращает пространство, необходимое для их установки внутри квартиры или на панели пола. Но даже этот способ не всегда исключает недостаток места для достройки электропроводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем изготавливаются в отдельно стоящих корпусах и монтируются в двух отдельных модулях, а дифавтомат - всего в одном.

Это всегда учитывается при создании проекта. электромонтажные работы в новых домах, а охранники выбирают даже при небольшом запасе внутреннего пространства для будущих доработок схемы. Но при реконструкции электропроводки или мелком ремонте помещений замена панелей не всегда производится, и нехватка места в них может стать проблемой.

Выполненных задач

На первый взгляд, УЗО с автоматом защиты и дифавтоматом решают те же проблемы.Но попробуем их уточнить.

Например, на кухне блок из нескольких розеток для питания разной бытовой техники неравной мощности: посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, микроволновка ... Они включаются произвольно и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих устройств может превышать номинальное значение защиты и создавать для них перегрузку по току.

Установленный дифавтомат придется менять на более мощный.При использовании УЗО достаточно заменить автоматический выключатель на более дешевый.

Когда необходимо защитить одно из электрических устройств, подключенных к отдельной выделенной линии, лучше использовать дифференциальный автомат. Достаточно подобрать по техническим характеристикам конкретного потребителя.

Монтажные работы

Нет большой разницы в креплении одного или двух модулей на din-рейку. Но при подключении проводов работы становится больше.

Если дифавтомат и УЗО врезаются в провода фазы и нуля, то в автоматическом выключателе также потребуется проложить перемычки для подключения к фазному проводу последовательно с УЗО.В некоторых случаях это может усложнить сборку схемы.

Качество и надежность

Среди практикующих электриков бытует однозначное мнение, что долговечность и работоспособность защит зависит не только от заводской сборки производителя, но и от сложности конструкции, количества деталей, входящих в конструкцию, и качества настройка и доводка своих технологий.

Дифактуатор более сложный, требует большего количества операций для настройки взаимодействия деталей и в этом плане может немного проигрывать конструкциям УЗО того же производителя.

Однако применять этот прием ко всем производимым устройствам, мягко говоря, не совсем правильно, хотя многие электрики злоупотребляют этим. Это довольно спорное утверждение, и это не всегда подтверждается на практике.

Ремонтопригодность и замена

Поломка может произойти в любом защитном устройстве. Когда его невозможно устранить на месте, необходимо будет приобрести новое устройство.

Покупка дифавтомата дороже. В случае работы УЗО с автоматическим выключателем одно из устройств останется целым и не потребует замены.А это значительная экономия.

При выходе из строя какого-либо защитного устройства потребители, запитанные через него, отключаются. В случае неисправности УЗО его цепи могут быть временно замкнуты и запитаны через автоматический выключатель. Но, когда дифавтомат неисправен, так работать не будет. Его нужно будет заменить на новый или на какое-то время поставить автоматический выключатель.

Условия работы в различных ситуациях

Цепь управления токами утечки на УЗО и дифференциальном автомате может быть выполнена на различной элементной базе с использованием:

    конструкция электромеханического реле, не требующего дополнительного источника питания для работы логики;

    электронных или микропроцессорных технологий, которым требуется источник питания и стабилизированное напряжение от него.

В нормальном состоянии соответствующие цепи напряжения работают одинаково. Но, необходимо вызвать сбои в схеме, например, оборвать контакт одного из проводов, скажем, нулевого, как сразу будет видно. Они лучше и надежнее работают в устаревшей двухпроводной схеме.

Определение причины отключения защиты

После срабатывания УЗО сразу видно, что в цепи возникли токи утечки и необходимо проверить сопротивление изоляции защищаемой зоны.

Когда сработал автоматический выключатель, причина кроется в перегрузке цепи или в результате короткого замыкания.

Но после отключения дифференциального автомата большинства моделей потребуется больше времени, чтобы найти причину сброса напряжения и разобраться как с сопротивлением изоляции электропроводки, так и с нагрузками, создаваемыми внутри цепи. Сразу установить причину невозможно.

Однако теперь можно использовать дорогостоящие конструкции дифавтоматов с сигнальными индикаторами срабатывания того или иного типа защиты.

Отличия маркировки на кузове

Несмотря на идентичный внешний вид УЗО и дифавомат (идентичный корпус, кнопка «Тест», рычаг ручного включения, аналогичные клеммы для подключения проводов), достаточно разобраться с ними по схемам и надписям, сделанным на их лицевой стороне. .

Устройства отечественных производителей имеют маркировку, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбираемых моделях. Прямо на зданиях на видном месте надпись «Дифавтомат».Маркировка «УЗО» находится на задней стенке.

Обозначение «VD» на табличке сообщает, что перед нами дифференциальный выключатель (правильное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечки и не защищает от тока перегрузки и короткого замыкания. Они маркированы УЗО.

Надпись «АВДТ» (автоматический выключатель дифференциального тока) Начинается с буквы «А» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Так в технической документации обозначают дифатомат.

Дифференциальный выключатель - это низковольтный комбинированный электрический аппарат, совмещающий в одном корпусе функции двух защитных устройств - УЗО и автоматического выключателя. Благодаря этому данный продукт достаточно популярен и широко используется как в бытовых условиях, так и на производстве. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы гарнитуры.

Назначение

Рассмотрим вкратце, какой нужен дифавтомат. Его внешний вид изображен на фото:

.

Во-первых, этот электрический аппарат служит для защиты территории.электрическая сеть от повреждений из-за утечки через нее сверхтоков, возникающих при перегрузке или коротком замыкании (функция автоматического выключателя). Во-вторых, дифференциальный автомат предотвращает возникновение пожара и поражения людей электрическим током в результате утечки электричества через поврежденную изоляцию кабеля электропроводки или неисправную. бытовой прибор (функция устройства защитного отключения).

Устройство и принцип действия

Для начала дадим обозначение на схеме по ГОСТу, по которому хорошо видно, из чего состоит дифавтомат:


Из обозначения видно, что основными элементами конструкции дифактома являются дифференциальный трансформатор (1), электромагнитный (2) и тепловой (3) расцепители.Ниже мы кратко опишем каждый из этих элементов.

Дифференциальный трансформатор имеет несколько обмоток, в зависимости от числа полюсов устройства. Этот элемент сравнивает токи нагрузки по проводникам и в случае их несимметрии на выходной вторичной обмотке этого трансформатора возникает так называемый ток утечки. Он входит в пусковой орган, который без промедления отключает силовые контакты станка.

Также следует отметить кнопку проверки защиты «ТЕСТ».Эта кнопка включена последовательно с сопротивлением, которое включается либо отдельной обмоткой на трансформаторе, либо параллельно одной из существующих. При нажатии на эту кнопку сопротивление создает искусственную неуравновешенность токов - возникает дифференциальный ток и должен работать перепад давления, что говорит о его хорошем состоянии.

Электромагнитный расцепитель - это электромагнит с сердечником, который действует на механизм отключения. Этот электромагнит срабатывает, когда ток нагрузки достигает порога срабатывания - обычно это происходит при.Этот релиз срабатывает мгновенно, за доли секунды.

Тепловой расцепитель защищает электрическую сеть от перегрузки. Конструктивно он представляет собой биметаллическую пластину, которая деформируется при протекании через нее тока нагрузки, превышающего номинальное значение для этого устройства. При достижении определенного положения биметаллическая пластина воздействует на механизм выключения дифавтомата. Срабатывание теплового расцепителя происходит не сразу, а с задержкой по времени. Время отклика прямо пропорционально величине тока нагрузки, протекающего через дифференциальную машину, а также зависит от температуры окружающей среды.

На корпусе указывается порог срабатывания дифференциального трансформатора - ток утечки в мА, номинальный ток теплового расцепителя (при котором он работает бесконечно) в А. Пример маркировки на корпусе - C16 A / 30 мА. В этом случае маркировка «С» перед номиналом указывает частоту срабатывания электромагнитного расцепителя (класс устройства). Буква «C» указывает, что электромагнитный расцепитель сработает, когда номинальное значение 16A будет превышено в 5-10 раз.

На видео ниже подробно рассказывается, как работает дифавтомат и из чего он состоит:

Область применения

Зачем использовать дифференциальный автомат, если есть два отдельных защитных устройства (УЗО и автомат), каждое из которых выполняет свою функцию?

Главное достоинство дифавтомата - компактность. Он занимает меньше места в распределительной коробке, чем в случае установки двух отдельных блоков. Эта особенность особенно актуальна, если необходимо установить несколько защитных устройств и автоматов защиты.В этом случае, установив дифактоматы, можно значительно сэкономить место в распределительном щите и, соответственно, уменьшить его размеры.


Дифференциальная машина широко применяется для защиты электропроводки практически везде, как в быту, так и в других помещениях (в различных учреждениях и на предприятиях).

Нравится (0 ) Мне не нравится (0 )

Дифференциал или УЗО. Устройство УЗО. Подключение автомата Difa

Домашний электрик - это довольно сложная и разнообразная тема, и каждому домовладельцу желательно знать основные детали, поскольку это зависит не только от денежных затрат, но и от безопасности вашего дома.В этой статье мы попробуем разобраться, что лучше - Автомат Дифа или УЗО.

Введение в тему, или что такое диффузор?

Чтобы разобраться с этим вопросом, сначала попробуем определиться с основными понятиями. Итак, diaf.

Устройство, называемое дифференциальным автоматом, успешно сочетает в себе функции как УЗО, так и обычного автоматического выключателя. Эта машина защищает человека в случае прикосновения к оголенным участкам проводящей части провода или к тем частям электрических сетей, которые находятся под нагрузкой из-за повреждения проводки или других подобных факторов.На сегодняшний день существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, и на разные токи утечки.

Его главной отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделенных функциональных частей: автоматического выключателя (двух- или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения электрическим током. Установка диафи-автомата должна производиться исключительно на монтажную DIN-рейку, и такая конструкция занимает гораздо меньше места, чем комбинация УЗО и автоматического выключателя.

Учитывая скорость времени, составляющую всего 0,04 секунды, дифференциальные автоматы обеспечивают наиболее адекватную защиту от поражения человека электричеством практически в любых условиях эксплуатации. Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, которые неизбежно возникают при различного рода аварийных ситуациях. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение электроэнергии в условиях, когда напряжение превышает 250 В на любом участке сети.

Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их износа, последняя характеристика особенно важна.

Основные преимущества Difavomat

• Очень быстрая скорость отклика.
• Защита оборудования от скачков напряжения и перегрузок.
• Возможность работы в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия.
• Огромный порог прочности.

Что такое УЗО?

Нельзя игнорировать второго «оппонента» в споре на тему «Дифа Автомат или УЗО».Что такое УЗО?

Эта аббревиатура означает «защитное отключение устройств». Срабатывание выполняется при регистрации наличия токов утечки. Проще говоря, сколько тока пришло к устройству по одному проводу, такое же количество должно идти на другой участок разводки. Если ток начинает уходить на землю или по заземляющему проводу, мгновенно срабатывает защита, немедленно отключая сеть от источника питания.

Такую систему в обязательном порядке (!) Следует размещать на розеточных группах, а также на котлах, стиральных машинах и электроплитах.Такие устройства не защищают (!) Ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.

Последнее обстоятельство очень часто не учитывается электриками, которые в целях удешевления схемы часто используют только одно УЗО. Кроме того, есть еще и корыстный интерес, когда он задан как дифференциальный автомат, стоимость которого выше.

Основные сведения об УЗО

В чем сам принцип УЗО? Его работа основана на реакции датчика тока на изменение дифференциального значения тока в проводниках.

Что такое датчик тока? Это наиболее распространенный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог срабатывания устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле, которое имеет чрезвычайно высокую чувствительность.

Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами, обладающими очень высокой надежностью и надежностью.

Стоит предупредить, что сегодня существуют электронные УЗО, в основе которых лежит особая электронная схема.Реле или цепь воздействуют на механизм, который в случае необходимости размыкает электрическую цепь. Сюда входит устройство УЗО.

Какие детали привода?

  • Из группы прямого контакта установить максимальное значение тока.
  • Пружина
  • , которая сразу размыкает цепь, если в ее работе есть какие-то неисправности.

Если вы хотите самостоятельно проверить устройство на работоспособность, достаточно будет нажать кнопку «Тест». В этом случае во вторичную обмотку искусственно подается ток, и реле срабатывает (должно, в любом случае).Так что при необходимости вы легко и без всяких затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.

Принцип работы УЗО

Если говорить о номинальном рабочем режиме, то ток (I1 = I2) течет во встречно-параллельном направлении, наводя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (Φ1 = Φ2) . У них абсолютно одинаковая ценность, за счет чего они взаимно компенсируют друг друга. Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае фактически равен нулю, реле работать не может.

Срабатывание УЗО с утечкой

При контакте с токопроводящими частями возникает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется вторичный ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Срабатывает пружинное переключение, УЗО выключается.

Различия между двумя системами защиты

Чтобы продолжить наше повествование, мы также должны выяснить, в чем разница между УЗО и автоматом Difa.Нельзя сказать, что различия настолько кардинальные, но они все же есть.

Следует отметить, что освещение этого вопроса крайне важно, так как различить эти устройства иногда даже некоторые электрики не в состоянии. Впрочем, удивляться тут нечему: они очень похожи даже на фотографии.

Основное различие между Difa Automaton и RCD состоит в том, что они предназначены для нескольких различных целей. Об этом мы уже упоминали выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Более того, перед УЗО необходимо смонтировать автоматический выключатель, который убережет само устройство от подобного рода неприятностей.В этом разница между УЗО и автоматом Дифа.

Обязательно учтите это при покупке или консультации у специально «продуманных» электриков, которые с радостью сэкономят на собственном оборудовании.

Дифавтомат в этом отношении намного лучше, потому что он объединяет в одном корпусе и УЗО, и автоматический выключатель. Соответственно, такое устройство не только защищает человека от поражения электрическим током, но и уберегает вашу проводку и оборудование от выгорания в случае короткого замыкания.Таким образом, УЗО и дифа-автомат, разницу между которыми мы только что обнаружили, - несколько разные механизмы.

Напомним еще раз, что дифференциальный автомат может использоваться как устройство безопасности в тех домах, где существует постоянная опасность хронических перегрузок в сети.

Это подробное различие между УЗО и диф-автоматом. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства чрезвычайно похожи между собой даже на фотографиях.

Покупаем правильно!

Сначала обратите внимание на прямое название самого устройства. Сегодня практически все производители наконец-то вышли на встречу с потребителями, желающими указать на корпусе самого устройства информацию о том, диафайт или УЗО перед вами. Поэтому покупать такую ​​технику китайского производства мы бы не рекомендовали. Стойкие азиаты либо вообще ничего не говорят, либо используют только понятные обозначения.

Примерно к той же категории относится совет по внимательному ознакомлению с маркировкой, которая всегда должна указываться на одном и том же корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).

Итак, если вы видите на корпусе только значение номинального тока (16, например), а букв перед этим обозначением нет, то вы держите УЗО в руках. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «ампер». Если перед числами стоят буквы B, C или D, значит, у вас в руках дифа-автомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне обращать на них особое внимание не стоит.

Кроме того, не помешает посмотреть схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна быть отображена на корпусе. Итак, если на схеме указано только наличие диф-автомата с обозначением «Тест», то перед вами УЗО (не путайте!). Соответственно, если есть «Тест» и указаны обмотки расцепителей, то вы держите в руках дифференциальный автомат.

Наконец, есть смысл обратить внимание еще и на габаритные размеры.Если говорить о старых моделях дифавтоматов, то они намного шире, чем УЗО. В те времена просто не умели производить достаточно компактные релизеры, а потому требовался больший внутренний объем. Внимание! Просто все современные дифференциальные автоматы занимают меньше места!

Однако важно предупредить, что последний пункт не вызовет серьезного внимания, так как на данный момент существует огромное количество устройств, абсолютно идентичных по размерам.

Переходим к основному

Итак, дифавтомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем сравнение устройств сразу по шести показателям.Сравнив все за и против, попробуем прийти к единому мнению.

Объем, занимаемый прибором в приборной панели

Конечно, в этом аспекте любой важен только люди, у которых очень мало места в квартире, могут увидеть отличия, что делает невозможным разметить нормальный электрический щиток в коридоре. Однако с учетом всеобщего стремления к компактности и красоте таковых в нашей стране большинство. Кроме того, лучше заранее все разместить в минимально возможном количестве, так как впоследствии щит не придется расширять, если возникнет необходимость в установке в квартире более мощного электрооборудования.

Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное - в том числе) занимает гораздо больше места в приборной панели, чем дифференциальный автомат. Какова причина? Самые внимательные читатели сами смогли найти ответ на этот вопрос в статье.

О необходимости установки автоматической защиты перед УЗО мы уже говорили, чтобы из-за этого вся конструкция в панели начала занимать больше места. Если вы установите там дифференциальную машину, вы сможете сэкономить немного места.Например: в стандартном случае УЗО с автоматическим отключением занимают сразу три модуля, а дифференциальный автомат - всего два.

Таким образом, в этом «раунде» победил дифавтомат, позволивший ему оставить место для расширения конструкции.

Простая установка

Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если вас интересует установка УЗО, фаза подводится к переключателю, а с его выхода устанавливается перемычка на вход отключающего устройства.Ноль также подключается ко входу. Следует отметить, что существует несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в повседневной жизни они не нужны.

Как смонтировать дифференциальную машину?

А что с подключением дифавтомата? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются за входные клеммы устройства, так что в общей схеме перемычек и переходов намного меньше. Соответственно, внутреннее устройство пластин также значительно упрощается.

Таким образом, подключение дифактома происходит намного проще и быстрее, так что в этом случае мы уверенно присуждаем ему победу.

Преимущества эксплуатации

Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Сразу можно предположить, что где-то на линии произошла утечка. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.

Если выключатель выключен, и здесь причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание.Вам просто нужно выяснить причину и устранить ее. Учитывая, что причина отключения машины более-менее ясна, это будет не так уж и сложно.

А теперь рассмотрим все то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Когда вы его выключаете, причина сразу не выясняется, поэтому придется проверить все известные причины. Соответственно и времени на это уйдет намного больше. Это то, что отличает УЗО от дифактомата в этом отношении.

Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.

Вопрос стоимости

Так как сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных производителей, рассмотрим стоимость продукции компании EKF, которая довольно популярна среди профессиональных электриков. Так, стандартный ЭКФ-дифавтомат на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на такую ​​же силу тока стоит те же 600 рублей, а устройство автоматического отключения продается по цене около 40 рублей. Приобретая все таки на специализированных сайтах, вы можете рассчитывать на автоматические отключения, которые в таких случаях продаются чуть ли не на вес.

Перед подключением дифавтомата убедитесь в отсутствии частых и резких падений напряжения. Почему мы об этом говорим? Это станет ясно после рассмотрения вопроса о замене этого оборудования.

Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.

Срок службы и стоимость замены

Как нетрудно догадаться, характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего.Всем известно, что любое электрооборудование имеет определенный срок службы, после которого эксплуатировать его становится небезопасно. Предположим, что по той или иной причине вышло из строя УЗО или автоматический выключатель. Что делать дальше? Поменяйте вышедшую из строя деталь, после чего система продолжит работать в прежнем режиме.

А вот с дифавтоматом дело обстоит не так однозначно. Предположим, что обмотка любого из расцепителей вышла из строя, а встроенное УЗО во время тестирования показало свою полную работоспособность.Увы, но это не беда, так как в любом случае вам придется заменить весь дифавтомат, цена которого делает это мероприятие крайне невыгодным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который чаще всего выходит из строя.

Таким образом, в этом раунде снова победа за УЗО.

Надежность работы

Среди специалистов распространено мнение о том, что устройства, совмещающие сразу несколько функций, менее надежны по сравнению с автоматами, которые предназначены только для одного.Так раз или дифавтомат? Что выбрать, чтобы обеспечить максимальную надежность?

Об этом можно долго спорить, но практика наглядно показала, что на практике процент отказов практически такой же. Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае сделать вывод о том, что устройство имеет однозначное преимущество, крайне сложно.

Можно только сказать, что схема УЗО, схема подключения которой рассмотрена нами выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых перепадов напряжения.Естественно, если не забыть подключить перед ним автоматическое отключение, о чем мы неоднократно упоминали выше.

Таким образом, в большинстве случаев лучшим выбором будет УЗО. Однако все зависит от характеристик вашей сети, а также от размера электрического щита.

Самостоятельно установите кухонную технику и сэкономьте

Неважно, ремонтируете ли вы кухню или делаете какие-то улучшения в арендуемой собственности, вам не следует бояться пытаться установить кухонную технику самостоятельно.Вы можете узнать что-то новое и потенциально сэкономить немного денег.

Недавно я заменил нашу встроенную духовку, микроволновую печь и кухонную плиту. Как вы увидите ниже, процесс был не таким сложным. По словам Лоуэса, общая стоимость установки всех трех приложений составила бы около 500 долларов, поэтому я рад, что решил сделать это сам.

Определение размеров и заказ

Если у вас есть встроенные устройства, как у меня, вашей первой заботой и единственной потенциальной проблемой должно быть определение размера. Измерьте свои текущие приборы и размер отверстий в стене / шкафу / столешнице, прежде чем отправиться в магазин или сделать покупки в Интернете.

Вам следует использовать эти размеры в качестве ориентира при выборе, так как дополнительные разрезы (особенно в граните) в шкафах и стенах могут оказаться сложными и дорогостоящими.

Подготовка нового верха к электропроводке.

Мы просто заменили наши приборы на более новую версию той же линии: GE Profile. За исключением микроволновой печи, все хорошо и уютно вписывается в старые вырезы. Требовались лишь небольшие надрезы в отверстии для микроволновой печи.

Когда вы делаете покупки, не бойтесь искать бесплатную установку или скидки на установку. Если бы Лоус предложил установить все это бесплатно, я бы принял их предложение. Но они предложили только бесплатную установку на посудомоечную машину, чем мы и воспользовались.

Еще я должен отметить, что доставка Lowes в любом случае была бесплатной (установленной или нет). Итак, попытка этого проекта была легкой задачей. Я всегда мог выручить и попросить Лоуза сделать установку, если я попаду через мою голову.

Удаление старых приборов

После того, как ваши приборы будут доставлены и вы будете готовы начать установку, включите электрические выключатели, чтобы отключить электричество от старых приборов. Для каждого прибора должен быть выключатель.

Кроме того, будьте осторожны при снятии старой бытовой техники: надевайте перчатки, подкладывайте кухонный пол, чтобы предотвратить повреждение, и, как правило, руководствуйтесь здравым смыслом, чтобы предотвратить любые травмы или повреждения.

Перед отсоединением обратите внимание на электрические соединения.В большинстве случаев ваши электроприборы будут иметь четыре стандартных провода: красный, белый, черный и заземляющий (иногда зеленый). В моем случае духовка и плита были четырехпроводными, а микроволновая печь фактически имела простую трехконтактную вилку и розетку.

Эта духовка имеет два подключения: вытяжное и электрическое.

В большинстве случаев в комплект поставки бытовых приборов уже входят кабелепровод и провода, идущие от прибора. Так что вам нужно будет убрать старую электрику со стены.Обычно это включает снятие зажима и / или крышки электрической коробки и отсоединение проводов с помощью плоскогубцев.

Стрелка показывает только четыре провода, о которых вам нужно позаботиться.

Снятие верхней части диапазона также включало отсоединение выхлопного канала от выхлопной системы старой модели. К сожалению, моя новая печь была оснащена прямоугольной вытяжной системой, и мне нужно было купить прямоугольный и круглый разъем, чтобы завершить эту часть проекта.

После того, как вы все отключили, вы готовы удалить старые приборы.Для меня одной плита и микроволновая печь были несложными. Но печь тяжелая, и это работа двух человек. Я рекомендую попросить друга или члена семьи помочь с этим.

Установка кухонной техники

Перед тем, как начать установку, найдите время, чтобы очистить отверстия и удалить все старые герметики, пыль, грязь и т. Д. Вам нужны свежие чистые поверхности для ваших новых приборов. Кроме того, это единственный раз, когда вы можете попасть в некоторые из этих пространств. Так что чисти их, пока можешь.

Очистите пространство перед установкой новой техники.

Установить новую технику на место даже проще, чем снимать ее. Единственная действительно сложная часть, с которой я столкнулся, - это электрическая проводка. Новые провода были намного более пригодными, чем проводка в доме.

Если вы когда-либо соединяли два провода разного калибра, вы понимаете, о чем я говорю. Если у вас есть хорошие перчатки и плоскогубцы, тогда все будет в порядке.

Если вы имеете дело со встроенной микроволновой печью, вам, вероятно, придется иметь дело с некоторыми деталями монтажного кронштейна.Как только они будут на месте, просто вставьте микроволновую печь и прикрепите обрезки.

Новая встраиваемая микроволновая печь с кронштейнами.

В моем случае отделка новой духовки и микроволновой печи не покрывала одинаковую площадь облицовки корпуса, поэтому нам нужно покрасить. Я ругаю себя за то, что не настоял на том, чтобы маляры сняли бытовую технику, когда красили шкафы в прошлом году.

В целом установка устройства заняла около 2,5 часов. Вот как рассчитывались цифры для заинтересованных.

The Numbers

Мы купили бытовую технику (общая стоимость, включая посудомоечную машину - 6 327,27 долларов США), используя комбинацию кредитных карт с возвратом денежных средств (5 327,27 долларов США) и подарочных карт Lowes (1000 долларов США).

Подарочные карты Lowes - Подарочные карты Lowes на 1000 долларов были куплены у Kroger с использованием моей карты Citi American Airlines, которая дала мне 1 000 миль. К тому же это позволило мне получить бонус в размере 30 000 миль. Крогер проводил промо-акцию по подарочной карте, дав нам в четыре раза больше топливных баллов.Имея 4000 топливных пунктов, мы смогли сделать пять заправок со скидкой в ​​1 доллар. Это равнялось примерно 85 долларам экономии на топливе. В качестве альтернативы вы можете купить подарочные карты со скидкой через службу Plastic Jungle.

Дополнительные баллы по кредитной карте - Остальные мы приобрели с помощью двух кредитных карт: 4 211,12 на нашу новую карту Starwood Preferred Guest от American Express и 1116,55 на нашу новую карту Chase Sapphire Preferred. Такое разделение позволило нам выполнить требования к бонусным расходам, а также позволило нам получить больше скидок (см. Ниже).В общей сложности эти покупки принесли нам более 5000 бонусных баллов и помогли удовлетворить большой процент требований к расходам на бонусы в размере 25000 и 40 000.

Lowes Rebates - Lowes давала скидку на подарочную карту при покупке бытовой техники. Разделив покупку на две части, мы получили больше скидок. Мы получим скидку 600 долларов за покупку 4 211,12 и скидку 80 долларов за покупку 1116,55. Если бы мы купили все вместе, мы получили бы право только на скидку в 600 долларов.Помимо этих скидок на подарочные карты, мы также получили право на скидку 100 долларов от GE. Эти подарочные карты на 780 долларов пригодятся, когда я куплю гриль, садовую мебель и / или кусты и цветы для озеленения.

Скидки по подарочной карте Lowes на бытовую технику

Продажа старой бытовой техники - Я выставил старое устройство на Craigslist за 100 долларов и продал его в течение нескольких дней домовладельцу, которому они понадобились для сдачи в аренду.

Итого

  • Бытовая техника - 6 327 долларов.27
  • Скидки и вознаграждения - (865 долларов США)
  • Старые устройства - (100 долларов США)
  • Чистая сумма - 5 362,27 долларов США

Итак, это некоторые из вещей, которые мы сделали, чтобы сделать покупку крупной бытовой техники более доступной.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *