Сложить печь своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

 

Виды кирпичных печей

Содержание статьи

• 1 Виды кирпичных печей
• 2 Выбор места для установки печи
• 3 Инструменты для выполнения работ
• 4 Обустройство фундамента для печи
• 5 Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ
• 6 Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина
  • 6.1 Перечень необходимых материалов
  • 6.2 Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина
• 7 Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

• Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
• Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281 ÷ 285	—
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	—
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный лист металла	1	500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала — это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй — на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд — формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд — работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд — кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд — начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Разрезы хорошо показывают конфигурацию внутренних каналов печи

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы. Как рассчитать отопление в доме изучайте на нашем сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

Кирпичная печь своими руками — пошаговая инструкция

В первой части этой серии мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов, рекомендации по правильному выбору места в доме под кладку печи, и — самое важное — возведение фундамента под печь. Теперь перейдём к практике — расскажем о том, как сложить печь своими руками.

Однако этому процессу непосредственно предшествует кладка печи «всухую», а затем — подготовка раствора для кладки.

Содержание статьи

Кладка печи своими руками «всухую» — без раствора

При кладке печи «всухую» деревянные рейки требуемой толщины заменят раствор, позволив выдержать нужный шовный зазор.

Любой настоящий мастер, впервые столкнувшись с незнакомой конструкцией печи, сначала построит печь своими руками насухо, без использования раствора. Этот метод позволяет аккуратно и безопасно выложить печку, попутно разобравшись в расположении дымоходных каналов, и, следовательно, не допустить ошибок в процессе окончательной кладки на раствор.

Насухо строится вся печка, до самого потолка. Каждый ряд укладывается строго в соответствии с инструкцией-порядовкой. При этом необходимо соблюдать толщину швов между кирпичами, как при кладке на раствор. Для этого можно использовать деревянные рейки толщиной 0.5 см. С вертикальными швами будет сложнее, но в горизонтальные швы рейки подкладывать необходимо, так как это позволяет увидеть настоящую высоту конструкции.

В процессе сухой кладки печи из кирпича очень важно правильно разобраться в расположении дымоходного канала, через который дым будет поступать из топки в дымоход. Если проход построить неправильно, придется демонтировать и переделывать часть печи, а может и всю конструкцию целиком. Неправильно устроенный дымоходный канал может стать причиной обратной тяги, когда дым тянет не в дымоход, а в помещение.

После того как печь полностью построена всухую, до дымоотводной трубы, ее можно разбирать. Если для кладки использовался не только целый кирпич, но и кусочки, имеет смысл каждый ряд уложить отдельной стопкой, и пронумеровать их. Так можно сильно упростить и ускорить работу – весь материал уже подобран и разложен по порядку. Останется только поочередно замачивать и укладывать кирпичи.

Раствор для кладки печи своими руками

Песчано-глиняный раствор

Для кладки топки, а часто и для стен печи используется песчано-глиняный раствор. Это простейшая строительная смесь, для приготовления которой не понадобится много времени. Нужны только глина, песок и чистая вода. Песок перед приготовлением раствора нужно просеять. Глину для раствора замачивают за сутки до начала работ. Готовая глина по своей консистенции должна напоминать густую сметану. Песок добавляют, постоянно размешивая раствор, пока он не станет достаточно густым для кладки.

По правилам печного дела, глиняный раствор не используют для кладки первого ряда и для строительства дымохода, так как в этих местах накапливается влага. Глина очень неустойчива к воздействию влаги, раствор может набухать, трескаться и разрушаться. Поэтому для  кладки печи в таких местах используют известковый раствор.

Известковый раствор

Готовят его следующим образом:

• Необходимее материалы: негашеная известь, песок и вода. Известь разбавляют водой в соотношении 3:1. Воду в порошок добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. При этом нужно защитить дыхательные пути респиратором или маской, а руки перчатками.
• Как только известь загустеет и станет напоминать по консистенции тесто, ее следует раскрошить и хорошенько просеять, чтобы удалить крупные фрагменты. В просеянный раствор добавляют песок в соотношении 1 часть извести 3 части песка, после чего раствор замешивают с водой. Иногда для крепости мастера добавляют немного цемента, на свое усмотрение.

Более качественная и дорогая альтернатива известковому и глиняному раствору – цементный раствор. Его желательно использовать для кладки стенок печи из кирпича отопительного типа, духовок и дымоходов.

Цементный раствор

Для приготовления цементного раствора нужен, собственно, цемент, песок и вода. Соотношение песка к цементу – 3:1. Сначала перемешивают цемент с песком насухо, воду добавляют до достижения нужной консистенции. После этого можно приступать к кладке печи своими руками. Единственный недостаток цементного раствора – он быстро схватывается, смесь нужно полностью использовать в течение часа. Такой раствор не подходит для новичков, так как работать нужно быстро.

Кирпичная печь своими руками — простейший вариант

У новичка строительство печи может занять несколько дней, опытный мастер вполне может управиться за один день.

1 из 32

Первый ряд кладки – самый важный, он сплошной, без полостей и отверстий. Для проверки горизонтали, вертикали и углов нужно использовать уровень и угольник. После того как первый ряд готов, его проверяют отвесом, конец которого крепят на потолок.

Второй ряд выполняют из огнеупорного шамотного кирпича. Это перевязочный ряд печи из кирпича, нужен для укрепления конструкции. Главное – не делать в этом ряду швы толще 8 мм.

На третьем и четвертом ряду кирпичей формируется поддувало. Четвертый ряд – начало топки. Эти два ряда кладут с учетом размера дверцы поддувала.

Пятый ряд и шестой ряды должны перекрыть дверцу поддувала. Кладку печи делают соответственно порядовке.

Начиная с седьмого ряда, используют только огнеупорный кирпич. Кирпич кладут на глиняный раствор. На этом ряду делают дверцу в топку.

Восьмой и девятый ряды кирпичной печи кладут просто, проверяя уровень и углы кладки. Поверхность должна быть ровной, так как на десятый ряд укладывается варочная поверхность. При этом между варочной поверхностью и кирпичом должен соблюдаться  зазор не менее 2 см.

Следующие ряды кладут просто, один за другим, вплоть до 33 ряда, на котором частично перекрывают тепловую камеру. Оставшееся место используется для установки задвижки плиты. Три ряда – 31, 32, 33 кладут с небольшим смещением относительно шамотного кирпича, для предотвращения пожара.

Последний этап строительства печи своими руками – возведение дымохода. Строгих правил здесь нет, достаточно соблюдать вертикаль и следить за углами. Размеры свободные, подбираются соответственно конструкции печи.

Порядовка для кладки простейшей кирпичной печи своими руками.

---

Читать дальше — пошаговая инструкция кладки печи Проскурина (отопительно-варочная печь с сушильной камерой).

Как построить печь для пиццы на открытом воздухе

У нас есть семейная тема, в которой мои братья любят говорить о еде. Однажды мой младший брат запостил эту идею уличной печи для пиццы своими руками, и я зацепился. С тех пор мы построили два и воплотили разные идеи в наш любимый дизайн. Здесь я делюсь пошаговым процессом приготовления каждого слоя, разбивкой по стоимости и нашим опытом приготовления пищи с помощью этой уличной печи для пиццы своими руками!

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННЫЙ ПУБЛИК МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ, ПО КОТОРЫМ Я ПОЛУЧУ КОМИССИИ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ​​ПРИОБРЕТАТЬ У НИХ БЕСПЛАТНО. ВСЕ МНЕНИЯ МОИ СОБСТВЕННЫЕ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ МОЕ РАСКРЫТИЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Дизайн

Нам было трудно найти в Интернете очень много дизайнов квадратных печей. Поэтому мы взяли два найденных и соединили их вместе. Я хочу отдать должное обоим дизайнерам за ту роль, которую они сыграли в создании нашей печи для пиццы на открытом воздухе.

У Chefsteps есть потрясающая идея о том, как создать печь для пиццы на открытом воздухе, и наш дизайн взят в основном из этого урока на YouTube. Проблема заключалась в том, что мы не смогли найти асфальтоукладчики того же размера, и нам пришлось сделать новый дизайн.

Скотт Брукс создал полностью кирпичную печь для пиццы с металлическими скобами, и это подтолкнуло нас к некоторым идеям о том, как мы могли бы создать свою собственную с брусчаткой, которую мы смогли найти. Вы можете посмотреть его мастер-класс здесь.

С помощью обеих этих конструкций мы смогли создать печь для пиццы на открытом воздухе из материалов, которые смогли найти. Мы сделали наш первый в качестве пробного запуска, чтобы увидеть, действительно ли они будут работать. Мы так рады сообщить, что это произошло!

Вы можете посмотреть мое полное видео на YouTube здесь для процесса сборки.

Примечание. После моей сборки я также нашел несколько замечательных руководств от IMAMTTE, и, возможно, я попробую это следующим! Проверьте это тоже!

---

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы обновили этот раздел ПОСЛЕ того, как мы построили эту печь, потому что мы обнаружили, что бетон и прессованный кирпич не прослужат долгие годы. Некоторые говорят, что он может взорваться, но после наших исследований мы обнаружили, что главная проблема — это ТЕРМИЧЕСКИЙ УДАР. Пожалуйста, убедитесь, что вы изучили материалы, которые вы используете, прежде чем приступить к строительству. Вот что мы нашли.

КИРПИЧИ

Важно обсудить правильный кирпич для использования в топке. После долгих исследований я нашел отличные ресурсы для изучения.

Многие люди говорят, что нельзя использовать обычный кирпич или что-либо из бетона, потому что они взорвутся при высоких температурах. Я хотел узнать, правда это или нет.

Я посмотрел это видео на YouTube от компании Melbourne Fire Brick Company, которое помогло мне понять, что обычный кирпич на самом деле может выдерживать более высокие температуры, но чего он не может выдержать, так это ТЕРМИЧЕСКОГО УДАРА, который возникает при их быстром нагревании снова и снова. В конце концов прессованный кирпич раскрошится из-за термического удара, который называется ОТШЕЛВАНИЕМ. После испытаний разных прессованных кирпичей говорят, что он не взорвется, а рассыплется через несколько лет.

В этой статье от Forno Bravo обсуждаются различные огнеупорные кирпичи. И в этой статье Sciencing.com рассказывается о различных альтернативах, которые вы можете использовать помимо огнеупорного кирпича. Говорят, лучше всего огнеупорный кирпич, но можно и глиняный. Они не рекомендуют прессованный бетонный кирпич. Из-за этой новой информации я буду искать альтернативы, чтобы поделиться ими в ближайшее время. Я нашел этот веб-сайт, который продает и отправляет старый глиняный кирпич, если вы заинтересованы.

Вывод? Я бы использовал ОГНЕЗАЩИТНЫЙ КИРПИЧ, если вы можете получить к нему доступ, просто чтобы убедиться, что он прослужит долго. Это более затратно. Вы также можете использовать ГЛИНЯНЫЙ КИРПИЧ вместо ПРЕССОВАННОГО КИРПИЧА. Я призываю вас исследовать ваш кирпич перед сборкой.

Дополнительные ресурсы можно найти здесь, здесь и здесь.

---

Припасы

Первая печь работала хорошо, но мы решили, что хотим, чтобы она была выше от земли, поэтому мы разобрали ее и начали заново. Уличная печь для пиццы, которой мы сегодня поделимся, может быть изготовлена ​​с основанием или без него. Итого на этот проект мы тратим около $140.

• (4) Бетонная брусчатка квадратного сечения 16 дюймов x 16 дюймов ~ 4,38 долл. США за штуку
• (18) Бетонные блоки Olde Manor размером 8 дюймов x 12 дюймов ~ 2,78 долл. США за штуку
• (4) Бетонная брусчатка квадратного сечения 12 дюймов x 12 дюймов ~ 1,68 долл. США за штуку
• (47) Стандартные кирпичи для брусчатки ~ 0,48 долл. США за штуку
• (6) Камни для брусчатки 8 дюймов x 16 дюймов ~ 0,98 долл. США за штуку
• (2) 1,5 дюйма x 48 дюймов, толщиной 1/4 дюйма Плоский стальной стержень ~ 13,98 долл. США за штуку

://citygirlmeetsfarmboy.com/wp-content/uploads/2020/08/653CE717-5441-4275-8444-A48BE8448B02_1_105_c.jpeg”]

Это большой список поставок, поэтому вам понадобится грузовик или автомобиль большего размера, чтобы все это поместилось. Я загружал его самостоятельно, и это заняло некоторое время, поэтому я рекомендую перчатки, чтобы не прищемить пальцы! Кроме того, стальной стержень будет разрезан пополам до 24 дюймов. Поэтому, если вы можете найти этот размер, купите четыре стержня по 24 дюйма вместо двух стержней по 48 дюймов.

Фундамент

При подготовке фундамента убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от дома или других легковоспламеняющихся мест. Кроме того, при выборе места подумайте о безопасности детей и животных, потому что эта печь будет очень горячей.

Первый этап – подготовка основания

Земля должна быть ровной и ровной, чтобы брусчатка хорошо ложилась. Мы уложили 3/8 гравия, затем выровняли его, чтобы убедиться, что он ровный. 3 фута 2×4 помогли нам обыскать местность.

Шаг второй – Фундамент

Вы начнете фундамент с укладки четырех брусчатки размером 16 x 16 дюймов. Используйте уровень, чтобы убедиться, что они прямые и ровные, и особенно в том, что они безопасны.

Шаг третий – Фундамент

Далее идет фундамент, состоящий из трех слоев стеновых блоков размером 8 на 12 дюймов (камень). Честно говоря, вы можете сделать столько слоев камня, сколько захотите, мы просто решили сделать три слоя. Поместите первые камни в центр основания фундамента, а затем добавьте по два с каждой стороны.

Добавьте еще один слой камня, на этот раз переворачивая части.

Сделайте еще один слой, добавляя камни в том же направлении, что и первый слой.

Духовка

Теперь соберем духовку. Это очень просто и похоже на набор лего. Обязательно следуйте указаниям о «вентиляционных отверстиях», потому что это обеспечит хороший поток воздуха.

Шаг четвертый – Основание духовки

В первый раз, когда мы строили эту часть, мы не оставляли места для потока воздуха. В следующий раз мы решили попробовать, и это сработало намного лучше.

Здесь вы размещаете четыре брусчатки размером 12 на 12 дюймов, чтобы создать основу для печи. Убедитесь, что расстояние между ними составляет около 3/4 дюйма, чтобы воздух мог проходить под огнем.

Шаг пятый – печь

Теперь вы собираетесь построить печь, которая состоит из кирпичей для первых 4 уровней, затем металлических скоб и брусчатки размером 8 на 16 дюймов для верха. Это похоже на набор Lincoln Log, просто следуйте фотографиям, чтобы сделать свои!

Первый слой

Положите 7 кирпичей на дно духовки, 3 сзади и 2 с каждой стороны.

Второй слой

Положите 8 кирпичей поверх первого слоя, но по 2 сзади и по 3 с каждой стороны. Вы можете использовать кирпичи, чтобы удерживать торцевые части на месте, ожидая, пока будет установлен 3-й слой.

com\/how-to-build-an-outdoor-pizza-oven\/"}»>

Третий слой

Добавьте еще 7 кирпичей так же, как в первом слое, 3 сзади и 2 с каждой стороны.

Четвертый слой

Положите 8 кирпичей, как и второй слой, 2 сзади и 3 с каждой стороны.

Пятый слой

Теперь нужно добавить верхнюю часть духовки. Возьмите металлические скобы, 3 кирпича и 3 брусчатки размером 8 на 16 дюймов. Сначала поместите две металлические скобы на кирпич на расстоянии около 8 дюймов друг от друга.

Затем добавьте 3 кирпича к задней стенке духовки. Средний кирпич нужно будет отодвинуть примерно на 1 дюйм, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Как только это будет сделано, вы добавите 3 асфальтоукладчика наверх.

Шестой слой

Добавьте еще один слой кирпичей, 3 сзади и 2 с каждой стороны. Убедитесь, что средний задний кирпич также сдвинут назад на один дюйм, чтобы облегчить поток воздуха.

Слой семь

Добавьте еще один слой кирпичей точно так же, как вы только что сделали. Они будут совпадать, за исключением того, что средний задний кирпич теперь будет наравне с другими кирпичами. Вы создали небольшой воздушный туннель.

Восьмой слой

Почти готово! Теперь добавьте две другие металлические скобы на расстоянии 8 или около того дюймов друг от друга.

Наконец, добавьте последние 8 дюймов на 16 дюймов брусчатки, чтобы создать верх. Мы сдвинули их вперед, чтобы они не были вровень со спиной. Вы также можете добавить сюда 3 кирпича, если хотите.

Ваша печь готова! Вот так это будет выглядеть со всех сторон.

Вам понадобится кожура для пиццы, чтобы достать пиццу из духовки. Вот некоторые из них, которые нам нравятся:

Включите JavaScript для просмотра контента

Духовке потребуется около 15 минут, чтобы разогреться после того, как вы зажжете огонь. Кирпичи будут ГОРЯЧИМИ, поэтому будьте осторожны (особенно с животными и детьми). В зависимости от теста ваша пицца будет готовиться от 8 до 15 минут.

Эта печь недорогая и забавная. Обязательно закрепите изображение, чтобы сохранить его на потом! Это также способствует отличному семейному вечеру. Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы!

Love,

Kelly

Как построить печь для пиццы на дровах

Познакомьтесь с экспертом

научились готовить в дровяной печи и строить ее. «Я пришел домой и подумал: «Я собираюсь построить свою собственную печь для пиццы», — вспоминает Саймон. «Я не практичен; Я могу делать базовые вещи своими руками, но строительство выходит за пределы моей зоны комфорта. Если я могу это сделать, любой может».

Создавая свою печь для пиццы, Саймон начал вести блог о проекте и еде, которую он готовил в духовке. Вскоре потенциальные строители печей со всего мира связались друг с другом, делясь фотографиями своих печей и обмениваясь советами. В конце концов он поместил весь свой опыт в электронную книгу под названием «Как построить традиционную глиняную печь для пиццы на дровах».

Проект Саймона не был пустяком. «Он заменил наше барбекю, — говорит он. «Глиняной печи требуется час, чтобы нагреться до температуры, но как только это произойдет, вы приготовите пиццу за 60 секунд с хрустящей корочкой и фантастическим ароматом дыма».

Дровяные печи готовят при очень высоких температурах – около 400°C. Бытовые духовки не могут так нагреться. Однако они подходят не только для пиццы. После того, как вы выметете угли и дадите им немного остыть, духовка идеально подходит для медленного обжаривания. «Я готовил стейки всю ночь при температуре около 130°C, — говорит Саймон.

Немного истории

Глиняным печам уже тысячи лет. Древние египтяне использовали глиняные печи, и в римских Помпеях были обнаружены образцы, которые работали бы и сегодня, если бы их очистили и разожгли. Подобные печи строились в местах общего пользования и использовались семьями. К средневековью печи стали больше и использовались для выпечки хлеба для целых деревень. До середины 20 века во многих итальянских домах были дровяные печи.

Печи для пиццы: где научиться делать своими руками

• Саймон ведет курсы по строительству и приготовлению пищи в Центре устойчивого развития в Хэмпшире
• River Cottage предлагает курс Build and Bake
• Манна из Девона проводит два курса по приготовлению пищи в дровяных печах. Один фокусируется на печах и приготовлении пищи при высоких температурах. В другом рассматривается использование остаточного тепла для приготовления тортов, пирожных, свинины и баранины, приготовленных на медленном огне. Также есть бесплатная двухчасовая дегустация.

Планирование

Сначала решите, где разместить печь. В отличие от барбекю, печь для пиццы нельзя перемещать по саду после того, как она построена. Выберите область с большим количеством свободного места вокруг нее — хорошо, если где-нибудь будет солнечный свет.

Сколько времени это займет? Вы сможете построить его за летние выходные, если будет хорошая погода.

Что вам понадобится…

Большинство из этих предметов вы можете приобрести у торговцев строителями – если нет, мы предложим другие варианты

• Около 30 кирпичей: по крайней мере 20 должны быть гладкими и прочными, без углублений (крестовина) или отверстий (перфорация), чтобы образовался пол печи.
• 20 шлакоблоков и 5-килограммовая банка цемента или двадцать деревянных балок 120 x 20 x 20 см, электрическая дрель и длинные шурупы (для каркаса цоколя)
• Щебень и большие камни
• 10-14 мешков строительного песка (по 20 кг)
• 125-175 кг глины (подойдет самая дешевая – попробуйте на сайте angliaclaysupplies.co.uk)
• Стеклянные бутылки в ассортименте
• Дымоход или горшок для растений (дополнительно)
• Большой мешок (14 литров или 6 кг) древесной стружки (из зоомагазинов)

Вам также понадобится…

• Тачка
• Рулетка
• Большой прочный пластиковый или брезентовый лист
• Много воды
• Старый кухонный нож
• Перчатки для тяжелых условий эксплуатации
• Пластиковое ведро 10 литров
• Резиновые сапоги
• Много газет

Основная техника: пудинг

• Смешивание глины и песка — самая сложная и трудоемкая часть строительного процесса. Лучше всего смешивать это партиями по мере необходимости.
• Для первого слоя (шаг 3) вам понадобится от трех ведер глины до шести 10-литровых ведер песка. Для последней оболочки (шаг 7) потребуется четыре ведра глины и восемь ведер песка (соотношение глины:песка 1:2).
• Вы делаете смешивание (пудлинг) ногами. Высыпьте песок на большой пластиковый брезентовый лист, разбейте глину на кусочки размером с большой палец и, надев резиновые сапоги, растопите их вместе с небольшим количеством воды. Это называется пудинг. Смесь готова, когда кусочек размером с теннисный мяч, упавший с высоты плеча, скрепится. Если это брызги, смесь слишком влажная; если он трескается, он слишком сухой.

Шаг 1: Сделайте плинтус

занимает около 4 часов

Шаг 1A

Шаг 1B

Это основы. Каркас цоколя можно построить из кирпичей, шлакоблоков или деревянных шпал. Очистите землю и выкопайте неглубокую траншею размером 120см х 120см. Если вы строите каркас из кирпича или газобетона, используйте цемент. Если вы используете дерево, скрепите детали вместе. Вам нужна прочная квадратная коробка высотой примерно 1 м и площадью 120 см.

Положите в центр слой щебня и камней (1а), затем добавьте слой песка и стеклянных бутылок. Они будут действовать как радиатор, нагреваясь, а затем излучая тепло через духовку. Наконец, сверху выложите слой гладких цельных кирпичей (1b), чтобы сформировать дно печи. Имейте в виду, что это поверхность, на которой вы будете готовить, поэтому кирпичи должны плотно прилегать друг к другу.

Шаг 2: Сделайте форму купола

Займет около 1 часа

Сделайте насыпь из влажного песка, чтобы вокруг нее образовалась глина. Вам понадобится около 120 кг песка. Сосредоточьте его на постаменте, который вы уже построили, и постепенно стройте купол, как гигантский замок из песка. Он должен быть 80 см в диаметре по низу и 40-45 см в высоту. Продолжайте проверять его сверху, чтобы убедиться, что он круглый. Когда вы закончите, накройте мокрой газетой, чтобы она не высыхала, пока вы лепите глину (см. фото).

Этап 3: Первый слой в печи

Занимает около 2 часов, плюс 4 часа на сушку

Раскатайте горсти смеси глины и песка в колбаски длиной 20 см и толщиной 10 см, затем сформируйте из них круги вокруг песчаного купола, начиная с основания (оставьте газету), пока купол не будет полностью покрыт. Вставьте куски пластилина друг в друга, затем сгладьте снаружи руками. Слой должен быть толщиной 7-10 см. Оставьте глину сохнуть на 4 часа.

Шаг 4: Вырежьте вход

Займет около 1 часа

С помощью кухонного ножа вырежьте вход в духовку. Он должен быть достаточно большим, чтобы через него прошел противень для жарки, но достаточно маленьким, чтобы удерживать тепло — около 30 см в ширину и 20 см в высоту. После того, как вы прорежете вход, вычерпайте песок внутри (вы можете использовать его повторно). Дайте куполу высохнуть в течение ночи. На следующее утро зажгите внутри небольшой огонь, чтобы глина еще больше просохла.

Шаг 5: Соорудить проем из кирпича

Займет 2-3 часа

Постройте арку вокруг входа, используя кирпичи и смесь песка/глины в качестве раствора, чтобы создать угол для арки. Прикрепите арку к глиняному куполу с помощью глиняной смеси. Затем вырежьте отверстие в крыше купола рядом с тем местом, где арка соединяется с куполом, и сделайте глиняный воротник, чтобы держать дымоход. Вы можете использовать горшок для растений в качестве дымохода, купить его или сделать из него кольца из глины (как на фото).

Этап 6: Изоляционный слой

Занимает около 1 часа плюс 2 часа сушки

Сделать 4 литра шликера (смесь глины и воды консистенции сметаны). Добавьте 14 литров/6 кг древесной стружки, хорошо перемешайте. Нанесите изоляционный слой на глиняный купол и оставьте сохнуть на 2 часа.

Шаг 7: Окончательная оболочка

Занимает около 2 часов

Это то же самое, что и первый слой печи, только немного больше.