Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Как вывести щепу: как сделать щепорез своими руками по чертежу? Выбор древесной дробилки для производства арболитовой щепы

Содержание

как сделать щепорез своими руками по чертежу? Выбор древесной дробилки для производства арболитовой щепы

Арболит как строительный материал был запатентован еще в первой половине XX века. В нашей стране широко применяться он стал в последние годы.

Арболит или деревобетон (щепобетон) выпускается в виде блоков. Используется для возведения малоэтажных строений. Как следует из названия, в качестве наполнителя выступает древесная щепа. В ход идут отходы деревьев хвойных и лиственных пород.

Арболит относится к недорогим строительным материалам, отличающимся высокой экологичностью, малым весом блоков, отличной способностью удерживать тепло. Древесные отходы в составе смеси деревобетона составляют более трех четвертей – от 75 до 90 процентов.

Что это такое?

Отходы деревообработки являются ценным строительным материалом. После измельчения до определенных размеров они становятся наполнителем бетонных смесей. Используется щепа для арболита или как его именуют щепобетона. Арболитовые блоки имеют массу достоинств. Доступная стоимость играет немалую роль. Кроме того, дом, построенный из арболита, практически не требует дополнительного утепления.

Есть у щепы и иные достоинства. Материал пригоден для использования в качестве:

  • топлива для печей – в чистом виде или в виде гранул;
  • декора – дизайнеры предлагают его в окрашенном и естественном виде для оформления дачных участков и даже парков;
  • составляющей для изготовления и украшения мебели;
  • ингредиента, используемого при копчении различных продуктов питания.

В производстве мелкие фракции идут на изготовление других стройматериалов: картона, гипсокартона, ДСП и ДВП.

Из чего делают?

Для производства щепобетона подходит практически любая древесина. И все же предпочтительно использование хвойных пород, к примеру, ели или сосны. Из лиственных более качественная щепа получается из березы. Подходят и другие твердолиственные породы: осина, дуб и тополь.

При выборе древесины для арболита нужно знать ее состав.

Так, лиственница не подходит для данного строительного материала из-за высокого содержания веществ, негативно влияющих на цемент. Ядом для цемента являются сахара. Кроме лиственницы, они в большом количестве имеются в древесине бука. Следовательно, отходы этого дерева использовать тоже нельзя.

Очень важный момент – срок рубки леса. Щепу нельзя делать сразу после вырубки. Материал должен вылежаться в течение трех – четырех месяцев.

Практически все отходы могут стать исходниками для изготовления щепы.

  • ветки и сучки;
  • верхушки деревьев;
  • горбыль;
  • остатки и обломки;
  • вторичные отходы.

Допускается наличие в общей массе древесины для производства щепы хвои и листьев – не более 5%, а коры – не более 10%.

Наиболее часто щепу изготавливают из елей и сосен. Выбор в пользу хвои неслучаен. Дело в том, что любая древесина содержит в себе такие вещества, как крахмал, сахара и прочие вещества, способные существенно повлиять на снижение качества арболита. В процессе производства приходится выводить вредные составляющие. Поскольку в хвое их меньше, именно на эти породы приходится меньше усилий, времени и материальных затрат на подготовку щепы.

Какой должна быть щепа?

Древесный наполнитель для арболита имеет свой ГОСТ. На уровне государственного стандарта для щепы установлены жесткие требования.

Выделены три основных параметра:

  • длина не больше 30 мм;
  • ширина не больше 10 мм;
  • толщина не больше 5 мм.

Обозначены и оптимальные размеры по ширине и длине:

  • длина – 20 мм;
  • ширина – 5 мм.

Новые требования появились с принятием ГОСТ 54854-2011. До этого существовал другой ГОСТ с меньшими требованиями. Тогда допускалось использование более длинной щепы – вплоть до 40 мм. В 2018 году «вольности» в размерах наполнителя не допускаются.

Стандарт регламентирует и наличие примесей: коры, листьев, хвои. Материал следует очищать от земли, песка, глины, а в зимнее время – от снега. Наличие плесени и загниваний недопустимо.

Выбор оборудования для изготовления

Наиболее подходящим оборудованием для получения щепы требуемой формы и размеров является специальный деревообрабатывающий шредер. Однако стоимость станка настолько высока, что вне производства приходится искать другие варианты.

Арболит вполне возможно изготавливать в домашних условиях. Для этого и щепу нужно делать самостоятельно. Измельчителем древесины в условиях подсобного хозяйства становится щеподробильный станок.

Щепорезы бывают трех типов.

  • Дисковые рубильные машины обрабатывают древесину различной формы. За счет регулировки наклона режущего инструмента можно получать заготовки требуемого размера.
  • В барабанных щепорезах измельчают всевозможные отходы: лесозаготовительные, мебельного производства, обрезков после строительства. Сырье загружают в объемный бункер, откуда оно попадает в камеру и разрезается ножами с двусторонними лезвиями.
  • Роторные дробилки молоткового типа выпускаются с двумя или одним валом. Основные элементы устройства – молотки и отбойники. Сначала древесина измельчается ударным способом, затем готовая продукция просеивается сквозь сито. От величины ячеек сита зависит размер получаемой щепы.

Во всех перечисленных устройствах предусмотрена только ручная загрузка материала.

Принцип производства

Принцип работы щепорезов сводится к нескольким этапам.

Сначала отходы – доски, горбыль, обрезки, сучки и другое сырье – закладываются в загрузочный бункер. Оттуда все это подается в закрытую камеру, где на валу вращается мощный диск. На плоском диске имеются прорези. На нем, кроме того, закреплены несколько ножей. Ножи движутся под углом. За счет этого обрабатываемая древесина разделяется на небольшие пластины с косым резом.

Сквозь дисковые прорези пластины проникают в барабан, где стальные пальцы производят дальнейшее измельчение.

Пальцы и пластины крепятся на том же валу, что и диск. Пластины установлены очень близко к барабану. Они перемещают размолотую щепу по внутренней поверхности барабана.

Нижняя часть барабана снабжена сеткой с ячейками, обеспечивающими заданные размеры щепы. Размер ячейки варьируется от 10 до 15 мм в диаметре. Как только готовая к использованию щепа попадает в нижнюю зону в вертикальном направлении, она проходит сквозь сетку в поддон. Оставшиеся частицы проворачиваются, удерживаемые пластинами, еще круг. В это время их положение постоянно меняется. Достигнув низа в нужном направлении, они также оказываются в поддоне.

Щепорезы могут иметь как электрический, так и бензиновый приводы. Мощность двигателя небольшого устройства находится в пределах четырех – шести киловатт, в более солидных доходит до 10-15 кВт. От мощности зависят способности устройства. С ее увеличением растет объем продукции за час работы механизма.

Как сделать щепорез своими руками?

Тем, кто захочет сделать собственный щепорез, потребуется чертеж устройства, материалы, определенные знания и навыки. Чертеж можно найти в интернете, к примеру, тот, что прилагается.

Узлы и детали придется делать и собирать самостоятельно.

Один из основных элементов механизма – диск диаметром порядка 350 мм и толщиной примерно 20 мм. Если ничего подходящего в хозяйстве не имеется, придется вытачивать из листа. Для посадки на вал потребуется сделать хорошо центрированное отверстие с пазом под шпонку. Кроме того, нужно будет выпилить три паза, сквозь которые древесина станет попадать под молотки, и нужное количество монтажных отверстий.

Несколько проще обстоят дела с ножами. Их делают из автомобильных рессор. На ножах просверливаются по два отверстия под крепеж. Кроме сверла, потребуется зенкер. Зенковка позволит утопить потайные головки крепежных деталей. Плотно прикрепить ножи к диску не составит труда любому взрослому мужчине.

Молотки представляют собою обычные стальные пластины, имеющие толщину около 5 мм. Крепятся они на роторе с шагом 24 мм. Купить молотки можно в магазине.

Сито для щепореза – это длинный (около 1100 мм) цилиндр (Д= 350 мм), свернутый и сваренный из листа. Примечательно, что отверстия в сите должны иметь не ровные, а рваные края. Поэтому их не высверливают, а вырубают, к примеру, пробойником с диаметром от 8 до 12 мм.

Все режущие и вращающиеся детали должны закрываться кожухом. Кожух, как и приемный бункер, изготавливают из листовой стали. Отдельные детали вырезают по картонным шаблонам и сваривают в единое целое. Для жесткости конструкции к листам приваривают ребра жесткости из труб или уголков. В корпусе следует предусмотреть все отверстия: для вала, загрузочного бункера и для выхода щепы.

Готовые детали собираются в механизм. На рабочий вал насаживается диск, молотки и подшипники. Вся конструкция закрывается кожухом. Диск ни в коем случае не должен касаться корпуса. Зазор должен составлять порядка 30 мм.

Привод монтируется на заключительном этапе. Самодельный щепорез может работать от электродвигателя напряжением 220 или 380 В. Допускается работа от бензинового или дизельного мотора.

Электродвигатели обладают небольшой мощностью, зато малошумные и более экологичные. Двигатели внутреннего сгорания более производительны, но их работа сопровождается выделением вредных выхлопных газов.

Самодельные щепорезы выгодны при изготовлении арболита для частного строительства.

О том, как сделать щепорез своими руками, смотрите в следующем видео.

Как вытащить занозу безболезненно из-под ногтя, руки, ноги, из пятки у ребенка

автор: Валентина Зварич

[[blockquote text=»Ихтиоловая мазь предупреждает нагноение ранки благодаря антисептическим и бактерицидным свойствам»]]

[[blockquote text=»Хорошо распарить кожу можно с помощью сока алоэ, подержав его на месте занозы несколько часов»]]


Начнем с самого начала, а именно с того, что собой представляет заноза. Итак, занозой называется любой мелкий инородной предмет, попавший под кожу на пальце, руке, ноге, пятке, под ноготь и т.д. Занозой может быть не только деревянная щепка, но и металлическая стружка, кусочек стекла, шипы и иголки растений и многое другое.


Как вытащить занозу из пальца?

Несмотря на небольшие размеры занозы, она вызывает не только весьма и весьма болезненные ощущения в месте проникновения, но и способна привести к сильному нагноению участка мягких тканей, вокруг нее.

Так, если не вытаскивать занозу из пальца, она, в конце концов, приведет к панарицию (гнойному процессу в тканях), заноза в пятке может сделать любое ваше передвижение невероятно болезненным, а металлическая заноза и вовсе грозит заражением организма столбняком.

Все это может произойти в том случае, если заноза находится в тканях от 6 часов и более. Как быстро вытащить занозу в таком случае? И как безболезненно вытащить занозу, которая глубоко впилась под кожу? Ответ: с помощью ихтиоловой мази!

Ихтиоловая мазь предупреждает нагноение ранки благодаря антисептическим и бактерицидным свойствам

Данную мазь можно приобрести в любой аптеке за копейки. Также не забудьте приобрести у провизора еще и пластырь, если его запасы в домашней аптечке подошли к концу. Возьмите пластырь, нанесите на его бактерицидную часть (квадратик посредине) достаточное количество мази, наклейте на место, где «засела» заноза и спустя 12 часов снимите пластырь. Будьте уверенны, ваша заноза уже будет на пластыре!

Из минусов этого способа: неприятный запах и жирная консистенция самой мази, которую очень сложно смыть с одежды, если уже испачкался. Также данный способ лучше походит для избавления от занозы в пальце, ведь носить лейкопластырь, например, на пятке 12 часов кряду совсем неудобно.

Ну а как вытащить занозу из ноги или другого участка тела, на котором пластырь носить неудобно? В этой ситуации лучше воспользоваться таким инструментом, как пинцет.

Как вытащить занозу с помощью пинцета?

  1. Возьмите небольшой пинцет (косметический). Обработайте лапки пинцета антисептиком или раствором спирта.
  2. Зацепите, выглядывающий из-под кожи, кончик занозы. Если вам трудно разглядеть занозу – воспользуйтесь лупой. При этом не надавливайте и не сжимайте кожу вокруг занозы – она может лишь глубже войти в ткани.
  3. Аккуратно тяните занозу за кончик, соблюдая угол, под которым она загналась под кожу. Так, если это косая – не тяните под углом 90 градусов, вы только сломаете занозу.
  4. Продезинфицируйте ранку, которая осталась от занозы, а сверху заклейте ее пластырем.

Как вытащить глубокую занозу с помощью иголки?

Если заноза находится глубоко под кожей, ее можно вытащить с помощью иголки. Не бойтесь, при правильном подходе к этому нелегкому делу, травматизация и боль во время процедуры будут сведены к минимуму, а заноза будет устранена.

  1. Не давите занозу и кожу вокруг нее. Все чего вы добьетесь – заноза еще глубже вонзится в ткани.
  2. Игла – лучшее решение для удаления занозы, которую сверху покрывает тонкий слой кожи.
  3. Прежде чем приступать к процессу удаления занозы, обработайте иголку антисептиком.
  4. Неглубоко введите острый конец иглы в то место, куда вошла заноза.
  5. Приподнимайте иглой кожу так, что вскрыть ее прямо над занозой.
  6. Раскрыв кожу над занозой – растяните ее так, чтобы можно было извлечь ее целиком.
  7. Концом иголки подцепите занозу и аккуратно выталкивайте ее наружу.
  8. Если заноза находится глубоко, перед тем как удалять ее иголкой, хорошенько распарьте кожу горячей водой и соком листьев алоэ (2-3 часа). За это время заноза поднимется ближе к поверхности кожи, и вы сможете без труда ее удалить.

После процедуры ранку нужно обработать антисептиком, а сверху наложить пластырь или повязку.

Как вытащить занозу у ребенка?

Не секрет, что заноза у детей – дело житейское, но вытащить ее из пальчика ребенка в разы сложнее, чем у взрослого. Во-первых, ребенок не будет спокойно терпеть, пока вы настойчиво ковыряете ему палец иглой, во-вторых, из-за детского любопытства малыш вряд ли сможет 12 часов проносить на месте занозы пластырь с ихтиолкой.

В таком случае, как вытащить занозу у маленького ребенка, не прибегая к врачебной помощи? Для этого нужно как следует распарить место, куда попала заноза, с помощью горячей воды или, как мы уже говорили выше, сока алоэ. Распаривать нужно до того момента, пока кончик занозы не покажется из-под кожи.

Хорошо распарить кожу можно с помощью сока алоэ, подержав его на месте занозы несколько часов

Затем нужно воспользоваться «родительскими» хитростями и отвлечь внимание ребенка на сладости, игрушку, мультфильм и др. Когда внимание ребенка будет занято, с помощью пинцета и увеличительного стекла, аккуратно вытащите занозу, следуя принципам, описанным выше.

Если с занозами в мягких тканях тела все более или менее ясно, то, как вытащить занозу из-под ногтя? Здесь следует действовать по тем же принципам, что и обычно: хорошо распаривайте участок тела с занозой и аккуратно вытаскивайте ее пинцетом или иголкой, или пользуйтесь ихтиоловой мазью.

Как вытащить занозу из пятки?

Занозу из пятки быстрее и удобнее всего вытаскивать с помощью иголки или пинцета. Ввиду того, что кожа на пятке более грубая, чем на других частях тела, процесс пройдет почти безболезненно. Главное, помните о том, что инструменты (пинцет, иголку), руки, место с занозой – все нужно хорошо дезинфицировать до удаления и после.

Как вытащить занозу из глаза?

Если случилось так, что заноза попала в глаз (да, бывает и такое), ни в коем случае не пытайтесь вытащить ее оттуда самостоятельно! Более того, не трите глаз руками, не тяните веко к виску и т.д. Сразу же обращайтесь за помощью к врачу-офтальмологу, ведь любая самодеятельность в данной ситуации может привести к воспалению глаза или снижению зрения.

Коптильня для рыбы, как коптить рыбу в коптильне?

Коптильня в понятии современного человека — это давно уже не массивная конструкция. Не земляной дымовод, как в старину, и не футуристический коптильный цех будущего, где за температурой следит программа. Коптильня — это привычная многим посуда, которая позволяет в домашних условиях приготовить настоящий деликатес «с дымком» практически из любых продуктов.

Современные коптильни для рыбы, мяса, сыра и других продуктов выглядят как небольшие металлические контейнеры. Внутри у них — различные крючки, решетки и противни; снаружи — циферблаты термометров и сапуны дымовывода. Современная коптильня — это компактное и простое в обращении оборудование.

 

Как коптить рыбу в коптильне?


Работать с современными домашними коптильнями очень просто. Как правило, приготовление любых копченостей сводится к трем операциям:
  • засолка (мариновка) продуктов;
  • сборка коптильни;
  • копчение.

Рецептов рыбы в коптильне, а точнее — рецептов ее засолки или маринада перед копчением великое множество, каждый со своей изюминкой. Так что перечислять их в одной-единственной статье нет никакого смысла. Лучше поговорим о сборке домашней коптильни.

Обычная коптильня состоит из:

  • коптильной камеры с крышкой;
  • поддона для щепы;
  • поддона для жира;
  • крючков для подвешивания рыбы.

Кроме того, для работы домашней коптильни часто необходим специальный пищевой шланг. Он предназначен для того, чтобы выводить из коптильной камеры дым через специальный сапун. Шланг можно вывести на улицу, к вытяжке или прямиком в вентиляции. Результат один — в квартире не будет дыма.
 

Копчение рыбы в коптильне


Во время копчения очень важно, чтобы жир с рыбы не попадал на опилки, иначе дым станет прогорклым, а готовая рыбы, соответственно, будет горчить. Поэтому современные домашние коптильные аппараты оснащаются поддонами для жира. Эти поддоны устанавливаются над щепой и собирают весь жир с продуктов.

Очень важно правильно выбрать щепу для копчения рыбы. Хорошо подходит классическая ольховая щепа, она придает рыбе неповторимый копченый вкус и золотистый оттенок. Неплохой результат дают некоторые виды фруктовой щепы: для рыбы лучше всего подходит яблоневая и грушевая; вишневой — наоборот, можно испортить вкус.

Естественно, щепа для копчения рыбы в коптильне должна быть достаточно крупной. Если фракция щепы будет слишком мелкой, то гореть щепа будет неравномерно, а смол и канцерогенов выделяться — значительно больше. И перед копчением щепу нужно вымачивать в воде, так как перед продажей ее в целях сохранности высушивают.

Купить подходящую коптильню для рыбы вы всегда можете в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем оперативную доставку и высокое качество обслуживания.

 

Прибыль из отходов древесины — Окна.ua

Энергосбережение: Прибыль из отходов древесины

  

  Новая электростанция на древесном сырье введена в эксплуатацию
3 июля 2009 года после двух лет строительных работ в городке Пистеритц, район Виттенберг, Германия, была официально введена в эксплуатацию новая теплоэлектро-станция, входящая в систему городского хозяйства г. Лейпцига, работающая на древесной биомассе. После произведенных инвестиций в размере €57 млн. эта электростанция будет в состоянии производить 157 МВт.часов электроэнергии ежегодно и в результате чего будет обеспечивать электричеством около 60 тыс. домашних хозяйств. По оценкам, на электростанции будут подлежать сжиганию в виде биотоплива около 96 тыс. тонн некондиционной тонкомерной древесины из прилегающих лесов.

Данные о компании БРУКС-КЛЕКНЕР ГмбХ

  • Год основания: 1897
  • Местонахождение: ХИРТШАЙД / ФРГ
  • Генеральный директор: Бенгт Нильссон
  • Продукция: измельчающее оборудование, транспортирующие и сортировочные системы для первоначальной подготовки древесного сырья
  • Все комплектное оборудование по первоначальной подготовке биомассы для котлов станции было поставлено немецкой компанией БРУКС-КЛЕКНЕР, Хиртшайд, Германия, «под ключ». В объем поставки компании входило также и все электронно-управляющее оборудование, включая системы визуализации и технологической привязки ко всему остальному энергооборудованию электростанции, которая использует 100% щепы от измельчаемых некондиционных древесных отходов, и которые она или производит сама, или покупает у других деревообрабатывающих предприятий. Теперь оборудование станции позволяет перерабатывать в щепу круглую древесину диаметром до 850 мм. С одной стороны линии подачи сырья — пакеты из кругляка длиной 2,4 м разгружаются из грузовика и подаются на ленточный конвейер посредством низкорасположенной загрузочной воронки. На противоположной стороне расположен рельсовый кран, который осуществляет подачу на линию такого же материала со складской территории.
    Одновременное применение подобного сочетания возможностей загрузки сырья непосредственно из грузового автотранспорта и с помощью рельсового крана позволяет оптимизировать процесс загрузки линии подачи сырья для измельчения. На пути материала к рубительной машине расположено оборудование по регулированию высоты его подачи на ленточном конвейере и по контролю за возможно находящимися в древесине металлическими примесями.
    В случае превышения высоты подаваемого сырья или обнаружения примесей металла, ленточный транспортер останавливается. Непосредственно перед измельчительной машиной расположен роликовый очиститель сырья от крупных минеральных примесей или загрязнений, которые могут отрицательно повлиять на безупречную работу самой рубительной машины.


    Рис. 1. Подача круглого леса на тепло­электростанции в Пистеритце / Германия, работающей на биотопливе, осуществляется с помощью рельсового крана

      

      Измельчение древесины на барабанной рубительной машине
    Барабанная рубительная машина БРУКС-КЛЕКНЕР перерабатывает круглую древесину в энергетическую (топливную ) щепу с длиной рубки около 40 мм. При организации хорошего процесса погрузки сырья отдельные пачки бревен имеют между собой наиболее меньший интервал, что позволяет обеспечивать наиболее равномерный процесс измельчения сырья.
    «Обговоренная в договоре минимальная мощность работы машины в 115 тонн в час будет, безусловно, достигнута. В отдельные моменты при постоянной подаче однородного сырья может быть достигнута также производительность и в 200 тонн щепы в час», — считают в компании БРУКС-КЛЕКНЕР.
    Спаренный шнековый транспортер под рубительной машиной с накопительной воронкой равномерно распределяет щепу и передает ее в далее подключенный к линии скребковый транспортер. Кроме этого, рубительная машина оснащена также аспирационной системой и системой фильтрации. Для того чтобы отделенную аспиратором древесную пыль полностью вывести из системы измельчения, к системе фильтрации машины была подключена установка брикетирования древесной пыли. После чего получаемые брикеты посредством автоматической транспортной установки направляются на склад для дальнейшего применения, как материал для сжигания в котлах.
    Как вторая возможность подачи сырья со стороны от помещения измельчения, также была предусмотрена площадка для подачи покупаемой предприятием древесной щепы. Погрузка на конвейер осуществляется с помощью колесного погрузчика в бетонную воронку общим объемом в 50 м3.
    Рис. 2. Сжигая 96 тысяч тонн некондиционной древесины в год, электростанция снабжает электро­энергией 60000 домашних хозяйств

    Посредством другого скребкового транспортера щепа перемещается из помещения, где находится рубительная машина, после чего попадает на платформу, где она очищается от фракции избыточных размеров и ферритовых примесей. После этого щепа перемещается посредством скребкового транспортера с ненамагниченными секциями, расположенного на высоте 30 м, на территорию складского помещения.
    Посредством магнита, установленного над лентой транспортера, ферритовые примеси удаляются с транспортера. А внизу, на протяжении всего транспортера, расположена улавливающая воронка как для древесной пыли с ленты обратного хода, так и для металлических примесей.
    Весь поток древесной щепы постоянно взвешивается посредством конвейерных весов. В далее находящемся в линии дисковом сите происходит сортировка примесей и древесных фракций избыточной длины и размеров (камни, сколы древесины, куски коры и т.д.).
    Доброкачественная фракция перемещается дальше через большой спускной желоб или к 55-метровому скребковому транспортеру, который под углом поднимает сырье к складскому помещению или к еще одному скребковому транспортеру, который в свою очередь транспортирует щепу непосредственно к котельным бун­ке­рам-накопителям для последующей ее подачи в котлы электростанции.


    Рис. 3. Транспортная линия подачи сырья оснащена дисковым ситом и маг­нитным сепаратором

      

      Безопасность на рабочем месте
    Вся транспортирующая линия, как от рубительной машины, так и от наружной линии подачи щепы к котельным бун­ке­рам-нако­пи­те­лям, исполнена с номинальной шириной 1800 мм и работает полностью в автоматическом режиме.
    «Ленточный транспортер и дисковое сито в закрытом исполнении являются наиболее безопасным конструктивным решением, чем ранее применявшиеся конструкции», — информирует БРУКС-КЛЕКНЕР. Потоки перемещаемого материала полностью контролируются и управляются с диспетчерского поста в здании предприятия с помощью системы визуализации. Накопительный бункер вмещает в себя одновременно 9000 м3 щепы. В день электростанция потребляет 480 т щепы (при средней степени ее влажности около 35%). В данном случае складской бункер позволяет получить 4-дневный запас топливной щепы.

    Источник: HOLZKURIER, № 29
    от 16.07.2009 г., Германия

    Как вытащить занозу из пальца если она глубоко засела

    Сегодня мы с вами поговорим о самой неприятной проблеме, с которой сталкивался чуть ли не каждый человек на планете. Вы гуляете по улице, работаете или встретились со своими друзьями — и тут! Почувствовали неприятное покалывание у себя в пальце, вы уже поняли, что это? Конечно, заноза. Одно дело, когда ее кончик торчит на поверхности, от него можно избавиться даже на улице, не имея при этом никаких подручных средств. А что делать, если она глубоко засела и так просто её не вытащить? Это мы с вами сейчас выясним! Статья написана по материалам сайта — sovet.info.

    Опасность занесения занозыТакой вид маленькой травмы может представлять собой опасность, ведь в качестве занозы могут быть маленькие щепки, металлическая стружка, остатки растений (например: шипы или иголки от кактуса), осколки и прочее. Иногда предметы могут иметь очень маленькие размеры, поэтому с легкостью могут попасть под кожу, а в некоторых случаях — в мышечные ткани. Поэтому, стоит серьезно относиться к такому виду травм и ни в коем случае не считать, что все рассосется само собой! Часть оставшийся внутри занозы со временем может привести к появлению абсцесса. Нельзя выдавливать занозу из кожи, в случае с осколком или деревянной щепкой — предмет может раскрошиться на множество фрагментов, что сделает ситуацию еще хуже. Не стоит забывать о том, что любой инородный предмет внутри человеческого организма — это всегда занесение грязи, а значит, есть вероятность занесения инфекции или патогенных микроорганизмов.

    Какие средства обычно нужны для удаления занозы дома:

    • иголка;
    • лезвие;
    • пинцет;
    • кусок лейкопластыря или липкая лента;
    • ватный диск;
    • дезинфицирующее средство.

    Порой, если заноза совсем мелкая, к этим средствам добавляются еще яркий свет и лупа или увеличительное стекло — без их помощи вряд ли вы сможете вытащить маленький осколок.

    Как можно вытащить глубокую занозу

    Всегда следует помнить, что перед процедурой обязательно нужно хорошо вымыть руки, и протереть место травмы антисептиком.

    Ванночка с солью

    В миску наливаем около 50 мл воды, добавляем 1 чайную ложку соли, тщательно перемешиваем. Затем опускаем в ванночку место с занозой и ждем примерно 20 минут. Нужно добиться отпаривания кожи, чтобы появилась возможность подцепить иголкой основание занозы, а потом помочь себе пинцетом. Если предмет в ранке деревянный, то парить долго нельзя, деревяшка может разбухнуть, будет достаточно 10 минут.

    Содовая кашица

    В данном способе, нужно взять ложечку соды и смешать её с такой же ложкой воды. Полученную смесь нанести на поврежденное место, заклеить пластырем. Подождать длительное время, около 3-4 часов, кожа должна разбухнуть, чтобы, как и в первом способе, можно было достать занозу подручными средствами.

    Растительное масло

    Масло нужно подогреть до нормальной температуры, чтобы не обжечься. Смочить ватку растительным маслом и приложить к занозе на 15 минут, потом так же просто удалить пинцетом занозу.

    Клей

    Весьма нестандартный способ, но действующий. Удаление занозы клеем ПВА происходит быстро, а главное, что безболезненно. Сначала кожу следует отпарить на протяжении 15-ти минут, далее нужно хорошо протереть ранку. Густо полить на занозу клеем и ждать до полного высыхания. После того, как клей засох, снять его с кожи и вместе с ним должна выйти заноза.

    Ихтиоловая мазь

    С помощью этой мази можно удалить глубокие занозы. Ихтиоловая мазь как бы смачивает ранку и инородный предмет «выскальзывает» наружу. Для этого метода нужно потерпеть, ходить с мазью нужно сутки, пока фрагмент не выйдет. На время этот дня, стоит забинтовать место расположения занозы бинтом.

    Эти 5 простых способов помогут вам справиться с вашим недугом. Всегда следует помнить — если заноза причиняет сильную боль, а место приобрело красный цвет и опухлость — лучше сразу идти к врачу, чтобы получить квалифицированную помощь. Заботьтесь о своем здоровье и не оставайтесь равнодушными!

    Ремонт автомобильной краски — Как исправить сколы краски на вашем автомобиле

    Сколы на краске вашего автомобиля — это не просто мозоли на глазу. Они также могут подвергнуть металл вашего автомобиля дальнейшей коррозии . Возможно, вы не сможете сделать так, чтобы отделка вашего автомобиля выглядела свежо в выставочном зале, но при разумном уровне компетентности вы можете сделать свой автомобиль намного лучше и предотвратить дальнейшее образование ржавчины без дорогостоящей поездки в автомастерскую. Вот как.

    Инструменты, которые могут понадобиться для ремонта сколов

    Ретуширующая краска Dupli-Color

    Dupli-Color Амазонка.ком

    $15,34

    CLR Pro CL-4PRO Средство для удаления кальция, извести и ржавчины

    CLR amazon.com

    Средство для удаления ржавчины Ultra One Safest

    Самое безопасное средство для удаления ржавчины amazon.com


    Шаг 1: Наборы для подкраски

    Duplicolor предлагает простые наборы для подкраски, которые вы можете купить в местном магазине автозапчастей, а многие дилеры могут продать вам ручку для покраски точно в заводской цвет вашего автомобиля. Вы также можете купить более сложные наборы для подкраски и расходные материалы в Интернете. Например, протестированный нами комплект PaintScratch включал грунтовку, прозрачный лак, растворитель для краски, бутылку полировочного состава и краску соответствующего цвета.

    PaintScratch использовал информацию из идентификационного номера автомобиля — длинную комбинацию букв и цифр, обычно называемую VIN — для проверки правильного оттенка краски, что является довольно распространенной практикой. Эти наборы дороже и имеют больше шагов, но в конечном итоге обеспечивают лучший и более продолжительный результат.

    Шаг 2. Проверьте дверь

    Вам необходимо определить код краски для вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы получаете правильный оттенок краски, который легко найти, если ваш автомобиль никогда не перекрашивался в другой цвет. На большинстве автомобилей, выпущенных после 1983 года, эту информацию можно найти на наклейке на двери водителя или на дверном косяке. Чтобы быть абсолютно уверенным в совпадении, продавцу краски также может понадобиться VIN, который можно найти на той же дверной наклейке или на табличке VIN на приборной панели.

    Если ваш автомобиль был перекрашен в другой цвет за время его эксплуатации, вам, очевидно, нужно найти этот цвет. Надеюсь, этот цвет указан где-то в записях для автомобиля, но если нет, вы, вероятно, захотите купить краску лично, чтобы убедиться, что вы получаете хорошее соответствие.

    Шаг 3. Отправляйтесь за покупками

    Подготовка — ключ к получению хороших результатов. Вам понадобится очень мелкая наждачная бумага 3M Wetordry зернистостью 1000, различные палочки для рукоделия, ватные тампоны, пинцет с тонкими осколками, точки клея и различные пробойники для бумаги.Все, кроме пинцета, было куплено в местном магазине товаров для рукоделия.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Шаг 4: Изготовление Сандерса

    Большинство имеющихся в наличии шлифовальных инструментов могут повредить очень тонкую краску вокруг скола, поэтому нам нужно будет сделать свои собственные миниатюрные шлифовальные машины.С помощью дырокола вырежьте маленькие круги из наждачной бумаги и приклейте их к палочкам и дюбелям. Не бойтесь мыслить нестандартно в магазине товаров для рукоделия. Мы нашли пакет деревянных осей за 1,99 доллара с хорошими закругленными концами, которые хорошо работали с более крупной стружкой.

    Шаг 5. Помойте машину

    Сначала вымойте автомобиль теплой водой с мылом, тщательно ополосните и дайте ему высохнуть. Вы хотите быть уверены, что автомобиль полностью свободен от грязи, чтобы получить гладкий ремонт.

    Шаг 6. Удаление наслоений парафина и покрытий

    Затем удалите воск, жир и силикон, которые мешают свежей краске прилипать к поверхности автомобиля. PPG Acryli-Clean является одним из таких безопасных растворителей, и его можно найти в профессиональных автомастерских и некоторых крупных магазинах автозапчастей.

    Шаг 7. Наполнение мелких фишек

    Для очень мелких сколов мы рекомендуем использовать малярный карандаш.Маленьким наконечником ручки Duplicolor было легко управлять, и он облегчал заполнение канавки. Нанесите столько краски, чтобы она едва возвышалась над поверхностью. Это допускает усадку во время высыхания, и любые небольшие излишки можно отшлифовать влажным шлифованием, а затем затереть до гладкости.

    Большая часть каменной крошки, вероятно, находится на передней кромке капота. Чтобы краска не потекла до того, как она высохнет, вы можете поднять капот до тех пор, пока скол не станет горизонтальным по отношению к земле, чтобы краска оставалась на своем месте даже во влажном состоянии.

    Если в вашей машине только эти чипы, вам повезло! В противном случае читайте дальше.

    Шаг 8. Очистите средние стружки

    Если оставшаяся стружка крупнее, перейдите к шагу 11. Для стружки среднего размера нам понадобится аппликатор-кисть. Прежде чем приступить к чистке чего-либо, очистите пинцетом весь мусор и краску изнутри чипа.

    Шаг 9: Нанесите грунтовку

    Нанесите грунтовку кистью-аппликатором, как указано.Важно прочитать и следовать инструкциям, так как они могут различаться в зависимости от поставщика краски. Обратите особое внимание на то, сколько времени потребуется для высыхания краски для каждого слоя, будь то грунтовка, краска или лак. Работа над мокрой краской может оставить шероховатости, пузыри или дыры в отделке, что не поможет защитить или улучшить внешний вид вашего автомобиля.

    Шаг 10. Нанесите краску

    После высыхания грунтовки нанесите краску.На данный момент заполненный чип на нашем тестовом автомобиле выглядел не так уж плохо с расстояния в шесть футов. Влажное шлифование, нанесение прозрачного покрытия, повторное влажное шлифование, а затем затирание скола значительно улучшило внешний вид ремонта. После этого ремонт выглядел великолепно с расстояния около трех футов, в зависимости от вашего зрения и количества солнечного света. Вам придется решить, сколько работы вы хотите инвестировать здесь.

    Шаг 11. Очистите крупную стружку

    Остальные этапы предназначены для устранения крупных сколов краски, которые с наибольшей вероятностью могут подвергнуть голый металл автомобиля воздействию непогоды и привести к дальнейшему повреждению.На более крупных сколах и на тех, на которых уже есть колония ржавчины, используйте пинцет для осколков или тонкую зубочистку, чтобы отслаивать отслоившуюся краску.

    Вы должны быть очень осторожны, потому что вы можете легко превратить маленький скол в большой, если ослабите краску, которая еще не отслоилась. Однако, если вы не удалите отслоившуюся краску, краска со временем отслоится сама по себе и испортит ремонт.

    Шаг 12. Удаление ржавчины

    Swab CLR, средство Ultra One’s Safest Rust Remover или эквивалентное средство для удаления ржавчины, нанесите на чип, чтобы растворить и удалить ржавчину.Продолжайте делать это, пока ваш тампон не станет чистым. Затем смойте средство для удаления ржавчины со стружки изопропиловым спиртом. Если вы не удалите всю ржавчину, краска не будет должным образом прилипать к автомобилю, и ржавчина будет распространяться под краской.

    Шаг 13. Отшлифуйте края

    Тщательно отшлифуйте края стружки, пока они не станут более гладкими и закругленными. Вам не нужны острые края, которые сделают ремонт более очевидным.Изогнутая форма деревянного конца оси сделала его идеальным инструментом для этого. Вода перезапустит процесс ржавчины, поэтому шлифуйте насухо. Наждачная бумага 3M Wetordry быстро забивается при сухом шлифовании, но клейкие точки облегчают замену шлифовальных кругов.

    Шаг 14.

    Примените кредитное плечо

    Пришло время достать плоскую палочку, чтобы использовать ее с небольшим кругом наждачной бумаги. Использование края плоской деревянной шлифовальной палочки придаст больше силы при шлифовании сколов и области вокруг них, но не шлифуйте слишком далеко наружу, иначе вы пройдете сквозь лак и сделаете пятно более заметным.

    Вы хотите сузить края скола, чтобы границы ремонта были менее заметны. Убедитесь, что вы вытерли или сдули остатки шлифовальной работы, прежде чем переходить к следующим шагам.

    Шаг 15: Нанесите грунтовку

    Аккуратно нанесите грунтовку от центра к краям. Вы не хотите выходить за край чипа. Если вы это сделаете, используйте ватный тампон, смоченный растворителем для лака, чтобы быстро вытереть излишки грунтовки.Держите все свои принадлежности для рисования под рукой на маленьком столике. Вы не хотите искать и возиться после ошибки, так как краска не остается жидкой долго.

    Шаг 16. Дайте грунтовке высохнуть

    Дайте грунтовке полностью высохнуть, что может занять некоторое время в зависимости от температуры и влажности. Обязательно следуйте инструкциям, которые прилагаются к вашей краске или ремонтному комплекту, так как они могут посоветовать вам количество слоев, которые вам понадобятся для грунтовки, краски и прозрачного покрытия, а также время, необходимое для высыхания каждого слоя.Выделите достаточно времени, чтобы дать грунтовке полностью высохнуть, прежде чем покрывать ее краской.

    Шаг 17: Влажное шлифование

    После того, как грунтовка высохнет, вы можете отшлифовать ее, чтобы подготовить основу для окраски. Опять же, не шлифуйте слишком далеко от центра чипа, иначе вы пробьете окружающий лак. Шлифовка прозрачного покрытия особенно заметна, если ваш автомобиль окрашен в темный или металлический цвет.

    Мы рекомендуем использовать более прочный, водостойкий клей для этих влажных шлифовальных палочек. Он несъемный, но вам не придется так часто менять наждачную бумагу при мокром шлифовании. Мы заранее сделали три палочки с кругами наждачной бумаги на каждом конце, всего шесть мокрых шлифовальных машин.

    Шаг 18. Твердые руки

    Покраска такой крупной стружки кистью никогда не даст заводской отделки, но вы, по крайней мере, можете запечатать металл, чтобы он выглядел красиво издалека. Твердые руки и небольшое количество краски на кисти работали лучше всего.Посоветуйтесь с местным мастером по маникюру: тонкие, гладкие покрытия лучше всего подходят для работы с несколькими слоями.

    Дважды и трижды проверьте, что грунтовка высохла, прежде чем начать. При тестировании набора PaintScratch мы допустили ошибку, нанеся второй слой грунтовки слишком быстро. Растворитель в краске начал растворять грунтовку, и тонкие завихрения серого смешались с белым.

    Шаг 19: Добавьте лак

    Продолжайте влажно шлифовать окрашенное место, пока оно не станет гладким. Затем нанесите прилагаемый прозрачный лак. Как и краска, лак состоит из лака, он тонкий и быстро сохнет.

    На этом фото вы можете видеть границу между новым лаком и оригинальной эмалью. Это происходит, когда края вашего ремонта недостаточно отшлифованы, чтобы сужаться к чипу. Будьте осторожны с подготовительной работой и сделайте стружку как можно более гладкой, прежде чем переходить к следующему шагу. Однако, если вы довольны тем, как выглядит ваш ремонт, вы можете перейти к шагу 21.

    Шаг 20. Ремонт вашего ремонта

    Если ваш ремонт не удался с первого раза, не расстраивайтесь — есть способы его спасти. После того, как ваша предыдущая попытка высохнет, отшлифуйте пятно обратно до грунтовки с помощью наждачной бумаги 3M Wetordry с зернистостью 360. На этот раз крайне важно оставаться в зоне ремонта, поэтому вы, вероятно, захотите подрезать круг наждачной бумаги, чтобы он совпадал с радиусом палочки. Вытрите лишнюю пыль или влагу, затем перекрасьте пятно. Отшлифуйте пятно наждачной бумагой с зернистостью 1000, как только краска полностью высохнет. Добавьте прозрачный лак, а затем снова нанесите влажный песок. Этот утомительный процесс медленно наращивал новые слои краски, чтобы они ложились ровно на исходную поверхность.

    Шаг 21. Используйте полировальный состав

    После того, как ремонт будет вровень с остальной краской, возьмите немного полировочного состава и отполируйте участок чистой хлопчатобумажной тканью. Вымойте область мыльной водой, чтобы смыть все следы натирания, тщательно промойте и дайте высохнуть.Позвольте ремонту продолжать вылечиваться в течение недели, прежде чем наносить воск на автомобиль.

    Шаг 22: Готово

    Готово! Вот та же область, где был большой скол, без фотошопа. Это не обманет судью конкурсов , но это большое улучшение.

    Из протестированных нами продуктов фломастер Duplicolor оказался самым простым в использовании на небольших сколах. Цвет не так хорошо совпадал с краской, совпадающей с VIN, но это была выгодная сделка около 10 долларов.Набор за 75,65 долларов США от PaintScratch был лучше для более крупных чипов, но требовал огромного количества пота и дополнительных материалов, плюс кривая обучения была крутой. Полу потребовалось около 150 долларов на материалы и около 20 часов работы, чтобы исправить сколы краски дома, по сравнению с ценой около 300 долларов на перекраску его капота .

    Если время не имеет решающего значения, простой ремонт сколов краски — достаточно простая задача, чтобы попробовать ее самостоятельно. Позаботьтесь о фишках как можно скорее! Вы экономите не только на полной перекраске, но и на будущем ремонте.В конце концов, ваша краска — это первая линия защиты вашего автомобиля от непогоды. Относитесь к этому как к таковому.


    Стеф Шрадер Стеф Шредер регулярно ломается и пытается вывезти проектные автомобили на гоночные трассы.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на фортепиано.ио

    Как отпаять микросхему от печатной платы — retrotechlab.com

    Извлечение любой микросхемы из печатной платы не может быть сложным процессом. Любой компонент с более чем 3 контактами необходимо удалить с помощью более детального процесса, кроме простого удерживания паяльника за ножки и вытягивания компонента. Существует 3 основных метода отпайки чипа. В зависимости от погодных условий, это может быть ИС с поверхностным монтажом или сквозным отверстием.

    Какое оборудование может понадобиться для удаления микросхемы с печатной платы

    Разрушающий метод – вырезание микросхемы из печатной платы

    Если вам не нужна микросхема, которую вы хотите удалить, и не имеет значения, разрушена ли микросхема, Вы можете просто использовать пару бокорезов и отрезать каждую ножку чипа. Затем вытащите каждую ногу из отверстий по отдельности. Чтобы удалить каждую ножку, держите паяльник по очереди за каждое из отверстий и используйте пинцет, чтобы вытащить каждую ножку. Не держите паяльник на печатной плате дольше, чем это необходимо, иначе вы можете обнаружить, что контактные площадки отходят от печатной платы.Используйте фитиль для удаления припоя, чтобы удалить лишний припой. Теперь, когда отверстия очищены, возможно, неплохо было бы оставить на печатной плате место для гнезда IC, чтобы новый чип можно было легко удалить в будущем.

    Плюсы и минусы этого метода разрушения

    Плюсы
    • Легко сделать и не требует особых навыков
    • Дешевый вариант, если вам не нужен старый Чип
    • Не требует специальных инструментов повреждения
  • 9 Иногда Минусы 9 печатная плата
  • Риск удаления контактной площадки и дорожки
  • Уничтожает старый чип
  • Я нашел несколько резаков хорошего качества, которые идеально подходят для резки компонентов на ножках, здесь: на Amazon

    Метод фитиля для удаления припоя

    очень простой в использовании метод удаления излишков припоя практически со всего, на чем есть припой.

    Loctite Multicore No-Clean Solder Wick

    Как пользоваться демонтажным фитилем?

    Для начала убедитесь, что конец припоя чистый, если нет, отрежьте конец бокорезами, чтобы убедиться, что на конце уже нет припоя.

    Переверните печатную плату вверх дном и поместите конец фитиля на первую ножку микросхемы, а затем держите паяльник над фитилем до тех пор, пока припой не начнет плавиться, и вы не увидите, как припой впитывается в поверхность. Солдервик. Держите паяльник на конце фитиля, пока припой не перестанет впитываться в фитиль.

    Перейдите к следующей ножке микросхемы и повторяйте процесс, пока не удалите большую часть припоя с ножек микросхемы.

    Теперь, хотя вы видите, что большая часть припоя вышла из ножек, вы обнаружите, что чип не выходит из отверстий. Ножки по-прежнему будут прикреплены к внутренней части отверстий. Поэтому, используя пинцет и паяльник, прижмите утюг к ножке и покачивайте ножку пинцетом, чтобы освободить ее от края отверстия.

    Повторите этот процесс с каждой ногой микросхемы.

    Аккуратно потяните за микросхему, и она должна отделиться от печатной платы.

    Работа выполнена!!

    Плюсы и минусы метода демонтажного фитиля

    Плюсы
    • Нет Нарушения: снятый чип не поврежден
    • Оставляет чистые сквозные отверстия для установки нового чипа
    Минусы
  • 7 Иногда может повредить печатная плата
  • Риск удаления контактной площадки и дорожки
  • Может быть непростой задачей
  • Фитиль для удаления припоя — это дополнительный расходный материал, который необходимо приобрести в первую очередь
  • Я нашел фитиль для припоя по хорошей цене, который отлично подойдет для этой работы. : на Amazon

    Solder Sucker или Solder Pump Method.

    Метод всасывания припоя использует вакуумное всасывающее устройство для удаления припоя с печатной платы. Duratool Solder Sucker

    Как пользоваться припоем или насосом для удаления припоя

    Самый надежный способ использования припоя для извлечения микросхемы со сквозным отверстием — удерживать печатную плату вертикально в тисках, чтобы вы могли получить доступ к нижней стороне и верхней части печатной платы каждой рукой.

    Держите паяльник за верхнюю часть первого вывода микросхемы и поместите присоску для припоя на тот же вывод, но с нижней стороны печатной платы.Когда паяльник расплавит припой, нажмите кнопку на присоске для припоя, чтобы извлечь припой из окружающего отверстия.

    Повторите этот процесс для всех контактов микросхемы.

    Плюсы и минусы метода присоски припоя

    Плюсы
    • Отсутствуют Нарушения: снятый чип не поврежден
    • Оставляет чистые сквозные отверстия для установки нового чипа
    • Расходные материалы не используются, поэтому цена низкая метод
    Минусы
    • Иногда может повредить печатную плату
    • Риск удаления площадки и дорожки
    • Не всегда удаляет весь припой, и могут потребоваться дополнительные попытки.

    Вот очень качественный насос для припоя, который я нашел на Амазоне: https://amzn.to/35wgQz3

    Как удалить стойкий припой

    Другие статьи вы удаляете припой из маленького отверстия

    как удалить smd чип горячим воздухом

    Похожие

    Как удалить сколы краски на автомобиле

    Как бы мы ни хотели содержать наши автомобили в первозданном состоянии, аварии обязательно случаются. Первая часть автомобиля, которая может быть повреждена, — это краска. Сколы краски на автомобиле могут показаться незначительным неудобством, но не стоит его недооценивать. Если скол краски доходит до металла и остается незащищенным, он может очень быстро превратиться в пятно ржавчины. Это может легко вернуть вам гораздо больше денег на ремонт.

    Сколы краски на автомобиле устранить просто, но для этого требуется соответствующая подготовка и материалы. Во-первых, если скол краски находится на металлической поверхности, проверьте, нет ли голого металла. Если есть какой-либо открытый металл, вам понадобится соответствующая грунтовка.Убедитесь, что вы приобрели грунтовку, предназначенную для автомобильной краски, так как она поможет удержать краску на металле. Далее приобретите краску соответствующего цвета для ремонта. Здесь у вас будет несколько вариантов. Ручка или кисть лучше всего подходят для небольших сколов на поверхности размером меньше вашего большого пальца. Если больше, то перо и кисть могут создать неровный вид. Для этих работ баллончики с краской могут быть лучшим решением. Чтобы поверхность краски оставалась ровной, обязательно используйте наждачную бумагу с высокой зернистостью — около 2000 должно быть достаточно.В завершение ремонтных работ вам понадобится прозрачный лак, чтобы закрепить новую краску. Наконец, имейте под рукой немного протирочного состава, чтобы стереть запечатанную новую краску.

    Первый шаг — очистить сколотый участок. Этот шаг очень важен, так как грязное или жирное пятно может привести к катастрофе, созданию пузырьков воздуха в новой краске или, что еще хуже, к ржавчине голого металла.

    Когда место сколов высохнет, нанесите грунтовку, давая каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Несмотря на то, что это занимает много времени, профессионалы оставляют грунтовку сохнуть на ночь для достижения наилучших результатов.В зависимости от того, насколько глубоким является пятно сколов краски, вам может понадобиться несколько слоев, чтобы приблизить поверхность к остальной части существующей краски.

    Затем влажно отшлифуйте грунтовку, чтобы подготовить ее к покраске. Делайте это легко и только в одном направлении. Не шлифуйте взад-вперед или круговыми движениями. Обязательно шлифуйте только грунтовку; избегайте шлифовки окружающей краски!

    После шлифовки грунтовки нанесите новую краску с помощью соответствующего аппликатора. Как и в случае с грунтовкой, дайте каждому слою высохнуть в течение ночи, прежде чем наносить новый.Перед нанесением нового слоя проверьте, нет ли неровностей на краске, и при необходимости отшлифуйте мокрой поверхностью.

    Когда пятно сколов краски приблизится к тому же уровню, что и исходная краска, отшлифуйте новую краску в последний раз, чтобы выровнять ее, затем нанесите прозрачный слой. Опять же, дайте прозрачному покрытию высохнуть в течение ночи между слоями, при необходимости отшлифуйте их влажным способом, чтобы избежать неровной поверхности. Добавьте ровно столько слоев, чтобы ремонт на сколе краски был того же уровня, что и оригинальная краска.

    После того, как прозрачное покрытие сравняется с исходной поверхностью, нанесите состав для притирки и отполируйте поверхность чистой тканью.После этого смойте состав и отполируйте поверхность насухо. Через несколько недель (рекомендуется 30 дней) нанесите автомобильный воск или полимерный герметик, чтобы защитить только что отремонтированную краску автомобиля.

    Ремонт сколов краски

    довольно прост, и если вы уверены, что сможете взяться за эту работу, выполните описанные выше действия. В противном случае, не стесняйтесь запланировать встречу с DetailXPerts. Наши автодетейлеры имеют многолетний опыт удаления сколов краски на автомобиле и дадут вам нужный результат. Свяжитесь с нами сегодня!

    Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнений!

    Удаление стружки — обзор

    13.22.2.1 Неизбежные события

    Износ инструмента, поломка инструмента, образование стружки, поломка стружки, удаление стружки, поломка инструмента и т. д. являются фундаментальными событиями, неотъемлемо связанными с механической обработкой, которые снижают эффективность режущих инструментов. Инструмент может выйти из строя по разным причинам, таким как прогрессирующий износ по задней поверхности, лункообразный износ, износ с насечкой, нарост на кромке (BUE), оплавление, термическая трещина, разрушение, пластическая деформация и поломка. Различные события во время обработки ухудшают состояние инструмента и нарушают стабильность процесса.Все явления по-своему влияют на процесс, а также на состояние инструмента. Воздействие на инструмент может быть механическим, химическим, термическим и абразивным. Однако все они связаны с износом инструмента, разрывом и поломкой. Механизм износа инструмента во время резки металла и его соответствующие эффекты были подробно описаны Ли ( 2 ).

    Износ инструмента представляет собой прогрессирующий механизм разрушения, обычно включающий преобладающий режим износа, зависящий от условий резания, материала заготовки и инструмента, а также геометрии пластины инструмента. Для конкретной комбинации режущего инструмента и материала заготовки прогресс износа инструмента может зависеть исключительно от условий резания, главным образом, от скорости резания v и толщины недеформированной стружки t , а также комбинации различных механизмов износа. С увеличением глубины резания значительно увеличивается площадь охвата, что приводит к значительному снижению стойкости инструмента. Износ инструмента при низких скоростях резания происходит преимущественно из-за закругления режущей кромки и впоследствии теряет остроту.По мере увеличения скорости резания форма поверхности износа изменяется, чтобы приспособиться к результирующему изменению с чрезвычайно высокими значениями, приводящими к пластическому течению в точке резания. При низких скоростях резания основными механизмами износа являются адгезия и истирание. Истирание и химический износ необходимы при высоких скоростях резания, особенно при непрерывном стружкообразовании ( 3 ).

    Для однолезвийных режущих инструментов носовой, боковой, надрезный и лункообразный износ определяются как наиболее распространенные и основные виды износа при токарной обработке. Износ вершины или закругление кромки происходит в основном из-за механизма абразивного износа основных кромок режущего инструмента, что приводит к увеличению отрицательного переднего угла. При высокой скорости резания кромка пластически деформируется и может привести к потере всего носика. Помимо интенсивной зависимости от условий резания, этот вид износа также может происходить за счет пластической или упругой деформации ( 4 , 5 ). Образование БУЭ является одним из видов повреждения, очень характерным для режущего инструмента, который периодически ломается в виде выкрашивания и образования трещин при прерывистом резании, в частности, при охрупчивании и термической усталости инструмента.Использование неподходящих условий резания и хрупкого инструмента (например, керамики и твердого сплава) может привести к значительному износу инструмента с катастрофическим отказом инструмента (CTF).

    Износ в виде насечек — это еще одна форма износа инструмента, которая возникает на глубине линии реза, когда инструмент трется о плечо заготовки. Это явление приводит к истиранию поверхности инструмента и химическому воздействию на режущий инструмент, что может привести к выходу из строя режущего инструмента. Однако интенсивное трение между задней поверхностью режущего инструмента и вновь образованной поверхностью заготовки приводит в действие как адгезионный, так и абразивный механизмы в зоне контакта и сопровождается износом по задней поверхности.Износ по задней поверхности ухудшает качество поверхности, увеличивает площадь контакта и, таким образом, увеличивает тепловыделение ( 6 ).

    С другой стороны, температура резания влияет на лункообразование больше, чем на скорость резания ( 7 ). Передняя поверхность, на которую воздействуют температуры резания и высокие напряжения сдвига, приводит к износу лунок на некотором расстоянии от кромки инструмента, что можно количественно определить по глубине резания и площади поперечного сечения. Механизм кратерного износа включает в себя адгезию, истирание и диффузию вместе взятые. Инструмент может катастрофически выйти из строя в точке резания из-за разной глубины кратера. Тем не менее, результаты значительного количества исследований показали, что износ задней и передней части инструмента является лучшим показателем износа инструмента, чем любые другие виды износа ( 6 ).

    Стружкообразование — еще один фактор при резании металлов, оказывающий неизбежное влияние на режущий инструмент. Стружкообразование оказывает большое влияние на состояние режущего инструмента в зависимости от механизма формирования и его геометрии.В процессе стружкообразования при различных режимах резания боковая поверхность и передняя поверхность инструмента испытывают различный уровень непрерывного воздействия (механического, термического и абразивного). Износ инструмента из-за возникновения стружкообразования зависит от нескольких факторов: как образуется стружка, ее тип, как она отделяется, как (быстро/медленно) удаляется, уровень энергоемкости, величина теплосодержания, насколько сильно она ударяется о торец инструмента при утилизации и т. д. Стружкообразование связано со сложным взаимодействием пластических и упругих деформаций в небольшой области, известной как зона сдвига.Это взаимодействие в зоне сдвига в конечном счете определяет как геометрию, так и движение стружки, образующейся при резании металла ( 8 ). Типы стружки существенно влияют на износ инструмента, тогда как на образование стружки влияют условия резания. При увеличении скорости резания образуется тонкая стружка. Как и при высокой скорости резания, контролируемая область стружки уменьшается; толщина стружки уменьшена ( 9 ). Однако скорость резания влияет на форму и размеры зоны стружкообразования или протяженность области пластической деформации перед режущим инструментом ( 8 ).Стационарные и циклические типы стружки обычно образуются в результате механической обработки. Стационарная стружка или стружка непрерывного типа образуются из тупого наконечника инструмента и содержат в нем концентрированную, пирогообразную и расширенную зону сдвига ( 10 ). Образование сплошной стружки при точении нежелательно из-за ее неблагоприятного влияния на шероховатость поверхности. Кроме того, непрерывная стружка имеет тенденцию вызывать проблемы, запутываясь вокруг инструмента.

    Сообщалось, что образование стружки обеспечивает максимальную амплитуду динамической составляющей силы резания ( 11 ).Было зафиксировано, что усилие формирования сегментированной стружки было меньше, тогда как выделяемое тепло было больше, чем при непрерывном образовании стружки ( 12 ). Среди всех типов стружки сегментированная стружка в основном образуется при обычном точении и более серьезно повреждает режущий инструмент. Шоу и Вьяс ( 13 ) продемонстрировали, что для определенной геометрии скорость резания обычно определяет начало локализации деформации и, таким образом, образование сегментированной стружки. Кишави и Уилкокс ( 14 ) в другом исследовании указали на периодическое растрескивание как на основную причину образования пилообразной стружки, а не на адиабатический сдвиг. С утончением области микротрещин стружка перемещается вверх по поверхности инструмента и, таким образом, приводит к увеличению передаточного отношения (коэффициентов) резания более единицы. Последующий эффект повлияет на режущий инструмент и чистоту поверхности заготовки. Эффект стационарного/непрерывного стружкообразования приводит к прогрессирующему износу поверхностей инструмента. Поскольку стружка и инструмент прервали контакт во время удаления стружки, это имеет различную степень прерывистого воздействия на поверхность инструмента в зависимости от типа стружки ( 15 ).Частота стружкообразования влияет на состояние инструмента независимо от его типа.

    Удаление стружки, возникающее при резании материала, является еще одним фактором, ухудшающим состояние инструмента. В зависимости от условий резания и геометрии инструмента стружка стекает в разных направлениях. Поток стружки в инструменте с канавками в основном состоит из бокового и обратного потоков, в то время как завихрение стружки состоит из восходящего и бокового завихрения ( 16 ). Основываясь на остаточных напряжениях сдвига и последующем упругом восстановлении, сообщается, что стружка рождается прямо на поверхности сдвига, пока не достигнет конца контактной зоны передней поверхности ( 17 ).Направление схода стружки или угол схода получают суммированием угла схода мелких элементов по длине режущей кромки ( 18 ). С изменением угла схода стружки изменяется концентрация напряжений-деформаций в струже, а также его геометрия. Эмпирически установлено, что остаточные касательные напряжения и деформации максимальны на поверхности контакта инструмента со стружкой и минимальны на свободной поверхности ( 19 ).

    Во время удаления стружки происходит контакт инструмента со стружкой, который вызывает трение на границе раздела и, таким образом, приводит к износу инструмента.Начальная часть интерфейса рассматривается как зона прилипания, где происходит интенсивный пластический сдвиг более слабого (стружкообразного) материала, а остальная часть зоны контакта представлена ​​как зона скольжения с относительно менее жесткими условиями трения. Предполагается, что однородное касательное напряжение в зоне прилипания уменьшается по степенному закону в зоне скольжения ( 19 ). Таким образом, режущий инструмент подвергается налипанию и скольжению стружки во время удаления. Области прилипания являются наиболее подверженными тепловому воздействию областями из-за интенсивного контакта и, следовательно, трения между нижней стороной стружки и канавкой инструмента ( 17 ).Для предположения, что вся энергия, произведенная трением, рассеивается в стружке ( Дж = 1), видно, что частоты силы резания увеличиваются; однако среднее значение и полоса пропускания остаются неизменными. Следовательно, инструментальный материал должен иметь высокую износостойкость и стойкость к удельным силам резания и высокой температуре ( 14 ).

    Ремонт столешницы из кварца: способы исправить скол

    Кварц — один из самых прочных материалов для столешницы.Это сочетание камня и смолы, что придает ему жесткость. Хотя кварцевые столешницы редко трескаются, царапаются или откалываются, они не являются неразрушимыми.

    Скол или трещина на изысканной кварцевой столешнице могут быть разрушительными. Мысль о покупке новой столешницы, особенно если у вас давно не было кварцевой поверхности, может вызвать стресс. Вы можете даже не знать, как этот чип попал туда с самого начала, и у вас мало шансов избежать чего-то подобного в будущем.К счастью, сколы можно починить.

    5810 Black Tempal

    Но сначала давайте обсудим, как появляются кварцевые чипы для столешниц.  

    Причиной может быть что-то такое простое, как падение ключей на прилавок . Более тяжелые предметы или предметы с острыми краями могут привести к появлению сколов на кварцевых столешницах. Эти несчастные случаи происходят легко, особенно если ваша кварцевая столешница расположена в самой оживленной части дома.

    Может показаться безобидным сидеть на кварцевой кухонной столешнице в компании кого-то другого.Даже стоять на столешнице, чтобы взять что-то из труднодоступных мест, может показаться не таким уж большим делом. К сожалению, даже если это кратковременные явления, они могут привести к появлению сколов и трещин.

    Ознакомьтесь с подробным руководством по ремонту кварцевых чипов столешницы: 

    Проверьте гарантию вашего производителя  

    Если вы заметили сколы на кварцевой столешнице, убедитесь, что размер повреждения покрывается гарантией, прежде чем спешить устранить его самостоятельно.На большинство кварцевых столешниц распространяется гарантия до 10 лет. Ваш производитель может предоставить вам подробный процесс ремонта чипа кварцевой столешницы или отправить квалифицированного установщика для его устранения.

    Что нужно для ремонта кварцевой столешницы  

    Если вы решите отремонтировать скол кварцевой столешницы, вы можете использовать клей, особенно если это небольшой скол. Вам понадобится очиститель на основе аммиака, суперклей, клейкая или малярная лента, наждачная бумага и пигментированный клей.

    В зависимости от места ремонта кварцевой столешницы вам понадобится комплект с двумя разными типами эпоксидной смолы. Один должен быть эпоксидной смолой с низкой вязкостью, а другой должен быть эпоксидной смолой с высокой вязкостью.

    Вам также может понадобиться химический спрей для отверждения эпоксидной смолы после ремонта сколов. Это, однако, не является обязательным, особенно если вы можете подождать 24 часа, не вмешиваясь в ремонтируемую поверхность.

    Если вы решите использовать суперклей для фиксации сколов столешницы, приобретите ремонтный комплект с маленьким шприцем.Вы также можете использовать это при заливке эпоксидной смолы в чип.

    5810 Черный Tempal

    Начните с чистой поверхности  

    Исправление чипа на грязной кварцевой столешнице поставит под угрозу ремонт. Использование очистителя на основе аммиака — один из самых надежных способов тщательно очистить поверхность и удалить масло, жир и пыль. Выберите мягкое моющее средство для очистки поверхности, так как некоторые чистящие средства могут быть абразивными и еще больше повредить столешницу. Дайте участку полностью высохнуть, прежде чем начинать ремонт.

    Обклейте отколотую поверхность столешницы клейкой лентой или маскировочной лентой

    Обеспечивает легкое нанесение клея на сколотую поверхность столешницы. Это также предотвращает распространение пятен на другие области столешницы и экономит ваше время, затрачиваемое на удаление любых случайных пятен.

    Заполните чип клеем  

    Если у вас столешница из темного кварца, убедитесь, что вы заполнили чип столешницы пигментированным эпоксидным клеем.Для достижения наилучших результатов смешайте краску с оттенком, похожим на оттенок вашей столешницы, и эпоксидный клей. Нанесите смесь тонким слоем на сколы, пока они не окажутся на одном уровне с поверхностью столешницы. Поскольку эпоксидная смола дает усадку по мере высыхания, вам может потребоваться нанести дополнительный слой. Это займет 24 часа, чтобы высохнуть. Если у вас светлая столешница, суперклей лучше всего подходит для заполнения чипа, поскольку он прозрачный и незаметный.

    Вам понадобятся разные типы суперклея в зависимости от того, где находится чип.Если скол находится на кварцевой поверхности столешницы, используйте суперклей жидкой консистенции. Если это ремонт сколов края кварцевой столешницы, суперклей более густой консистенции лучше заполнит скол. Для удобства нанесения кистью или шпателем нанесите суперклей на скол, пока он не сравняется с поверхностью столешницы. Его также следует оставить сохнуть на 24 часа.

    5810 Black Tempal

    Выравнивание отремонтированной поверхности кварцевой столешницей  

    Для выравнивания засохшего эпоксидного клея или суперклея с поверхностью кварцевой столешницы используйте наждачную бумагу с зернистостью 360-600.

    Q uartz ремонт кромки столешницы r

    Если вы ремонтируете скол на краю кварцевой столешницы, вы должны следовать тому же процессу, что и ремонт сколов на поверхности, но с помощью эпоксидной смолы высокой вязкости. Это поможет предотвратить капание эпоксидной смолы на другие поверхности.

    Чтобы избежать частого ремонта сколов, вам нужно позаботиться о своей кварцевой столешнице.

    Вот как повысить долговечность кварцевой столешницы:  

    • Никогда не используйте кварцевую столешницу в качестве разделочной доски.Инвестируйте в хорошую разделочную доску.
    • Не вставайте и не садитесь на кварцевую столешницу . Это может показаться безвредным, но ваша столешница может треснуть или даже треснуть в результате длительного давления.
    • Не роняйте предметы на столешницу. . Предметы с острыми краями, например ключи, могут повредить кварцевую столешницу. Чтобы избежать сколов, вызванных этими предметами, приобретите универсальную тарелку для мелких предметов.
    • Избегайте использования агрессивных химикатов для очистки кварцевых столешниц. . Несмотря на то, что чистота кварцевой столешницы очень важна, использование агрессивных химикатов на столешнице может привести к ее повреждению и сделать ее более восприимчивой к сколам. Избегайте растворителей для краски и абразивных чистящих средств.

    Советы по удалению сколов от камней.

    «Советы по ремонту сколов.»

    Обнаружение сколов камня в покраске всегда раздражает.

    Эта статья покажет вам, как сделать практически незаметный ремонт сколов от камней.

    Чем больше незакрепленных камней на дорожном полотне, тем выше вероятность того, что вы подцепите каменную крошку. Быстрые дороги и более высокие скорости приводят к более глубоким и крупным сколам от камней.

    Камни, как правило, выбрасываются позади транспортных средств, поэтому большое количество осколков может быть признаком того, что вы слишком близко подъезжаете к впереди идущему транспортному средству!

    Можно нанести защитную пленку для защиты от сколов, но что делать с существующими сколами? Каменная крошка приводит к появлению ямок на краске, которая выглядит неприглядно и может легко начать ржаветь.

    Невидимый ремонт сколов требует времени и терпения.

    Не торопитесь — хороший ремонт невидимых сколов требует больше терпения, чем навыков!

    Шаг 1: Очистите область с помощью очистителя на основе растворителя, такого как изопропиловый спирт или аналогичный.Это особенно важно, если стружка пробила металлическую конструкцию внизу. Если его не лечить, то ржавчина начнет брать верх.

    Новая краска не будет держаться до тех пор, пока не будут удалены все остатки, пыль и пленка. Если стружка доходит до оголенного металла, ее необходимо тщательно очистить небольшой проволочной щеткой, ручкой с наконечником из стекловолокна или даже острым металлическим ножом. Будьте осторожны, чтобы не сделать повреждение глубже.

    Если ржавчина начала образовываться, соскребите всю ржавчину и зачистите область вокруг пятна ржавчины, чтобы убедиться, что не осталось небольших следов ржавчины.Покройте открытые участки ингибитором ржавчины, например, Curite или Kurust. Это превращает ржавчину в стабильную поверхность для окрашивания и препятствует образованию ржавчины.

    Шаг 2: Выбор краски. Производители автомобилей наносят на панели грунтовку, основной слой (иногда несколько слоев) и, в случае некоторых металлических или специальных покрытий, верхний слой прозрачного лака. Успешный ремонт каменной крошки должен воспроизвести эти слои.

    Чем тоньше краска, тем лучше. Многие краски для подкрашивания слишком густые, поэтому получить гладкую поверхность намного сложнее.Я обнаружил, что лучше всего подходят баночки для подкрашивания в стиле «лак для ногтей».

    Шаг 3: Базовый слой. Выберите более светлый базовый слой для светлых верхних слоев и любой цвет для более темных красок. Нанесите тонкий слой базового покрытия. Затем сотрите излишки базового покрытия с прилегающих участков. Будьте осторожны, чтобы не размазать его. Оставьте минимум на час, чтобы он высох.

    Шаг 4: Основной слой. Создайте основной слой с 3-8 очень тонкими слоями. Между слоями оставьте минимум на час (тонкие слои обычно сохнут за это время). Аккуратно сотрите излишки краски с прилегающей поверхности. Когда вы закончите, новая краска должна быть немного выше, чем окружающая краска.

    Шаг 5: Отделка поверхности. Подождите не менее 3-4 часов после нанесения последнего слоя основного покрытия перед финишной отделкой. Выровняйте поверхность мелкозернистой влажной и сухой бумагой. Начните с хорошей оценки и переключитесь на самую лучшую оценку, чтобы закончить.

    Используйте бумагу, смоченную шлифовальным блоком. Скол очень маленький, поэтому используйте небольшой кусочек наждачной бумаги и крошечный шлифовальный брусок, например, конец плотницкого карандаша или что-то подобное.Это должно опустить слои новой краски ниже уровня окружающей покраски.

    Шаг 6: Смешивание. Используйте пасту для растирания или резки и постепенно втирайте в область. Аккуратными круговыми движениями смешайте новую краску с выцветшей краской на автомобиле.

    Шаг 7: Верхнее покрытие. Если у вас металлизированная краска, добавьте последний верхний слой лака. Снова разгладьте мелкозернистой влажной и сухой бумагой с помощью мини-шлифовального бруска. Повторите растушевку с помощью растирающей или режущей пасты.

     

    Длинные царапины

    Длинные царапины можно исправить так же, как и сколы от камней, но потребуется гораздо больше терпения. Очень важно, чтобы новая краска была аккуратно нанесена только там, где есть повреждения.

    Вместо щетки можно использовать одинарную щетину, которую держат под острым углом к ​​поверхности. Царапина направит щетину в правильном направлении.

    Многие мелкие сколы и небольшие царапины, особенно на светлой краске, можно удалить пастой для резки.Аккуратно проведите ногтем по сколу или царапине, если вы чувствуете след, возможно, он слишком глубокий, чтобы его можно было отполировать, но в противном случае вы можете использовать полироль, и вы должны получить хорошие результаты.

    Совет. При использовании пасты для резки действуйте осторожно и повторите несколько раз. Каждое трение удаляет слой краски на несколько микрон, и, в конце концов, вы сотрёте краску насквозь. Никогда не используйте электрический буфер с пастой для резки, если вы не хотите, чтобы на месте удаления краски оставались большие белые круги!

    Наш форум — отличное место для обсуждения ухода за автомобилем и всех аспектов владения автомобилем с другими дружелюбными энтузиастами со всего мира.

    ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ. Я не беру с вас плату за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинству читателей TorqueCars 100 долларов в год — но мы НЕКОММЕРЧЕСКИЕ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

    Эта статья была написана мной, основателем Waynne Smith TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была в рубрике Статьи, Уход за автомобилем.Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

    Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, оставьте ссылку на нее на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальных сетях.

    Пожалуйста, посмотрите это видео на нашем новом канале YouTube.

    Обратная связь

    Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос по настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

    Помогите нам стать лучше, оставьте предложение или совет

    Ремонт сколов от камней: советы по устранению сколов автомобильной краски

    Ремонт сколов от камней: советы по устранению сколов автомобильной краски

    Каменная крошка — обычное явление в лакокрасочном покрытии автомобиля, обычно на капоте. Они создают небольшие, глубокие и очень локальные повреждения краски.

    Каменная крошка — обычное явление в лакокрасочном покрытии автомобиля, обычно на капоте. Они создают небольшие, глубокие и очень локальные повреждения краски.

    Они образуются из-за того, что гравий и дорожный мусор слетают с шин движущихся впереди автомобилей. Из-за этого они чаще возникают в результате вождения по автомагистралям. К сожалению, на высоких скоростях маленькие камешки могут оставить след на лакокрасочном покрытии.

    Каменная крошка чаще встречается зимой, когда разбрасыватели соли забрасывают дороги песком. Повреждения могут усугубляться зимней погодой, так как вода и лед попадают в стружку и воздействуют на металл под ней.

    Сколов от камней трудно избежать, но их можно исправить.Важно как можно скорее устранить повреждение, чтобы оно не ухудшилось во время дождя.

    В нашем последнем блоге вы найдете лучшие советы по удалению царапин с вашего автомобиля.

    Когда не стоит заниматься ремонтом своими руками

    Найдя скол от камня, многие решают сами подправить краску. Это может сработать при небольших повреждениях, но бывают случаи, когда ваш автомобиль должен обратиться к профессионалу.

    • Когда осколки камня обнажили основной металл
    • При повреждении автомобиля есть пятна ржавчины
    • Если у вас несколько чипов или очень большие чипы

    Ржавчина является проблемой при ремонте сколов, так как краска не прилипает к ржавому металлу.Если вы не очистите ржавчину в первую очередь, она продолжит распространяться по металлу. Это может привести к дорогостоящему ремонту или замене панели в будущем. Для получения дополнительной информации прочитайте: Может ли ChipsAway устранить ржавчину в автомобиле?

    Как исправить сколы краски от камня на автомобиле

    Для удаления каменной крошки требуется время, точная подборка краски и твердая рука. Вот наши пошаговые инструкции:

    1. Очистите область водой с мылом, затем протрите спиртом или уайт-спиритом. Этот шаг жизненно важен для удаления жира и обеспечения хорошего сцепления краски с поверхностью. Дайте участку высохнуть
    2. Отшлифуйте выступающие края вокруг чипа. Вы можете использовать для этого режущий состав, такой как T-Cut, или очень мелкозернистую влажную и сухую наждачную бумагу. Будьте осторожны, чтобы не повредить окружающий лак, не трите слишком сильно
    3. Нанесите грунтовку или базовое покрытие. Используйте очень тонкую кисть или ручку для рисования, если она входит в комплект. Дать высохнуть
    4. Нанесите краску тонким слоем. Ваша автомобильная краска изначально наносится в несколько слоев, поэтому вам нужно имитировать это.Дайте краске высохнуть между слоями. Следите за тем, чтобы краска оставалась в пределах поврежденного участка и не распространялась на окружающие участки
    5. .
    6. После того, как краска высохнет, осторожно отшлифуйте ее до уровня окружающей краски. Вам понадобится очень мелкое зерно, влажная наждачная бумага и твердая рука. Для небольших сколов оберните наждачной бумагой тупой конец карандаша, чтобы не поцарапать окружающую краску
    7. .
    8. Нанесите верхнее покрытие или лак для герметизации места ремонта сколов и дайте высохнуть

    Защита автомобиля от осколков камней

    Невозможно избежать сколов от камней на лакокрасочном покрытии.Но вы можете использовать защитную пленку для краски, чтобы минимизировать риск. Вы можете подумать о прозрачной виниловой обертке, чтобы обеспечить еще один уровень защиты. Это хороший выбор, если у вас есть нестандартное лакокрасочное покрытие, которое вы хотите защитить.

    Для получения дополнительной информации прочитайте наш пост о том, как и зачем использовать виниловую пленку.

    Стоимость ремонта сколов

    Стоимость ремонтных комплектов для устранения сколов зависит от типа используемого комплекта. Цены начинаются от 10 фунтов стерлингов и доходят до 50 фунтов стерлингов.Не поддавайтесь искушению сразу купить самый дешевый комплект, они выпускаются в очень ограниченном диапазоне цветов краски, что может привести к заметному ремонту.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.