Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Схема подключения автоматов в квартире после счетчика: Как подключить автоматы после счетчика: схема установки

Содержание

Как подключить автоматы после счетчика: схема установки

Автоматические выключатели — автоматы, которые устанавливают для защиты электрических сетей и подключенного оборудования при возникновении нештатных ситуаций, таких как увеличение напряжения, токовая перегрузка, появление утечки токов. Защитные устройства автоматически производят рассоединение сети и оборудования путем размыкания контактных групп. Согласно нормативным документам, все элементы электрических сетей должны быть защищены включением соответствующих автоматов. Про принцип их работы рассказано ниже.

Можно ли подключить автоматы после счетчика

В правилах устройства электоустановок оговорено, что для обеспечения безопасности работы с электросчетчиками (поверка, замена) перед счетчиком должен подключаться коммутационный аппарат или предохранитель.

Что собой представляет автоматический выключатель

В настоящее время функции предохранителей выполняют автоматические выключатели. Также в качестве коммутационного аппарата может выступать пакетный выключатель (пакетник) или рубильник.

Коммутационный выключатель перед счетчиком называется вводным автоматом.

Наиболее простая схема

Обратите внимание! Электросчетчик является прибором учета электрической энергии. Во избежание проблем с контролирующими органами клеммы счетчика и вводного автомата должны быть опломбированы. В противном случае может последовать обвинение в хищении электроэнергии.

Все остальные приборы защиты сети и оборудования монтируются после счетчика.

К защитной аппаратуре относятся:

  • автоматические выключатели, которые устанавливаются на каждую линию или группу приборов и служат для защиты от превышения токовой нагрузки;
  • устройства защитного отключения, предохраняющие от ударов тока при использовании неисправного оборудования или при утечках в проводке;
  • дифференциальные автоматы, выполняющие обе перечисленные функции.

Подготовка всех необходимых материалов и инструментов

Кроме, собственно, устройств защиты понадобятся:

  • DIN-рейка для крепления автоматов;
  • отрезки проводов для внутренних соединений;
  • бокорезы;
  • отвертка;
  • пассатижи;
  • нож.

Важно! Если используется многожильный провод, то требуются соответствующие его диаметру обжимные наконечники. Используемые для внутренних соединений провода должны иметь сечение, не меньшее чем у отходящих в линию.

DIN-рейка

Монтаж автоматических выключателей и остальных защитных приборов производят на заранее закрепленную DIN-рейку, поскольку крепление у всех устройств стандартное. Приборы могут лишь различаться по ширине в зависимости от количества коммутируемых фаз и функциональности.

Как правильно подключать автоматы после счетчика

Установка автоматов после счетчика должна производиться согласно принципиальной схемы. Схема должна предусматривать разделение электропроводки на несколько независимых линий, каждую из которых защищает отдельный автомат и при необходимости УЗО.

Обратите внимание! Если габариты распределительного щитка ограничены, то можно устанавливать дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе функции токовой защиты и устройства защитного отключения. Стоимость дифавтоматов выше, чем перечисленных устройств, но при этом упрощается разводка в щитке.

Автоматы, которые будут устанавливаться после счетчика, должны иметь меньший номинал, чем у входного. Если поставить более сильные, то неисправность в сети будет вызывать срабатывание вводного автоматического выключателя.

Линии освещения достаточно защитить, установив однофазный автомат, а для розеток целесообразны двухполюсные защитные устройства, поскольку однополюсный разрывает лишь один провод.

Как подключать розетку к автомату

Несмотря на внешнюю простоту, розетки являются самыми сложными устройствами в плане токовой защиты. Нагрузка на них может отсутствовать, а может скачком возрасти до максимума (при включении мощного устройства) или даже превысить его, если подключить сразу в несколько розеток мощную технику.

При выборе автомата следует учитывать, какая максимальная нагрузка может присутствовать в линии розеток длительное время, а какая только кратковременно. Ведь не факт, что в жилых комнатах одновременно могут быть включены пылесос, утюг или иной мощный прибор. На кухне ситуация иная. Здесь не редкость, что одновременно работают электродуховка, плита и посудомоечная машина.

Обратите внимание! Все перечисленные нюансы нужно учитывать при расчете номиналов защитных устройств. Ведь если установить слишком слабые автоматы, то возрастет вероятность ложных срабатываний. Установленный более сильный не будет выполнять свои функции.

Двухполюсный автомат

Как правило, линии, к которым подключены розетки, защищаются двухполюсным автоматом защиты, разрывающим одновременно фазный и нулевой проводники. Схема подключения двухполюсного автоматического выключателя проста. К верхним клеммам, обозначенным символами L и N, подключают фазный и нулевой провода соответственно. К нижним клеммам производят подсоединение линии нагрузки.

С какой стороны подключать автоматический выключатель

Согласно требованиям ПУЭ, питающие кабели должны подключаться к неподвижным контактам защитных и коммутирующих устройств. С этой же целью, а также по причине унификации большинство производителей электрооборудования также стремится размещать выводы в верхней части устройств.

Если исходить из законов электротехники, то совершенно безразлично, к какой части коммутирующего устройства подведено питание. Другое дело, когда автомат в щитке выключен, и любой электромонтер будет уверен, что на нижних клеммах напряжение отсутствует, а с верхними нужно быть осторожным.

Устройство автомата

Обратите внимание! Соблюдение этого правила значительно снижает риск ошибок и вероятность удара током. Некоторые производители могут поставлять аппаратуру с другим расположением клемм, но подключение питающего кабеля все равно нужно делать вверху.

Схемы подключения автомата после счетчика

Разделение линий обычно производят по следующей методике:

  • линия освещения;
  • линия слаботочных розеток;
  • линия высокой нагрузки.

Под высокими нагрузками подразумеваются бытовые приборы, потребляющие большую мощность — бойлеры, электроплиты, стиральные и посудомоечные машины. Эти же устройства необходимо защищать при помощи УЗО, так как они работают в условиях повышенной влажности, и малейшая внутренняя неисправность может спровоцировать утечку тока на корпус.

УЗО

Важно! Электропроводка, предназначенная для подключения устройств освещения, обычно самая слабонагруженная и работает в нормальных условиях. Не всегда целесообразно устанавливать здесь дополнительное УЗО.

Розетки в домах характеризуются тем, что в них можно подключать как устройства с низким электропотреблением, например, блок питания антенного усилителя, так и с мощным (пылесос или утюг). Параметры устройств защиты выбираются исходя из максимальной мощности подключенных устройств.

Ошибки при подключении и как их не допустить

При монтаже распределительных устройств начинающие, а зачастую и опытные электрики, часто допускают ошибки, которые впоследствии могут привести к пожару или как минимум к пропаданию напряжения. Самые распространенные из них:

Стриппер
  • попадание изоляции под клемму.
    При этом получается, что контакт слабо зажат. В месте соединения увеличивается переходное сопротивление, контакт начинает перегреваться;
  • зачистка проводов бокорезами или пассатижами. Эти неправильно, потому что при таком способе удаления изоляции на проводнике образуется небольшой поперечный надрез, и жила может обломиться в месте повреждения. Для очистки нужно использовать специализированный инструмент — стриппер или по крайней мере нож. Ножом изоляцию снимают так, как будто зачищают карандаш. При таком способе надрезы не образуются;
  • монтаж многожильным проводом. При затягивании клеммы жилы расходятся в стороны. Соединение получается неплотным, а поскольку часть жил под контакт не попадает, то сечение провода в месте крепления уменьшается. Жилы многожильного провода требуется оконцовывать специальными наконечниками, которые выпускаются для каждого сечения. Оконечники обжимают пассатижами или специальным инструментом — кримпером;
  • облуживание многожильных проводов.
    Часто встречается мнение, что вместо того, чтобы монтировать наконечники, можно облудить и припаять жилы многожильного провода. Припой мягче меди и имеет свойство под давлением прижима плавиться. В результате через некоторое время контакт ухудшается;
  • монтаж под одной клеммой проводов разного сечения. Поскольку клеммы жесткие, то надежно подсоединить можно будет лишь провод с большим сечением. Более тонкий не зажмется. Для соединения нескольких автоматов используют специальную гребенчатую шину. Если такой шины нет, то берут отрезок провода нужного сечения. Формируют перемычку необходимой формы и лишь затем снимают в местах зажима изоляцию.
Кримпер

Обратите внимание! Менее критичны ошибки в порядке подключения устройств защиты. Считается правильным ввод в автоматы или УЗО подводить одинаково во всей конструкции. Ввод нужно размещать сверху. В таком случае значительно повышается безопасность обслуживания распределительного щитка.

Неправильный выбор автоматики или некачественный монтаж распределительного оборудования не только снижает безопасность, но и может стать причиной вопросов у контролирующих организаций. Лучше доверить работы профессиональным электрикам.

Как подключить автоматический выключатель | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Подключить автоматический выключатель может практически каждый, но зачастую выполняют это не совсем правильно.

Дело в том, что между электриками идут постоянные споры: кто-то питание подключает на неподвижные контакты, а кто-то на подвижные. Спорить не нужно, открываем ПУЭ и читаем п.3.1.6:

Почти во всех автоматических выключателях, УЗО и дифавтоматах неподвижный контакт располагается сверху.

Вот пример однополюсного автомата ВА47-29 С16:

Аналогично, у дифавтомата АВДТ 32, С16, 30 (мА):

Из  пункта 3. 1.6. можно сделать вывод, что словосочетание «должно выполняться, как правило» носит скорее всего рекомендательный характер, т.е. не запрещает. Вот поэтому этим пунктом многие электрики и пренебрегают. В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.

Рассмотрим вкратце устройство модульного однополюсного автомата ВА47-29. Дело в том, что поверхность неподвижного и подвижного контактов имеют разнородные сплавы. Согласно заводским испытаниям IEK, при коммутации переменного тока выгорание обоих контактов идет равномерно, поэтому здесь не критично с какой стороны подключать питание. А вот при коммутации постоянного тока значительной величины периодически наблюдается перенос металла с одного контакта на другой, поэтому в этом случае питание нужно подавать только на неподвижные контакты.

Лично я сторонник того, чтобы питание всегда подавалось на неподвижные контакты с целью привести к однообразию (везде одинаково) все схемы подключения автоматических выключателей, особенно, в жилом секторе.

При этом повысится электробезопасность при обслуживании и эксплуатации электрических сетей, уменьшатся ошибки персонала при выводе в ремонт электрооборудования и т.д.

Перейдем к практике.

Подключение однополюсных и двухполюсных автоматических выключателей

Как правило, в однофазных сетях 220 (В) применяют однополюсные или двухполюсные автоматы. Если ввод в квартиру выполнен двумя проводами (фаза L — красный цвет, ноль PEN — синий цвет), т.е. у Вас система TN-C (читайте про нее более подробно), то схема будет следующей:

Питающая фаза подключается на клемму (1) вводного однополюсного автомата 40 (А), а далее с клеммы (2) проходит через однофазный счетчик и распределяется по групповым автоматам 16 (А). Питающий ноль проходит через счетчик и подключается к нулевой шине PEN.

Если ввод в квартиру выполнен тремя проводами (фаза L — красный цвет, ноль N — синий цвет, земля PE — желто-зеленый цвет), т. е. у Вас система TN-C-S или TN-S, то схема будет такой:

В этом случае питающая фаза подключается к вводному двухполюсному автомату 40 (А) на клемму (1), а ноль на клемму (3). С выходной клеммы (2) фаза проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и распределяется по групповым автоматическим выключателям 16 (А). С выходной клеммы (4) ноль проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и подключается на нулевую шину N.

Схема подключения трехполюсных и четырехполюсных автоматов защиты

Для подключения трехфазных двигателей применяются трехполюсные автоматы, например, ВАМУ-10.

На неподвижные контакты (1,3,5) подключается трехфазное питающее напряжение (А,В,С), а к подвижным контактам (2,4,6) подключается обмотка двигателя.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C, TN-C-S или TN-S также можно применять трехполюсные автоматические выключатели.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C-S или TN-S допускается устанавливать четырехполюсные автоматы. Они подключаются аналогично, только там добавлен еще один полюс «N».

 

Присоединение жил проводов и кабелей к автомату

У каждого автомата свои требования по подключению проводников: сечение, длина зачищаемой изоляции, тип соединения. Читайте паспорт — там все написано.

Например, для подключения автомата ВА47-29 С10 требуется зачистить жилу провода примерно на 0,7-1 (см).

Затем необходимо вставить ее в контактный зажим и зафиксировать с помощью винта.

После затягивания проверьте фиксацию провода путем легких подергиваний в разные стороны.

Если у Вас гибкий провод, то лучше применять наконечники соответствующего сечения.

Следите за тем, чтобы под контактный зажим не попала изоляция провода.

Не нужно сильно затягивать винт, т.к. это может привести к деформации корпуса автоматического выключателя. При деформации корпуса меняется положение внутренних токоведущих частей, что приводит к быстрому выходу его из строя или повышенному нагреву.

Как подключить несколько автоматических выключателей в одном ряду?

Если в одном ряду в щитке установлено несколько автоматов, то целесообразно соединить их между собой не перемычками из провода, а специальной медной соединительной шинкой (ШС) — «гребенкой». Она отрезается по нужной длине и подключает фазы ко всем автоматам в ряду в необходимой последовательности.

Более подробно о ней читайте в этой статье.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Все имеющиеся у Вас вопросы задавайте в комментариях. Буду рад Вам помочь.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Какой вводной автомат поставить на квартиру

Подвод электропитания к любой электросхеме производится через автомат и квартирная проводка не является исключением. Такой автоматический выключатель называется «вводной» и он используется для отключения всех электроприборов одновременно. Параметры такого устройства выбираются по определённым правилам и для надёжной защиты линии необходимо знать, какой вводной автомат поставить на квартиру.

Для чего нужен вводной автомат

По своему устройству автоматический выключатель, установленный на вводе в квартиру, ничем кроме мощности, не отличается от защитных устройств, подключенных к отдельным линиям или группам электроприборов.

Разница заключается в назначении этого прибора и месте его установки. Вводной автомат в квартиру может находиться не только во внутриквартирном щитке, но и подъездном электрощите.

Этот аппарат выполняет несколько функций:

  • Полное отключение электроэнергии в квартире. Это необходимо при ремонте электропроводки и электросчётчика. Согласно ПУЭ п.7.1.64 вводной автомат необходимо смонтировать до прибора учёта электроэнергии, однако он может дублироваться выключателем, находящимся в квартире после счётчика. В этом случае выключатель, расположенный в электрощитке, отключает только внутриквартирные сети.
  • Ограничение потребляемой мощности. Для предотвращения перегрузки понижающего трансформатора и перегрева кабелей электрокомпания ограничивает ток, потребляемый каждой отдельной квартирой. Эта операция производится путём установки в опломбированной коробке автомата с номинальным током, величина которого определяется различными нормативными документами и договором между поставщиком электроэнергии и владельцем квартиры.
  • Защита вводного кабеля от перегрева вследствие перегрузки или короткого замыкания. Это происходит при включении большого количества электроприборов в разные линии, даже если мощность каждого из устройств не превышает допустимую для автоматического выключателя линии. Для обеспечения селективности защиты номинальный ток автомата должен быть выше уставок защитных приборов, подключенных после него.

На сколько Ампер можно — нормативные документы

То, какой вводной автомат поставить на квартиру, определяется различными нормативными документами, один из которых ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий».

Здесь в п.Б.4 указано, что величина уставки вводного автомата составляет 50А при наличии в квартире электроплиты или 32А, если в квартире установлена газовая плита. Эта величина может уменьшаться по согласованию с потребителем.

Согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», сечение токопроводящей жилы подходящих проводов определяется расчётной нагрузкой, а уставка автомата должна быть ниже допустимого тока кабеля.

При этом провод определяется по ПУЭ п.3.1.10 т.3.1.4, а уставка автомата выбирается из стандартного ряда значений.

Номинал вводного автомата

До 2003 года номинал автомата на вводе в квартиру определялся ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий». Номинальный ток вводного автомата, устанавливался на 16 А и выбирался он из расчета 3 кВт разрешенной мощности нагрузки.

Этот документ был введён в действие ещё в 1989 году и не учитывал появление в быту электроприборов большой мощности, таких, как автоматические стиральные машины, кондиционеры, электрические бойлеры и другие.

В 2003 году были введены в действие СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий». Согласно этому документу разрешённая потребляемая мощность и номинал вводного автомата зависят от наличия в квартире электроплиты.

В квартире с электроплитой

Мощность этого электроприбора, в зависимости от модели, может достигать 7кВт, но чаще всего электроплита используется вместе с мультиваркой и микроволновой печью, поэтому для приготовления пищи многим семьям достаточно двухконфорочной индукционной плиты с током потребления 10А, что так же делает невозможным одновременное использование электроплиты и других электроприборов.

Поэтому СП 256.1325800.2016 в ттаблице 7.1 определяет необходимую мощность при отсутствии газовой плиты 10кВт или 45А. При ближайшем большем стандартном значении уставок автоматов 50А разрешённая мощность получается 11кВт.

В квартире с газовой плитой

При наличии газовой плиты необходимая мощность намного ниже. Поэтому СП 256.1325800.2016 в т.7.1 указывает необходимую электрическую мощность в квартирах без электроплит 4,5кВт или 20А. При стандартной уставке 25А разрешённая мощность получается 5,5кВт.

Эти данные дублируются в ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий» в приложении Б.4

Подключение вводного автомата

Кроме расчёта, на сколько ампер ставить вводной автомат, его необходимо правильно подключить. Неправильный монтаж приведёт к некорректной работе защиты.

Однополюсный или двухполюсный

В однофазной электропроводке напряжение относительно заземлённых конструкций присутствует только на фазном проводе и для отключения линии достаточно установить только однополюсный разъединитель.

Однако для вводного автомата одного полюса недостаточно, так как в аварийных ситуациях на нулевой клемме появляется напряжение и необходимо отключать оба проводника — нейтраль и фазу.

Такая ситуация возникает в разных случаях:

  • Обрыв нейтрали в подходящем кабеле. При этом по нулевому проводнику перестаёт протекать уравнительный ток и в сети появляется перекос фаз. При этом напряжение на клеммах розетки может колебаться от 0 до 380В, а на нейтральном контакте оно может достигать 220В.
  • Короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками. Это чаще всего происходит в воздушных линиях электропередач. При обрыве из-за сильного ветра или гололёда нейтрального или фазного проводов может произойти короткое замыкание и в розетке вместо ноля появится вторая фаза.
  • Перекос фаз. При значительной длине ЛЭП, малом сечении проводов и неравномерном распределении потребителей по фазам происходит значительное падение напряжения и потенциал на нулевой клемме может достигать 20-30В, а в некоторых случаях и выше. Ремонт электропроводки в таких условиях невозможен и для него необходимо отключать оба провода.
Информация! При трёхфазной электропроводке подключается трёхполюсный вводной автомат, а четырёхполюсный разъединитель устанавливается на вводе в многоквартирный дом.

Установка перед счетчиком или после

Кроме количества полюсов при монтаже вводного автомата имеет значение место установки этого устройства. Существует два варианта расположения автоматического выключателя — до электросчётчика и после него, однако ПУЭ указывает, что этот защитный прибор должен быть подключён ДО прибора учёта.

Это необходимо для ремонта или замены счётчика, а так же отключения питания квартиры при неуплате счёта за потреблённую электроэнергию.

Этот защитный прибор находится в опломбированном ящике и самовольная распломбировка приведёт к наложению штрафа инспектором электрокомпании

Однако при расположении электросчётчика в подъезде для отключения питания квартиры необходимо выходить на лестничную площадку, что занимает некоторое время, а в аварийных ситуациях, например при перекосе фаз, может быть дорога каждая секунда.

Поэтому в некоторых ситуациях может оказаться целесообразным установить два вводных автоматических выключателя:

  1. Вводной автомат в этажном щитке. Его параметры определяются сечением подходящего кабеля и разрешённой потребляемой мощностью.
  2. Выключатель нагрузки в квартирном щите. Уставка этого выключателя должна быть равна или выше номинального тока прибора защиты, находящегося в этажном щитке.

Согласно ПУЭ п.3.1.6 подходящий кабель рекомендуется присоединять к неподвижным контактам автомата, а фактически к верхним клеммам, но эта рекомендация соблюдается всеми грамотными электромонтёрами и является скорее правилом, упрощающим ремонт электропроводки и делающим его более безопасным.

Расчёт номинального тока вводного автомата

Перед тем, как выбрать вводной автомат для квартиры, необходимо рассчитать его номинальный ток. В тех случаях, когда этот параметр определяется электрокомпанией, устанавливается автоматический выключатель с заданной уставкой, однако при необходимости максимальную мощность можно увеличить.

Расчёт необходимой мощности

В квартире устанавливается большое количество электроприборов и для определения максимальной мощности необходимо составить список электроприборов, работающих одновременно. Например, это могут быть:

  • электроплита — 5кВт;
  • электрический бойлер — 2,2кВт;
  • стиральная машина-автомат — 2,2кВт;
  • микроволновая печь — 1,2кВт;
  • электрический чайник — 1,8кВт;
  • остальные электроприборы — 1кВт.

Всего общая потребляемая мощность составит 13,4 кВт и для этого достаточно подключить квартиру к однофазной сети 220 В. При наличии электроотопления 15 кВт для одновременной работы всех устройств необходимо 28,4кВт и желательно такую нагрузку присоединять к трёхфазной сети 380 В.

Для напряжения 220В

Необходимый номинальный ток для однофазной сети рассчитывается по формуле I(А)=P(Вт)/U(В)=Р(Вт)/220≈Р(кВт)х4,5 и, при мощности одновременно включаемых электроприборов 13,4 кВт необходимо подключить вводной автомат с уставкой I=13400/220=60 А.

Из ряда стандартных значений выбираем автомат с номинальным током 63 А, что обеспечит максимальную мощность 13,9 кВт.

Для напряжения 380В

Трёхфазное электропитание чаще всего используется при наличии электроотопления или, в частных домах, сауны с электроподогревом.

Такое оборудование увеличивает необходимую мощность до 28,4 кВт и для уменьшения тока нагрузку необходимо равномерно разделить по 3 фазам 28,4/3=9,46 кВт, однако надёжнее распределить электроприборы вручную.

У трёхфазного электрического котла потребление составит 5 кВт на каждую фазу, остальные приборы разделятся следующим образом:

  1. Фаза А. Электроплита 5 кВт, отопление 5 кВт, всего 10 кВт.
  2. Фаза В. Электрический бойлер 2,2 кВт и стиральная машина 2,2 кВт, отопление 5 кВт, всего 9,4 кВт.
  3. Фаза С. Микроволновка 1,2 кВт, электрочайник 1,8 кВт, другие электроприборы 1 кВт, отопление 5 кВт, всего 9 кВт.

Уставка автоматического выключателя выбирается по самой нагруженной фазе 10000/220=45 А.

Из стандартного ряда уставок выбираем ближайшее большее значение 50 А. Это обеспечит максимальную мощность одновременно включённых электроприборов 11 кВт для каждой фазы или общую мощность 33 кВт.

Вывод

От правильного расчёта защиты зависит безопасность жителей квартиры и всего дома, поэтому знать, какой вводной автомат поставить на квартиру, необходимо для определения параметров этого устройства.

Этот аппарат служит для защиты вводного кабеля от перегрузки и короткого замыкания, а так же используется для ограничения потребляемой мощности, поэтому его уставка определяется электрокомпанией, но при этом не может быть больше номинального тока подходящего провода.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке

Замена вышедшей из строя или прокладка новой электропроводки в квартире или доме начинается с разработки электрической схемы. По схеме легко определить какие нужны установочные приборы и их количество. Рассчитывается длина проводов и их сечение.

Электромонтажная схема


соединения приборов в электрическом щитке

Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.

Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.

В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.

На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.

Как выбрать электросчетчик

При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.

При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.

Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода. Подробнее…

Как выбрать и подключить автомат


защиты электропроводки

Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки

Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы. Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее…

Устройство защитного отключения (УЗО)

Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.

Принцип работы УЗО

Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.

Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.

Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.

В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.

Как выбрать УЗО

Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.

УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.

Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить УЗО

Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее…

Необходимость установки УЗО

При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает практика, нарушают ее работу чаще всего.

В старых электропроводках из-за токов утечек велика вероятность ложных срабатываний УЗО. Ложное срабатывание могут вызвать и некоторые электроприборы из-за особенностей их устройства. В современной электропроводке через контакт в электрической вилке металлическая часть корпуса любого электроприбора автоматически заземляется и в случае попадания фазы на корпус из-за пробоя изоляции, сработает автомат защиты. В дополнение стоит заметить, что все переносные бытовые электроприборы имеют двойную изоляцию.

Таки образом, существующие меры защиты и без УЗО при соблюдении элементарных требований техники безопасности надежно защищают человека от поражения электрическим током.

Проведенный анализ показал, что установка УЗО, это скорее дань моде, чем жизненная необходимость, приводящая к снижению надежности электропроводки в целом и неоправданным затратам.

Дифференциальный автоматический выключатель

Для тех, кто решил устанавливать УЗО, есть возможность заменить автоматический выключатель и УЗО одним устройством, которое выполняет сразу две функции – защиту от короткого замыкания и УЗО.

Для выбора дифференциального автомата сначала определяются параметры автоматического выключателя защиты от короткого замыкания и УЗО по выше приведенной методике. На основании полученных параметров выбирается тип дифференциального автомата.

Я бы не рекомендовал установку дифференциального выключателя, так как в случае выхода из строя автомата или УЗО придется менять выключатель полностью, а стоит он дорого.

Как правильно подключить к электросчетчику провода

Когда я зажимал провода в клеммах электросчетчика, то перед зажимом просто снял с проводов изоляцию на полтора сантиметра и вставил в клемму.

Верстая эту статью, понял, что можно было подключение сделать более надежным. Клеммы у счетчика «Меркурий 200» представляют собой две плоские пластины, между которыми зажимаются провода. Ширина пластин составляет около 5 мм. Следовательно, была упущена возможность увеличить площадь контакта проводов с клеммами простым способом. А сейчас переделать уже поздно, так как счетчик опломбирован.

Электропроводка в моей квартире выполнена проводом диаметром 1,8 мм, следовательно, если перегнуть провод, как на фотографии, то он свободно войдет в клемму счетчика и таким образом площадь контакта провода с клеммой увеличится в два раза. В дополнение будет исключен перекос контактных пластин в клеммах. Таким способом желательно подключать провода и к УЗО или автоматическим выключателям, если у них присоединительные клеммы имею плоскую форму и позволяет диаметр провода.

DIN-рейка для крепления


автоматических выключателей и УЗО

Самым распространенным способом крепления коммутационных электрических приборов, будь то автоматические выключатели, УЗО, реле, трансформаторы, розетки и многих других является крепление на так называемой DIN-рейке с помощью защелок.

Название «DIN-рейка» пришло к нам из Германии, аббревиатура DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung. DIN-рейка является стандартом для всех европейских стран. В России DIN-рейка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается ТН35. DIN-рейка представляет собой литой или штампованный профиль из стали или алюминия шириной 35 мм. Длина рейки выбирается исходя из количества и ширины планируемых к установке коммутационных электроприборов.

DIN-рейка завоевала широкую популярность у электриков благодаря простоте подключения, легкости установки и демонтажа со щитка электроприборов. Для того чтобы установить автоматический выключатель на DIN-рейке потребуется всего несколько секунд. Нужно завести выключатель пазом за верхний выступ рейки и нажать на нижний край выключателя. Подпружиненная защелка на выключателе надежно зафиксирует его. На фотографии защелка выделена розовым цветом.

Для демонтажа изделия с DIN-рейки достаточно лезвие отвертки вставить в специальное ушко в нижней части изделия и отвести его в сторону. Защелка отойдет, и электроприбор можно будет снять.

Встречаются электроприборы, которые можно демонтировать без инструмента. Вот фотография схемы демонтажа электроприбора с креплением такой конструкции.

Для исключения самовольного перемещения электроприборов на DIN-рейке дополнительно устанавливают ограничители. DIN-рейка на щитке крепится непосредственно на его задней стенке с помощью винтов.

Как сделать и закрепить


электрический щиток своими руками

Внимание! Перед работой по замене или ремонту счетчика и автоматических выключателей, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить автоматический выключатель в распределительном щитке, который обычно находится на лестничной площадке и проверить надежность его отключения с помощью индикатора фазы.

Когда я въехал в квартиру, то перенес щиток со счетчиком и пробками на другую стену, так как он стоял на проходе коридора, и можно было его зацепив сломать. Тогда автоматы защиты в квартирной электропроводке не устанавливали и лучшей защитой от короткого замыкания были электрические пробки-автоматы.

Поэтому установленные пробки с плавкими вставками с учетом электрической схемы и сечения провода электропроводки были заменены пробками-автоматами на ток защиты 16 А. Они надежно проработали двенадцать лет, успешно защищая от короткого замыкания электропроводку, одновременно выполняя функцию выключателя. Нажав на маленькую красную кнопку на корпусе пробки-автомата можно было отключить подачу электроэнергии, а для включения необходимо было нажать на кнопку белого цвета. Счетчик электроэнергии стоял механический, и, несмотря на то, что он проработал более 50 лет, был в рабочем состоянии. Поэтому счетчик заменять не стал.

Электрический щиток из эстетических соображений было решено установить в нише. Для повышения электробезопасности металлический штатный щиток был заменен самодельным, изготовленным из листа стеклотекстолита толщиной 5 мм.

На стене в нише электрический щиток закреплен по углам на установленных в стене с помощью раствора, четырех стойках винтами М4. Для того чтобы резьбы стоек совпадали с крепежными отверстиями щитка и были на одном уровне необходимо сначала приложить щиток на место его планируемой установки, наметить на стене точки крепежных отверстий. Затем в этих местах просверлить отверстия диаметром на 4-5 мм большим внешнего размера стоек, глубиной 4-5 см.

Далее нужно стойки закрепить на щитке, отверстия в стене заполнить раствором, например ротбандом, и установить щиток, стойками выдавив лишний раствор. Оставить все в таком положении на сутки. В качестве раствора можно применить алебастр или гипс. Но эти растворы быстро схватываются и поэтому работать сложнее, зато ждать, сутки не придется.

Ремонт контактов подключения проводов к счетчику

Через несколько лет после капитального ремонта электропроводки в нашем доме вдруг лампочки в квартире периодически стали подмигивать. Сначала я думал, что это результат работы электросварочного аппарата, так как в доме велись ремонтные работы. Но и в ночное время мигание ламп тоже иногда появлялось. Стало очевидно, что дело в электропроводке квартиры. Провода во всех электрических соединительных коробках у меня были скручены и пропаяны припоем, так что эту причину я сразу исключил. Осталось проверить только соединение проводов в электрическом щитке.

Внешний осмотр электрического щитка и счетчика с пробками-автоматами нарушений не выявил. Были сняты защитные кожуха с держателей пробок. Места контакта с пробками и присоединения проводов были в идеальном состоянии, хотя простояли без обслуживания более 12 лет. Очевидно, что надежный контакт обеспечили шайбы с гроверами и колечки на концах проводов.

Электропровода, подходящие к электросчетчику, были закрыты его корпусом. Счетчик устанавливал в мое отсутствие профессиональный электрик и схалтурил. Поленился просверлить крепежное отверстие в нужном месте и саморез закрутил в ближайшее отверстие, оставшееся от крепления снятого механического электросчетчика. В результате новый электросчетчик находился очень близко к нижней стенке ниши и закрывал от осмотра электропровода. В дополнение токоподводящий кабель, приходящий от щитка в подъезде не был продет через отверстия в электрощитке счетчика, а пущен рядом с ним.

Снимать крышку, закрывающую клеммы для подключения проводов было нельзя, так как она была опломбирована, на фотографии пломба в виде цилиндра желтого цвета. Для осмотра проводов оставалась только одна возможность, снять электросчетчик со щитка полностью.

Электросчетчик «Меркурий 200» на панели щитка был закреплен с помощью переходной металлической планки. Однако система крепления электросчетчика «Меркурий 200» позволяет устанавливать его в электрощитке и на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Переходная планка на электрощитке была прикручена тремя винтами, а уже к ней с помощью защелок закреплялся электросчетчик. На фотографии элементы крепления выделены светлым тоном. Стрелки показывают, за какое место на планке цепляются фиксаторы.

Когда опломбированная крышка снята, то достаточно в отмеченные стрелками отверстия вставить лезвие отвертки и отжать фиксаторы. Крышку снимать самостоятельно было нельзя, пришлось снимать электросчетчик с панели крепления целиком. Электросчетчик был установлен в нише, и для получения доступа к защелкам, пришлось сначала снять щиток.

Мое предположение подтвердилось, после снятия электросчетчика был обнаружен обгорелый фазный провод электропроводки в клемме выхода из счетчика. Провод плохо был зажат и при его шевелении под напряжением между ним и клеммной проскакивали искры. Требовалось зачистить провод и контакты клеммы.

Для решения вопроса с пломбой вызвал аварийную службу, которая приехала через пару часов, и электрик официально снял пломбу и выдал Акт. После этого я электриков, к их радости отпустил, и занялся не только ремонтом, но и модернизацией электрощитка. Давно собирался заменить автоматические пробки современными автоматами, которые были заблаговременно приобретены и ждали установки.

Провод разогревался настолько, что даже немного оплавился пластмассовый корпус счетчика в месте выхода из него провода. Но к счастью это не нанесло вреда самому электросчетчику.

Зажимные винты клеммы были выкручены и с помощью полукруглого надфиля верхний и нижний контакты клеммы были зачищены до блеска латуни. Теперь счетчик отремонтирован и готов к дальнейшей эксплуатации.

Монтаж электроприборов на самодельном щитке

Выбор счетчика, автоматов защиты и УЗО для электропроводки сделан. Правила подключения их изучены, следовательно, можно приступать к монтажу выбранных электроприборов на щитке.

Принято нулевые N и заземляющие PL провода соединять в отдельные группы с помощью клеммной планки, представленной на фотографии. Но я неоднократно встречал обгоревший нулевой провод при таком способе соединения.

Поэтому провода решил соединить скруткой с последующей пайкой. Фазный провод, идущий от счетчика на два автоматических выключателя, был разветвлен с помощью скрутки двух отрезков проводов с последующей пропайкой места скрутки. Нулевой провод, идущий напрямую от счетчика в электропроводку, был тоже разветвлен таким же способом. Соединения были заизолированы тремя слоями изоленты и размещены за щитком.

На место держателей пробок-автоматов была установлена DIN-рейка с запасом по длине на два типоразмера для того, чтобы в случае возникновения необходимости была возможность установить дополнительные приборы. На DIN-рейке установлены два автоматических выключателя. Благодаря установке электросчетчика несколько выше, подключенные к нему провода стали доступны для визуального осмотра и появилась возможность прикоснуться к проводам, чтобы по их нагреву проверить надежность контакта с клеммами счетчика. Так как все провода были спрятаны под щитком и на лицевую сторону выведены только их концы для подключения, то ниша со счетчиком и автоматами стала выглядеть аккуратно.

Электрический щиток все же не является украшением помещения прихожей. Поэтому ниша была закрыта повешенной на гвоздик картинкой. Всем проверяющим очень нравится такое решение.


Андрей 19.09.2012

Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.

Александр

Здравствуйте, Андрей!
В квартирах хрущевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.

Сергей 03.03.2016

Добрый день!
Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой «хрущевке» если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.

Александр

Здравствуйте, Сергей!
Для обеспечения безопасности при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления можно использовать УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.

Сергей 22.12.2016

Здравствуйте.
С интересом почитал Ваш сайт. У меня вопрос к Вам такой: в поселке сеть с двумя фазами, (видимо, старая организация сети) без нуля. Как правильно подключить автоматы, на один провод автоматы и к потребителям, а второй провод к потребителям напрямую?
Есть ли смысл в УЗО?
С уважением, Сергей.

Александр

Здравствуйте, Сергей!
С такой организацией проводки мне сталкиваться не приходилось, но ответ на этот вопрос есть в ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Необходимо установить автоматический двухполюсный выключатель (в одном корпусе установлено два спаренных автомата). Таким образом, при срабатывании автомата будут разрываться оба провода, что обеспечит 100% защиту при любом аварийном случае.
УЗО к фазе и нулю не привязано, поэтому если есть желание, то можно установить, и оно будет полноценно работать.

Как подключить электросчетчик и автоматы?

Старшее поколение еще помнит те времена, когда расчеты за электроэнергию производились исходя из количества осветительных приборов в доме, что конечно же не позволяло определить точное количество потребленной энергии.

В настоящее время, такой способ, конечно же, неприемлем, так как существует большое количество современных приборов учета, имеющих высокий класс точности.

Как подключить автоматы к счетчику

Прибор учета электрической энергии, или в народе электросчетчик, устанавливается на вводе в квартиру, после согласования с энергоснабжающей организацией следующих деталей:

  • · места установки – хотя сейчас в основном счетчики выносятся за пределы жилья, однако по желанию абонента, их можно установить и внутри;
  • · модель счетчика – прибор должен быть сертифицирован согласно законодательству и внесен в единый государственный реестр измерительных приборов, о чем имеется отметка в паспорте. Не спешите приобретать старые индукционные счетчики с рук, помимо того что они могут быть неисправными, в энергоснабжающей организации откажут в подключении из-за устаревшей модификации;
  • · проверки правильности монтажа электрической схемы подключения, как самого счетчика, так и схемы разводки.

Именно в последнем случае, многие, кто пытается выполнить монтаж самостоятельно, допускают ошибку, хотя в принципе ничего сложного здесь нет.

Для защиты измерительного прибора от перенапряжений в сети, устанавливают автоматы, обязательно до ввода линии в счетчик, но никак не после, в противном случае, при значительных колебаниях напряжения, он может просто выйти из строя.

По нормативам разрешается устанавливать только один автомат на фазный провод, однако, если возможность имеется, лучше установить двухполюсный, отсекающий не только подачу, но нейтраль.

Автоматы закрепляются на DIN-рейку с обязательным ее заземлением на корпус электрощита, если она не является его составной частью. Все эти требования одинаковы и в отношении трехфазных счетчиков, в домах с электрическими плитами.

Как подключить автоматы после счетчика

В советское время, единственными автоматическими выключателями в квартире были автоматы установленные на вводе до счетчика. Эту же ошибку делают и многие нынешние хозяева жилья, даже проводя капитальный ремонт, они, по сути, оставляют схему энергоснабжения квартиры неуправляемой, то есть, если необходимо снять напряжение, это делается только путем отключения вводного выключателя.

Конечно, решение установить распределительный щит внутри квартиры, обойдется дороже, так как придется прокладывать дополнительные кабельные линии и устанавливать автоматы, однако это же позволит повысить безопасность и удобно регулировать подачу электричества.

Для начала определяются с количеством автоматов, устанавливаемых после счетчика. Если требуется недорогой, но эффективный вариант, то просто разделяют нагрузку на осветительную и силовую, таким образом, один автомат будет питать все розетки, а другой освещение и главное, что они не будут зависеть друг от друга.

Более дорогой вариант подключения автоматов после счетчика, это установить на каждую из комнат свой отдельный выключатель, но в таком случае он может быть общим и для осветительной, и для силовой нагрузки.

Этот вариант подключения предполагает отдельные распределительные ящики возле каждой из комнат или блоков, что увеличивает расходы и возникает необходимость оптимального их размещения без ущерба интерьеру.

Монтаж автоматов выполняется согласно ПУЭ с пластиковых или металлических щитах, последние должны обязательно иметь заземление.

Как подключить СИП к автомату

В последнее время наметился массовый отход от использования оголенных стальных или алюминиевых проводов в качестве воздушной линии для ввода в дом.

Их место занял кабель марки СИП – самонесущий изолированный провод, где все жилы изолированы и собраны в единой пластиковой оболочке, а конструкция кабеля не предусматривает закладку центрального стального сердечника, используемого для каркаса.

Такая конструкция сделала провод более дешевым и практичным, полностью исчезла проблема схлестывания проводов при сильном ветре, а единая оболочка не дает возможности мошенникам манипулировать фазами, чтобы вызвать обратный ход счетчика.

Поскольку кабель используется для воздушных линий, то он обязательно фиксируется анкерной петлей, монтируемой на стене, после чего, если длина позволяет, может вводиться в кабельный канал и без разрыва вестись до распределительного щита, где установлены вводные автоматы и счетчик.

Если длина кабеля предусматривает покрытие расстояния только от опоры до стены дома, в таком случае, после фиксации, к оставшимся свободными концам кабеля, подсоединяются выводы внутренней разводки с помощью специальных муфт, опять же ведущие к автоматам установленным в электрощите.

Та часть провода, что входит внутрь здания, не должна отличаться сечением и желательно быть одной и той же марки.


Сборка и монтаж электрических щитов. Схема подключения кабелей.

Сегодня Я подробно расскажу как самостоятельно собрать и подключить электрический щиток в доме, квартире, даче, офисе, гараже и т. д.

Прежде чем приступить к установке электрощита его необходимо полностью разобрать и установить его пустой корпус в выбранное Вами место, более подробно как выбрать и установить электрический щит и завести в него электрические кабеля читайте в нашей предыдущей статье.

А сейчас Мы начнем с того, что Вы уже установили корпус щита и завели в него электрокабели. У Вас должно получиться примерно, как показано на картинке слева.

Пошаговая инструкция по сборке и подключению электрического щита.

  1. Соблюдаем Меры по электробезопасности!
  2. Первое, что  необходимо сделать- это установить Din рейки размером 35 мм, на которые будут крепиться- электрический счетчик, автоматы, УЗО и шины  для соединения между собой всех вместе отдельно нулевых проводов и заземляющих проводников.
    Шины как Вы видите на картинке снизу- это медные планки с отверстиями для проводов с болтиками для их зажима. Они располагаются на диэлектрической пластиковой основе, которая защелкивается на Din рейку.
    Защелки, как видно на картинке устроены следующим образом: они сами защелкиваются, а чтобы снять автомат надо поддеть вверх аккуратно плоской отверткой защелку с пружинкой внутри.  Автоматические выключатели можно легко, при необходимости, сдвинуть влево или вправо.
  3. После установки реек необходимо согласно выбранной Вами схеме электрощита- установить необходимое количество автоматов, УЗО и 2 отдельные шины с болтиками на изоляционной основе. К ним соответственно будут подключаться  заземляющие и нулевые проводники. Если остается свободной место в защитной крышке устанавливаются специальные пластиковые заглушки. Причем вводной автомат, на который приходит кабель, запитывающий весь электрощит- всегда ставится первым сверху слева. Для удобства подключения советую вводить вводной кабель над ним сверху.
  4. Подключаем вводной автомат, если он двухполюсный подключаем на него фазу и ноль (обозначение N), если однополюсный подключаем только фазный провод. Если щит на 380 Вольт, тогда необходимо подключить на вводной автомат три фазы на соответствующие места. Рекомендую подключать фазы на вводной автомат снизу,  для удобства при последующей установке перемычек между автоматами сверху.
  5. Объединяем все автоматы и УЗО при помощи специально предназначенных для этого медных шин в изоляции. Или, как чаще это делается, делаем перемычки из провода достаточного сечения и собираем схему электрощита. Нулевой провод синего цвета  с водного кабеля прикручиваем на нулевую шинку напрямую, а при подключении УЗО и Диф- автоматов, ноль берется с нулевой шины на каждый из них отдельно. А желто-зеленый провод соединяем с шиной заземления. С ней же соединяем гибким металлическим медным проводом корпус и дверь щитка, если они  изготовлены из металла, с защитной целью заземления.
  6. Разделываем и подключаем отходящие  электрокабели к автоматам, согласно схемы внизу.

На схеме нулевые проводники выделены синим цветом, фазные красным цветом, а заземляющие- черно-желтым цветом. Если в щите установлен счетчик, его необходимо подключить по инструкции на этой странице.

Если у Вас установлены в щите Диф-автоматы или УЗО на розетки в Вашем доме, квартире, офисе и т. д. Схема подключения будет немного  отличаться.

Ноль (N- обозначение) и фаза садится на УЗО или Диф-автомат, как показано на схеме. Ноль идет на них отдельно с нулевой шины. А фаза идет перемычками с вводного, но если у Вас Диф-автомат, то с этой схемы выпадает автоматический выключатель. Рекомендую подробнее узнать об этом из статьи: Что такое УЗО и чем оно отличается от Диф-автомата .

Для того, что бы не ошибиться, всегда делайте нулевые перемычки- синим цветом, а фазные перемычки другим цветом- красным, например. Заземляющие проводники делаются желто-зелеными проводами. Всегда хорошо зажимайте болты на автоматах и шинах, проверяйте надежность подключения.

В частных домах и офисах не редко используется ввод на 380 Вольт для электрощита, т. е. на электрощит подается питание 4 жильным или 5 жильным кабелем (5 жила- заземления). Примерная распространённая схема расключения на картинке.

На вводной автомат подключаются 3 разноименные фазы, которые после него подключаются на электросчетчик. С прибора учета  они идут на общий автомат, после которого фазы расходятся на однофазные автоматы для подключения оборудования к напряжению 220 Вольт. Иногда требуется подключение оборудования на 380 Вольт для этих целей используется 3-фазный автомат. Между разноименными фазами всегда будет напряжение 380 Вольт, а между Нолем и любой фазой =220 В.

Будьте осторожны если подать на бытовую технику 2 фазы или 380 В вместо Ноля и Фазы или 220 В- она быстро выйдет из строя.

Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины. Ноль подключается с другой шины напрямую при подключении линии через обычный автоматический выключатель, но если подключение производится через УЗО или Диф автомат ноль идет через них к подключаемой линии.

Внимание! Монтаж и подключение электрощита- это  сложный и ответственный этап электротехнических работ, который проводится только после снятия напряжения! Если сомневаетесь в своих возможностях, тогда лучше вызовите специалиста!

В итоге, после выполнения всех работ у Вас электрощиты будут выглядеть следующим образом.

Остается только прикрутить защитную крышку и проверить свою работу, подав  напряжение на электрический щит!

Детальная страница статьи

Монтаж электропроводки в квартире менее затратный и трудоёмкий процесс, нежели монтаж её же в загородном доме. Весь процесс делится на следующие стадии:

  • Составляем схему
  • Выбираем фурнитуру
  • Размечаем и штроблим стены
  • Крепим кабели
  • Устанавливаем розетки вместе с выключателями и коробками распределения
  • Собираем вводный щиток
  • Проверяем линии с помощью тестера.

В этой статье мы разберём каждый этап подробно, плюс дадим список необходимых электроустановочных инструментов для электропроводки в квартире.

Схема и фурнитура

Возьмите ксерокопию плана новостройки и отметьте там места для розеток, выключателей и светильников, а также прочих элементов. Стартовой точки для схемы должно быть положение электрощитка. Как правило, щиток размещают над входной дверью. Высота – полтора метра над полом.

Чтобы проводка не повреждалась, её трассу надо проводить только вертикально или горизонтально по стенам, диагоналей следует избегать. Перед тем как забивать в стену гвозди, скажем, чтобы повесить картину, удостоверьтесь с использованием специального прибора, что там нет провода.

Трассы прокладываются под прямым углом. Вверху стены прокладывайте трассу на 20 см ниже потолка, чтобы снизить вероятность повреждения. Если вы решили провести трассу пополу, используйте электротехнический плинтус.

Схема проводки в квартире

Выключатели расположите возле дверной ручки, когда входите в комнату. Высота размещения – 80 или 150 см. Евростандарт предусматривает более низкое расположение выключателей, чтобы до него мог дотянуться ребёнок.

Крепление розеток должно быть, как правило, на высоте примерно 30 см от пола. На площадь в 6 кв.м. вам следует установить одну розетку, как минимум. На кухню приходится обычно до 6 штук, соответственно числу бытовых приборов. Между креплением розетки и дверью, либо окном должен быть промежуток минимум в 10 см.

В каждую комнату ставьте распределительную коробку. На ванную должно приходиться минимум две розетки – это стиральная машина и фен. Перед составлением схемы не забудьте сделать план расположения мебели и бытовых приборов.

Чтобы защитить себя от удара током, включите в схему УЗО на 30 мА. Идеальным вариантом будет установка отдельного УЗО в ванную на 10 мА.

Запас длины проводников для взаимного соединения составляет 5-10 см, для подсоединения фурнитуры – 5-15 см. В зависимости от способа крепления проводки вам понадобятся хомуты или алебастры. Для подсоединения фурнитуры установите в штробы подрозетники и распределительные коробки. Крепление проводки мы рекомендуем вам производить с помощью алебастров, так как это более надёжный способ по сравнению с хомутами.

Автоматы и УЗО

Когда закончите с фурнитурой, можете монтировать устройство защитного отключения – УЗО. Это устройство необходимо для отключения электроэнергии, когда происходит утечка тока. Главным образом, срабатывание устройства происходит при наличии разницы между фазовым и нулевым током, и при некоторых других случаях.

Для установки УЗО отключите в сети энергию и проверьте её мультиметром или индикаторной отвёрткой. Установка УЗО происходит после счётчиком или на другом отрезке цепи, на ваш выбор. Тем менее, многочисленные рекомендации показывают, что УЗО лучше ставить после счётчика, перед автоматическим выключателем, обезопасив его от токов короткого замыкания.

Схема подключения автоматов и УЗО

Далее вы соединяете провода в отверстиях вверху и внизу. На фронтальной панели УЗО есть схема для подключения с указанием нужных жил. Обязательно соблюдайте полярность подключения. В схеме 1-N, 2-N вверху подключается фаза и ноль, внизу также – фаза и ноль.

В случае отсутствия маркировки ноля и фазы, пользуйтесь индикаторной отвёрткой. Индикатор должен засветиться, когда вы прикоснётесь отвёрткой к нулевой жиле. Когда вы подключите УЗО, нажмите на проверяющую кнопку, находящуюся на фронтальной панели.

Это кнопка имитирует утечку тока. Если устройство при этом срабатывает, значит, вы правильно подключили УЗО. Когда будете подключать автоматический выключатель, также следует выключить электроэнергию. Устанавливать выключатель следует на DIN-рейку. После установки защёлкните фиксатор.

Далее зачистите жилы на 8-10 мм, и в верхние зажимы подключите ноль вместе с фазой, в нижние – исходящие ноль и фазу. Эти ноль и фаза пойдут затем к розеткам, выключателям и бытовым приборам.

Когда закончите все работы по монтажу автоматов и УЗО, а также проверите соединения проводов на прочность, прозвоните проводку мультиметром. При отсутствии неисправностей включайте автомат и испытывайте получившуюся линию.

Материалы

Когда мы более-менее разобрались, как делать электропроводку в квартире, обратимся теперь к необходимым материалам и электроустановочным изделиям. Начнём с первых.

Мы рекомендуем вам для проводки выбирать провода и кабели с жилами из меди. Чтобы защитить свою проводку от повреждений и вредных воздействий, укладывайте в специальную гофрированную трубу. Это особенно актуально при скрытой прокладке.

При открытой прокладке используют кабель-каналы или пластиковые распределительные коробки. В любом случае, к жилам проводов и кабелей должен быть доступ для ремонта и контроля за состоянием соединений. Поэтому соединения производятся в ответвительных коробках, которые также разделяются по конструкции и назначению.

Выше мы уже рассматривали различные способы для монтажа розеток, и насколько мы помним, определились в выборе арматуры, остановив свой выбор на алебастрах. Напомню, по сравнению с хомутами данный способ более надёжен.

Теперь перейдём к электроустановочным изделиям.

В том разделе статьи, где говорится про монтаж проводки, мы уже разобрались с автоматическими автоматами и УЗО, что это такое, зачем они нужны и т.д. Теперь остановимся более подробно на других изделиях.

Розетки

Конструкция розеток практически одинакова и включает в себя корпус и колодку с контактами на пружинах и клеммами. К клеммам на винтах крепятся провода, по которым идёт ток. Розетки бывают бытовые и промышленные, к которым можно подключать приборы на сотни ампер. Однако, в этой статье мы будем рассматривать именно бытовые розетки.

Розетки бывают встраиваемые и накладные. Для предотвращения удара током к ним подведён контакт заземления. Контакты у розеток должны иметь хорошее качество, то есть обладать прочностью и упругостью, а также эластичностью. Это нужно, чтобы розетка не вываливалась из стены, когда вы извлекаете из неё вилку.

Различные розетки

В старых домах устанавливались розетки без заземления, для максимального тока в 6,3 А. При подключении в такие розетки мощных приборов может либо включиться защита, либо произойти возгорание. Сегодня мало того, что у всех розеток есть заземление, так они ещё и стали скрытого типа. Так как открытые розетки выглядят не особо эстетично, да и пользоваться ими неудобно.

Кроме заземления, у розеток разных типов есть множество других защитных механизмов, от разных производителей. Есть розетки со встроенными таймерами, розетки с функциями выталкивания вилок и т.д. Наилучшим способом определиться в этом многообразии – подробная консультация у наших специалистов.

Диммеры

Диммер – небольшой прибор, который устанавливается вместо выключателей для регулирования яркости освещения. У некоторых диммеров включён дополнительный функционал, к которому относится таймер, имитация присутствия хозяина в доме, голосовое и дистанционное управление и т.д.

Диммеры бывают модульные, моноблочные и устанавливаемые в коробку. Модульные диммеры монтируются на Din рейку в щитках. Используются с галогенными лампами и лампами накаливания. С помощью них происходит управление освещением на лестничных клетках и в коридорах.

Диммеры в монтажной коробке применяются с лампами накаливания и также с галогенными лампами. При этом трансформатор у ламп может быть как понижающий, так и электронный. Для управления такими диммерами есть кнопка в коробке поверх самих устройств.

Моноблочные диммеры, как это может быть видно из названия, устанавливаются в коробку целым блоком. Для этого им нужно наличие гнезда. Такой диммер хорошо ставить в тонкие стены, куда не помещается обычный выключатель.

Такими диммерами можно управлять либо простым поворотом ручки, либо нажатием вместе с поворотом. Первый способ менее выигрышный, поскольку в данном случае нельзя зафиксировать настроенное освещение.

У клавишных диммеров управление осуществляется как у обычных клавишных выключателей, а регулирование – путём удержания клавиши в течение трёх секунд. Самыми продвинутыми диммерами являются сенсорные, где для управления не задействуется никаких движущихся деталей, только сенсорная панель.

Диммеры

Не обходятся диммеры и без недостатков. Например, при использовании диммеров с люминесцентными лампами вы можете увеличить свои траты на электроэнергию. Причина в том, что с данными типами ламп диммеры не работают. Имейте это в виду.

Минимальная нагрузка на диммер должна составлять 40 Вт. Когда одна из ламп перегорает, нагрузка понижается, освещение начинает мерцать, а диммер начинает гудеть. При ещё более сильном падении нагрузки срабатывает защита диммера, либо он сам ломается.

Решить описанную проблему можно установкой дополнительного усилителя мощности. Кроме того, температурный режим диммера не рассчитан на температуру выше 25°C, он может попросту выйти из строя.

Импульсные реле

Импульсные реле используются для управления освещением с помощью перекрёстных и проходных выключателей на расстоянии. Такие выключатели работают за счёт переключения линий коммутации, находящихся внутри них.

Для управления светильниками на расстоянии с помощью реле, достаточно проложить один толстый кабель с двумя жилами и сечением 0,5 кв.мм. Роль выключателей в данном случаебудут играть звонковые кнопки с нормальными контактами.

Схема с использованием импульсного реле

Получаем при замене кучи проводов при обычном монтаже выключателей на импульсные реле немалую экономию по части материалов и средств. Ведь недешёвые что сами провода, что выключатели, и цены на них постоянно растут.

Реле могут монтироваться на DIN-рейки, в распаячные коробки, либо непосредственно в светильник. Некоторые светильники даже комплектуются специально импульсными реле. Благодаря этому по линии из двух проводов можно осуществлять управление различными группами ламп.

Помимо стандартных импульсных реле, существуют реле со встроенным таймером, которые наиболее часто используют на лестничных площадках и коридорах, в комнатах с большим количеством дверей.

Плюс не надо забывать о производственной сфере – основной сфере применения импульсных реле, откуда они и “пришли” в управление светом.

Сенсорные выключатели

Сперва, сенсорные выключатели были выключателями с контактной пластиной для включения и выключения света, без механических частей. На данный момент к сенсорным выключателям можно отнести любые выключатели или устройства, не требующие физического воздействия.

К ним можно отнести инфракрасные датчики или датчики движения, датчики звука и датчики объёма. В конструкцию датчика входит сенсор, усилитель сигнала и контакты реле. Ниже мы подробно рассмотрим наиболее популярные типы датчиков.

Типы сенсорных датчиков

ИК-датчики улавливают тепловые лучи инфракрасного спектра. Чтобы усилить тепловой сигнал у ИК-датчиков, используются специальные линзы для фокусирования. Сенсорные датчики, и не только ИК, находят своё применение, как в пожарных системах, так и в быту.

Бытовые сенсорные датчики реагируют на движение, когда человек входит в комнату, включается свет. Такой же эффект можно получить при использовании датчиков объёма, которые постоянно анализируют помещение на примет попадания туда другого предмета, в данном случае, входящего человека.

Подобно ИК-датчикам, настроенным на определённое температурное излучение, звуковые датчики настроены на звук определённой частоты, скажем, разбитого стекла. Бесконтактный датчик срабатывает, когда вы просто поднесёте к нему руку сантиметра на 3.

Это обусловлено его конструкцией, включающей в себя датчик-антенну и усилитель сигнала, а также коммутационную часть. Антенна создаёт магнитное поля, а вы своей рукой разрушаете его статичность. От этого данный датчик и срабатывает.

Бесконтактные датчики хорошо подходят к помещениям с высокой влажностью, где непосредственный контакт с выключателями нежелателен.

Заключение

В данной статье мы не только рассмотрели основные принципы проводки в квартире, но также расширили свои познания касаемо материалов и электроустановочных инструментов, используемых в данном процессе.

Надеемся, что наша статья помогла вам в таком нелёгком деле, как монтаж электропроводки в вашей квартире.

Установка трехфазной электропроводки в доме

Как подключить трехфазный электрический распределительный щит и потребительский блок в доме

В нашем сегодняшнем учебном пособии по установке электропроводки мы покажем , как подключить и установить трехфазный распределительный щит и потребительский блок от опоры электросети до трехфазного счетчика энергии и трехфазного распределительного щита. Мы также покажем, что Как подключить трехфазные и однофазные цепи нагрузки в трехфазной системе распределения проводки в домашней и коммерческой системе электроснабжения.

Связанные руководства по подключению:

Что такое трехфазное и однофазное питание?

На электростанциях трехфазная энергия вырабатывается электрическим генератором или генератором переменного тока. В генераторе переменного тока напряжение и ток, генерируемые тремя независимыми катушками в статоре, отделены друг от друга на 120 градусов. Генерируемая мощность от генераторов переменного тока затем передается и распределяется по линиям передачи и распределения к подсистеме распределения.Как однофазное, так и трехфазное питание дополнительно распределяется с помощью трех однофазных трансформаторов или одного блока трехфазного трансформатора (сконфигурированного для соединения звездой «Y» или треугольником), установленного на опоре электросети рядом с жилым или коммерческим районом.

Уровни напряжения повышаются через повышающие трансформаторы для передачи электроэнергии. В системе распределения они снова понижают уровень напряжения через понижающий трансформатор для дальнейшего использования. RCD , MCB , MCB , MCCB , CB , RCD , RCBO , RCBO , предохранители, коммутаторы и т. Д. Используются в качестве контролирующих и защитных устройств в MDB, DB, Sun & Final Sub Circuits .Например,

В Великобритании и ЕС напряжение 11 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме треугольника (3-фазная, 3-проводная система), поступает на распределительный трансформатор 400/230 В, подключенного по схеме «звезда» (трехфазная, 4-проводная система) .

В США напряжение 4,5–7,2 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме «треугольник» через 3-фазную трехпроводную систему, поступает на распределительный трансформатор 240/120 В, подключенного по схеме «звезда» (двухфазная, 3-проводная система). Для трехфазной системы расположение может быть различным для разных уровней напряжения.Схему подключения мы покажем в следующих разделах этого поста.

Связанные руководства по подключению:

Поскольку в промышленных и коммерческих зданиях требуется высокая мощность, они подключаются к трехфазному соединению треугольником (3 фазы — 3-проводная система — без нейтрального провода) перед распределительным трансформатором, а затем управляют требуемым напряжением и током в соответствии с системными требованиями в трехфазное и однофазное питание.

С другой стороны, здания, которым требуется как низкая, так и высокая мощность в трехфазном и однофазном режимах, подключаются к вторичной обмотке распределительного трансформатора.Таким образом, они получают трехфазное соединение «звезда» (3-фазная, 4-проводная система с нейтральным проводом). При соединении звездой трехфазное напряжение между фазами (фаза-фаза) составляет 400 В переменного тока (в США 208 В, 240 В, 480 В и т. д.) 120 В, 208 В, 240 В, 277 В, 480 В и т. д. в США) .

При трехфазном питании двигатели и большие электронагреватели могут быть напрямую подключены к трем фазам (нейтраль не требуется во всех случаях), в то время как при однофазном питании цепи нагрузки (освещение, вентилятор и т.) может быть подключен между фазой и нейтралью с помощью соответствующих защитных устройств, например. заземляющий/заземляющий провод. В США однофазная нагрузка 240 В может быть подключена к двум фазам без нулевого провода.

Зачем нужен трехфазный источник питания?

Для эксплуатации мощного оборудования и приборов, таких как электродвигатели, мощные воздушные компрессоры и кондиционеры, водонагреватели и т. д., нам нужен трехфазный источник питания вместо однофазного источника питания.В обычных домах (бытовых как жилых) мы в основном используем однофазный источник питания для питания осветительной нагрузки, вентиляторов, стиральных машин и т. д. Но в некоторых случаях, например. промышленные предприятия, двигатели с высоким крутящим моментом, многоэтажные и большие здания (промышленные и коммерческие), трехфазный источник питания, необходимый для работы и обслуживания систем высокой мощности и напряжения.

В наших предыдущих сообщениях о монтаже однофазной электропроводки в доме и уже известно, что такое MDB, DB, Final Sub Circuit, MCB, MCCB, CB и RCD и т. д.Так что больше никогда не повторим.

Похожие сообщения:

Уровни трехфазного и однофазного напряжения в США — NEC

В США и Канаде доступны различные уровни однофазного и трехфазного напряжения, т. е. однофазное напряжение доступно для бытовых и жилых приложений, а трехфазное напряжение может использоваться для промышленных и коммерческих приложений.

Ниже приведены уровни напряжения, доступные в США и Канаде.

Трехфазное напряжение в США

  • Три выхода (3 линии) = 208 В
  • Три выхода (3 линии) = 240 В
  • Три выхода (3 линии) = 480 В

я. е.

  • L 1  до L 2 = 208 В, 240 В или 480 В – (3 фазы)
  • L 2  до L 3 = 208 В, 240 В или 480 В – (3 фазы)
  • L – L 1 = 208 В, 240 В или 480 В – (3 фазы)

Однофазное напряжение в США

  • Горячее к нейтральному = 120 В
  • Горячее к нейтральному = 208 В, (треугольник верхнего плеча)
  • Две горячие = 240 В
  • Горячее к нейтральному = 277 В
  • Горячее к нейтральному = 480 В

я.е.

    • L 1 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В – (1-фазный)
    • L 2 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В – (1-фазный)
    • L до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В – (1-фазный)

Связанные руководства по подключению:

Трехфазные и однофазные системы питания «120 В, 208 В, 240 В, 277 В и 480 В» — NEC — US

Конфигурации треугольника высокого плеча (120 В, 208 В и 240 В)

Уровни трехфазного и однофазного напряжения в Великобритании и ЕС — IEC

Трехфазная система проще в Великобритании и ЕС по сравнению с США и большинством стран (например,грамм. Индия, Пакистан, ОАЭ и другие арабские страны) следуют той же системе распределения напряжения, что и уровни напряжения в Великобритании, ЕС и IEC. Как трехфазное, так и однофазное напряжение доступно для бытового и коммерческого применения в одном и том же блоке следующим образом.

Трехфазное напряжение в Великобритании и ЕС

  • Фаза к фазе = 400 В
  • Любая фаза к нейтрали = 230 В – (1-Φ)
  • Между тремя фазами = 400 В – (3-Φ)

Т.е.

  • L 1  до L 2 = 400 В – (3 фазы)
  • L 2  до L 3 = 400 В – (3 фазы)
  • L – L 1 = 400 В – (3 фазы)

Однофазное напряжение в Великобритании и ЕС

я.е.

  • L 1 до N = 230 В – (1-фазный)
  • L 2 до N = 230 В – (1-фазный)
  • L 3 до N = 230 В – (1-фазный)

Однофазные и трехфазные системы электропитания 230 В и 400 В – IEC – Великобритания и ЕС

Похожие сообщения:

Требования к установке трехфазной проводки

В этом уроке нам потребуются следующие электроустановочные изделия для подключения трехфазного питания в доме.

  • Трехфазный счетчик электроэнергии: 1 №
  • Трехполюсный автоматический выключатель, 63 А (100 или 250 А в США): 1 №
  • Двухполюсный: 63 А, ток срабатывания 30 мА (УЗО/УЗО): 3 №
  • Трехполюсные автоматические выключатели, 63 А (100–250 А в США): 3 №
  • Однополюсный, 20 А, автоматический выключатель: 6 №
  • Однополюсный, 16 А (20 А в США): MCB: 3 №
  • Однополюсный, 10 А (15 А в США): MCB: 6 №
  • Корпуса распределительных щитов: 3 шт.
  • Соединительная шина для подключения нейтрального кабеля
  • Медные полосы для общего соединения автоматических выключателей: 3 шт. (сегмент медной шины)
  • Медная полосовая шина для заземления и заземления

Как подключить трехфазный главный распределительный щит?

Как правило, поставщики электроэнергии и услуг устанавливают однофазный счетчик энергии, когда нагрузка меньше 7.5 кВт (10 л.с.) в жилых помещениях (потребитель для дома). Если лимит превышен, то рекомендуется установить 3-х фазный счетчик электроэнергии для потребителей. При нагрузке свыше 7,5 кВт в бытовых помещениях (домах) рекомендуется 3-х фазная электропроводка.

В этом руководстве мы предполагаем, что будем подключать только однофазную нагрузку (осветительные приборы, вентиляторы, телевизор, розетка, переменный ток и т. д.) на текущем участке трехфазной электропроводки. Другими словами, мы не будем включать трехфазные двигатели, потому что в наших домах нет таких (трехфазных) нагрузок.Если в вашем доме есть трехфазная нагрузка, вы можете это сделать. Поскольку мы видим, что общая нагрузка превышает предел установки однофазной электропроводки, поскольку мы будем питать разные комнаты и участки дома, поэтому мы должны подключить наше распределение в трехфазной системе. Для прямых трехфазных нагрузок см. следующие разделы в этом посте.

Практическая процедура трехфазной проводки распределительного щита и установки

Мы изучили основные электрические схемы ламп, вентиляторов и т. д. (т.е. Подсхемы и заключительные подсхемы) в наших предыдущих постах, поэтому следуйте приведенным ниже шагам, чтобы сделать то же самое, что указано ниже.

  • Прежде всего подключите трехфазный счетчик энергии, как показано на рис. (если вы не знаете, как подключить трехфазный счетчик энергии, ознакомьтесь с этим простым руководством, в котором показано, как подключить трехфазный счетчик энергии.
  • Подключите MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) в качестве главного выключателя к трем фазам на входе ( R , Y , B ) от трехфазного счетчика энергии.(Проверьте цветовой код проводки для различных областей в разделе ниже)
  • Теперь подключите отходящие три фазы ( R , Y , B ) от MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) к DP (двухполюсный автоматический выключатель, RCD, SP (однополюсный автоматический выключатель и нагрузка), как показано на рис. )
  • Теперь соедините УЗО от DP с фазой (линии) и соответствующим нейтральным соединением. Линии исходящей фазы должны быть подключены к конечной и конечной подцепям. То же самое можно сделать для нейтральных проводов.
  • Наконец, подключите электроприборы к клемме заземления, которая ведет к заземляющему электроду в системе заземления и заземления, как показано на рис. ниже.
  • Выполните те же действия для всех трех распределительных щитов в разных комнатах и ​​зонах.

 Нажмите, чтобы увеличить изображение

Рис – Схема установки трехфазной электропроводки

Полезно знать: Вместо трехполюсного MCCB/MCCB можно также использовать четырехполюсный автоматический выключатель или автоматический выключатель .Просто подключите нейтральный провод к последнему слоту этого MCCB (буква N для нейтрального положения напечатана на паспортной табличке). Входящий и исходящий нейтральный провод, как и другие фазы, должен быть подключен к медной полосе (т. е. заземлению или нейтральной полосе в коробке панели), как показано на рис.

Кроме того, если вам необходимо подключить однофазную нагрузку или подключить отдельный щиток потребления или вспомогательный щиток, прочтите предыдущие опубликованные посты о схемах однофазного подключения.

Похожие сообщения:

Ниже приведена схема монтажа трехфазной распределительной электропроводки в соответствии с NEC и IEC.

Схемы установки трехфазной электропроводки – US-NEC

Трехфазное распределение 208 В и панельная проводка.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Распределение трехфазного напряжения 240 В (треугольник высокой ветви) и панельная проводка.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Трехфазное распределение 480 В и панельная проводка.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Полезно знать: использование трех отдельных однополюсных автоматических выключателей для цепей 208 В, 240 В или 480 В противоречит правилам. Если вы по-прежнему хотите подключить три выключателя SP в качестве трехполюсного для трехфазной цепи, выключатели всех выключателей должны быть соединены вместе, т. е. все выключатели SP должны включаться и выключаться одним и тем же общим выключателем. Кроме того, используйте автоматический выключатель соответствующего номинала, сечение проводов, розетки, выключатели и т. д. (ознакомьтесь с примечанием внизу (инструкции и меры предосторожности) для получения калькуляторов и руководств по размеру проводов, размерам розеток, выключателей, розеток и т. д.

Похожие сообщения:

Схемы установки трехфазной электропроводки — Великобритания, ЕС — IEC

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Рис. – Подключение трехфазной распределительной сети в соответствии с цветовым кодом IEC

. Примечание. Для схем подключения NEC и IEC можно использовать одно и то же описание и детали, как указано для приведенного выше общего рис. 1.

Трехфазный, 400 В, разводка раздельного распределительного щита с УЗО — только 3-Φ нагрузки

Щелкните изображение, чтобы увеличить его

Трехфазный, 400 В, разводка раздельного распределительного щита с УЗО — нагрузки 1-Φ от источника питания 3-Φ

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Трехфазный распределительный щит, 400 В, разделенная проводка с УЗО — комбинация нагрузок 3-Φ и 1-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить его

Трехфазный, 400 В, типовая проводка распределительного щита с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Трехфазный, 400 В, типовая проводка распределительного щита с УЗО для обеих цепей нагрузки 3-Φ и 1-Φ

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Похожие сообщения:

Полезно знать: В соответствии с правилами электропроводки IET (Institution of Engineering and Technology): 17-я редакция (BS 7671:2008 – 1: 2011) в потребительском блоке должна быть предусмотрена защита от УЗО, за исключением системы дымовой и охранной сигнализации.

Как подключить однофазную нагрузку 120 В в однофазной распределительной системе? – NEC – США

Трехфазные цепи нагрузки могут быть напрямую подключены к трем проводам под напряжением. Имейте в виду, что Нейтральное значение требуется не во всех случаях. Однофазная нагрузка может быть подключена к горячему и нейтрали (120 В) или к двум горячим проводам (240 В, одна фаза). Ниже приведена типичная трехфазная проводка панели для США и Канады.

Установка электропроводки трехфазных цепей 208 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Монтаж трехфазных цепей 240 В (треугольник высокого напряжения) и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Монтаж электропроводки трехфазных цепей 480 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Похожие сообщения:

Как подключить трехфазную нагрузку 400 В в трехфазной распределительной системе? – МЭК и Великобритания

Как упоминалось выше, трехфазные нагрузки (400 В, трехфазные двигатели) могут быть напрямую подключены к трем линиям соответственно, т. е.е. нет необходимости подключаться к нейтральной точке (в некоторых случаях нейтраль по-прежнему необходима в трехфазной системе, что зависит от конструкции системы. Перед установкой такого устройства см. руководство пользователя). Для однофазных нагрузок (230 В или 120 В переменного тока, освещение, телевизор, розетка, вентиляторы и т. д.) их можно подключить к фазному и нейтральному проводу, как показано ниже. Обратите внимание, что заземление или провод заземления должны быть подключены к электроприборам и оборудованию, подключенному как к однофазной, так и к трехфазной системе питания, в целях безопасности, поскольку это предотвращает опасность поражения электрическим током.

Рис. 5. Подключение однофазной и трехфазной нагрузки в трехфазной системе питания

. Подключение трехфазных точек нагрузки 400 В и автоматических выключателей с УЗО и ВДТ в распределительном щите

.

Подключение трехфазной нагрузки 400 В и автоматических выключателей в распределительном щите с раздельной нагрузкой и потребительском блоке с УЗО.

Электропроводка Типовые трехфазные цепи нагрузки 400 В и автоматический выключатель в распределительном щите и потребительском блоке.

Похожие сообщения:

Принципиальная схема подключения трехфазного распределительного щита

На следующей типовой схеме подключения показана установка трехфазного распределительного щита и потребительского блока в жилой/коммерческой зоне.

Рис. 2. Схема электрических соединений трехфазного и однофазного потребительского блока с RCD

Цветовые коды трехфазной проводки — IEC и NEC

Мы использовали Красный для Фаза, Фаза или Горячий , Черный для Нейтраль и Зеленый для Заземления/Заземления на типичной однофазной схеме подключения. Вы можете использовать коды конкретного региона или общепринятые коды в данной местности, например, IEC — Международная электротехническая комиссия ( UK , EU и т. д.).) или NEC (National Electrical Code [ US & Canada ] см. подробный пост о цветовых кодах проводки NEC и IEC , где;

NEC – США:

Трехфазный 208 В и 240 В переменного тока (треугольник высокого плеча):

  • Синий = Горячий 1 или Линия 1
  • Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
  • Черный = Hot 3 или Line 3
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый с Желтый полосатый или неизолированный проводник = Земля/Земля или Защитное заземление «PG».

Три фазы 277 В и 480 В переменного тока:

  • Желтый = Горячий 1 или Линия 1
  • Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
  • Коричневый = горячий 3 или линия 3
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый с Желтый полосатый или неизолированный проводник = Земля/Земля или Защитное заземление «PG».

Одна фаза 120 В переменного тока:

  • Черный = Горячий или Линия ,
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый с Желтый полосатый или неизолированный проводник = Земля/Земля или Защитное заземление «PG».

Одна фаза 240 В переменного тока:

  • Черный = Горячий 1 или Линия 1
  • Красный = Горячий 2 или Линия 2
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый с Желтый полосатый или неизолированный проводник = Земля/Земля или Защитное заземление «PG».

Похожие сообщения:

МЭК и Великобритания:

Три фазы 400 В:

  • Коричневый = Фаза 1
  • Черный = Фаза 2
  • Серый = Фаза 3
  • Синий = Нейтральный
  • Зеленый или Зеленый с Желтый Полоса = заземление или провод заземления в качестве защитного заземления (PE).

Одна фаза 230 В переменного тока:

  • Коричневый = Фаза или Линия
  • Синий = Нейтральный
  • Зеленый или   Зеленый с Желтой полосой = Земля/Заземление или Защитное заземление «PE».

Для справки, вот СТАРЫЕ цветовые коды проводки Великобритании (до 2004 г.) , которые все еще применимы в других странах, например, в Индии, Пакистане, ОАЭ, Саудовской Аравии и других арабских странах.

400 В, три фазы

  • Красный = Фаза 1
  • Желтый = Фаза 2
  • Синий  = Фаза 3
  • Черный  = Нейтральный
  • Зеленый = Земля или заземляющий провод.

230 В, однофазный

  • Красный = Фаза
  • Черный  = Нейтральный
  • Зеленый = Земля или заземляющий провод.

Похожие сообщения:

Общие меры предосторожности и  Инструкции

  • Электричество наш друг и враг одновременно, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми предостережениями и инструкциями, выполняя этот урок на практике.
  • Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрооборудования.Для этого выключите главный выключатель в главном щите или распределительном щите.
  • Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
  • Внимательно прочитайте все предостережения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
  • Всегда используйте кабели и провода подходящего размера, розетки и выключатель подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор размеров проводов и кабелей , чтобы найти правильный размер калибра.
  • Никогда не пытайтесь играть с электричеством (поскольку это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и осторожности. Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных лиц, обладающих обширными знаниями и опытом, умеющих обращаться с электричеством.
  • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях и незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем практиковать какие-либо изменения/модификации соединений электропроводки.
  • Распределительный щит не следует устанавливать на высоте 2,2 метра (84 дюйма = 7 футов), а разъединитель следует устанавливать на высоте 1,82 метра (72 дюйма = 6 футов) над полом, он должен быть защищен от коррозии и находиться вдали от водяных зон. Все провода и кабели должны быть укрыты в щите (т.е. не должны торчать за пределами щита). Наконец, возле распределительного щита должен быть знак безопасности.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или ущерб в результате отображения или использования этой информации или в случае попытки использования какой-либо схемы в неправильном формате.Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Вы также можете ознакомиться с соответствующими руководствами по установке электропроводки.

перебоев в подаче электроэнергии — что делать?

Версия Adobe Acrobat (PDF, 895 КБ)

Наши партнеры

Эта публикация была подготовлена ​​Службой общественной безопасности Канады в сотрудничестве с Канадской ипотечной и жилищной корпорацией (CMHC), Канадским Красным Крестом и St.Джон Скорая помощь.

Электронная версия этой брошюры доступна на сайте www.GetPrepared.ca.

Обратите внимание: публикации не доступны в обычном печатном формате.

© Ее Величество Королева Канады, 2011 г.

Кат. №: ПС48-9/3-2011
ISBN: 978-1-100-17947-6

Введение

Большинство перебоев в подаче электроэнергии прекращаются почти сразу после их начала, но некоторые могут длиться гораздо дольше — до нескольких дней или даже недель.Перебои в подаче электроэнергии часто бывают вызваны ледяным дождем, мокрым снегом и/или сильным ветром, которые повреждают линии электропередач и оборудование. Похолодание или жара также могут привести к перегрузке системы электроснабжения.

Во время отключения электроэнергии вы можете остаться без отопления/кондиционирования воздуха, освещения, горячей воды и даже водопровода. Если у вас есть только беспроводной телефон, вы также останетесь без телефонной связи. Если у вас нет радиоприемника с батарейным питанием или заводной рукояткой, у вас может не быть возможности следить за новостными передачами.Другими словами, вы можете столкнуться с серьезными проблемами. Каждый обязан защищать свой дом и свою семью.

Вы можете значительно уменьшить последствия отключения электроэнергии, потратив время на предварительную подготовку. Это включает в себя три основных шага:

  1. Узнайте, что делать до, во время и после отключения электроэнергии.
  2. Составьте семейный план на случай чрезвычайной ситуации , чтобы все знали, что делать и куда обращаться в случае чрезвычайной ситуации.
  3. Получите аварийный комплект , чтобы вы и ваша семья могли обеспечить себя в течение не менее 72 часов во время отключения электроэнергии.

Планирование отключения электроэнергии также поможет вам подготовиться к другим типам чрезвычайных ситуаций. После прочтения этого руководства сохраните его в удобном месте, например, в аварийной аптечке.

Шаг 1: ознакомьтесь с рисками и подготовьтесь

Чтобы подготовиться к отключению электроэнергии, вы должны знать риски, характерные для вашего сообщества и вашего региона, чтобы помочь вам лучше подготовиться. Чтобы узнать, какие опасности существуют в вашем регионе, посетите раздел «знать риски» на веб-сайте GetPrepared.ca.

Подготовка дома

  • Можно установить неэлектрическую резервную плиту или обогреватель. Выбирайте нагревательные элементы, работа которых не зависит от электродвигателя, электровентилятора или какого-либо другого электрического устройства. Важно обеспечить достаточную вентиляцию печи или обогревателя с помощью указанного для него типа дымохода. Никогда не подключайте одновременно два отопительных прибора к одному и тому же дымоходу.
  • Если у вас есть дровяной камин, очищайте дымоход каждую осень, чтобы подготовить его к использованию и устранить накопление креозота, который может воспламениться и вызвать пожар в дымоходе.
  • Если резервный нагревательный элемент будет использовать обычное домашнее топливо или газ, его подключение с помощью запорных клапанов должно производиться сертифицированным специалистом.
  • Прежде чем рассматривать возможность использования аварийного генератора во время отключения электроэнергии, проконсультируйтесь с дилерами или производителями печей, приборов и осветительных приборов относительно требований к электропитанию и правильных рабочих процедур.

Люди с ограниченными возможностями или другие лица, нуждающиеся в помощи

Подумайте, как на вас может повлиять отключение электроэнергии, в том числе:

  • Ваш путь эвакуации — без лифта (если применимо)
  • Планирование резервного источника питания для основного медицинского оборудования
  • Держите фонарик и мобильный телефон под рукой, чтобы подать сигнал о помощи
  • Создание сети самопомощи для помощи и проверки во время чрезвычайной ситуации
  • Регистрация в программе медицинского оповещения, которая будет сигнализировать о помощи, если вы иммобилизованы
  • Ведение списка учреждений, предоставляющих оборудование для жизнеобеспечения или лечение
  • Ведение списка заболеваний и лечения
  • Если вы живете в квартире, сообщите управляющей компании, что вам может понадобиться помощь, чтобы остаться в вашей квартире, или что вы должны быть эвакуированы в случае отключения электроэнергии. Это позволит управляющему недвижимостью спланировать и принять необходимые меры от вашего имени.

Во время отключения электроэнергии

  • Во-первых, проверьте, ограничено ли отключение электроэнергии вашим домом. Если электричество у ваших соседей все еще включено, проверьте свою панель автоматического выключателя или блок предохранителей. Если проблема не в автомате или предохранителе, проверьте служебные провода, ведущие в дом. Если они явно повреждены или лежат на земле, отойдите не менее чем на 10 метров и сообщите об этом в службу электроснабжения.Держите этот номер вместе с другими номерами экстренных служб рядом с телефоном.
  • Если у ваших соседей также отключено электричество, сообщите об этом в электроэнергетическую службу.
  • Выключите все инструменты, приборы и электронное оборудование, а также установите термостат(ы) системы отопления дома на минимум, чтобы предотвратить повреждение от скачка напряжения при восстановлении подачи электроэнергии. Кроме того, электроэнергию можно легче восстановить, когда электрическая система не сильно загружена.
  • Выключите все огни, кроме одного внутри и одного снаружи, чтобы и вы, и гидробригады снаружи знали, что электричество восстановлено.
  • Не открывайте морозильник или холодильник без крайней необходимости. В полной морозильной камере продукты могут оставаться замороженными от 24 до 36 часов, если дверца остается закрытой.
  • Никогда не используйте в помещении угольные или газовые грили, кемпинговое отопительное оборудование или домашние генераторы. Они выделяют угарный газ. Поскольку вы не можете почувствовать запах или увидеть его, угарный газ может вызвать проблемы со здоровьем и опасен для жизни.
  • Используйте подходящие подсвечники. Никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра и держите их в недоступном для детей месте.Всегда гасите свечи перед сном.
  • Слушайте свое радио, работающее от батареек, чтобы получить информацию об отключении электроэнергии и советы властей.
  • Убедитесь, что в вашем доме есть работающий детектор угарного газа. Если он жестко подключен к электроснабжению дома, убедитесь, что у него есть резервное питание от батареи.
  • Защитите чувствительные электроприборы, такие как телевизоры, компьютеры и DVD-плееры, с помощью блока питания с защитой от перенапряжения.

Использование домашних генераторов

Домашние генераторы удобны для резервного электропитания на случай отключения электроэнергии, но их следует использовать только в соответствии с рекомендациями производителя.Резервный генератор может быть подключен к электрической системе вашего дома только через одобренную распределительную панель и выключатель, которые были установлены квалифицированным электриком. Никогда не подключайте генератор к настенной розетке, так как это может привести к серьезной травме, когда ток, вырабатываемый домашним генератором, подается обратно в электрические линии и преобразуется в более высокое напряжение. Это может поставить под угрозу жизнь работников коммунальных служб, которые восстанавливают электроэнергию.

Для безопасной эксплуатации генератора:

  • Следуйте инструкциям производителя.
  • Убедитесь, что генератор работает на открытом воздухе в хорошо проветриваемых условиях, вдали от дверей или окон, чтобы предотвратить попадание выхлопных газов в дом.
  • Подключайте свет и приборы напрямую к генератору. Если необходимо использовать удлинители, убедитесь, что они соответствуют стандартам CSA.

В случае эвакуации

Эвакуация более вероятна в зимние месяцы, когда резкое падение температуры может сделать дом непригодным для проживания.Хотя дом может быть поврежден низкими температурами, главная угроза для водопроводной системы. Если используется резервная система отопления, проверьте, не замерзнет ли какая-либо часть водопроводной системы.

Если дом необходимо эвакуировать, защитите его, приняв следующие меры предосторожности:

  • Выключите главный выключатель или выключатель панели автоматических выключателей или блока питания.
  • Перекрыть водопровод в месте входа в дом.Защитите клапан, входную трубу и расходомер или насос одеялами или изоляционным материалом.
  • Слейте воду из водопроводной системы. Начиная с верхней части дома, откройте все краны и несколько раз спустите воду в туалете. Идите в подвал и откройте сливной клапан. Слейте воду из бака с горячей водой, подсоединив шланг к сливному клапану бака и направив его к стоку в подвальном этаже.
  • Примечание. Если вы опорожняете резервуар для воды, работающий на газе, запальник должен быть выключен — позвоните в местную газоснабжающую компанию, чтобы снова зажечь его.
  • Отсоедините шланги стиральной машины и слейте воду.
  • Не беспокойтесь о небольшом количестве воды, оставшейся в горизонтальных трубах. Добавьте небольшое количество гликоля или антифриза в воду, оставшуюся в унитазе, а также в сифонах раковины и ванны.
  • Если ваш дом защищен от грунтовых вод водоотливным насосом, уберите ценные вещи с цокольного этажа на случай затопления.

После возвращения силы

  • Не входите в затопленный подвал, если не уверены, что питание отключено.
  • Не используйте залитые водой приборы, электрические розетки, распределительные коробки или панели предохранителей, пока они не будут проверены и очищены квалифицированным электриком.
  • Замените дымоход топки (если он был снят) и отключите подачу топлива к резервному отопительному агрегату.
  • Включите главный электрический выключатель (перед этим убедитесь, что электроприборы, электронагреватели, телевизоры, микроволновые печи, компьютеры и т. д. отключены от сети во избежание повреждения от скачка напряжения).
  • Перед повторным подключением инструментов и приборов дайте электрической системе возможность стабилизироваться.Сначала включите термостаты системы отопления, а затем через пару минут снова подключите холодильник и морозильник. Подождите 10–15 минут, прежде чем снова подключать все другие инструменты и приспособления.
  • Закройте дренажный клапан в подвале.
  • Включите подачу воды. Сначала закройте нижние клапаны/краны и дайте воздуху выйти из верхних кранов.
  • Перед включением питания убедитесь, что водонагреватель заполнен.
  • Проверьте запасы продуктов в холодильниках, морозильных камерах и шкафах на наличие признаков порчи.Если дверца морозильной камеры была закрыта, продукты должны оставаться замороженными от 24 до 36 часов, в зависимости от температуры. Когда пища начнет размораживаться (обычно через двое суток), ее следует приготовить; в противном случае его следует выбросить или компостировать.
  • В качестве общей меры предосторожности держите пакет с кубиками льда в морозильной камере. Если вы вернетесь домой после периода отсутствия, а лед растает и снова замерзнет, ​​есть большая вероятность, что еда испорчена. Если вы сомневаетесь, выбросьте его!
  • Сбросьте часы, автоматические таймеры и будильники.
  • Пополните свой аварийный комплект, чтобы припасы снова были под рукой.

Шаг 2. Составьте план действий в чрезвычайных ситуациях

Каждой канадской семье нужен план действий в чрезвычайных ситуациях. Это поможет вам и вашей семье знать, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Помните, что ваша семья может быть не вместе, когда отключится электричество.

Начните с обсуждения того, что может случиться и что вы должны делать дома, в школе или на работе, если случится чрезвычайная ситуация.Чтобы быть готовым, составьте список того, что нужно сделать заранее. Храните важные семейные документы, такие как свидетельства о рождении, паспорта, завещания, финансовые документы, страховые полисы и т. д., в водонепроницаемых контейнерах. Определите подходящее контактное лицо за пределами города, которое может выступать в качестве центрального контактного лица в чрезвычайной ситуации.

Запишите и выполняйте свой план со всей семьей не реже одного раза в год. Убедитесь, что у каждого есть копия и держите ее под рукой.

Для получения дополнительной информации о составлении плана действий в чрезвычайных ситуациях позвоните по телефону 1 800 O-Canada или посетите сайт GetPrepared.ca, чтобы загрузить или заполнить план действий в чрезвычайных ситуациях в Интернете.

Шаг 3: Приобретите аварийный комплект

В экстренных случаях вам понадобятся основные предметы первой необходимости. Возможно, вам придется обойтись без электричества или водопроводной воды. Будьте готовы быть самодостаточными не менее 72 часов.

Возможно, у вас уже есть некоторые предметы, такие как фонарик, радио на батарейках, еда и вода. Главное, чтобы они были организованы и их было легко найти.Сможете ли вы найти свой фонарик в темноте?

Убедитесь, что ваш комплект легко носить с собой. Храните его в рюкзаке, спортивной сумке или чемодане на колесиках в легкодоступном и доступном месте, например в чулане прихожей. Убедитесь, что все в доме знают, где находится аварийный комплект.

Базовый аварийный комплект

  • Вода – не менее двух литров воды на человека в день. Включите небольшие бутылки, которые можно легко нести в случае приказа об эвакуации
  • Продукты, которые не портятся, такие как консервы, энергетические батончики и сушеные продукты (не забывайте заменять еду и воду один раз в год)
  • Ручной консервный нож
  • Фонарь заводной или на батарейках (и запасные батарейки)
  • Радиоприемник с заводным или батарейным питанием (и запасные батарейки)
  • Аптечка первой помощи
  • Специальные товары, такие как отпускаемые по рецепту лекарства, детские смеси и оборудование для людей с ограниченными возможностями
  • Дополнительные ключи от машины и дома
  • Наличные мелкие купюры, например, 10-долларовые купюры (дорожные чеки также полезны) и сдача для таксофонов
  • Копия вашего плана действий в чрезвычайных ситуациях и контактная информация

Совет. Убедитесь, что у вас дома есть стационарный и проводной телефон, так как большинство беспроводных телефонов не будут работать во время отключения электроэнергии.

Рекомендуемые дополнительные позиции

  • Свечи и спички или зажигалка (не оставляйте свечи без присмотра. Поместите свечи в прочные контейнеры и потушите их перед сном)
  • Сменная одежда и обувь на каждого члена семьи
  • Спальный мешок или теплое одеяло на каждого члена семьи
  • Свисток (на случай, если вам нужно привлечь внимание)
  • Мешки для мусора для личной гигиены
  • Туалетная бумага и другие предметы личной гигиены
  • Защитные перчатки
  • Основные инструменты (молоток, плоскогубцы, гаечный ключ, отвертки, крепеж, защитные перчатки)
  • Небольшая топливная печь и топливо (следуйте инструкциям производителя и храните надлежащим образом)
  • Два дополнительных литра воды на человека в день для приготовления пищи и уборки.

Вы также можете приобрести предварительно упакованный аварийный комплект в Канадском Красном Кресте на сайте www.redcross.ca

.

Ресурсы

Национальные ресурсы

Общественная безопасность Канады – Другие публикации:

  • Землетрясения – что делать?
  • Готовность к чрезвычайным ситуациям для сельскохозяйственных животных
  • Наводнение – что делать?
  • Сильные бури – что делать?
  • Руководство по подготовке к чрезвычайным ситуациям
  • Руководство по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям для людей с ограниченными возможностями/специальными потребностями

Для получения дополнительной информации о готовности к чрезвычайным ситуациям посетите сайт GetPrepared.ca или подпишитесь на @Get_Prepared в Твиттере.

Провинциальные и территориальные ресурсы

Для получения региональной или местной информации о готовности к чрезвычайным ситуациям обращайтесь в свою организацию по управлению чрезвычайными ситуациями по следующему телефону:

Альберта
Агентство по чрезвычайным ситуациям Альберты
Телефон: (780) 422-9000 / Бесплатный звонок: 310-0000
www. aema.alberta.ca

Британская Колумбия
Управление чрезвычайными ситуациями BC
Телефон: (250) 952-4913 / Служба экстренной помощи: 1-800-663-3456
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc

Манитоба
Организация по чрезвычайным ситуациям Манитобы
Телефон: (204) 945-4772 / Бесплатный номер: 1-888-267-8298
www.manitobaemo.ca

Нью-Брансуик
Организация по чрезвычайным ситуациям Нью-Брансуика
Телефон: (506) 453-2133 / Бесплатная круглосуточная линия: 1-800-561-4034
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/emo.html

Ньюфаундленд и Лабрадор
Пожарные и аварийно-спасательные службы Ньюфаундленда и Лабрадора
Телефон: (709) 729-3703
https://www.gov.nl.ca/fes/

Северо-Западные территории
Организация по управлению чрезвычайными ситуациями Северо-Западных территорий
Телефон: (867) 873-7538 / Круглосуточная линия: (867) 920-2303
http://www. maca.gov.nt.ca/en/services/emergency-preparedness

Новая Шотландия
Управление по чрезвычайным ситуациям Новой Шотландии
Телефон Бесплатная круглосуточная линия: 1-866-424-5620
https://beta.novascotia.ca/government/emergency-management-office

Нунавут
Управление по чрезвычайным ситуациям Нунавута
Телефон: (867) 975-5403 / бесплатная круглосуточная линия: 1-800-693-1666
https://www.gov.nu.ca/community-and-government-services/information/nunavut-emergency- управление-0

Онтарио
Управление пожарной охраны и управления по чрезвычайным ситуациям
Телефон: (647) 329-1100 / Бесплатная круглосуточная линия: 1-800-565-1842
www.ontario.ca/beprepared

Остров Принца Эдуарда
Организация по чрезвычайным ситуациям острова Принца Эдуарда
Телефон: (902) 894-0385 / в нерабочее время: (902) 892-9365
www. peipublicsafety.ca

Квебек
Квебек — Министерство общественной безопасности
Телефон (бесплатный): 1-866-644-6826
Общая информация (Services Québec): 1-877-644-4545
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/en.html

Саскачеван
Организация по управлению чрезвычайными ситуациями Саскачевана
Телефон: (306) 787-9563
https://www.saskatchewan.ca/residents/environment-public-health-and-safety/disaster-prevention

Юкон
Юконская организация по чрезвычайным ситуациям
Телефон: (867) 667-5220
Бесплатный звонок (в пределах Юкона): 1-800-661-0408
https://yukon.ca/en/аварийные ситуации и безопасность

Дата изменения:

Измерительные центры EZ Meter-Pak | Шнайдер Электрик США

Устройства

Square D™ EZ Meter-Pak™ — это выбор отрасли, обеспечивающий лучшие решения для удовлетворения большего числа потребностей в многоблочном строительстве, чем любая другая линейка в отрасли. Наши ответвители EZM Busway были разработаны с учетом экономии места, поэтому они не только отвечают сложным требованиям работы, но и компактные размеры также облегчают их использование и установку.

  • Гайка и болт VISI-TITE™ упрощают и ускоряют монтаж, устраняя необходимость в специальных инструментах или длительном измерении крутящего момента. использование в качестве сервисного оборудования
  • 125 A, 225 A и 400 A Максимальный размер корпуса ответвления
  • Жилые ответвления:

— Кольцевого типа, 125 A и 225 A максимум
— Безкольцевого типа с 5-й челюстью, 125 A и 225 A максимум
— Безкольцевой тип с 5-ю кулачками и роговым байпасом, 125 А и 225 А максимум

— Безкольцевой тип с 5-ю кулачками и рычажным байпасом, 225 А и 400 А максимум
— Безкольцевой тип, 7 кулачков, 225 А максимум
— Безкольцевой тип, 7 кулачков с рычажным байпасом, 225 А и 400 А максимум

Блоки расходомеров EZ Meter-Pak Meter-Pak Bypass

Блоки дозаторов-выключателей EZ Meter-Pak® Test Block Bypass, которые присоединяются к основному устройству, доступны в афере фигурации, обеспечивающие одно-, двух- или трехместное расположение розеток. Все устройства внесены в список UL для внутреннего или наружного применения. В новых установках контрольно-измерительные блоки EZ Meter-Pak Test Block можно использовать с любым основным устройством EZM, разработанным EUSERC, включая автоматические выключатели, плавкие выключатели или клеммные коробки. Устройства также могут быть добавлены к существующей линии EZ Meter-Pak.

Непревзойденная экономия времени и гибкость применения

  • Эксклюзивная гайка Visi-Tite® устраняет необходимость в длительном измерении крутящего момента при соединении устройств.
  • Уникальная полевая фазовая балансировка позволяет легко изменять фазовую балансировку на месте (стандартно для всех блоков 3 PH IN-1 PH OUT).
  • Внешние монтажные каналы обеспечивают немедленную установку без разборки или регулировки.
  • Монтажные кронштейны откидываются в сторону, позволяя просверливать монтажные отверстия, не перемещая устройство.
  • Верхний и нижний желоба для проводки позволяют ответвленным цепям выходить сверху, снизу или сзади устройства.
  • Тестовые байпасные выключатели счетчиков, предназначенные для питания однофазных или трехфазных потребителей от трехфазной сети.
  • Одно-, двух- и трехпозиционные выключатели счетчиков могут быть подключены в любой комбинации, обеспечивая решение для приложений любого размера.
  • При установке главные клеммные коробки не выступают за центр соседних счетчиков, что соответствует требованиям EUSERC по расстоянию вокруг установленных счетчиков.

10 советов по выявлению и устранению короткого замыкания

Устранение короткого замыкания может показаться сложной задачей, но это не обязательно.Для большинства людей схема короткого замыкания выглядит как схема ракетного корабля. Если вы когда-либо сталкивались с коротким замыканием без какого-либо предыдущего опыта, вы, вероятно, знаете, насколько это может быть неприятно. Информация, представленная в этой статье, поможет вам определить короткое замыкание и узнать, что делать, если вы его обнаружите. Ознакомьтесь с нашими 10 советами по выявлению и устранению короткого замыкания ниже.

Короткое замыкание в цепи

Электричество течет по цепи. Короткое замыкание происходит, когда поток энергии выходит за пределы своего предполагаемого потока.Какой бы ни была причина этого прерывания, вы должны немедленно устранить короткое замыкание. В противном случае короткое замыкание может быть опасным для вас и прибора или выключателя, а также привести к пожару.

Короткое замыкание можно определить по перегоревшим предохранителям, срабатыванию автоматического выключателя или хлопку при включении устройства. Как только вы определите, что есть короткое замыкание, вы можете начать сужать причину и решение.

Изолировать цепь

При устранении короткого замыкания сначала попытайтесь изолировать цепь.Каждая розетка в вашем доме получает питание от выключателя. У каждого выключателя есть розетки и приборы на одной цепи. Например, ваш холодильник, плита и приборы вдоль одной стены могут принадлежать к одному и тому же контуру. Устройства и розетки на соседней стене могут принадлежать другому контуру. Идентификация цепи потенциально выявит, с каким выключателем вы можете столкнуться в процессе. Конечно, отключение соответствующего прерывателя может уменьшить ваш страх перед ударом током или тратой большего количества предохранителей.

Проверьте устройства в затронутой цепи

Проверьте все приборы, подключенные к одной цепи. Отключите каждый из них и осмотрите на наличие видимых повреждений, таких как:

  • Расплавленная изоляция проводов
  • Дым из двигателя прибора

После того, как вы отключите их все, устранить короткое замыкание может быть так же просто, как переустановить автоматический выключатель. В противном случае вам, возможно, придется заменить предохранитель. Обычно на этом проблема не заканчивается, но бывают случаи, когда вам нужно выйти за рамки этого набора действий.

Вам нужны правильные инструменты

Для устранения короткого замыкания требуется несколько специальных инструментов, которых нет в обычном наборе инструментов. Это также требует нескольких общих инструментов. Прежде чем приступить к устранению короткого замыкания, убедитесь, что у вас есть под рукой следующее:

  • Вольтметр/омметр – также называется мультиметром, может измерять сопротивление, напряжение и сопротивление.
  • Отвертка . В зависимости от вашей розетки и рассматриваемого прибора вам может понадобиться обычная отвертка с плоской или крестообразной головкой.
  • Плоскогубцы — их можно использовать для удаления проводов и других элементов, с которыми вы работаете.
  • Инструмент для зачистки проводов . Возможно, вам придется оголить большую часть провода, чтобы обеспечить лучшее соединение.

Имея все вышеперечисленное под рукой, вы можете ускорить свой проект. Кроме того, вы можете использовать их в любое время, когда у вас возникнут проблемы с электричеством в будущем.

Удаление проводов

Отключите цепь, нажав выключатель. В противном случае вы можете удалить предохранитель.Измените настройку мультиметра на вольты. Убедитесь, что внешний вид показывает ноль вольт, поместив в него металлические щупы. Затем вы можете удалить сосуд с помощью отвертки и плоскогубцев. После этого снимите провода.

Проверьте провода

Любопытно, как найти короткое замыкание с помощью мультиметра? Вы можете проверить, есть ли какая-либо мощность, исходящая от отдельного провода, с помощью вашего вольтметра / омметра, установив ваш инструмент на омы. Возможно, вам придется использовать инструменты для зачистки проводов, чтобы обнажить оголенный участок провода.Подключите один провод мультиметра к черному проводу, а другой к белому проводу. Показание в бесконечных омах (O.L.) означает, что причиной является розетка, и вы должны заменить ее. Если ваш мультиметр показывает непрерывность, возможно, короткое замыкание находится в проводе или в вашем автоматическом выключателе.

Снимите провода прерывателя

Чтобы продолжить устранение короткого замыкания, отключите питание главного выключателя. Снимите крышку с коробки, а также провода от проблемного выключателя. Не забудьте отсоединить и белый провод.

Проверить прерыватель

Повторите процесс проверки выключателя и проводов внутри выключателя. Если ваш мультиметр показывает бесконечные сопротивления, замените прерыватель. Если провод прерывателя имеет нулевое сопротивление, провод является причиной короткого замыкания. Замените провод, чтобы устранить короткое замыкание.

Вы можете предотвратить шорты

Вы можете избежать короткого замыкания, приняв меры предосторожности. Время от времени проверяйте коробку выключателя, приборы и розетки на наличие признаков повреждения.Если вы заметили повреждение розетки или выключателя, прекратите их использование. Обратитесь к электрику, чтобы немедленно решить проблему. Проверяйте электроприборы на наличие расщепленных шнуров и не используйте их, если видны оголенные провода.

Не бойтесь звонить специалисту

Если устранение короткого замыкания не входит в вашу рулевую рубку, мы понимаем. При попытке определить и устранить короткое замыкание необходимо выполнить множество действий и проводов. Если у вас нет времени, знаний или инструментов, чтобы позаботиться об этом, обратитесь к нашим аварийным электрикам.Мы позаботимся о ваших аварийных ситуациях с электричеством, когда они произойдут, поэтому вы можете продолжать свой день (или ночь), не беспокоясь о проблемах с электричеством. Помните о круглосуточной аварийной службе Suncoast, когда вам нужно решить проблемы с электричеством.

Как различать конфигурации распределения

Распределение электроэнергии в вашем здании: как различать конфигурации распределения

Брайан МакДивитт, PE

Распределение электроэнергии в здании зависит от того, какие электрические услуги предоставляет местная коммунальная компания.В Соединенных Штатах системы распределения электроэнергии в зданиях подразделяются на три основные конфигурации. Первое различие проводится между однофазным и трехфазным, причем трехфазные дополнительно различаются как звезда (Y) или треугольник (Δ).


Примечание редактора: Это вторая статья в серии из трех статей о системах распределения электроэнергии. Прочтите часть первая и часть третья .


Электросчетчик отображает информацию о рабочем напряжении.

Как описано в Часть 1 , напряжение измеряется как между фазами (V LL ) или между фазами (V LN ). Эти обозначения будут использоваться здесь.

Однофазный

Большинство жилых домов на одну семью и некоторые небольшие коммерческие здания имеют однофазное питание 120/240 В. Эта услуга предоставляет две горячие линии (L1, L2), отстоящие друг от друга на 180 градусов, одну нейтральную (N) и одну заземленную, и называется трехпроводной системой. В этой конфигурации доступны два напряжения: V LN = 120 В, для которых требуется только 1-полюсный выключатель, и V LL = 240 В, для которого требуется 2-полюсный выключатель. Большинство розеток в доме питаются от сети 120В. Некоторым приборам, таким как духовка или сушилка для белья, требуется сеть 240 В. На приведенной ниже схеме показана эта однофазная конфигурация.

Для обычных бытовых сушилок для белья требуется напряжение 240 В.

Трехфазный, звезда (Y)

Существует два типа трехфазных конфигураций: звезда (Y) и треугольник (Δ). Y-образная конфигурация предусматривает три линии «горячего» и одну нейтраль, которая обычно заземлена и называется 4-проводной системой.Три линии (L1, L2, L3) равномерно разнесены на 120 градусов друг от друга. На следующей диаграмме показаны V LL и V LN для Y-образной конфигурации.

Типичные трехфазные Y-образные конфигурации, которые мы видим, это 480Y/277V и 208Y/120. В каждом из этих названий конфигураций большее напряжение обозначает V LL , а меньшее напряжение обозначает V LN . Например, в конфигурации 480Y/277В V LL = 480 В, а V LN = 277 В.

Трехфазный, треугольник (Δ)

Для общего подхода к пониманию этого типа конфигурации, трехпроводной системы, рассмотрим типовую Δ-конфигурацию 208 В, как показано ниже. Во-первых, обратите внимание, что нейтрали нет. В этой конфигурации V LL = 208 В, но V LN отсутствует. Еще один важный аспект, который следует отметить, заключается в том, что дельта-конфигурация не имеет заземления. Часто одна нога дельты привязана к земле. Заземленная ветвь обеспечивает защиту системы от заземления, а V LL остается на 208 В.

Многие фабрики и магазины имеют оборудование, такое как этот воздушный компрессор, для которого требуется трехфазное подключение напряжения треугольником.

В некоторых коммерческих зданиях и фабриках используется схема треугольника, где V LL = 240 В. Хотя эта конфигурация обеспечивает трехфазное и однофазное напряжение 240 В для оборудования, в этих зданиях по-прежнему требуются стандартные розетки на 120 В. Чтобы получить V LN = 120 В, одна фаза треугольника подключается посередине с заземленной нейтралью.

Какая конфигурация лучше?

Здесь описаны распространенные конфигурации напряжения, но является ли одна конфигурация более выгодной, чем другие? В части 3 я объясню важные аспекты этих конфигураций, чтобы помочь вам понять их плюсы и минусы.

Какую конфигурацию следует использовать? В третьей части этой серии будут изложены плюсы и минусы, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего проекта.

Брайан МакДивитт, PE, — профессиональный инженер с опытом проектирования электрических систем распределения электроэнергии в зданиях, схем освещения и управления ими, систем пожарной сигнализации и телекоммуникационной инфраструктуры. Его проектный опыт включает в себя широкий спектр типов зданий, таких как офисы, учебные заведения, библиотеки, терминалы аэропортов, кондоминиумы, склады и историческую реставрацию.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.