Проводка в квартире своими руками

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Проводка в квартире своими руками

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев, и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до счетчика потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Сможет ли хозяин квартиры самостоятельно оптимально разместить и просчитать все элементы домашней электросети?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется.

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее, знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую, неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по полам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта, и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Лишние удлинители на полу никогда не красят интерьера

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

 И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в своей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых, металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п. – два раза на одном месте сделать контакт вряд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

Старые алюминиевые скрутки надежностью, увы, не отличаются

• Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем, они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая нагрузка вызывает нагрев, искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез, то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на надежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед, и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C, когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно  появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и  ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S.

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная система заземления. Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Примерная схема системы TN–S

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S, в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В многоэтажной застройке часто применяется принцип TN–С–S

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Цветовая маркировка проводов переменного тока

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

В одном кабеле может быть заключено несколько фазных проводников

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева, безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Примерное распределение домашней электросети на зоны

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему мужчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании, можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых, современные компьютерные инженерные приложения (САD) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж.

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD. Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

Схема квартиры, за несколько минут исполненная в CAD

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант такого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа, можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать.

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система.

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно, достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Итак, разместим на схеме розетки:

Для начала, определяемся с розетками

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про электрическую сеть в деревянном доме, то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Провода можно просто крепить к ожидающим отделки стенкам

Видео: вариант прокладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен, или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это, конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход  нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками, либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов, наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Типичные места прокладки электрических трассЕще несколько правил прокладки проводов в стене

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

А вот так делать — категорически запрещено

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того, попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под подрозетники и распределительные (распаечные) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также, как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе. Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по поверхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем. В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Очень удобным вариантом может стать прокладка проводов по полу, до заливки стяжкиТак это может выглядеть при разветвленной квартирной электросети

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки.

Электротехнический плинтус с розетками

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы, кабель-каналы, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае, вполне реально  придумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

В таком коробе можно скрыть любую проводку

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода для строительства и ремонта

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на нашем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов. В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый, и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства, так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п. Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними автоматы.

На нашей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов, точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на какой же высоте от пола стоит размещать розетки и выключатели? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на нашей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке,  а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно, какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем. Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I cум = P сум / U ном

Icум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А.

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы	Нагрузка по току, А
	одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
	одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0.5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная. По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за  резко возрастающей жесткости.

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

Вполне логичный вариант квартирной электрической сети

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс НГ говорит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета, с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы, непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах монтажа проводов в распределительных коробках, о типах контактных соединений, об установке розеток и выключателей, подключении мощных электроприборов и о многом другом.  Все это – в разделах «Электроприборы и освещение» и «Электрохозяйство частного дома».

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако  целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

Три этапа работы по разводке электропроводки в квартире

Работы, связанные с заменой электрики – неизбежная часть любого масштабного ремонта или строительства. Проводить их самостоятельно без знаний и опыта – большой риск, так как в случае ошибки риск порчи электрооборудования или пожара крайне велик. Разводку электрики лучше доверить профессионалу с уровнем допуска не ниже 4-го, чей опыт подтвержден лицензией. Ознакомиться же с планированием и ходом работ по прокладке будет не лишним, чтобы проще было понимать мастеров и контролировать процесс.

Этап 1: Схемы и планы

Прежде всего, нужно составить детальный план-схему расположения розеток, выключателей, светильников, щитка и прохождения проводов в квартире. Не стоит пренебрегать этапом планирования, так как качественно выполнить разводку без плана практически невозможно. На стадии проектирования уже необходимо точно знать, где будет расположена крупногабаритная и мощная бытовая техника (бойлеры, проточные водонагреватели, теплый пол, стиральная машина, духовка и плита), сколько и в каких местах будет установлено розеток, какое будет освещение, чтобы в дальнейшем не испытывать неудобств. Проще всего делать схему электрики на готовом плане квартиры, где уже соблюдены все пропорции и отмечены капитальные стены.

Существует два типа разводки в квартире – покомнатная и по потребителям электроэнергии. При покомнатной разводке линия заводится в комнату и от нее запитываются все электроприборы в ней. Такой вариант дешевле и проще в исполнении, чем разводка по потребителям, когда на одну линию подключаются определенные группы оборудования: розетки, выключатели, крупная бытовая техника. Разводка по потребителям позволяет более эффективно распределить нагрузку и предотвратить перегрузки линии. Например, с ее помощью можно отключить все розетки в комнате, а подключенная по отдельной линии духовка при работе не вызовет перепадов напряжения для других приборов.

Группируют потребителей обычно, объединяя по нескольку схожих устройств, например, розеток. Для крупной бытовой техники (духовка, холодильник, стиральная машина) выделяют отдельные линии с кабелем с сечением медных жил не менее 4 мм кв. Каждая из групп подключается к своему автомату с соответствующим номиналом, например для группы освещения он редко нужен более 10 ампер. Количество групп и автоматов в распределительном щитке зависит от площади квартиры и количества бытовых и осветительных приборов, розеток.

Проект как можно более подробно должен учитывать такие детали, как точное расположение выключателей и розеток, включая высоту их установки, осветительных приборов, места распределительных коробок, щитка. Также размечаются пути прохождения кабелей, места их соединения и тип провода, его мощность. Прокладывая путь для кабеля, нужно стараться обходить капитальные стены и несущие конструкции. Лучше сделать копию такого плана, она пригодится, если нужно будет просверлить в дальнейшем стену без риска попасть в кабель.

Этап 2:Прокладка кабеля

На следующей стадии, согласно плану, наносят на стены разметку, отмечают места установки распределительных коробок, розеток и выключателей, а затем протягиваются электрические кабели. В квартире проводка может располагаться традиционным способом – в стенах или в коробах, проложенных по ним. Более новый способ состоит в укладке проводов по полу в коробах, залитых стяжкой. При таком расположении уменьшается риск повредить проводку, сверля отверстие в стене, но, с другой стороны, поменять ее в дальнейшем будет сложнее. Частично провода могут проходить над подвесным потолком, в этом случае их также нужно собирать в гофро-трубу, которая фиксируется к перекрытиям. Все работы по подключению внутриквартирных сетей к общедомовым должны выполняться опытными специалистами.

Если выбрано расположение в стенах, то необходимо подготовить каналы для проводки. Штробление — наиболее грязная и шумная часть работы, к тому же, недешевая. При желании сэкономить или самостоятельно поучаствовать в разводке электрики в квартире, можно взять ее на себя, вооружившись перфоратором, отбойным молотком или болгаркой с диском по камню, как описано здесь.

Для вырезания отверстий под коробки понадобится насадка со специальной коронкой, ее проделывается цилиндрическое отверстие такой глубины, чтобы коробка полностью утопала в нем. К коробке подводится штроба, в ней самой проделывается отверстие для провода, а затем она фиксируется на гипс в отверстии. Прокладывать каналы нужно строго в соответствии с планом, следя, чтобы они не отклонялись от прямой и были абсолютно горизонтальны или вертикальны. Также выдалбливаются углубления под коробки для розеток и соединения проводов.

Выдолбленные каналы очищаются от пыли и грунтуются, чтобы в последующем раствор и штукатурка лучше схватилась. В них на скобах закрепляются провода, которые после выполнения всех соединений и подводки к розеткам и выключателям, замазываются раствором.

В качестве вводного кабеля в квартиру применяют медный провод сечением 4-6 мм кв., но не менее 2,5 мм кв. Внутриквартирный распределительный щиток располагают неподалеку от входа. Для разводки по комнатам используют кабель с медным проводником сечением 2,5 – 4 мм кв., важно не занижать сечение провода, так как со временем постоянные перегревы приведут к оплавлению изоляции, выходу техники из строя и пожару. От распределительной коробки к розеткам подводят провод сечением 1,5 мм кв., а для освещения – 1-1,5 мм кв.

Если планируется полная обшивка стен гипсокартоном или ГВЛ, то провода можно спрятать в гофру и уложить под отделку. Все соединения должны быть выполнены в распределительных коробках, в коробках же должны быть установлены розетки и выключатели.

Этап 3: установка розеток, выключателей и прочего оборудования

После окончательного соединения проводов и заполнения каналов раствором, можно оштукатуривать стены и приступать к монтажу розеток и выключателей. Розетки оптимально монтировать блоками, от 2 до 5 штук, используя универсальные коробки. Перед этим нужно не забыть отключить соответствующий автомат.

Важный момент

 Если возникла необходимость соединить новую проводку со старой медной, например, при ее замене только на кухне, то лучше сделать это при помощи пайки. Если же прежняя проводка – алюминиевая, то при помощи сжима, в котором медь с алюминием не будут непосредственно контактировать.

Трехфазная проводка постепенно становится стандартом, так как любая современная бытовая техника требует заземления, а кидать провод на батареи или водопроводные трубы – недопустимо.

Монтаж электропроводки в квартире. Типы, схемы и способы прокладки проводов и кабелей.

Схема электропроводки в современной городской квартире это то, что поможет вам в будущем избежать аварийных и форс-мажорных ситуаций. Особенно это является актуальным при самостоятельной прокладке проводки. По сравнению даже с двадцатилетней давностью изменилась ситуация с нагрузкой по мощности, в связи с увеличением количества бытовой и электронной технике. К последней можно отнести помимо компьютеров также и системы видеонаблюдения.

Возросла нагрузка по мощности на электросеть, хотя сам принцип прокладки и разводки кабелей электропроводки остался практически без изменений. Уже на этапе составления проекта нужно представлять себе потребление мощности электроприборов, и как они будут располагаться в квартире. На этом же этапе нужно подумать и об освещении во всех комнатах.

Об освещении надо также сделать небольшое отступление, поскольку кабели старого типа, которые использовались ещё в советских квартирах, не подойдут для современных осветительных систем. Теперь, помимо одной люстры, используется подсветка и светильники точечного типа, что также влечёт за собой увеличение потребляемой мощности. Вместе с ней электрощитки также увеличились в размере.

Наряду с силовой сетью появились и слаботочные провода, отвечающие за телефонную и телевизионную сети. К слаботочным сетям можно также отнести компьютерную технику и звуковую аппаратуру, домофон и охранные видеосистемы. Разделение силовых и слаботочных сетей недопустимо, поскольку питание для них осуществляется от электросети напряжением в 220В.

Чтобы не переделывать каждый раз отделку комнат, когда вам понадобится спрятать новые провода, перед началом электромонтажа следует в первую очередь составить схему. На ней вам следует обозначить положение розеток, приборов освещения, выключателей и электрощитов. Этим должен заниматься профессионал согласно вашим требованиям и пожеланиям.

Для корректного распределения нагрузки должным образом следует провести разделение электрокабелей на группы, проработать защитную систему и управление. А именно – подобрать провода с нужным сечением и качественной изоляцией, а также выбрать розетки с контактами хорошего качества и корпусами, гарантирующими безопасную эксплуатацию.

 Схема электропроводки в квартире  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательно нужно учесть качество автоматических защитных аппаратов и произвести их правильную установку в электрощитке. От этого также будет напрямую зависеть ваша безопасность и использование всей домашней техники.

Если мы говорим не о городской квартире, а о частном доме, обязательно нужно ставить вводный автомат, от которого силовой кабель будет идти к щитку. Автомат используется для регулирования мощности потребления электроэнергии и отключения её во всем доме, в случае необходимости.

Также, как правило, возле вводного автомата, на входе в дом устанавливают и электрический счётчик. Для частного дома при проектировании схемы надо указывать тип входного оборудования и параметры используемого кабеля для входной линии.

Осуществлять управление электрической сетью легче в том случае, когда проводка в ней имеет деление на несколько отдельных линий. Когда происходит авария или поломка в какой-то одной группе, вы её выключаете, в то время как все остальные линии продолжают работать.

Как правило, деление происходит на четыре группы: бытовая техника стационарного типа, кухня, туалет и ванная, освещение. Разберём каждую группу по отдельности поподробнее.

В случае, когда ломается какой-то один прибор из бытовой техники стационарной установки и большой мощности, вам достаточно выключить только эту линию, заменить прибор, и включить подачу электричества на линию обратно. При этом отключения электричества во всей квартире не происходит. Достаточно выключения только одного защитного аппарата.

Обычно у мощной стационарной техники подключение к розетке находится в труднодоступном месте, поэтому проще выключать линию целиком, чем выключать прибор из розетки. Особенно это актуально в аварийной ситуации, связанной с электропроводкой, расположенной в стене, а не с самим прибором.

На данную линию приходится больше всего нагрузки. Сеть должна выдерживать порядка шести приборов, пусть даже они все вместе единовременно далеко не всегда задействованы. Это может быть холодильник, плита, машина для мойки посуды, микроволновая печь, вытяжка и, скажем, тостер.

Опционально сюда можно включить также мясорубку и хлебопечку, электрогриль и мультиварку. Для того количества приборов отдельная мощная электрическая линия будет наиболее подходящим решением.

 Линия проводки для кухни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если всё это будет держаться на общей линии проводки вместе с освещением, довольно быстро сеть автоматически отключится сама, поскольку такой сильной нагрузки она может попросту не выдержать.

Если у вас люстра с количеством рожков до шести штук и есть пара ночников, одной линии электропроводки для освещения должно быть более чем достаточно. Если люстр несколько, плюс есть ещё несколько точечных светильников вместе с подсветками для стен и потолка, следует сделать пару отдельных линий.

Линия проводки для освещения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также вам может понадобиться отдельный защитный аппарат, если помимо освещения к комнате подключены блоки питания или отдельные трансформаторы.

Для такой линии степень защиты от влаги для розеток и выключателей должна быть как минимум класса IP 44. Лучше всего если фурнитура будет защищена от брызг с помощью специальных крышек. Если квартира старая и без заземления, все проводка подлежит замене на трёхжильный тип.

Поскольку в однокомнатной квартире меньшее число приборов, то и линий проводки понадобится меньше. Но даже в этом случае, для туалета и ванной, а также кухни нужно предусмотреть отдельные линии.

Питание от одной линии возможно либо в старых квартирах, либо в частном доме без мощных электрических приборов, таких например, как стиральная машина. Она будет потреблять столько электроэнергии, что на другие приборы мощности одной линии будет просто не хватать.

Вообще, схема с несколькими линиями подходит для любого жилья. Только в случае с квартирой с двумя и более комнатами увеличится число точек для подключения и количество линий.

Можно выбрать открытую или закрытую проводку. В первом случае вы можете проводить проводку после ремонта, или во время него, монтаж будет протекать быстрее, при этом у вас сохраняется возможность для подключения дополнительной линии.

 Линия проводки для санузла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правило, в квартирах обычно используют скрытую проводку, поскольку в данном случае сохраняется целостность интерьера, требования к условиям монтажа проводки менее строгие. Выше допуски к разрешённым токам.

В этом случае, в зависимости от количества комнат должно быть и соответствующее количество групп розеточной сети. Это же касается и системы освещения. Для кухни следует выделить сразу несколько линий. Одна линия должна отвечать в ней за освещение, вторая – за стационарные приборы высокой мощности, и третья – за бытовую технику малой мощности.

И вот, мы уже имеем три отдельной линии, это минимум. В случае раздельного санузла также понадобится две отдельные линии электропроводки. Если жильё элитного типа, в схему монтажа также следует включить оборудование для охраны. В данном случае проектирование схемы лучше доверить специалистам, чтобы они учли в ней различные аварийные ситуации и операции на случай ремонта.

Это же касается и расчёта нагрузки для электросети, поскольку в данном случае вы должны знать величину номинального тока и напряжения сети, а также мощность электроприёмников. От этого напрямую зависит выбор кабелей для проводки, посему, если вы не хотите обращаться к специалисту, используйте для расчёта специальные компьютерные программы.

Номинальный ток должен быть не более 25А, поскольку каждая линия в квартире должны быть оборудована защитным автоматом на эту величину тока. Бывают некоторые исключения – например, для небольшой осветительной группы вполне подойдёт защитный аппарат на 16 А.

Вообще, для монтажа электропроводки в квартире с соблюдением всех правил и корректным распределением нагрузки вы должны обладать хорошей квалификацией электрика. К щитку распределения также должен быть необходимый допуск по квалификации. Самостоятельно же вполне можно осуществить подключение вытяжки или замену розетки.

Монтаж электропроводки в квартире. Типы, схемы и способы прокладки проводов и кабелей.

/articles/montazh-elektroprovodki-v-kvartire-tipy-skhemy-i-sposoby-prokladki-provodov-i-kabelei/

Монтаж электропроводки в квартире своими руками

Все многоквартирные дома уже имеют проложенную электропроводку по квартире. Во время ремонта или при перепланировке помещения возникает необходимость заново уложить все провода и подключить все устройства. Кроме того старая проводка не рассчитана на большое количество мощных потребителей в современном доме и становится со временем хрупкой и ломкой, поэтому заменять ее нужно из соображений безопасности. Предлагаем пошаговую инструкцию, как заменить проводку своими руками.

Составление план-схемы

Внимание! Любые работы по электропроводке начинаются с изучения старой схемы подключения и особенностей ввода силовых проводов в квартиру.

Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

Правила составления плана:

• Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
• Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
• Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
• Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
• Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
• В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
• Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

Выбор комплектующих

Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

Внимание! Для качественного и долговечного ремонта необходимо выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

Подключение УЗО

Подготовка стен и разметка

Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по штроблению стен и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

Внимание! Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

Штробление стен под электропроводку

Монтаж скрытой проводки

Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии. Последовательность действий будет такой:

1. Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
2. После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
3. На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
4. Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
5. Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
6. У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
7. Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
8. Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

Укладка открытой проводки

Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

1. По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
2. Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
3. Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
4. Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
5. Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

Видео об электропроводке в квартире

как ее правильно уложить в квартире

В наше время огромное количество приборов работает от электричества. Поэтому часто возникает необходимость проведения электричества в квартиру или ремонта электропроводки. Это довольно сложное дело, и лучше всего поручить его профессионалу. Однако, не всегда люди, которые выдают себя за мастеров по электричеству, таковыми на самом деле являются. Поэтому часто приходится делать проводку самому. О большинстве тонкостей этого дела расскажет данная статья. Электропроводка в каждом помещении имеет свои особенности, поэтому не существует абсолютно универсальных способов её сделать. Однако основные моменты проведения электричества в дом похожи между собой.

Содержание статьи

Сначала нужно подключить вводной кабель (провод, по которому электричество от линии электропередачи идёт в дом) к распределительному щиту. Щит содержит в себе счётчик электроэнергии, различные устройства защиты, например, автоматические выключатели или стабилизаторы напряжения. На распределительном (электрическом) щите расположен также узел, от которого провода идут ко всем потребителям энергии в доме (приборы освещения, розетки). Причём желательно к розеткам подключать одни провода, а к приборам освещения – другие, т. к. не все лампы рассчитаны на напряжение, которое должно подаваться на розетку. Но большинство современных ламп всё же может работать с таким напряжением, поэтому распределять провода не обязательно. Все потребители следует подключать параллельно, иначе при выходе из строя одного прибора не будут работать все.

Щит может располагаться в нише или висеть на стене. Причём прямо на стену щит вешают только в крайнем случае – когда в доме не предусмотрено специального углубления для него. Оптимальное расположение распределительного щита – в прихожей, на высоте около полутора метров. Если вы установите щит именно так, то у вас всегда будет доступ к приборам щита для их осмотра и ремонта, будет удобно снимать показания счётчика.

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире

Проводка может быть открытая и скрытая. Последняя удобнее, т. к. все провода спрятаны и не портят внешний вид комнат. Именно поэтому она используется в большинстве квартир. И делается она в момент постройки здания – провод укладывают в специальный защитный «рукав» под гипсокартон, а потом поверхность оштукатуривается.

Если вы купили квартиру в новостройке, и проводки там нет совсем или она открытая, а вы хотите сделать скрытую, то нужно сначала сделать углубления в стене глубиной около 2 сантиметров, уложить в него провод и подключить к потребителю энергии. Однако нельзя укладывать короткие провода по диагонали для того, чтобы не пришлось использовать длинные – это запрещено техникой безопасности! Единственный правильный вариант – вертикальные и горизонтальные провода.

Идеально будет проложить провода в специальных защитных рукавах, как это делается при строительстве большинства домов – но это сильно увеличит стоимость работ. Защитные рукава стоят дорого, но зато позволяют произвести замену провода без нарушения штукатурки. Провод можно просто вытянуть из рукава, починить или заменить, а потом вернуть на место. Кроме того, защитный рукав не даст проводу повредиться раньше времени.

Входной провод должен быть сечением не менее 6 квадратных миллиметров. Обычно он делается медным, но иногда встречаются и алюминиевые. Медные намного лучше, т. к. их сопротивление в полтора раза меньше сопротивления алюминиевых.

Провода, которые подают напряжение на потребители энергии, могут быть тоньше, и тоже будет лучше, если они будут медными. Также желательно, если провод будет одножильным в ПВХ-изоляции – он окислится заметно медленнее, чем в случае с многожильным проводом.

Специальные розеточные коробки должны быть установлены в углубление в стене – они не должны выпирать, иначе это доставит множество хлопот при установке самой розетки. Коробки крепятся с помощью алебастра, который можно найти в строительных магазинах.

Электропроводка в квартире: автоматика для ее защиты

В распределительном щите обязательно должно находиться УЗО – устройство защитного отключения. Она защитит провода от перегрева в случае значительного повышения силы тока. Сейчас в щит устанавливаются несколько УЗО – это повышает стоимость монтажа проводов, но делает электропроводку в доме более надёжной. Также такое решение помогает быстрее и легче устранять возможные неисправности проводов – без отключения электричества во всём доме, достаточно лишь отключить ток на неисправной линии.

Электропроводка для электрооборудования

Каждая комната в квартире должна быть оборудована верхним освещением (таковы санитарные нормы), к которому может присоединяться местное освещение – торшер, настольная лампа и т. д.

Кроме того, в каждой комнате должна быть по крайней мере одна розетка, для компьютера можно или предусмотреть около пяти розеток на стене или сделать всего одну, но в дополнение к ней купить источник бесперебойного питания с несколькими розетками – второй способ дороже, но он поможет не потерять данные на компьютере в случае резкого отключения электричества. А в кухне в наши дни есть множество приборов, которые также требуют электрического питания, поэтому важно предусмотреть для них достаточное количество розеток.

Выключатели в любой комнате надо располагать недалеко от двери, на уровне примерно вашего роста, но таким образом, чтобы при открытии двери доступ к выключателю был свободным. Самые качественные выключатели и розетки – на керамической основе с медными контактами. К контактам должен быть присоединён кабель, тоже сделанный из меди, под маркой ВВГнг. Такой кабель имеет специальную изоляцию, которая препятствует его возгоранию. Толщина его около 2,5мм, у него есть три жилы – фаза, ноль и заземление.

Геометрия прокладки проводов в квартире

Электропроводка, как уже было сказано, должна быть проложена только по горизонтальным и вертикальным линиям, никаких диагоналей быть не может. Несмотря на это жёсткое правило, нередко провода прокладываются кратчайшим путём, для экономии или из-за незнания даже базовых правил электромонтажа.

Геометрия электропроводки

Такое правило было придумано не случайно. Часто встречаются ситуации, когда после изменения планировки комнаты, проведения ремонта нужно просверлить дырку, и сверло попадает точно в место прокладки провода. Во-первых, если при монтаже провода не были защищены специальным защитным рукавом, придётся всю штукатурку на участке повреждения снимать, ремонтировать провод и возвращать всё на место, а это отнимет много времени, сил и денег. Во-вторых, высокое напряжение провода может испортить инструмент и сверло, а вас может при этом ударить током.

Однако, даже если вы провели провода по стене к розетке не по диагонали, а по ломаной линии, может возникнуть такая же ситуация. Единственный правильный вариант расположения провода на стене – строго вертикально, провод должен заканчиваться розеткой – ни в коем случае нельзя оставлять хотя бы одну ветку проводов без потребителя энергии – иначе произойдёт короткое замыкание и может начаться пожар.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм.

Провод должен быть удалён от основания потолка не менее, чем на 150мм – в противном случае, если вы сделаете натяжные потолки, то провод может оказаться недоступным. Даже если вы не планируете делать натяжной или подвесной потолок сейчас, это может оказаться необходимым потом, и тогда придётся всё переделывать, что приведёт к дополнительным затратам времени и сил.

Как проложить электропроводку в панельном доме правильно

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под углом в 45⁰. Но не всегда – иногда провода проложены вертикально. Это создаёт дополнительные неудобства при изменении положения розетки или выключателя – если нужно перенести их в другое место, нужно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки, и провести её вертикально вниз или вверх от старого места выключателя или розетки.

Именно поэтому при покупке квартиры в панельном доме лучше всего будет потребовать у продавца схему проводов на стенах. Если вы будете хотя бы примерно знать, как идут кабели, риск на них натолкнуться при сверлении стены будет сводится к нулю.

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

В том случае, если вы будете делать у себя подвесной или натяжной потолок, проводку на потолке можно произвести и кратчайшим путём, ведь сверлить потолок не придётся. Кабель может быть любым, но лучше всего использовать NYM – он имеет тройную изоляцию и ему не нужна дополнительная защита – он не поддерживает горения. Если использовать кабели ВВГ или ВВГнг, то им нужна ПВХ защита. Любой тип проводки крепится на дюбель-хомуты к основному потолку.

Под полом провода можно проложить также произвольным образом, в специальных защитных трубах или в ПВХ-гофре.

Ни на потолке, ни под полом, распределительные коробки располагаться не должны – каждый кабель должен идти от электрического щита сразу до потребителя энергии. Это требование связано с тем, что в случае повреждения такой коробки придётся снимать весь пол или убирать натяжной потолок – иных способов до неё добраться и починить её просто не существует.

Безопасность во время электромонтажных работ

При прокладке кабеля следует соблюдать технику безопасности. Во-первых, ни в коем случае нельзя заниматься прокладкой проводов, если они находятся под напряжением – при любом неосторожном движении человек может получить удар током, который может привести к даже к летальному исходу. Поэтому перед проведением работ просто необходимо обесточить провода, лучше всего будет отсоединить их от распределительного щита. И подключать провода к питанию можно лишь после того, как все работы будут проведены и каждый конец каждого кабеля будет подключен к потребителю энергии. Во-вторых, кабели должны обязательно иметь изоляцию — иначе в том случае, если на проводах остались капельки воды, при подключении их к источнику питания может произойти короткое замыкание.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.

Видео: Электропроводка — монтаж в квартире

Ремонт электрооборудования Поиск и устранение неисправностей электрооборудования и бытовая электропроводка

Процесс электромонтажа дома Способы перепроводки домашних цепей. Фотографии, включающие реальный набор планов дома, используемых для подключения нового дома. Как обновить домашнюю электропроводку для старых домов и сделать их более безопасными. Пример : Один выключатель включает светильник от одного настенного выключателя. Важно : Не все переключатели подключены одинаково. Есть несколько разных способов подключить выключатель света. См. : Схемы подключения для выключателей покажут вам, как подключить выключатель света. Пример : Два трехпозиционных переключателя включают один или несколько осветительных приборов из двух мест, например, в коридоре или на лестнице. Важно : Каждая пара трехпозиционных переключателей имеет разную проводку, и существуют разные типы трехпозиционных переключателей.Способы подключения трехпозиционных переключателей могут быть сложными. См. : На схемах подключения трехпозиционных переключателей показано, как подключить пару трехпозиционных переключателей. Пример : Один или несколько переключателей 4Way используются с двумя переключателями 3Way для включения одного или нескольких осветительных приборов из более чем двух мест. Важно : Метод подключения четырехпозиционных переключателей с двумя трехпозиционными переключателями требует лишь небольшой модификации проводки схемы переключателя. См. : На схемах подключения для 4-позиционного переключателя показаны наиболее распространенные методы. Как подключить диммер. Помощь с разводкой диммерных переключателей. Раскройте тайну подключения однопозиционного или трехпозиционного переключателя диммера. Как подключить розетки на 120 В Розетки GFI и GFCI Выход для посудомоечной машины Выпускное отверстие Спальня AFCI Outlet Коммутируемая розетка Выход для половинного горячего питания Узнайте о функциях и преимуществах GFI Outlets, Полностью объяснены разъемы GFCI и способы их подключения. Одиночные и множественные розетки, защищенные одной розеткой GFCI. Как подключить розетки на 240 В Кухонные розетки Выходной диапазон Подключите шнур диапазона Выход духовки Сушилка для одежды Проведите шнур сушилки 3-проводной шнур Проволока 4-проводного шнура Электрические схемы помогут вам понять, как электрические устройства подключены в вашем доме. Посмотрите, как подключены выключатели света и настенные розетки. Поиск и устранение неисправностей электрооборудования и ремонт электропроводки дома Ремонт электрических цепей Ремонт ламп и светильников Пункты ремонта Модернизация домашней электропроводки Ремонт выключателей света Поиск и устранение неисправностей электрооборудования Ремонт электропроводки Обзор сращивания проводов Сращивание проводов в коробке для осветительных приборов Сращивание проводов в розетке Как отремонтировать подземный провод Как сращивать подземный провод Как защитить место стыка скрытых проводов Установка потолочного вентилятора. Куда подключить синий провод для потолочного вентилятора. Электропроводка потолочного вентилятора. Установка наружного потолочного вентилятора. Установите беспроводной пульт дистанционного управления. Опции для пультов дистанционного управления потолочными вентиляторами. Электромонтаж модулей дистанционного управления потолочными вентиляторами. Установка и подключение светильников с пошаговыми фотографиями. Установка встроенного освещения. Установка под кабинетное освещение. Как подключить вытяжной вентилятор. Опции для вытяжных вентиляторов для ванных комнат с подсветкой. Электропроводка для вытяжных вентиляторов и освещения для ванных комнат. Установка цепи нагревателя плинтуса: подключение термостата нагревателя плинтуса и цепи электрической панели, затем подключение проводки к установленному настенному нагревателю плинтуса.Инструкция по переделке плинтуса на лучистое отопление. Как подключить термостат Электропроводка термостата для печного отопления и кондиционирования воздуха. Хотя многие домашние системы отопления и кондиционирования воздуха имеют стандартный кабель термостата с проводами с цветовой кодировкой, провода необходимо идентифицировать, чтобы точно определить назначение каждого провода. Как установить и подключить дымовые извещатели — Руководство по установке с фотографиями, которые четко объясняют, как подключены соединенные между собой дымовые извещатели, чтобы они функционировали должным образом. Наконечники дымового извещателя Установка детекторов дыма Электропроводка дымового извещателя. Добавление детекторов дыма Как устранить проблемы с детектором дыма Схема подключения телефона. Разводка телефонного разъема с фото и инструкциями. Действия по правильному подключению телефонной розетки. Установка солнечных вытяжных вентиляторов. Вытяжные вентиляторы для чердаков — это экологически чистое энергоэффективное решение. Правильная вентиляция чердака снижает нагрузку на вашу систему кондиционирования воздуха. Электропроводка дома со структурированными изоляционными панелями. Откройте для себя SIP Homes, которые являются энергоэффективными домами. Посмотрите, насколько отличным будет SIP Home при прокладке электропроводки. Процесс определения размера, выбора и подключения домашнего генератора. Автоматические переключатели для подключения генератора в безопасном доме. Онлайн-установка интерактивного генератора. Точно оцените размер генератора на основе используемых электрических устройств. Переносные генераторы Безопасность генераторов Калькулятор электрической нагрузки — это полнофункциональный интерактивный инструмент, который поможет вам точно рассчитать нагрузку на панель. Калькулятор бытовой электрической нагрузки предварительно загружен электрической информацией, которую вы можете выбрать для типичных электрических нагрузок в доме. Общие требования к электрической нагрузке, бытовые приборы и моторные нагрузки, оборудование для отопления и кондиционирования воздуха. Размер провода для панели: Калькулятор падения напряжения Автоматические выключатели на 120 вольт, 1 полюс, 15 ампер, 20 ампер, 240 вольт, 2 полюса, 30 ампер, 50 ампер. Как автоматические выключатели защищают вашу электропроводку. Правильно установленные автоматические выключатели защищают домашнюю электропроводку. Электропроводка для кабеля питания сушилки. Старый шнур электропитания 240 В с 3-проводной конфигурацией. Новый шнур питания 240 В с 4-проводной конфигурацией. Как подключить шнур диапазона 240 вольт. Установка Electric Range с типичной системой разводки шнура питания 240 В для 3-проводной и 4-проводной конфигураций. Как подключить настенную печь на 240 вольт. Кухонная электрическая настенная печь с типовой электрической цепью 240 В с 3- и 4-проводной конфигурациями. Распределительные коробки, коробки для гвоздей, коробки для вырезания, 1-канальная коробка, 2-канальная коробка. Как выбрать электрические коробки. Выбор распределительной коробки подходящего размера. Распределительные коробки для розеток, осветительной арматуры и электрических соединений. Медный провод THHN, провод типа NM типа Romex, соединители проводов. Что такое разные электрические провода. Выбор правильного размера и типа электрического провода. Электропровод для розеток, светильников и крупных электроприборов. См. Детали, используемые для переподключения домашних цепей. Блокировка питания и защита от скачков напряжения. Защита от перенапряжения — установка устройств защиты от перенапряжения для защиты домашних электронных устройств. Home Power Conditioning — Проблемы с качеством электроэнергии могут создать ряд проблем.Узнайте, как предотвратить ухудшение качества электроэнергии в вашем доме. Сумка ручного инструмента для электриков Электроинструменты и аккумуляторные электроинструменты. Инструменты для домашней электропроводки, трубогибы. Ремонт электрики своими руками Поиск и устранение неисправностей электрооборудования Ремонт электрики Электрические проблемы Домашний ремонт и устранение неисправностей электрооборудования. Методы, используемые для устранения большинства отказов домашних электрических систем. Как исправить проблемы с электропроводкой. Измерители напряжения для ремонта электрооборудования. Качественные тестеры напряжения, играющие важную роль в обеспечении электробезопасности. Тестеры для определения электрических цепей и предотвращения поражения электрическим током. Обозначения электрических схем для домашней электропроводки. Обозначения электрических розеток, символы розеток, используемые в электрическом строительстве Основные правила электроснабжения дома Цепь AFCI, электрические коробки, электрическая цепь, электрические кодовые розетки. Цепи, розетки и заземление GFCI. Электротехнические нормы для электроснабжения, подземных электропроводок, электропроводки, код электропроводки, код освещения и датчики дыма. Видео проекта домашней электропроводки. Видео, которые помогут познакомить вас со многими аспектами домашней электропроводки. Знакомство с несколькими электрическими темами и электрическими проектами. Вопрос, над которым я работал, в том числе: Проекты домашней электропроводки. Ремонт электрики. Электрические нормы и методы электропроводки. Домовладелец Электротехнические проекты своими руками.

Основные схемы электропроводки в жилых помещениях и руководство по кодам

Каковы основные схемы электропроводки в жилых помещениях? Можете ли вы поставить вилку холла на тот же выключатель, что и столовая? Сколько выключателей должно быть на лестничной клетке? Проволоку какого размера вы используете для сушилки? Сколько ампер может выдержать 12-2-WG? На все эти вопросы есть ответы где-то на 700 (более или менее) страницах Национального электрического кодекса.К счастью, ответы на многие из наиболее распространенных вопросов по жилой проводке можно найти прямо здесь, всего на нескольких страницах. Это не предназначено для замены NEC или необходимости знакомиться с NEC. Если вы заметите в этом что-то, что, по вашему мнению, неверно, свяжитесь со мной по адресу [email protected].

Необходимые элементы

Сервисное оборудование
Требуемые розетки — сводка кода
Необходимые осветительные приборы — сводка кодов
Требуемая защита от замыкания на землю
Required Arc Fault — AFCI — Защита
Кухонные розетки — сводка кодов Детекторы дыма
— сводка кодов
Отводные цепи устройства — сводка кодов Необработанная проверка
Заключительный осмотр

Руководящие принципы

Правила для ответвлений Руководство по применению размера проволоки
— сводка кодов
Состав заземляющего проводника
Емкость заполнения ящиков и проводников
Электрический нагрев
Рабочие процедуры
Советы и советы
Вы квалифицированы?

Эта статья не является исчерпывающим руководством по жилой проводке, а предназначена только для помощи тем, кто уже имеет некоторые знания по этой теме.Я не призываю людей с небольшим опытом или без опыта браться за большой проект электромонтажа (например, электромонтаж всего дома), и если это ваше намерение, то это только начало информации, которая вам понадобится для безопасного и эффективного выполнения такого задача. Если вам нужна дополнительная информация, есть много отличных руководств в печати.

Заявление об ограничении ответственности: Неквалифицированная или ненадлежащая электромонтажная работа может привести к смерти или потере имущества. Неправильная проверка проводки может привести к аннулированию вашей страховки домовладельца.В некоторых районах выполнение электромонтажных работ кому-либо, кроме дипломированного электрика, вообще запрещено. Я не служащий кодексов. Я тоже не специалист по электропроводке. Я просто парень с практическим опытом строительства и электромонтажа. Кроме того, кодекс регулярно меняется и регулируется местными юрисдикциями. Если вы собираетесь выполнять электромонтаж, вам следует ознакомиться с правилами, применимыми в вашем районе.

Сервисное оборудование

Сервисное оборудование (главная панель, входные провода, основание счетчика и соответствующее оборудование) должно быть адекватным для безопасного питания требуемой нагрузки.Если вы еще этого не сделали, вы можете использовать мой бесплатный калькулятор нагрузки, чтобы определить размер, который вам понадобится.

Щит основного служебного оборудования монтируется снаружи или внутри жилого помещения в месте входа в здание токопроводов. Все сервисное оборудование и электрические панели должны иметь переднюю часть свободного пространства шириной 30 дюймов и глубиной 36 дюймов. Эта свободная зона должна простираться от пола до потолка и не должна проникать внутрь другого оборудования, шкафов, прилавков, приборов, труб и т.Панели НЕ допускаются в гардеробные или ванные комнаты.

В соответствии со статьей 250 NEC, нейтраль в главной панели должна быть связана с служебным шкафом и системой заземляющих электродов. Также в основном обслуживающем оборудовании нейтральный провод и заземляющий провод оборудования соединены вместе; в субпанелях нейтраль изолирована от земли — это необходимо для поддержания единой системы заземления и предотвращения состояния, известного как контур заземления.

Руководящие принципы ответвлений

• НЕ используйте одновременно провода разных размеров в одной ответвленной цепи.
Кабель
• типа NM должен быть скреплен скобами в пределах 12 дюймов от металлических коробок, 8 дюймов от пластиковых коробок и через каждые 4½ фута после этого. Соответствующие соединители должны использоваться там, где кабель NM входит в металлические шкафы, коробки или щитовые панели.
• Когда кабель типа NM устанавливается параллельно элементам каркаса или в просверленных отверстиях, он должен располагаться на расстоянии не менее 1 дюйма от ближайшего края элемента каркаса, где гвозди или винты могут проникнуть в кабели. Если это расстояние не может быть выдержано, кабель должен быть защищен стальной пластиной или рукавом толщиной не менее 1/16 дюйма.Раздел 300.4 (A), NEC.
• Кабельная проводка или кабельная проводка, устанавливаемая в канавке, которая должна быть покрыта стеновой панелью, сайдингом, панелями, ковровым покрытием или аналогичной отделкой, должна быть защищена стальной пластиной 1/16 дюйма, втулкой или эквивалентом, либо должна быть утоплена в канавке на 1 1/4 дюйма на всю длину канавки, в которой установлен кабель или дорожка качения. Исключение: дорожки качения, указанные в статьях 342, 344, 352 и 358. Раздел 300.4 (E), NEC.

Необходимые розетки — сводка кода

• Для большинства частей дома емкости должны находиться на расстоянии не более 12 футов друг от друга и не более 6 футов от двери или входа — то есть каждая точка почти на всех стенах не должна находиться дальше 6 футов по горизонтали от емкости.Пространства стен, образованные фиксированными перегородками, такими как отдельно стоящие стойки или перила, включаются в шестифутовый размер.
• Розетки, установленные в полу на расстоянии 18 дюймов от стены, могут использоваться вместо настенных розеток. Для розеток, установленных в полу, должна использоваться комбинация «коробка-розетка», разработанная специально для этой цели.
• Каждый коридор длиной более 10 футов должен иметь по крайней мере одну емкость — кроме этого, коридоры не подпадают под действие правила шести футов.
• Запрещается устанавливать розетки над электрическим обогревателем плинтуса.
• Вилки, расположенные за стационарным прибором, таким как холодильник или стиральная машина, не учитываются при расчете расстояния между вилками.
• Любое пространство на стене шириной 2 фута или более должно иметь розетку.
• В каждом подвале и гараже должна быть хотя бы одна розетка, и все они должны быть защищены GFI.В каждой незавершенной части подвала должна быть установлена ​​как минимум одна емкость. Эта емкость дополняет любые емкости, которые могут быть установлены для стирки или других специальных целей.
• Для прачечной должна быть предусмотрена одна ответвительная цепь на 20 А. Этот контур ограничен розетками в прачечной. Никакие другие выходы на этой цепи не допускаются.
• На внешней стороне дома должно быть не менее двух вилок GFI, расположенных рядом с передней и задней дверями, и все внешние вилки должны иметь защиту GFI.Примечание. Наружные розетки, установленные во влажных помещениях, должны иметь кожух, устойчивый к атмосферным воздействиям, независимо от того, используются они или нет.
• Доступная вилка на 15 или 20 ампер должна находиться в пределах 25 футов от всего оборудования HVAC.
• Как правило, у вас может быть до 10 розеток в одной цепи, но это серая зона, которая остается на усмотрение должностного лица кодекса.
• Вилки для столовой должны быть подключены к отдельной цепи,
• Должна быть поставлена ​​как минимум одна 20-амперная цепь для розеток в ванной.В каждой ванной комнате должна быть своя собственная розетка GFI с вилкой возле умывальника, и в этих цепях не должно быть света, других розеток или приборов. Если 20-амперный контур питает одну ванную комнату, розетки для другого оборудования в той же ванной должны быть разрешены в соответствии с 210.23 (A). Этот контур ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для питания основного оборудования, такого как гидромассажная ванна или гидромассажная ванна!
• По крайней мере, одна розетка с защитой от GFCI на 15 или 20 ампер, 120 вольт должна быть установлена ​​в закрытом спа-салоне или гидромассажной ванне — не ближе пяти футов от внутренней стены устройства и не более десяти футов от нее.Светильники, розетки и потолочные вентиляторы над спа и гидромассажными ваннами должны быть как минимум на 7 футов 6 дюймов выше максимального уровня воды. Примечание — двигатели насосов и другое электрическое оборудование, связанное с спа, должны оставаться доступными для обслуживания после того, как будут выполнены все виды отделки. не включает вырезание отверстий в стенах или удаление плитки — планируйте заранее и руководствуйтесь здравым смыслом.
• Спа на открытом воздухе или гидромассажные ванны имеют те же требования, что и бассейн. Проверьте эти требования в разделе 680 NEC.
• Обратите внимание, что все розетки в спальнях должны быть защищены указанным прерывателем дугового замыкания, чтобы обеспечить защиту всей параллельной цепи. Сюда входит проводка к выходам дымовых извещателей. 210.12, NEC

Кухонная розетка — сводка кода

• На кухне и в столовой каждая рабочая поверхность шириной более 12 дюймов должна иметь заглушку с защитой GFI, как правило, все заглушки кухонной стойки должны иметь защиту GFI.Емкости на столешнице должны быть установлены таким образом, чтобы ни одна точка на стене не находилась на расстоянии более 24 дюймов по горизонтали от розетки в этом пространстве. Полуостровные стержни и островки 12 дюймов или более должны иметь по крайней мере одну емкость. Исключение: Кодекс штата Теннесси в разделе о жилых помещениях гласит: «Установка под столешницей розеток для островных столешниц и полуостровных столешниц является необязательной.
• Требуются по крайней мере две 20-амперные параллельные цепи для питания розеток для небольших бытовых приборов, включая холодильное оборудование на кухне, кладовой, в зале для завтраков и столовой.Эти цепи, независимо от того, используются они две или более, НЕ должны обеспечивать в этих зонах ничего, кроме розеток. Розетки и встроенные приборы, такие как мусорные баки, вытяжные вентиляторы, посудомоечные машины и уплотнители мусора, НЕ допускаются в этих цепях.
• Розетки на кухонных столешницах должны питаться как минимум от двух параллельных цепей малых устройств.
• Кухонные электроприборы и розетки должны быть оснащены автоматическими выключателями на 20 А и подключены проводом 12 калибра.

Требуемая защита от замыкания на землю

Прерыватель цепи замыкания на землю должен защищать ВСЕ розетки, перечисленные ниже:

• Емкости для ванных комнат.
• Наружные розетки.
• Гаражные розетки.
• Кухонные приспособления для обслуживания поверхностей столешницы
• Емкости на столешнице в пределах 6 футов от раковины.
• Все емкости в недостроенном подвале:
• Водосливные насосы.
• Подъездные места на уровне или ниже.
• Спа, Гидромассаж, Горячие ванны и соответствующие электрические компоненты.
• Практически в любом месте, где вода и электричество могут смешиваться.

Требуемый прерыватель цепи дугового замыкания — 208 NEC 210.12 (A) «

Прерыватель цепи дугового замыкания — AFCI — это устройство (обычно, если не всегда выключатель), предназначенное для защиты от дугового короткого замыкания.Прерыватель AFCI срабатывает при обнаружении дуги. Во всех жилищах прерыватель цепи дугового замыкания должен защищать ВСЕ однофазные розетки на 120 вольт 15 и 20 ампер в семейных комнатах, гостиных, гостиных, комнатах отдыха, столовых, библиотеках, беседках, соляриях, комнатах отдыха, туалете, коридоре или подобных помещениях. . Другими словами, почти все сосуды внутри жилища, кроме ванных комнат, кухни, прачечной и гаража, должны быть защищены от AFCI.

Ответвительные цепи устройства — сводка кодов

• Следующие устройства должны быть подключены к отдельной 20-амперной цепи: посудомоечная машина, мусоропровод, стиральная машина.
• Как правило, все приборы на 240 В должны быть подключены к собственной цепи.
• Гидромассажные ванны, садовые ванны, джакузи и т.п. должны быть защищены GFI и подключены в соответствии с требованиями конкретной модели и местных норм.
• Зоны обслуживания всех приборов должны быть доступны после окончательной отделки.

Необходимые осветительные приборы — сводка кодов

• Ответвительные цепи общего освещения должны рассчитываться из расчета три ватта на квадратный фут.Вы можете подключить до 600 квадратных футов жилой площади по 15-амперной ответвленной цепи или до 800 квадратных футов по 20-амперной цепи. Эти ответвленные цепи могут питать осветительные розетки во всех областях жилища и розетки для удобства, за исключением мелкой бытовой техники, прачечной, ванной комнаты или HVAC, как указано выше.
• «В каждой комнате, коридоре, лестничной клетке, пристроенном гараже и внешнем входе должен быть хотя бы один осветительный прибор, управляемый настенным выключателем. Однако в большинстве комнат, кроме кухонь и ванных комнат, настенный выключатель может управлять одной или несколькими розетками в какие лампы можно подключать вместо потолочного или настенного светильника.»
• В подсобном помещении, на чердаке, в подвале или под полом должен быть хотя бы один настенный выключатель света, используемый для хранения или содержащий оборудование, такое как тепло и воздух, водонагреватели, отстойники и т. Д., Которое может когда-либо потребовать обслуживания. Переключатель должен быть расположен на входе в эти области.
• Для коридоров и лестниц с более чем шестью ступенями необходимо, чтобы освещение регулировалось переключателями на каждом конце.
• В шкафах люминесцентные светильники должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов от полок или предметов хранения.В типичном шкафу глубиной два фута (прибл.) Приспособление устанавливается на стене прямо над дверью.
• Таким образом, поставьте свет в каждой комнате или большом туалете, снаружи каждой внешней двери, а также под полом и на чердаке, если в этих помещениях есть электрическое оборудование или они подходят для хранения.
• Включите комнатное освещение у каждой двери, входящей в комнату, включите холл или лестницу с обоих концов и включите внешнее освещение на дверях, которые они обслуживают.
• Как правило, вы можете разместить до десяти средних осветительных приборов на одной цепи, если только это не приведет к чрезмерной мощности для схемы (обратите внимание, потолочный вентилятор и осветительный комплект считаются одним светильником).
• Заметным исключением являются прожекторы, которые имеют высокую мощность. Четыре прожектора с двойной лампой вполне могли бы самостоятельно заполнить цепь.
• Фактическое правило для этого не должно превышать 80% расчетной мощности цепи.
• Мощность цепи равна номинальному току выключателя, умноженному на напряжение (120), поэтому для типичной 15-амперной световой цепи сложите все максимальные мощности и убедитесь, что они меньше 80% от 15×120 (1440 Вт). Максимум).

Имейте в виду, что инспекторы могут искать не более 10 приспособлений (более или менее в зависимости от местных отклонений) на цепь, независимо от ваших расчетов.

Детекторы дыма — сводка кодов

• На потолке или на стене рядом с потолком за пределами каждой спальни и внутри каждой спальни должен быть установлен резервный дымовой извещатель на 120 В.Все детекторы дыма должны быть связаны вместе, чтобы при срабатывании одного из них сработало все. Детекторы дыма должны быть защищены дугогасительным выключателем.
  Когда вы приближаетесь к детекторам дыма, подключите их последовательно с 14-3 WG, и дополнительный (красный) провод соединит систему.
• Обратите внимание, что все розетки в спальнях должны быть защищены указанным прерывателем дугового замыкания, чтобы обеспечить защиту всей параллельной цепи. Это включает в себя проводку к выходам дымовых извещателей.210.12, NEC

Заземляющий проводник

Все заземляющие провода оборудования должны быть соединены вместе с помощью беспаечных соединителей давления, таких как проволочные гайки или обжимные гильзы, оставляя достаточно дополнительного проводника для крепления к металлической коробке и / или устройству. При использовании соединителей обжимного типа их необходимо обжимать с помощью инструмента, рекомендованного производителем. Обратите внимание, что ВСЕ металлические распределительные и розеточные коробки должны быть заземлены путем присоединения заземляющего провода оборудования, выходящего из кабеля NM, к металлической коробке с помощью утвержденного винта или заземляющего зажима.После сборки проводников цепи необходимо оставить шесть дюймов свободного проводника для использования в процессе сборки и для присоединения устройств.

Электрический нагрев

Электрообогрев может быть установлен в ответвленных цепях на 15, 20 или 30 А. Ниже приведена максимальная мощность, которая может быть установлена ​​в ответвленной цепи каждого размера. (Все схемы рассчитаны на 240 В)

• 15A — максимум 2880 Вт
• 20A — максимум 3840 Вт
• 30A — максимум 5760 Вт. Например, если вы устанавливаете обогреватели на плинтусе мощностью 250 Вт на погонный фут, вы можете установить 15 футов в цепи 20 А, 240 В.250 Вт x 15 = 3750 Вт.

Руководство по применению размера проволоки

Размер и тип провода	Подходит для этой цели
14-3 wg	15 ампер макс., Схемы переключателей
14-2 wg	Макс 15 А, стандартные ответвительные цепи общего назначения на 120 В и 15 А. Со всем электронным оборудованием, которое есть в семьях (и которые, вероятно, будут иметь в будущем), в интересах выполнения хорошей работы стоит подумать о том, чтобы просто не использовать провода меньше 12 калибра, чтобы можно было безопасно использовать 20-амперные выключатели. на всех цепях — даже если местные нормы и правила допускают провод 14 калибра.Использование проволоки на один размер меньше в работе также помогает сократить отходы.
12-3 wg	20 ампер макс., Схемы переключения и (редко) 240 вольт 20 ампер оборудование
12-2 wg	Максимум 20 А, ответвительные цепи, кухонные розетки и другие цепи для небольших бытовых приборов на 120 В и 20 А
10-2 wg	Макс 30 ампер, водонагреватели, блоки переменного тока и (редко) другие прямые приборы на 240 вольт 30 ампер
10-3 wg	30 А, электрическая сушилка для белья и другие комбинированные устройства 220/110 В, 30 А
8-3 wg	Макс. 50 А, Духовка или плита и другие комбинированные приборы 220/110 В, 50 А
6-3 wg	Макс 65 А, комбинированная плита или духовка / плита, другие комбинированные приборы 220/110 В, 60 А.

Рабочие процедуры

Отметьте расположение всех вилок, переключателей и приспособлений.(Электрик, руководитель работ) Выложите все настенные ящики на полу прямо под тем местом, куда они пойдут. (Электрик) Установите настенные коробки, используя распорку палку. (Помощник) Просверлите отверстия для троса. (Помощник) Просверлите одно отверстие в верхней пластине над каждой коробкой в ​​стене, два отверстия над каждой двойной коробкой, три над каждой тройной коробкой и т. Д. Даже если вы не думаете, что они вам понадобятся. Это намного быстрее, чем на сверлить все отверстия одновременно, а не по одному, если они вам нужны.Установите потолочные коробки. (Электрик) Установите разъемы для светильников, которые не устанавливаются на коробку, таких как люминесцентные лампы, вилки оборудования для поверхностного монтажа, термостаты и т. Д. (Помощник) Протяните провода к каждой цепи по одной цепи за раз, начиная с домашних трасс, затем провода питания к каждому месту, которое получает некоммутируемое питание, когда у вас есть некоммутируемое питание везде, где оно подается, затем потяните провода для переключателей и переключите питание на несколько источников света. Вытягивая провода, зачистите кабель как минимум с 6 дюймов концов и установите их в коробки и скрепите их скобами на расстоянии не более 8 дюймов (от провода) в коробках, не затягивайте зажимы коробки и не устанавливайте промежуточные скобы в это время.Перед переходом к следующей цепи потяните за все провода в одной цепи. Выполнение этой процедуры сделает работу более эффективной и поможет избежать ошибок. Старайтесь не отвлекаться, когда тянете за провода и собираете коробки.

Если у вас есть помощник, помощник должен просверлить отверстия, протянуть домашние трассы и отдельные контуры приспособлений, такие как стиральная машина, и оборудование 240. Если помощник тянет за собой другие провода, чтобы оставаться занятым, за ними следует очень внимательно следить. Не забудьте дверной звонок и детекторы дыма.(Электрик) После того, как все провода протянуты и установлены в коробки: Установить промежуточные скобы. (Помощник) Создавайте площадки в ящиках для одной группы. (Помощник, под присмотром) Установить арматуру и распределительные коробки. (Электрик) Установить электрическую панель и подключить к ней провода, включая заземление линии холодной воды.

Если у вас есть время, вы можете сейчас зачистить кабели и подключить нейтрали и заземление внутри панели, но это не требуется для грубой проверки.Обычно вы не хотите устанавливать выключатели в это время из-за вероятности того, что они будут украдены. На этом грубая процедура завершена.

Для большинства проектов жилищного строительства требуется несколько инспекций (разрешения AKA):

• Инспекция временной службы (если будет использоваться временная служба)
• Черновая проверка
• Заключительный осмотр.
• Осмотр электрооборудования системы HVAC
• В дополнение к этому, любые электрические работы, выполняемые субподрядчиком, кроме электрика, должны быть проверены (обычно оба грубые в финале), например, скважинные насосы или внешние дровяные печи.
• В некоторых случаях вы можете получить сервисный релиз между черновыми и заключительными инспекциями, чтобы вам было легче запускать HVAC и другие сильноточные сервисы во время строительства. В таком случае вам, как правило, необходимо пройти проверку для выпуска службы.

Если какая-либо проверка не удалась, должностное лицо кодекса обычно оставляет краткую (и часто загадочную) записку с указанием причин сбоя, и необходимо будет приобрести дополнительное разрешение на проверку.

Обратите внимание, что все субподрядчики, выполняющие электромонтажные работы, должны получить свои собственные разрешения, используя свою собственную лицензию подрядчика. Не разрешается проверять работы, выполненные другими субподрядчиками, по какой-либо лицензии, кроме их собственной. Если вы являетесь домовладельцем, который выполняет электромонтаж в собственном доме в рамках освобождения от лицензирования, вам не разрешается получать разрешения для субподрядчиков.

Предварительная проверка

В то время, когда вы вызываете черновой осмотр, у вас должны быть вытянуты все провода, правильно скреплены скобами, установлены в канавы, соединены соединения и готовы к установке устройств и приспособлений.ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать провода изоляцией / настенными покрытиями, устанавливать какие-либо устройства / приспособления и закрывать проводку, которая должна быть закопана.

Примечание. Временные номера адресов должны быть установлены до грубых или временных сервисных проверок.

Заключительная проверка

Все разрешения должны быть на месте. Электромонтаж должен быть завершен на момент запроса. Все устройства и приспособления установлены, сервисное оборудование укомплектовано и должным образом промаркировано.Вся проводка не должна иметь коротких замыканий, замыканий на землю и обрывов. Все осветительные приборы должны быть заземлены вместе с выключателями света, которые находятся в пределах пяти футов от заземленного объекта.

Примечание. Постоянные номера адресов должны быть установлены до окончательной проверки.

Советы и рекомендации

• По моему опыту, электротехники услужливы и дружелюбны, но очень заняты. Обычно они не против ответить на пару вопросов, но у них нет времени учить всех, как стать электриком.Попробуйте изучить другие источники информации, прежде чем тратить их драгоценное время. К другим источникам информации относятся справочная служба вашего местного подрядчика по электроснабжению, книги, другие электрики, Интернет и, конечно же, руководство NEC.
• Если это вообще возможно, я бы рекомендовал вам попытаться быть на вашем рабочем месте во время всех проверок . По моему опыту, у вас гораздо больше шансов пройти проверку, если вы там окажетесь. Также будет намного легче понять, что инспектор хочет, чтобы вы сделали лично, и в некоторых случаях он позволит вам позаботиться о незначительных нарушениях на месте, что позволит избежать дорогостоящей задержки для следующей проверки.Однако не следуйте за ними и не раздражайте инспектора иным образом, так как это обычно неэффективно.
• Установленные на потолке лопастные вентиляторы весом 35 фунтов или меньше могут поддерживаться выпускными коробками, предназначенными для такого использования. Вентиляторы весом более 35 фунтов должны поддерживаться независимо от коробки (422,18), NEC.
• Оборудование центрального отопления должно питаться от отдельной ответвленной цепи.
• Требуются разъединители в зоне видимости следующего оборудования:

• Водонагреватели электрические
• Контроллеры скважинных насосов
• ОВК
• Спа и джакузи
• Гидромассажные ванны
• Приборы

Разъединители могут включать в себя панель главного выключателя, вспомогательную панель, шнур, который можно отсоединить, выделенные переключатели и другие устройства отключения.В случае сомнений обратитесь к кодексу или к местному инспектору.

Емкость заполнения ящиков и проводников

Кодекс требует, чтобы у всех розеток и распределительных коробок было достаточно места для использования, для которого они предназначены, а также имеются диаграммы и формулы для определения этой емкости. Однако я советую по возможности использовать коробки большого объема. Коробки большего размера будут стоить на несколько центов дороже, но они сэкономят время и силы, если вы попытаетесь аккуратно разместить в них свои соединения.Но на всякий случай вы должны ущипнуть каждую копейку: согласно следующей таблице, для каждого проводника № 12, входящего в коробку, требуется 2,25 кубических дюйма, за исключением заземляющего проводника, которому требуется один 2,25 кубического дюйма для всех заземлений. Кроме того, каждая полоса, содержащая одно или несколько устройств, считается эквивалентом двух проводников.

ТРЕБУЕМЫЙ ОБЪЕМ НА ПРОВОДНИК

• # 14 — 2 кубических дюйма
• # 12 -2,25 куб. Дюймов
• №10-2.5 кубических дюймов
• # 8 — 3 кубических дюйма
• # 6 — 5 кубических дюймов

Просто сложите все значения для каждого проводника и сравните их с емкостью заполнения, указанной на соединительной коробке.

Статьи по теме «Электропроводка в жилых помещениях» и коды

Главная> Карта сайта> Безопасность!> Свяжитесь со мной! >

British Wiring Colors: Your Personal Guide

Как домовладелец, арендатор или владелец бизнеса, для вашей собственной безопасности важно знать, какие цвета используются в стандартной британской проводке.Независимо от того, собираетесь ли вы нанять электрика, чтобы перемонтировать вашу собственность, или если вы думаете о том, чтобы сделать место своими руками, юридические нормы гласят, что любой, кто работает с электричеством, должен иметь практические знания о том, как работает электричество.

Итак, следуйте нашему простому руководству, приведенному ниже, чтобы узнать основы электропроводки в вашем доме или на рабочем месте. В этой статье мы рассмотрим:

• какие в настоящее время цвета электропроводки в Великобритании
• почему бывают разные цвета для электропроводки
• какие были цвета старой британской электропроводки
• при изменении цвета электропроводки в Великобритании
• Что делать, если в вашем доме старая проводка
• как узнать, нуждается ли проводка в замене?
• как определить наиболее опасные знаки
• наиболее часто задаваемые вопросы по электропроводке

Хотите узнать о расходах на ремонт дома? Вы владеете коммерческой или жилой недвижимостью и думаете о ремонте или замене электропроводки? Мы связываем домовладельцев, владельцев бизнеса и арендодателей по всей Великобритании с авторитетными и надежными электриками для получения лучших советов, цен и самой последней информации.

Заполните нашу форму предложения цены без обязательств на этой странице, чтобы связаться с 3-4 местными экспертами-торговцами. Наши услуги на 100% бесплатны для вас, и вам не нужно принимать какие-либо расценки, предоставленные вам.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Каковы текущие цвета электропроводки в Великобритании?

Любая электронная проводка в британском доме имеет три цвета проводки, которые используются для трех различных функций:

Это нейтральный провод

Это провод под напряжением

Это заземляющий провод

С 2006 года британский закон предписывает использовать вышеупомянутые цвета во всех новых электрических установках.

Почему существуют разные цвета проводки?

Синий провод известен как нейтральный провод, и его задача — отводить электричество от прибора. Коричневый кабель, известный как провод под напряжением, на самом деле подает электричество к вашему прибору. Вместе эти два провода образуют полную электрическую цепь.

Зелено-желтый кабель, известный как заземляющий провод, играет важную роль в обеспечении безопасности. Когда вы путешествуете по дому, электричество всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления к земле.Это означает, что если в проводе под напряжением или в нейтральном проводе возникает неисправность, из-за которой любой оголенный металл становится под напряжением, существует риск поражения электрическим током, поскольку электричество может попытаться попасть на землю через тело человека. Зелено-желтый кабель предотвращает это путем «заземления» электрического прибора.

Помимо бытовой электропроводки, все вилки в Великобритании имеют провода трех цветов, упомянутых выше. Основная цель этого — обеспечить согласованность проводки между приборами и электропроводкой, используемой в розетках и осветительных приборах, включая соответствующие цепи и сети.

Каких цветов была старая электрическая проводка в Великобритании?

№

До 2006 г. во внутренней электропроводке в Великобритании использовались кабели разных цветов, а также в устройствах для нейтрали и проводов под напряжением. Старые цвета были:

Это был нейтральный провод

Это был провод под напряжением

Хотя до 1977 года заземляющий провод используется до сих пор, он был чисто зеленого цвета.

Когда в Великобритании были изменены цвета электропроводки?

От старых электрических красок отказались в 2006 году, но, как вы понимаете, старая проводка все еще существует во многих домах и в бытовой технике.

Если в вашем доме старая электропроводка, стоит проверить ее у квалифицированного электрика, чтобы убедиться, что она находится в безопасном рабочем состоянии. Не всегда необходимо ремонтировать ваш дом, заменяя старую проводку, при условии, что существующая проводка должным образом проверена.

Что делать, если в моем доме старая проводка?

UK дома содержат два типа электрических цепей, известных как кольцевые сети и ответвления. При осмотре вашего имущества электрик проверит, безопасны ли ваши цепи и нужно ли заменить одну или несколько из них.

Не удивляйтесь, если электрик порекомендует заменить все цепи в вашем доме, даже если только некоторые из них будут сочтены небезопасными. Это связано с тем, что, если бы они были установлены в одно и то же время, велика вероятность того, что любые цепи, работающие в настоящее время, также выйдут из строя в какой-то момент в ближайшем будущем.

И, конечно же, их одновременный ремонт обойдется дешевле в долгосрочной перспективе.

Как узнать, требуется ли замена проводки в моем доме?

Стоит следить за состоянием электропроводки в вашем здании, чтобы предотвратить такие опасности, как поражение электрическим током и электрические пожары.Есть некоторые контрольные признаки того, что проводка в вашем доме может нуждаться в замене, в том числе:

• Если вы заметили искры или черные отметины и опаливания вокруг розеток, точек питания, выключателей света и арматуры, вероятно, потребуется заменить проводку.

• Если вы заметили запах гари, вероятно, изоляция, защищающая вашу проводку, изнашивается и нуждается в замене.

• Если при замене вилки вы заметили, что провода красные и черные, значит, у вас старая проводка.В таких случаях стоит переделать электроприборы, чтобы они соответствовали современным стандартам безопасности.

• Если вы заметили, что проводка начинает трескаться или уже треснула, это признак того, что ваша изоляция вышла из строя и нуждается в повторном подключении.

• Если вы используете несколько электрических устройств и ваше питание продолжает отключаться, вполне вероятно, что вы перегружаете цепь, что может привести к перегреву и возгоранию. В этих случаях, возможно, стоит нанять квалифицированного электрика, который установит дополнительные розетки, чтобы мощность распределялась по всему дому более равномерно.

Как определить самые большие опасные знаки

Электричество может быть чрезвычайно опасным — и потенциально смертельным — при неправильном обращении. В идеале любые работы, связанные с электричеством, должны выполняться квалифицированным электриком.

Однако, если вы подумываете о том, чтобы сделать что-нибудь дома своими руками — даже если это что-то столь же простое, как замена вилки или даже установка новой лампочки, — важно убедиться, что вы распознаете все опасные знаки, такие как:

• Если вы чувствуете запах гари, видите искры или любые черные или обгоревшие пятна на выключателях света, немедленно выключите их на стене и на блоке предохранителей.

• Если вы снимаете крышку с переключателя света, чтобы заменить ее или установить что-то вроде переключателя яркости, убедитесь, что вы выключили переключатели и включили блок предохранителей.

• Если вы планируете переустановить электрическую вилку, убедитесь, что прибор выключен и вилка вынута из стены. Вы также должны убедиться, что три провода с цветовой кодировкой правильно вставлены в соответствующие колышки.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить котировки

Часто задаваемые вопросы

Какого цвета провод под напряжением?

Коричневый — красный — провод старый.

Что делает провод под напряжением?

Провод под напряжением проводит ток в электрический прибор.

Может ли провод под напряжением поразить меня электрическим током?

Если он активен и не подключен к заземляющему и нулевому проводу, да — корпус будет действовать как проводник для активного напряжения, которое несет провод под напряжением. Перед обращением с проводом обязательно убедитесь, что к токоведущему проводу нет источника питания.

Какого цвета провод заземления?

Заземляющий провод желто-зеленый на всех розетках — в 2006 году это не изменилось.

Для чего нужен заземляющий провод?

Этот провод представляет собой предохранительное устройство, названное землей, потому что он соединяет металл, окружающий ваш электрический прибор, с землей и предотвращает подачу тока через провод под напряжением прямо на корпус прибора.

Может ли заземляющий провод поразить меня электрическим током?

Нет. Это защитный провод, разработанный для предотвращения удара током. Тем не менее, нет необходимости проверять это и трогать!

Какого цвета нейтральный провод?

Синий — если он черный, у вас старый провод.

Что делает нейтральный провод?

Нейтральный провод отводит ток от вашего электроприбора, чтобы предотвратить его перегрузку, и действует как вывод электрической цепи после того, как он обтекает провода под напряжением и заземления.

Не поразит ли нейтральный провод электрическим током?

Обычно нет, но вы все равно должны всегда выключать ток, прежде чем прикасаться к нему, поскольку они могут очень сильно нагреться.

Найдите квалифицированных электриков в вашем районе

Вы хотите заменить электропроводку в своем доме? Вам нужен квалифицированный электрик для своевременного и доступного выполнения работ? Или вы просто ищете дополнительные советы по электропроводке и безопасности в вашем доме?

Мы работаем с опытными, проверенными и признанными электриками по всей Великобритании, и мы можем связать вас с тремя или четырьмя в вашем районе.Каждый из наших электриков будет рад дать вам совет и расценки на любую работу, которую вам нужно выполнить. Более того, поскольку каждый из наших электриков знает, что они конкурируют за ваш бизнес, вы можете сэкономить до 30% на том, что вы платите за выполнение работ.

Наши услуги бесплатны, и вы не обязаны принимать какие-либо расценки или предложения. Пожалуйста, используйте форму на этой странице, чтобы отправить нам свои данные.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки .