Проектирование электропроводки в квартире ленинградской области

Проектирование электропроводки в квартире занимает гораздо меньше времени, чем аналогичные действия для частного дома. Это обусловлен тем, что в многоэтажном жилище не нужно проводить линию непосредственно внутрь жилья.

— это прямая обязанность компании-застройщика. Но иногда требуется выполнить необходимые работы по электрификации жилья собственными руками.

Как провести электропроводку в квартире

Электрификация жилого помещения в полном объёме выполняется в следующей последовательности:

• составление подробной схемы проводки
• тщательный расчёт количества необходимых материалов и фурнитуры
• подробная разметка и штробление несущих конструкций
• непосредственно прокладка проводов и кабелей в стенах
• монтаж всех необходимых комплектующих: выключателей, розеток, распределительных коробок и т. д.
• монтаж и сборка вводного щитка
• проведение пуско-наладочных работ по проверке работоспособности сети

Проектирование электропроводки в квартире осуществляется закрытым и открытым способом.

Первый является более предпочтительным, поскольку проводится по всем правилам безопасности.

Составление схемы

Составлять подробную схему электропроводки квартиры проще всего на основе плана жилья. Выполнить чертёж со всеми обозначениями можно и своими руками, не имея специального инженерного образования. При составлении схемы важно учитывать следующие моменты:

• штробить несущие стены в квартире строго запрещено: это может привести к обрушениям
• кабели и провода в стенах должны быть проложены исключительно вертикально или горизонтально, никаких диагоналей или перекосов
• оптимальное расположение выключателей — на стене около входной или межкомнатной двери
• распределительная коробка — неотъемлемый элемент любой квартиры

Как выбрать фурнитуру и автоматику для электропроводки

Прежде чем купить розетки и выключатели и установить их в квартире, важно обратить пристальное внимание на способ монтажа: внутренний или наружный.

Для монтажа подрозетников следует выбирать изделия только для внутреннего монтажа. Соединение всех основных проводов можно выполнять любым способом (гильзами, рычажными или винтовыми клеммниками), кроме скрутки.

Электропроводка в квартире своими руками

Обычно квартиры уже имеют каналы для прокладки проводки. Штробить стены (не несущие) можно лишь в самом крайнем случае. Кроме того, категорически запрещено штробить потолок. Все составляющие для электропроводки необходимо покупать «с запасом». Излишки соединителей пригодятся для формирования розеток и выключателей.

Как только кабели и провода проложены, можно приступить к монтажу розеток и выключателей, а затем подключить к системе автоматы и УЗО. Выполнить эти и другие работы вполне возможно самостоятельно, не имея специального образования или квалификации. Для «прозвонки» проводки в квартире лучше всего использовать мультиметр. Если всё работает нормально, электропроводка в квартире считается пригодной для эксплуатации.

 

Схема электропроводки в квартире (спальная комната)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Продолжаю серию статей про монтаж электропроводки в квартире.

Предупреждаю сразу, что статья получилась достаточно объемной с подробными объяснениями, схемами разводки электропроводки и множествами наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа.

В общем имеется у нас вот такая небольшая спальная комната площадью около 14 кв.м. Вот план ее помещения.

На примере этой спальни я покажу Вам как проложить кабельные линии, в каких местах и на какой высоте установить розетки и выключатели, и прочие нюансы.

Изучив всю информацию, Вы, в принципе, сможете выполнить электромонтаж своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых электриков.

Итак, поехали.

И уже по традиции, повторюсь. Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно составить план расположения мебели в спальной комнате, а для этого нужно по максимуму, в прямом смысле «выпытать» у заказчика, что и где у него будет установлено, и желательно с габаритными размерами. Я прекрасно понимаю, что на данном этапе ремонта сделать это не так то и просто, т.к. по ходу ремонта могут меняться предпочтения и компоновка мебели.

Другое дело, когда у Вас на руках есть утвержденный и согласованный заказчиком готовый проект, правда вот далеко не все заказчики, особенно в небольших провинциальных городках, на 1, 2 или 3-комнатную квартиру будут делать проект электропроводки по себестоимости цены на монтажные работы. Тут скорее всего Вы же будете, и монтажник, и проектировщик в одном лице!

 

Компоновка мебели в спальне

Для наглядности, каждую стену в спальной комнате я пронумеровал и отобразил номера на плане.

У стены №1 от дверного проема до самого угла будет установлен шкаф-купе. На этой стене не будет установлено никаких розеток и выключателей.

К стене №2 будет примыкать торец шкафа-купе. Также у стены №2 будет установлена двухспальная кровать с двумя прикроватными тумбами.

Ширина шкафа составляет 60 (см), поэтому от угла стены сразу отмеряем это расстояние. Затем отступаем от шкафа порядка 20-30 (см) и отмечаем габаритные размеры первой тумбы (тумбы №1).

Тумбы могут быть разной ширины, но высота в среднем у них обычно не превышает 50-55 (см). Но чтоб не ошибиться, лучше все же точно знать конкретную модель тумбы.

В моем примере ширина тумбы составляет 53 (см), а высота — 52 (см).

После тумбы №1 установлена двухспальная кровать, которая имеет ширину 191 (см).

После кровати будет установлена вторая тумба (тумба №2).

В итоге мы получили следующую компоновку стены №1 и стены №2.

Стена №3 — это стена с балконным блоком. На ней, в принципе, ничего не планируется устанавливать. Правда, изначально была задумка установить на ней выключатель для освещения балкона, но вскоре от этой идеи отказались, т.к. окно достаточно большое и света из комнаты вполне хватит, чтобы осветить небольшой балкончик.

И осталась у нас стена №4.

К ней будет примыкать компьютерный стол размером 50х100 (см), небольшой комод 40х80 (см) и телевизор (на кронштейне с креплением на стену).

Вот такой получился план спальной комнаты со всей расставленной мебелью и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.

Схема электропроводки в спальне

Составим схему электропроводки, отобразив на плане помещения все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и т.д., а также пути прокладки кабельных линий.

Начнем со стены №2.

Над каждой тумбой на высоте 60 (см) от чистового пола будут установлены следующие электроустановочные изделия (точки):

• розетка (одинарная), например, для зарядки сотового телефона, планшета и прочих нужд
• одноклавишный выключатель для настенного бра
• проходной (или перекрестный) выключатель 1-ой группы освещения спальни
• проходной (или перекрестный) выключатель 2-ой группы освещения спальни

Питание розетки тумбы №1 осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5), а линии освещения для настенных бра — кабелем ВВГнг (3х1,5).

Кабели проложены по потолку в пластиковой гофре диаметром 16 (мм) и 20 (мм), и крепятся к нему с помощью пластиковых клипс. Кстати, потолок в спальной комнате будет натяжным.

Я уже неоднократно приводил требование СП 31-110-2003 (п.14.15) о том, что электропроводка за натяжным потолком при применении кабеля марки ВВГнг должна быть выполнена в пластиковой гофре. Если не хотите маяться с гофрой, то можно применить кабели с пониженным газо- и дымовыделением, например, ВВГнг-LS или другой подобный.

Кабели проложены непосредственно с квартирного щита в соответствующий подрозетник. Кстати, рекомендую почитать статью про установку распределительного квартирного щита в нишу стены.

С потолка кабели спускаются к тумбе №1 уже без гофры. Это вполне допустимо, т.к. стена отштукатурена, а сверху на нее будут наклеены листы гипсокартона (чуть ниже я подробнее расскажу об этом). К тому же пластиковая гофра, как Вы уже знаете, не придает сменяемость электропроводке.

Вот так это выглядит на плане.

Да, кстати, электропроводка в этой квартире выполнена без распределительных коробок. Про преимущества и недостатки данного способа я подробно рассказывал в отдельной статье (вот ссылочка), поэтому сейчас на этом останавливаться не буду.

От розетки тумбы №1 проложен кабель ВВГнг (3х2,5) до розетки тумбы №2, т.е. сделана перемычка между этими двумя розетками.

Аналогичным образом, только от одноклавишного выключателя бра тумбы №1 проложен питающий кабель ВВГнг (3х1,5) до одноклавишного выключателя бра тумбы №2.

От каждого одноклавишного выключателя тумбы №1 и тумбы №2 проложен, соответственно, кабель ВВГнг (3х1,5) до места установки бра.

Каждый настенный светильник (бра) будет управляться только своим одноклавишным выключателем по стандартной схеме.

Обычно бра устанавливают на высоте от 130-160 (см) от уровня пола, хотя опять же это все зависит от конкретных условий заказчика. Высота установки бра в моем случае составляет 140 (см) от от чистового пола.

Розеточная линия защищена автоматом с номинальным током 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА), а линия освещения настенных бра — автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Идем далее.

В качестве 1-ой группы освещения спальни является общее освещение в виде 9 потолочных точечных светильников, а в качестве 2-ой группы — светодиодная многоцветная лента RGB в нише на потолке (на плане контур в виде красного прямоугольника), о которой я уже Вам очень подробно рассказывал, а также про выбор для нее блока питания и RGB контроллера.

Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.63), освещенность в спальной комнате должна находиться в пределах от 100 (Лк) до 150 (Лк).

Требуемой освещенности можно легко достигнуть путем равномерной установки 9 потолочных светильников, причем это будет даже с запасом, к тому же в комнате имеется светодиодная подсветка на потолке и два настенных бра.

Управление освещением в спальне будет осуществляться с трех мест: при входе в комнату и у каждой прикроватной тумбы. Поэтому на входе в комнату будет установлено два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161), у тумбы №1 — два одноклавишных перекрестных переключателя (GSL000171) и у тумбы №2 — два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161).

Лично мне переключатели созвучнее называть выключателями, т.к. особой разницы в данном случае между этими значениями я не вижу. Поэтому далее по тексту я буду применять термин «выключатели».

Чтобы уменьшить количество выключателей, можно было бы вместо одноклавишных проходных и перекрестных выключателей использовать двухклавишные, но у серии Glossa от Schneider Electric я не нашел в каталоге двухклавишных перекрестных выключателей. Двухклавишные проходные выключатели есть (GSL000165), а вот двухклавишных перекрестных нет.

Я даже по этому поводу на своем Форуме Электриков (ссылочка на него в верхнем меню сайта) создал отдельную тему и мне подсказали, что такие выключатели есть у Schneider Electric, но только у других серий. А мне этот вариант не подходил, т.к. в квартире все электроустановочные изделия планировалось устанавливать именно серии Glossa.

Проходные выключатели на входе в спальню установлены не внутри комнаты на стене №1, как это обычно делают, а со стороны коридора. Да, согласен, что в комнатах выключатели обычно устанавливают именно внутри, чтобы управлять освещением комнаты можно было не выходя из нее, но у нас же управление освещением спальни выполнено аж с 3 мест, поэтому здесь это не принципиально, к тому же в таком случае останется чуть больше места для шкафа-купе.

Проходные выключатели установлены на высоте 90 (см) от чистового пола и 15-20 (см) от дверного проема, а вернее угла. Помните, я уже говорил в одной из статей, что если выключатель установить более 25 (см) от дверного проема, то он будет смотреться не совсем красиво и как бы в отдельности от него. Здесь же на эту стену вынесены еще два выключателя: одноклавишный для управления освещением соседней комнаты и проходной для коридора. Поэтому все выключатели смотрятся на этой стене симметрично и вполне эстетично.

Освещение спальни и соседней комнаты осуществляется кабелем ВВГнг (3х1,5) с квартирного щита.

Сначала кабель ВВГнг (3х1,5) приходит в подрозетник одноклавишного выключателя соседней комнаты, а оттуда сделана перемычка кабелем ВВГнг (3х1,5) в подрозетник проходных выключателей спальни.

Затем с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 1-ой группы тумбы №1. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 2-ой группы тумбы №1.

Затем с перекрестного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 1-ой группы тумбы №2. С перекрестного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 2-ой группы тумбы №2.

К тумбе №1 подходит 4 кабеля и уходит 4 кабеля, т.е. всего 8 кабелей, на считая кабель питания бра.

Далее с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на первый потолочный светильник, а затем все потолочные светильники соединяются между собой шлейфом. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на блок питания светодиодной ленты.

К тумбе №2 подходит 4 кабеля и уходит 2 кабеля, т.е. всего 6 кабелей, на считая кабель питания бра.

Вот так выглядит стена №2 после прокладки всех кабелей.

Кабели крепятся к стене с помощью перфоленты.

В момент монтажа я еще не знал как именно будет сделано освещение в спальной комнате, поэтому кабели 1-ой и 2-ой группы сначала вывел в центр помещения, что и видно по фотографиям выше. А чуть позже стало известно, что 1-ая группа — это будет общее освещение спальни в виде 9 потолочных точечных светильников, а 2-ая группа — это светодиодная подсветка.

А теперь все сказанное выше, относительно стены №2, перенесем на план помещения спальни в виде схемы разводки электропроводки.

Линия 1-ой группы и 2-ой группы освещения спальни, а также линия освещения соседней комнаты защищены автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Переходим к стене №4.

На стене №4 планируется установить следующие электроустановочные изделия (точки):

• блок розеток №1 для различных нужд
• блок розеток №2 для телевизора
• блок розеток №3 над компьютерным столом
• блок розеток №4 под компьютерным столом

Питание блока розеток №1, предназначенного для прочих разных нужд (включение пылесоса, торшера и т.п.), осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5) непосредственно с квартирного щита.

В блок розеток №1 входит две обычные розетки. Высота установки этого блока розеток составляет 30 (см) от чистового пола.

Перед планированием размещения той или иной электроустановочной точки (розетка, выключатель, диммер и т. п.) необходимо знать сторону открывания двери, т.к. при отсутствии такой информации можно ошибиться и установить розетки или выключатели, например, за дверью, которыми в дальнейшем будет не удобно пользоваться.

В нашем примере дверь спальной комнаты будет открываться на стену №4. Дверь имеет ширину 80 (см), а значит от угла комнаты нам нужно отступить порядка 100 (см), чтобы дверь при открывании не заслоняла розетки.

От блока розеток №1 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №2 для телевизора.

Кабели, в отличии от стены №2, я крепил с помощью пластиковых дюбель-хомутов на небольшом расстоянии друг от друга.

Еще раз напомню, что электропроводка в этой квартире выполнена полностью без распределительных коробок, поэтому соединение питающего кабеля с кабелем последующей розетки будет осуществляться в подрозетнике этой самой розетки. Соединение будет выполнено шлейфом, но не нарушая при этом требования ПУЭ. Об этом в скором времени будет отдельная поясняющая статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить интересное.

В блок розеток №2 для телевизора входит две обычные розетки и одна телевизионная розетка.

Высота установки блока розеток №2 для телевизора составляет порядка 150 (см) от чистового пола. Выше этого уровня устанавливать розетки не имеет смысла, т.к. придется сильно задирать голову при просмотре телевизора лежа. Хотя здесь, опять же, лучше уточнить у заказчика, а то в последнее время телевизоры стали устанавливать даже на потолке.

Питание ТВ-розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем RG-6U.

На ТВ-розетке я сейчас останавливаться не буду, читайте об этом в статье про подключение и установку телевизионной розетки на примере серии Glossa от Schneider Electric.

От блока розеток №2 для телевизора кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №3 над компьютерным столом. В блок розеток №3 входят три обычные розетки. Это очень удобно, особенно для различных устройств часто подключаемых (отключаемых) в розетку. Не нужно каждый раз наклоняться и заползать на коленях под стол.

В моем случае в них будут подключаться настольная лампа и зарядные устройства различных гаджетов.

Высота установки блока розеток №3 составляет 90 (см) от чистового пола. Это вполне достаточно, т.к. большинство стандартных столов имеет высоту не более 70-80 (см). Если стол не стандартный, то обязательно уточните его высоту.

От блока розеток №3 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №4 под компьютерным столом. В блок розеток №4 входит три обычные розетки и одна Интернет розетка. Сюда будут подключаться блок питания ноутбука, принтер и небольшие активные колонки, а также Интернет сеть для ноутбука.

Питание Интернет розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем UTP, где установлен роутер. Про Интернет розетку в ближайшее время я напишу отдельную статью и подробно расскажу, как она подключается и устанавливается.

Высота установки блока розеток №4, как и блока розеток №1, составляет 30 (см) от чистового пола.

Вот так выглядит стена №4 после прокладки всех кабелей.

А вот так это будет выглядеть на плане.

Розеточная линия стены №4 защищена автоматом 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

На этом этапе моя работа закончилась и к делу приступили строители.

Для выравнивания стен №2, 3 и 4 строители решили применить гипсокартон. Но чтобы не уменьшать объемы и так небольшой комнатки, они решили листы гипсокартона крепить не с помощью металлических профилей, а с помощью гипсового клея «Perlfix GF» (Knauf), тем самым приклеивая листы гипсокартона непосредственно на стены и выравнивая их.

Вот что получилось после монтажа гипсокартона.

После этого я приступил к установке подрозетников.

О том, как устанавливать блок подрозетников в стену из гипсокартона у меня есть отдельная подробная статья, поэтому сейчас на этом зацикливаться не буду.

На этом черновой монтаж электропроводки был закончен. После этого опять к делу приступили строители, занявшиеся финишной отделкой стен. В результате получилось вот так.

После этого строители занимались наклейкой обоев, укладкой ламината, установкой межкомнатных дверей и т.п.

Помимо работ строителей, специалистами по натяжным потолкам в спальной комнате был смонтирован потолок.

А теперь пришла моя очередь заниматься чистовым монтажом. О том, как установить тот или иной механизм (розетки, выключатели, проходной или перекрестный выключатели, ТВ-розетки, Интернет розетки, потолочные светильники, настенные бра и т.п.) будут отдельные статьи. В очередной раз напоминаю Вам, чтобы не пропустить новые выпуски статей, подписывайтесь на рассылку сайта.

И в заключении статьи представляю Вашему вниманию материал всей статьи в видео формате:

Правила прокладки проводки в квартире

Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 649 Опубликовано 22.02.2016 Обновлено 01.06.2017

Собираясь обустраивать проводку в новом доме, или менять старые провода в квартире, нужно следовать нормативам ПУЭ. Данная аббревиатура означает: Правила устройства электроустановок. В отношении быта электроустановками называют кабели, защитные автоматы, розетки, выключатели.

 

Электроприемниками называют электроприборы, потребляющие электрическую энергию. Данные правила писались исходя из огромного опыта неполадок, аварий, катастроф и человеческих жертв, случавшихся при эксплуатации электрических приборов, поэтому не стоит пренебрегать нормативами, выполнение которых должно обеспечивать электробезопасность и противопожарную безопасность.

Правильная проводка в квартире своими руками – это не только монтаж проводов, розеток и выключателей, но и верный расчёт номинальных значений, соответствие требованиям нормативов, соблюдение критериев безопасности и рациональное расположение электрооборудования.

Собираясь менять проводу в квартире, стоит ознакомиться с ПУЭ целиком и изучить главу 7.1, по тем пунктам, которые касаются непосредственно обустройства домашней электропроводки.

Три не алюминиевых провода

Если всё ещё эксплуатируется старая алюминиевая проводка, то необходима полная замена электропроводки в квартире, так как использование алюминиевых проводов меньше 16мм² в жилых зданиях запрещено (7.1.34). Тем более, что старая проводка не рассчитывалась на современные нагрузки.

Бывает, что хозяева затевают ремонт только в одной комнате, но, демонтируя старую проводку, ужасаются её виду и принимают решение обновить всю домашнюю электросеть квартиры. Поскольку новая проводка должна служить надёжно и долго, то необходимо очень тщательно рассчитать её параметры согласно имеющейся нагрузке, предвидя при этом подключение новых электроприборов в будущем.

По новым правилам, действующим уже более чем 15 лет, электропитание в жилых домах должно осуществляться по системе TN-S или TN-C-S (7.1.13).

Данная терминология означает, что в квартиру должно заходить три провода однофазной проводки: фаза L, рабочий ноль N, и защитный провод заземления PE, или пять проводов трёхфазной проводки L1, L2, L3, N, PE. При замене электропроводки, ввод энергосистемы в квартиру новым медным кабелем должен выполняться соответствующими службами по вышеописанной системе.

Если они по старинке будут тянуть только два провода, то необходимо им предъявить ПУЭ, и требовать их выполнение, то есть на вводном щите дома должно быть выполнено разделение рабочего и защитного ноля.

Электропроводка в квартире начинается с щитка

Из-за увеличивающегося количества мощной бытовой техники, придётся подать заявку на увеличение потребляемой мощности, а также сменить электросчётчик на более точный. Возможно, будет выгодна установка двухтарифного счётчика.

Кроме этого, придётся приобрести вводный автомат, и автоматические выключатели для групп проводов в квартире. Для противопожарной безопасности и защиты от поражения необходимо устанавливать УЗО (7.1.71).

Если планируется защитить с помощью автоматов и УЗО много групп, то будет нерационально тянуть все провода от электрощита, находящегося на квартирной площадке, тем более, что порой данные щитки пребывают в настолько плачевном состоянии, что устанавливать там свои защитные автоматы как-то нелепо даже.

В принципе, щиток на квартирной площадке должен выглядеть хотя бы так – не очень аккуратно, зато надёжно:

Но, для этого надо, чтобы все соседи согласились с тем, что проводку надо менять. Если служба энергосбыта согласится, то лучше всего счётчик установить в квартире в специальном пломбируемом щитке.

Ещё одним доводом в пользу такого решения является то, что в имеющемся состоянии электрощит на площадке может полыхнуть в любое время

Но, если службы энергоснабжения не позволят установить счётчик в квартире, то он останется в щитке, вместе с вводным автоматом, а распределительный щиток лучше установить в квартире у входа — можно сэкономить на проводах и надёжнее – защитные автоматы УЗО и прочее оборудование будет под домашней защитой.

Разделение проводки на группы

Необходимо будет предусмотреть отдельные провода для нескольких групп электроприемников квартиры: освещения, розетки, кухня, ванная, электроплита, бойлер, и другие.

Количество автоматов определяется исходя из противопожарной безопасности – мощный автомат на вводе может не выключиться до тех пор, пока при повышенной нагрузке, из-за оплавления изоляции, провода не замкнутся накоротко.

Если каждый кабель снабдить защитой, рассчитанную соответственно поперечному сечению данного провода, то она сработает намного быстрее, и тем самым предотвратит возгорание.

Данные группы также необходимо защитить отдельным УЗО, с номинальным током на одну ступень выше, чем у защищающего автомата, с номинальным током утечки не больше 30мА. Для ванной лучше применить УЗО с уставкой 10мА. Исключением может быть группа освещения, которую допустимо подключать без УЗО (7.1.79).

Рекомендуется применять дифавтоматы, совмещающие защитный выключатель и УЗО (7. 1.76). Не допускается применять УЗО на линиях, питающих противопожарную и охранную сигнализацию (7.1.81). Возможно применение УЗО для нескольких групп, защищённых автоматами.

Определение сечений и номинального тока

Расчет электропроводки в квартире состоит в определении поперечного сечения проводов для различных групп потребителей. Рассчитывается сечение (не меньше 1,5 мм²) по току или мощности нагрузки. Производится расчет для каждой группы отдельно, согласно таблице:

Нужно помнить, что защитный выключатель защищает проводку от сверхтоков и короткого замыкания. Электроприборы защищаются автоматом лишь частично, предохраняя от дальнейшего разрушения. Степень нагрузки на провод определяется протекающим в нём током, который не может превышать предельно допустимого значения.

На данный ток должен быть рассчитан защитный автомат, который выбирают по току, или по мощности (I=P/U, I – ток, P – мощность, U – напряжение):

Разветвление проводов

Разводка электропроводки в квартире начинается с её чертежа и схемы проводов и различных подключаемых устройств. Примерная схема проводки, которая рассчитывается исходя из имеющихся потребителей электроэнергии, может быть такой:

пример проводки в квартире

Ток в амперах обозначает защитные автоматы, миллиамперы (мА) – означает УЗО. Для каждой линии показано сечение проводов, которые необходимо будет подвести к распределительным коробкам, в которых будет производиться дальнейшая разводка для розеток, выключателей, светильников.

Распределительные коробки обеспечивают доступ к соединениям проводов для проверки и ремонта, поэтому их нельзя замуровывать, они должны быть доступны. Поэтому, чтобы не нарушать правил и не портить внешний вид стен, разводку проводов часто производят прямо в подрозетниках и монтажных коробках выключателей.

Виды проводок

Провода к розеткам и выключателям подключаются в виде скрытой или открытой электропроводки. Скрытая проводка прокладывается в стенах, фундаментах, под полом, в перекрытиях, то есть, её местоположение нельзя определить без специальных инструментов.

Открытая (в быту также говорят: внешняя, наружная) проводка крепится к поверхностям стен, потолков, различных конструкций и опор, может быть стационарной и переносной.

В квартирах скрытая и открытая проводка укладывается в гофру, кабельные каналы, металлорукавы, трубы или коробы, подвешивается на изоляторах. Применяется также прокладка наружной проводки в различных электротехнических наличниках и плинтусах (2.1.4).

Некоторые правила монтажа электропроводки

Если проводка монтируется в пустотах над непроходным натяжным потолком, то такая проводка считается скрытой. Если натяжной потолок выполнен из горючих материалов, то к данной проводке предъявляются такие же требования, как и в случае прокладки скрытой проводки в деревянном доме – провода должны прокладываться в металлической трубе, обладающей локализационной способностью.

Какая бы ни была проводка, в новостройке или старой квартире – она должна быть сменяемой (7.1.37) при помощи открывания кабельного канала, или вытягивания из трубы или гофры.

На самом деле, данное требование редко выполняется в отношении скрытой проводки – как правило, провода замуровывают в стену. Возможность замены кабеля без разрушения стен – стоит того, чтобы потратить немного времени и средств, ведь в будущем провод может повредиться от перегрузки, или механического неудачно просверлённого отверстия в стене.

Также стоит предвидеть покупку мощных бытовых приборов, для которых потребуется отдельный кабель. Например, на кухне понадобится электроплита. Поэтому, допуская такую возможность, нужно проложить пустую гофру на кухню, для протяжки проводов соответствующего сечения.

Для питания мощных приборов применяют силовые розетки и подключение неразрывным проводом от распределительного щитка. Все остальные розетки, располагаясь рационально в квартире, должны быть рассчитаны на ток не менее 10 А и иметь три контакта.

Обустройство проводки требует некоторых профессиональных навыков, для работы с проводами и различным оборудованием, но, это не значит, что нельзя самостоятельно проложить электропроводку.

Надёжная, правильно рассчитанная и проложенная проводка прослужит для квартиры долго, но для этого необходимо запастись терпением, и потратить немного времени на изучение инструкций, правил и нормативов, прежде чем браться за инструменты.

А для мотивации соответствия выполненных работ всем правилам и требованиям, нужно помнить, что проводка в квартире своими руками – для себя делается, и своих близких.

Как сделать открытую проводку — как своими руками правильно сделать наружную электропроводку в квартире, доме

Любой хозяин дома или квартиры хочет, чтобы электропроводка в его жилище была качественной и надежной. Если позволяет опыт и знания, проводку вполне можно правильно сделать своими руками, как в панельном, так и деревянном доме.

Типы проводки

Есть два варианта создания электропроводки. Она может быть открытой и скрытой. Говоря о втором виде, стоит отметить, что создание скрытой электропроводки – долгий и хлопотный процесс, даже если не брать в расчет устранение старых проводов. На месте планируемой укладки проводов следует:

• вскрывать покрытия
• формировать штробы
• замазывать отверстия и мастерски штукатурить стену

Самостоятельно осуществить все это достаточно сложно. Такой способ ремонта требует отдачи сил, много времени и финансовых средств.

Открытая электропроводка намного предпочтительнее. Провода укладывают поверх потолка и стен, и при правильном подходе открытый тип выглядит очень эстетично. Проложить провода можно в гофрированных трубах или пластиковых кабелях.

Преимущества и недостатки открытой проводки

В числе достоинств открытого типа проводки можно выделить:

• простой доступ к любому месту электропроводки
• возможность быстро заметить проблему
• допустимость оперативно исправить поломку

Кроме того, если электропроводка открытая, очень удобно добавить еще одну электроточку или линию, не нарушив при этом целостность других сетевых участков.

Что касается недостатков, то здесь стоит упомянуть о том, что провода легко зацепить, так как они находятся в свободном доступе. Кроме того, монтаж открытой проводки предполагает наличие дополнительного свободного пространства, если речь идет, например, о гофрированной трубе. Также важно, что открытая электропроводка, даже красиво и декоративно скрытая, впишется не в каждый интерьер. Если это лофт, хай-тек или минимализм, то она будет смотреться вполне органично. Однако в классицизме, ретро или барокко она вряд ли уместна.

Как подобрать кабели и провода?

Для правильного создания наружной электропроводки применяются те же кабели, что и при скрытом способе. В идеале следует подобрать:

• силовые провода
• информационные кабели

Для легкой укладки стоит подбирать гибкие провода, так как проложить жесткий кабель, например, в гофрированной трубе, довольно проблематично. При этом кабели могут быть не очень массивными, особенно с учетом того, что чем больше кабель, тем выше его цена. Помимо этого, массивные кабели сложны в монтаже. Их очень трудно согнуть, скрутить, соединить с электрическими приборами. К тому же, они могут не подойти по размеру к розеткам и кабельным каналам, монтаж при помощи которых является сегодня наиболее оптимальным. Кабель-каналом называют пластиковые профили в форме буквы «П», а также треугольника, овала и пр., внутрь которых уложены кабели и провода.

Материал изготовления каналов – ПВХ-пластик, устойчивый к перепадам температуры и химическим реакциям. При желании его легко можно окрасить в желаемый цвет. Радует и тот факт, что ПВХ не выделяет вредных токсичных веществ и является нейтральным для здоровья человека.

Кроме канала вам потребуются аксессуары, в числе которых модули для розеток, повороты, углы и другие полезные в работе детали.

Как спланировать работу?

Для начала необходимо:

• правильно провести расчеты
• определить, какое количество материала необходимо
• получить в свое распоряжение план деревянного дома или квартиры

Сделайте чертеж, расположив на нем каждую из стен по отдельности. Это рационально сделать, чтобы понять, какие аксессуары потребуются для создания кабеля, где он сам будет проходить.

Наружная электропроводка хороша тем, что для ее прокладки не требуется четко соблюдать нормы, а именно: ее возможно проложить и по диагонали, и под углом, отличающимся от 90 градусов. Перед тем как приступить к монтажу, стены нужно правильно подготовить, особенно, если планируется смазывать их клеем.

Если же на стене отсутствует штукатурка, а есть только бетон или кирпич, разумнее будет прикрепить провода дюбель-гвоздями. При облицовке гипсокартоном логично применить дюбели-бабочки. Если вы своими руками прокладываете электропроводку на даче, в деревянном доме, то каналы лучше прикрепить гвоздями или шурупами. Перед началом работ устраняют неровные поверхности и при необходимости обрабатывают грунтовкой.

Как сделать наружную проводку?

Как правило, на входе в деревянный дом или ретро-квартиру можно увидеть распределительный щит или счетчик. От него и нужно начинать монтажные работы, а именно:

• чертеж линии
• прокладка провода по ней
• закрепление на стене при помощи перфоратора через каждые 35 см
• вставка в просверленные отверстия гвоздей
• монтаж дополнительных аксессуаров: заглушек, соединителей, углов

Если габариты канала не предусматривают встраивание электрических точек, то можно обойтись наружными розетками и приборами системы освещения и подвести к ним небольшой кабель.

Если говорить о проблемных зонах, которые встают при прокладке проводки в деревянном ретро-доме, то здесь стоит отметить проемы дверей. Для прохождения одного провода через дверь следует сделать около двери отверстие и просунуть через него провод, вставив в него часть трубы и прикрыв торец заглушкой.

При прокладывании кабеля не нужно проводить его по полу деревянного дома или квартиры. Лучше обвести вокруг двери – это надежнее и безопаснее.

Типы проведения кабелей

Обычно из щита идет множество кабелей, и каждый из них обеспечивает питанием определенное место. Если у вас стандартная квартира, то пучков должно быть около 6. Если это дача и большой деревянный дом или дача, то, конечно, больше. При этом размеры кабель-канала должны быть соответствующими. Монтаж данного типа создают в случае проведения европейского расключения проводки, когда у каждой зоны есть собственное УЗО, или устройство защитного отключения.

Нередко, прокладывая проводку своими руками, владельцы деревянных домов, дач и квартир предпочитают поместить один щиток и счетчик вместе с основным питающим проводом, от которого идут провода к другим точкам. Обязательно присутствуют распределительные коробки, чтобы защитить зоны соединения отходящих проводников с главным.

Всего выделяют несколько типов прокладки кабеля:

• применение канала-плинтуса
• использование гофрированных труб для проводов
• монтаж кабеля по старому

Рекомендации по прокладке электропроводки

Помните, что наружная проводка применима не ко всем типам помещений. Не рекомендовано прокладывать ее:

• на кухне
• в ванной комнате
• в столовой
• в подвале, амбаре дачи
• и других пространствах с повышенным уровнем влажности

Если же монтажных работ не избежать, лучше использовать кабель, у которого влагостойкость повышена.

Прокладывать открытый кабель можно или ведя его по потолку, опуская к точкам напряжения, или по полу, поднимая наверх. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей жилища, например, деревянного дома, дачи или квартиры, дизайна интерьера и личных предпочтений владельца. Если вы своими руками прокладываете кабель вдоль дверного проема, нужно протянуть кабель по периметру.

Помните о безопасности

При скрытой проводке бояться особенно нечего. Стоит только помнить, что проводку прокладывают горизонтально или вертикально. В случае монтажа кабеля по диагонали можно случайно задеть провод, например, гвоздем и нанести ему вред. Что касается наружной проводки как в квартире, так и на даче, то здесь также есть меры предосторожности:

• если вы скрыли кабель в квартире, на даче или в деревянном доме декоративным экраном, помните об этом, старайтесь не задевать его
• соединяйте корпуса приборов из металла с проводами, используя болтовые крепления
• закрывайте токопроводные детали

Желаем удачи!