Важно: согласно действующим ПУЭ (п. 7.1.78, 7-е изд.), Бытовым потребителям рекомендуется установка защитных устройств с маркировкой А.

Устройства в зависимости от характера действия имеют соответствующую маркировку на корпусе: буквенное сокращение и синусоидальную эмблему.

В электротехнике подавляющее большинство защитных процессов обеспечивается с помощью устройств защитного отключения или дифференциальных выключателей.Все эти устройства успешно выполняют функцию защиты. Чтобы правильно использовать эти устройства, нужно хорошо представлять, чем УЗО отличается от автомата.

Отличия дифференциальной машины от УЗО

Несмотря на общее сходство, есть некоторые различия в функциях каждого инструмента.

Основное назначение всех УЗО — защита от поражения электрическим током в случае выхода из строя устройств и оборудования. Эти же устройства также защищают при прикосновении к токоведущим частям.Кроме того, предотвращаются потенциальные пожары в проводке из-за токов утечки и замыканий на землю.

Устройство защитного отключения не может защитить от короткого замыкания. Для этого совместно с УЗО используются автоматические выключатели.

Особенностью автоматов является совмещение в одном устройстве функций УЗО и обычного выключателя. То есть обеспечивается защита не только от токов утечки, но и от коротких замыканий. Использование каждого защитного средства, прежде всего, зависит от условий их использования.

Выбор между УЗО и дифференциальным автоматом

Использование того или иного защитного устройства зависит от ряда причин:

• Свободное место в распределительном щите. Для разн. машине это нужно гораздо меньше, чем для УЗО и автоматического выключателя.
• Назначение защиты также определяет выбор устройства. Для любого устройства можно использовать только дифференциальную машину. При работе с групповыми нагрузками предпочтительно использовать устройство защитного отключения.
• Качество продукции. Качество отдельных устройств — УЗО и выключателя намного выше, чем у дифференциального выключателя, объединяющего два устройства.
• При ремонте и замене оборудования УЗО имеет свои преимущества перед дифференциальным автоматом. В случае поломки его необходимо полностью поменять, тогда как в первом случае заменяется одно устройство. Финансовая сторона здесь играет не последнюю роль.

Есть и другие индикаторы для выбора конкретного устройства.Однако, решая, чем УЗО отличается от автомата, необходимо, прежде всего, руководствоваться целесообразностью и техническими условиями использования этих средств защиты.

В любой момент в электропроводке могут произойти различные повреждения электрических устройств. Для снижения риска возникновения опасных факторов поражения электрическим током используются бытовые защитные устройства, выполняющие различные функции.

Автоматический выключатель, дифавтомат и УЗО в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии, спасают людей от.Однако они имеют существенные отличия в работе и конструкции.

Для их анализа сначала рассмотрим типы возможных неисправностей в электросети, которые устраняют эти устройства. Они могут проявляться:

2. Перегрузка проводов … Современные мощные электроприборы вызывают большие токи, вызывая повышенный нагрев токоведущих проводов в некачественной электропроводке.При этом изоляция перегревается и стареет, теряя диэлектрические свойства;

Ухудшить ситуацию с появлением неисправностей могут:

старая алюминиевая электропроводка, проложенная несколько десятилетий назад по устаревшим технологиям. Уже давно используется на пределе своих возможностей при питании современных электроприборов;

некачественный монтаж и применение грубых защитных устройств даже в новой электрической цепи.

Чтобы упростить объяснение различий между защитными устройствами, мы будем рассматривать только те устройства, которые предназначены для однофазной сети, потому что трехфазные структуры работают совершенно одинаково по одним и тем же законам.

Различия между защитными устройствами по назначению

Автоматический выключатель

Промышленность производит множество его разновидностей. Они предназначены для устранения первых двух типов отмеченных неисправностей. Для этого в их конструкцию входят:

быстродействующая катушка электромагнитного отключения, исключающая возникающие токи короткого замыкания и система гашения образовавшейся электрической дуги;

— тепловой расцепитель с выдержкой времени на биметаллической пластине, исключающий перегрузки, возникающие в электрических цепях.

Автоматический выключатель для жилых домов подключается к одному фазному проводу и контролирует только токи, проходящие через него. Он совершенно не реагирует на возникающие токи утечки.

Устройство защитного отключения

УЗО в двухпроводной схеме подключается двумя проводами: фазным и нулевым. Он постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разность.

Когда ток, исходящий из нейтрального проводника, соответствует по величине току, входящему в фазный провод, УЗО не отключает цепь, а позволяет ей работать.В случае небольших отклонений этих значений, не влияющих на безопасность людей, устройство защитного отключения также не блокирует подачу питания.

УЗО снимает напряжение с подходящих к нему проводов в том случае, если внутри управляемой цепи возникает ток утечки опасной величины, который может нанести вред здоровью человека или работающему электрооборудованию. Для этого устройство защитного отключения сконфигурировано для работы, когда разница в токе достигает определенного значения.

Таким образом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной работы защиты по устранению токов утечки.

Однако в самой конструкции этого устройства нет защиты от возможного возникновения токов короткого замыкания и даже перегрузок в управляемой цепи. Этим объясняется тот факт, что само УЗО необходимо защищать от этих факторов.

Устройство защитного отключения всегда подключается последовательно в цепь с автоматическим выключателем.

Дифференциальный автомат

Его устройство сложнее, чем у автоматического выключателя или УЗО. В процессе эксплуатации устраняются все три типа неисправностей (короткое замыкание, перегрузка, утечка), которые могут возникнуть в проводке. Дифавтомат имеет в своей конструкции электромагнитный и тепловой расцепители, защищающие встроенное в него УЗО.

Дифференциальный автомат выполнен в одном модуле, имеет совмещенные функции выключателя и устройства защитного отключения.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что необходимо далее сравнивать характеристики всего двух конструкций:

,

, дифференциальная машина;

блок защиты от УЗО с автоматическим выключателем.

Это будет технически оправдано и правильно.

Различия в характеристиках защиты

Габаритные размеры

Современная модульная конструкция устройств с возможностью монтажа на DIN-рейку значительно сокращает пространство, необходимое для их установки внутри квартиры или панели пола. Но, даже такой прием не всегда исключает недостаток места для комплектации проводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем изготавливаются в автономных корпусах и монтируются в двух отдельных модулях, а дифавтомат — только в одном.

Это всегда учитывается при создании проекта для электромонтажных работ в новых домах, и щиты выбираются даже с учетом небольшого запаса внутреннего пространства для будущих улучшений схемы. Но при реконструкции электропроводки или мелком ремонте помещений заменой щитков не всегда занимаются, и нехватка места в них может стать проблемой.

Выполняемые задачи

На первый взгляд УЗО с автоматическим выключателем и дифавтоматом решают одни и те же проблемы.Но попробуем их конкретизировать.

Допустим, на кухне установлен блок из нескольких розеток для питания различных устройств разной мощности: посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, микроволновая печь … Они включаются случайным образом и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих устройств может превышать номинальное значение защиты и создавать для них перегрузку по току.

Установленный дифавтомат придется поменять на более мощный.При использовании УЗО достаточно заменить более дешевый автоматический выключатель.

Когда необходимо защитить одно электрическое устройство, подключенное к отдельной выделенной линии, лучше использовать дифференциальную машину. Просто его нужно подобрать по техническим характеристикам конкретного потребителя.

Монтажные работы

Нет большой разницы в креплении одного или двух модулей на din-рейку. Но при подключении проводов работы становится больше.

Если дифавтомат и УЗО врезаются в фазный и нулевой провода, то потребуется проложить перемычки на автоматический выключатель для подключения к фазному проводу последовательно с УЗО. В некоторых случаях это может усложнить сборку схемы.

Качество и надежность

Среди некоторых электриков-практиков бытует мнение, что долговечность и работоспособность защит зависят не только от заводской сборки их производителем, но и от сложности конструкции, количества входящих в комплект деталей. разработка, настройка и доработка своих технологий.

Дифавтомат более сложный, требует большего количества операций для настройки взаимодействия деталей, и на этом этапе он может несколько воспроизводить конструкции УЗО того же производителя.

Однако применять этот прием ко всем производимым устройствам, мягко говоря, не совсем правильно, хотя многие электрики этим злоупотребляют. Это довольно спорное утверждение, и это не всегда подтверждается на практике.

Ремонтопригодность и замена

Поломка может произойти в любом защитном устройстве.Если его невозможно удалить на месте, необходимо приобрести новое устройство.

Купить дифавтомат дороже. В случае эксплуатации УЗО с автоматическим выключателем одно из устройств останется целым и замены не потребует. А это значительная экономия средств.

В случае выхода из строя какого-либо защитного устройства потребители, запитанные через него, отключаются. В случае неисправности УЗО его цепи могут быть временно замкнуты и питание подается через автоматический выключатель.Но, при неисправности дифавтомата, это не сработает. Его нужно будет заменить на новый или поставить автоматический выключатель на время.

Условия работы в разных ситуациях

Схема контроля токов утечки для УЗО и дифференциальной машины может быть выполнена на другой элементной базе с использованием:

конструкции электромеханического реле, не требующего дополнительного источника питания для логики работать;

электронные или микропроцессорные технологии, требующие источника питания и стабилизированного напряжения от него.

Они работают одинаково в нормальном состоянии цепей подходящего напряжения. Но, если в схеме есть неисправность, например, перерезать контакт одного из проводов, скажем, нулевого, так как они сразу будут видны. Они лучше и надежнее работают в устаревшей двухпроводной схеме.

Определение причины срабатывания

После срабатывания УЗО сразу видно, что в цепи возникли токи утечки и необходимо проверить сопротивление изоляции защищаемой зоны.

Когда сработал автоматический выключатель, причина кроется в перегрузке цепи или в результате короткого замыкания.

Но после отключения дифференциального автомата большинства моделей потребуется больше времени, чтобы искать причину снятия им напряжения и разбираться как с сопротивлением изоляции электропроводки, так и с нагрузками, создаваемыми внутри цепи. Сразу установить причину невозможно.

Однако теперь можно использовать дорогостоящие конструкции дифавтоматов с индикаторами срабатывания защиты определенного типа.

Различия в маркировке на корпусе

Несмотря на одинаковый внешний вид УЗО и дифавтомата (идентичный корпус, кнопка «Тест», рычаг ручного переключателя, аналогичные клеммы для подключения проводов), достаточно просто разобраться с ними по к схемам и надписям, сделанным на их лицевой стороне.

На паспортных табличках устройства всегда указаны номинальные значения его нагрузки и контролируемого тока утечки, рабочее напряжение в проводке и внутреннее соединение элементов.

Для обоих устройств на схемах показан дифференциальный трансформатор тока и цепи, которыми он управляет. Устройство защитного отключения не имеет максимальной токовой защиты автоматическим выключателем и не отображается. И они показаны на корпусе дифавтомата.

Устройства отечественных производителей маркированы так, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбранных моделях. Прямо на постройках на видном месте можно увидеть надпись «Дифавтомат».Маркировка «УЗО» находится на задней стенке.

Обозначение «VD» на табличке сообщает, что перед нами дифференциальный выключатель (правильное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечки и не защищает от перегрузки по току и короткого замыкания. Они маркированы УЗО.

Надпись «AVDT» (автоматический выключатель дифференциального тока) начинается с буквы «A» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Таким образом, дифатомат указывается в технической документации.

Все электрические устройства отличаются друг от друга, но они могут выполнять одну и ту же функцию. Сегодня поговорим о дифавтоматах и ​​УЗО, в чем их отличие и каков принцип их действия. Сначала рассмотрим вопрос, что представляет собой каждое из этих устройств.

УЗО — простыми словами, это устройство защищенного отключения, устанавливаемое в квартирах и в местах с риском резкого изменения электрического напряжения. К достоинствам и функциям этого устройства можно отнести способность распознавать разницу и силу тока.В том случае, если происходит увеличение тока, проходящего через устройство, система просто размыкает сеть, что позволяет остановить короткое замыкание, в результате возникновения опасности возгорания или поражения электрическим током. Часто это устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых отвечает за определенную функцию.

Дифференциальный автоматический выключатель имеет существенное отличие от УЗО, но их задача аналогична. Итак, данное устройство представляет собой соединение УЗО и обычного автомата в одно целое.Это оборудование используется для предотвращения утечки электричества, короткого замыкания и перегрузки сети.

Дифференциальный выключатель

Устройство содержит тепловую и модульную защиту, что обеспечивает максимальную комплексную защиту от всех возможных неисправностей.

Отвечая на вопрос, чем УЗО отличается от дифавтомата, важно подчеркнуть, что первое устройство выполняет защитную задачу только при наличии утечки напряжения в проводке. Такое оборудование сможет сразу отключить питание в момент возникновения опасности и возникновения короткого замыкания.Конструкция устройства играет роль силового реле в электрической цепи.

Какой надо построить дом-2, или Эскиз дома электротехнический и пожарный

TL / DR — кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Тот, кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, увидит только бесполезную трату. Пожарная безопасность стоит дорого, редко требуется.

Как показывает многолетняя практика, электричество — довольно частая причина пожара.

Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, как относящиеся к управлению отдельными линиями электропередач, так и внедрение большой и толстой машины (или пишущей машинки) вместо них все сразу, а просто связано с нежеланием изучать и демонстрировать знания материальной части «в цифрах». Что ж, напишу так, как вижу.

В общем, мы живем в странное время, когда электрики про ПУЭ не знают, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЕ про редактирование etc \ host, а полноценное DNOOOO — статьи про #внемнегапон (правда, это просто ясно, все кушать хочу).Стоит ли удивляться взрывам из прошлого со словами «нам ваши гарнитуры не нужны, одна большая квартира и хватит», и так электрики из бывших южных республик СССР, против которых даже главный горный инженер Евгений и Хабр, не все так плохо.

Часть 1. Немного теории.
Часть 2. Современная матчасть.
Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита
Часть 4. Грустная песня о розетках и нагрузке на них.
Часть 5. Системы пожаротушения для дома.
Часть 6. Это их учения по пожарному делу. Они все мальчишки с нашей лодки.
Часть 7. Пора валить

Часть 1. Немного теории

Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарее АА (удивился, когда спросил пара геополитических и футбольных экспертов) — вместо них:
— фаза
— ноль
— заземление
Не вдаваясь в подробности экспериментов по TN-S, TN-C, TN-CS и защитному зонированию, я бы упростил таким образом — электричество поступает в дом в трех фазах, напряжение ( какое-то среднеквадратическое значение от того, что есть — среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения в электрической сети переменного тока ) между каждой фазой и нулем — 220/230 вольт, между любыми двумя фазами — 380/400 вольт.

В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038: 2009))

При этом в РФ еще есть остатки системы 127/220 — когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами — 220. В итоге в розетке две фазы.

Бывает редко, но это было даже в Москве 10 лет назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой линии.

Надо помнить что такое нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) имеет две схемы защиты, тепловую и электромагнитную. Тепловой контур работает медленно, до часов, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер — какое-то время он выдерживает 17.

Какое время отображается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. Таким образом, корпус рекомендуется использовать в основном тип B, за исключением холодильника и трансформаторов, и ставить во всем тип C.

Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока —

тип — В — от 3 до 5 × In;
для типа — С — от 5 до 10 × В;

То есть автомат С16 будет работать «мгновенно» при токе 16 * 10 — примерно 160А.

Подробнее по этой ссылке вы можете прочитать, например, об устройстве автоматов — для этого.

Проблема с обычной машиной в том, что она не измеряет приходящий и уходящий ток — поэтому, если фаза внезапно исходит из стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень безуспешно получить это само электричество.
Машинка не выбивает.

Поэтому для защиты от таких протечек ставят УЗО — прибор, который измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Прошло меньше, чем пришло — значит на линии течь, надо отключать. НО. НО.

— УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания
— УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как асимметрия фаз и сгорание нуля.
— Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при большом токе короткого замыкания
— УЗО защищает не от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, не существует дешевого способа определить, течет ли ток по биологическому проводнику или по нормальному. Есть, наверное, дорогой способ.

Дифференциальный привод, или выключатель дифференциального тока — это 3 в одном, тепловая машина плюс электромагнитная плюс УЗО.

Есть еще так называемое «УЗО пожаротушение», а есть наследие СССР — предохранители и автоматики советские коричневые для щита и типа пробки (автоматические отвертки (ПАР)), но это тема для уроков истории — потому что надеюсь, что этого почти не осталось ( зря, надеюсь — у меня на даче розетки 25А, а в доме коричневые старые советские машины есть на каждом этаже ).

Часть 2. Современная техника.

В последние годы появилось еще два типа устройств:

— реле защитного напряжения.Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше), чем вам нужно, оно отключится.
— защита от электрической дуги, AFCI — прерыватель дугового замыкания

Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке — В качестве однофазного реле напряжения могут использоваться устройства различных производителей, например, PH-113 от Новатэк-Электро, УЗМ-51 от Меандр, РВ-32А от EKF, CM-EFS.2 от ABB, АЗМ-40А от Ресанта », ЗУБР Д40т от« DS Electronics »и им подобные.

Но техника не стоит на месте — теперь AFCI — Дуговой прерыватель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.

В Российской Федерации эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы IEC 62606: 2013 + A1: 2017 для ).

В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр — Устройство противопожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения — МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД — стандартное исполнение УХЛ4 (разница с показателями УХЛ2 по температуре эксплуатации, УХЛ2 это для Крайнего Севера какой-то).

ABB — Комбинированные прерыватели цепи при замыкании на землю (AFCI) / прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В этом же меандре есть статья с описанием «какие конкуренты».

Ну хватит теории, перейдем к практике.

Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита

Из всего, что было написано выше, получается, что в пульте должна быть защита от того, что идет много электричества и защита против того, что не хватает электричества.Кроме того, следует сохранить возможность отключать все сразу одной кнопкой.

Современная пластина с DIN-рейкой не избежала пагубного и тлеющего эффекта запада — вместо предохранителей (с намотанным жуком) стало возможным поставить что угодно и сделать большую электрическую панель, размером почти с завод .

Зачем нужен щит такого размера, и почему раньше хватало двух замков, а то и автоматических?

В ответе нет ничего сложного.Где-то с середины 80-х, с ростом высоты строительства, в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, то есть примерно 25-30 ампер больше. Потребляемая мощность стала нормой для 40-50 ампер или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения Валерьевича — это 6-8 горняков.

Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, теплый ламповый телевизор… и все это по сути через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплые скрутки ламп в раздаточных коробках … что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.

Тоже приводит сейчас — если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда нужно.

Но если у вас один дифавтомат с малым током утечки (а потом его разводят через обычные автоматы), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом идти в темноте искать фонарик, и потом копаться в приборной панели — не самое интересное.

Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП в направлении кухня — комнаты — свет — мокрая зона, чтобы не возникло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не везде выключает свет.

Далее нам просто нужно подсчитать необходимое количество модулей на приборной панели для примера с одной комнатой:

Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты)
Аварийные выключатели на розеточная группа 2 в помещении (правая часть помещения и кондиционер)
Аварийные выключатели на розеточную группу 1 на кухне
Аварийные выключатели на розеточную группу 2 на кухне (холодильник)
Аварийные выключатели на освещение группа — 1
Аварийные выключатели к группе освещения — 2
Аварийные выключатели в группе «прочие» розетки (кладовая, коридор)
Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)

Итого 8 дифавтоматов.Размерность одного ДА — 2 или 3 модуля, поэтому в такую ​​простую схему уйдет всего 16-24 модуля. Плюс нужен общий ввод одного большого автомата — 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и антидуговые модули — еще 2 модуля набраны в 24 ячейки или 2 ряда по 12. Как минимум.

Пластина Plus, защищенная отдельной машиной. Раньше псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электриков на многокомнатную квартиру — на мой взгляд, это правильный пример «как надо».

Можно ли, как деды, делать, даже ремонтируя ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.

Если нужно? Щиток на 24 модуля стоит около 1000 руб. Дифавтоматы — от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.

Часть 4. Грустная песенка о розетках и нагрузке на них

ГОСТ ( 30849.1-2002 (IEC 60309-1: 1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения 01.01.2014) и ГОСТ 30851.2.2-2002
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний указывают, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3,5 киловатт при 220/230 вольт.

Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Получаем, что на входе ставится автомат «один за всех и больше», а в розетку без какой-либо защиты вставляются 2-3 удлинителя.При этом берут удлинители дешевле, с проводами тоньше, а на выходе — сначала нагретые провода, потом как повезло.

Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева здесь тоже не поможет — например, за год у меня был один такой «пилотный тип» (хоть это и был защитник, свен, или свен, или действительно пилот), я горел обычный домашний обогреватель на 2 кВт — сгорели контакты переключателя.

В общем с этими удлинителями вечная беда — сейчас использую в том числе sven с маркировкой «10 ампер» — вот так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы ТЭН на 1 кВт, проще от Железный.

Тем не менее, такие семизводные конструкции «осьминоги» появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточно розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.

В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов, современные технологии потребляют гораздо меньше теплых ламп предков. Нет, риск возникает именно при длительной нагрузке одной розетки через всевозможные тройники (в том числе и советский тройник без удлинителя).

Может, стоит еще при ремонте розеток проложить еще немного и разделить линии?

Часть 5. Системы пожаротушения для дома

Для тушения пожара человечество придумало много разных способов. К сожалению, некоторые из них, например, тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер), трудно адаптировать для использования в многоквартирных домах.

Следовательно, в доме остается тушитель, вода, пена и углекислый газ.Novec 1230 для дома пока не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.

Оставив в стороне такую ​​тему, как автономные детекторы и всевозможные комплекты из умного дома и других систем с GSM алертом (даже если NAG напишет об этом), сразу перейду к системам.

Система пожаротушения может быть ручной и автоматической.

Ручная система — это порошковые (ОП), пенные (ПН-10 — списанные) и углекислотные (НУ) огнетушители. Также можно поливать из тазика.

Порошковое пожаротушение.

Для составов пожаротушения изобретено 100 500 видов. Основные компоненты простые и дешевые — сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.

Пример:

ПСБ состоят из следующих компонентов:

бикарбонат натрия — 94%;
мел дробленый — 4%;
аэросил (диоксид кремния пирогенный) — 2%.

Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать время на самое главное — на побег.

Минусы: порох мебели и бытовой техники. Попадание в глаза и легкие не так полезно, но скорее вредно. Огнетушители OP требуют ухода — пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не засорялся.

Вода.

С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дело ни о чем.Тушить горящее масло в поддоне НЕВОЗМОЖНО (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуется, водой не тушите приборы под напряжением от водопровода.

Пена для гашения.

В связи с снятием с работы ОНП — не применимо.

Тушение диоксидом углерода.

Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то плохо тушит, но вполне достаточно.Однако это может помочь — например, дать время сбежать и / или дождаться прибытия МЧС.

Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше потренироваться заранее.

Автономные системы.

В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать довольно сложно, и соседи могут не обрадоваться. Novec 1230 не ставят домой, а также системы азота или углекислого газа, остается только система с порошком.

По опыту одного знакомого система нужна и полезна; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива — бежать без штанов и документов).

Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым — мне дома нужен огнетушитель, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 — вполне годится.

Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.

Главное и самое главное в такой неприятной ситуации — быть готовым встретить огонь, как советский пионер, а то и штурманом. Тренинг «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с тренировочными проверками типа «что собираемся собирать, куда звоним и как убегаем».

Особенно такое обучение касается детей, и особенно сильно — детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро — мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымится и так далее.

Часть 7. Пора валить

Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы не могут поддерживать горение, но они создают столько дыма, что люди просто теряются — и это не считая недостатка кислорода в воздухе.Свежий пример.

Следовательно, мы должны понимать, что для того, чтобы «убежать сквозь дым и пламя», вам понадобится изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс плащ (огнестойкий плащ противопожарный) плюс тренировка «как это работает».

Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может быть, надо — одному из моих друзей «повезло», у него два раза подожгли два разных соседа, оба раза пришлось бежать. Я сам сталкивался с пожарами всего пять раз, потом он горел в соседнем доме, потом горел в соседней машине, потом все вокруг горело в 2010 году, но в последнем случае помогли бензопила, радио и работа в организованной группе гораздо больше.

Кабель для разводки в частный дом. Какой должна быть разводка в частном доме, установка своими руками, инструкция для новичков

Как правило, электропроводка в квартире своими руками выполняется при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Монтаж электропроводки может производить человек, имеющий представление о методах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментом, а также разбирающийся в электрических сетях.

Конструкция

Основные требования к электромонтажу представлены в СНиП и ПУЭ (правилах электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, перед тем, как устанавливать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с принципом ее работы. Как правило, схема подключения стандартная, ничего сложного в ней нет.

Необходимые элементы

Самым важным элементом в схеме подключения квартиры является внутриквартирный щит.Именно к нему от главного силового щита, расположенного на лестничной площадке, направляется электрический кабель, проходя через предохранитель, по пути.

Оборудован электросчетчиком, устройствами остаточного тока и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый блок и закреплены с помощью монтажной рейки и вспомогательной шины (одной или нескольких).

Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. На это также влияет мощность, необходимая для работы некоторых устройств.Им может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «ноль» и «фаза», в некоторых случаях добавляется третий — «земля».

Оплата

Электропроводку в квартире своими руками можно сделать после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

1. По формуле: P: U = I, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
2. Этот вариант намного проще предыдущего.Необходимо отдельно складывать электроэнергию, потребляемую устройствами на одной линии. К полученному числу следует прибавить около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, электропроводка скрыта, а именно, в калитке или за гипсокартоном. Поэтому проводку в квартире своими руками следует начинать с поиска каналов. Для начала выясним, какой канал в стенах предназначен для скрытой проводки. В большинстве случаев это труба из полимерного материала, имеющая глубину порядка 30-50 мм, снабженная местами гофрами для наружу и закругления.

Расположение розеток

В советских старых квартирах электрические розетки обычно располагаются там, где это необходимо. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то на уровне 1 метра от поверхности пола.

Сегодня правильным местом считается 400 мм от уровня пола. Поначалу это может показаться странным, но в этом есть логика: такие розетки за мебелью практически не видны, при подключении они ближе к цели, вы их случайно не коснетесь, а главное, такая проводка в квартире сделана своими руками потребляет намного меньше кабеля.Пожалуй, единственный нюанс — при подключении пылесоса или утюга не нужно прыгать, а наклоняться.

Если продолжить эту логику, то можно установить электрическую розетку рядом с основной платой. В этом случае минимальная высота создает риск попадания воды при затоплении или мытье полов. Именно поэтому при установке новой электропроводки в квартире своими руками по стандарту розетки должны располагаться на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты прокладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире — задача не из легких.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Есть три основных способа прокладки электрических кабелей:

• Под штукатуркой.
• В пластиковом ящике.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. Стоит помнить, что важно иметь точное представление о том, куда идет кабель, иначе любой забитый гвоздь может вызвать отключение телевизора (в лучшем случае), в худшем — поражение электрическим током.

Как лучше всего провести электромонтаж?

Скрытая проводка проводится внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными элементами конструкции. Электропроводка в квартире под гипсокартон своими руками считается самой безопасной, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот тип установки занимает больше всего времени и требует возможности работы с несколькими инструментами одновременно.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает установку ее в коробки и плинтусы с кабельным каналом.Этот метод сочетает в себе преимущества как закрытых, так и открытых прокладок — безопасность и эстетичный вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг почувствовали запах горелого пластика, заметили искры от распределительной коробки или розетка стала сильно нагреваться во время использования, то пора найти проект электропроводки в вашей квартире и немедленно приступить к ремонту. .

У этого явления много причин, от обычного физического износа до элементарного устаревания системы электроснабжения из-за появления в вашем доме современных электроприборов.

Электропроводка, схема которой давно изжила себя, выполняется в несколько основных этапов:

• Первым делом нужно выяснить количество необходимых изменений.
• Рассчитайте количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа, и осуществите их последующую закупку.
• Далее проводится подготовка помещения путем демонтажа старой устаревшей электропроводки.
• Прокладка нового кабеля и проверка его нормальной работы.

Еще одной причиной, которая может послужить ремонту старой электропроводки в квартире, является отсутствие элементарного заземления.Конечно, его отсутствие не критично, однако оно необходимо для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов.

Инструменты, необходимые для монтажа

Если вы решили, что разводку электричества в квартире своими руками нужно делать, то вам следует приобрести исправный и надежный инструмент. Не допускайте повреждения изоляции в местах соприкосновения металла с корпусом. Как минимум, вам потребуется следующее:

• Тестер.
• Перфоратор.
• Кусачки.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Монтажные материалы

Как только будет готова принципиальная схема разводки, рассчитана мощность каждой отдельной ответвления, можно будет приступить к закупке необходимого материала.

Старайтесь не покупать слишком дешевые изделия и кабели с уменьшенным сечением. Итак, для того, чтобы проводка в квартире своими руками (фото ниже) была сделана, вам понадобится следующее:

• Розетки и выключатели.
• Провода медные поперечного сечения.
• Установочные коробки в виде пластиковых стаканчиков.
• Дополнительная изоляция при необходимости.
• Зажимы, если вы планируете делать проводку в квартире своими руками по потолку.
• Клеммы для подключения кабеля.

Кабельная разводка

После приобретения всех необходимых материалов и оборудования можно сразу приступить к установке.

• В старой квартире нужно демонтировать старую проводку.
• В заранее обозначенных местах просверливаются выемки для соединительных коробок и розеток.
• Далее в стенах продеваем паз под все выключатели и розетки для последующей прокладки проводов. Вставляем в них кабель соответствующего сечения и фиксируем дюбель-гвоздями.
• После этого пазы и отверстия необходимо зашпаклевать.
• В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
• Как только монтируется электропроводка в квартире своими руками (схемы ниже), устанавливаются все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет стоимости машин

Для того, чтобы правильно провести монтаж электропроводки, необходимо определить номиналы машин, установленных в распределительном щите. Для этого нужно подвести итоги мощности всех устройств, которые вы планируете к нему подключать. Затем переведите киловатты в вату, а затем рассчитайте силу тока по формуле: P: U = I.

Существуют следующие линейки автоматов: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А. и 63А.Таким образом, стоимость выбранной машины должна быть больше, чем полученная вами.

Монтаж и подключение электрощита

Прямо в электрощите электричество распределяется по группам:

• На освещение.
• К розеткам.
• Оборудование прочее.

Экран крепится к стене с помощью дюбелей-гвоздей, а затем к нему прокладывается отходящая проводка и кабель питания. После этого кабель питания необходимо зачистить.С него снимается внешняя изоляция на необходимую длину, затем кабель вставляется в экран, где он подключается к вводной машине.

В верхней части электрощита установлена ​​шина, к которой подключается нулевой провод. Аналогичным образом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Вывод

Таким образом, пройдя все этапы — от приобретения необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрощита — в квартире будет произведена разводка электропроводки своими руками (схема представлена над).

Стабильность, надежность, непрерывность и непрерывность электрической системы в целом напрямую зависит от профессионального монтажа, качества компонентов и материалов, соблюдения всех норм и правил, а также от правильности и грамотности всех связанных расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, то лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, — это профессия.

В каждом доме сегодня есть электричество.Современную жизнь сложно представить без этого. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделить пристальное внимание проводке в ней. Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, построенный много лет назад. В большинстве случаев для выполнения таких работ нанимаются профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают делать их сами, поэтому им нужно знать, как правильно подключить дом. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых специалистами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Этот этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводка в доме. Конструкторы участвуют в разработке схем. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новых домов. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, которая практически полностью изменит существующую электропроводку.Также при реализации пристройки дополнительного этажа необходимо разработать новые чертежи энергоснабжения. Если планируется просто заменить имеющуюся электропроводку, то разрабатывать для этого проект нет необходимости. Вы можете использовать тот, который существует и использовался для создания конструкции.

Способы прокладки кабеля

Чтобы знать, как провести проводку в доме, нужно изучить два основных варианта на сегодняшний день; подходит открытым или закрытым способом … В первом случае проволока укладывается по поверхности основных несущих конструкций.К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются пазы — углубления, выполненные специальным инструментом в опорных конструкциях. В дальнейшем эти элементы заделываются штукатуркой. Трубы также используются для разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, — это та, которая выполняется при скрытом варианте установки.

Комплектация объекта необходимым материалом

Для ответа на вопрос: «Как сделать электропроводку в доме?» — необходимо правильно выбрать электрический кабель с определенным сечением, а также знать его длину.Источники питания в здании также включают выключатели и розетки, распределительные коробки и светильники, а также счетчики. Нельзя забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится штукатурка Пэрис и изолента.

Установщик

При ответе на вопрос: «Как провести проводку в доме?» — вы всегда должны помнить о том, чтобы экипировать человека, который будет выполнять инструмент. В первую очередь ему потребуется приобрести отвертку, плоскогубцы, индикатор и кусачки. Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, которые обязательно должны иметь специальные насадки.Они необходимы для высверливания розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

Если разводку было решено проводить скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится нарезчик. В стене здания необходимо проделать борозду, по которой будет проложен кабель. У такого инструмента есть два специальных диска, которые могут вырезать плоское углубление в твердых материалах, таких как кирпич или бетон. Это также позволяет ускорить процесс установки.При выполнении таких работ можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

Выбор провода

Обязательно при изучении вопроса: «Как провести электромонтаж в доме?» — нужно уделить пристальное внимание выбору сечения кабеля. Основная ценность для ее определения — суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае обязательно предусмотреть запас мощности. Это предотвратит перегрев кабеля, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

В настоящее время для разводки в доме выбраны следующие провода:

При выборе и прокладке кабеля в доме, схема исполнения которого может быть разомкнутой или замкнутой, необходимо учитывать то, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, обязательно нужно создавать отдельную линию.Также компьютерным технологиям необходимо уменьшать или полностью избегать электромагнитных помех.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритных размеров конструкции, но и от материалов, которые используются для создания электрической сети … То есть к ним относятся указанные выше выключатели, коробки, розетки и т. Д. скоро. Кроме того, нужно учитывать, что в местах подключения кабелей необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

От правильной прокладки трассы во многом зависит разводка в доме. Для того чтобы провести этот процесс, необходимо взять шнур небольшой толщины или шпагат, который будет натирать мелом. С их помощью производится разметка кабельной магистрали. Это основной провод, идущий от самой дальней и последней розетки. Магистральный кабель следует прокладывать только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, основной провод можно разместить на точно таком же расстоянии от пола.Ответвления, идущие от магистрального кабеля к розеткам, лампам и выключателям, необходимо выполнять с четким соблюдением их вертикальности.

Если провод уложен под уклоном, то в этом случае при выполнении каких-либо работ он очень легко может выйти из строя. Например, это становится актуальным, когда хозяин помещения собирается повесить на стену шкафы из кухонного гарнитура или картины в гостиной.

Выбор количества розеток и выключателей

Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи или отключения электричества, является наличие в доме электроприборов.Итак, на каждый светильник обычно устанавливается один выключатель. Количество розеток выбирается исходя из условий для удобства человека. Их можно посчитать по количеству предназначенных и использованных устройств. Так, например, их для кухонных зон должно быть не менее трех.

Размещение розеток и выключателей для осветительных приборов

Каждый светильник для подачи или отключения электричества обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке кабелей в доме, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого смысл четких правил не установлен, поэтому каждый хозяин выбирает их для себя индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверной коробки и всегда со стороны, где расположена ручка. Что касается розеток, то точной высоты для их установки тоже нет. Обычно такие устройства располагаются от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

Пазовые пазы для кабеля и электрощита

Чаще всего работы такого характера выполняют при проведении электромонтажа в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. На этом этапе монтажа всегда бывает много шума и пыли. По этой причине важно иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех отмеченных карандашом мест установки выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрощита, выполняется чеканка.Этот процесс выполняется в два этапа. Если используется болгарка, то бок о бок делаются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна составлять 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных в будущем проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки между двумя нарезанными полосами удаляется кирпич или бетон. Для проведения используется открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши для щита необходимо пройти шлифовальной машиной по размеченному контуру, а затем удалить материал стены перфоратором.Если глубина окажется недостаточной с первой попытки, то нужно повторить весь процесс и повторять до тех пор, пока не останется достаточно места для установки.

Работы по установке монтажных коробок

Без такого этапа работ при монтаже электрической сети не обойтись. Домашняя электропроводка, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных коробок. Для этого чаще всего используются дюбели или гипс. В заранее подготовленное отверстие необходимой глубины вставляется приспособление коронкой, которая фиксируется указанными выше расходными материалами.Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Из него создается основание, к которому впоследствии крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать лепнину, время схватывания которой составляет до трех минут. Приложив его к отверстию, необходимо сразу вставить монтажную коробку и сразу же отрегулировать ее в нужное положение.

Прокладка и закрепление проводов

Кабели всегда должны быть закреплены в здании.Это не зависит от того, как в доме сделана проводка. Для стробоскопов используются два варианта: влажный или сухой. В самом начале один конец кабеля закрепляют в монтажной коробке, при этом остается около десяти сантиметров запаса. Если проводов несколько, то они соединяются между собой через каждые 300 мм с помощью пластиковых креплений. С помощью изоленты или отдельного отрезка кабеля к ним прикрепляют дюбель. Более быстрый способ — использовать гипс, только перед этим необходимо удалить из паза всю пыль, а затем загрунтовать.Сначала в углубление для провода наносятся мазки через каждые 300-400 мм, а уже потом в них утоплен кабель.

Электроэнергия в доме проведена открытым способом по кабельным каналам, которые выполнены из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество энергии.

Вывод

Многих интересует, как провести проводку в доме. Чтобы быть уверенным, что все процессы проходят правильно, всегда необходимо обращаться к специалистам, если собственник недвижимости не имеет необходимых навыков и знаний.Человек ни в коем случае не должен выполнять столь ответственную работу без необходимой квалификации, потому что это может повлечь необратимые последствия.

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать электромонтаж в доме самостоятельно и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки. Я постараюсь рассказать вам о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более что сделать своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но мы постараемся рассказать о необходимых знаниях популярным языком.

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения строится самим строителем произвольно, то есть с бульдозера. И, как правило, когда над его головой приезжают мастера, которые делают эту работу.

Схема строится следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах прорисовывают места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После окончания строительных работ розетки за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве монтажной схемы можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в корпусе после завершения строительных работ.

Поэтому схему подключения с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок необходимо подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи. Один — это освещение, а другой — розетки. Лучше, если в каждой комнате в доме будет по два таких контура отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное подключение к своей машине.

Данную схему обязательно согласовать с расположением труб отопления, водопровода и газа в помещениях, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на удобной для вас высоте от пола. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если есть сомнения, устанавливать здесь розетку или нет, сделайте это. Лучше иметь дополнительную розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, около двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении должна выступать верхняя часть переключателя, а в закрытом — нижняя.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем один двухкнопочный. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в ванной, ни в кладовой, ни тем более в шкафу. Рядом не должно быть подключений сантехнических коммуникаций.Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать все провода от одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электропроводки лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.При покупке запрашивайте у продавца сертификат качества. Не берите немаркированный провод неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме сделана не на один год и здесь нельзя сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод. При том же сечении медный провод выдерживает в 1,5 раза большую мощность, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминий.

А теперь внимание. Для капитального ремонта нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВА (вот так — он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот так) — в основном они используются только для удлинителей. Такой провод имеет большее сопротивление, а его электропроводность ниже, чем у одножильного провода, поэтому он больше нагревается под нагрузкой. Хотя он мягкий и легкий при разводке.

Не используйте для прокладки электропроводки в квартире или доме провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть таким кабелем можно подключать устройства емкостью не более 2 киловатта.

Исходя из этого, необходимо использовать следующий одножильный кабель вместе с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одна вещь. Если вы планируете устанавливать розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток необходимо использовать трехжильный медный кабель.Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не устанавливайте розетки с заземлением, если проводка двухпроводная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он может думать, что розетка заземлена, и горько за это расплачиваться.

3. Выбор оборудования.

Приобретая розетки и выключатели, обращайте внимание на их качество и наличие маркировки выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевые или очень дорогие.Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не перекрывает разницу в качестве.

Купите монтажные коробки (розеточные коробки) подходящего размера и качества для них. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать планку из розеток и выключателей, то коробки розеток должны иметь по бокам специальные выступы для их соединения между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь не стоит экономить.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннюю, то только в металлической трубе … Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно использовать только на улице. Если необходимо подавать внутренние, то также только в специальных монтажных ящиках для деревянных конструкций… Все соединения проводов должны располагаться только за пределами стен.

В кирпичного дома может быть как внутренней, так и внешней. Рядом с горючими конструкциями из пластика или дерева для защиты провода используют металлический кабельный канал. Для защиты проводов внутри стен используется пластиковая гофра, а снаружи готовых стен — пластиковый короб.

Для внутренней проводки используются два метода. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с вырезанным пазом — пазы в стене, где размещается разводка.Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавки, без выступов. Для нарезания канавок используют различное оборудование — от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специальной канавки.

Особенно важно, чтобы по существующим стандартам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть беспорядочно по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе 10 см к углам комнаты, а также к оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать), а по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что провода в жгуте имеют меньшую способность передавать тепло и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен проходить вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартон), размещается распределительная коробка и горизонтально на полу формируется водовод проводов.

При необходимости можно уложить горизонтальный участок — на потолке, под полом или горизонтально на полу, но не ниже 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они направляются. Нарушение такой нормы может привести к поломке проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что просверлить отверстие над розеткой или перейти на потолок, а также на расстоянии невозможно. примерно 10-25 см от потолка.А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

В точках подключения (розетка, коробка) обязательно оставьте провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов для крепления проволоки к стене на сегодняшний день достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он бывает разных форм и размеров. Вам нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту «елочку» на проволоку, и вставить в отверстие.Провод закреплен. Для крепления металлического или пластикового шланга на проволоку также существуют различные крепления.

Подводя провода к распределительному щиту, они должны быть помечены, приклеив малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно отрезать, подключать и отводить от них.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвлением.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно в щит поставить отдельный автомат.

Это правило никогда не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На обрыв провод с фазой, а не с нулем нужно подключить к автомату или выключателю.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и прочным.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивать медь с алюминием тоже запрещено, ведь это залог огромных проблем в будущем.

А теперь о способах подключения проводов.

Первый способ — сварочная проволока инверторная… Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые при помощи специальных пресс-клещей вдавливаются в гильзу. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые из них стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скрученные провода можно паять с помощью паяльника мощностью не менее 100 Вт, олова и припоя.Главное — не перегревать провода в месте пайки, чтобы изоляция не плавилась. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все перечисленные типы соединений надежны, но неразборны, трудоемки и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации потребуется специальное оборудование, а за такие подключения установщики берут больше.

Поэтому здесь я хочу сказать очень важное замечание.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире такие соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что любые современные самозажимные клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, легко выдерживают ток, который используется в жилых помещениях. К тому же такое соединение не требует дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода с клеммной колодкой может каждый своими руками.А при необходимости легко поменять схему, ведь соединение с клеммными колодками разборное.

Опять попрошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 мм2 необходимо подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь вообще никак нельзя подключить, его нужно проводить целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после того, как был проведен электромонтаж, необходимо еще раз визуально проверить правильность подключения и подключения всех проводов. Вы можете проверить их с помощью прибора. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но стоят они недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще сделать самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний.Когда ошибки обнаружены, а это происходит, вы, конечно, должны их исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в распределительном щите, — это счетчик и автоматические выключатели — один общий и несколько для групп потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно устанавливать в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
УЗО срабатывает при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой он подключен, при повреждении изоляции, пробитии нагревательного элемента или другого элемента на корпус. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО мгновенно отключит питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с автоматом. Эти два устройства работают, так сказать, попарно: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает. И проводка, если нет других защитных устройств, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты подключенных к сети электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен точно соответствовать нагрузке. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину с меньшей мощностью, чем с большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, чем перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который питает его от перегрева.

Я уже говорил выше о том, на какой машине нужно защитить кабель каким сечением.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются установить машины большей мощности, что приводит к перегоранию проводки и перегоранию квартир.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому нет необходимости ставить станок на мощность выше расчетной.

Игровые автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Все, что вам нужно запомнить, это следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать станки категории В и категории С.

И для всех других силовых устройств могут использоваться машины категории C.

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Монтаж розеток.

Место под монтажную коробку в кирпичной или бетонной стене, можно просверлить перфоратором со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм. В розетку вставляется необходимый кабель.

Розеточные коробки устанавливаются после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть просверливаем отверстие под розетку на голой, необработанной стене, и устанавливаем розетку на стену с полной и законченной отделкой.

Процесс прост. Отверстие под розетку в кирпичной или бетонной стене засыпается быстросхватывающимся раствором, это может быть штукатурный раствор.

Затем вставьте розетку или распределительную коробку в отверстие, выровняв ее по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекосилась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие для розетки вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется боковыми зажимами.

9. Установка розеток и выключателей.

Здесь нет особой мудрости. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или ключей переключателя. Подключите провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в розетку до упора.Прикрепите прибор к розетке винтами и затяните болты в нишах по бокам до упора, которые прижимают специальные крепежные ножки к розетке. Затем установите крышку гнезда или ключи переключателя.
После установки розеток, выключателей и щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Электропроводку в доме можно сделать своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но здесь есть много разных нюансов, которые даже так называемые знатоки этого дела делают неправильно. Например, строя дачу, нормального электрика ударил только с четвертой попытки. Электромонтаж — очень важная часть работы, которой доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работы и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для проведения всех видов работ по монтажу электропроводки.А если к вам приедут электрики, у которых один молоток на двоих, а тот взят у соседа, то вбейте им в шею.

Спросите мастера, где он уже проводил проводку и спросите у владельцев результаты. Кстати он делает заказ на расходники, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После запуска установки внимательно следите за ее работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электропроводку своими руками, также соблюдайте эти правила.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешная разводка зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Подберите нужные провода, мощность машин и попробуйте сделать качественный электромонтаж своими руками.

Содержание

Монтаж электропроводки осуществляется на этапе отделки построенного дома.Монтаж электропроводки осуществляется по заранее составленной схеме электрических точек доступа для подключения бытовых и осветительных приборов. Квалифицированный электрик должен провести грамотную электромонтаж в частном доме. Но ряд операций можно выполнить и самостоятельно. Установка эл. электромонтаж может осуществляться как открытым, так и скрытым способом. В частных деревянных домах второй вариант предпочтительнее. Если стены бетонные, то монтаж домашней электропроводки выполняется скрытого типа.О том, как провести проводку в доме, вы можете прочитать на этой странице.

Для того, чтобы в розетках появилось электричество, а в вашем доме включился свет, нужно подвести к нему электричество и провести внутреннюю разводку. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажность или двухэтажность, наличие подвала, гаража и т. Д.), Материал, из которого выполнены стены, пол и потолок. сделано, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое.В этой главе рассматриваются некоторые вопросы, связанные с монтажом электропроводки.

Правила монтажа и способы разводки в доме

В загородном доме по правилам электромонтажа осуществляется от электрощита, где установлен счетчик электроэнергии, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в оболочке из ПВХ. Выбирая сечение проводов, ориентируются на параметры КРУ.

При подаче электричества в дом нужно учитывать, что в жилом массиве, а также на дачном участке провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж, и т.п.) — не менее 2,5 м.

Существуют разные способы разводки в зданиях разных типов … В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном — также может быть закрытая. Внутри постройки разводка в доме проводится на расстоянии 15-20 см от потолка, при подведении к люстрам они проходят прямо по потолку. Если выполнить вышеперечисленные требования сложно, то провода лучше проложить в трубах или спрятать в стенах. Единственным исключением может быть спуск проводов в сухом помещении.

Для защиты проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в отверстия закладывают небольшие кусочки металла или изоляционные трубы. В этом случае отклонение разводки от трассы не допускается. Убедитесь, что провода не раздавлены при входе в трубу. Труба должна выступать из потолка и стены на 10 мм, а от пола второго этажа не менее чем на 1,5 м. Металлические конструкции необходимо заземлить во избежание поражения электрическим током. Если вы планируете отделывать стены гипсокартоном, провода следует дополнительно утеплить — это повысит пожаробезопасность дома.

Кроме того, при выполнении электропроводки внутри дома необходимо соблюдать определенные правила.

Провода в распределительных коробках пропаяны без кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, их подключают таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь такое же сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и понижающих трансформаторов.

Для кухонной вытяжки устроены электрическая плита, стиральная машина, освещение крыльца, электрическая кнопка вызова, автоматические гаражные ворота, отдельные ответвления электропроводки.

Выбор сечения провода и кабеля по току и мощности

Самый важный этап — выбор токового провода. Чтобы установленная электропроводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонтов, необходимо правильно подобрать и правильно уложить провода и кабели.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не приближайте номинальную мощность проводки к потребляемой, подбирайте сечение жил кабеля в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что эти цифры основаны на идеальных условиях для проводника: отсутствие соединений, возможные конструктивные отклонения, изменения температуры и т. Д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, существенно влияет на выбор сечения проводов по току.Для начала нужно узнать, какова максимальная мощность сети. Затем следует сложить показатели всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете установить в будущем, и выбрать провод по мощности.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина, компьютер. Суммарная мощность этих электроприборов вместе с освещением не превысит 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и улучшить схему освещения.

В результате увеличится потребление энергии и потребуется замена проводки. Чтобы избежать подобных проблем, лучше сразу внести в проект все желаемые изменения и на его основе выбрать тип проводки.

Допустим, провод ПУГНП 3х1,5 используется на кухне, где суммарная мощность приборов 3,5 — 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если положить его за холодильник, он может нагреться от решетки радиатора, его температура и сопротивление увеличатся, плохо скрученное соединение может искриться, а при повышенной нагрузке сгореть.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем — поменять всю проводку и снова натянуть.

На данный момент для освещения принято использовать провода сечением ТПГ 1,5 мм2, для розеток — 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенным энергопотреблением (электроплиты, мощные кондиционеры и т. Д.) Существуют специальные типы проводов, сечение для них выбирается с учетом мощности устройства.Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм2, например ПВА 3х4 или 3х6. Лучше всего к таким устройствам подключать отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПГ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если перегорел слабый провод, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрыть перегородки, поменять кабель и все заново заделать. Лучше потратить больше, но будьте уверены, что выбранный кондуктор прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ укладки: внутренний или внешний. Для внутренней части подходят провода и кабели с твердой жилой и плоским сечением (например), для внешней стороны — гибкие провода или провода с круглым сечением (например). Это разделение не строгое. Однако для круглого кабеля NYM потребуется более глубокая канавка, чем для плоского VVG, что увеличит трудоемкость работы. Кроме того, гибкие провода ПУГНП отлично входят в кабельный канал и протягиваются через гофру, а вот с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ необходимо выбрать цвет изоляции ТПЖ: заземление, фаза и ноль. Заземляющий провод всегда желто-зеленый. Цвета фазных и нейтральных жил могут отличаться в зависимости от производителя. кабельная продукция … Как правило, основные цвета фазового провода — коричневый, красный и белый, нейтральный цвет — синий или черный.

Если все жилы кабеля имеют одинаковый цвет, пометьте TPG изолентой. Это необходимо сделать, даже если подключены два кабеля с разным цветом изоляции жил.Лучше всего, когда проволока имеет разный цвет жилы. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Материал проводника. В настоящее время старые повсеместно заменяют на медные, так как последние по многим параметрам во много раз лучше. Жесткая хрупкая алюминиевая проволока требует больших усилий при установке. С медью работать намного проще и безопаснее. Единственный недостаток — цена. Медные провода стоят примерно в полтора-два раза дороже алюминиевых.

Схема подключения

Рассмотрим, как подключить электрическую цепь. Параллельный тип оказывает минимальное влияние на проводку. При таком способе элементы, входящие в цепочку, не соединяются друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, так как ток будет иметь «обходные» пути.

Последовательно. Все элементы цепочки расположены друг за другом и не имеют узлов.Один провод является примером. Если одна лампочка перегорит, цепь разомкнется, а все остальные погаснут.

Схема подключения также зависит от типа подключения.

«Звездочка» — этот вид иногда называют безбоксовым, или европейским. Схематично это можно представить так: одна розетка — одна кабельная линия до экрана. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, идущую прямо в экран, и в идеале отдельный автоматический выключатель.Достоинства такого типа разводки — безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. Кроме того, в этом случае нет необходимости устанавливать распределительные коробки. Этот вид отключения используется в системе «умный дом». К недостаткам «звезды» можно отнести как минимум трехкратный расход провода по сравнению с другими видами разводки и соответственно увеличение трудозатрат на ее монтаж. Самостоятельно установить такой щит сложно, да и стоит он дороже обычного.

«Плюм» … Аналогичен предыдущему типу, но экономичен. Его можно изобразить так: розетка — розетка — розетка — электрическая панель или проводка

Несколько электрических точек подключены последовательно к одному кабелю, от которого общий провод питания идет либо к экрану, либо к монтажной коробке.

Распределительные коробки сквозные. Самый распространенный метод, не требующий особых затрат. Так проводилась разводка в советское время.От общего стояка питания отходит ответвление, на котором в щите располагается счетчик и один-три (реже больше) автоматических выключателя. Силовой кабель входит в дом, затем через распределительные коробки — в помещение к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные виды исключения используются редко. Как правило, выбирается смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется электропроводка в частном доме.

Силовой кабель входит в главный распределительный щит здания, где расположены несколько групп автоматических выключателей и защитных устройств.

Здесь он разделен на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на ванную, туалет и кухню. В каждой зоне электропроводка делится еще на две группы: одна для розеток, другая для освещения. Таким образом, в панели кабель разводится по типу «звезда». Далее питающие кабели отдельной зоны входят в помещение, где для них используются собственные варианты подключения. Например, линия силового кабеля, идущего к розетке, соединяется с другими розетками в данном помещении «петлей», а кабельная линия освещения подводится к люстре и переключателю через распределительную коробку.

Чтобы грамотно провести прокладку проводов и расставить электрические точки, стоит заранее составить подробный план расстановки мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики составят аналогичные схемы подключения по правилам электромонтажных работ с учетом хода их выполнения, параметров безопасности, типа проводки, габаритов стробоскопов и т. Д. .Такой рисунок является документом и заверяется специальной организацией. Приведем пример аналогичной схемы для гостиной, где должно быть две группы розеток по три в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и установка скрытой проводки

Для проведения монтажа скрытой проводки схему можно составить самостоятельно. Сначала нарисуйте план дома (включая подвал и чердак) со всеми размерами. Необходимую документацию можно получить у застройщика, хотя она должна храниться у собственника недвижимости.Затем с помощью специальных символов установите все электрические точки:, розетки и т.д. После этого нарисуйте линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, как далеко от потолка или пола расположен кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На нем показаны осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод. Символы обозначают лампы, розетки, выключатели и распределительные коробки. Схема эта очень наглядная, по ней можно провести все необходимые расчеты, а в дальнейшем при необходимости узнать точное расположение проводов.

Монтаж наружной наружной проводки

При установке открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они влияют не только на монтаж наружной проводки, но и на все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Проволока укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных и оконных рам — не менее 10 см.Между трубой отопления и проводкой должен быть зазор не менее 3 см.

3. При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не пересекались. Если это сделать сложно, то между кабелями следует оставить расстояние не менее 3 мм.

4. Все выключатели и розетки расположены на одном уровне — это упрощает расчеты. Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80-90 см, чтобы до них можно было дотянуться рукой вниз.Розетки монтируются на высоте 25-30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может варьироваться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам снизу.

5. Для удобства монтажа длина выходящего из электрического пункта проводника должна составлять 15-20 см при скрытом типе разводки и 10-15 см при открытом. Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Электроэнергетика — дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей в электросети. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

План мероприятий

Электропроводка в частном доме сделана до начала отделочных работ.Короб дома выброшен, стены и крыша готовы — пора приступать к работе. Последовательность действий следующая:

• Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях будет определяться заявленная вами мощность, скорее всего, будет выделено не более 5 кВт.
• Подбор комплектующих, закупка счетчика, станков, кабелей и др.
• Электрик ввод от столба в дом. Осуществляется специализированной организацией, нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте вводной автомат и счетчик.
• Установить щит, подвести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, розетки, выключатели.
• Устройство заземляющего контура и его подключение.
• Проверка системы и получение акта.
• Подключение электричества и его работа.

Это только общий план, в каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой потребляемой мощностью. При этом необходимо помнить, что подготовка документов может занять полгода, поэтому подавать их лучше еще до начала строительства: на выполнение технических условий дается два года.За это время вы наверняка сможете выбить стену, на которую можно поставить пулемет и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом можно подавать однофазное (220 В) или трехфазное (380 В) напряжение. Согласно нормативам энергопотребления для частного дома при однофазной сети максимальное потребление для дома может составлять 10-15 кВт, для трехфазного — 15 кВт.

Так в чем разница? Дело в том, что к трехфазной сети можно напрямую подключать мощные электроприборы — электроплиты или отопительные котлы, духовки и подобное оборудование.Однако требования к вводу и разводке сети 380 В намного строже: чем выше напряжение, тем больше вероятность получить серьезную травму. Поэтому, если у вас дом не более 100 квадратных метров, и вы не думаете отапливать его электричеством, лучше провести 220 В.

Планирование и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступить к разработке плана электрификации дома. Вы берете план дома в масштабе, и рисуете, где будет стоять оборудование, прикидываете, где разместить розетки и выключатели.При этом необходимо учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а где ее можно переставить, чтобы не указывать розетки и выключатели в этих зонах.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Кому-то понадобятся выключатели, кому-то розетки. Затем вам нужно будет выяснить, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить.

Например, на кухне много оборудования, которое работает постоянно.Розетки ему точно нужны. Еще есть методика, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход есть в каждой из комнат.

Определение полной мощности

Определившись примерно, какая техника будет в вашем доме, подведите итоги ее мощности. Среднюю мощность можно взять из таблицы: оборудования наверное еще нет.Причем по возможности учитывайте стартовые нагрузки (они намного выше). К найденному количеству добавьте около 20% запаса. В результате будет необходимая мощность.

Вы указываете это в бумагах, поданных для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам дана заявленная мощность, вам очень повезло, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, вам придется вложиться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электроэнергии для частного дома.

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, точечные светильники, выключатели, розетки — разделены на группы.Электрика разводят отдельной веткой для осветительных приборов. Обычно достаточно одного, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать две ветви — на каждое крыло дома или на каждый этаж — в зависимости от типа и конфигурации здания. В отдельную группу выделяется подсветка цокольного этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Затем они разбиваются на группы розеток. Сколько можно «надеть» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень — от трех до пяти, не более.Для подключения каждого мощного устройства лучше выделить отдельную линию питания: это более надежно с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более длительной работе устройств.

В итоге на кухню может уйти от трех до семи линий — здесь оборудование самое мощное и еще: отдельные линии нужны, безусловно, для электрокотла, электроплиты. Холодильник, СВЧ, электропечь, стиральную машину тоже лучше «поставить» отдельно.Не такой мощный блендер, кухонный комбайн и т. Д. Можно включить в одну линейку.

Комнаты обычно идут по двум-четырем линиям: в современном доме и в любой комнате есть что подключить к электросети сетка. Одна строчка уйдет на освещение. На втором будут розетки, к которым нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядное устройство для телефона. Все они не очень мощные и их можно объединить в одну группу.Если вы планируете установить кондиционер или включить электрический обогреватель, вам понадобятся отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то в целом может быть две-три группы: это для всех осветительных приборов, вторая для улицы и третья для всех внутренних розеток. Вообще количество групп — дело индивидуальное и больше всего зависит от размеров дома и количества в нем электрооборудования.

По количеству полученных групп определяется количество машин на распределительном щите в доме: к полученному количеству групп прибавляешь две или четыре для развития (вдруг вы забыли что-то важное, или вам нужно будет включить что-то мощное, разделить слишком большую группу или группу далеко друг от друга на две и т. д.).

Коммутатор и количество машин в нем выбираются по количеству групп: каждой группе идет отдельный автомат. Если частный дом большой — в несколько этажей, имеет смысл ставить на каждом этаже более мощные машины, а к ним подключать групповые.

Куда поставить щит

Расположение экрана не нормируется стандартами. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра.Учитываются любые трубы: водопровод, отопление, канализация, внутренние канализации, газопроводы и даже счетчики газа.

Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит в котельную: раз техническое помещение, то здесь разумно собирать все коммуникации. Принимающие органы не предъявляют претензий. Иногда щиток удобнее разместить возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, претензий быть не должно.

Выбор кабелей и аксессуаров

Стандартная на сегодняшний день схема подключения для частного дома включает две машины.Один — входной — устанавливается перед счетчиком, обычно на улице. При вводе в эксплуатацию он и счетчик опломбируются. Второй автомат УЗО ставится в доме перед щитком.

Ток срабатывания (отключения) этих устройств выбирается таким образом, чтобы автомат, установленный в доме, выключался первым (его текущее значение немного меньше). Тогда в случае аварийной эксплуатации вам не нужно будет лазить под крышей.

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, ввод машины настраивается на 25 А.Соответственно подбирается и счетчик. При более высоком энергопотреблении потребуется установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети требуют установить на улице счетчик и автомат. Это требование не подтверждено законодательно, просто электричеству проще контролировать потребление. Если хотите, можете бороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влагостойкостью — класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно цена будет ниже.

Выбор кабеля

Для разводки электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. Утеплитель у них как минимум в два раза лучше, а значит и требования к укладке не такие строгие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя проводка в частном доме должна выполняться с защитным заземлением … Раньше таких требований не было, но сейчас многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и требуют заземления для безопасной работы.Поэтому кабель должен быть трехжильным.

IN жилы изготовлены из меди или алюминия. Алюминий хоть и дешевле, но используется реже: он прочный, чаще ломается, с ним труднее работать. При самостоятельной разводке в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. Более того, в деревянных домах внутри его вообще нельзя использовать.

Определение сечения жил

Определившись с материалом, вы можете выбрать диаметр жил кабеля.Делается это в зависимости от планируемой нагрузки на линию согласно таблице.

Сечение жилы выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одной машине . Здесь снова пригодится план электрификации дома, где вы привлекли группы потребителей. Считайте сумму токов или мощностей всех устройств и выбирайте необходимое сечение в соответствии с таблицей.

Как пользоваться таблицей? Если вы решили прокладывать медные провода, входное напряжение 220 В, то его левая часть, соответствующая колонка, подходит для внутренней разводки. Найденная мощность всех подключенных к группе потребителей будет сравниваться (ее легче найти и рассчитать).

В той части, где речь идет о медных проводах, проложенных в лотках, пустотах, каналах, в столбце «220 В» найдите ближайшее большее значение. По этой строке двигайтесь вправо до столбца «Сечение, кв.мм «. Указанное здесь число будет требуемым размером жил. От проводов такого диаметра необходимо будет сделать электропроводку от станка до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при расчете и укладке, обозначьте на плане жилы одного диаметра определенным цветом (запишите, чтобы не забыть какой цвет вы обозначили). После определения диаметра для всех групп потребителей рассчитывается длина необходимых кабелей для каждого типоразмера, к найденным цифрам прибавляется запас 20-25%.Вы рассчитали электропроводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Существуют определенные требования к типу оболочки только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендуется использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабеля. В домах из менее горючих материалов можно использовать любой утеплитель.

Главное, чтобы он был целым, без трещин, проседаний и прочих повреждений. Если хотите перестраховаться, можете использовать проводники с усиленной защитой.Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т. Д.).

Розетки и выключатели на выбор

Для некоторых мощных устройств розетки подбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных потребителей малой мощности они стандартные. Вы должны знать, что это:

• На улице — когда корпус выступает из стены. Устанавливать их проще: к стене крепится подложка, а поверх нее розетка. Но сейчас такими моделями мало кто пользуется, даже на дачах.Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренний. В стене делается выемка под электрическую часть, устанавливается и замуровывается распределительная коробка. В эту коробку вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

В настоящее время чаще всего используются внутренние электрические розетки и выключатели. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Их подбирают в основном в тон отделки, а если нет такой возможности, кладут в белый цвет.

Электромонтаж своими руками

Современные тенденции строительства включают в себя скрытую проводку … Ее можно прокладывать в специально проделанных в стенах пазах — пазах. После прокладки и закрепления кабелей они покрываются шпаклевкой по сравнению с поверхностью остальной стены.

Если возводимые стены затем облицовываются листовыми материалами — гипсокартоном, гипсокартоном и т.п., то штробы не нужны. Кабели прокладываются в щель между стеной и обшивкой, но в этом случае только в гофрированных рукавах.Оболочка с проложенными кабелями крепится зажимами к элементам конструкции.

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома выполняется с соблюдением всех правил и рекомендаций. Это единственный способ гарантировать безопасность. Основные правила:

• проводка только вертикально и горизонтально, без закругленных углов или скошенных трасс;
• все соединения должны выполняться в распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2.5 метров, от которых кабель идет к розетке или выключателю.

Необходимо сохранить подробный план маршрута, аналогичный представленному на фото выше. Пригодится при ремонте или модернизации проводки. Вам нужно будет с ним посоветоваться, если где-то рядом нужно проточить или продырявить, забить гвоздь. Основная задача — не зацепиться за кабель.

Способы подключения проводов

Большой процент проблем с проводкой возникает из-за плохого соединения проводов.Их можно сделать несколькими способами:

• Скручивание. Таким образом могут соединяться только гомогенные металлы или те, которые не вступают в химическую реакцию. Крутить медь и алюминий категорически запрещено. В остальных случаях длина неизолированных проводов должна быть не менее 40 мм. Два провода соединены между собой, максимально плотно, витки уложены один рядом с другим. Сверху соединение обматывают изолентой и / или упаковывают термоусадочной трубкой.Если вы хотите, чтобы контакт был 100%, а потери были минимальными, не поленитесь припаять скрутку. В целом по современным меркам такой тип подключения проводов считается ненадежным.
• Подключение через винтовую клеммную коробку. В корпусе из жаропрочного пластика заделаны металлические клеммы, которые стянуты винтами. Жилет без изоляции вставляется в розетку, закрепляется винтом с помощью отвертки. Этот вид подключения самый надежный.
• Соединительные блоки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В розетку вставляется оголенный провод, который зажимается пружиной. Все-таки самые надежные способы соединения — это сварка и пайка. Если такое соединение возможно, вы можете предположить, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае, со связями.
• Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это гарантия вашей конфиденциальности и сохранности вашей частной собственности.После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают провода между собой, проверяя целостность проводников, и каждый в отдельности на массу — проверка изоляции нигде не поврежден. Если кабель не поврежден, приступайте к установке розетки или выключателя. Подключившись, все еще раз проверяется тестером. Затем их можно будет поставить на соответствующую машину. Причем желательно сразу подписать машину: так будет легче ориентироваться.Закончив разводку по дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Проверяют состояние проводов и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам выдают отчет (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешения на ввод в эксплуатацию.

Дифференциальные автоматы; устройство, принцип работы. Что такое дифавтомат, что используется, как подключить

Домашняя электрика — тема достаточно сложная и разнообразная, и желательно знать основные детали каждого домовладельца, поскольку зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома в теме.В этой статье мы постараемся разобраться, что лучше — дифавтомат или УЗО.

Введение в тему, или что такое дифавтомат?

Чтобы решить эту проблему, сначала попробуйте определить основные понятия. Итак, дифавтомат.

Устройство под названием успешно сочетает в себе функции как УЗО, так и обычного, которое защищает человека в случае контакта с оголенными участками токопроводящей части провода или теми частями электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения проводка или другие подобные факторы.На сегодняшний день существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, и на разные токи утечки.

Его главной отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделенных функциональных частей: автоматического выключателя (двух- или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения. поражение электрическим током. Установка дифавтомата должна производиться исключительно на DIN-рейку, и такая конструкция занимает гораздо меньше места, чем комбинация УЗО и автоматического выключателя.

Учитывая время скорости, которое составляет всего 0,04 секунды, дифференциальные автоматы обеспечивают наиболее адекватную защиту от поражения человека электричеством практически в любых условиях эксплуатации. Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, которые неизбежно возникают при различных типах аварийных ситуаций. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение электроэнергии в условиях, когда в любой части сети наблюдаются скачки напряжения более 250 В.

Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их износа, последняя характеристика особенно важна.

Основные преимущества дифавтомата

Очень высокая скорость отклика.
. Защита оборудования от скачков напряжения и рабочих перегрузок.
. Возможность эксплуатации в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия.
. Огромный порог по износостойкости.

Что такое УЗО?

Нельзя игнорировать второго «оппонента» в споре на тему «дифавтомат или УЗО».Что такое УЗО?

Это сокращение означает «защитные устройства выключены». Срабатывание выполняется при обнаружении наличия токов утечки. Проще говоря, сколько тока пришло к устройству по одному проводу, столько же должно пройти по другой части проводки. Если ток начинает идти на землю или через заземляющий провод, защита мгновенно срабатывает, немедленно отключая сеть от источника питания.

Такую систему необходимо (!) Размещать на розеточных группах, а также на бойлерах, стиральных машинах и электроплитах.Такие устройства не защищают (!) Ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.

Последнее обстоятельство очень часто не учитывается псевдоэлектриками, которые в угоду дешевизне часто используют именно УЗО. Кроме того, есть корыстный интерес, когда он выдается на дифференциальный автомат, стоимость которого выше.

Основная информация об устройстве

Каков принцип работы УЗО? Его работа основана на реакции на изменение величины дифференциального тока в проводниках.

Что такое датчик тока? Это наиболее распространенный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле с чрезвычайно высокой чувствительностью.

Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами, обладающими очень высокой надежностью и надежностью.

Следует предупредить, что сегодня существуют электронные УЗО, в основе которых лежит специальная электронная схема.Реле или цепь воздействуют на механизм, который в случае необходимости размыкает электрическую цепь. Это то, что включает в себя устройство УЗО.

Какие детали привода?

• Из группы прямого контакта установить на максимальный ток.
• Пружина, которая сразу размыкает цепь, если в ее работе наблюдаются какие-либо неисправности.

Если вы хотите самостоятельно протестировать устройство на работоспособность, достаточно будет нажать на кнопку «Проверить».В этом случае на вторичную обмотку искусственно подается ток, и реле срабатывает (обязательно в любом случае). Так что при необходимости вы легко и без всяких затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.

Принцип работы УЗО

Если говорить о нормальном режиме работы, то ток (I1 = I2) течет в обратном направлении, наводя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (F1 = F2) . У них абсолютно одинаковая ценность, за счет чего они взаимно компенсируют друг друга.Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае практически равен нулю, реле не может сработать.

Срабатывание УЗО с утечкой

Контакт с токопроводящими частями вызывает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Срабатывает пружинное переключение, УЗО отключается.

Различия между двумя системами защиты

Следует отметить, что освещение этого вопроса чрезвычайно важно, поскольку даже некоторые электрики иногда не могут различить эти устройства.Однако в этом нет ничего удивительного: они чрезвычайно похожи даже на фотографиях.

Основное отличие дифавтомата от УЗО состоит в том, что они предназначены для нескольких различных целей. Об этом мы уже упоминали выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Более того, перед УЗО обязательно установить автоматический выключатель, который убережет само устройство от такого рода неприятностей.Этим УЗО отличается от дифифтомата.

Обязательно учитывайте это при покупке или консультации с особо «вдумчивыми» электриками, которые с удовольствием сэкономят на собственном оборудовании.

В этом плане дифультомат намного лучше, потому что он совмещает в одном корпусе и УЗО, и автоматический выключатель. Соответственно, такое устройство не только защищает человека от поражения электрическим током, но и уберегает вашу электропроводку и оборудование от перегорания в случае короткого замыкания. Таким образом, УЗО и дифавтомат, разницу между которыми мы только что раскрыли, представляют собой несколько разные механизмы.

Еще раз напоминаем, что дифференциальный автомат можно использовать в качестве предохранителя в домах, где существует постоянная опасность хронической перегрузки в сети.

Это подробное различие между УЗО и дифавтоматом. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства чрезвычайно похожи друг на друга даже на фотографиях.

Покупаем правильно!

Сначала обратите внимание на непосредственное название самого устройства.Сегодня практически все производители наконец-то встретили потребителей, соизволив указать на самом корпусе устройства, что перед вами — устройство или УЗО. Поэтому покупать подобное оборудование в Китае мы не рекомендуем. Любопытные азиаты либо вообще ничего не указывают, либо используют свои собственные четкие обозначения.

Примерно в эту же категорию входят советы по внимательному чтению маркировки, которая всегда должна указываться на корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).

Итак, если вы видите на корпусе только величину номинального тока (16, например), а перед этим обозначением нет букв, значит, вы держите УЗО в руках. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «amp». Если перед числами стоят буквы B, C или D, то у вас в руках дифавтомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне не стоит обращать на них особого внимания.

Кроме того, не помешает посмотреть еще и схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна быть отображена на корпусе. Итак, если в схеме указано только наличие дифактома с обозначением «Тест», то перед вами УЗО (не перепутайте!). Соответственно, если там есть «Тест» и указаны пусковые катушки, то вы держите в руках дифференциальный автомат.

Наконец, имеет смысл обратить внимание еще и на габаритные размеры.Если говорить о старых моделях дифавтоматов, то они намного шире, чем УЗО. В те времена просто не умели производить достаточно компактные релизеры, а потому требовался больший внутренний объем. Внимание! Просто все современные дифференциальные автоматы занимают меньше места!

Однако важно предупредить, что на последний пункт они не обратят серьезного внимания, так как на данный момент существует огромное количество устройств, абсолютно идентичных по размеру.

Переходим к главному

Итак, дифавтомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним устройства сразу по шести показателям.Сравнив все за и против, попробуем прийти к единому мнению.

Объем, занимаемый прибором в панели приборов

Конечно, в этом аспекте какие-либо существенные отличия могут увидеть только люди, у которых в квартире очень мало места, что не позволяет разметить нормальный электрический щиток в коридоре . Однако с учетом всеобщего стремления к компактности и красоте большинство в нашей стране. Кроме того, лучше заранее все разместить в как можно меньшем объеме, так как впоследствии створку не придется расширять, если возникнет необходимость в установке в квартире более мощного электрооборудования.

Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное — в том числе) занимает в щитке гораздо больше места, чем дифференциальный автомат. Какова причина? Самые внимательные читатели сами смогли найти ответ на этот вопрос в статье.

Мы уже говорили о необходимости установки автоматической защиты перед УЗО, чтобы из-за этого вся конструкция в панели начала занимать больше места. Если вы установите там дифференциальную машину, вы сможете сэкономить немного места.Например: в стандартном случае УЗО с автоматическим отключением занимают сразу три модуля, а дифференциальный автомат — всего два.

Таким образом, в этом «раунде» победил дифавтомат, позволивший ему оставить место для расширения конструкции.

Простая установка

Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если вас интересует установка УЗО, фаза подводится к переключателю, а с его выхода устанавливается перемычка на вход отключающего устройства.Ноль также подключается ко входу. Следует отметить, что существует несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в повседневной жизни они не нужны.

Как смонтировать дифференциальную машину?

А что с подключением дифавтомата? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются за входные клеммы устройства, так что в общей схеме перемычек и переходов намного меньше. Соответственно, внутреннее устройство пластин также значительно упрощается.

Таким образом, подключение дифактома происходит намного проще и быстрее, так что в этом случае мы уверенно присуждаем ему победу.

Преимущества эксплуатации

Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Сразу можно предположить, что где-то на линии произошла утечка. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.

Если выключатель выключен, то причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание.Вам просто нужно выяснить причину и устранить ее. Учитывая, что причина отключения машины более-менее ясна, это будет не так уж и сложно.

А теперь давайте рассмотрим все то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Когда вы его выключаете, причина сразу не выясняется, поэтому придется проверить все известные причины. Соответственно, это займет намного больше времени. Это то, что отличает УЗО от дифактомата в этом отношении.

Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.

Стоимость выпуска

Так как сегодня на рынке огромное количество самых разных производителей, рассмотрим стоимость продукции EKF, которая довольно популярна среди профессиональных электриков. Так, стандартный ЭКФ-дифавтомат на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на такую ​​же силу тока — те же 600 рублей, а отключающее устройство — около 40 рублей. Приобретая все таки на специализированных сайтах, вы можете рассчитывать на автоматические отключения, которые в таких случаях продаются чуть ли не на вес.

Перед подключением дифавтомата необходимо убедиться в отсутствии частых и резких перепадов напряжения. Почему мы об этом говорим? Это станет ясно после рассмотрения вопроса о замене этого оборудования.

Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.

и стоимость замены

Как и следовало ожидать, характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего.Всем известно, что любое электрооборудование имеет определенный срок эксплуатации, по истечении которого эксплуатировать его становится небезопасно. Предположим, что по той или иной причине вышло из строя УЗО или автоматический выключатель. Что делать дальше? Замените вышедшую из строя деталь, после чего система продолжит работать в прежнем режиме.

А вот с дифавтоматом дело обстоит не так однозначно. Предположим, что обмотка любого из расцепителей вышла из строя, а встроенное УЗО во время тестирования показало свою полную работоспособность.Увы, но это не беда, так как в любом случае вам придется заменить весь дифавтомат, цена которого делает это мероприятие крайне невыгодным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который чаще всего выходит из строя.

Таким образом, победа в этом раунде снова за УЗО.

Надежность работы

Среди специалистов широко распространено мнение, что устройства, совмещающие сразу несколько функций, менее надежны по сравнению с автоматами, которые рассчитаны только на одно.Так раз или дифавтомат? Что выбрать, чтобы обеспечить максимальную надежность?

Об этом можно спорить долго, но практика однозначно показала, что на самом деле процент отказов практически такой же. Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае сделать вывод о том, что устройство имеет однозначное преимущество, крайне сложно.

Можно только сказать, что УЗО, схема подключения которого рассмотрена нами выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых падений напряжения.Естественно, если не забыть подключить перед ним автоматическое отключение, о чем мы неоднократно упоминали выше.

Таким образом, в большинстве случаев лучшим выбором будет УЗО. Однако все зависит от характеристик вашей сети, а также от размера электрического щита.

Большинству потребителей все равно, что перед ними: УЗО (выключатель дифференциального тока) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросетей частных домов или квартир этот вопрос имеет определенное значение.

В целом проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, с точки зрения электробезопасности, значительны. Но что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой?

Недавно ко мне обратился один из друзей с вопросом, а что у меня в щите? УЗО или дифавтомат . Как их отличить. Поскольку проблема, по мнению специалистов, очень серьезная, предлагаем вам небольшую образовательную программу на эту тему, в том числе для электриков, особенно молодых.

Эти знания позволят вам понять, что именно «живет» в вашем распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда ставить и насколько это поможет, или почему спасет в будущем?

Опытный электрик, у которого за плечами не одно КЗ, может даже обидеть такими вопросами! Однако среди молодежи мало внимания уделяется теории, хотя потребители все время задают такие вопросы. А сейчас я подскажу несколько вариантов.

Отличие Узо от дифференциального автомата по функциональному назначению

Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи друг на друга, но функции, которые они выполняют, разные.Напомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.

Устройство защитного отключения работает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток, ток утечки. При возникновении тока утечки человек может первым пострадать, если коснется поврежденного оборудования. Кроме того, при появлении в проводке тока утечки изоляция нагревается, что может вызвать возгорание и возгорание.

Следовательно, УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также повреждения электропроводки в виде протечек, сопровождающихся возгоранием.Подробнее о том, как работает это устройство, смотрите в статье о принципе работы УЗО.

Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, сочетающее в себе как автоматический выключатель (более понятный широкой публике как «автомат»), так и ранее рассмотренное УЗО. Те. Дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку как от коротких замыканий и перегрузок, так и от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь главный момент, по которому все начинают путаться: помните, что, в отличие от дифавтомата, УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.А большинство потребителей думают, что, установив УЗО, они защищены от всего!

Проще говоря, УЗО — это просто индикатор, который контролирует утечку, и ток не проходит мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т. Д. Если где-то в сети повреждена изоляция и появляется ток утечки, УЗО реагирует на это и отключает сеть.

Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели, фены, утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает.И проводку, если нет других устройств защиты, обязательно сгорите вместе с УЗО. Если при включенном УЗО фаза подключена к нулю и получена большая неисправность, то УЗО также не будет работать.

Почему я имею в виду все это, просто хочу обратить ваше внимание на то, что поскольку УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, то вы, наверное, согласитесь со мной, что вам нужно защитить его самостоятельно. Именно поэтому УЗО всегда включается последовательно с автоматом.Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от протечек, другое — от перегрузок и короткого замыкания.

Применив вместо УЗО дифавтомат, вы избавитесь от вышеперечисленных ситуаций: он защитит от всего.

Подведем черту, главное отличие УЗО от дифавтомата в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Визуальная разница между Узо и дифифтоматом

На самом деле существует масса внешних особенностей, позволяющих легко отличить УЖД от дифавтомата.Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: похожий корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе, непонятные буквы.

А если быть более въедливым, то вы заметите: схемы другие, тумблеры другие, буквы не повторяются. В каком из этих устройств есть УЗО, а в каком дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные различия этих устройств, теперь рассмотрим , в чем разница между УЗО и дифактоматом визуально — так сказать различия заметны невооруженным глазом.

1. Маркировка по номинальному току

Один из способов визуализации Отличия УЗО от диафтомата Это текущая маркировка. На любом устройстве указаны его технические характеристики. Для устройств, которые мы считаем основными характеристиками, являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

Если на корпусе прибора большими буквами написана только цифра (номинальный ток), то это УЗО. На нашем снимке это устройство марки ВД1-63.

Цифра 16 нанесена на корпус.Это означает, что устройство рассчитано на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи латинские буквы B, C или D, а затем идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, в дифавтомате AVDT32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая указывает на тип характеристики электромагнитных и тепловых расцепителей .

Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если написано «16A», это УЗО, номинальный ток которого не должен превышать 16 ампер.Если пишется «C16», это диффузор, где буква «C» — характеристика расцепителей, «встроенных» в устройство, рассчитанных на номинальный ток 16А.

2. Схема электрическая, изображенная на приборе

На корпус любого исполнительного или защитного устройства производитель всегда наносит принципиальную схему. Они действительно похожи на УЗО и дифференциальный автомат.

Мы не будем сейчас перечислять все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а лишь выделим основные отличия.На схеме УЗО представляет собой овал, который обозначает дифференциальный трансформатор — сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, замыкающее и размыкающее цепь, силовые контакты для подключения проводов и т. Д.

На схеме дифавтомата, кроме всех подобных элементов, отличительными обозначениями являются тепловые и электромагнитные расцепители, реагирующие на ток перегрузки и короткого замыкания.

Таким образом, глядя на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете, чем они отличаются.Если на схеме показан тепловой и электромагнитный расцепитель, это дифференциальный автомат. Это схематическое отличие УЗО от дифавтомата .

3. Наименование на корпусе прибора

Если Вам, как простому потребителю, трудно вспомнить, чем отличается УЗО от дифактомата , сообщаем: Зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не запутайтесь, специально напишите на корпусе название устройства.

На боковой поверхности корпуса УЗО написано — переключатель дифференциальный. Это написано на боковой поверхности корпуса дифактомта — выключателя дифференциального тока. Хотя такие надписи наносятся не на все товары, как правило, на российских производителях и я не видел такой маркировки на всех зарубежных товарах.

4. Сокращенная надпись на приборе

В основном вопрос как отличить УЗО задается для продукции иностранного производства.Если речь идет об отечественных товарах, то вопросов вообще нет.

На таких устройствах, как правило, русским языком написано, что это УЗО или дифференциальный автомат АВДТ.

Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) теперь правильно называется дифференциальными выключателями (ВД). Дифференциальный автомат — это выключатель дифференциального тока (АВДТ).

Подводя итоги как отличить узо от дифавтомата

По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы различаются.Особенно это касается импортной продукции. Обычный дифавтомат немного дешевле УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже неплохие, но проигрывают по таким важным характеристикам, как время отклика, уступают по надежности механических деталей, элементарно уступают по качеству корпусов.

По надежности работы эти два устройства не уступают друг другу.

Так как дифавтомат — устройство комбинированное, из недостатков работы отмечу, что при его срабатывании сложно определить, что вызвало отключение: перегрузка, короткое замыкание или ток утечки.Правда, устройство развивается: некоторые дифавоматы снабжены индикаторами срабатывания дифференциального тока.

Положительным моментом AVDT является простота установки: для электрика важно выкрутить пару небольших саморезов в тесной монтажной коробке. С другой стороны, это увеличивает надежность схемы: чем меньше размеры соединений, тем лучше. Но если устройство сломалось, его необходимо заменить.

В случае использования УЗО в паре с автоматом процесс ремонта выглядит дешевле: то ли меняется тот элемент, то другой.Это следует учитывать при проектировании своих сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.

Если трогать простые схемы плоской проводки, не имеет значения AVDT, который вы выберете или RCD + автоматический . Если говорить о большом частном доме, то нужно посмотреть, какие линии сажать на дифавтомате (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит и рисков), а какие — для пара УЗО + автомат (линии освещения, розеточные группы).

Вариантов реализации схем с этими устройствами можно придумать много, главное, чтобы вы понимали и запоминали, зачем вы это делаете.

Аналогичных материалов на сайте:

Основное отличие дифавтомат в том, что он состоит из двух жестко связанных функциональных блоков: двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты (МДЗ) от поражения электрическим током, с взаимно согласованными характеристиками. Установка дифавтомата производится на DIN-рейку 35мм.

Назначение

Благодаря высокой скорости (менее 0,04 с) при настройке срабатывания ln = 10 и 30 мА они обеспечивают эффективную защиту человека от поражения электрическим током. ток при контакте с токоведущими частями или пониженном напряжении в результате повреждения изоляции нетоковедущих частей. При этом дифавтомат обеспечивает эффективную защиту электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков).Кроме того, в ДВ предусмотрена защита от перенапряжения в сети, т.е. отключение участка цепи (в том числе жилого) при длительных скачках напряжения выше 265 В.

Принцип действия

Автоматический выключатель и модуль дифференциальной защиты (MDZ) соединены последовательно, что обеспечивает питание электронного усилителя MDZ и поддерживает его рабочий режим.
МДЗ содержит датчик — дифференциальный трансформатор, определяющий дифференциальный ток (утечку) и расположенный на проводах питания, электронный усилитель, на выходе которого находится катушка электромагнита сброса.
Для проверки работы diphavtomat Для работы предусмотрена схема управления с кнопкой «проверка».
При установке рычага управления в положение ON он получает питание от MDZ.
Когда ток нагрузки протекает через его силовые провода, в магнитном проводе датчика создаются равные противоположно направленные магнитные потоки, и напряжение в обмотке III практически не индуцируется. Переключатель остается во включенном положении.
При появлении дифференциального тока (в результате повреждения изоляции токоведущих частей или через тело человека, прикоснувшегося к нему) равенство токов нарушается и напряжение примерно пропорционально дифференциальному току. индуцируется в обмотке III.При определенном значении этого напряжения (настройка датчика) усилитель открывается и подает ток от дополнительного источника питания на катушку электромагнита сброса. Соленоид сброса перемещает защелку независимого отключающего механизма. Происходит принудительное отключение его контактов. Тот же процесс происходит при разрыве цепи обмотки III и срабатывании защиты от перенапряжения.
Аналогично размыкаются контакты дифавтомат под действием максимальной токовой защиты.

Льготы

• высокая скорость
• защита от перегрузки и короткого замыкания
• широкий диапазон рабочих температур от -25 до +50 ° C
• высокая механическая износостойкость

недостатки

Основным недостатком является то, что diphavomate нельзя использовать, если к этой группе розеток подключены компьютеры.При включении это не редкие ложные срабатывания.

Есть еще один нюанс. Если вы присмотритесь, то заметите, что diphavomate занимает немного больше места, чем автоматический выключатель и УЗО. И почему-то стоит столько же, сколько занимает место.

Технические характеристики

В электропроводке в любой момент могут быть различные поломки электроприборов.Чтобы снизить риск опасностей, связанных с электрическим током, используются бытовые защитные устройства, выполняющие различные функции.

Автоматический выключатель, дифавтомат и УЗО в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии, спасают людей от. Однако у них есть серьезные отличия в работе и дизайне.

Для их анализа сначала рассмотрим типы возможных неисправностей в электросети, устраняющие эти устройства. Они могут возникать:

Ухудшить ситуацию с появлением неисправностей могут:

старая алюминиевая проводка, построенная десять лет назад по устаревшим технологиям.Он давно работает на пределе своих возможностей для питания современных электроприборов;

плохой монтаж и использование усиленных защитных устройств даже в новой электрической цепи.

Чтобы упростить объяснение различий в защитных устройствах, мы будем рассматривать только те устройства, которые предназначены для однофазной сети, потому что трехфазные конструкции работают совершенно аналогично по одним и тем же законам.

Отличия защитных устройств по назначению

Автоматический выключатель

Промышленность производит множество его разновидностей.Они предназначены для устранения первых двух типов отмеченных неисправностей. Для этого их комплектов:

высокоскоростная катушка электромагнитного отключения, исключающая токи короткого замыкания и система гашения дуги;

— тепловой расцепитель с выдержкой времени на биметаллической пластине, исключающий возникающие перегрузки внутри электрических цепей.

Автоматический выключатель для жилых домов включается в однофазный провод и контролирует только токи, проходящие по нему.Он вообще не реагирует на токи утечки.

УЗО

УЗО по двухпроводной схеме подключается двумя проводами: фазным и нулевым. Он постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разность.

Когда ток, выходящий из нейтрального проводника, соответствует значению, входящему в фазный провод, УЗО не размыкает цепь и позволяет ей работать. В случае небольших отклонений этих значений, не влияющих на безопасность людей, предохранительное устройство отключения также не блокирует подачу электроэнергии.

УЗО снимает напряжение с подходящих к нему проводов в том случае, если внутри контролируемой цепи возникает ток утечки опасной величины, который может нанести вред здоровью человека или работающему электрооборудованию. Для этого устройство защитного отключения сконфигурировано для работы, когда разность токов достигает определенной уставки.

Таким образом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной срабатывания защиты по устранению токов утечки.

Однако сама конструкция этого устройства не имеет никакой защиты от возможного возникновения токов короткого замыкания и даже перегрузок в управляемой цепи. Этим объясняется тот факт, что само УЗО необходимо защищать от этих факторов.

Защитное устройство всегда подключается последовательно с автоматическим выключателем.

Дифференциальная машина

Устройство его более сложное, чем автоматический выключатель или УЗО. В процессе эксплуатации исключает все три типа неисправностей (короткое замыкание, перегрузка, утечка), которые могут возникнуть в электропроводке.Дифавтомат имеет в своей конструкции электромагнитный и тепловой расцепитель, защищающий встроенное в него УЗО.

Дифференциальный автомат выполнен одним модулем, обладает функциями автоматического выключателя и устройства защитного отключения вместе.

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что характеристики только двух конструкций следует дополнительно сравнивать между собой:

автомат дифференциальный;

блок защиты УЗО с автоматическим выключателем.

Будет технически оправдано и правильно.

Отличия в характеристиках защиты

Размеры

Современная модульная конструкция устройств с возможностью установки на DIN-рейку значительно сокращает пространство, необходимое для их установки внутри квартиры или на панели пола. Но даже этот способ не всегда исключает недостаток места для достройки электропроводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем изготавливаются в отдельно стоящих корпусах и монтируются в двух отдельных модулях, а дифавтомат — всего в одном.

Это всегда учитывается при создании проекта. электромонтажные работы в новых домах, а охранники выбирают даже при небольшом запасе внутреннего пространства для будущих доработок схемы. Но при реконструкции электропроводки или мелком ремонте помещений замена панелей не всегда производится, и нехватка места в них может стать проблемой.

Выполненных задач

На первый взгляд, УЗО с автоматом защиты и дифавтоматом решают те же проблемы.Но попробуем их уточнить.

Например, на кухне блок из нескольких розеток для питания разной бытовой техники неравной мощности: посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, микроволновка … Они включаются произвольно и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих устройств может превышать номинальное значение защиты и создавать для них перегрузку по току.

Установленный дифавтомат придется менять на более мощный.При использовании УЗО достаточно заменить автоматический выключатель на более дешевый.

Когда необходимо защитить одно из электрических устройств, подключенных к отдельной выделенной линии, лучше использовать дифференциальный автомат. Достаточно подобрать по техническим характеристикам конкретного потребителя.

Монтажные работы

Нет большой разницы в креплении одного или двух модулей на din-рейку. Но при подключении проводов работы становится больше.

Если дифавтомат и УЗО врезаются в провода фазы и нуля, то в автоматическом выключателе также потребуется проложить перемычки для подключения к фазному проводу последовательно с УЗО.В некоторых случаях это может усложнить сборку схемы.

Качество и надежность

Среди практикующих электриков бытует однозначное мнение, что долговечность и работоспособность защит зависит не только от заводской сборки производителя, но и от сложности конструкции, количества деталей, входящих в конструкцию, и качества настройка и доводка своих технологий.

Дифактуатор более сложный, требует большего количества операций для настройки взаимодействия деталей и в этом плане может немного проигрывать конструкциям УЗО того же производителя.

Однако применять этот прием ко всем производимым устройствам, мягко говоря, не совсем правильно, хотя многие электрики злоупотребляют этим. Это довольно спорное утверждение, и это не всегда подтверждается на практике.

Ремонтопригодность и замена

Поломка может произойти в любом защитном устройстве. Когда его невозможно устранить на месте, необходимо будет приобрести новое устройство.

Покупка дифавтомата дороже. В случае работы УЗО с автоматическим выключателем одно из устройств останется целым и не потребует замены.А это значительная экономия.

При выходе из строя какого-либо защитного устройства потребители, запитанные через него, отключаются. В случае неисправности УЗО его цепи могут быть временно замкнуты и запитаны через автоматический выключатель. Но, когда дифавтомат неисправен, так работать не будет. Его нужно будет заменить на новый или на какое-то время поставить автоматический выключатель.

Условия работы в различных ситуациях

Цепь управления токами утечки на УЗО и дифференциальном автомате может быть выполнена на различной элементной базе с использованием:

конструкция электромеханического реле, не требующего дополнительного источника питания для работы логики;

электронных или микропроцессорных технологий, которым требуется источник питания и стабилизированное напряжение от него.

В нормальном состоянии соответствующие цепи напряжения работают одинаково. Но, необходимо вызвать сбои в схеме, например, оборвать контакт одного из проводов, скажем, нулевого, как сразу будет видно. Они лучше и надежнее работают в устаревшей двухпроводной схеме.

Определение причины отключения защиты

После срабатывания УЗО сразу видно, что в цепи возникли токи утечки и необходимо проверить сопротивление изоляции защищаемой зоны.

Когда сработал автоматический выключатель, причина кроется в перегрузке цепи или в результате короткого замыкания.

Но после отключения дифференциального автомата большинства моделей потребуется больше времени, чтобы найти причину сброса напряжения и разобраться как с сопротивлением изоляции электропроводки, так и с нагрузками, создаваемыми внутри цепи. Сразу установить причину невозможно.

Однако теперь можно использовать дорогостоящие конструкции дифавтоматов с сигнальными индикаторами срабатывания того или иного типа защиты.

Отличия маркировки на кузове

Несмотря на идентичный внешний вид УЗО и дифавомат (идентичный корпус, кнопка «Тест», рычаг ручного включения, аналогичные клеммы для подключения проводов), достаточно разобраться с ними по схемам и надписям, сделанным на их лицевой стороне. .

Устройства отечественных производителей имеют маркировку, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбираемых моделях. Прямо на зданиях на видном месте надпись «Дифавтомат».Маркировка «УЗО» находится на задней стенке.

Обозначение «VD» на табличке сообщает, что перед нами дифференциальный выключатель (правильное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечки и не защищает от тока перегрузки и короткого замыкания. Они маркированы УЗО.

Надпись «АВДТ» (автоматический выключатель дифференциального тока) Начинается с буквы «А» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Так в технической документации обозначают дифатомат.

Дифференциальный выключатель — это низковольтный комбинированный электрический аппарат, совмещающий в одном корпусе функции двух защитных устройств — УЗО и автоматического выключателя. Благодаря этому данный продукт достаточно популярен и широко используется как в бытовых условиях, так и на производстве. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы гарнитуры.

Назначение

Рассмотрим вкратце, какой нужен дифавтомат. Его внешний вид изображен на фото:

Во-первых, этот электрический аппарат служит для защиты территории.электрическая сеть от повреждений из-за утечки через нее сверхтоков, возникающих при перегрузке или коротком замыкании (функция автоматического выключателя). Во-вторых, дифференциальный автомат предотвращает возникновение пожара и поражения людей электрическим током в результате утечки электричества через поврежденную изоляцию кабеля электропроводки или неисправную. бытовой прибор (функция устройства защитного отключения).

Устройство и принцип действия

Для начала дадим обозначение на схеме по ГОСТу, по которому хорошо видно, из чего состоит дифавтомат:

Из обозначения видно, что основными элементами конструкции дифактома являются дифференциальный трансформатор (1), электромагнитный (2) и тепловой (3) расцепители.Ниже мы кратко опишем каждый из этих элементов.

Дифференциальный трансформатор имеет несколько обмоток, в зависимости от числа полюсов устройства. Этот элемент сравнивает токи нагрузки по проводникам и в случае их несимметрии на выходной вторичной обмотке этого трансформатора возникает так называемый ток утечки. Он входит в пусковой орган, который без промедления отключает силовые контакты станка.

Также следует отметить кнопку проверки защиты «ТЕСТ».Эта кнопка включена последовательно с сопротивлением, которое включается либо отдельной обмоткой на трансформаторе, либо параллельно одной из существующих. При нажатии на эту кнопку сопротивление создает искусственную неуравновешенность токов — возникает дифференциальный ток и должен работать перепад давления, что говорит о его хорошем состоянии.

Электромагнитный расцепитель — это электромагнит с сердечником, который действует на механизм отключения. Этот электромагнит срабатывает, когда ток нагрузки достигает порога срабатывания — обычно это происходит при.Этот релиз срабатывает мгновенно, за доли секунды.

Тепловой расцепитель защищает электрическую сеть от перегрузки. Конструктивно он представляет собой биметаллическую пластину, которая деформируется при протекании через нее тока нагрузки, превышающего номинальное значение для этого устройства. При достижении определенного положения биметаллическая пластина воздействует на механизм выключения дифавтомата. Срабатывание теплового расцепителя происходит не сразу, а с задержкой по времени. Время отклика прямо пропорционально величине тока нагрузки, протекающего через дифференциальную машину, а также зависит от температуры окружающей среды.

На корпусе указывается порог срабатывания дифференциального трансформатора — ток утечки в мА, номинальный ток теплового расцепителя (при котором он работает бесконечно) в А. Пример маркировки на корпусе — C16 A / 30 мА. В этом случае маркировка «С» перед номиналом указывает частоту срабатывания электромагнитного расцепителя (класс устройства). Буква «C» указывает, что электромагнитный расцепитель сработает, когда номинальное значение 16A будет превышено в 5-10 раз.

На видео ниже подробно рассказывается, как работает дифавтомат и из чего он состоит:

Область применения

Зачем использовать дифференциальный автомат, если есть два отдельных защитных устройства (УЗО и автомат), каждое из которых выполняет свою функцию?

Главное достоинство дифавтомата — компактность. Он занимает меньше места в распределительной коробке, чем в случае установки двух отдельных блоков. Эта особенность особенно актуальна, если необходимо установить несколько защитных устройств и автоматов защиты.В этом случае, установив дифактоматы, можно значительно сэкономить место в распределительном щите и, соответственно, уменьшить его размеры.

Дифференциальная машина широко применяется для защиты электропроводки практически везде, как в быту, так и в других помещениях (в различных учреждениях и на предприятиях).

Нравится (0 ) Мне не нравится (0 )

Дифференциал или УЗО. Устройство УЗО. Подключение автомата Difa

Домашний электрик — это довольно сложная и разнообразная тема, и каждому домовладельцу желательно знать основные детали, поскольку это зависит не только от денежных затрат, но и от безопасности вашего дома.В этой статье мы попробуем разобраться, что лучше — Автомат Дифа или УЗО.

Введение в тему, или что такое диффузор?

Устройство, называемое дифференциальным автоматом, успешно сочетает в себе функции как УЗО, так и обычного автоматического выключателя. Эта машина защищает человека в случае прикосновения к оголенным участкам проводящей части провода или к тем частям электрических сетей, которые находятся под нагрузкой из-за повреждения проводки или других подобных факторов.На сегодняшний день существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, и на разные токи утечки.

Его главной отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделенных функциональных частей: автоматического выключателя (двух- или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения электрическим током. Установка диафи-автомата должна производиться исключительно на монтажную DIN-рейку, и такая конструкция занимает гораздо меньше места, чем комбинация УЗО и автоматического выключателя.

Учитывая скорость времени, составляющую всего 0,04 секунды, дифференциальные автоматы обеспечивают наиболее адекватную защиту от поражения человека электричеством практически в любых условиях эксплуатации. Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, которые неизбежно возникают при различного рода аварийных ситуациях. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение электроэнергии в условиях, когда напряжение превышает 250 В на любом участке сети.

Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их износа, последняя характеристика особенно важна.

Основные преимущества Difavomat

• Очень быстрая скорость отклика.
• Защита оборудования от скачков напряжения и перегрузок.
• Возможность работы в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия.
• Огромный порог прочности.

Что такое УЗО?

Эта аббревиатура означает «защитное отключение устройств». Срабатывание выполняется при регистрации наличия токов утечки. Проще говоря, сколько тока пришло к устройству по одному проводу, такое же количество должно идти на другой участок разводки. Если ток начинает уходить на землю или по заземляющему проводу, мгновенно срабатывает защита, немедленно отключая сеть от источника питания.

Такую систему в обязательном порядке (!) Следует размещать на розеточных группах, а также на котлах, стиральных машинах и электроплитах.Такие устройства не защищают (!) Ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.

Последнее обстоятельство очень часто не учитывается электриками, которые в целях удешевления схемы часто используют только одно УЗО. Кроме того, есть еще и корыстный интерес, когда он задан как дифференциальный автомат, стоимость которого выше.

Основные сведения об УЗО

В чем сам принцип УЗО? Его работа основана на реакции датчика тока на изменение дифференциального значения тока в проводниках.

Что такое датчик тока? Это наиболее распространенный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог срабатывания устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле, которое имеет чрезвычайно высокую чувствительность.

Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами, обладающими очень высокой надежностью и надежностью.

Какие детали привода?

• Из группы прямого контакта установить максимальное значение тока.
Пружина
• , которая сразу размыкает цепь, если в ее работе есть какие-то неисправности.

Если вы хотите самостоятельно проверить устройство на работоспособность, достаточно будет нажать кнопку «Тест». В этом случае во вторичную обмотку искусственно подается ток, и реле срабатывает (должно, в любом случае).Так что при необходимости вы легко и без всяких затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.

Принцип работы УЗО

Если говорить о номинальном рабочем режиме, то ток (I1 = I2) течет во встречно-параллельном направлении, наводя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (Φ1 = Φ2) . У них абсолютно одинаковая ценность, за счет чего они взаимно компенсируют друг друга. Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае фактически равен нулю, реле работать не может.

Срабатывание УЗО с утечкой

При контакте с токопроводящими частями возникает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется вторичный ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Срабатывает пружинное переключение, УЗО выключается.

Различия между двумя системами защиты

Чтобы продолжить наше повествование, мы также должны выяснить, в чем разница между УЗО и автоматом Difa.Нельзя сказать, что различия настолько кардинальные, но они все же есть.

Следует отметить, что освещение этого вопроса крайне важно, так как различить эти устройства иногда даже некоторые электрики не в состоянии. Впрочем, удивляться тут нечему: они очень похожи даже на фотографии.

Основное различие между Difa Automaton и RCD состоит в том, что они предназначены для нескольких различных целей. Об этом мы уже упоминали выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Более того, перед УЗО необходимо смонтировать автоматический выключатель, который убережет само устройство от подобного рода неприятностей.В этом разница между УЗО и автоматом Дифа.

Обязательно учтите это при покупке или консультации у специально «продуманных» электриков, которые с радостью сэкономят на собственном оборудовании.

Напомним еще раз, что дифференциальный автомат может использоваться как устройство безопасности в тех домах, где существует постоянная опасность хронических перегрузок в сети.

Это подробное различие между УЗО и диф-автоматом. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства чрезвычайно похожи между собой даже на фотографиях.

Покупаем правильно!

Сначала обратите внимание на прямое название самого устройства. Сегодня практически все производители наконец-то вышли на встречу с потребителями, желающими указать на корпусе самого устройства информацию о том, диафайт или УЗО перед вами. Поэтому покупать такую ​​технику китайского производства мы бы не рекомендовали. Стойкие азиаты либо вообще ничего не говорят, либо используют только понятные обозначения.

Примерно к той же категории относится совет по внимательному ознакомлению с маркировкой, которая всегда должна указываться на одном и том же корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).

Итак, если вы видите на корпусе только значение номинального тока (16, например), а букв перед этим обозначением нет, то вы держите УЗО в руках. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «ампер». Если перед числами стоят буквы B, C или D, значит, у вас в руках дифа-автомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне обращать на них особое внимание не стоит.

Кроме того, не помешает посмотреть схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна быть отображена на корпусе. Итак, если на схеме указано только наличие диф-автомата с обозначением «Тест», то перед вами УЗО (не путайте!). Соответственно, если есть «Тест» и указаны обмотки расцепителей, то вы держите в руках дифференциальный автомат.

Однако важно предупредить, что последний пункт не вызовет серьезного внимания, так как на данный момент существует огромное количество устройств, абсолютно идентичных по размерам.

Переходим к основному

Итак, дифавтомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем сравнение устройств сразу по шести показателям.Сравнив все за и против, попробуем прийти к единому мнению.

Объем, занимаемый прибором в приборной панели

Конечно, в этом аспекте любой важен только люди, у которых очень мало места в квартире, могут увидеть отличия, что делает невозможным разметить нормальный электрический щиток в коридоре. Однако с учетом всеобщего стремления к компактности и красоте таковых в нашей стране большинство. Кроме того, лучше заранее все разместить в минимально возможном количестве, так как впоследствии щит не придется расширять, если возникнет необходимость в установке в квартире более мощного электрооборудования.

Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное — в том числе) занимает гораздо больше места в приборной панели, чем дифференциальный автомат. Какова причина? Самые внимательные читатели сами смогли найти ответ на этот вопрос в статье.

Таким образом, в этом «раунде» победил дифавтомат, позволивший ему оставить место для расширения конструкции.

Простая установка

Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если вас интересует установка УЗО, фаза подводится к переключателю, а с его выхода устанавливается перемычка на вход отключающего устройства.Ноль также подключается ко входу. Следует отметить, что существует несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в повседневной жизни они не нужны.

Как смонтировать дифференциальную машину?

А что с подключением дифавтомата? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются за входные клеммы устройства, так что в общей схеме перемычек и переходов намного меньше. Соответственно, внутреннее устройство пластин также значительно упрощается.

Таким образом, подключение дифактома происходит намного проще и быстрее, так что в этом случае мы уверенно присуждаем ему победу.

Преимущества эксплуатации

Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Сразу можно предположить, что где-то на линии произошла утечка. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.

Если выключатель выключен, и здесь причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание.Вам просто нужно выяснить причину и устранить ее. Учитывая, что причина отключения машины более-менее ясна, это будет не так уж и сложно.

А теперь рассмотрим все то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Когда вы его выключаете, причина сразу не выясняется, поэтому придется проверить все известные причины. Соответственно и времени на это уйдет намного больше. Это то, что отличает УЗО от дифактомата в этом отношении.

Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.

Вопрос стоимости

Так как сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных производителей, рассмотрим стоимость продукции компании EKF, которая довольно популярна среди профессиональных электриков. Так, стандартный ЭКФ-дифавтомат на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на такую ​​же силу тока стоит те же 600 рублей, а устройство автоматического отключения продается по цене около 40 рублей. Приобретая все таки на специализированных сайтах, вы можете рассчитывать на автоматические отключения, которые в таких случаях продаются чуть ли не на вес.

Перед подключением дифавтомата убедитесь в отсутствии частых и резких падений напряжения. Почему мы об этом говорим? Это станет ясно после рассмотрения вопроса о замене этого оборудования.

Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.

Срок службы и стоимость замены

Как нетрудно догадаться, характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего.Всем известно, что любое электрооборудование имеет определенный срок службы, после которого эксплуатировать его становится небезопасно. Предположим, что по той или иной причине вышло из строя УЗО или автоматический выключатель. Что делать дальше? Поменяйте вышедшую из строя деталь, после чего система продолжит работать в прежнем режиме.

А вот с дифавтоматом дело обстоит не так однозначно. Предположим, что обмотка любого из расцепителей вышла из строя, а встроенное УЗО во время тестирования показало свою полную работоспособность.Увы, но это не беда, так как в любом случае вам придется заменить весь дифавтомат, цена которого делает это мероприятие крайне невыгодным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который чаще всего выходит из строя.

Таким образом, в этом раунде снова победа за УЗО.

Надежность работы

Среди специалистов распространено мнение о том, что устройства, совмещающие сразу несколько функций, менее надежны по сравнению с автоматами, которые предназначены только для одного.Так раз или дифавтомат? Что выбрать, чтобы обеспечить максимальную надежность?

Об этом можно долго спорить, но практика наглядно показала, что на практике процент отказов практически такой же. Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае сделать вывод о том, что устройство имеет однозначное преимущество, крайне сложно.

Можно только сказать, что схема УЗО, схема подключения которой рассмотрена нами выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых перепадов напряжения.Естественно, если не забыть подключить перед ним автоматическое отключение, о чем мы неоднократно упоминали выше.

Таким образом, в большинстве случаев лучшим выбором будет УЗО. Однако все зависит от характеристик вашей сети, а также от размера электрического щита.

Самостоятельно установите кухонную технику и сэкономьте

Неважно, ремонтируете ли вы кухню или делаете какие-то улучшения в арендуемой собственности, вам не следует бояться пытаться установить кухонную технику самостоятельно.Вы можете узнать что-то новое и потенциально сэкономить немного денег.

Недавно я заменил нашу встроенную духовку, микроволновую печь и кухонную плиту. Как вы увидите ниже, процесс был не таким сложным. По словам Лоуэса, общая стоимость установки всех трех приложений составила бы около 500 долларов, поэтому я рад, что решил сделать это сам.

Определение размеров и заказ

Если у вас есть встроенные устройства, как у меня, вашей первой заботой и единственной потенциальной проблемой должно быть определение размера. Измерьте свои текущие приборы и размер отверстий в стене / шкафу / столешнице, прежде чем отправиться в магазин или сделать покупки в Интернете.

Вам следует использовать эти размеры в качестве ориентира при выборе, так как дополнительные разрезы (особенно в граните) в шкафах и стенах могут оказаться сложными и дорогостоящими.

Подготовка нового верха к электропроводке.

Мы просто заменили наши приборы на более новую версию той же линии: GE Profile. За исключением микроволновой печи, все хорошо и уютно вписывается в старые вырезы. Требовались лишь небольшие надрезы в отверстии для микроволновой печи.

Когда вы делаете покупки, не бойтесь искать бесплатную установку или скидки на установку. Если бы Лоус предложил установить все это бесплатно, я бы принял их предложение. Но они предложили только бесплатную установку на посудомоечную машину, чем мы и воспользовались.

Еще я должен отметить, что доставка Lowes в любом случае была бесплатной (установленной или нет). Итак, попытка этого проекта была легкой задачей. Я всегда мог выручить и попросить Лоуза сделать установку, если я попаду через мою голову.

Удаление старых приборов

После того, как ваши приборы будут доставлены и вы будете готовы начать установку, включите электрические выключатели, чтобы отключить электричество от старых приборов. Для каждого прибора должен быть выключатель.

Кроме того, будьте осторожны при снятии старой бытовой техники: надевайте перчатки, подкладывайте кухонный пол, чтобы предотвратить повреждение, и, как правило, руководствуйтесь здравым смыслом, чтобы предотвратить любые травмы или повреждения.

Перед отсоединением обратите внимание на электрические соединения.В большинстве случаев ваши электроприборы будут иметь четыре стандартных провода: красный, белый, черный и заземляющий (иногда зеленый). В моем случае духовка и плита были четырехпроводными, а микроволновая печь фактически имела простую трехконтактную вилку и розетку.

Эта духовка имеет два подключения: вытяжное и электрическое.

В большинстве случаев в комплект поставки бытовых приборов уже входят кабелепровод и провода, идущие от прибора. Так что вам нужно будет убрать старую электрику со стены.Обычно это включает снятие зажима и / или крышки электрической коробки и отсоединение проводов с помощью плоскогубцев.

Стрелка показывает только четыре провода, о которых вам нужно позаботиться.

Снятие верхней части диапазона также включало отсоединение выхлопного канала от выхлопной системы старой модели. К сожалению, моя новая печь была оснащена прямоугольной вытяжной системой, и мне нужно было купить прямоугольный и круглый разъем, чтобы завершить эту часть проекта.

После того, как вы все отключили, вы готовы удалить старые приборы.Для меня одной плита и микроволновая печь были несложными. Но печь тяжелая, и это работа двух человек. Я рекомендую попросить друга или члена семьи помочь с этим.

Установка кухонной техники

Перед тем, как начать установку, найдите время, чтобы очистить отверстия и удалить все старые герметики, пыль, грязь и т. Д. Вам нужны свежие чистые поверхности для ваших новых приборов. Кроме того, это единственный раз, когда вы можете попасть в некоторые из этих пространств. Так что чисти их, пока можешь.

Очистите пространство перед установкой новой техники.

Установить новую технику на место даже проще, чем снимать ее. Единственная действительно сложная часть, с которой я столкнулся, — это электрическая проводка. Новые провода были намного более пригодными, чем проводка в доме.

Если вы когда-либо соединяли два провода разного калибра, вы понимаете, о чем я говорю. Если у вас есть хорошие перчатки и плоскогубцы, тогда все будет в порядке.

Если вы имеете дело со встроенной микроволновой печью, вам, вероятно, придется иметь дело с некоторыми деталями монтажного кронштейна.Как только они будут на месте, просто вставьте микроволновую печь и прикрепите обрезки.

Новая встраиваемая микроволновая печь с кронштейнами.

В моем случае отделка новой духовки и микроволновой печи не покрывала одинаковую площадь облицовки корпуса, поэтому нам нужно покрасить. Я ругаю себя за то, что не настоял на том, чтобы маляры сняли бытовую технику, когда красили шкафы в прошлом году.

В целом установка устройства заняла около 2,5 часов. Вот как рассчитывались цифры для заинтересованных.

The Numbers

Мы купили бытовую технику (общая стоимость, включая посудомоечную машину — 6 327,27 долларов США), используя комбинацию кредитных карт с возвратом денежных средств (5 327,27 долларов США) и подарочных карт Lowes (1000 долларов США).

Подарочные карты Lowes — Подарочные карты Lowes на 1000 долларов были куплены у Kroger с использованием моей карты Citi American Airlines, которая дала мне 1 000 миль. К тому же это позволило мне получить бонус в размере 30 000 миль. Крогер проводил промо-акцию по подарочной карте, дав нам в четыре раза больше топливных баллов.Имея 4000 топливных пунктов, мы смогли сделать пять заправок со скидкой в ​​1 доллар. Это равнялось примерно 85 долларам экономии на топливе. В качестве альтернативы вы можете купить подарочные карты со скидкой через службу Plastic Jungle.

Дополнительные баллы по кредитной карте — Остальные мы приобрели с помощью двух кредитных карт: 4 211,12 на нашу новую карту Starwood Preferred Guest от American Express и 1116,55 на нашу новую карту Chase Sapphire Preferred. Такое разделение позволило нам выполнить требования к бонусным расходам, а также позволило нам получить больше скидок (см. Ниже).В общей сложности эти покупки принесли нам более 5000 бонусных баллов и помогли удовлетворить большой процент требований к расходам на бонусы в размере 25000 и 40 000.

Lowes Rebates — Lowes давала скидку на подарочную карту при покупке бытовой техники. Разделив покупку на две части, мы получили больше скидок. Мы получим скидку 600 долларов за покупку 4 211,12 и скидку 80 долларов за покупку 1116,55. Если бы мы купили все вместе, мы получили бы право только на скидку в 600 долларов.Помимо этих скидок на подарочные карты, мы также получили право на скидку 100 долларов от GE. Эти подарочные карты на 780 долларов пригодятся, когда я куплю гриль, садовую мебель и / или кусты и цветы для озеленения.

Скидки по подарочной карте Lowes на бытовую технику

Продажа старой бытовой техники — Я выставил старое устройство на Craigslist за 100 долларов и продал его в течение нескольких дней домовладельцу, которому они понадобились для сдачи в аренду.

Итого

• Бытовая техника — 6 327 долларов.27
• Скидки и вознаграждения — (865 долларов США)
• Старые устройства — (100 долларов США)
• Чистая сумма — 5 362,27 долларов США

Итак, это некоторые из вещей, которые мы сделали, чтобы сделать покупку крупной бытовой техники более доступной.