Прокладка для подвесного унитаза Alcaplast M91

Товар ненадлежащего качества
Если товар, приобретённый в магазине Санузел.ру оказался ненадлежащего качества, то мы несём ответственность перед покупателем в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Товар надлежащего качества
Если товар надлежащего качества, приобретённый в магазине Санузел.ру не подошёл Вам по каким-либо параметрам, Вы можете вернуть этот товар в течение 14 дней или обменять на другой товар в течение 60 дней со дня покупки или получения (в случае отправки заказа транспортной компанией). Для этого должны быть соблюдены следующие условия:

• Сохранён документ, подтверждающий факт приобретения товара в магазине Санузел.ру
• Товар не имеет следов использования
• Не производилась установка товара
• Сохранена и не нарушена упаковка товара
• Товар имеет полную комплектацию
• Покупатель не является юридическим лицом

Для покупателей из Москвы и Московской области возврат и обмен товара производится в нашем офисе по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Пограничная, д. 24. Покупателям из других регионов России необходимо обеспечить отправку возвращаемого товара в наш адрес любой транспортной компанией. При возврате товара надлежащего качества все расходы связанные с транспортировкой этого товара берёт на себя покупатель. Все расходы связанные с возвратом товара ненадлежащего качества берёт на себя магазин Санузел.ру.

Отказ в возврате
Магазин Санузел.ру оставляет за собой право отказать в возврате или обмене товара надлежащего качества в следующих случаях:

• Товар не подлежит возврату в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» (например, средства гигиены или товары в одноразовой упаковке, если упаковка была вскрыта)
• Товар был поврежден после покупки по вине покупателя из-за нарушения условий эксплуатации, хранения или транспортировки, а также из-за действий других людей или чрезвычайных обстоятельств
• Товар был уценён (некондиционный товар)

Возврат денег
Денежные средства за возвращаемый товар покупатель может получить как наличными в нашем офисе, так и путём перечисления на расчётный счёт покупателя в сроки, установленные законом РФ «О защите прав потребителей». Покупатели из регионов России отличных от Москвы и Московской области получают денежные средства за возвращаемый товар только путём перечисления на расчётный счёт покупателя.

Нужна ли звукоизолирующая прокладка для подвесного унитаза. Крепление унитаза к инсталляции: пошаговый монтажный инструктаж

Подвесной унитаз совсем недавно казался чуть ли не роскошью, во всяком случае, для многих он был в диковинку, а его цена намекала на его отношение к элитной сантехнике.

Но прошло немного времени, его стоимость снизилась, а популярность среди населения выросла, чему есть сразу несколько причин. Во-первых, такой тип унитаза все еще воспринимается, как что-то новое и необычное, что ценится среди любителей различных новинок и неординарных дизайнерских решений. Во-вторых, он намного удобнее своего традиционного собрата. Такой унитаз не соприкасается с полом, поэтому не усложняет процесс уборки, позволяя более тщательно мыть пол и стены. Есть еще и третья причина – на виду остается только сама чаша и кнопка слива, а бачок и трубы прячутся в нише, не загромождая пространство и не портя общий вид помещения. Как установить встроенный унитаз и нужно ли вообще отдавать ему предпочтение? Об этом далее.

• лаконичный современный дизайн, который прекрасно вписывается в любой интерьер ванной комнаты или отдельного туалета;
• прочность конструкции. Чаша выдерживает вес до 400 кг, так что даже люди с лишним весом, могут спокойно использовать такой вариант, не опасаясь поломки;
• множество вариантов форм, расцветок и размеров. Подвесные унитазы довольно дорогие, поэтому для привлечения покупателей производители стараются сделать их как можно комфортнее и привлекательней;
• водные рассекатели, встроенные в унитаз, позволяют более тщательно очищать чащу благодаря сильному напору воды.

Устанавливаем подвесной унитаз самостоятельно

К недостаткам, которые тоже есть, стоит отнести сложный процесс монтажа и высокую стоимость в сравнении с обычными унитазами. Инсталляция требует наличия ниши, в которой она будет размещаться. Если такой ниши нет, придется уменьшать площадь помещения и делать гипсокартонный короб, в котором будет прятаться система.

Установка подвесного унитаза своими руками, несомненно, поможет сэкономить немало денег, но справится с этим делом не так-то просто. Если монтаж обычной напольной чаши под силу каждому, то здесь есть нюансы, которые усложняют процесс, в частности наличие несущей рамы. Всю технологию условно можно поделить на несколько частей: установку инсталляции, подключение системы, отделочные работы и установку чаши.

Для монтажа подвесного унитаза достаточно иметь под рукой самый простой набор инструментов. Для просверливания отверстий под крепежи понадобится перфоратор со сверлами по бетону соответствующих диаметров и сами крепежи. Разметка наносится маркером или карандашом с использованием уровня и рулетки. Для соединения элементом применяется молоток, отвертки, разводной, а также рожковые и накидные ключи. Кроме того, пригодится болгарка и силиконовый герметик.

Монтаж несущей рамы

Самая ответственная и сложная часть — установка инсталляции унитаза. Своими руками осуществить ее довольно трудно, но возможно. Для начала нужно определиться с местом расположения. Если в помещении есть ниша с площадью не менее 15х70 см, несущую конструкцию можно закрепить в ней. Меньшие размеры не позволяют разместить внутри инсталляцию и подключить к ней канализационную трубу диаметром 110 мм, поэтому если ниша небольшая, придется оборудовать дополнительный гипсокартонный короб, «съедающий» полезную площадь.

Кстати, этот момент опровергает мнение, что подвесной унитаз экономит место, наоборот, для того, чтобы скрыть все коммуникации, придется пожертвовать частью помещения.

Монтаж начинается с закрепления инсталляции: несущей рамы со встроенным бачком. Рама фиксируется с помощью двух ножек и двух кронштейнов. Сначала к полу крепятся ножки, после чего проводится регулирование конструкции по высоте с помощью специальных болтов по краям рамы. Высота установки унитаза от пола определяется по положению сливного отверстия и составляет 25-30 см. Далее к стене крепятся кронштейны с помощью саморезов или анкерных болтов.

Установка инсталляции под подвесной унитаз

На протяжении всего процесса монтажа необходимо вести постоянный контроль правильного положения отдельных элементов рамы, используя строительный уровень.

Подключение систем канализации и водоснабжения

Особенность подвесного унитаза в том, что все его коммуникации спрятаны в стене, так что любая поломка приведет не просто к замене изношенных элементов, а к полноценному ремонту с повторными облицовочными работами. Поэтому все подключения нужно проводить тщательно и надежно.

Бачок подключается к водопроводной системе медными или полипропиленовыми трубами, которые отличаются долговечностью. Ни в коем случае нельзя использовать гибкие шланги, при необходимости допускается установка такого резьбового соединения, как «американка». Места подключений герметизируются паклей или краской.

Установка унитаза с инсталляцией

К канализации инсталляция подключается обычными канализационными трубами соответствующего диаметра, места соединений герметизируются пастой. На этом этапе нужно помнить о необходимых наклонах труб в сторону стока и установке отводов под углом 45º.

После подключения система испытывается и проверяется на предмет протечки, все соединения тщательно осматриваются. На этом же этапе открывается вентиль подачи воды в сливной бачок, доступ к которому после обшивки будет закрыт. Если конструкция исправно выполняет свои функции, можно выводить патрубки для крепления чащи, квадрат для сливной кнопки и шпильки, после чего следует этап обшивки инсталляции листами гипсокартона.

Монтаж чаши

Монтаж подвесного унитаза проводится после завершения всех отделочных работ, что немного усложняет процесс. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при установке:

• длина патрубков, соединяющих чашу с инсталляцией, должна быть оптимальной для каждого конкретного случая. Если они будут чересчур длинными, между унитазом и стеной останется зазор, а слишком короткие патрубки могут стать причиной протечки соединения. Поэтому к выбору их длины нужно подойти ответственно еще на стадии подключения инсталляции к коммуникациям;

Монтаж чаши подвесного унитаза своими руками

• облицовка стен туалета или совмещенного санузла – это чаще всего плитка, которую легко поцарапать при установке унитаза. При монтаже чаши между ней и кафелем должна размещаться резиновая прокладка, что снизит риск повреждения облицовки и самой чаши. Прокладку можно заменить слоем силиконового герметика, который наносится на место соприкосновения кафеля с унитазом. В этом случае герметик будет играть роль своеобразного амортизатора, а не обеспечивать герметичность соединения;
• чаша подвешивается и фиксируется с помощью гаек. Затягивать их нужно до упора, но очень осторожно, используя при этом входящие в комплект резиновые или пластиковые прокладки. При перетягивании крепежей или при отсутствии прокладки фарфоровая поверхность может повредиться.

Установка подвесного унитаза унитаза

Подключение сливной кнопки

Это самый простой этап монтажа, последовательность которого зависит от типа самой кнопки. Она может быть механической или пневматической. Последняя более надежная и долговечная, к тому же отличается более простым подключением.

Для начала в облицовке стены на выбранном месте вырезается рамка, открывающая доступ к элементам подключения к бачку. К этому моменту вентиль подачи воды в бачок должен быть открытым, что делается еще перед обшивкой гипсокартоном. Механическая кнопка устанавливается путем регулирования длины пластиковых штифтов, а пневматическая просто соединяется двумя трубками с блоком. Две трубки приводят в действие малый и большой слив. Подключенная кнопка вставляется в отверстие до щелчка.

Устанавливаем подвесной унитаз своими руками

Для более детального изучения технологии стоит также просмотреть мастер-классы того, как установить подвесной унитаз с инсталляцией.

Монтаж такой конструкции под силу каждому, если подойти к нему ответственно, к тому же, установка, проведенная своими руками, сэкономит немало денег, которых и так во время ремонта много не бывает. Если же есть какие-то сомнения по поводу своих возможностей и умения, лучше обратиться к специалистам. Нанимать рабочих надежнее в крупных фирмах с хорошей репутацией, заключая при этом договора. В случае возникновения спорных ситуаций при этом намного проще добиться возмещения ущерба или повторно проведенного монтажа.

Стремление дизайнеров к улучшению внешнего вида унитазов, созданию стильных санузлов способствовало популяризации блочных и рамных конструкций с навесной чашей.

Сама по себе инсталляция стоит недешево, да еще и придется доплачивать за ее монтаж. Поэтому многие домашние мастера оттачивают сантехнические навыки и проводят монтажные работы самостоятельно. Согласитесь, было бы неплохо сэкономить деньги, выполнив крепление унитаза к инсталляции своими руками?

Мы поможем вам в решении этого вопроса. В статье мы подробно описываем устройство, принцип работы и виды конструкций, а также приводим пошаговую технологию и фото-инструкцию по установке унитаза.

Если вид внешних элементов инсталляции зависит только от фантазии дизайнера, то устройство её внутренней конструкции можно разделить на 2 варианта: рамный и блочный.

Галерея изображений

Рамка кнопки слива фиксируется на защелках и легко снимается. Под ней расположено отверстие для подведения водопроводного шланга с компактным краном. В пределах этого «монтажного» окна на передней стенке бачка находится и , который руками выкручивается с бачка и ремонтируется без демонтажа короба.

Миф №3 . Подвесной унитаз занимает минимум места.

Блочные и рамные инсталляции требуют дополнительных 20-25 см пространства ванной комнаты. Поэтому эти конструкции занимают даже больше места, чем напольный унитаз. Единственным вариантом сокращения пространства является расположение инсталляции в нише стены.

Миф №4 . Запчасти к блочным инсталляциям отсутствуют.

Размеры комплектующих у большинства производителей стандартизированы, потому что приоритет при покупке имеют ремонтопригодные модели. В магазинах сантехники подобрать сломавшуюся деталь не составит труда. Кроме того, выполнить можно самостоятельно.

Пошаговый монтаж инсталляции и унитаза

Установить сантехническую инсталляцию самостоятельно несложно. Главная опасность состоит в протекании стыка канализационной трубы и патрубка унитаза после окончательной установки.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо соблюдать все правила пошагового монтажа инсталляции. Далее будут рассмотрены схемы установки унитазов с различными конструкциями.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажа инсталляции и крепления к ней унитаза необходимы такие инструменты и материалы:

1. Отвертка.
2. Разводной ключ.
3. Дрель-перфоратор со сверлами.
4. Плоскогубцы.
5. Дюбели и болты.
6. Молоток.
7. Уровень.
8. Рулетка с маркером.
9. Силикон.

Перечислен минимум инструментов и материалов, которые пригодятся при установке самой инсталляции. При монтаже короба необходимы другие приспособления, но эту работу лучше доверить профессионалам.

Установка блочной инсталляции

Установить блочную инсталляцию можно двумя способами:

1. В специально подготовленную нишу в стене.
2. На бетонную плиту, которая затем зашивается гипсокартоном.

Вне зависимости от типа установки, перечень действий для сборки инсталляции остается одинаков.

Шаг первый . Нанесение разметки в санузле. В небольших узких комнатах унитаз устанавливается по её оси, а в больших – чашу лучше располагать по оси слива.

Сначала необходимо провести линию маркером или мелом от угла до угла комнаты вдоль стены, где планируется установка инсталляции. Затем вдоль оси установки чаши необходимо начертить перпендикулярную первой линию, использую строительный уголок.

Шаг второй . Формирование мест креплений. В соответствии с намеченной осью установки чаши проводится определение мест фиксации блочной конструкции. При перекосах оси чаши и стены под крепления можно подложить деревянные или пластиковые прокладки для достижения угла в 90 градусов.

В рыхлых бетонных плитах предпочтение отдается креплению с помощью дюбелей, которые обеспечивают максимальную площадь соприкосновения крепежа со стеной

Необходимо обязательно центрировать расположение дюбелей относительно середины сливного отверстия унитаза. Если расстояние между местами крепления блока 60 см, то каждое отверстие под дюбель должно сверлиться на расстоянии 30 см от оси чаши.

После разметки необходимо просверлить дрелью отверстия и вставить в них прилагающиеся к изделию крепежные элементы.

Шаг третий . Фиксация блочной конструкции. Сливной бак прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене. После этого к конструкции подводится водопроводный шланг, и присоединяются патрубки, которые будут стыковаться с чашей унитаза.

Внутри «монтажного» окна обычно расположен идущий в комплекте гибкий шланг, в который вода подается через переходник с краном

Шаг четвертый . Вкручивание опорных штифтов чаши. После фиксации блочного механизма к нему присоединяется чаша унитаза. В отверстия для её крепления вставляются металлические стержни и определяются места их крепления на стене, чтобы высота сидения унитаза была 40-48 см.

Стержни изготовлены из сверхпрочной негнущейся стали и выдерживают без деформации нагрузку до 450 кг. Изменить впоследствии их расположение без демонтажа декоративного короба не получится

После этого унитаз снимается, и дрелью просверливают отверстия в бетонной плите под стержни, которые затем фиксируются в стене крепежом.

Шаг пятый . Монтаж канализационного слива. Чаша унитаза навешивается на опорные штифты и в неё вставляется патрубок слива воды с бачка. После этого определяется схема канализации и производится её монтаж с жесткой фиксацией отводящей 110-милиметровой трубы.

Жесткая фиксация канализационной подводки обязательна, потому что при установке чаши унитаза труба не должна изменять своё положение

Шаг шестой . Обшивка блочной инсталляции и установка чаши унитаза. После монтажа канализации чаша унитаза снимается и начинается декоративная обшивка всей сантехнической конструкции плиткой или влагостойким гипсокартоном.

Кнопка слива и её рамка устанавливаются в последнюю очередь. Но испытывать работу механизма слива следует только после высыхания герметика на канализационном стыке

Когда обшивочные работы завершены, монтируется кнопка слива, а чаша насаживается на сливные патрубки и опорные металлические штифты. После этого унитаз приживается гайками к стенке.

Вместо обшивки сливного отверстия блочной конструкции, опорных стержней и канализации иногда используется их заливка бетоном.

При замешивании бетона для заливки необходимо покупать только сертифицированные материалы, а также соблюдать технологию, потому что конструкция будет испытывать большие нагрузки

Для этого после пятого шага вокруг указанных конструкций монтируется общая деревянная опалубка, а её внутренний объем заливается бетоном. Через 5-7 дней после заливки опалубка снимается, а чаша унитаза состыковывается с жестко зафиксированными в бетоне опорными штифтами, патрубками канализации и сливом бачка.

Монтаж унитаза с рамной инсталляцией

Установку рамной инсталляции с унитазом можно проводить в произвольном месте санузла. Однорамные конструкции крепятся одновременно к стене и полу, а инсталляции со сдвоенной рамой можно устанавливать посреди комнаты в специальной перегородке.

Монтаж обоих вариантов конструкций отличается только местом крепления металлического каркаса и формой декоративной обшивки, поэтому их установка будет рассмотрена в рамках одной пошаговой инструкции.

Шаг первый . Сборка каркасной конструкции. Установка инсталляции начинается со сбора металлической рамы. Для компенсации неровностей пола и стен в конструкции каркаса предусмотрены выдвижные лапки. После регулировки положения рамы по уровню, лапки жестко фиксируются в требуемом положении.

Для регулирования расстояния между стеной и рамой существует специальный механизм. Фиксация положения лапки должна производиться жестко, чтобы избежать возможного перекоса рамы

Инсталляция прикладывается к месту монтажа, и маркером отмечаются места, в которых необходимо просверлить отверстия под дюбели.

Шаг второй . Установка бака на металлическую раму. Высота бачка для воды также может регулироваться, но не во всех моделях инсталляций. Рекомендуемая высота расположения спусковой кнопки – 1 м от поверхности пола.

Высота сливной кнопки не имеет принципиального значения для работы механизма, но опросы свидетельствуют, что 100 см – это оптимальный вариант

Исходя из этого параметра, происходит выбор уровня расположения сливного бака внутри металлической рамы. Вместе с баком монтируются фитинги для слива воды.

В рамной конструкции часто имеется регулируемая по высоте горизонтальная металлическая планка. Она имеет отверстия или клипсы для крепления опорных стержней чаши унитаза, патрубков слива воды с бака и канализации.

Шаг третий . Монтаж канализации. К раме прокладывается 110-милиметровая канализационная труба.

Шаг четвертый . Крепление рамной конструкции. Просверливают отверстия для крепления металлического каркаса, и затем он прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене и полу в намеченных точках. Оптимальное расстояние от каркаса рамы до стены – 140-195 мм.

Близко прикрутить раму к стене не получится, потому что за металлическими лапками должна ещё разместиться канализационная труба размером 110 мм

К раме фиксируется канализационная труба с помощью имеющегося в распоряжении крепежа.

После того, как рамная инсталляция полностью собрана, необходимо удостовериться в правильности регулировки опорных высоты штырей и патрубков. Для этого на конструкцию навешивается чаша унитаза.

Шаг пятый . Проверка герметичности. К сливному баку подключается водопроводная труба и открывается кран. После наполнения бачка производится пробный слив. При отсутствии протечек чаша унитаза снимается и начинается обшивка инсталляции.

Шаг шестой . Формирование короба вокруг рамной инсталляции.

Закрыть металлическую раму можно двумя способами:

• зашить гипсокартоном;
• обложить кирпичом и плиткой.

Перед изоляцией инсталляции необходимо закрыть её патрубки заглушками или полиэтиленовыми пакетиками. Для обшивки необходимо использовать влагостойкий гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм. Короб будет представлять собой декоративный элемент, на который не приходится опорной нагрузки.

Переднюю панель короба необходимо усиливать сзади металлопрофилем для того, чтобы при случайном нажиме рукой на гипсокартон он не лопнул и не провалился

При обшивке необходимо заранее предусмотреть формирование отверстий под патрубки и опорные штифты чаши унитаза.

Шаг седьмой . Крепление унитаза к раме инсталляции. К монтажу чаши унитаза на инсталляцию можно приступать сразу после заштукатуривания и окраски гипсокартонного короба. Если металлический каркас обкладывался кирпичом и плиткой, то ставить на него унитаз следует через 10 дней после окончания работ.

Между чашей и стеной вместо силикона можно подложить прокладку из утеплителя толщиной 1-2 мм для предотвращения растрескивания керамического покрытия при нагрузках

Перед насаживанием унитаза на опорные штифты необходимо смазать силиконом резиновые прокладки патрубков канализации и сливного отверстия бачка. Также слой герметика наносится на заднюю стенку унитаза на расстоянии 5 мм от края по всему периметру соприкосновения со стенкой.

Чаша фиксируется к стене двумя болтами, закручиваемыми на металлические штифты. Через сутки можно произвести пробный слив для проверки работы всей инсталляции.

Блочные и рамные инсталляции не обязательно предполагают установку навесной чаши унитаза. Его можно установить классически на пол. Схема монтажа напольного унитаза отличается от вышеизложенных способов лишь местом расположения элементов крепежа и патрубка канализации.

При установке унитаза на пол его фиксируют, как на опорные горизонтальные стержни, так и прикручивают к полу. Производители чаши выбирают вид крепления, исходя из формы изделия.

При фиксации унитаза к полу необходимо наметить и просверлить в напольной плитке два отверстия для крепления. После обшивки инсталляции коробом, чаша унитаза монтируется к патрубкам канализации и слива бачка, а затем прикручивается к полу с помощью имеющегося крепежа.

После окончательной фиксации унитаза необходимо промазать по периметру основания силиконовым герметиком, чтобы под чашу не попадала вода и грязь

Имеется ряд важных нюансов:

1. Подведение воды к отверстию сливного бачка лучше производить с помощью пластиковых труб, потому что срок эксплуатации резиновых шлангов ограничен 3-5 годами.
2. Нельзя проводить фиксацию опорных стержней чаши унитаза в старых несущих стенах. Если сверло проходит в плиту, не встречая особого сопротивления, то лучше дополнительно забетонировать стержни с канализационной трубой и сливным патрубком бачка.
3. Рама должна быть закреплена болтами минимум в 4 местах.
4. У подводящей воду трубы должен быть отдельный закрывающий кран в удобном для доступа месте.

Следование предложенным инструкциям обезопасит квартиру от затопления и предотвратит необходимость демонтажа декоративного короба в течение первых лет эксплуатации унитаза.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики за несколько минут позволят сложить в голове полный пазл схемы сборки инсталляций для унитаза. После их просмотра вышеописанные пошаговые инструкции станут более понятными и осознанными.

Суть установки сводится к ровному и прочному креплению рамы, присоединению патрубков и состыковыванию чаши унитаза с блоком слива. Осуществить это может каждый хозяйственный человек, умеющий обращаться с необходимым инструментом.

У вас есть практические навыки крепления унитаза к инсталляции? Делитесь собственным опытом монтажа или задавайте вопросы по теме статьи. Блок для в комментариев расположен ниже.

С недавних пор унитаз подвесного типа уже не является дорогостоящим элитным сантехническим устройством.Он перешел к классу доступных для каждого. И это правильно, ведь конструкция консольных унитазов занимает не много пространства и не создает проблем во время уборки помещения. Главным отличием подвесных унитазов является их скрытая в стену система инсталляции, представляющая собой жесткую раму, которая удерживает бачок слива и механизмы для работы унитаза. Остается видно лишь настенную фарфоровую чашу.

Подвесной унитаз экономит пространство и облегчает уборку в санузле.

Установка подвесного унитаза своими руками — довольно сложный технический процесс. Монтаж его намного труднее, чем установка напольного унитаза, так как, помимо скрытой инсталляции, необходимо устройство ниши с соблюдением некоторых нюансов, которые и будут рассматриваться ниже.

Достоинства подвесных унитазов:

1. Такие модели отлично вписываются в помещение, не портя внешнего вида ванной комнаты или туалета в случае раздельного расположения санузлов. Отлично справляясь со своими прямыми обязанностями, подвесные унитазы добавят современности к внешнему виду санузла.
2. Подвесные унитазы имеют довольно крепкую конструкцию и способны выдерживать нагрузки до 0,4 т. Люди, страдающие излишним весом, могут без опасений устанавливать и эксплуатировать подвесные сантехнические модели.
3. Разработчики таких унитазов учитывают множество мелочей, и геометрия чаши позволяет удобно и комфортно эксплуатировать унитаз.
4. Встроенные водные рассекатели, помогающие водному потоку двигаться с большей скоростью, гарантируют отличное промывание чаши по всей ее площади.
5. Монтаж встроенной инсталляции и навесной чаши поможет повысить гигиеничность помещения и облегчит дальнейший уход за плиткой.

Примечание

Существует мнение, что установка унитаза подвесной конструкции увеличивает свободное пространство помещения, однако это не совсем так, ведь размещение инсталляции требует дополнительное место.

Сборка унитаза, установка инсталляции и чаши своими руками подразумевает наличие следующих инструментов:

Схема крепления: 1 — стержни для крепления, 2 — монолитное бетонное основание, 3 — пластиковая сливная муфта.

• перфоратор;
• специальные сверла по бетону, соответствующие по диаметру крепежным деталям;
• уровень строительный;
• маркер или карандаш;
• рулетка;
• накидные и рожковые ключи;
• ключ разводной;
• отвертки плоская и крестовая;
• молоток;
• болгарка;
• герметик на силиконовой основе.

Инсталляция и ее монтаж

Как уже говорилось, для инсталляции унитаза своими руками нужна ниша. Именно с нее и начинается вся работа. Расположение ниши следует выбирать с учетом возможности скрытой подводки труб канализации Ø110 мм. Обычно это и вызывает наибольшие трудности. Если экономия пространства не стоит на первом месте и есть возможность пожертвовать пространством 15,0 х 70,0 см, то взамен ниши для инсталляции можно использовать гипсокартонный короб.

Схема инсталляции.

После определения места установки начинают монтаж несущей конструкции, включающей в себя скрытый бачок. Раму устанавливают в первую очередь, а уже потом к готовой инсталляции подводят канализационные трубы.

Как правило, на раме имеются 4 опорные точки (2 ножки, которые крепятся к полу, и 2 кронштейна, которые фиксируются к стене).

Закрепление инсталляции начинают с ножек. После их фиксирования раму регулируют по высоте, используя для этого 2 болта, находящихся с обеих сторон рамы. Сливное отверстие должно находиться на расстоянии 25,0-30,0 см от уровня пола.

Определившись с высотой, монтаж инсталляции завершают путем крепления кронштейнов, фиксирующихся к стене анкерными болтами или мощными саморезами.

Во время крепления рамы при помощи строительного уровня необходимо осуществлять постоянный контроль по всем плоскостям.

Соединение инсталляции с водопроводной и канализационной системами

Подключение скрытого бачка к водопроводу необходимо осуществлять исключительно аккуратно, в противном случае последующие протечки во время эксплуатации не получится устранить без нарушения целостности облицовки стен. Для этого лучше использовать медные или полипропиленовые трубы. Для герметизации резьбы лучше применять паклю и краску. Использовать гибкие шланги недопустимо, можно лишь позволить себе резьбовые соединения типа «американка».

Подключение к канализации осуществляется проще, при помощи обычных труб канализации и герметизирующей пасты. При этом не следует забывать об уклонах и поворотах, монтаж которых необходимо осуществлять только при помощи отводов под углом 45˚.

Все смонтированные и подключенные элементы инсталляции должны быть обязательно испытаны. И только удостоверившись в отсутствии течей и стабильной работе всех устройств, можно начинать обшивку гипсокартоном. Перед началом работ по обшивке нужно установить патрубки подключения унитаза (большой и малый), шпильки крепления и квадрат для монтажа сливной кнопки.

Все последующие работы, связанные с установкой подвесного унитаза своими руками, производятся уже после завершения облицовочных работ.

Установка чаши унитаза

Существует несколько нюансов, которые в обязательном порядке необходимо учитывать при установке чаши унитаза подвесного типа:

Схема расположения чаши унитаза.

1. Тщательная подгонка патрубков, которые соединяют унитаз и инсталляцию. Эта работа кажется простой на первый взгляд, однако подходить к ней необходимо с полной ответственностью. Важно точно определить их длину. Слишком длинный патрубок не позволит унитазу плотно прижаться к стене. Если отрезан короткий, то во время эксплуатации могут появиться протечки.
2. Между унитазом и стеной во время крепления чаши к шпилькам необходимо подложить прокладку из резины, в противном случае может повредиться кафель или сам унитаз. Если по каким-то причинам резиновая прокладка, входящая в комплект поставки, вдруг куда-то пропала, то можно использовать силиконовый герметик. Его наносят на соприкасающуюся со стеной часть чаши и ждут до полного высыхания. Такая прокладка не несет в данном случае функции герметизации, а лишь является неким подобием амортизатора.
3. Вопрос непосредственного крепления. Гайки должны затягиваться крепко и в то же время с особой осторожностью. Не нужно забывать использовать все прокладки из пластика и резины, входящие в комплект, иначе фарфор может лопнуть.

Установка сливной кнопки

Унитазы подвесного типа могут иметь сливные кнопки следующих типов:

Перед проведением работ откройте кран подачи воды в бачок, т.к. после установки вы не сможете до него добраться.

• механические;
• пневматические.

Выбирая унитаз, лучше отдавать предпочтение пневматическим. Монтаж их намного легче, да и срок их службы значительно больше.

Перед установкой сливной кнопки нужно подрезать по уровню кафеля рамку прямоугольной формы для доступа к внутренним элементам бачка. Также заранее необходимо открыть вентиль подачи в бачок для слива холодной воды. Обычно он находится непосредственно в бачке, и после завершения работ по установке кнопки до него добраться будет просто невозможно.

Проделав все эти нехитрые манипуляции, можно начинать подключение и установку кнопки на место. Подключить ее своими руками не составит особого труда. Для кнопки механического типа требуется лишь подправить в соответствующем направлении штифты из пластика, отрегулировав их длину. Пневматика подключается еще проще. Никаких регулировок производить не надо. Достаточно лишь соединить с кнопочным блоком две трубки. Первая из них несет ответственность за малый слив, а вторая — за большой. Уже соединенную кнопку вставляют в специальное отверстие и защелкивают.

Вот и все этапы процесса установки унитаза подвесного типа своими руками. А просто это или нет, каждый для себя решает сам. Но если есть руки и конкретная цель, то, почерпнув из всевозможных источников необходимую информацию, этот процесс станет довольно интересным и познавательным.

Раньше навесные модели унитазов делались только в элитных домах и считались роскошью. Но с течением времени в связи с увеличением предложений по данному оборудованию его стоимость значительно снизилась и теперь подвесной унитаз может позволить себе каждый желающий. Ясно, что подвесные унитазы дороже напольных, но все больше и больше людей сегодня отдают им предпочтение при замене устаревшей сантехники. Конечно, установка своими руками значительно снижает затраты, и если есть уверенность, что поставленная задача будет качественно выполнена, то можно смело приступать к работе. Но в случае если понятно, что без посторонней помощи не обойтись, лучше обратиться в проверенную надежную компанию.

В последнее время подвесной унитаз (или инсталляция) уже не считается дорогим и модным сантехническим прибором – из разряда элитных изделий он давно уже перешел в класс практичных и доступных для каждого. И немудрено, ведь благодаря своей конструкции консольный унитаз практически не занимает места и не создает никаких проблем при уборке помещения. Основной особенностью подвесного унитаза является скрытая система инсталляции – жесткая рама, удерживающая сливной бачок и все необходимые для работы унитаза механизмы монтируются скрытым образом в стену. На виду остается только настенная фарфоровая чаша.

Установка подвесного унитаза с технической точки зрения выполняется намного сложнее, чем – все дело в том, что кроме всего прочего для скрытой установки инсталляции необходима ниша и соблюдение некоторых условий, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Установка скрытой инсталляции

Как и говорилось выше, для установки инсталляции подвесного унитаза необходима ниша – именно с ее подготовки и необходимо начать все работы. Место для ниши следует выбрать таким образом, чтобы была возможность сделать скрытую подводку канализационных труб ø110мм. Как правило, в этом и заключается наибольшая проблема. Если вопрос экономии пространства не стоит так остро, и вы готовы пожертвовать площадью 150 на 700мм, то вместо устройства ниши инсталляцию можно установить и без нее, впоследствии просто обшив гипсокартоном.

Определившись с местом установки подвесного унитаза, можно приступать к установке несущей рамы со скрытым бачком. Начать необходимо именно с нее, а воду и канализационные трубы подводить уже к установленной инсталляции – так удобнее.

Несущая рама подвесного унитаза имеет четыре точки опоры – она монтируется на две ножки, закрепляемые в пол, и два кронштейна, фиксируемых к стене. Крепление инсталляции нужно начать с ножек. Когда они будут зафиксированы, раму необходимо будет отрегулировать по высоте – в зависимости от роста человека, отверстие для слива воды должно располагаться на высоте от 250мм до 300мм над уровнем чистого пола. Регулировка высоты положения рамы осуществляется с помощью двух болтов, расположенных по обе стороны внизу рамы.

Разобравшись с высотой сливного отверстия, процедуру крепления инсталляции можно завершать – с помощью анкерных винтов или мощных саморезов верх несущей рамы посредством сложных кронштейнов фиксируется к стене.

При креплении всех точек опоры необходимо тщательно проверять уровень установки рамы во всех плоскостях.

Подключение инсталляции к системе водопровода и канализации

Подключать скрытый бачок к водопроводу необходимо надежно – сами должны понимать, что устранить протечки водопровода в процессе эксплуатации, не нарушив целостность облицовки стен, не получится. Использовать лучше надежную и проверенную годами трубу – для этих целей как нельзя лучше подойдет либо медь, либо полипропилен. Герметизацию резьбы в этом отношении лучше осуществить при помощи пакли и краски. Никаких гибких шлангов здесь не допускается – максимум, что можно использовать из быстроразъемных соединений, так это американки.

С канализацией дела обстоят немного проще – подключение инсталляции к системе водоотведения осуществляется обычными канализационными трубами с использованием дополнительной герметизирующей пасты. Не забывайте про уклоны и повороты, которые необходимо монтировать исключительно отводами под 45˚.

Смонтированная и подключенная к водопроводной системе инсталляция в обязательном порядке должна быть испытана – только убедившись в отсутствии течей и нормальной работе всех механизмов, инсталляцию можно обшивать гипсокартоном. Перед обшивкой необходимо установить малый и большой патрубок для подключения унитаза, шпильки для его крепления и квадрат для установки кнопки слива.

Все дальнейшие работы по установке подвесного унитаза своими руками осуществляются уже после полной облицовки стен санузла.

Как установить чашу унитаза

Имеется две вещи, на которые в обязательном порядке необходимо обратить внимание при установке чаши подвесного унитаза.

Во-первых, это подгонка патрубков, соединяющих инсталляцию и унитаз – несмотря на всю кажущуюся простоту, дело это ответственное и требует особого подхода. Очень важно правильно определить их длину. Если отрежете слишком большой патрубок, унитаз не пристанет плотно к стене, если отрежете маленький – со временем может появиться протечка.

Во-вторых, при установке чаши на шпильки между стеной и самим унитазом в обязательном порядке нужно проложить резиновую прокладку – без нее шансы повредить кафель, да и в общем-то сам фарфор, возрастают многократно. В крайнем случае, если прокладка, поставляемая производителем, вдруг куда-то исчезла, можно воспользоваться силиконом. Его необходимо нанести на прилегающую к стене сторону чаши и дождаться полного высыхания. Эта прокладка не играет в данном случае роли герметика – она служит своего рода амортизатором.

В-третьих, это непосредственно само крепление. Зажимать гайки необходимо очень осторожно и в тоже время крепко. Чтобы не лопнул фарфор, необходимо использовать все резиновые и пластиковые прокладки, поставляемые производителем.

Как установить кнопку слива

Подвесные унитазы оснащаются сливными кнопками двух типов – механическими и пневматическими. Если имеется выбор, то лучше отдать предпочтение пневматике – ее установка осуществляется проще, да и служит она дольше.

Прежде чем установить кнопку слива, необходимо подрезать в уровень с кафелем прямоугольную рамку доступа к внутренней части бачка. Также перед установкой кнопки не лишним будет открыть кран подачи воды в сливной бачок – как правило, он находится внутри бачка и после установки кнопки возможности добраться до него просто не будет.

Вот теперь можно подключать кнопку и устанавливать ее на свое место. Подключается она довольно просто. Если речь идет о механике, то достаточно будет направить в нужном направлении пластиковые штифты и отрегулировать их длину. Пневматические кнопки подключаются и того проще – здесь регулировок выполнять не нужно. Достаточно подсоединить к кнопочному блоку две тонкие трубки, одна из которых отвечает за малый слив, а другая за большой. Подсоединенную кнопку просто защелкивают в посадочное отверстие.

Вот, в принципе, и весь процесс установки подвесного унитаза своими руками. Сложно это или нет, решайте сами – в любом случае, если задаться целью и почерпнуть необходимую информацию, этот процесс покажется весьма интересным.

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

при установке подвесного унитаза лопается плитка под чашей в правом нижнем углу. наталья

Причин тому, что при установке подвесного унитаза треснула плитка, может быть три:

• Неправильно собрана зашивка под облицовку, если у вас выполнено не монолитное основание, а установлена металлическая инсталляция под подвесной унитаз. Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ не зафиксирован как следует к каркасу, при этом не прилегает к нему. При попытке установки унитаза он продавливается, плитка трескается.

Диагностика: сняв унитаз, попробуйте сильно надавить на проблемное место. Если зашивка хоть чуть-чуть «ходит» — налицо нарушение технологии.

Лечение: всё разобрать, зашивку переделать, закрепить. Убедиться в том, что сама инсталляция установлена «намертво».

• Неправильно уложена плитка. Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, расколется, невелика. Трещины зачастую возникают в тех местах, где под облицовкой имеются пустоты, незаполненные клеем.

Диагностика: сняв унитаз, простучать проблемное место. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Лечение: отбить плитку и переложить, тщательно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть его будет немного больше чем нужно, излишки можно выдавить и удалить.

Непременное условие качественного монтажа подвесного унитаза: инсталляция должна быть установлена прочно и строго вертикально, облицовка закреплена надёжно, плитка уложена на клей без пустот

• Неправильно установлен унитаз. Подвесной ватерклозет, как правило, крепится к стене двумя винтами. Если один из них пережать, плитка может лопнуть. Кстати, не забыли ли сантехники установить между сантехприбором и стеной прокладку, а также пластиковые втулки на резьбовые шпильки?

Видео: как установить подвесной унитаз своими руками. Автор ролика обращает особое внимание на то, что крепёж нельзя пережимать, иначе керамика может лопнуть.

Возможно, площадка унитаза не совсем ровная, да и плитка в правом нижнем углу немного выступает. Но для грамотного сантехника это не препятствие: специалист сначала осмотрит чашу и поверхность, при необходимости внесёт необходимые корректировки в процесс монтажа.

Диагностика: снять унитаз, поставить его торцом, который предназначен для установки на стену, на ровную поверхность. Покачать из сторону в сторону по диагонали. Определить наличие кривизны и её степень. Промерить с помощью уровня вертикальную площадку.

Лечение: при установке унитаза учесть наличие кривизны, в необходимых местах разместить между унитазом и стеной упругие подкладки нужной толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый санитарный герметик.

Наталья, чудес не бывает. Если что-то не получается так, как положено, значит, кто-то из исполнителей схалтурил. В том случае, когда вы нанимаете работников, старайтесь поручить одной и той же бригаде весь комплекс работ по санузлу, чтобы им не на кого было кивать. Делаете ремонт своими силами — соблюдайте технологии, предписанные производителями стройматериалов и оборудования.

Прокладка между подвесным унитазом и плиткой

при установке подвесного унитаза лопается плитка под чашей в правом нижнем углу. наталья

Причин тому, что при установке подвесного унитаза треснула плитка, может быть три:

• Неправильно собрана зашивка под облицовку, если у вас выполнено не монолитное основание, а установлена металлическая инсталляция под подвесной унитаз. Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ не зафиксирован как следует к каркасу, при этом не прилегает к нему. При попытке установки унитаза он продавливается, плитка трескается.

Диагностика: сняв унитаз, попробуйте сильно надавить на проблемное место. Если зашивка хоть чуть-чуть «ходит» — налицо нарушение технологии.

Лечение: всё разобрать, зашивку переделать, закрепить. Убедиться в том, что сама инсталляция установлена «намертво».

• Неправильно уложена плитка. Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, расколется, невелика. Трещины зачастую возникают в тех местах, где под облицовкой имеются пустоты, незаполненные клеем.

Диагностика: сняв унитаз, простучать проблемное место. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Лечение: отбить плитку и переложить, тщательно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть его будет немного больше чем нужно, излишки можно выдавить и удалить.

• Неправильно установлен унитаз. Подвесной ватерклозет, как правило, крепится к стене двумя винтами. Если один из них пережать, плитка может лопнуть. Кстати, не забыли ли сантехники установить между сантехприбором и стеной прокладку, а также пластиковые втулки на резьбовые шпильки?

Видео: как установить подвесной унитаз своими руками. Автор ролика обращает особое внимание на то, что крепёж нельзя пережимать, иначе керамика может лопнуть.

Возможно, площадка унитаза не совсем ровная, да и плитка в правом нижнем углу немного выступает. Но для грамотного сантехника это не препятствие: специалист сначала осмотрит чашу и поверхность, при необходимости внесёт необходимые корректировки в процесс монтажа.

Диагностика: снять унитаз, поставить его торцом, который предназначен для установки на стену, на ровную поверхность. Покачать из сторону в сторону по диагонали. Определить наличие кривизны и её степень. Промерить с помощью уровня вертикальную площадку.

Лечение: при установке унитаза учесть наличие кривизны, в необходимых местах разместить между унитазом и стеной упругие подкладки нужной толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый санитарный герметик.

Наталья, чудес не бывает. Если что-то не получается так, как положено, значит, кто-то из исполнителей схалтурил. В том случае, когда вы нанимаете работников, старайтесь поручить одной и той же бригаде весь комплекс работ по санузлу, чтобы им не на кого было кивать. Делаете ремонт своими силами — соблюдайте технологии, предписанные производителями стройматериалов и оборудования.

Видео: установка подвесного унитаза на систему инсталляции Roca

Видео от производителя о том, как правильно установить подвесной унитаз. К сожалению, чтобы научиться это делать, коротенького ролика недостаточно, надобно ещё внимательно изучить длинные инструкции

Подвесной унитаз совсем недавно казался чуть ли не роскошью, во всяком случае, для многих он был в диковинку, а его цена намекала на его отношение к элитной сантехнике.

Но прошло немного времени, его стоимость снизилась, а популярность среди населения выросла, чему есть сразу несколько причин. Во-первых, такой тип унитаза все еще воспринимается, как что-то новое и необычное, что ценится среди любителей различных новинок и неординарных дизайнерских решений. Во-вторых, он намного удобнее своего традиционного собрата. Такой унитаз не соприкасается с полом, поэтому не усложняет процесс уборки, позволяя более тщательно мыть пол и стены. Есть еще и третья причина – на виду остается только сама чаша и кнопка слива, а бачок и трубы прячутся в нише, не загромождая пространство и не портя общий вид помещения. Как установить встроенный унитаз и нужно ли вообще отдавать ему предпочтение? Об этом далее.

Преимущества подвесного унитаза

• лаконичный современный дизайн, который прекрасно вписывается в любой интерьер ванной комнаты или отдельного туалета;
• прочность конструкции. Чаша выдерживает вес до 400 кг, так что даже люди с лишним весом, могут спокойно использовать такой вариант, не опасаясь поломки;
• множество вариантов форм, расцветок и размеров. Подвесные унитазы довольно дорогие, поэтому для привлечения покупателей производители стараются сделать их как можно комфортнее и привлекательней;
• водные рассекатели, встроенные в унитаз, позволяют более тщательно очищать чащу благодаря сильному напору воды.

К недостаткам, которые тоже есть, стоит отнести сложный процесс монтажа и высокую стоимость в сравнении с обычными унитазами. Инсталляция требует наличия ниши, в которой она будет размещаться. Если такой ниши нет, придется уменьшать площадь помещения и делать гипсокартонный короб, в котором будет прятаться система.

Монтаж подвесного унитаза

Установка подвесного унитаза своими руками, несомненно, поможет сэкономить немало денег, но справится с этим делом не так-то просто. Если монтаж обычной напольной чаши под силу каждому, то здесь есть нюансы, которые усложняют процесс, в частности наличие несущей рамы. Всю технологию условно можно поделить на несколько частей: установку инсталляции, подключение системы, отделочные работы и установку чаши.

Для монтажа подвесного унитаза достаточно иметь под рукой самый простой набор инструментов. Для просверливания отверстий под крепежи понадобится перфоратор со сверлами по бетону соответствующих диаметров и сами крепежи. Разметка наносится маркером или карандашом с использованием уровня и рулетки. Для соединения элементом применяется молоток, отвертки, разводной, а также рожковые и накидные ключи. Кроме того, пригодится болгарка и силиконовый герметик.

Монтаж несущей рамы

Самая ответственная и сложная часть — установка инсталляции унитаза. Своими руками осуществить ее довольно трудно, но возможно. Для начала нужно определиться с местом расположения. Если в помещении есть ниша с площадью не менее 15х70 см, несущую конструкцию можно закрепить в ней. Меньшие размеры не позволяют разместить внутри инсталляцию и подключить к ней канализационную трубу диаметром 110 мм, поэтому если ниша небольшая, придется оборудовать дополнительный гипсокартонный короб, «съедающий» полезную площадь.

Кстати, этот момент опровергает мнение, что подвесной унитаз экономит место, наоборот, для того, чтобы скрыть все коммуникации, придется пожертвовать частью помещения.

Монтаж начинается с закрепления инсталляции: несущей рамы со встроенным бачком. Рама фиксируется с помощью двух ножек и двух кронштейнов. Сначала к полу крепятся ножки, после чего проводится регулирование конструкции по высоте с помощью специальных болтов по краям рамы. Высота установки унитаза от пола определяется по положению сливного отверстия и составляет 25-30 см. Далее к стене крепятся кронштейны с помощью саморезов или анкерных болтов.

На протяжении всего процесса монтажа необходимо вести постоянный контроль правильного положения отдельных элементов рамы, используя строительный уровень.

Подключение систем канализации и водоснабжения

Особенность подвесного унитаза в том, что все его коммуникации спрятаны в стене, так что любая поломка приведет не просто к замене изношенных элементов, а к полноценному ремонту с повторными облицовочными работами. Поэтому все подключения нужно проводить тщательно и надежно.

Бачок подключается к водопроводной системе медными или полипропиленовыми трубами, которые отличаются долговечностью. Ни в коем случае нельзя использовать гибкие шланги, при необходимости допускается установка такого резьбового соединения, как «американка». Места подключений герметизируются паклей или краской.

К канализации инсталляция подключается обычными канализационными трубами соответствующего диаметра, места соединений герметизируются пастой. На этом этапе нужно помнить о необходимых наклонах труб в сторону стока и установке отводов под углом 45º.

После подключения система испытывается и проверяется на предмет протечки, все соединения тщательно осматриваются. На этом же этапе открывается вентиль подачи воды в сливной бачок, доступ к которому после обшивки будет закрыт. Если конструкция исправно выполняет свои функции, можно выводить патрубки для крепления чащи, квадрат для сливной кнопки и шпильки, после чего следует этап обшивки инсталляции листами гипсокартона.

Монтаж чаши

Монтаж подвесного унитаза проводится после завершения всех отделочных работ, что немного усложняет процесс. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при установке:

• длина патрубков, соединяющих чашу с инсталляцией, должна быть оптимальной для каждого конкретного случая. Если они будут чересчур длинными, между унитазом и стеной останется зазор, а слишком короткие патрубки могут стать причиной протечки соединения. Поэтому к выбору их длины нужно подойти ответственно еще на стадии подключения инсталляции к коммуникациям;

• облицовка стен туалета или совмещенного санузла – это чаще всего плитка, которую легко поцарапать при установке унитаза. При монтаже чаши между ней и кафелем должна размещаться резиновая прокладка, что снизит риск повреждения облицовки и самой чаши. Прокладку можно заменить слоем силиконового герметика, который наносится на место соприкосновения кафеля с унитазом. В этом случае герметик будет играть роль своеобразного амортизатора, а не обеспечивать герметичность соединения;
• чаша подвешивается и фиксируется с помощью гаек. Затягивать их нужно до упора, но очень осторожно, используя при этом входящие в комплект резиновые или пластиковые прокладки. При перетягивании крепежей или при отсутствии прокладки фарфоровая поверхность может повредиться.

Подключение сливной кнопки

Это самый простой этап монтажа, последовательность которого зависит от типа самой кнопки. Она может быть механической или пневматической. Последняя более надежная и долговечная, к тому же отличается более простым подключением.

Для начала в облицовке стены на выбранном месте вырезается рамка, открывающая доступ к элементам подключения к бачку. К этому моменту вентиль подачи воды в бачок должен быть открытым, что делается еще перед обшивкой гипсокартоном. Механическая кнопка устанавливается путем регулирования длины пластиковых штифтов, а пневматическая просто соединяется двумя трубками с блоком. Две трубки приводят в действие малый и большой слив. Подключенная кнопка вставляется в отверстие до щелчка.

Для более детального изучения технологии стоит также просмотреть мастер-классы того, как установить подвесной унитаз с инсталляцией. Монтаж такой конструкции под силу каждому, если подойти к нему ответственно, к тому же, установка, проведенная своими руками, сэкономит немало денег, которых и так во время ремонта много не бывает. Если же есть какие-то сомнения по поводу своих возможностей и умения, лучше обратиться к специалистам. Нанимать рабочих надежнее в крупных фирмах с хорошей репутацией, заключая при этом договора. В случае возникновения спорных ситуаций при этом намного проще добиться возмещения ущерба или повторно проведенного монтажа.

Подвесной унитаз однозначно более выигрышный вариант, чем традиционный, несмотря на более высокую стоимость и сложности при установке. Все чаще именно ему отдают предпочтение при замене сантехники, что немало говорит о его эксплуатационных характеристиках.

Одним из преимуществ подвесного унитаза является его уникальная конструкция, которая при знании некоторых нюансов позволяет выполнять быструю и качественную установку. Кроме того, такие унитазы обладают высокой надежностью, ведь ремонт уже установленного консольного унитаза может вызывать некоторые затруднения. Именно по этой причине производители таких систем поставляют их потребителю в полностью готовом к применению виде, а от монтажника требуется только подготовить для него нишу и правильно собрать систему, четко придерживаясь инструкции производителя.

Состоит консольный унитаз из двух основных частей:

1. это инсталляция
2. и непосредственно сам унитаз, а вернее, его чаша.

Последняя в процессе установки практически не вызывает трудностей, а вот с первой придется разбираться достаточно подробно.

Инсталляция для подвесного унитаза представляет собой металлическую регулируемую по высоте раму (консоль), на которой установлен плоский пластиковый бачок со всеми необходимыми механизмами и трубопроводами.

Кроме того, нижняя часть консоли оснащена специальными отверстиями для шпилек, с помощью которых выполняется крепление чаши унитаза.

Кроме двух основных частей, для установки подвесного унитаза понадобится отдельно приобрести кнопку слива и патрубки соединения унитаза с инсталляцией.

Все части такой конструкции реализуются отдельно – инсталляция сама по себе, унитаз, кнопка и патрубки аналогично.

Виды систем инсталляций

Современный рынок строительного и сопутствующего оборудования предлагает два вида инсталляционных систем. Оба варианта удобны и практичны, а выбор зависит от того, к каким стенам будет крепиться конструкция и на какие ее части придется основная эксплуатационная нагрузка.

Блочная инсталляция

Блочная инсталляция – наиболее простой, бюджетный вариант, однако, для ее установки нужны определенные условия. Использовать конструкцию можно только на капитальной стене, предварительно подготовив в ней нишу для размещения бачка и мест подключения к канализации с водопроводом.

Второй вариант предполагает обмуровку системы кирпичом, маскировку гипсокартоном или другим листовыми материалами с последующей декоративной облицовкой. Производятся эти действия только по окончании всех монтажных мероприятий.

Для крепления требуются прочные анкеры. Именно на них приходится главная эксплуатационная нагрузка. К основным достоинствам модели относятся разумная цена и возможность применять инсталляцию не только в комплекте с подвесными, но и со стационарными напольными унитазами.

Рамочная инсталляция

Рамочная инсталляция принадлежит к более сложному типу конструкции, но дает возможность закрепить унитаз на тонких пустотелых перегородках или стенах из гипсокартона. Считается очень надежной системой и имеет все характеристики для того, чтобы удерживать и сантехнический модуль, и саму себя.

Рамочная инсталляция размещается на полу или фундаменте.

Допускает несколько вариантов крепления: специальными элементами к четырем точкам стены, к двум точкам на полу и двум -на стене, либо только к основанию пола посредством устойчивых лап. Основная нагрузка поступает на нижнюю часть основания.

Главным достоинством рамной инсталляции являются регулируемые ножки. Их выставляют на любую нужную и удобную для себя высоту. Конструкция подходит для монтажа в помещениях нестандартной формы, легко вписывается в самый неожиданный дизайн и может располагаться даже в углу, не скрадывая полезного пространства санузла.

Габариты блочных систем всегда стандартны. Их ширина составляет 50 сантиметров, глубина колеблется от 10 до 15 см, а высота не превышает 1 метра. Рамные инсталляции имеют ширину базовой основы от 50 до 60 см, глубину – от 15 до 30 см, а высоту (за счет регулируемых ножек) – от 80 см до 1,4 метра.

Для деревянных домов или некапитальных построек специалисты рекомендуют покупать максимально широкие и невысокие системы. Это дает возможность снизить нагрузку на стены и обеспечивает нормальное функционирование модуля в течение длительного времени

Инструменты для монтажа подвесного унитаза с инсталляцией своими руками

Чтобы выполнить установку понадобится также ряд инструментов, прежде всего:

1. перфоратор
2. сверла по бетону, соответствующие крепежу.
3. строительный уровень,
4. рожковые накидные ключи,
5. рулетка,
6. карандаш для выполнения разметки,
7. нож для подрезки гипсокартона и т.п.

Порядок монтажа подвесного унитаза
Схематически порядок работ при монтаже унитаза с инсталляцией самостоятельно можно представить в виде ряда основных шагов:

1. Сделать в стене нишу подходящего размера.
2. Подвести к нише канализацию.
3. Выполнить монтаж рамы-инсталляции.
4. Подвести к месту монтажа трубы холодного водоснабжения.
5. Подключить бачок унитаза.
6. Закрыть нишу, установить кнопку смыва и выполнить отделку.
7. Навесить унитаз, подключив к бачку, а также к канализации.
8. Понадобится также некоторое количество гипсокартона, как для монтажных, так и для отделочных работ.

Каждый этап работ по монтажу навесного унитаза требует пристального внимания. Срок эксплуатации устройства, количество и характер поломок во многом зависят от качества выполнения монтажных работ.

Результаты даже незначительных погрешностей, допущенных в процессе установки, могут стать очевидными не сразу, а только в процессе эксплуатации.

Ремонт может оказаться очень затратным и трудоемким, поэтому лучше сразу правильно установить все элементы этого устройства, чем потом переделывать.

Видео: монтаж унитаза подвесного своими руками

Определяем место для монтажа подвесного унитаза

В первую очередь необходимо решить, где будут располагаться инсталляционная конструкция и унитаз. Если домашняя ванная комната имеет небольшие габариты, стоит выделить место в угловой части помещения или разместить систему так, чтобы она не мешала естественному проходу.

Специалисты утверждают, что разумнее всего установить комплекс туда, где находился старый унитаз. Там уже выведены канализационные и водопроводные коммуникации, что существенно облегчает и ускоряют процесс монтажа.

Если в малогабаритном санузле недостаточно места для расположения обычной модели опорной рамы для подвесной сантехники, отличным выбором станет угловой унитаз.

Как правильно осуществить предварительную разметку?

Для выполнения разметки берут простой карандаш или маркер, рулетку и строительный уровень. Все замеры делают с учетом габаритов самой инсталляции. Чтобы последующая установка была корректной, сначала определяют место расположения центральной оси конструкции и отмечают его ровной линией.

Затем рулеткой замеряют расстояние от условного края инсталляции до стены – оно не должно быть меньше 13,5 мм. Обозначают штрихами на стене область, где предположительно будет находиться сливной бачок и помечают на полу и стенах места для крепежных механизмов оборудования.

Правильно сделанная разметка дает возможность установить инсталляцию именно там, где она не будет загромождать пространство и мешать входу и выходу в ванную комнату.

Обшивка и внешняя отделка ниш для инсталляции

Для того, чтобы обшить подвесной унитаз, необходимо воспользоваться шаблоном, прилагающимся к изделию. Раскрой лицевой части таким способом выполнить легче: все технологические отверстия будут на своем месте.

Для обшивки лучше всего использовать влагостойкий гипсокартон. Его крепят саморезами к заранее сооруженному каркасу из металлического профиля. Первые вертикальные стойки устанавливают возле рамы подвесной сантехники, прикрепляя их к трубам каркаса саморезами.

Гипсокартон должен быть в два слоя.

Поверх него с помощью плиточного клея выполняют облицовку таким же кафелем, каким отделывают остальные стены. Можно использовать влагостойкие интерьерные краски.

По окончании отделки окончательно устанавливают чашу на шпильках, вкрученных в раму, и повторно проверяют герметичность соединения ее с трубой канализационной системы.

Нужна ли прокладка между унитазом и инсталляцией

Установка подвесного унитаза не требует специальной подготовки и использования сложных инструментов. Но при отсутствии опыта лучше обратиться за помощью к опытным специалистам. Это избавит вас от неприятных «сюрпризов» в виде протечек.

Видео: Установка подвесных унитазов на системы инсталляции

Инсталляция для подвесного унитаза Aquatek Standart (INS-0000008) (113х45х13 см) + звукоизоляционная прокладка

Тип:	бачок, инсталяция
Назначение:	для унитазов
Тип установки:	внутристенный
Тип управления:	механический
Звукоизолирующая прокладка:	в комплекте
Материал клавиши:	пластик, металл
Режим смыва:	двойной
Вес (кг):	10
Высота (см):	113
Ширина (см):	45
Глубина (см):	13
Гарантия (лет):	10
Страна производства:	Россия

Отзывов пока нет

Оставить отзыв

Характеристики:

Варианты слива: двухрежимный
Высота, мм: 1130
Ширина, мм: 450
Глубина, мм: 130
Крепление: к стене
Назначение: для подвесных унитазов

пошаговый монтажный инструктаж Прокладка между подвесным унитазом и стеной

Подвесной унитаз совсем недавно казался чуть ли не роскошью, во всяком случае, для многих он был в диковинку, а его цена намекала на его отношение к элитной сантехнике.

Но прошло немного времени, его стоимость снизилась, а популярность среди населения выросла, чему есть сразу несколько причин. Во-первых, такой тип унитаза все еще воспринимается, как что-то новое и необычное, что ценится среди любителей различных новинок и неординарных дизайнерских решений. Во-вторых, он намного удобнее своего традиционного собрата. Такой унитаз не соприкасается с полом, поэтому не усложняет процесс уборки, позволяя более тщательно мыть пол и стены. Есть еще и третья причина – на виду остается только сама чаша и кнопка слива, а бачок и трубы прячутся в нише, не загромождая пространство и не портя общий вид помещения. Как установить встроенный унитаз и нужно ли вообще отдавать ему предпочтение? Об этом далее.

• лаконичный современный дизайн, который прекрасно вписывается в любой интерьер ванной комнаты или отдельного туалета;
• прочность конструкции. Чаша выдерживает вес до 400 кг, так что даже люди с лишним весом, могут спокойно использовать такой вариант, не опасаясь поломки;
• множество вариантов форм, расцветок и размеров. Подвесные унитазы довольно дорогие, поэтому для привлечения покупателей производители стараются сделать их как можно комфортнее и привлекательней;
• водные рассекатели, встроенные в унитаз, позволяют более тщательно очищать чащу благодаря сильному напору воды.

Устанавливаем подвесной унитаз самостоятельно

К недостаткам, которые тоже есть, стоит отнести сложный процесс монтажа и высокую стоимость в сравнении с обычными унитазами. Инсталляция требует наличия ниши, в которой она будет размещаться. Если такой ниши нет, придется уменьшать площадь помещения и делать гипсокартонный короб, в котором будет прятаться система.

Установка подвесного унитаза своими руками, несомненно, поможет сэкономить немало денег, но справится с этим делом не так-то просто. Если монтаж обычной напольной чаши под силу каждому, то здесь есть нюансы, которые усложняют процесс, в частности наличие несущей рамы. Всю технологию условно можно поделить на несколько частей: установку инсталляции, подключение системы, отделочные работы и установку чаши.

Для монтажа подвесного унитаза достаточно иметь под рукой самый простой набор инструментов. Для просверливания отверстий под крепежи понадобится перфоратор со сверлами по бетону соответствующих диаметров и сами крепежи. Разметка наносится маркером или карандашом с использованием уровня и рулетки. Для соединения элементом применяется молоток, отвертки, разводной, а также рожковые и накидные ключи. Кроме того, пригодится болгарка и силиконовый герметик.

Монтаж несущей рамы

Самая ответственная и сложная часть — установка инсталляции унитаза. Своими руками осуществить ее довольно трудно, но возможно. Для начала нужно определиться с местом расположения. Если в помещении есть ниша с площадью не менее 15х70 см, несущую конструкцию можно закрепить в ней. Меньшие размеры не позволяют разместить внутри инсталляцию и подключить к ней канализационную трубу диаметром 110 мм, поэтому если ниша небольшая, придется оборудовать дополнительный гипсокартонный короб, «съедающий» полезную площадь.

Кстати, этот момент опровергает мнение, что подвесной унитаз экономит место, наоборот, для того, чтобы скрыть все коммуникации, придется пожертвовать частью помещения.

Монтаж начинается с закрепления инсталляции: несущей рамы со встроенным бачком. Рама фиксируется с помощью двух ножек и двух кронштейнов. Сначала к полу крепятся ножки, после чего проводится регулирование конструкции по высоте с помощью специальных болтов по краям рамы. Высота установки унитаза от пола определяется по положению сливного отверстия и составляет 25-30 см. Далее к стене крепятся кронштейны с помощью саморезов или анкерных болтов.

Установка инсталляции под подвесной унитаз

На протяжении всего процесса монтажа необходимо вести постоянный контроль правильного положения отдельных элементов рамы, используя строительный уровень.

Подключение систем канализации и водоснабжения

Особенность подвесного унитаза в том, что все его коммуникации спрятаны в стене, так что любая поломка приведет не просто к замене изношенных элементов, а к полноценному ремонту с повторными облицовочными работами. Поэтому все подключения нужно проводить тщательно и надежно.

Бачок подключается к водопроводной системе медными или полипропиленовыми трубами, которые отличаются долговечностью. Ни в коем случае нельзя использовать гибкие шланги, при необходимости допускается установка такого резьбового соединения, как «американка». Места подключений герметизируются паклей или краской.

Установка унитаза с инсталляцией

К канализации инсталляция подключается обычными канализационными трубами соответствующего диаметра, места соединений герметизируются пастой. На этом этапе нужно помнить о необходимых наклонах труб в сторону стока и установке отводов под углом 45º.

После подключения система испытывается и проверяется на предмет протечки, все соединения тщательно осматриваются. На этом же этапе открывается вентиль подачи воды в сливной бачок, доступ к которому после обшивки будет закрыт. Если конструкция исправно выполняет свои функции, можно выводить патрубки для крепления чащи, квадрат для сливной кнопки и шпильки, после чего следует этап обшивки инсталляции листами гипсокартона.

Монтаж чаши

Монтаж подвесного унитаза проводится после завершения всех отделочных работ, что немного усложняет процесс. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при установке:

• длина патрубков, соединяющих чашу с инсталляцией, должна быть оптимальной для каждого конкретного случая. Если они будут чересчур длинными, между унитазом и стеной останется зазор, а слишком короткие патрубки могут стать причиной протечки соединения. Поэтому к выбору их длины нужно подойти ответственно еще на стадии подключения инсталляции к коммуникациям;

Монтаж чаши подвесного унитаза своими руками

• облицовка стен туалета или совмещенного санузла – это чаще всего плитка, которую легко поцарапать при установке унитаза. При монтаже чаши между ней и кафелем должна размещаться резиновая прокладка, что снизит риск повреждения облицовки и самой чаши. Прокладку можно заменить слоем силиконового герметика, который наносится на место соприкосновения кафеля с унитазом. В этом случае герметик будет играть роль своеобразного амортизатора, а не обеспечивать герметичность соединения;
• чаша подвешивается и фиксируется с помощью гаек. Затягивать их нужно до упора, но очень осторожно, используя при этом входящие в комплект резиновые или пластиковые прокладки. При перетягивании крепежей или при отсутствии прокладки фарфоровая поверхность может повредиться.

Установка подвесного унитаза унитаза

Подключение сливной кнопки

Это самый простой этап монтажа, последовательность которого зависит от типа самой кнопки. Она может быть механической или пневматической. Последняя более надежная и долговечная, к тому же отличается более простым подключением.

Для начала в облицовке стены на выбранном месте вырезается рамка, открывающая доступ к элементам подключения к бачку. К этому моменту вентиль подачи воды в бачок должен быть открытым, что делается еще перед обшивкой гипсокартоном. Механическая кнопка устанавливается путем регулирования длины пластиковых штифтов, а пневматическая просто соединяется двумя трубками с блоком. Две трубки приводят в действие малый и большой слив. Подключенная кнопка вставляется в отверстие до щелчка.

Устанавливаем подвесной унитаз своими руками

Для более детального изучения технологии стоит также просмотреть мастер-классы того, как установить подвесной унитаз с инсталляцией. Монтаж такой конструкции под силу каждому, если подойти к нему ответственно, к тому же, установка, проведенная своими руками, сэкономит немало денег, которых и так во время ремонта много не бывает. Если же есть какие-то сомнения по поводу своих возможностей и умения, лучше обратиться к специалистам. Нанимать рабочих надежнее в крупных фирмах с хорошей репутацией, заключая при этом договора. В случае возникновения спорных ситуаций при этом намного проще добиться возмещения ущерба или повторно проведенного монтажа.

При установке унитаза трудно обойтись без такого, на первый взгляд незначительного, но в то же время необходимого элемента, как прокладка. Эта деталь является связующим звеном между бачком и унитазом, придает герметичность соединению.

При покупке прокладки важно сделать правильный выбор изделия. Для этого нужно знать, какие виды прокладок между сливным бачком и унитазом существуют.

Для чего нужны прокладки?

Унитаз и бачок должны стать единой системой после монтажа гигиенического устройства в санитарной зоне. Только так можно избежать течи и других неприятных моментов, связанных с сантехникой. Все должно функционировать слаженно и четко. Этого можно добиться благодаря использованию специальной прокладки. Такое изделие служит долго (на протяжении нескольких лет), а после изнашивания – легко заменяется.

Значение прокладки трудно переоценить, при монтаже между унитазной чашей и сливным бачком она обеспечивает:

• создание одной слаженной системы «унитаз-бачок»;
• герметичность соединения данных элементов;
• организацию мягкой, эластичной вставки между двумя соприкасающимися керамическими деталями;
• устранение проблем течи между бачком и унитазом.

Главным требованием, предъявляемым к прокладке, является ее полное соответствие с типом чаши и сливного бачка. Только в этом случае она сможет выполнить вышеперечисленные функции.

Со временем данный уплотнитель теряет свою эластичность , растрескивается, усыхает и начинает пропускать воду – эти характеристики являются признаками необходимости его замены. Не стоит расстраиваться – заменить прокладку можно своими руками, не прибегая к помощи опытного сантехника.

Цена на данное изделие также невысока, поэтому нужно только определиться с подходящим видом прокладки и изучить последовательность выполнения установочных работ.

Виды

Если есть подозрение на то, что прокладка пришла в негодность, то следует снять бачок и убедиться в том, что повреждение действительно есть. Могут возникнуть такие ситуации, когда уплотнитель просто сдвинулся с места, вследствие чего и появилась течь. В данном случае нужно просто поправить прокладку и осуществить проверку ее герметичности.

Если же необходима замена, то нужно снять испортившуюся прокладку и взять с собой в магазин. Таким образом, можно легко подобрать форму, размер и диаметр прокладки

Данные уплотнители, в зависимости от материала изготовления, бывают несколько типов.

• Резиновые. Самые популярные и недорогие детали.
• Силиконовые. Отличаются хорошей эластичностью, являются более дорогими сантехническими товарами.
• Полиуретановые. Самые дорогие изделия в своем сегменте. Высокая стоимость обусловлена долговечностью, неизменностью формы и эластичностью.

Уплотнители также разняться между собой и формой.

В продаже можно встретить расходные материалы, которые называют:

• конусными;
• круглыми;

• трапециевидными;
• овальными и др.

Существуют прокладки для сливных бачков, конфигурация которых рассчитана только под герметизацию впускного механизма.

Страна-изготовитель также может вносить существенные различия между изделиями.

Так, отечественные прокладки имеют значительный минус – их качество оставляет желать лучшего. Тем не менее, как свидетельствуют отзывы покупателей, можно найти и довольно неплохие изделия.

Импортные уплотнители, благодаря строгому контролю, имеют лучшее качество и более длительный срок эксплуатации. Однако стоит помнить, что стоимость данных элементов на порядок выше отечественных.

В процессе выбора прокладки для унитаза, специалисты советуют протестировать изделие для определения степени его эластичности. Часто случается так, что уплотнители подолгу хранятся на складах, нарушаются правила их хранения, что приводит к тому, что изделия пересыхают и теряют свои изначальные свойства.

Первая помощь

Поскольку прокладки чаще всего производят из резины, возникает множество сомнений по поводу их долговечности. Не секрет, что при постоянном контакте с влагой резиновые изделия постепенно теряют свою эластичность, затвердевают, начинают растрескиваться. А даже в небольшие трещины может поступать вода, что является первым причиной повреждения прокладки.

Понять, что уплотнитель пришел в негодность можно и по нескольким признакам.

• Появление жидкости на напольном покрытии уборной. Если жидкость не имеет никакого отношения к образованию конденсата на унитазном бачке в зимнее время года, а так же к протеканию клапана – то это протечка, связанная с негодностью прокладки.
• Визуальный осмотр уплотнителя показал его явное повреждение. Для проведения данной операции необходимо полностью снять бачок с унитаза. Если при осмотре не выявлено никаких видимых повреждений, необходимо ощупать прокладку. При излишней жесткости детали лучше сделать замену уплотнителя.

Как заменить?

Провести замену прокладки несложно, с этим процессом может справиться даже неопытный человек, далекий от монтажа сантехнических изделий. Стоит только запомнить некоторые тонкости процедуры, которые, в зависимости от местонахождения туалетного бачка, могут отличаться.

На полочке

Уплотнитель между бачком и чашей может быть расположен на полочке унитаза. Данное крепление является наиболее распространенным за счет своей компактности. Но в этом случае есть определенные недостатки, выраженные в невысоком напоре смывной жидкости.

Для того чтобы поменять прокладку, в первую очередь, необходимо перекрыть подачу воды и отсоединить шланг. Смывной бачок следует опустошить с помощью клапана и отсоединить от основания путем откручивания сквозных винтов. В данном случае нужно учитывать, что фарфор является хрупким материалом и может растрескаться.

Следующий этап требует удаления старого уплотнителя и замены его на новый. Для повышения уровня герметизации на основание рекомендуется нанести слой силикона, что поможет зафиксировать прокладку и не даст ей сместиться в процессе монтажа бачка.

В некоторых комплектах, в зависимости от модели унитаза, может быть еще одна дополнительная прокладка, функции которой заключаются не в герметизации, а в амортизации и смягчении соприкосновения двух фарфоровых элементов. Следует знать, что существуют модели, представляющие собой цельную конструкцию бачка и чаши, не требующие замены прокладок.

Отдельностящий

Подобная конструкция имеет преимущество, которое проявляется в интенсивности напора спускаемой жидкости. В данном случае сливная труба фиксируется к унитазу и герметизируется различными способами, которые зависят от формы горловины чаши. В большинстве случаев она имеет расширение, применяемое для надежного соединения с накидной манжетой. Позади данного расширения необходимо установить уплотнитель, предварительно обработанный силиконом.

Еще один вариант уплотнения – переходные лепестковые манжеты. Они представляют собой резиновые изделия, внешняя сторона которых немного больше диаметра горловины чаши, а внутренняя часть – соответствует диаметру сечения смывной трубы. Во время фиксации все элементы смазываются герметиком. Устанавливается такая манжета вовнутрь горловины чаши, при этом она не требует дополнительной уплотнительной прокладки.

Устранение течей – процесс несложный, заменить прокладку вполне возможно собственными силами, главное – не ошибиться с диаметром изделия при выборе уплотнителей.

Особенности стяжки

Казалось бы, что может быть проще процесса стяжки деталей, когда все манипуляции с прокладками позади. Однако процедура скрепления унитазных деталей имеет определенные особенности.

Накручивание гаек на резьбу болтовых шпилек необходимо проводить равномерно , поочередно действуя с болтовыми соединениями. Сила давления должна быть умеренной, интенсивность затяжки правильно рассчитанной. Не стоит перетягивать соединения, достаточно остановиться на этапе, когда прокладка визуально и на ощупь подтянута до нужного уровня.

при установке подвесного унитаза лопается плитка под чашей в правом нижнем углу. наталья

Причин тому, что при установке подвесного унитаза треснула плитка, может быть три:

• Неправильно собрана зашивка под облицовку, если у вас выполнено не монолитное основание, а установлена металлическая инсталляция под подвесной унитаз. Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ не зафиксирован как следует к каркасу, при этом не прилегает к нему. При попытке установки унитаза он продавливается, плитка трескается.

Диагностика: сняв унитаз, попробуйте сильно надавить на проблемное место. Если зашивка хоть чуть-чуть «ходит» — налицо нарушение технологии.

Лечение: всё разобрать, зашивку переделать, закрепить. Убедиться в том, что сама инсталляция установлена «намертво».

• Неправильно уложена плитка. Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, расколется, невелика. Трещины зачастую возникают в тех местах, где под облицовкой имеются пустоты, незаполненные клеем.

Диагностика: сняв унитаз, простучать проблемное место. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Лечение: отбить плитку и переложить, тщательно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть его будет немного больше чем нужно, излишки можно выдавить и удалить.

Непременное условие качественного монтажа подвесного унитаза: инсталляция должна быть установлена прочно и строго вертикально, облицовка закреплена надёжно, плитка уложена на клей без пустот

• Неправильно установлен унитаз. Подвесной ватерклозет, как правило, крепится к стене двумя винтами. Если один из них пережать, плитка может лопнуть. Кстати, не забыли ли сантехники установить между сантехприбором и стеной прокладку, а также пластиковые втулки на резьбовые шпильки?

Видео: как установить подвесной унитаз своими руками. Автор ролика обращает особое внимание на то, что крепёж нельзя пережимать, иначе керамика может лопнуть.

Возможно, площадка унитаза не совсем ровная, да и плитка в правом нижнем углу немного выступает. Но для грамотного сантехника это не препятствие: специалист сначала осмотрит чашу и поверхность, при необходимости внесёт необходимые корректировки в процесс монтажа.

Диагностика: снять унитаз, поставить его торцом, который предназначен для установки на стену, на ровную поверхность. Покачать из сторону в сторону по диагонали. Определить наличие кривизны и её степень. Промерить с помощью уровня вертикальную площадку.

Лечение: при установке унитаза учесть наличие кривизны, в необходимых местах разместить между унитазом и стеной упругие подкладки нужной толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый санитарный герметик.

Наталья, чудес не бывает. Если что-то не получается так, как положено, значит, кто-то из исполнителей схалтурил. В том случае, когда вы нанимаете работников, старайтесь поручить одной и той же бригаде весь комплекс работ по санузлу, чтобы им не на кого было кивать. Делаете ремонт своими силами — соблюдайте технологии, предписанные производителями стройматериалов и оборудования.

В последнее время подвесной унитаз (или инсталляция) уже не считается дорогим и модным сантехническим прибором – из разряда элитных изделий он давно уже перешел в класс практичных и доступных для каждого. И немудрено, ведь благодаря своей конструкции консольный унитаз практически не занимает места и не создает никаких проблем при уборке помещения. Основной особенностью подвесного унитаза является скрытая система инсталляции – жесткая рама, удерживающая сливной бачок и все необходимые для работы унитаза механизмы монтируются скрытым образом в стену. На виду остается только настенная фарфоровая чаша.

Установка подвесного унитаза с технической точки зрения выполняется намного сложнее, чем – все дело в том, что кроме всего прочего для скрытой установки инсталляции необходима ниша и соблюдение некоторых условий, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Установка скрытой инсталляции

Как и говорилось выше, для установки инсталляции подвесного унитаза необходима ниша – именно с ее подготовки и необходимо начать все работы. Место для ниши следует выбрать таким образом, чтобы была возможность сделать скрытую подводку канализационных труб ø110мм. Как правило, в этом и заключается наибольшая проблема. Если вопрос экономии пространства не стоит так остро, и вы готовы пожертвовать площадью 150 на 700мм, то вместо устройства ниши инсталляцию можно установить и без нее, впоследствии просто обшив гипсокартоном.

Определившись с местом установки подвесного унитаза, можно приступать к установке несущей рамы со скрытым бачком. Начать необходимо именно с нее, а воду и канализационные трубы подводить уже к установленной инсталляции – так удобнее.

Несущая рама подвесного унитаза имеет четыре точки опоры – она монтируется на две ножки, закрепляемые в пол, и два кронштейна, фиксируемых к стене. Крепление инсталляции нужно начать с ножек. Когда они будут зафиксированы, раму необходимо будет отрегулировать по высоте – в зависимости от роста человека, отверстие для слива воды должно располагаться на высоте от 250мм до 300мм над уровнем чистого пола. Регулировка высоты положения рамы осуществляется с помощью двух болтов, расположенных по обе стороны внизу рамы.

Разобравшись с высотой сливного отверстия, процедуру крепления инсталляции можно завершать – с помощью анкерных винтов или мощных саморезов верх несущей рамы посредством сложных кронштейнов фиксируется к стене.

При креплении всех точек опоры необходимо тщательно проверять уровень установки рамы во всех плоскостях.

Подключение инсталляции к системе водопровода и канализации

Подключать скрытый бачок к водопроводу необходимо надежно – сами должны понимать, что устранить протечки водопровода в процессе эксплуатации, не нарушив целостность облицовки стен, не получится. Использовать лучше надежную и проверенную годами трубу – для этих целей как нельзя лучше подойдет либо медь, либо полипропилен. Герметизацию резьбы в этом отношении лучше осуществить при помощи пакли и краски. Никаких гибких шлангов здесь не допускается – максимум, что можно использовать из быстроразъемных соединений, так это американки.

С канализацией дела обстоят немного проще – подключение инсталляции к системе водоотведения осуществляется обычными канализационными трубами с использованием дополнительной герметизирующей пасты. Не забывайте про уклоны и повороты, которые необходимо монтировать исключительно отводами под 45˚.

Смонтированная и подключенная к водопроводной системе инсталляция в обязательном порядке должна быть испытана – только убедившись в отсутствии течей и нормальной работе всех механизмов, инсталляцию можно обшивать гипсокартоном. Перед обшивкой необходимо установить малый и большой патрубок для подключения унитаза, шпильки для его крепления и квадрат для установки кнопки слива.

Все дальнейшие работы по установке подвесного унитаза своими руками осуществляются уже после полной облицовки стен санузла.

Как установить чашу унитаза

Имеется две вещи, на которые в обязательном порядке необходимо обратить внимание при установке чаши подвесного унитаза.

Во-первых, это подгонка патрубков, соединяющих инсталляцию и унитаз – несмотря на всю кажущуюся простоту, дело это ответственное и требует особого подхода. Очень важно правильно определить их длину. Если отрежете слишком большой патрубок, унитаз не пристанет плотно к стене, если отрежете маленький – со временем может появиться протечка.

Во-вторых, при установке чаши на шпильки между стеной и самим унитазом в обязательном порядке нужно проложить резиновую прокладку – без нее шансы повредить кафель, да и в общем-то сам фарфор, возрастают многократно. В крайнем случае, если прокладка, поставляемая производителем, вдруг куда-то исчезла, можно воспользоваться силиконом. Его необходимо нанести на прилегающую к стене сторону чаши и дождаться полного высыхания. Эта прокладка не играет в данном случае роли герметика – она служит своего рода амортизатором.

В-третьих, это непосредственно само крепление. Зажимать гайки необходимо очень осторожно и в тоже время крепко. Чтобы не лопнул фарфор, необходимо использовать все резиновые и пластиковые прокладки, поставляемые производителем.

Как установить кнопку слива

Подвесные унитазы оснащаются сливными кнопками двух типов – механическими и пневматическими. Если имеется выбор, то лучше отдать предпочтение пневматике – ее установка осуществляется проще, да и служит она дольше.

Прежде чем установить кнопку слива, необходимо подрезать в уровень с кафелем прямоугольную рамку доступа к внутренней части бачка. Также перед установкой кнопки не лишним будет открыть кран подачи воды в сливной бачок – как правило, он находится внутри бачка и после установки кнопки возможности добраться до него просто не будет.

Вот теперь можно подключать кнопку и устанавливать ее на свое место. Подключается она довольно просто. Если речь идет о механике, то достаточно будет направить в нужном направлении пластиковые штифты и отрегулировать их длину. Пневматические кнопки подключаются и того проще – здесь регулировок выполнять не нужно. Достаточно подсоединить к кнопочному блоку две тонкие трубки, одна из которых отвечает за малый слив, а другая за большой. Подсоединенную кнопку просто защелкивают в посадочное отверстие.

Вот, в принципе, и весь процесс установки подвесного унитаза своими руками. Сложно это или нет, решайте сами – в любом случае, если задаться целью и почерпнуть необходимую информацию, этот процесс покажется весьма интересным.

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

Стремление дизайнеров к улучшению внешнего вида унитазов, созданию стильных санузлов способствовало популяризации блочных и рамных конструкций с навесной чашей.

Сама по себе инсталляция стоит недешево, да еще и придется доплачивать за ее монтаж. Поэтому многие домашние мастера оттачивают сантехнические навыки и проводят монтажные работы самостоятельно. Согласитесь, было бы неплохо сэкономить деньги, выполнив крепление унитаза к инсталляции своими руками?

Мы поможем вам в решении этого вопроса. В статье мы подробно описываем устройство, принцип работы и виды конструкций, а также приводим пошаговую технологию и фото-инструкцию по установке унитаза.

Если вид внешних элементов инсталляции зависит только от фантазии дизайнера, то устройство её внутренней конструкции можно разделить на 2 варианта: рамный и блочный.

Галерея изображений

Рамка кнопки слива фиксируется на защелках и легко снимается. Под ней расположено отверстие для подведения водопроводного шланга с компактным краном. В пределах этого «монтажного» окна на передней стенке бачка находится и , который руками выкручивается с бачка и ремонтируется без демонтажа короба.

Миф №3 . Подвесной унитаз занимает минимум места.

Блочные и рамные инсталляции требуют дополнительных 20-25 см пространства ванной комнаты. Поэтому эти конструкции занимают даже больше места, чем напольный унитаз. Единственным вариантом сокращения пространства является расположение инсталляции в нише стены.

Миф №4 . Запчасти к блочным инсталляциям отсутствуют.

Размеры комплектующих у большинства производителей стандартизированы, потому что приоритет при покупке имеют ремонтопригодные модели. В магазинах сантехники подобрать сломавшуюся деталь не составит труда. Кроме того, выполнить можно самостоятельно.

Пошаговый монтаж инсталляции и унитаза

Установить сантехническую инсталляцию самостоятельно несложно. Главная опасность состоит в протекании стыка канализационной трубы и патрубка унитаза после окончательной установки.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо соблюдать все правила пошагового монтажа инсталляции. Далее будут рассмотрены схемы установки унитазов с различными конструкциями.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажа инсталляции и крепления к ней унитаза необходимы такие инструменты и материалы:

1. Отвертка.
2. Разводной ключ.
3. Дрель-перфоратор со сверлами.
4. Плоскогубцы.
5. Дюбели и болты.
6. Молоток.
7. Уровень.
8. Рулетка с маркером.
9. Силикон.

Перечислен минимум инструментов и материалов, которые пригодятся при установке самой инсталляции. При монтаже короба необходимы другие приспособления, но эту работу лучше доверить профессионалам.

Установка блочной инсталляции

Установить блочную инсталляцию можно двумя способами:

1. В специально подготовленную нишу в стене.
2. На бетонную плиту, которая затем зашивается гипсокартоном.

Вне зависимости от типа установки, перечень действий для сборки инсталляции остается одинаков.

Шаг первый . Нанесение разметки в санузле. В небольших узких комнатах унитаз устанавливается по её оси, а в больших – чашу лучше располагать по оси слива.

Сначала необходимо провести линию маркером или мелом от угла до угла комнаты вдоль стены, где планируется установка инсталляции. Затем вдоль оси установки чаши необходимо начертить перпендикулярную первой линию, использую строительный уголок.

Шаг второй . Формирование мест креплений. В соответствии с намеченной осью установки чаши проводится определение мест фиксации блочной конструкции. При перекосах оси чаши и стены под крепления можно подложить деревянные или пластиковые прокладки для достижения угла в 90 градусов.

В рыхлых бетонных плитах предпочтение отдается креплению с помощью дюбелей, которые обеспечивают максимальную площадь соприкосновения крепежа со стеной

Необходимо обязательно центрировать расположение дюбелей относительно середины сливного отверстия унитаза. Если расстояние между местами крепления блока 60 см, то каждое отверстие под дюбель должно сверлиться на расстоянии 30 см от оси чаши.

После разметки необходимо просверлить дрелью отверстия и вставить в них прилагающиеся к изделию крепежные элементы.

Шаг третий . Фиксация блочной конструкции. Сливной бак прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене. После этого к конструкции подводится водопроводный шланг, и присоединяются патрубки, которые будут стыковаться с чашей унитаза.

Внутри «монтажного» окна обычно расположен идущий в комплекте гибкий шланг, в который вода подается через переходник с краном

Шаг четвертый . Вкручивание опорных штифтов чаши. После фиксации блочного механизма к нему присоединяется чаша унитаза. В отверстия для её крепления вставляются металлические стержни и определяются места их крепления на стене, чтобы высота сидения унитаза была 40-48 см.

Стержни изготовлены из сверхпрочной негнущейся стали и выдерживают без деформации нагрузку до 450 кг. Изменить впоследствии их расположение без демонтажа декоративного короба не получится

После этого унитаз снимается, и дрелью просверливают отверстия в бетонной плите под стержни, которые затем фиксируются в стене крепежом.

Шаг пятый . Монтаж канализационного слива. Чаша унитаза навешивается на опорные штифты и в неё вставляется патрубок слива воды с бачка. После этого определяется схема канализации и производится её монтаж с жесткой фиксацией отводящей 110-милиметровой трубы.

Жесткая фиксация канализационной подводки обязательна, потому что при установке чаши унитаза труба не должна изменять своё положение

Шаг шестой . Обшивка блочной инсталляции и установка чаши унитаза. После монтажа канализации чаша унитаза снимается и начинается декоративная обшивка всей сантехнической конструкции плиткой или влагостойким гипсокартоном.

Кнопка слива и её рамка устанавливаются в последнюю очередь. Но испытывать работу механизма слива следует только после высыхания герметика на канализационном стыке

Когда обшивочные работы завершены, монтируется кнопка слива, а чаша насаживается на сливные патрубки и опорные металлические штифты. После этого унитаз приживается гайками к стенке.

Вместо обшивки сливного отверстия блочной конструкции, опорных стержней и канализации иногда используется их заливка бетоном.

При замешивании бетона для заливки необходимо покупать только сертифицированные материалы, а также соблюдать технологию, потому что конструкция будет испытывать большие нагрузки

Для этого после пятого шага вокруг указанных конструкций монтируется общая деревянная опалубка, а её внутренний объем заливается бетоном. Через 5-7 дней после заливки опалубка снимается, а чаша унитаза состыковывается с жестко зафиксированными в бетоне опорными штифтами, патрубками канализации и сливом бачка.

Монтаж унитаза с рамной инсталляцией

Установку рамной инсталляции с унитазом можно проводить в произвольном месте санузла. Однорамные конструкции крепятся одновременно к стене и полу, а инсталляции со сдвоенной рамой можно устанавливать посреди комнаты в специальной перегородке.

Монтаж обоих вариантов конструкций отличается только местом крепления металлического каркаса и формой декоративной обшивки, поэтому их установка будет рассмотрена в рамках одной пошаговой инструкции.

Шаг первый . Сборка каркасной конструкции. Установка инсталляции начинается со сбора металлической рамы. Для компенсации неровностей пола и стен в конструкции каркаса предусмотрены выдвижные лапки. После регулировки положения рамы по уровню, лапки жестко фиксируются в требуемом положении.

Для регулирования расстояния между стеной и рамой существует специальный механизм. Фиксация положения лапки должна производиться жестко, чтобы избежать возможного перекоса рамы

Инсталляция прикладывается к месту монтажа, и маркером отмечаются места, в которых необходимо просверлить отверстия под дюбели.

Шаг второй . Установка бака на металлическую раму. Высота бачка для воды также может регулироваться, но не во всех моделях инсталляций. Рекомендуемая высота расположения спусковой кнопки – 1 м от поверхности пола.

Высота сливной кнопки не имеет принципиального значения для работы механизма, но опросы свидетельствуют, что 100 см – это оптимальный вариант

Исходя из этого параметра, происходит выбор уровня расположения сливного бака внутри металлической рамы. Вместе с баком монтируются фитинги для слива воды.

В рамной конструкции часто имеется регулируемая по высоте горизонтальная металлическая планка. Она имеет отверстия или клипсы для крепления опорных стержней чаши унитаза, патрубков слива воды с бака и канализации.

Шаг третий . Монтаж канализации. К раме прокладывается 110-милиметровая канализационная труба.

Шаг четвертый . Крепление рамной конструкции. Просверливают отверстия для крепления металлического каркаса, и затем он прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене и полу в намеченных точках. Оптимальное расстояние от каркаса рамы до стены – 140-195 мм.

Близко прикрутить раму к стене не получится, потому что за металлическими лапками должна ещё разместиться канализационная труба размером 110 мм

К раме фиксируется канализационная труба с помощью имеющегося в распоряжении крепежа.

После того, как рамная инсталляция полностью собрана, необходимо удостовериться в правильности регулировки опорных высоты штырей и патрубков. Для этого на конструкцию навешивается чаша унитаза.

Шаг пятый . Проверка герметичности. К сливному баку подключается водопроводная труба и открывается кран. После наполнения бачка производится пробный слив. При отсутствии протечек чаша унитаза снимается и начинается обшивка инсталляции.

Шаг шестой . Формирование короба вокруг рамной инсталляции.

Закрыть металлическую раму можно двумя способами:

• зашить гипсокартоном;
• обложить кирпичом и плиткой.

Перед изоляцией инсталляции необходимо закрыть её патрубки заглушками или полиэтиленовыми пакетиками. Для обшивки необходимо использовать влагостойкий гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм. Короб будет представлять собой декоративный элемент, на который не приходится опорной нагрузки.

Переднюю панель короба необходимо усиливать сзади металлопрофилем для того, чтобы при случайном нажиме рукой на гипсокартон он не лопнул и не провалился

При обшивке необходимо заранее предусмотреть формирование отверстий под патрубки и опорные штифты чаши унитаза.

Шаг седьмой . Крепление унитаза к раме инсталляции. К монтажу чаши унитаза на инсталляцию можно приступать сразу после заштукатуривания и окраски гипсокартонного короба. Если металлический каркас обкладывался кирпичом и плиткой, то ставить на него унитаз следует через 10 дней после окончания работ.

Между чашей и стеной вместо силикона можно подложить прокладку из утеплителя толщиной 1-2 мм для предотвращения растрескивания керамического покрытия при нагрузках

Перед насаживанием унитаза на опорные штифты необходимо смазать силиконом резиновые прокладки патрубков канализации и сливного отверстия бачка. Также слой герметика наносится на заднюю стенку унитаза на расстоянии 5 мм от края по всему периметру соприкосновения со стенкой.

Чаша фиксируется к стене двумя болтами, закручиваемыми на металлические штифты. Через сутки можно произвести пробный слив для проверки работы всей инсталляции.

Блочные и рамные инсталляции не обязательно предполагают установку навесной чаши унитаза. Его можно установить классически на пол. Схема монтажа напольного унитаза отличается от вышеизложенных способов лишь местом расположения элементов крепежа и патрубка канализации.

При установке унитаза на пол его фиксируют, как на опорные горизонтальные стержни, так и прикручивают к полу. Производители чаши выбирают вид крепления, исходя из формы изделия.

При фиксации унитаза к полу необходимо наметить и просверлить в напольной плитке два отверстия для крепления. После обшивки инсталляции коробом, чаша унитаза монтируется к патрубкам канализации и слива бачка, а затем прикручивается к полу с помощью имеющегося крепежа.

После окончательной фиксации унитаза необходимо промазать по периметру основания силиконовым герметиком, чтобы под чашу не попадала вода и грязь

Имеется ряд важных нюансов:

1. Подведение воды к отверстию сливного бачка лучше производить с помощью пластиковых труб, потому что срок эксплуатации резиновых шлангов ограничен 3-5 годами.
2. Нельзя проводить фиксацию опорных стержней чаши унитаза в старых несущих стенах. Если сверло проходит в плиту, не встречая особого сопротивления, то лучше дополнительно забетонировать стержни с канализационной трубой и сливным патрубком бачка.
3. Рама должна быть закреплена болтами минимум в 4 местах.
4. У подводящей воду трубы должен быть отдельный закрывающий кран в удобном для доступа месте.

Следование предложенным инструкциям обезопасит квартиру от затопления и предотвратит необходимость демонтажа декоративного короба в течение первых лет эксплуатации унитаза.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики за несколько минут позволят сложить в голове полный пазл схемы сборки инсталляций для унитаза. После их просмотра вышеописанные пошаговые инструкции станут более понятными и осознанными.

Суть установки сводится к ровному и прочному креплению рамы, присоединению патрубков и состыковыванию чаши унитаза с блоком слива. Осуществить это может каждый хозяйственный человек, умеющий обращаться с необходимым инструментом.

У вас есть практические навыки крепления унитаза к инсталляции? Делитесь собственным опытом монтажа или задавайте вопросы по теме статьи. Блок для в комментариев расположен ниже.

Процедуры установки прокладки: передовой опыт

Для очистки фланца и затяжки болтов требуются специальные инструменты. Всегда используйте стандартное защитное оборудование и соблюдайте правила техники безопасности. Для снятия старой прокладки и установки новой прокладки требуются следующие инструменты:

Очистите и осмотрите поверхности фланца. Удалите все посторонние материалы и мусор с поверхностей фланцев, крепежных деталей (болтов или шпилек), гаек и шайб. Используйте латунную проволочную щетку в направлении канавок для очистки поверхностей фланца.

Осмотрите поверхности фланцев, крепежные детали (болты или шпильки), гайки и шайбы, чтобы убедиться, что они не имеют серьезных дефектов. Замените любые компоненты, если обнаружены дефекты. В случае сомнений обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.

Размеры прокладки

Убедитесь, что размер прокладки правильный.

Внутренний диаметр прокладки не должен быть меньше внутреннего диаметра фланца.

Не используйте более толстый прокладочный материал или «штабелированные прокладки» для решения проблемы с прокладкой без предварительной консультации с производителем.

Вырежьте отверстия для болтов немного больше, чем для болтов, чтобы упростить центрирование прокладки.

Прокладка для хранения

Прокладку следует хранить в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации и деформации. Идеальные условия хранения — в чистом месте (в идеале в пластиковом пакете) при температуре <75 ° F, влажности 50-60% и вдали от прямого света.

Со всеми типами прокладок следует обращаться осторожно. Осторожно переносите прокладки, в идеале в виде защитного чехла. Защищайте поверхности и никогда не сгибайте прокладку и не пишите на ней.

Болты, гайки и шайбы

Обязательно установите болты, предназначенные для фланца и подходящие для данных рабочих температур. Убедитесь, что на болтах нет коррозии, так как это может повлиять на работу болта. Никогда не используйте болты повторно.

Используйте гайку, испытательная нагрузка которой на 20% превышает предел прочности крепежа. Используйте стандартную резьбу, а не тонкую, и используйте подходящую смазку.

Используйте тот же материал для шайб и гаек.Используйте шайбы для перекрытия отверстий с пазами или отверстий увеличенного размера, выравнивайте силы сопряжения между компонентами соединения и / или уменьшайте проблемы усталости, распределяя нагрузку, прикладываемую крепежом к соединению.

Установка прокладки

Совместите поверхности фланца и отверстия под болты и сообщите обо всех неровностях. Убедитесь, что прокладка имеет указанные размер и материал, и убедитесь, что она не имеет дефектов. Осторожно вставьте прокладку между сухим фланцем. Убедитесь, что прокладка находится по центру между фланцем.

Не используйте герметики для швов или разделительные составы на прокладке или посадочных поверхностях, если это не указано производителем прокладки, так как это может привести к снижению поверхностного трения и большей релаксации.

Соедините фланцы вместе, убедившись, что прокладка не защемлена и не повреждена.

Смазка болтов

Равномерно нанесите смазку на резьбу болта и гайки, а также на поверхность гайки, чтобы уменьшить трение во время затяжки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ загрязнять прокладку или поверхности фланца смазкой.Убедитесь, что рекомендованная рабочая температура смазочного материала находится в пределах рабочих температур процесса.

Затяжка болтов

Максимальное и минимальное уплотняющее напряжение и требуемые значения крутящего момента могут быть рассчитаны с помощью KLINGERexpert®, бесплатной программы Thermoseal, которая помогает пользователям проектировать соединения, выбирать материалы и рассчитывать установочные параметры.

Прокладки, установленные с высокими напряжениями посадки, имеют более длительный срок службы, чем прокладки, установленные с более низкими сжимающими напряжениями.

Сначала затяните все гайки вручную. Чтобы добиться равномерного сжатия прокладки, используйте калиброванный динамометрический ключ или другое регулируемое натяжное устройство и сделайте три полных прохода каждый крест-накрест болтов с требуемым крутящим моментом следующим образом:

1. Затяните каждую гайку примерно с 30% требуемого момента.
2. Затяните каждую гайку примерно с 60% требуемого момента.
3. Затяните каждую гайку до полного момента.

Продолжайте выполнять последний проход, затягивая болты по часовой стрелке до тех пор, пока весь крутящий момент не станет равномерным.Для фланцев большого диаметра могут потребоваться дополнительные проходы затяжки.

Подтяжка

ВНИМАНИЕ: Если повторная затяжка считается необходимой, ее следует выполнять только при температуре окружающей среды и атмосферном давлении до или во время первого запуска.

Ни в коем случае не затягивайте прокладки из сжатого волокна после того, как они подверглись воздействию повышенных или продолжительных рабочих температур.

Затяните крепежные детали, подвергшиеся агрессивному термоциклированию, когда соединение достигнет температуры окружающей среды.

Все повторные затяжки должны выполняться при температуре окружающей среды и атмосферном давлении.

Повторное использование прокладок

В целях безопасности НИКОГДА не используйте повторно прокладку.

Установка прокладки | Gasket Resources Inc.

Большинство утечек вызвано не повреждениями прокладок, а ошибками при установке. Ниже приведены рекомендации по правильной установке прокладки.

Невозможно переоценить важность правильной установки прокладки. Ниже приводится базовое объяснение того, как правильно соединить фланцы параллельно и поэтапно, как только прокладка установлена, чтобы должным образом сжать прокладку.Требуется как минимум четыре прохода. Также важно использовать правильное значение крутящего момента для используемой смазки, чтобы получить надлежащее сжатие прокладки.

В приведенных ниже таблицах крутящего момента для безасбестовых прокладочных материалов Durlon ^® предполагается, что фланцы находятся в хорошем состоянии, противозадирные средства не использовались ни на каких контактных поверхностях прокладок, а также используется надлежащая техника установки, такая как изложенная ниже используется. Никогда не используйте листовые прокладки в качестве изолирующих шайб в наборах для изоляции фланцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, мягкие прокладки предназначены для использования в классе 300 и ниже. Для приложений выше класса 300 проконсультируйтесь с вашим представителем.

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПРОКЛАДКУ
(скачать установочный PDF-файл)

1. Убедитесь, что система имеет температуру окружающей среды и отсутствует давление. Соблюдайте местные правила безопасности.
2. Осмотрите и очистите фланцы, болты, гайки и шайбы. При необходимости замените компоненты.
3. Смажьте болты, гайки и опорные поверхности гаек. Рекомендуется использовать шайбы из закаленной стали.
4. Установить новую прокладку. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРУЮ ПРОКЛАДКУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРОКЛАДОК.
5. Пронумеруйте болты в перекрестной последовательности согласно соответствующему рисунку ниже.
6. ВАЖНО! ЗАТЯНИТЕ ГАЙКИ ВРУЧНУЮ, а затем ручным гаечным ключом БОЛТЫ SNUG от 1/8 до 1/4 оборота, , соблюдая соответствующую последовательность перекрестной затяжки для указанного количества болтов.
7. Начиная с болта № 1, используйте соответствующую последовательность перекрестной затяжки на эскизе ниже для Раундов 1, 2 и 3 (каждая последовательность представляет собой «Раунд»).

• Конечный крутящий момент: _________ фут-фунт

СМАЗКА, РУЧНАЯ ЗАТЯЖКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ

• Круглый 1 — Затяните до _________ фут-фунтов — 1-е значение крутящего момента в таблице крутящих моментов * (30% конечного крутящего момента)
• Круглый 2 — Затяните до _________ футо-фунтов — 2-е значение крутящего момента в таблице крутящих моментов (60% конечного крутящего момента)
• Круглый 3 — Затяните до _________ фут-фунт — Конечный момент Значение крутящего момента в таблице моментов (100% конечного момента)

* См. Таблицу крутящего момента, нажав здесь

Вращающийся раунд — 100% конечного момента (как в раунде 3).Используйте ВРАЩАТЕЛЬНУЮ последовательность затяжки по часовой стрелке, начиная с болта № 1, по крайней мере, в течение двух полных оборотов и продолжайте до тех пор, пока не перестанет вращаться гайка при 100% от конечного значения крутящего момента для любой гайки.

Retorque — Кратковременная потеря предварительного натяга болта может произойти от четырех до двадцати четырех часов после первоначальной затяжки из-за ослабления болта и / или ползучести прокладки. Повторение вращательного раунда восстанавливает эту потерю. Это особенно важно для прокладок из ПТФЭ.

СПОСОБЫ ЗАТЯЖКИ:

• Ключ ручной
• Ручной динамометрический ключ
• Гидравлический динамометрический ключ
• Гайковерт ударный
• Другое

По вопросам момента затяжки или схем затяжки для фланцев большого диаметра обращайтесь в службу технической поддержки GRI: 713-856-9445 или tech @ durlon.com

Установка прокладки | Triangle Fluid Controls Ltd.

11 апреля 2019

Автор: Chett Norton, C.E.T. и Сильвия Флегг

Осмотрите и очистите фланцы, болты, гайки и шайбы и при необходимости замените все дефектные компоненты.

Смажьте резьбу болтов, резьбу гаек и облицовку, а также шайбы.

Установите новую прокладку (не используйте повторно старые прокладки и не используйте несколько прокладок).

Пронумеруйте болты в крестообразной последовательности согласно этой схеме. Важно: затяните вручную, а затем предварительно затяните болты с крутящим моментом 20 футов / фунт, но не превышайте 20% от целевого крутящего момента.

Проверьте равномерность зазора с помощью инструмента для зазоров, тонкого щупа или штангенциркуля.

Целевой крутящий момент, этап №1 — 30% целевого крутящего момента, этап №2 — 60% целевого крутящего момента и этап №3 — 100% целевого крутящего момента. Очень важно, чтобы вы проверяли зазор фланца по окружности в нескольких точках между каждым из этих витков затяжки. Если зазор не является достаточно равномерным, перед продолжением произведите соответствующую регулировку путем выборочной затяжки болтов.

Круглый поворот: для достижения 100% целевого крутящего момента используйте последовательность вращения по часовой стрелке, начиная с болта 1 на один полный оборот, и продолжайте до тех пор, пока не перестанет вращаться гайка при 100% целевого значения крутящего момента для любой гайки.

Заключительный раунд: повторно затяните в течение 4-24 часов при температуре окружающей среды, если это возможно. Проконсультируйтесь с техническим отделом TFC по поводу процедур горячей затяжки, повторите цикл 4, а затем цикл вращения. Большой процент кратковременной потери предварительного натяга происходит в течение 24 часов после первоначальной затяжки, этот виток для повторной затяжки покрывает эту потерю и особенно важен для прокладок из ПТФЭ.

Мы рекомендуем использовать лист монтажной сборки с подробными сведениями о сборке и установке, включая подпись установщика и дату для проверки.Вы можете использовать рабочий лист TFC для легкого внедрения в программу проверки установки болтовых соединений.

Для других конкретных приложений или общих процедур, пожалуйста, свяжитесь с инженером по приложениям TFC по адресу [электронная почта защищена], и вы можете узнать больше о наших процедурах установки прокладок здесь.

Установите резиновые прокладки | Инструкции по установке резиновых прокладок

Вы знаете, как установить резиновые прокладки для оптимального уплотнения и изоляции? Если резиновые уплотнения установлены неправильно, небольшие утечки могут пропускать воздух, воду, пыль, свет и звук.Это большая проблема для сборочного и обслуживающего персонала, который работает в таких отраслях, как мобильная техника, оборона, авиакосмическая промышленность, производство нержавеющей стали и пищевое оборудование, инфраструктура, медицина и здравоохранение.

Инженеры и менеджеры по снабжению могут помочь, указав правильные материалы профиля, но установка прокладки — это больше, чем выбор соединения. Прокладки можно крепить с помощью механических креплений, но для болтов и винтов требуются инструменты. Кроме того, механические застежки могут расшататься от вибраций. Клеи отлично подходят для установки прокладок, но системы распыления грязны и могут вызвать проблемы, связанные с окружающей средой и безопасностью.

В этой статье Elasto Proxy, первой из серии статей блога «как сделать», мы объясняем, как устанавливать резиновые прокладки для уплотнения и установки. Помимо выбора клея, вы узнаете об основных измерениях профиля. Важно отметить, что Elasto Proxy также разделяет требования и передовые практики. Если вы хотите узнать, как установить резиновые прокладки, эта статья для вас.

Выбор клея

Прокладки, которые устанавливаются с помощью клея, нуждаются в прочном и надежном соединении между профилем и основанием.Доступно множество различных клеев, поэтому для выбора подходящего необходимо задать ряд вопросов и ответить на них. Как долго должен держаться клей? Гарантия на оборудование распространяется на замену прокладки? На что похожа среда приложения?

Лента может удерживать губчатые профили и твердые профили на месте для временного или постоянного крепления. Самоклеящиеся клейкие ленты (PTS) удерживают профили на шероховатых или пористых поверхностях. Продукты с системой термоактивируемых лент (HATS) хорошо приклеиваются к краскам и пластмассам, используемым в транспортных средствах.Оба типа лент поставляются с отделяемыми слоями для облегчения установки.

Выбор профиля

Резиновые прокладки должны быть достаточно высокими, чтобы заполнять зазор между сопрягаемыми поверхностями, например дверью и замком. Чтобы измерить это расстояние, возьмите немного пластилина и поместите его в четыре угла варенья. Затем закройте дверь, чтобы придавить глину. Используя штангенциркуль, измерьте глину на каждом из четырех углов. Теперь добавьте глубину глины на каждом углу и разделите на четыре.Это ваше замкнутое измерение.

Затем добавьте от 25% до 50% к размеру замкнутого зажима, чтобы учесть сжатие и определить необходимую высоту резинового профиля. Измерения роста не обязательно должны быть точными, но они должны быть близкими. Клей, нанесенный в виде тонкой пленки, не сильно увеличит высоту профиля. Толстая лента из пенопласта может уменьшить высоту профиля, которая вам нужна.

Помните, что для создания уплотнения прокладка сжимается так, что заполняет зазор и образует небольшие неровности на сопрягаемых поверхностях.Прокладки, такие как дверные уплотнения, сжимаются многократно, поэтому избегайте профилей, которые легко достигают остаточной деформации при сжатии — постоянной деформации, которая возникает после снятия усилия закрытия. Также необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, чтобы уплотнение не перегибалось и не протекало.

Требования к установке и передовой опыт

Перед установкой резиновой прокладки проверьте температуру окружающей среды. Для достижения наилучших результатов устанавливайте уплотнение при температуре от 50 ° до 100 ° F. При использовании мобильного оборудования и военной техники вам может потребоваться переехать в закрытый гараж или на ремонтную мастерскую.Кроме того, очистите поверхность основы перед установкой прокладки. Используйте чистую тряпку и смешайте раствор, состоящий из одной части изопропилового спирта и одной части воды.

Специалисты по установке прокладок также должны содержать клеящуюся основу в чистоте. Чтобы избежать загрязнения, не снимайте подкладку сразу. Вместо этого используйте подход «чистка на ходу». С помощью лент PSA вы можете оказывать давление вручную или деревянным валиком. Помните, что разные ленты имеют разное время отверждения, и что перед использованием прокладки важно подождать, пока лента достигнет полной прочности отверждения.

Подробнее о том, как установить резиновые прокладки

Мы надеемся, что вам понравилась эта статья от Elasto Proxy, и приглашаем вас вернуться на следующей неделе, когда мы продолжим нашу серию инструкций. В будущие темы будут включены записи в блогах о том, как устанавливать типы резиновых прокладок, такие как кромочная отделка и оконные каналы. Мы также объясним, как проверяются свойства изоляции. А пока свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.

Как установить готовые прокладки

Узнайте, как установить готовые прокладки, следуя этим советам от Elasto Proxy.Также мы можем ответить на ваши вопросы по установке прокладок.

Что такое готовые прокладки?

Готовые прокладки представляют собой специальные резиновые уплотнения, которые поставляются готовыми к установке. Во-первых, резиновые профили приклеиваются с помощью самоклеящегося клея (PSA) или клейкой ленты с высокой адгезией (HATS). Затем эти проклеенные лентой профили нарезаются по длине с помощью гидроабразивной резки резины. Если отрезанные отрезки соединить вместе, готовая прокладка может выглядеть как рамка для рисунка или непрерывная петля. Все эти производственные этапы важны, но готовая прокладка, которая не установлена ​​должным образом, стоит вам времени, денег и разочарований.

Что может пойти не так при установке готовых прокладок?

Рабочие, которые борются с окончательной установкой прокладок, берут на себя больше усилий для выполнения своих задач. Они также могут использовать инструменты, такие как отвертки или деревянные молотки, которые могут порвать или повредить готовые прокладки. Установщики могут пренебречь должной подготовкой поверхностей, чрезмерно растянуть резину или работать в неподходящих условиях температуры и влажности. Повторное расположение уже прикрепленной готовой прокладки тоже не всегда работает так хорошо.Спешка процесса также может вызвать проблемы в долгосрочной перспективе.

Какие советы по установке готовых прокладок?

Есть много вещей, которые могут пойти не так во время установки прокладки, но процесс не должен быть сложным. Следуя этим пяти советам, вы сможете профессионально установить готовые прокладки.

1. Подготовьте поверхности.
2. Проверьте температуру и влажность.
3. Используйте два угла и совместите их посередине.
4. Не полагайтесь на изменение положения.
5. Оставьте время для отверждения.

Давайте посмотрим поближе.

# 1 Подготовка поверхностей

Готовые прокладки соединяются с поверхностями посредством адгезии, химического процесса. Если поверхность грязная или маслянистая, вы не получите лучшего сцепления. Итак, очистите поверхность, к которой вы будете приклеивать специальную прокладку. Не используйте средство для мытья окон или мыльную воду. Вместо этого используйте изопропиловый спирт. Поскольку это растворитель, медицинский спирт растворяет грязь и масло. Для достижения наилучших результатов держите прокладки в чистоте. Если вы храните готовые прокладки на полках, храните эти резинотехнические изделия в упаковке.В противном случае на них может осесть складская пыль.

# 2 Проверьте температуру и влажность

Для улучшения адгезии установите прокладки с лентой при комнатной температуре. Это не конкретная температура, а диапазон температур примерно от 65 ° до 75 ° F или от 18 ° до 23 ° C. Как правило, лучше устанавливать готовые прокладки внутри здания с контролируемым климатом. Возможно, вы сможете установить специальные прокладки в холодных погодных условиях, но скрепление, вероятно, не продержится так долго.Влажность тоже имеет значение. В большинстве помещений относительная влажность составляет около 40%. Если вы устанавливаете прокладки во время дождя (влажность 100%) или в тропических условиях с высокой влажностью, уплотнительная лента может не прилипнуть.

# 3 Используйте два угла и сходитесь посередине.

Готовые прокладки, которые вы покупаете, обрезаны для вашего применения. Однако резина эластична, поэтому чрезмерное растяжение может увеличить длину прокладки и усложнить установку. Чтобы избежать этой проблемы, установите каждый конец прокладки по углам, а затем установите ее посередине.Не устанавливайте готовую прокладку в одном углу и не тяните ее через середину, пока не дойдете до другого угла. В противном случае вы можете обнаружить, что у вас слишком много материала и прокладка не подходит. При работе с большими поверхностями установите каждый конец прокладки по углам, а затем по центру. Затем установите прокладку от углов к центральной точке.

# 4 Не полагайтесь на изменение положения

Ленты PSA и HATS, которые используются с готовыми прокладками, имеют разные адгезионные системы.Если вам нужно изменить положение прокладки, вы обнаружите, что с лентой PSA легче работать. Ленты HATS обеспечивают более прочную связь, но с компромиссом. Если вам нужно переставить прокладку, заклеенную HATS, вы сможете сделать это один или два раза, если вам действительно повезет. Вот почему так важно правильно установить готовые прокладки с первого раза. Не полагайтесь на репозиционирование. Даже если вам удастся несколько раз снять резиновую прокладку, это приведет к потере некоторых липких свойств ленты.

# 5 Время выдержки для отверждения

Клеи, которые используются с прокладочными лентами, требуют отверждения — химической реакции, которая активируется воздухом при удалении антиадгезионного покрытия ленты.С лентами PSA отверждение происходит сразу же. Полное отверждение лент HATS занимает 24 часа. Вот почему так важно знать, с какой лентой вы работаете. Если вы устанавливаете прокладку с лентой HATS на мобильное оборудование в магазине с климат-контролем, не выносите машину на улицу, пока не завершится отверждение. В противном случае может пострадать прочность сцепления. Правильная установка готовых прокладок требует некоторого планирования, но преимущества того стоят.

Чтобы узнать больше о том, как установить готовые прокладки, спросите Elasto Proxy.

Выбор и установка прокладки — Расширение возможностей насосов и оборудования

Прокладки бывают разных форм и размеров и обычно используются для создания уплотнения между двумя или более неподвижными частями механического узла. В большинстве случаев выбор и установка прокладки выполняется в зависимости от температуры среды, желаемого давления и совместимости материала прокладки со средой, а также области применения. Прокладки бывают из металлических, полуметаллических, неметаллических и даже жидких материалов.

Выбор прокладки

Многие специалисты предлагают выбирать прокладки по их свойствам в следующем порядке:

1. Температура — В большинстве сценариев в первую очередь следует учитывать температуру среды на прокладке. Этот критерий также быстро сокращает количество возможных прокладок, особенно в приложениях, где температура колеблется от 200 ° F до 1000 ° F и выше. Прокладка должна выдерживать длительные периоды работы при желаемой температуре без ухудшения ее характеристик.

2. Применение / Фланец — Прокладки часто используются во фланцах, таких как плоские или выступающие поверхности или кольцевые соединения. Материал, используемый для изготовления прокладки и болта, также важен. Нагрузка на болт и площадь контакта прокладки учитывают сжимающую нагрузку, доступную для создания надлежащего уплотнения. Прокладка должна обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять раздавливанию под нагрузкой, а также сохранять целостность при установке.

Как правило, материалы прокладок следует выбирать следующим образом:

• Цельнометаллические прокладки — используются для фланцев ASME B16.5, ASME B16.47 и спецификации API 6A
• Полые металлические прокладки — используются для торцевых уплотнений с максимальной криогенной температурой до 1000 ° C
• Гофрированные металлические прокладки — используются для клапанов, насосов, фланцев, теплообменников и сосудов.
• Полуметаллические прокладки — используются для фланцев ASME B16.5, B16.47, B16.20 и для котлов, автоклавов, газопроводов, насосов и крышек клапанов
• Неметаллические — изготовлены из резины, графита, ПТФЭ и других материалов, они используются для широкого спектра применений.
• Жидкие прокладки — эти составы применяются для создания уплотнения и обычно состоят из силикона, который выдерживает температуры от -59 ° C до 329 ° C.

3. Среда и давление — Некоторые материалы прокладок могут не работать с другими типами сред.Аналогичным образом, некоторые типы прокладок могут быть не в состоянии поддерживать свою целостность в приложениях с высоким или низким давлением.

Установка прокладки

Большинство прокладок поставляются с инструкциями по эксплуатации, как и оборудование, в которое они устанавливаются. Важно следовать инструкциям по установке, чтобы обеспечить правильную установку и избежать «аннулирования» гарантии на оборудование.

В общем, шаги по установке прокладки включают:

1. Удаление окружающих компонентов
2. Чистка лица
3. Лицевой осмотр
4. Контроль центровки
5. Осмотр старой и новой прокладки
6. Прокладка установочная
7. Смазка болтов
8. Затяжка болтов
9. Испытания оборудования

Помните, что при выборе и установке прокладки не экономьте и не срезайте углы.Тратить время и средства на правильную замену ряда прокладок гораздо дешевле, чем отключать и заменять только одну, которая была выбрана или установлена ​​неправильно.

Если у вас есть вопросы по выбору или установке прокладок, задайте их на нашем отраслевом форуме!

Ошибки при установке прокладок, которых следует избегать

Мы все и раньше становились жертвами типичных ошибок. Будь то мелкие ошибки движения (да, левые поворотники всегда уступают) или любая из следующих грубых ошибок при установке прокладок, они случаются с лучшими из нас.

У вас есть вопросы по дизельным двигателям к нашим сертифицированным специалистам ASE? Позвоните нам!

Позвоните нам!

Самые распространенные ошибки при установке прокладок дизельного двигателя

Отказ от проверки на повреждения и коробление

Если вы не проверите детали перед тем, как начать, вы потерпите неудачу еще до того, как начнете фактический процесс установки. Одна вещь, которую вы всегда должны проверять, — это коробление отливки. Если отливка имеет чрезмерное коробление, она не сработает, как бы вы ее ни старались.Если вы устанавливаете прокладки на блок цилиндров, вам также необходимо проверить поверхность деки на предмет повреждений, вызванных чистящими подушечками типа 3M, обычно используемыми для очистки поверхности деки.

Неправильные детали

Удивительно, но одна из самых больших ошибок при установке прокладки — это неправильная прокладка. Когда вы покупаете прокладки, обязательно проверяйте номера деталей, чтобы убедиться, что вы покупаете нужную. Если у вас нет номера детали на вашей старой прокладке, вы всегда можете позвонить нам и сообщить серийный номер двигателя, и мы найдем его для вас! Меньше всего вам захочется тратить время на заказ сменных прокладок.

Загрязнение отверстий под болты

Подготовка, подготовка и многое другое! Перед установкой необходимо убедиться, что все поверхности должным образом очищены. Убедитесь, что резьба болта и резьба отверстия под болт не загрязнены и не заедают, чтобы болты можно было правильно затянуть. Также не забудьте удалить охлаждающую жидкость или масло из отверстий для глухих болтов. Если этого не сделать, вы не получите нужный крутящий момент и рискуете сломать блок.

Неправильная отделка

В общем, одна ошибка, которая часто встречается в дизельных двигателях, — это неправильная отделка.Более конкретные примеры: если отделка поверхности головки цилиндров несовместима с устанавливаемой прокладкой головки блока цилиндров, или если поверхность блока несовместима с устанавливаемыми прокладками.

Неправильное размещение

Еще одна довольно распространенная ошибка — неправильная установка прокладок двигателя. Например, направляющие прокладки необходимо устанавливать в правильном направлении, иначе они не будут герметично закрыты. Также убедитесь, что прокладки правильно выровнены. Отсутствие установочного штифта или установочного штифта может привести к смещению прокладок.

Болты и крепежные детали установлены неправильно

Да, эта статья о прокладках для дизельных двигателей, но способ установки болтов и креплений напрямую влияет на то, как устанавливаются прокладки. При установке болтов убедитесь, что вы соблюдаете правильную последовательность и значения затяжки, а также сверяйте установленную длину болта с толщиной головки блока цилиндров.

Если вы используете крутящий момент для ослабления крепежа, имейте в виду, что их необходимо заменять после каждого использования. Затягивающие угловые крепежи не обязательно заменять после каждого использования, поэтому вам следует проверять свободную длину по заводским спецификациям и следить за растяжением резьбы, чтобы убедиться, что они все еще в хорошем состоянии.

Неподходящий или неточный герметик или смазка

Учитывая, что размещение настолько важно, легко увидеть, как технический специалист может неправильно использовать герметик или клеи, хотя на самом деле этого не следует делать. Каким бы важным ни было размещение, никогда не используйте герметики (или смазочные материалы, если на то пошло), когда вам не следует этого делать. Например, никогда не используйте герметики или смазочные материалы для установки резиновых прокладок и используйте только клеи, если это применимо.

С другой стороны, обязательно используйте герметик для резьбы болтов, для которых – требуется герметик.Также смажьте резьбу (чистым моторным маслом) там, где это рекомендуется. В случае сомнений обратитесь к руководству изготовителя комплектного оборудования или обратитесь к поставщику запчастей.

Неправильные зажимные нагрузки

Наконец, убедитесь, что у вас правильная зажимная нагрузка. Он не должен быть высоким или низким и всегда должен быть ровным. Неправильная зажимная нагрузка может быть вызвана другими ошибками, упомянутыми выше, такими как грязные отверстия для болтов, поэтому важно все проверить.

У

Highway and Heavy Parts есть персонал, обладающий необходимыми деталями и техническими знаниями, которые помогут вам избежать подобных типичных ошибок.