Металлическая печь для бани своими руками: чертежи + фото

Баня – это довольно распространенный атрибут в России, обязательный для частного дома, дачи, загородной усадьбы.

Видов печного оборудования довольно много: одни предпочитают кирпичную каменку, сложенную профессиональным мастером, а другим по душе сконструированная собственными руками металлическая печь.

Последний вариант является экономичным, так как может быть выполнен из подручных материалов самостоятельно.

Преимущества агрегата

Можно выделить следующие положительные моменты, которыми наделена металлическая печь для бани:

1. Компактность, небольшие размеры дают возможность установки конструкции даже в маленьком помещении.
2. Отсутствие необходимости возведения специального массивного фундамента. Для такой печки подойдет и облегченный вид основания, что значительно упрощает процесс установки.
3. В металлической банной печи можно поддерживать постоянное горение, что позволяет сохранять температуру на заданном значении в течение всей банной процедуры.
4. Экономичный вариант печного оборудования, возможность изготовить сооружение из подручных материалов.

Недостатки

Несмотря на наличие положительных сторон, металлическая печь для бани имеет и свои минусы:

1. Очень быстро остывает, так как отсутствует свойство накопления тепловой энергии. Для того чтобы в бане сохранялась высокая температура, нужно поддерживать постоянный процесс горения.
2. Низкая способность нагрева большого помещения.
3. Необходимость в обеспечении специальной защиты, так как пожаробезопасность металлической конструкции низкая. Рекомендуется установить дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы

Многим покажется такой параметр несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования и удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

• цилиндрическим;
• горизонтальным;
• фигурным;
• прямоугольным.

Последний вид наиболее распространенный и удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется каркас печи.

Форма также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, постоянный баланс тепловых потоков.

Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой, так как у нее имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Металлические банные печи, можно сказать, имеют уже длинную историю, поэтому за такой долгий период умельцами были разработаны и предложены различные виды их изготовления.

Самый простой вариант – это металлическая печь-каменка, выполненная из железной бочки. Для этого у бочки срезается дно и крышка, в результате получается цилиндр. Затем его до середины загружают кирпичами, поставленными на ребро. Сверху на них укладывается колосниковая решетка. Оставшуюся половину бочки на 2/3 части заполняют камнями. После этого выводят дымоход и устанавливают крышку. Такой способ изготовления печи очень простой, но неудобный в использовании.

Для небольшой по площади бани можно соорудить печь-каменку компактного размера, используя листовую сталь. Внутренняя поверхность такой конструкции выкладывается кирпичом, стенки топки – в полкирпича, дымоход – в одну четверть.

Этот вид печи легко изготовить, использовать в работе. Для прогрева помещения потребуется немного топливного сырья. Комфортная температура будет обеспечена спустя короткий промежуток времени.

Процесс изготовления

Какой вариант исполнения вы бы ни выбрали, потребуется приобрести следующий материал:

• листовую сталь, толщина которой не меньше 8 мм;
• металлическую трубу со стенками 10 мм, диаметром 50—60 см;
• прут толщиной 10 мм;
• колосник;
• щеколды и дверки для топочной камеры, каменки и поддувала;
• водный кран;
• 2 метра трубы (из них 90 см пойдет на топку, 60 см – на бак, а 50 см – на изготовление второстепенных деталей).

Кстати, дверцы для конструктивных элементов можно сделать самостоятельно.

Что касается инструментов, то в работе будем использовать болгарку и сварочный аппарат.

Вариант 1: печная конструкция с закрытым типом каменки

В таком виде сооружения для того чтобы плеснуть воды для подачи пара, потребуется открыть дверку.

Такая конструкция имеет следующие шаги:

1. Берем большой кусок трубы, диаметр которой не менее 50 см, и вырезаем в ней проем для поддувала размером 5х20 см.
2. Внутри трубы со стороны проема привариваем крепления для колосника, используя для этого любую металлическую пластину с проушинами.
3. Переходим к обустройству топки: прорезаем проем 25х20 см, привариваем крепления для прутов каменки. Воспользуемся теми, которые имеют диаметр 1 см, или специально продающимися колосниковыми решетками для печи круглой конфигурации.
4. На противоположной стене каменки прорезаем отверстие, через которое подается пар.
5. Заполняем камнями, подходящими для такого типа конструкции. Хорошими свойствами, сочетающимися с металлической поверхностью, обладает талькохлорит, диабаз, исключить нужно кремень, гранит, слюдосодержащие камни.
6. В крышке для печи вырезаем отверстие под трубу дымохода и устанавливаем ее.

На этом процесс изготовления печной конструкции завершен. Но все же мастера предлагают усовершенствовать ее, добавив бак под горячую воду. Для этого необходим кусок трубы большого диаметра, который нужно вварить в водный кран. Затем берем крышку подходящего размера и разрезаем ее на 2 равные части. В одной половине вырезаем проем для дымохода, а затем привариваем ее на бак. Вторая будет съемной, поэтому к ней необходимо приделать петли и ручку.

Вариант 2: печь постоянного нагрева с открытым типом каменки

Такой агрегат соорудить несложно, имея металлический лист. Его конструкция представляет собой трубу, разделенную на 2 отсека при помощи колосниковой решетки. Верхний – это топка, нижний же выполняет роль зольника-поддувала. Каждое отделение оснащается дверцей, через которую можно закладывать топливо, обеспечивать подачу воздуха, удалять продукты горения.

В дальнем заглушенном торце трубы привариваем патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса присоединяем с помощью сварки металлический короб, который заполняется камнями. Изогнутое колено дымохода позволяет обеспечить максимальное нагревание камней, так как при этом увеличивается контактирующая поверхность раскаленной трубы с каменкой.

Описанный вариант печного сооружения нетрудно выполнить и в виде параллелепипеда. В этом случае понадобятся для заготовок листы металла, а не труба.

Как правило, для такой печки предполагается наличие водогрейного бака. В прямоугольной по форме печи способов его размещения множество, вот лишь некоторые из них:

• на любой из сторон;
• сверху;
• выполнить водяную рубашку по нескольким сторонам;
• врезать трубы на подачу холодной и забор горячей воды.

Удобный способ получения горячей воды – это установка специального теплообменного бака на трубе дымохода. Такой нагреватель можно сделать как самому, так и купить готовый заводской, у которого имеется труба стандартного размера и диаметра. В последнем случае бак врезается в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, и подключаются трубы на подачу и забор воды. Такой бак при достаточном объеме может выполнять функцию резервуара либо просто быть теплообменником, подключенным к основной емкости под воду.

Вариант 3: металлическая печь открытого типа с дополнительными кирпичными стенами

Этот вид печного оборудования считается сложным в исполнении, но это оправдывается приобретением способности накапливать тепло.

Такая конструкция представляет собой металлический корпус с внутренней кирпичной кладкой. При этом требования к толщине стали снижаются: можно взять лист 2 мм. Для кладки потребуется огнеупорный кирпич из шамота и раствор, в качестве которого подойдет специальная готовая сухая смесь для печных работ. Замешивается она с учетом требований инструкции по применению.

Металлическая печь для бани имеет следующую технологию изготовления:

1. Подготавливаем основание: привариваем к нему ножки и подпяточники. Это позволит сделать печное сооружение устойчивым.
2. Выкладываем на основание первый сплошной кирпичный ряд. Для остальных – придерживаемся следующих параметров: возле топки укладываем в полкирпича, в районе дымоходных каналов  – в четверть.
3. Когда будет готова камера поддувала, устанавливаем колосник из чугуна, помещая его между топкой и зольником. Для оформления проемов под загрузочное окно и поддувало можно воспользоваться металлическими уголками, размером 20 х 20. При этом важно следить за ровностью межрядовых швов.
4. Над топочной камерой укладываем металлическую решетку из прутьев, диаметр которых 12 мм. На нее будем потом выставлять камни.
5. Когда кладка достигнет уровня каменки, нужно справа или слева оставить проем. В него будем загружать камни, доставать их для чистки, а также в это окно во время банной процедуры прыскают водой для парообразования.
6. Дымоходный канал желательно сделать извилистым. Это обеспечит максимальный прогрев всего печного корпуса и полное сгорание топливных ресурсов. В том месте, где труба поворачивает наверх, с тыльной стороны создаем ревизионное оконце. В него монтируем задвижку, позволяющую сохранять долго тепло после окончания процесса топки.
7. Верхние два ряда кирпичей укладываем сплошными, оставляя проем для монтажа дымоходной трубы, через которую будут выводиться продукты сгорания.
8. После того как закончили кирпичную кладку, даем время раствору схватиться, подсохнуть. Затем приступаем к сварке стенок металлического корпуса. В нашей ситуации он напоминает своеобразный футляр. Уголок 20 х 20, пущенный по стыкам, позволяет облегчить сварные работы, сделать швы герметичными.
9. Не забываем вырезать проемы под зольник и загрузочную камеру топки, выполняя заготовку передней стенки. Устанавливаем ее на место, привариваем петли для дверей. Полотна дверок делаем шире на 10 мм с каждой стороны, чем подготовленные проемы – это обеспечит плотность при закрывании. Можно проложить асбестовый уплотнитель по периметру дверки или по всей ее внутренней поверхности.
10. В заготовке боковой стенки также предусматриваем проем для подготовленного в кирпичной кладке окна под образование пара. Устанавливаем для этого металлическую дверку с уплотняющим материалом. Ее желательно сделать открывающейся вниз, поставить холодную рукоятку для открывания во время банной процедуры, когда есть необходимость в поддаче пара.
11. На крышке для печи вырезаем отверстие для дымоходной трубы, после чего прикрепляем ее.
12. Далее устанавливаем дымоходный канал, проводя сварочные работы.
13. Ставим печь на выбранное место и загружаем камнями.

Правила установки

Вот несколько общих рекомендаций по монтажу печного оборудования:

• устанавливать на расстоянии не меньше 1 метра от стен бани;
• сооружение должно находиться в непосредственной близости от дымохода;
• выполнение специального фундамента, основания из огнеупорных материалов для размещения печи;
• стену, возле которой находится металлическая печь, следует отделать листовым огнеупорным материалом.

 

Похожие статьи:

Металлическая печь для бани с закрытой каменкой своими руками

Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера

В настоящее время на рынке присутствует множество металлических печек для бани, но все они стоят недешево. Если вы обладаете хорошим опытом по сварке металла, то можно сделать печь из железа в баню своими руками. В этой статье мы подробно опишем, прилагая соответствующие фото, как это сделать, имея свои размеры и чертежи.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в бане и сауне значительно отличаются между собой. Сауна сопровождается высокой температурой – свыше 85 ºС. Такие показатели делают невозможным сильно увеличивать еще и влажность, так как неминуемо получение ожогов кожи. При этом веник в таких условиях осыпается всего за 5 минут. Поэтому влажность доводят до 5-15 %. Русская баня отличается температурой в районе 55-65 ºС, что дает возможность поднять относительную влажность до 50-60%.

Для создания тех или иных условий в парной используются разные печи, а также применяются разные подходы к их установке. Если обустраивается сауна, то понадобится соблюсти максимальную площадь контакта корпуса печи с воздухом и обеспечить быструю циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.

Все сводится к тому, чтобы нагреть воздух в парилке как можно скорее. Небольшая открытая каменка, располагаясь над топкой, способна прогреть камни до 200-250 ºС. Она дает возможность получить немного пара – как правило, для сауны этого достаточно, потому что нужно добиться всего 15 % влажности.

В русской бане микроклимат создается иной – достигаются небольшие температуры, и вырабатывается много пара. При этом он должен состоять из очень мелких капелек, разогретых до 130-150 ºС – такой пар называют «сухим». Подобный микроклимат придает телу легкости и сил. «Сухой» пар можно получить лишь раскалив камни до значений более 500 ºС . Для достижения таких показателей камни складывают в топку, то есть в закрытую каменку.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Самое главное при изготавливании по чертежам металлических печей для бани своими руками – это учесть, что невозможно при разогретых металлических стенках поддерживать нужную температуру в пределах 60-65 ºС (прочитайте: «Чертежи банной печи из металла – строим печь своими руками»). Обязательно придется перетапливать, что сопровождается излучением сильных ИК волн, при котором довольно тяжело находиться рядом с печью.

Решить эту проблему можно двумя методами:

• Произвести футеровку топки. Процесс заключается в обкладывании топки изнутри огнеупорным кирпичом. Достаточно укладки на ребро, при этом толщина футеровки составит 6 см, хотя встречается и узкий шамот, толщиной 3 см. Как бы то ни было, нагрев стальных стенок является незначительным, больше всего прогревается каменка. Поэтому сразу следует спроектировать топку, чтобы она была увеличенных размеров, потому как большая часть ее объема отводится на футеровку. Недостатком такого способа считается то, что в результате вырабатывается горячий дым, что понижает пожаробезопасность. Лучше всего провести его охлаждение путем установки бака или каменки на трубу. Немного сложнее – установить отопительный щиток, проходя через который, дым остывает до 80-120 ºС.
• Установить кирпичный экран вокруг печи из железа для бани. Его собирают из керамического кирпича, при этом в стенке оставляют окошки для монтирования дверок, которые позволят в будущем контролировать уровень прогрева воздуха. Можно сделать вывод, что такой вариант является лучшим из-за возможности регулирования температуры, однако он менее практичен, так как задняя стенка очень сильно перегревается, поэтому приходится в конструкцию включать жаропрочную сталь. В таком случае получается, что для более продолжительного срока службы железной банной печи, нужно выбирать довольно толстый металл. Его, как показывает практика, лучше устанавливать в верхней и нижней части топки.

Отдельно стоит упомянуть швы. Самодельная железная печка в баню довольно часто начинает прогорать именно от некачественных швов. В производственных условиях такую проблему решают, используя гнутую конструкцию. Сверху печи стараются минимизировать количество швов.

При изготовлении печки из металла для бани своими руками, вам будет практически не под силу изогнуть 6-10 миллиметровую сталь, поэтому, как правило, остается делать предельно качественные швы.

Каких размеров каменку и в каком месте лучше ставить

Требуемый объем камней определяется размерами парной и качеством утепления. Величина, как правило, варьируется от 20 до 40 кг на 1 кубический метр помещения. Естественно, что, чем их больше, тем легче выработать нужный объем пара.

Ввиду того, что разные камни отличаются по плотности, при одной массе они будут занимать разный объем. Определено, что для парилки, имеющей объем 12-14 м 3 , потребуется установить каменку 30×40×30 см. Эти размеры в различных ситуациях можно немного корректировать.

Изготавливая банную печь из металла своими руками, нужно будет подобрать индивидуальный объем каменки, исходя из размеров печи. Чтобы не допустить ошибки, лучше оттолкнуться от готовых чертежей. При использовании экспериментального подхода стоит учитывать, что объем топки должен превышать таковой каменки приблизительно на 30-50 %.

Перед тем как построить печку в бане, стоит просчитать наилучшее расположение каменки в топке. Из практики стало ясно, что лучше всего ее разместить сверху, возле задней стенки, где самая большая температура.

Стоит помнить, что каменку нужно будет обслуживать, и ее следует оборудовать так, чтобы туда можно было подавать воду. Люк лучше всего расположить так, чтобы была возможность без особого труда дотянуться рукой до самого удаленного края, и чтобы воду можно было подавать без возможности получить ожог.

Как правило, в каменку добавляют трубки, разведенные внутри емкости, которые доставали бы до всех камней. Со стороны подачи воды трубка оборудуется воронкой. После разведения трубок, они обкладываются камнями. После подачи по трубкам воды, она попадает на камни в каменке и превращается в пар.

Чертежи самодельных стальных печей для бани

Рассмотрим вариант печи, которая будет актуальна для парилки объемом 2×3×2,3 м. Для ее конструкции используются листы стали толщиной 3 мм.

Для запуска процесса горения конструкцией предусмотрен дополнительный воздуховод, который берет свое начало с улицы.

Чтобы во время нагрева сталь не изгибалась, вверху топки к бокам приваливают ребра жесткости в виде уголков.

Рассмотрим еще одну схему, по которой можно изготовить металлические банные печи своими руками. Это модели с забором воздуха из верхней части топки. Их еще именуют печами с дожиганием газов. На задней стенке к ней приварена стальная платина. В печь воздух поступает из-под колосников, и подается через воздуховоды, идущие в щель между этой пластиной и задней стенкой топки.

Такая интересная конструкция справляется одновременно с двумя задачами: производит охлаждение задней стенки, не давая ей прогорать, а также подается воздух уже прогретым в верхнюю часть, где сконцентрированы очень горячие газы в виде дыма. 80 % их объема являются горючими.

После смешения с воздухом происходит их воспламенение, что приводит к повышению температуры в топке и прогреву камней до более высоких показателей. Если при этом используются сухие дрова в качестве топлива, то их потребуется значительно меньше.

На таком принципе работы построено немало печей продолжительного горения, но для банных печей он стал применяться лишь недавно. Существует и схожая модель без дожига. Изучив ее чертеж можно лучше понять пропорции и размещение разных элементов.

Данная конструкция предполагает построение топки с объемом на 30 % больше, чем каменка. Соотношение можно считать приемлемым. Дымоход располагается со смещением назад, что иногда вызывает сложности при его установке – ему может мешать потолочная балка. При этом может понадобиться произвести изгибание дымохода, что не приветствуется.

Кроме того, перед тем как сделать печь для бани, следует определиться, нужен ли в парной бак для подогрева воды. Некоторые подстраивают уровень влажности, открывая и закрывая крышку бака. Другие специалисты утверждают, что таким образом вырабатывается тяжелый пар, поэтому они советуют устанавливать бак в моечной комнате, а прогрев воды производят посредством вмонтированного в топку теплообменника, соединенного трубами с баком.

Теперь рассмотрим схему металлической печи с баком для воды. Конструкция считается довольно грамотно проработанной. Благодаря искрогасителю дым проходит немного большее расстояние, тем самым лучше прогревая стенки топки. Вместо бака, конечно же, можно уложить камни.

Стоит рассмотреть вариант установки бака сзади печи. Дымоход смещен назад, проходя сквозь бак. Из-за большой высоты бака будет эффективная теплоотдача, следовательно – дымоход не будет перегреваться при выходе из него.

Каменка имеет конструкцию, предполагающую небольшие ее размеры, что вполне достаточно для небольших парилок. У нее есть крышка, но ввиду особенностей расположения, ее бывает сложно закрывать после подачи воды. Но такую конструкцию легче обслуживать.

Изготовление печи для сауны

Основная задача печей – как можно быстрее довести температуру до нужных показателей и удерживать ее на таком уровне. Для ускорения этого процесса применяются вентиляторы, которые, обдувая стенки, ускоряют прогрев.

Для этих целей предназначен и кожух-конвектор. Зазор между ним и стенкой топки должен составлять 1,5-2 см. Через зазор происходит всасывание воздуха, который в процессе движения прогревается, при этом стенки остывают.

Чтобы сделать печку в баню своими руками как можно качественней и практичней, ее корпус изготавливают из толстого металла, а кожух из тонкого, потому что он не подвергается перегреву.

При размещении каменки над топкой, в корпусе можно проделать отверстия для вентиляции. При этом доля воздуха, поднимаемая по стенкам, будет направляться в каменку, обдувая камни и увеличивая их температуру. Такая вентилируемая каменка отлично подходит для саун.

Схемы и чертежи печей

Печи для сауны имеют немного упрощенную конструкцию. Размеры печи из металла для бани, и сама топка, должны быть достаточными для закладки больших поленьев. Сверху топки приваривают борта каменки, объем которой, как правило, составляет от 20 до 25 л. Соотношение в размерах может быть разным, для этого не существует каких-либо конкретных правил.

Чтобы сделать печь из металла для бани как можно правильней, не стоит устанавливать бак для нагрева воды. В противном случае, у вас не получится контролировать уровень влажности в сауне, что при экстремальных температурах может привести к ожогам.

Есть еще вариант – установить каменку внутри топки. Можно предусмотреть крышку, при этом у такой печи может быть два режима работы: с открытой крышкой – чтобы процесс парения был сухим, и с закрытой крышкой – чтобы выработать больший объем пара.

Как сделать металлическую печь для бани

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

• Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

я рад увиденному иблагодарен.давно искал информацию такую.Спасибо издателю и создателю.

Банная печь с закрытым типом каменки своими руками

Какая же русская баня без печки, без пара? Вся суть банной процедуры сводится к получению полезного обжигающего пара. Возведение печи-каменки позволяет получать необходимое количество пара, прогревать парное помещение до высоких температур.

Раскаленные камни печи-каменки способны накапливать и отдавать тепло в окружающий воздух, а вода, попадающая на них, превращается в целебный оздоровительный пар.

Разновидности

Чтобы получить пар достаточно выполнить простое действие – плескануть воды на раскаленные камни, находящиеся в специальной нише, каменке. При этом не только образуется пар, но и повышается температура в парном помещении, создается особый микроклимат.

Существует 2 вида печей, в зависимости от исполнения каменки:

• с открытой формой. Такая конструкция подходит для обогрева небольшой бани. Помещение, в этом случае, быстро прогревается, но вот, если облить печь водой, то она быстро начнет остывать. В печи с открытым типом каменки камни размещаются над топливной камерой.
• Закрытого типа каменка для бани более распространенный вариант. В такой модели для каменки предусматривается наличие дверки. В процессе топки дверца каменки закрыта, если ее приоткрыть, то можно ускорить прогревание парного помещения. Печной агрегат с закрытой каменкой начинают топить задолго до банной процедуры, потому что понадобится не менее двух часов на прогревание бани. Зато тепло в закрытой каменке может сохраняться 2 дня.

Достоинства печи с закрытой каменкой

Каждую модель печи с закрытым вариантом каменки, выполненную из разных материалов, любого производителя отличают следующие свойства :

• исключение проникновения угарных газов в парилку. Это обеспечивается тем, что топливная камера, как и ее дверца, находится не в парной комнате. Таким

Чертеж печи с закрытой каменкой

образом, в парилке присутствует аромат травяных настоев, веника, а не специфические запахи.

Равномерное прогревание всего печного сооружения, создание оптимальных условий для получения легкого пара. В парной образуется приятный микроклимат для комфортного нахождения в ней.

Если сравнивать открытый и закрытый тип каменки с позиции безопасного использования, то выявляются преимущества последней формы. В этом случае исключается возможность обжигания паром при обливании камней водой. К тому же топливная камера, расположенная в смежном помещении, обеспечивает безопасность при проведении банной процедуры.

Поддержание температуры на заданном уровне в течение длительного времени, даже после прекращения процесса топки. Это достигается за счет медленного остывания закрытой каменки.

Правила создания успешной кладки

Эффективная работа печи во многом зависит от того, насколько была соблюдена технология возведения кладки. На последнюю же влияние оказывает качество кирпичей, способ укладки, рабочий связующий раствор и степень влажности кирпича. Итогом правильно выполненной кладки станет цельная конструкция. Неудовлетворительным результатом считается кладка, выполненная без перевязки швов, разделенная вертикальными линиями швов.

При возведении кладки должно выполняться важное требование – исключение выхода образующихся при горении газов наружу. Кстати, попадание воздуха внутрь печного сооружения тоже не приветствуется.

Сделать кладку красивой, прочной поможет тщательный подбор, подгон материала: кирпичи раскалывают, обтесывают. До начала работы кирпич нужно вымочить в воде, опустив его в емкость на 10 секунд, после чего можно укладывать в ряд на слой глины.

Мастера советуют намазывать раствор руками, кельму применять только при выполнении внешней кладки. Процесс установки кирпича состоит в следующем:

• в одну руку взять кирпич, второй – захватить глины и нанести тонким слоем на кирпич, разровнять поверхность.
• Затем кирпич уложить на определенное место.
• Нажимая на кирпич, сделать движения вперед, назад.
• Двумя руками убрать лишний раствор по обе стороны кладки.
• С последующим кирпичом повторить предыдущие действия, но при этом нанести раствор еще и на торец кирпича, которым он будет прижиматься к первому.

Существует и другой способ установки кирпича:

• нанести раствор на место укладки, разровнять рукою.
• Взять подготовленный кирпич и смазать торец раствором.
• Поставить кирпич на свое место в ряду, прижать к соседним элементам. При этом выполняются скользящие движения рукой.

Важный момент: не забывайте вымачивать кирпич, иначе он начнет забирать влагу из рабочей смеси. Тогда раствор обезвоживается, быстро становится густым. А это сильно мешает удалению его излишков, приводит к образованию некрасивых толстых швов.

Печь из кирпича с закрытым типом каменки, дополненная баком под горячую воду

Такая модель — оптимальный вариант для частной бани большой по площади. Она рассчитана на поочередное проведение банных процедур нескольких семей.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8— экран; 9— колосниковая решетка; 10— дверка топки; 11 — дверка поддувала.

Количество необходимых камней для печки подсчитывают по формуле: на 1 куб. м парного помещения потребуется около 30 кг булыжников. Получается, для парной, объем которой 10 куб. м, понадобится не меньше 300 кг камней. Этот подсчет действует для печи из кирпича с периодическим циклом работы. Если же модель базируется на постоянном поддержании процесса горения, то масса камней уменьшается почти в 2 раза. Это объясняется тем, что процесс горения дров поддерживает тепло камней.

Рассмотрим вариант надежного, теплоемкого сооружения – кирпичной печи с каменкой закрытого типа. Для изготовления корпуса печи берется кусок от металлической трубы, полученный путем разрезания вдоль. Параметры трубы следующие: диаметр равен 40 см, длина – 60 см. Печная конструкция дополнена резервуаром для получения горячей воды, размещенным в боковой части сооружения.

Листы из стали навариваются на трубу. Сталь толщиною не меньше 5 мм. Эти листы выполняют опорную функцию при закладывании куска трубы внутрь печной кладки. Для обеспечения герметичности корпуса к торцу трубы с обеих сторон привариваются листы из металла. В месте примыкания дымохода к печному корпусу наваривается экран, выполненный из металла. Он будет предотвращать выход горячего воздуха через дымовую трубу.

С боковой стороны в печь с закрытой каменкой монтируется резервуар под горячую воду. Его параметры — 50 х 37 х 35 см, вместимость – 45 л. Для изготовления бака можно взять сталь толщиною от 5 до 10 мм, но обязательно сторону, соприкасающуюся с топкой выполнить из 10 мм стального листа.

Внутри печи для русской бани с закрытой каменкой сбоку монтируют трубу для дымохода, снабженную круглой заслонкой. Эта труба одним концом устанавливается на металлический бак, в кирпичной же кладке она фиксируется с помощью проволочных хомутов.

Вверху печной конструкции располагается каменка для бани, в которой размещают камни весом до 200 кг. Для каменки вверху предусматривается наличие крышки из оцинкованной жести. Ее можно приоткрывать, выпуская пар. Сбоку печи выполняется проем 20х25 см, в него плескается вода на камни для образования пара.

Предложенная модель печного оборудования универсальна: она может функционировать в режиме непрерывной топки, а также и периодического действия. Когда печь с закрытой каменкой работает в условиях постоянной закладки дров, то масса камней уменьшается вдвое.

Пошаговая инструкция создания печи

В работе потребуются следующие материалы:

• кирпич, 210 штук;
• глина, песок;
• прут арматурный для колосников, толщиною 30 мм, 2.5 метра;
• дверцы для топочной камеры, поддувала, 2 штуки;
• металлическая труба, диаметром 150 мм, 120 см;
• асбестоцементная труба, диаметром от 80 до 130 мм, 250 см;
• водогазопроводная труба, диаметром от 300 до 400 мм, 50 см;
• стальные листы, толщиною от 5 до 10 мм, 100 см;
• оцинкованная жесть, 1 мм, 1 кв. м.

Весь процесс работы разобьем на последовательные шаги:

1. Берем 1.5 м трубы, диаметр 50 см и делим ее на 2 отрезка: 60 см пойдет на обустройства водогрейного бака, а 90 см – для топочной камеры и каменки.
2. Подготавливаем все металлические детали для печного сооружения, соблюдая их толщину не менее 10 мм.
3. Приступаем к созданию корпуса для печной конструкции. Внизу, в трубе, прорезаем проем. Это будет поддувало. Над ним вваривается стальная круглая пластина, толщина материала 12 мм.
4. Из металлического прута выполняем колосники в виде решетки и прикрепляем ее внутри корпуса над поддувалом.
5. Оформляем проем для топочной камеры. Отрезанный металлический кусок пригодится для дверки. Привариваем петли и крючки на корпусе, делаем задвижку.
6. Каменка для бани выполняется из отрезка трубы, приваренного над топкой. Длина каменки больше 35 см, высота не меньше 10 см. Задняя часть на трубе заваривается, спереди создается дверка.
7. В каменке выполняем решетку из прутьев, на которой размещаем крупные округлые камни.
8. Поверх печной конструкции создается муфта из стальной шины, толщиной 5 мм, шириной больше 5 см. Одну сторону муфты привариваем к печному корпусу, вторую задействуем при монтаже бака.
9. Устанавливаем бак, в нем будет нагреваться вода. Берем круг из стали, толщиною не меньше 8 мм, выполняем в нем 15 см отверстие для дымовой трубы. После чего привариваем этот круг на торец бака. На дно бака привариваем нижнюю часть трубы – это поможет избежать попадания воды в топочную камеру.
10. Верхнюю часть водяного бака накрываем стальным полукругом и привариваем трубу к его отверстию. Таким образом, сверху у бака остается проем, через который будем заполнять его водой. Дополнительно выполняем крышку с ручкой для накрывания бака.
11. Отступая 35 см от стенок бака, привариваем стальную площадку, которая соединит кирпичную трубу с задвижкой и выход на улицу. С другой стороны ввариваем кран для заполнения бака водой.

Правила монтажа

Следующие моменты касаются установки печи для бани с закрытой каменкой:

1. При планировании конструкции, нужно чтобы дверка для топочной камеры смотрела в сторону выхода, а дверца от каменки – в другую сторону.
2. Установка печи из металла требует возведения бетонного основания, высотою до 30 см. На этот фундамент после укладываются 2 кирпичных ряда, скрепляющихся раствором из глины.
3. Монтаж металлического печного сооружения должен осуществляться на предварительно подготовленную площадку, размером 70х70 см, высота которой 20 см.
4. В кирпичной кладке печи делаем 12 см утолщение там, откуда будет выводиться печная труба.
5. Все находящиеся поблизости деревянные элементы, поверхности следует заизолировать теплоизоляционным материалом. Подойдет асбест, войлок или картон. Потом нанести сверху слой глины. Трубу, находящуюся между потолком и крышей, обрабатываем штукатуркой, а сверху еще и известковым раствором.
6. Кладку для трубы, выведенную на крышу, нужно сделать в высоту не меньше 50 см.
7. Создание кирпичного кожуха, кладки вокруг металлической печной конструкции, в несколько раз увеличивает пожарную безопасность. Особенно это актуально для бань, построенных из дерева.

Заключение

Как видите, процесс возведения кладки, создания и установки печного оборудования может быть осуществлен собственными силами. При этом требуется минимальный опыт в строительстве, владение сварочным аппаратом. Соблюдение технологии возведения позволит получить отличный результат – печь для бани с закрытой каменкой, не уступающую по характеристикам заводскому аналогу.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Использование материалов сайта без активной ссылки на источник запрещена.

Фото- Аудио- Видео- Материалы, представленные на сайте, собраны из открытых источников. Все права на данные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае обнаружения нарушения авторских прав — просьба сообщить через обратную связь.

Печь для бани своими руками. Кирпичная, железная. Установка и чертежи

Баня в собственном доме является если и не необходимостью, то приятным дополнением, которое позволит прекрасно провести время и расслабиться. Но для того, чтобы сделать баню, необходимо или воспользоваться услугами профессионалов, или самостоятельно заняться возведением конструкции. Как правило, большинство домовладельцев выбирают второй вариант, однако он является не только наименее затратным, но и наиболее сложным. В сегодняшней статье мы расскажем читателям, как своими руками собрать одну из самых главных частей бани — печь.

Отметим возможность сборки двух вариантов печей, которые имеют принципиальные отличия в сборке и эксплуатации. Домовладелец может возвести печь для бани из кирпича, а может сделать печь из металла. Как у первого, так и второго варианта есть свои преимущества и недостатки, поэтому конечный выбор мы оставим за читателем, предоставив лишь варианты сборки и пошаговую инструкцию для каждого вида.

Металлические печи для бани

Существует множество конструктивных вариаций печей из металла, которые собираются из подручных средств. Рассматриваемый вариант является оптимальным по соотношению качества, конечного результата, стоимости и сложности сборки. Возможно, читатели после ознакомления со статьей смогут самостоятельно продумать варианты печи для своей бани на основе предложенного — мы же рассмотрим универсальный вариант.

Железная печь для бани, чертежи которой представлены выше, должна выстраиваться с соблюдением требований, которые мы перечислим ниже.

Что необходимо для начала работ?

Итак, для того, чтобы металлическая печь для бани была успешно возведена, понадобятся следующие инструменты:

• Инструменты — сварочный аппарат, электроды и болгарка с кругами по металлу.
• Металл — труба (средний диаметр — 90-150 мм), железные листы (толщина — 2-3 мм), колесные диски и арматура (оптимальный размер — до 10 мм).
• Строительные материалы — щебень или керамзит, песок, цемент и кирпичи (количество определяется в зависимости от размеров печи).

Делаем фундамент для печи

Фундамент под печь устанавливается следующим образом:

1. Сбивается опалубка, высота которой составляет 25-30 см.
2. Производится армировка опалубки, при этом арматура укладывается квадратами соответственно размерам опалубки.
3. Арматура соединяется между собой или крепкой проволокой или, для надежности, сварочным аппаратом.
4. Замешивается бетон, после чего заливается в подготовленный фундамент.
5. Фундамент застывает в течение 2-3 недель, обеспечивается хорошая вентиляция и отсутствие высоких температур. Рекомендуем следить за состоянием фундамента — он не должен трескаться в процессе застывания бетона.

Собираем металлическую печь

Теперь мы расскажем, как собрать печь для бани из трубы. Для того, чтобы читатель понял, какая должна получиться конструкция, приведем небольшой схематический рисунок.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию по сборке печи:

• Берем ободы от колес, о которых мы говорили ранее, и завариваем на них все отверстия кроме тех, что находятся посередине. Отметим, что один из ободов необходимо заварить и снизу, поскольку он будет выполнять роль накопительного бака для воды.
• Проверяем качество сварки, при необходимости — снимаем окалину и зачищаем поверхность ободов.
• Берем трубу, в её нижней части на высоте 40-50 см необходимо приварить обод А, после этого на трубу надевается обод Б.
• Установленный обод Б сваривается вместе с ободом А по шву, после чего по окружности получившейся конструкции устанавливается арматура для дополнительной прочности.
• Снизу конструкции из ободов (назовем её АБ) устанавливается еще один обод, который будет выполнять роль емкости для камней. Данный обод должен быть заварен только снизу.
• Поскольку на данном моменте мы уже имеем готовый фундамент, можно приступать к сборке основания для печи. На фундамент выкладывается кирпичная кладка, а внутри нее делается второй ряд, который предназначается для зольника.
• После сборки зольника необходимо собрать топку. После сборки топки сверху укладывается еще один слой кирпича и основание для печи уже можно считать готовым.
• На основание печи устанавливается конструкция, чертеж которой мы привели выше. Сварить печь можно любым способом, который мастер сочтет необходимым. Мы рекомендуем воспользоваться сваркой для соединения вышеприведенной конструкции с основанием печи.

В конечном итоге, у нас должна получиться конструкция такого вида, как представлена на второй картинке данного раздела. Отметим, что вся конструкция будет достаточно тяжелой и громоздкой, поэтому при её установке будет необходимо дополнительное армирование. Существуют и другие, конструктивно простые железные печи. Один из таких примеров наш читатель может посмотреть на соответствующем видео:

Кирпичные печи для бани

Мы рассмотрели, как сделать печь для бани из металла, а теперь перейдем к рассмотрению другого варианта сборки — печи из кирпича. Отметим, что рассмотренная ниже конструкция является чуть более сложной, чем рассматриваемая выше, но и результат будет лучше — как известно, печи для бани на дровах обладают более мягким и насыщенным паром.

Что нужно для начала работ?

Печь для бани из кирпича потребует следующие инструменты:

• Строительные материалы — бетон, кирпич, изоляция (можно использовать рубероид), арматура.
• Строительные инструменты — пассатижи, болгарка, строительный уровень, инструменты для кладки кирпича.

Возведение фундамента

Прежде чем начнется установка печи в бане, необходимо подготовить фундамент:

1. Размеры фундамента должны быть чуть больше размеров самой печи. Поэтому если вы собираетесь устанавливать печь размерами 700х700 мм, размеры фундамента должны быть 800х800 мм. Допустимая глубина фундамента — 30-35 см.
2. Из арматуры собирается каркас для фундамента, прутья арматуры крепятся друг с другом с помощью жесткой проволоки.
3. Заранее приготовленная бетонная смесь заливается в основание и оставляется на 2 недели до полного засыхания. После того, как фундамент застынет, сверху нужно положить два слоя изоляции — рубероида.

Установка печи

Кладка печи для бани проводится следующим образом:

1. Прежде чем начинать укладку кирпича, рекомендуется заранее продумать схему расположения зольника, топки и других частей печи. Кирпичи укладываются изначально по внутреннему периметру, толщина печи может составлять 1-2 кирпича на начальных этапах. Для удобства советуем использовать чертеж, приведенный ниже.
2. С укладкой первого ряда кирпичей необходимо устанавливать и емкость для воды. По сути, эта емкость представляет собой обычный бак, который можно или купить в магазине, или собрать самостоятельно.
3. При укладке третьего ряда кирпичей необходимо позаботиться о колоснике, который будет разделять пространство для золы и саму топку. В качестве колосника может использоваться любая металлическая решетка. Отметим, что решетка должна устанавливаться с учетом наличия зазоров с топкой, поскольку при высоких температурах металл будет разогреваться.
4. В процессе кладки 5-6 ряда кирпичей необходимо зарезервировать пространство для водяного бака и топки. Отметим необходимость асбестовой обмотки водяного бака перед установкой. Обмотка используется для того, чтобы не допустить перегрев бака при малом количестве воды в нем.
5. После кладки 6-7 ряда кирпичей устанавливаются дверцы на уже готовые отверстия в печи — дверца для топки и прочистки. Дверцы могут устанавливаться как на заранее приобретенные запорные механизмы, так и на обычные петли, выполненные из толстой проволоки.
6. После того, как будет установлен 8-9 ряд кирпичей, сверху можно укладывать плиту. Края плиты должны быть установлены таким образом, чтобы длина опора на кирпичи составляла не более 20 мм.
7. После сборки основной части печи можно делать защитную кладку по периметру, толщина которой может колебаться от 5 рядов кирпича и выше. Отметим, что данная мера применяется из соображений безопасности, дабы вагонка и прилегающие к печи элементы не загорелись от высоких температур.

Установка дымохода

Кирпичные печи для бани, проекты которых вы можете увидеть как на картинке выше, так и на представленном ниже видео, предусматривают наличие дымохода. Допускается установка двух видов дымоходов — внешнего и внутреннего. Внутренний дымоход является классическим вариантом и дополнительно обогревает баню, тем самым уменьшая затраты на используемое топливо. Внешний дымоход является проще по своей конструкции и уходу. Как правило, отечественные печники предпочитают первый вариант установки дымохода, однако сегодня в США все большую популярность приобретает конструкция печи с внешним дымоходом. Также отметим, что труба может изготавливаться как из кирпича, так и из металла. Приведем общие рекомендации касательно дымоходов:

• Алюминиевые и асбестоцементные трубы нельзя использовать в качестве дымохода. Лучше всего с ролью дымохода справляется кирпич, керамика, оцинкованный или черный металл.
• При установке дымохода нужно помнить об обязательной укладке изоляционного материала. Основные требования к такому материалу — негорючесть и экологичность. В качестве изоляции чаще всего используется минеральная вата или фольгированный материал.
• Материал, который используется для дымохода, при установке не должен плотно прилегать к деревянным конструкциям крыши или стен. Как правило, при монтаже дымохода в верхней его части устанавливается специальный короб из металла, наполненный керамзитом для изоляции от высоких температур.
• Размеры дымохода зависят от мощности печи. Если мощность печи составляет меньше 3.5 кВт, то достаточно установить дымоход с размерами 150х150 мм. Если мощность печи больше — устанавливается больший дымоход.

Отметим, что установка дымохода для банных печей — это тематика отдельной статьи, которая требует детального рассмотрения материалов, способов и правил монтажа. Описанные выше действия помогут определиться только с общими правилами расчетов дымохода для кирпичной печи. В завершении мы предлагаем ознакомиться с видео, на котором рассмотрен процесс кладки кирпичной печи своими руками:

Установка печи в бане своими руками: где поставить банную печку и как правильно ее установить (ставить)

Содержание

Правильно подобранная банная печка – залог получения хорошего пара и долгого срока службы. При этом важно не просто купить надежную и производительную модель, но и обеспечить грамотный монтаж. Ниже мы определим основные этапы установки печи в бане и представим пошаговую инструкцию. Рассмотрим все факторы: месторасположение, тип фундамента, расстояние до стен и прочих объектов в помещении.

Как установить печку

Характерные нюансы размещения отопительного оборудования определяются правилами пожарной безопасности (ППБ). Исходя из них ясно, насколько мощное основание обустраивать и какими свойствами оно должно обладать, нужно ли термоизолировать зоны, смежные или близкие с корпусом топки и/или дымоходом. 
Игнорирование данных норм может привести к возгоранию, которое чревато не только порчей имущества, но и непосредственной угрозой для здоровья и жизни отдыхающих.

Основные варианты монтажа банной печи

Наиболее распространены:

• Размещение всей конструкции в парной. К достоинствам можно отнести загрузку дров прямо из нее. Это удобно возможностью легкой регулировки тяги. Но недостатков много: сравнительно быстро выжигается кислород в небольшом помещении, сложно поддерживать необходимый режим влажности и при ее эксплуатации на полу остается грязь от поленьев.
• Установка печи в бане с выносной топкой – лучший вариант с точки зрения безопасности, чистоты и экономии площади. Правда, его монтаж нужно продумать заранее, ведь для вывода топливного канала требуется предусмотреть технологическое отверстие, так как если его не сделать, придется ломать стену.
• Топливный канал может быть даже вынесен и на улицу. Этот вариант – самый редкий, и используется в крайних случаях, когда площадь парной и предбанника мала, или же в качестве топлива планируется использоваться уголь, от которого очень много грязи. Основным недостатком данной конструкции является неудобство эксплуатации, особенно в зимний период.

С вариантом размещения необходимо определиться еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем. В случае реконструкции уже готовой, вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы.

Как ставить печку в бане, на каком расстоянии от стены

Чтобы полностью предотвратить вероятность возгорания или менее опасные, но тоже негативные последствия от контакта с раскаленным металлом, топка должна находиться на расстоянии 1 м от других предметов. Но на практике это почти нереально, ведь столько свободного пространства в парилке или смежных с нею помещениях попросту нет.
Поэтому дерево и другие потенциально горючие поверхности облицовывают термостойкими материалами (обожженная глина, кирпич). Есть альтернатива – кладка участка – но она не во всех случаях оказывается удобной и заслуживающей реализации. Зато по выполнению теплоизоляции минимальная дистанция сократится с одного метра до 80 см. Удаленность перегородок и полок от источника тепла останется на уровне хотя бы 110 см.

Где в бане установить печь

Выбирая точку для монтажа, необходимо руководствоваться актуальными СНиП и учитывать, как и где расположены выносные баки и внешние теплообменники, соединительные трубы, сетки-кожухи. Также нужно соблюдать следующие требования:

• нельзя размещать нагревательный агрегат в нише;
• дистанция до неэкранированных деревянных предметов интерьера обязана превышать 1 м;
• расстояние до теплоизолированного и оштукатуренного потолка должно быть не менее 0,8 м, до незащищенного огнестойким покрытием – как минимум 1,2 м;
• от дверцы топки до стены напротив – хотя бы 1,25 м, от раскаленного корпуса – 0,5 м;
• перегородка для вывода канала-рукава выполнена из огнестойкого материала (можно не полностью, но от начала пола и, непрерывно, вплоть до уровня на 0,25 м выше котла).

Основание для установки

Любой современный нагревательный аппарат весит сравнительно немного, но добавьте сюда массу камней в сетке-кожухе, воды в резервуаре, загружаемых поленьев, кирпичной обкладки. В результате нагрузка, постоянно испытываемая полом, получается достаточно серьезной. Если топка стоит на четырех точечных ножках, со временем те могут продавить деревянное покрытие.

Если полы негорючие, их не нужно дополнительно экранировать. Стяжка, залитая по грунту, уже будет достаточным решением. Хотя лучше все-таки в любом случае проложить отдельное огнестойкое основание. Главное, чтобы суммарный вес оборудования и топлива не превышал отметку в 700 кг.

Выбор типа и размера фундамента под печь

Желательно закладывать его на стадии проектирования. Ведь если действовать уже при обустроенной парилке, придется снимать пол, заменять нарушенную структуру, затем закреплять новые лаги или усиливать старые.  
Какие есть варианты фундамента? Если руководствоваться актуальными СНиП, это:

• Монолитное армированное основание, не объединенное с баней, проложенное ниже линии промерзания грунта. 
• Свайно-плитная основа, также отдельная – она пригодится при застройке на пучинистой почве.
• Мелкозаглубленный фундамент (до 0,6-0,7 м вниз), идущий в связке с подошвой парилки и смежных помещений. Только усильте его анкеровкой, чтобы предотвратить вертикальные подвижки плит при морозах.

Размеры любого из вариантов зависят от габаритов комнат, так что это всегда индивидуальный показатель. Главное, чтобы от края периметра и до начала стен оставалось расстояние сантиметров в 7-10.

Заливка монолитного фундамента

Осуществляется по правилам установки печи в бане, точно по схеме необходимо:

• Проводить основные земляные работы – аккуратно выкопать небольшой вертикальный котлован глубиной 1,5 м с тем расчетом, чтобы по всем сторонам периметра он был шире будущего основания сантиметров на 10. Для ускорения процесса можно и даже рекомендуется использовать спецтехнику.
• Обустроить песчано-щебневую подушку – засыпать дно речным песком, утрамбовать, поливая водой. Параллельно смешивать мелкофракционный материал в пропорции 1 к 1, после чего уложить его ровным слоем в 15-20 см.
• Замешать «молочко», то есть не густой цементный раствор, затем постепенно вливать его в котлован. Дать время для застывания, чтобы щебень с гравием прочно схватились.
• Гидроизолировать начальные слои основы с помощью рубероида или жидкого битума.
• Собрать опалубку – сделать щиты из фанеры (как вариант, досок), сколачивая гвоздями или скрепляя саморезами, после чего разместить их в котловане. Выравниваете по вертикали (высота конструкций должна здесь подниматься вплоть до чистового пола), проверяете диагонали, убеждаясь, что готовая подошва будет в форме прямоугольника (квадрата).
• Армировать – связать каркас (на 10 см меньше периметра и высоты опалубки) проволокой и размещаете его внутри.
• Залить – приготовить раствор (в пропорции 1 к 2,5 к 4 из песка, цемента и щебня соответственно), тщательно перемешивая, и послойно связать им все, что уложено в котлован ранее. Не забыть уплотнить глубинным виброустройством или обычным прутком. Дать высохнуть в течение 3 недель, а затем вытащить опалубку и засыпать образовавшиеся пустоты смесью песка и грунта.
• Гидроизолировать уже готовую бетонную плиту, предварительно выровняв ее затиркой (если необходимо). Для этого уложить рубероид в два слоя, скрепляя каждый жидкой мастикой из битума.

Свайно-ростверковое основание

Как правильно установить печку в бане, которая будет построена на нестабильном грунте? Именно на этот фундамент, по следующей схеме:

• Подготовьте место – уберите верхний слой земли и с помощью веревок и кольев наметьте расположение будущей подошвы.
• Сделайте приямки (по углам обозначенного периметра) – выройте их на глубину до 15-20 см, не больше.
• Возьмите сваи (шириной сечения 108 мм, а длиной 2,5 м) и строго вертикально вкрутите в сделанные на предыдущем этапе ямы. Окажется, что они выше линии чистового пола – обрежьте болгаркой, чтобы шли ниже см на 10.
• Приварите оголовки, покрасьте выступающие элементы, чтобы защитить их от внешних воздействий и продлить срок службы, по периметру полками внутрь закрепите еще швеллер-«десятку».
• Настелите листовую сталь вовнутрь получившегося контура и зафиксируйте ее.
• Проложите арматуру (если это необходимо), залейте бетон, дайте ему время высохнуть, обмажьте гидроизоляционным раствором.

Мелкозаглубленное основание

Вот ответ на вопрос, как правильно поставить печь в бане с минимальными затратами времени и средств. Такой фундамент делается сравнительно быстро и просто, правда, подходит только при застройке на стабильном и необводненном грунте. Последовательность работ по его обустройству такая:

• Намечаете границы котлована и выкапываете его – глубиной, внимание, до 0,5 м.
• Трамбуете дно, выравнивая речным песком (слоем в 5 см), смачивая водой и уплотняя.
• Устраиваете подушку из щебенки (15-20 см) и заливаете его жидким цементом.
• Дожидаетесь высыхания, гидроизолируете основание рубероидом, устанавливаете опалубку, укрепляете конструкцию 20-30 см бетона.
• Убираете после застывания уже ненужные щиты выравниваете фундамент по горизонтали.

Подготовка деревянного пола к установке печи

Так как ранее мы условились, что планируем монтажные работы еще до строительства парилки и смежных помещений, рассмотрим тот вариант, при котором не придется разбирать перекрытия.

• Наметьте размеры каменки (строго в месте ее будущего расположения), причем с запасом по 5-10 см в каждую сторону. Помните о расстоянии до стен и о защите (в виде металлического листа) перед дверцей. Начертите все это на подготовленной подошве.
• Вырежьте из минеральной плиты фигуру, по форме повторяющую ту, что получилась на предыдущем шаге, и прикрутите ее саморезами к полу.
• Замесите огнеупорный раствор и выложите с его использованием 2 ряда кирпича, лучше всего шамотного, но можно и красного полнотелого. Проверьте на соответствие горизонтальному уровню, подбейте киянкой.
• Разведите термостойкий клей и зафиксируйте им керамогранит на подготовленном основании. Зачем? Вам ведь нужно не только понимать, как правильно установить банную печь, но и знать, как предотвратить воспламенение пола во время ее работы. А этот материал, выдерживающий даже очень высокие температуры, как раз и будет отличной защитой от возгорания.

Можно упростить порядок действий и положить лист минерита, а сверху него – еще один, но уже стальной, закрепляя каждый саморезами. Но мы советуем не экономить на пожаробезопасности и подстраховаться.

Топочная дверца

Особенности ее обустройства при монтаже зависят от того, куда она выходит:

• Если в смежное помещение, то проем нужно выложить кирпичом и утеплить огнеупорным листовым материалом. Щели между деревом и кладкой потребуется запенить, а стыки – герметизировать жаростойкой мастикой.
• Когда в парилку, то стенку стоит закрыть нержавеющим экраном. Толщина стали при этом должна быть не менее 3 мм, а еще лучше 4-5 мм.

Дымоход

Важно знать, как организовать вывод отработанного газа. Действуйте по следующей схеме:

• Наметьте на потолке место проходного узла.
• Распилите перекрытие, обработайте его огнезащитной пропиткой, вставьте разделку (короб с выходами) и закрепите ее по углам саморезами, проложите базальтовый утеплитель толщиной в 7,5 мм.
• На банную печь сначала устанавливается одностенный модуль, как минимум на один метр, или же натрубный теплообменник. Далее, переходник с одно- на двустенную трубу, потом рекомендуется применение сэндвич-конструкции.
• Соедините свободный конец с переходником, к которому с другой стороны подключите первый участок дымохода, за ним – второй и так далее. Стыки укрепляйте хомутами из металла.
• Защитите выведенный патрубок стальным листом (со стороны чердака), который закрепите на деревянном перекрытии при помощи саморезов.
• Вырежьте отверстие в кровле и выведите трубу, используя разделку с алюминиевым элементом.
• Убедитесь, что дымоход возвышается над уровнем крыши на 0,5-1,5 м, и установите оголовок.

Если вы приобрели готовый узел, то необходимо следовать инструкции. На сайте feflues.ru вы сможете найти качественные фабричные ППУ, представленные в различной комплектации: «пустой» или с дополнительной изоляцией. В первом случае необходимо основание узла (лист из нержавейки) изнутри обшить базальтовым картоном, сам ППУ установить в короб, защищенный листами минерита. Расстояние между трубой и жестью оставляем пустым. А вот сам узел необходимо с чердачной стороны засыпать каолиновой ватой на 5-7 см, больше не нужно во избежание перегрева трубы.

Протопка печи перед установкой

Ее проводят на улице, так как возможно повышенное образование едкого газа. Предварительно нужно обработать нагревательный агрегат антикоррозионным средством, и заодно тщательно осмотреть на предмет отсутствия трещин, сколов и других дефектов на решетке, дверце, теплообменнике, а также убедиться, что нет щелей и зазоров. После чего:

• Расположить оборудование на ровном и термостойком основании, подсоединить временный дымоход (длиннее 200 см).
• Загрузить дрова до половины объема топки и поджечь их (при неплотно закрытой дверце), поддерживая пламя в течение часа.
• Подождать, пока огонь погаснет (не тушить его).

Благодаря этому, внутреннее покрытие теплогенератора окончательно затвердеет, и можно будет переходить к постоянной эксплуатации.

Устройство каркасной стенки

Как правильно установить печь для бани, оборудованную выносной топкой? Конечно, с монтажом перегородки между парилкой и смежным помещением. Делается она из двух брусьев сечением 100 на 600 мм и высотой под потолок комнаты, предварительно обработанных антисептиком.
Поставьте эти распорки вертикально, закрепив сверху и снизу на саморезы с помощью перфорированных уголков. Также зафиксируйте между ними горизонтальную перемычку, чтобы получился каркас, по форме напоминающий букву Н. На полу будет топливный канал и кирпичная кладка, а наверху, на уровне перекрытий – обшивка и утеплитель.
Изолируйте конструкцию – закрепите плиты базальтовой ваты между брусьями, монтируйте вагонку обрешеткой, фиксируйте фольгированную защиту от пара строительным степлером. После этого сделайте кирпичную кладку, оставляя между нею и каналом и деревянными направляющими зазор в 3-4 мм. Для надежности используйте уголки, позаботьтесь о визуальной красоте швов. Готовый портал должен выглядеть эстетично, поэтому смонтируйте наличники, выполните отделку, проведите выравнивание и правильно определите центр.

Потолок

Его подготовку подразумевает любая грамотная схема установки печи в бане. Почему? Потому что значительная часть пожаров начинается сверху помещения – из-за перегрева или трещин в трубе.
Поэтому при обустройстве перекрытий оставляют отверстие под дымоход – диаметром 90 см. Благодаря такому решению впоследствии, при подключении нагревательного агрегата, не придется вырезать часть балок и выдумывать перемычки для сохранения прочности конструкции.
Внимание, заранее предусмотренный проход должен быть квадратной формы, а не круглой – чтобы можно было плотно вставить разделочный короб. Это канал из жести и нержавейки, внутри которого и будет расположена труба. А вот снаружи его еще нужно обернуть базальтовым картоном, чтобы исключить прямой контакт с деревом стенок помещения.

Нормы безопасного монтажа

Как правильно поставить печку в бане? Естественно, так, чтобы потом ее можно было эксплуатировать без угрозы для своего здоровья, без риска возникновения возгорания. Для этого нужно:

• Располагать топку так, чтобы она открывалась в том же направлении, что и дверь.
• Согласовать все моменты с пожарной инспекцией, пригласить электрика, чтобы он проверил правильность подключения приборов и качество заземления.
• Заизолировать и экранировать проходы через перекрытия.
• Выдержать рекомендованные расстояния от нагревательного агрегата до горючих материалов.
• Оснастить смежные с парилкой помещения средствами для тушения возгораний и тщательно следить за их исправностью.

Советы

• Деревянные стены надежно и экономически выгодно защищать минеритом.
• Для повышения энергоэффективности поставьте теплообменник и водонагревательный бак.
• Во время эксплуатации обращайте внимание на состояние не только топки, но и дымохода, а также камней в кожухе-сетке.

Теперь вы знаете, как и где правильно установить печь в бане – шаги описаны достаточно подробно. Но мы рекомендуем показать готовый результат специалистам, чтобы они подтвердили, что вы все сделали верно.

Познавательные видео

чертеж, сборка, установка. Печи для бани своими руками из металла

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

• Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
• Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
• Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем — 1 кг дров на 1 м 3 помещения парилки.

Один из наиболее удачных вариантов печки

Для изготовления банной печи не потребуются специальные марки металла, используются доступные сорта листового металла и трубы. Благодаря продуманности конструкции приведенный вариант банной печи из металла реально собрать своими руками, изучив чертежи. Изготовленная по размерам на приведенном чертеже, печь из металла легко прогревает помещение парилки в 15 кубов.

Банная печь разделена на несколько секций, расположенных в одном корпусе — отрезке трубы диаметром 500мм и длиной 1300-1350мм:

• Топочная камера, объемом загрузки до 10 кг дров, находится в нижней части корпуса.
• Каменка, имеющая отдельное отверстие для закладки парного камня и набрызгивания воды.
• Бак с подогреваемой водой. Нагрев происходит через стенку трубы дымохода. Благодаря съемной верхней крышке достаточно просто чистить и обслуживать емкость. Воду можно забирать как через верх, так и используя дополнительный штуцер или кран, вмонтированный в стенку бака.

Кроме основных секций, в конструкции печи использована разделительная камера между каменкой и водяным баком. В этой полости будет интенсивно накапливаться сажа, поэтому через специальное окно, закрытое накладкой, следует периодически ее удалять.

К сведению! Указанная конструкция является самой безопасной и практичной в использовании, требует минимального количества раскройных и сварных работ.

Прежде чем начинать постройку печи, убедитесь в прочности трубной заготовки, отсутствии трещин или локальной деформации металла.

До начала раскройки трубы под банную печь предварительно удалим слой ржавчины и окислов, присутствующих на поверхности металла, с помощью ручного пескоструйного аппарата или щетки для чистки металла. Использовать химические составы на основе фосфорной кислоты не рекомендуется.

Для изготовления банной печки нам будет необходимо:

1. Сварочное оборудование и материалы,
2. Лист металла толщиной 5мм и размерами 60х350см,
3. Фурнитура для изготовления навесов дверок, штуцер или отвод для горячей воды,
4. Металлические трубы для выведения газов из топки диаметром 108мм — отрезок в 100см, трубы обогрева каменки диаметром 60мм — четыре отрезка.

Учитывая тот факт, что максимальную опасность для человека представляет угроза отравления угарными газами, разработчиками данной конструкции банной печки были предприняты меры для уменьшения количества сварных швов в топочной части

Последовательность изготовления печи для бани

Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.

Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.

Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки. Аккуратно вырезаем окошки с помощью «болгарки» — угловой шлифовальной машинки. Вырезанные прямоугольные фрагменты используем для изготовления дверок. Для этого привариваем с помощью электросварки петли навесов в местах крепления дверок.

В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.

Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.

1, 2, 19, 20, 28,29 — дверцы и элементы топки, поддувала; 3 — задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 — секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18- днище; 15 — колосниковая решетка; 17 — отверстие для пополнения воды; 21, 24 — люк для загрузки каменки; 23 — трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 — кран отбора горячей воды;

Внимание ! Сварку верхнего днища топки следует производить в несколько проходов с максимальным качеством.

Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

• Можно использовать один из блинов-заготовок, предварительно высверлив в центральной части сетку сквозных отверстий диаметром 10мм, отстоящих на расстоянии друг от друга на 15-20 мм. Для этого лучше выбрать самую «прослабленную» в размерах заготовку — ту, у которой самые большие щели между внутренней поверхностью корпуса банной печки и наружным диаметром «блина».
• Более предпочтительным вариантом считается использование готовых чугунных колосников, подходящих по размеру. Для их установки в «блине» болгаркой вырезается окно по размерам колосника, который крепится с помощью четырех болтов и пары полосок металла.

После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка. В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.

Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.

Важно ! Приварить дымоход к нижнему основанию бака необходимо с дополнительным контролем геометрии взаимного расположения трубы и днища.

Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.

Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.

На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки. Окошко для очистки промежуточной камеры между каменкой и водяным баком лучше закрепить с помощью болтов, с использованием уплотнительной прокладки.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250 о С. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Установка банной печи из металла

Наиболее предпочтительным вариантом считается установка печи из металла, с выходом загрузочного окна топки и поддувала в помещение предбанника. Для этого к корпусу могут быть добавлены специальные загрузочные короба.

Некоторое усложнение конструкции с лихвой компенсируется преимуществами:

• Протапливать печь и прогревать баню удобнее из предбанника;
• Помещение предбанника будет достаточно прогрето, что тоже добавляет комфорта и удобства пользования баней;
• При неправильной работе печи или проблемах с дымоходом угарные газы не попадут в помещение парилки.

Для установки банной печи из металла необходимо вблизи от корпуса выполнить облицовку стен несгораемыми материалами, допускается применение легкосъемного кожуха — теплоизолятора, закрывающего стенки топочной секции печи. Такое устройство предохранит от ожогов и поможет регулировать температуру в парилке без вмешательства в работу печки. Аналогично следует поступить с трубой дымохода.

Банная печь из металла должна устанавливаться на фундамент, лучше с термостойкой изоляцией и металлической основой.

Металлические печи всегда были серьезной конкуренцией для кирпичных – и в частных домах, и в банях. Они быстро нагреваются и просты в монтаже, что и привлекает сегодня тех, кто строит свою заветную парную своими руками. С одной стороны, металлическая печь для бани отличается эстетичностью и хорошей теплопроводностью. Но, если использовать ее технически неправильно, не избежать пожара. Вот почему так важно учесть все нюансы – о чем и будет эта статья.

Какими бывают современные металлические печи?

Самые простые самодельные металлические печи для бани – это так называемые «буржуйки». Они состоят из ящика с трубой и дверцей, дают мало тепла, а вот дров требуют много. Можно сказать, такие печки – это попросту пережиток прошлого.

Современные же металлические банные печи куда более безопасны. Изготавливаются они в основном из листового железа в 4-5 мм толщиной, с продуманной специальной тепловой камерой для каменной засыпки. Часто их конструкция предусматривает и бак для воды – даже до 70 литров объемом. Но самое главное – металлическая печь обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом. Ведь только так можно избежать ожогов и позволить воздуху разогреваться равномерно.

Всего же металлические печи для бани чертежи имеют трех видов: закрытая конструкция, открытая и комбинированная. Первая особенно удобна в семейных небольших банях благодаря своей компактности – внутри и снаружи она застраивается красным кирпичом ради теплоемкости. Сами кирпичи в ней зафиксированы проволочными скрепами, а посредине печи установлена решетка для камней.

Печи же открытой конструкции имеют бак с объемом поменьше, а каменку – открытую. Парилка такой печью прогревается намного быстрее, а для увеличения теплоемкости камни накрываются экранной оцинкованной крышкой. А вот комбинированные металлические печи изготавливаются из листов стали с толщиной 3-5 мм и состоят из топливника с двумя задвижками, поддувалом и решеткой, и из двух патрубков 10 и 14 см диаметром, с четырьмя отверстиями для трубы и обводного колена.
Бывает железная печь для бани разной и по виду топлива:

• Электрическая

Конструкции электрических металлических печей состоит из корпуса с нагревательными ТЭНами и теплоизоляционными материалами.

Это – железные печи для бани с термостатом для регулирования мощности. За безопасность агрегата отвечает предохранительное устройство, которое мгновенно перекрывает подачу газа, если огонь потух.

Такие печи нагреваются медленнее, зато радуют теплом настоящего огня и приятным запахом. Но топлива они требуют немало, как и постоянного ухода за ними.

Пример установки жаростойкого экрана на печку и ее облицовка мыльным камнем — талькохлоритом

Пример устройства металлической печи-самоделки

Сколько бы не ругали самодельные железные печи для бани за «жесткость» тепла, преимуществ у них куда больше, чем недостатков:

• Парилка полностью прогревается буквально за 1,5 часа – ведь металл обладает куда большей теплоотдачей, нежели кирпич или камень.
• Угарным газом отравиться практически невозможно: все вредные вещества при сгорании дров уходят в дымоход, а не проникают через невидимые щели.
• Даже, если дрова мокрые – помещение не задымится.

Но устанавливать железные печи в баню нужно грамотно: не ближе, чем на метр от стен, только рядом с дымоходом и на хорошее, массивное основание из огнеупорных материалов.

Неплохая самодельная железная печь для бани может быть сделана и своими руками – на самом деле это не так сложно, как кажется. А то, что по внешнему виду она будет уступать эффектной магазинной – это пустяк, ведь все равно понадобится кирпичный экран, который все закроет. Главное – чтобы толщина металла была не менее 10 мм.

Монтаж железной печи в стену бани из бревен

Всего в печке две главные части: одна для топки, вторая – для бака с водой. Внизу трубы нужно будет сделать вырез до 20 см шириной – это будет поддувало, над ним же – смонтировать круглую стальную пластину. После чего вырезается ниша для топки, и из куска металла – дверца. Теперь над топкой приваривается каменка – так, чтобы от ее верха до дна было не меньше, чем 10 см. И, наконец, бак для горячей воды – в нем будет отверстие для дымовой трубы. Важно при этом всем внимательно следить за герметичностью всех швов.

Почему так важна форма печи?

От формы печи зависит и ее производительность, и удобство эксплуатации. Так, чаще встречаются такие металлические печи: цилиндрические, фигурные, горизонтальные и наиболее практичные – прямоугольные. Последние хороши тем, что уголоватые зоны их никогда не накаляются докрасна, а потому именно такой каркас в буквальном смысле «держит» форму печи. Хотя даже при такой конструкции ребра жесткости лишними не будут – их можно оборудовать с помощью приваренных уголков.

А вообще форма топливника полностью определяет, какие именно элементы будут больше нагреваться, а какие – меньше. И разогрев одного элемента (к примеру, низа) приводит к уменьшению степени нагрева стенки от зоны горения, что помогает помещению парилки разогреваться более равномерно и устанавливает баланс тепловых потоков. Во-вторых, правильный разогрев определяет механическую устойчивость конструкции. И менее устойчива в этом плане цилиндрическая и круглая печь – вот почему стенки у нее всегда очень толстые, усиленные. В прямоугольной же тонкие стенки держатся за счет холодных углов, но и коробления со временем избежать не получится – это факт.

Установка металлической печи должна проходить по всем правилам — жаростойкие экраны и фундамент, если понадобится

Но правильно выбрать металлическую печь по одной только форме и материалу не так просто – есть масса важных моментов. И самое главное – это предупредить возможное коробление стенок печки, т.е. сплющивание печи из-за перегрева. Это крайне опасно в плане пожара: перегрев металлических стен приводит к образовании трещин в так называемых «складках коробления», которые со временем расширяются и приводят к воспламенению бани.

Об этом процессе более подробно: горячие листы металла естественным образом увеличиваются в линейных размерах, сильно вспучиваются — и оттого гнут соседние, более холодные части печи. И при остывании они уже не могут вернуться в прежнюю форму. А потому при выборе металлической печи для бани или ее самостоятельно изготовления важно провести тщательный осмотр всех ее стенок на предмет прогаров или трещин.

Если же все окажется в порядке – новая металлическая печь будет радовать теплом и прочность еще много лет!

Современный строительный рынок предлагает самые разные модели банных печей: и на жидком топливе, и для дров, и на газу, и с множеством дополнительных функций. Правда, просят производители за такие агрегаты просто-таки баснословную сумму, и при этом нет никаких гарантий, что данная печь подойдет под требования конкретной бани и прослужит действительно долго. Зато то, что создают те, в ком живет дух русского мастера, — на века. А ведь сделать печь для бани своими руками не так и сложно – все, что понадобится, это подробная инструкция, пошаговые фото строительства и рекомендации опытных мастеров. Все это вы найдете в этой статье. Главное – подходить к делу не спеша и скрупулезно соблюдать технику безопасности печных работ.

Если вы решили заказать готовую печь, обращайтесь в крупные специализированные компании и магазины, например, в http://www.jadebest.ru , так как они напрямую работают с производителями.

Первые самодельные печи для бани – какими они были?

У многих современных мастеров самодельные печи для бань, которые делались на протяжении многих веков и до недавнего времени, вызывают искреннее недоумение: они строились без какого-либо дымохода, и угарный газ выходил из бани только через дверь. Вот почему наши предки говорили «мыться по-черному». Хотя, если не считать этого недостатка, сама древняя печь для бани имела вполне практичное устройство, очень устойчивое к воздействию огня. Так, из экологически чистого глиняного кирпича строился куполообразный очаг, напоминающий колодец. В нем на металлические прутья укладывались подготовленные камни, а на них ставилась емкость с водой по типу котла. Огонь под булыжниками накалял последние, а попадающая на них кипящая вода наполняла помещение бани мягким и обволакивающим паром.

Со временем русские мастера наловчились обустраивать какой-никакой дымоход для таких печей, и бани стали куда более эстетичными и функциональными. И даже больше – этот атрибут парных стал смысловым и организующим центром ее дизайна интерьера, а усовершенствованная концепция их изготовления сделала банные процедуры не такими дорогими и более приятными.

Какой должна быть печь — требования к агрегатам

Современные печи для бань своими руками практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода.

Сама печь своими руками в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии. Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:

1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной.
2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.
3. Наличие средств регулирования конвекции.
4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С.

Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.

Особенности конструкции современной заводской печи

«Горячий» или «холодный» варианты конструкции

В зависимости от того, какова температура наружных стенок банной печи, ее называют «холодной» или «горячей». Так, у «горячей» стены могут нагреться до 100 градусов, благодаря чему в парилке и тепло. Такую баню легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парных, в которых постоянно отопления нет – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят. Но есть и недостатки у таких печей: парную можно запросто перегреть, превратив в настоящую сауну – а не для каждого человека такой режим безопасен.

«Холодные» же печи, протапливать которые нужно долго, имеют и свои преимущества – об их стены невозможно обжечься, ведь температура их максимум достигает 50 градусов. А вот нагрев самих помещений бани происходит через особые каналы печи, которые вбирают холодный воздух пола, пропускают через огонь и отдают через верх уже теплым, мягким и не обжигающим. Вот почему только при помощи «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.

Некоторые примеры конструкций печек

Кирпичный вариант — классика печного искусства

Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.

Вес самодельная печь для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т. к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.

Металлическая печка и ее особенности

По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко изготавливать на заводе, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.

Ни для кого не составит труда сварить и хорошие металлические печи для бань своими руками: для этого пойдут в ход стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. А по своей конструкции такая печь недалека от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другой дизайн и другая производительность. Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая.

А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%.

Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным. С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.

А вот газовую или электрическую печь самостоятельно делать не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасные и даже способны взрываться.

Самые простые самодельные варианты печек

Тем, кто никогда не сталкивался с печным делом, можно попробовать на первые пару лет изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и соорудить ту, что будет отапливать баню, греть воду и производить приятный пар.

Также, сделать печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.

Котлы и баки для воды в самодельных печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе. А вот решетки для печей делают из толстой стали или же приобретают уже стандартную чугунную.

Обычно те, кто хоть раз в жизни попробовал сделать своими руками печь для любимой бани, страшно гордятся своим успехом и с гордостью показывают свое достижение и всем знакомым.

При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками.

Требования к металлическим источникам тепла

При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.

Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.

Учет названных нюансов обеспечит:

• продолжительную аккумуляцию тепловых масс;
• прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;
• высокий уровень безопасности для моющихся людей.

Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

Плюсы и минусы печей из металла

Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:

• малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
• нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоходную трубу;

• за счет высокого коэффициента теплоотдачи происходит быстрый прогрев парного помещения. В среднем около 1,5 часа;
• срок годности, напрямую зависящий от качества выполненной работы и материалов;
• отсутствие задымленности при растопке бани сырой древесиной;
• невысокая себестоимость.

У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:

• малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;
• быстрый период остывания. Чтобы печь грела, тепло необходимо постоянно поддерживать;
• высокая вероятность воспламенения расположенных рядом со стенками конструкции предметов.

Разновидности металлических печей

Существует 3 варианта:

1. Открытый – с небольшим по объему баком для воды и каменкой открытого типа. Для усиления коэффициента теплоемкости такой печи для бани потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
2. Закрытый. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри производят выкладку из огнеупорного кирпича с применением скрепов из металла, размещают специальную решетку.
3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный набор: 2 задвижки, топливник, решетка, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), поддувало и предусматриваются 4 отверстия для трубы и обводного колена. Для этого используются листы из стали толщиной около 0,5 см.

Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.

Типы печей в зависимости от вида топлива:

• электрические – корпус с ТЭНом и специальные элементы для изоляции тепла;
• дровяные. Необходимо много древесины в качестве топлива, длительное время прогрева помещения и постоянный контроль;
• газовые. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое реагирует в момент уменьшения подачи уровня газа или при полном его отключении.

Металлическая печь на дровах

Особенности источников обогрева для бани и сауны

В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.

Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.

Основные составляющие металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.

Топка

Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

Каменка

Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность.
Топка

В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.

Дымоход

Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.

Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.

Бак

Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.

Дополнительные элементы

К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.

Создание печей из металла своими руками

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.

Инструменты

Для начала работы потребуется подготовить:

Колосник для печи

Важные нюансы

Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.

Фундамент под металлическую банную печь

Важно помнить:

• зазор между печью и стеной не менее 1 м;
• на стену возле конструкции необходимо прикрепить фольгу;
• дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
• в месте стыка крыши и дымохода требуется сформировать узел прохода;
• конструкцию лучше обнести кирпичом для предотвращения ожогов.

Печь-каменка

Это простая разновидность имеет несколько способов создания.

Вариант 1

С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой из листов стали.

Вариант 2

Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:

1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
2. В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.
3. Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.
4. С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.
5. Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.
6. Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.

Вариант 3

В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.

обычная печь горизонтальной формы. Используется пропановый баллон и обрезные остатки металлопроката. Вырезаются проемы под дверки и дымоходную трубу, на уголки фиксируется решетка из колосников, а крышка устанавливается на исходное место. Монтируются ножки и створки;

вертикальный котел для бани. Он состоит из топливника, водного бака и каменки закрытого типа. Потребуется заранее сформировать заготовки дна крышки и перегородок, произвести процесс сварки круглых колосников. Составляющие элементы делают по описанной выше схеме.

Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.

Заключительная отделка

Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев.
Нанесение термоустойчивой эмали

Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.

Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи — так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

Фото банных печей из металла

Разновидности банных печей из металла

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

• Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
• Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
• Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

• Дровяные печи — наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
• Электрические печи — еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
• Газовые металлические печи для бани — наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа — вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа — идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

• Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
• Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
• Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
• Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей — огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

• Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
• Неспособность отапливать большие помещения;
• Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
• В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи — несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать — это доказанный факт.

Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход — в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты

• Листовая сталь толщиной от 8 мм;
• Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр — 500-600 мм;
• Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
• Колосник;
• Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
• Водный кран;
• Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 — для бака, а оставшиеся 50 см — для изготовления второстепенных деталей;
• Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Руководство по изготовлению печного агрегата

На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды — необходимо приоткрыть дверцу.

В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника — для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

Установка банной печи: на что обратить внимание?

• Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
• Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

• Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
• Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани — не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция — не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

Главная » Окна » Металлическая печь для бани своими руками: чертеж, сборка, установка. Печи для бани своими руками из металла

Каменная печь для бани -плюсы и минусы

Первые банные печи были каменными.

Вернее,в самом начале использования силы пара и омовения водой для очищения тела, древние люди просто нагревали камни и лили на них воду,чтобы получить горячий пар и понежиться в тепле и жаре.

Позднее,такие древние СПА-процедуры стали делать в отдельных помещениях (землянках,срубах т.п.). И еще позднее придумали (сложили из камней) банные печи,которые топились по-черному и на камни такой печи по-прежнему плескали воду,чтобы получить горячий пар!

Со временем, каменная печь для бани была усовершенствована добавлением в ее конструкцию трубы для вывода дыма из помещения.Сейчас, баньки по-черному почти ушли из обычного быта и их используют только любители такой русской бани.

Какая печь для бани самая лучшая

В настоящее время производится огромное количество конструкций металлических банных печей. И проще всего,прийти в магазин,выбрать подходящий  или просто понравившийся вариант,купить и поставить в баню…

Но,когда что-то делаешь впервые,то столько сомнений,что просто можно растеряться.

Какая печь для бани самая лучшая?

На этот вопрос уже давным давно ответили наши предки,которые всегда для бани строили каменные печи.

В чем плюсы каменной (кирпичной) печи по сравнению с металлической:

• очень долго отдает тепло
• пар отличного качества
• не требуется дополнительных противопожарных мероприятий по защите деревянных стен парной от высокой температуры
• большая мощность и способность обогроевать большой объем помещения
• продукты горения не проходят через каменку,что очень часто встечается в конструкциях металлических печей

У кирпичной печи есть и минусы:

• большой вес печи требует основательного фундамента
• гораздо большая стоимость не только материала (кирпича,чугунных и стальных элементов),но и стоимости работы профессионального печника
• кладка печи должна быть высокого класса,иначе печь «не получится» и будет доставлять только одни проблемы
• необходимо долго протапливать(2-3 часа)

Именно по этим причинам большую популярность в последние годы приобрели металлические печи.

Металлическая печь для бани предпочтительна в тех случаях,когда баня эксплуатируется сезонно где-нибудь на даче:

• быстро протапливается и начинает отдавать тепло.Через 1 час баня уже готова для парения
• можно париться и одновременно подбрасывать дрова в печь,тем самым поддерживая нужную температуру в парной

Металлическая банная печь безусловно хороша для людей, у которых главная цель-это работа на огороде,а банька -это просто пару часов отдыха и  помывка.

Бесспорно,получить качественную русскую парную можно только с кирпичной печью.Любители хорошей русской бани однозначно вопрос решают в пользу такой печи.

Да,ее нужно долще топить по сравнению с металлической. И ,если Вы пользуетесь баней не только летом,но и зимой,то лучше выбрать каменную (кирпичную) печь для бани. Зимой металлическая печь быстро протопит парную и можно будет париться через 1.5 часа,но …стены не успеют прогреться…

Да и  баня начнет быстро остывать,если вы перестанете подкладывать дрова в топку металлической печи.  Холодное помещение (зимой) очень плохо сохнет. Постоянный процесс быстрого натапливания бани и его быстрое охлаждение в зимний период приведет к очень быстрому гниению всех деревянных конструкций бани:

• во влажных,не просохших местах появится плесень,которая со временем будет только разрастаться
• в бане будет присутствовать постоянный запах плесени и гнили
• придется ежегодно прикладывать большое количество усилий по продлению жизни дерева (антисептирование,протравливание плесени)

Кирпичная печь,во-первых,топится дольше. За это время сруб успевает прогреться и просушиться. Во-вторых, она будет отдавать тепло еще 24 часа и все мокрые «деревяшки» после парения и помывки успевают отдать набранную влагу и хорошо просохнуть.

Каменная печь для бани конкретно имеет преимущество по сравнению с металлической по двум основным параметрам:

1. можно сложить из кирпича печь любой конструкции и дизайна, на свой вкус, как хочется именно Вам, взависимости от ваших финансовых возможностей
2. кирпичная печь намного долговечнее металлической печи,а это значит что она с лихвой отработает свою стоимость (если она будет качественно сложена и не будет требовать ежегодного ремонта)

Но выбор банный печи каждый хозяин делает сам, взависимости от назначения бани и своего вкуса:

• огороднику нужно просто побыстрее помыться на даче и поехать на работу чистеньким
• рыбаку хочется в пятницу попариться,помытьсяотдохнуть, в субботу уйти на рыбалку и по возвращению снова попасть в теплую баню
• кто-то просто любит пар и жар только от кирпичной печи
• кто-то не видит разницы между паром от металлической и кирпичной печей
• есть любители русской бани, которые  оба выходных предпочитают полностью проводить в бане,так сказать «отрываться на полную катушку» за всю неделю…

К тому же ,выбор банной печи необходимо соизмерять в комплексе со всем строением: добротный сруб,хорошее утепление перекрытия, теплый пол,правильно выполненная вентиляция и т. п.Тогда тепло будет сохраняться в течении нескольких дней после топки, вне зависимости от вида печи.

И каменная печь для бани и металлическая,любая из них имеют свои плюсы и минусы.  Для каждого конкретного человека с учетом его вкусов и предпочтений  положительные свойства банной печи имеют свои значения. И для разных людей они разные.

Печь из бани своими руками. Как сделать печь из чугуна для бани Печи для дачи из ванной

Рано или поздно, но все же наступает момент, когда приходится менять ванну на новую, а старый чугунный сосуд, еще советского производства, как правило, отправляется на свалку и в чермет пункт сбора. Однако не спешите – ее можно использовать и во второй раз, подарив «новую жизнь». Одни владельцы частных домов делают из ванн водоемы, другие используют их как садовые скамейки, разделив чашу пополам вдоль, обработав края и добавив ноги к каждой из половинок.

Но некоторые умельцы могут сделать печь из чугунной бани своими руками, распилив ее поперек. Такую оригинальную печь можно установить на дачном участке или использовать ее чугунные детали для топки и варочной камеры обычной печи. больших размеров или для обустройства камина.

При наличии навыков работы со слесарными инструментами, без которых в этом процессе не обойтись, вполне можно сэкономить на некоторых материалах для строительства печи.

Чаще всего из старой чугунной ванны делают садовые печи-барбекю, которые при правильном оформлении становятся помощниками в приготовлении пищи на все теплое время года. Чугун обладает высокой теплоемкостью, поэтому камера из него поможет не только приготовить повседневные блюда, но и испечь хлебные изделия, а также сделать заготовки на зиму.

Материалы и инструменты для работы

Чтобы сделать такую ​​печь, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы.Так как распилить чугунную ванну, тем более советского производства, когда металла действительно не жалели, не так-то просто, и «одноразовые» китайские приспособления с этой задачей могут не справиться. Для этой работы требуется надежный немецкий или российский инструмент.

Инструменты:

• Угловая шлифовальная машина малая — «Болгарка».

«Болгарка» должна быть надежной — некачественный инструмент может даже не справиться с аналогичной задачей

• Колеса для резки по металлу толщиной 1 мм и диаметром 125 мм, их потребуется 3÷4 штуки, в зависимости от толщины чугуна.
• Круги шлифовальные — для обработки граней металла, напильников.
• Электродрель со сверлом по металлу Ø 9 или 11 м (в зависимости от выбранных болтов). Необходимо просверлить отверстия в бортах ванны, чтобы соединить две ее части болтами.
• Кельма и мастерок для кладочных и отделочных работ.
• Строительный пистолет для герметика.
• Отвес и строительный уровень.
• Молоток.

Цены на УШМ

Материалы:

• Сама чугунная ванна.
• Листовой металл толщиной не менее 5 мм.
• Печь варочная двухконфорочная чугунная. Вместо этого можно штабелировать обычный листовой металл.
• Кирпич для возведения стен, которыми будет перекрываться нижняя часть бани с трех, а то и четырех сторон, где будет топочная камера.
• Решетка, которая вставляется в топку.
• Глина и песок для кладочного раствора.
• Готовая термостойкая клеевая смесь для наружной отделки стен керамической плиткой.
• Термостойкий герметик (материал -).
• Болты с гайками и шайбами ​​для крепления конструкции.
• Металлическая сетка «рабица» для армирования глиняного раствора, уложенного на верхнюю часть ванны, которая будет выполнять функцию варочной камеры.
• Плитка керамическая (можно — битая) для отделки.
• Уголок металлический, который может потребоваться для изготовления кронштейнов, предназначен для установки решетки, разделяющей топку и поддувал.
• Дымоход диаметром около 110 ÷ 120 мм.

В целях обеспечения личной безопасности работы следует проводить в защитных очках, респираторе и строительных перчатках.

Термостойкий герметик цены

термостойкий герметик

Распиловка чугунной ванны

Самый сложный и ответственный процесс в изготовлении печи, это, пожалуй, резка чугунной ванны, и многие даже считают, что осуществить ее практически невозможно.

Пожалуй, самый ответственный этап – это качественный распил массивной чугунной ванны.

Мастера, которые уже не раз выполняли эту работу, рекомендуют выполнять ее следующим образом:

• Если баню будут резать в помещении, то предварительно нужно провести подготовительные работы, так как чугунная пыль, разлетаясь во все стороны, может испортить находящиеся в ней предметы и вещи. Поэтому помещение необходимо освободить от них. Если в квартире идет ремонт, а дверь из санузла снимается, то проем необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой или ненужной тряпкой (лучше всего влажной), потому что чугунная пыль достаточно жирная, и она будет крайне сложно отмыть его со стен и мебели. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы он не попал в жилые помещения.
• Далее на ванне проводится разметка будущего участка, так как он должен быть разделен ровно пополам.
• Ванна покрывается эмалью, слоем толщиной 1,5 ÷ 2,5 мм, и в первую очередь необходимо прорезать ее по всей линии будущего реза, иначе на краю покрытия будут образовываться сколы.
• Затем аккуратно распиливается сам чугун, с небольшими надрезами 100 ÷ 120 мм.Причем пилу рекомендуется пилить под небольшим углом, чтобы обратное движение диска не отслоило эмаль. Необходимо следить, чтобы «болгарка» не перегревалась – при необходимости работу прерывают, а устройству дают время остыть.
• Сделав разрез половины бани, под каждую из будущих половинок обязательно нужно поставить опоры, например, из стопок кирпича. В противном случае на завершающем этапе работы половинки ванны по линии распила могут сомкнуться, защемить или даже сломать диск (что крайне опасно) или повредить инструмент.
• При наличии качественного инструмента такую ​​работу можно выполнить примерно за час.

• Если ванна выносится на дачу целиком, то лучше всего разрезать ее на улице, предварительно перевернув вверх дном. В таком положении будет намного легче выполнять работу.

Вас может заинтересовать информация о том, чем руководствоваться при выборе

Как сделать садовую печь из чугунной ванны?

Когда разрезанная баня доставлена ​​на место установки, можно приступать к процессу возведения печи.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На выбранном месте садового участка устраивается фундамент под установку печи. Это необходимо, так как конструкция получится достаточно тяжелой, а без надежного основания она будет постоянно давать усадку, а значит, вся конструкция может деформироваться. Затем на готовый, хорошо просушенный фундамент ставится нижняя часть ванны.Если необходимо, чтобы печь была немного выше, то ее поднимают на опоры и также фиксируют на бетонный раствор. Пока бетонный раствор под нижней частью ванны будет набирать прочность и созревать, можно заняться подготовкой остальных элементов конструкции. Здесь следует отметить, что печь может быть изготовлена ​​в двух вариантах, и каждый мастер выбирает для себя наиболее приемлемый. В первом варианте фасад печи полностью оформлен металлическими стенками, а в другом случае топка и поддувал закрываются кирпичной стенкой, в которую встраиваются чугунные или металлические дверцы. После застывания раствора под нижней частью топки лучше всего сразу закрепить на стенках нижнего полуцилиндра кронштейны для установки колосника. Этот конструктивный элемент разделяет топку и поддувал, поэтому он должен быть приподнят над дном бани, примерно на 150 мм. На размеченные стены бани закрепляются металлические уголки, на которые укладывается решетка.
	Для сборки конструкции печи вырезается металлический лист, полностью закрывающий нижнюю часть печи. Дымоход можно приварить к металлическому листу и вывести наружу через варочную камеру, т. е. верхнюю часть бани. Для того чтобы вырезать отверстие под трубу в чугуне, сначала по отмеченному контуру окружности сверлят небольшие отверстия, которые затем тщательно совмещают болгаркой, а затем полученное отверстие доводят до нужной конфигурации напильником . Или можно выбрать другой вариант, менее трудоемкий – это установка дымохода через заднюю стенку печи.В этом случае трубу придется подсоединить к отверстию ванны, предназначенному для системы «слив-перелив».
	Следующим этапом является покрытие топочной части печи по контуру огнеупорным герметиком и перекрытие листом металла с установленным в нем дымоходом. Некоторые умельцы делают в металлическом листе вырез необходимого размера и устанавливают на него чугунную, более теплоемкую, варочную панель.
	Далее необходимо установить вторую часть ванны, имеющую отверстие для трубы, поверх металлического листа. Перед установкой лист металла в местах будущего контакта с бортиком ванны также промазывается герметиком. Получается, что на патрубок надевается верхняя часть, а затем наращивается дымоход на высоту 1000 ÷ 2500 мм в зависимости от открытости помещения, на котором устанавливается конструкция.
	Следующим этапом является скручивание верхней и нижней частей ванны, а также установленного между ними металлического листа с помощью болтов диаметром 8 ÷ 10 мм. Для этого в бортах ванны сверлятся сквозные отверстия с шагом 150÷200 мм, через которые скрепляются все элементы, собранные в единую конструкцию.
	На этом рисунке видно, как должна выглядеть конструкция со стороны после ее крепления.
	Вот вид на чугунный корпус печи со стороны фасада и на нем хорошо видно как дымоход должен быть установлен в металлическом листе и в «потолке» топочной камеры.
	Затем камера сгорания и нагнетательная камера разделены решеткой. Решетка устанавливается на металлические уголки, закрепленные на стенах. Но, в принципе, его можно разместить в цилиндрической камере без кронштейнов — если подобрать подходящие размеры, обеспечивающие зазор в самой нижней точке порядка 150 мм.
	Далее можно переходить к кладочным работам. Как было сказано выше, стены можно возводить только с трех сторон конструкции — по бокам и сзади, или по всему периметру чугунных камер. Сначала вдоль фундамента отмечается линия кладки, а затем выводятся стены.
	Если с лицевой стороны топка и поддувал будет закрываться кирпичной стеной, то дверка поддувала монтируется в стене на уровне дна нижней части бани, а топка у уровень чуть выше решетки.
	Сложив стенки до уровня варочной камеры, необходимо расширить их внутрь, чтобы кирпич плотно прилегал к внешней стороне бани. В противном случае печка будет не только выглядеть неряшливо, но и выделяющееся в топке тепло будет очень быстро выдуваться сквозняком.
	В этом варианте для закрытия варочной камеры, которая также может служить духовкой, сделана заслонка из металлического листа. Этот конструктивный элемент должен максимально плотно закрывать духовку, иначе испечь в ней хлеб или пирог будет проблематично. Для того, чтобы шторка плотно закрывала камеру, перед последней необходимо закрепить металлический уголок.Расстояние между ней и передним срезом ванны должно быть всего на 1÷2 мм больше толщины металлического листа двери. Рукоятка заслонки должна быть защищена от перегрева, иначе без ожогов не обойтись, поэтому чаще всего ее захватная часть изготавливается из дерева.
	Второй вариант оформления лицевой части — покрытие топливной части топки металлическим листом, в котором вырезается отверстие для установки топочной дверки. Для украшения варочной камеры из того же металлического листа вырезается фигурный элемент нужной формы, который крепится снаружи к стенкам чугунной емкости с помощью уголков. Следует отметить, что этот способ закрытия топочных камер более трудоемок и менее эффективен, чем первый; к тому же вряд ли получится сэкономить, используя металл вместо кирпича.
	После того, как нижняя топочная часть печи частично или полностью заложена кирпичной кладкой, можно приступать к утеплению варочной камеры. Так как глиняный раствор имеет низкую теплопроводность и хорошо ложится на поверхность, он прекрасно подходит для создания «шубы» для верхней части печи. Для этого готовят густую и пластичную глиняную смесь с добавлением просеянного песка, в примерных пропорциях 1:2 или 1:3, в зависимости от жирности глины. Иногда для того, чтобы застывший раствор после высыхания меньше трескался, в него добавляют немного извести. Пока раствор настаивается, наружную чугунную поверхность варочной камеры закрывают металлической сеткой «Рабица» с ячейками 15 ÷ 20 мм – она хорошо армирует слой утеплителя, а также будет способствовать сохранению раствор, пока он не затвердеет на достаточно гладкой поверхности. Сетка крепится к кирпичной кладке, расположенной по бокам и сзади камеры сгорания. Затем поверх сетки наносится земляной раствор. Можно укладывать в два слоя, первый из которых не обязательно разглаживать до совершенства, а второй выравнивается смоченной водой кельмой, широким шпателем или кельмой. В общей сложности толщина слоя после высыхания должна быть примерно 50 ÷ 70 мм.
	Когда печь будет готова и утеплена, ей нужно придать максимально эстетичный вид, то есть сделать из нее не только функциональное устройство, но и декоративное украшение ландшафтного дизайна. Некоторые владельцы участков предпочитают оставлять кирпичную кладку в натуральном виде, а глиняную «шубу» покрывать побелкой в ​​несколько слоев.
	Другой вариант – отделка всей конструкции керамической плиткой. Причем для этого случая подойдут остатки и даже бой из плиточных материалов разного цвета, а это поможет значительно сэкономить на отделке. Если плитку поломать на мелкие кусочки, получится отличная оригинальная мозаика. Иногда отделка осуществляется натуральным камнем, нарезанным на плиты толщиной 10 ÷ 12 мм. Отделочный материал следует укладывать на специальный термостойкий состав.
	Получилась отличная печь, в которой летом можно готовить каждый день, экономя электроэнергию или газ. Причем пища, приготовленная в духовке, всегда ароматнее и вкуснее той, что приготовлена ​​на газовой или электрической плите.

Таким образом, соорудив печь из старой ванны, можно получить сразу несколько преимуществ:

• Приложите старую вещь с максимальной пользой.
• Украсьте ландшафтный дизайн эксклюзивным, а главное, очень функциональным аксессуаром.
• Экономьте на стройматериалах, а позже и на топливе (энергоисточнике) для приготовления пищи.
• Получите возможность каждый день готовить разнообразные не только вкусные, но и полезные блюда.

Вас может заинтересовать информация о том, как сделать с пошаговыми инструкциями

Как по-новому использовать старую чугунную ванну?

Помимо печи-барбекю для дачи, старую чугунную ванну можно использовать и для изготовления еще нескольких полезных вещей.

• Часть чугунной ванны станет отличной каминной топкой. Удобство такого использования заключается в том, что не нужно убирать из кирпича сложные полукруглые формы очага. Чтобы сложить аккуратный камин с топкой с арочным сводом, придется сделать шаблон из досок или фанеры, а затем проделать сложные манипуляции с его кирпичной облицовкой. Отрезанная часть старой ванны уже имеет нужную форму, к тому же способна легко выдержать вес кладки.Осталось только проделать в его «потолке» дымоходное отверстие и обложить кирпичной кладкой чугунную топку, а затем снаружи оформить каминным порталом.

• Из распиленной чугунной бани также можно сделать топку для банной печи. В этом случае она устанавливается так же, как и при изготовлении камина – куполом вверх. Часть бани устанавливается на бетонное основание, расположенное в парилке, а край, где находится срез ванной, встраивается в стену и выносится в другое помещение, откуда будет топиться печь.Затем вырезанное отверстие закрывают кирпичной стенкой, в которую устанавливают топочную и поддувальную дверки.

В парилке по всему периметру части бани на расстоянии 80÷100 мм от нее также возводится стена, высота которой должна быть равна высоте чугунной емкости . Далее все образовавшееся пространство вокруг ванны и кирпичной стены заполняется камнями, которые будут прогреваться во время топки печи и отдавать необходимое тепло в парилку.

• Еще одним направлением использования старых чугунных ванн является изготовление надежной и долговечной садовой мебели, которая прослужит десятилетия. Аккуратно разрезав баню вдоль, можно получить удобный «диванчик», который устанавливается в беседке или возле печи-барбекю. В этом случае вы получите целый набор для оформления ландшафтного дизайна садового участка. Такой «диван» не боится дождя, снега, высоких и низких температур… Он не требует особого ухода — достаточно протереть его влажной, а затем сухой тряпкой.Гладкие поверхности дивана легко окрашиваются как внутри, так и снаружи, а сшив мягкие подушки, на нем можно отдыхать не только сидя, но и лежа, вытянувшись во весь рост.

Кроме «диванов» из любой ванны можно сделать два удобных «кресла», разрезав ее поперек. Оснастив такие «стулья» красивыми ножками, можно получить эксклюзивную и практически вечную вещь. Единственным недостатком чугунной «мебели» можно назвать ее большой вес, так как передвигать ее с места на место будет проблематично.

Некоторые мастера умудряются сделать из ванны комплект, состоящий из дизайнерского кресла и оригинального журнального столика со встроенной лампой или даже торшером.

• Чаще всего старые чугунные ванны, вывезенные на загородные участки, используют в качестве емкостей для устройства искусственного водоема, который непременно станет отличным украшением территории. Чаша устанавливается в подготовленный котлован, к которому подводится сливная труба, а ее надземная часть оформляется по вкусу владельцев дачи.

Другой вариант использования — искусственный пруд в саду.

Ванну в этом случае резать не придется, а трудоемкость работы будет заключаться только в земляных работах, опускании емкости в яму и подключении ее к сливу.

Вам может быть интересна информация о том, как

Российские дачники очень часто удивляют своей изобретательностью, и, казалось бы, совершенно изношенные старые вещи на их участках получают «вторую жизнь».Возможно, изучив представленные варианты, у кого-то появится желание и вдохновение придумать свою модель печи или другой полезной на дачном участке вещи. Будут рабы, если такой изобретатель поделится своими достижениями на страницах нашего портала.

Видео: наглядный пример сборки садовой печи из старой ванны

Афанасьев Евгений Главный редактор

Автор публикации 13.01.2016

Когда пришло время заменить ванную комнату, не спешите ее выбрасывать.Чугунная банная печь станет достойным продолжением жизни старого советского элемента сантехники.

Преимущества

Отдельного внимания заслуживает материал, из которого отлита ванна. Чугун всегда отличался от стали способностью удерживать тепло во время водных процедур. Это свойство не изменилось с годами. Из-за хорошей теплопроводности старую чугунную ванную часто используют при строительстве печи.

Чугун идеально подходит для изготовления печи

Изделия из чугуна не имеют срока годности.Они не подвержены коррозии и очень прочны. Он хорошо аккумулирует и отдает тепло. Сегодня промышленные предприятия изготавливают топки и колосники из чугуна, так как они не выгорают. Мы просто будем использовать старый материал для новых целей. Единственным недостатком чугуна является его хрупкость. Это важно иметь в виду при проведении любых работ с этим тяжелым материалом.

Видео «Чугунная банная печь»

Из этого видео вы узнаете как сделать печь из чугунной бани своими руками.

Что можно использовать для

Такой материал используется при строительстве печей различного назначения:

1. Для бани или сауны. В перевернутом виде он будет выполнять функции топки (каменки).
2. Для дачи используются две поперечно срезанные половинки: нижняя используется как топка, верхняя – место для приготовления пищи.
3. Для небольшой комнаты, выполненной в виде сложенной из двух половинок, будет хорошим камином.
4. Мангал с использованием одной половинки бани, перевернутой.

Подготовительный этап

Для изготовления печи из старой бани потребуются следующие материалы:

• сама баня;
• Красный кирпич;
• цемент, песок, глина;
• щебень; Лист стальной
• толщиной не менее 4 мм;
• решетка или вырез;
• готовая дверца с рамой и петлями для топки;
• Труба стальная для дымохода;
• щиты опалубочные;
• рубероид или полиэтилен для гидроизоляции.

Чугунная ванна для печи нужно распилить пополам

Необходимый инструмент для выполнения работ:

• лопата, мастерок, шпатель;
• слесарный инструмент;
• электродрель со сверлами;
Болгарка
• с качественными отрезными дисками;
• измерительный и маркировочный инструмент;
• монтажный пистолет для работы с герметиком;
• сварочный аппарат.

При подготовке к работе необходимо будет перевезти старую баню к месту изготовления печи.Учитывая его большой вес и необходимость разрезать пополам, правильнее было бы разрезать его перед транспортировкой.

Правильный разрез

Материал купели, который нужно разрезать пополам, очень хрупкий. Поэтому надо очень ответственно отнестись к этому этапу работ:

1. Перевернуть ванну вверх дном и зафиксировать в устойчивом положении.
2. Отметьте линию реза с учетом ширины режущего инструмента.
3. Медленно, строго по разметке сделать надрез по всей линии.Это разрушит защитный слой эмали, а при резке убережет срезанный конец чугунной купели от сколов.
4. Аккуратно, не торопясь, соблюдая паузы для остывания инструмента и обрабатываемого чугуна, разрежем ванну пополам. При проведении таких работ важно помнить о мерах безопасности: использовать защитные очки и респиратор или марлевую повязку.

Такую тяжелую конструкцию целесообразно устанавливать на монолитный фундамент.

Технологический процесс

Теперь, когда исходный материал готов, определяемся с конструктивными особенностями возводимой печи, местом установки и приступаем к строительству.

Создание фундамента и монтаж листов

Для строительства печи фундамент можно сделать из ленты, выкопав траншею по периметру будущего строения. Но учитывая большой вес купели и кирпича, которым будет облицована наружная часть, лучше будет сделать монолитный фундамент.

Пошаговая инструкция:

1. Отметим выбранное место. Границы разметки должны быть на 10-15 см больше площади будущей конструкции.
2. Выкопаем котлован глубиной 30-40 см.
3. Выполним устройство песчано-гравийного основания. Для этого дно равномерно засыпают щебнем, затем песком. Все это будем увлажнять и утрамбовывать.
4. По периметру котлована соорудим опалубку. Высота будущего фундамента не более 30 см от земли.
5. С помощью металлолома армируем внутреннюю полость котлована. Обвязываем металлические изделия внутри ямы проволокой.
6. Заполнить внутреннюю полость котлована бетоном. Используя правило уровня, сделайте верхний слой горизонтальным.
7. Дайте основе полностью высохнуть.

Залив фундамент бетоном, необходимо дать ему высохнуть несколько дней

Пока каркас застывает, подберем необходимый листовой профиль для перегородки. Его толщина должна быть не менее 4 мм.Главное требование к листу – его прямолинейность. Если она имеет какие-либо дефекты, то установить ровно верхнюю часть духовки будет невозможно.

Приложите лист к контуру верхней части выпиленной ванны и начертите его. Вырежем будущую перегородку. Разметим и вырежем отверстие для трубы дымохода. Его размещают напротив сливного отверстия второй половины купели.

После застывания фундамента подготовим место для установки. Для этого выложим несколько кирпичных упоров, которые будут поддерживать боковые стенки бани.Поместите купель на основу. Для нижней части духовки используйте половину, не имеющую сливного отверстия. Если ванна будет не очень устойчивой, то по периметру поставим временные опоры. Сделаем их из бруса.

Перед установкой листа необходимо обезжирить поверхности, которые будут соприкасаться. После этого нужно нанести герметик на верхнюю поверхность ванны. Используемый герметик должен быть термостойким. Использование других клеев поставит под сомнение герметичность соединения.Именно эта поверхность будет подвергаться воздействию высоких температур.

Дымоход

В стальном листе мы уже вырезали отверстие для дымохода. Теперь давайте сделаем то же самое в ванной. Учитывая высокую прочность и хрупкость чугуна, эта работа не менее важна, чем распиловка:

1. Вокруг сливного отверстия отметьте диаметр будущего дымохода. На стальном листе этот размер соответствовал диаметру трубы. В верхней половине топки вырезают отверстие для дымохода на 1–2 см больше наружного диаметра трубы.
2. По отмеченной линии окружности аккуратно просверлите отверстия, делая паузы для охлаждения режущих поверхностей. Сверлить как можно плотнее.
3. Медленно, используя качественный отрезной диск малого диаметра, соедините отверстия с прорезями.
4. Подпилите шероховатость линии реза.

Важно максимально аккуратно вырезать отверстие для дымохода.

Теперь приварим трубу к листу. Длина трубы должна превышать сборку узла печи не менее чем на 1 м.При проведении сварочных работ контролируем вертикальность будущего дымохода. Важно помнить о мерах безопасности: использовать исправную машину, защитную одежду и специальные очки или щиток сварщика.

Перед установкой второй половины джакузи обезжирьте стыковочные поверхности и нанесите термостойкий герметик. Поднимите верхнюю половину вверх дном над дымоходом и установите в этом положении на стальной лист. Совместите края нижней и верхней части, удалите ветошью излишки герметика.Дайте собранной конструкции высохнуть.

Для создания большей жесткости конструкции скрепляем две половинки ванны в примыкающих поверхностях болтовыми соединениями. Отверстия под болты сверлите аккуратно, помните о хрупкости материала. Зазор между дымоходом и отверстием в верхней половине печи заделайте герметиком. Если зазор большой, сделайте металлическое уплотнительное кольцо.

Решетка

Теперь устанавливаем колосники на дно будущей печи. Их изготавливают из чугуна или высокоуглеродистой стали.Самым правильным решением будет установка чугунной решетки, которая по ширине будет немного шире, чем нижняя часть ванны. При необходимости отрегулируйте размер решетки так, чтобы решетка устанавливалась на высоте 10–15 см.

Лучшим решением для пода топки будет чугунная колосниковая решетка.

В том случае, если размер решетки меньше желаемого, необходимо приварить пару уголков на нужной высоте и установить на них решетки. Сварочные работы в нижней части печи лучше проводить перед сборкой всей конструкции.Поэтому перед укладкой листа на нижнюю половину купели убедитесь, что размер решетки подходит для решетки.

Кладка

В таком виде печь уже может выполнять свое функциональное назначение. Но большое количество тепла передается через наружные стены и не используется. К тому же внешний вид такой конструкции не вызывает положительных эмоций.

Приступим к отделке. Начнем с кладки кирпичей. Кирпич следует использовать полнотелый, полнотелый красного цвета.Выкладываем нижний ряд в ширину кирпича. Используя терминологию каменщиков — джеб. Затем, укладывая кирпичи по периметру, будем класть кирпичную кладку в полкирпича. Каждый последующий ряд должен располагаться в шахматном порядке. Используемый раствор дополняют известью, чтобы исключить возможность растрескивания.

При необходимости усилим жесткость конструкции печи внутренней кирпичной кладкой и уберем временные опоры. При кладке нижней лицевой части печи в саму кладку закрепим подготовленную дверцу с коробкой.

Для большей функциональности печь необходимо обложить кирпичом

Обычно таких дверок делают две: верхнюю для хранения дров, и нижнюю для регулировки тяги. Закончите кладку на высоте первой половины ванны.

Регистрация

Для сохранения жаровни в тепле и улучшения внешнего вида мы покроем верхнюю часть конструкции несколькими слоями песчано-глиняной смеси. Эту смесь необходимо приготовить заранее. Лучше всего замочить глину в ванне за две недели до использования.Периодически добавляйте воду и помешивайте. Перед использованием добавьте песок и небольшое количество извести.

Верхнюю часть печки закроем металлической сеткой, прочно закрепив ее по краям. Нанесите первый толстый слой смеси, а после высыхания – финишный. В результате толщина должна быть 6–8 см. Шероховатости и неровности будут перезаписаны. Побелим верхнюю часть конструкции.

Для увеличения возможностей приготовления пищи в новом агрегате вырежем шторку из металла.Его размер должен соответствовать торцу жаровни. Толщина лоскута делается небольшой – 0,5–1 мм. Привариваем ручку к заслонке и красим ее вместе с дверцами нижней половины топки черной огнеупорной краской в ​​несколько слоев. Это добавит контраста.

Наша печь готова к использованию. Начнем готовить на свежем воздухе и оценим возможности его использования.

Прошли те времена, когда старая баня годилась только для сбора воды для полива. Открытие строительных гипермаркетов по всей стране обеспечило доступность инструментов и отделочных материалов.

Выяснилось, что ванна – это не просто предмет, который навсегда должен остаться таким, какой он есть, а незаменимый материал для изготовления печей, мангалов, каминов и других изобретательных решений. Рассмотрим самые интересные варианты.

Представление о том, что бывшие в употреблении чугунные чаши как нельзя лучше подходят для изготовления печей и жаровен, быстро распространилось среди мастеров. Причины обусловлены накопительными свойствами материала:

• быстрый нагрев чугуна и длительное сохранение тепла, в отличие от стали;
Прочное эмалевое покрытие
• , спекающееся при нанесении при температуре 800°С;
• высокая износостойкость сплава даже при перепадах температур.

Именно такими свойствами и известна любимая многими кулинарами. чугунная посуда . Мясо, пироги, овощи в горшочках, приготовленные в такой русской печи, всегда будут равномерно прожариваться, пропекаться и долго оставаться горячими. А использование ее несколько модернизированной конструкции для бани поможет сэкономить несколько десятков тысяч рублей.

Инструкции

Ниже представлена ​​пошаговая инструкция изготовления:

ШАГ 1. Во-первых, вам нужно разрезать чугунную купель пополам с помощью болгарки.Для этого разметьте ванну строительным маркером или карандашом. Желательно, чтобы рез происходил с неэмалированной стороны. Также необходимо организовать опору под половинки чаши, например, из кирпича. Это защитит вас от прокусывания диска.

Резка чугуна – дело довольно долгое и трудоемкое, поэтому работу следует периодически останавливать и давать инструменту остыть. Медленно и плавно ведите лезвие по линии реза.

Если вы только собираетесь разобрать свой старый шрифт, обязательно обратите внимание на специальную статью, где они описаны.

ШАГ 2. Далее необходимо подготовить для установки постамент, на котором будет располагаться мангал. Можно сварить металлический каркас, но проще всего сделать подложку, например, из шлакоблоков. Поместите половину купели (та, что без слива) на их дно.

ШАГ 3. Следующим шагом будет вырезание листа металла, который покроет нашу секцию печи.Его толщина должна быть 8-10 мм. Если материал тоньше, со временем он может выгореть. . Затем к нему приваривается дымоход – труба диаметром 100-120 мм. Под нее предварительно вырезается отверстие соответствующего размера. Это можно сделать с помощью мясорубки.

Края чаши промазываются специальным термостойким герметиком, на них накладывается и плотно прижимается конструкция, собранная из металла и труб.

ШАГ 4. Теперь нужно вырезать отверстие для дымохода во второй половине чаши.Сначала нужно наметить место для отверстия, тщательно все вымерив. Далее можно просверлить несколько отверстий по периметру круга, а затем аккуратно пройтись по нему болгаркой. Круг следует выбить молотком и зубилом.

Осталось аккуратно промазать края металлического листа термостойким герметиком и поставить на него вторую половину чаши.

Дымоход желательно приварить к верхней половине бани.Для этого обязательно используйте специальные электроды для чугуна.

ШАГ 6. Теперь нужно разделить поддувал и жаровню с помощью решетки, на которую будут укладываться дрова. Можно взять готовый, а можно сварить из кусков арматуры или квадратного прута. Важно соблюдать условие, чтобы расстояние от колосника до нижней точки чаши было 150-200 мм.

ШАГ 7. На следующих этапах из листа металла изготавливается лицевая панель, в которой заранее предусмотрены все дверцы: и для топки, и для самой печи.Двери навешиваются на петли, а вся панель приваривается к конструкции, собранной выше.

Затем нижняя часть чаши обкладывается кирпичом.

ЭТАП 8. Печную часть покрывают слоем минеральной ваты для лучшей теплоизоляции и обмазывают глиной или специальной термостойкой смесью.

ШАГ 9. Все металлические элементы лучше покрыть термостойкой краской. Печь готова.

Что и как еще можно сделать из старого шрифта?

Жаровня

Пользуется спросом у дачников и любителей совмещать отдых на природе с поеданием блюд, приготовленных на огне.Преимущества мангала из бани:

сплав чугуна

• долго сохраняет тепло от углей;
• простота изготовления;
• можно разделить на зоны для разных блюд или использовать отдельные решетки.

Можно сделать мангал с крышкой из двух ванн, который будет полноценным вариантом печи.

Для получения простого варианта решетки термостойкой с основанием из бани необходимо:

1. Изготовьте поддон, на который будет установлена ​​чугунная корыто.Это может быть кирпичная кладка или сварная по размерам подставка из обрезков труб. Суть действия в том, чтобы изолировать баню от земли, чтобы предотвратить потери тепла. Если заводские ножки сохранились, подумайте, как придать дополнительную устойчивость.
2. После сварки углов установите решетку подходящего размера. Он должен быть съемным, как в обычном гриле.

Для крепления второй ванны в качестве крышки используйте прочные дверные петли, а также вертикальные упоры по бокам, по предотвращающие неконтролируемое наполнение тяжелого корыта вперед и назад.Прикрепите ручку сверху для легкого открывания.

садовая мебель

Преимущества садовой мебели для бани:

• способность выдерживать вес более 100 кг;
• минимальная подверженность износу;
• прочность и долговечность;
• цветовое оформление и оформление на ваш вкус.

В зависимости от направления раскроя ванны можно получить:

• диван или скамья, если отрезать боковину по продольной стороне;
• 2 кресла, если резать ванну поперек.

Из средней части, оставшейся после стульев, можно соорудить журнальный столик.

Прежде чем приступить к изготовлению садовой мебели из ванны, необходимо подготовить:

• сварочный аппарат;
• инструмент для резки и шлифовки металла;
• Грунтовка, кисти и краски для наружных работ;
• перчатки;
• Средство для защиты органов зрения и дыхания от металлической пыли.

Шаги процесса:

1. Удалите из купели все ненужные части — это облегчит грунтовку и покраску.
2. Отметьте линии реза маркером по задумке и вырежьте чугун.
3. Заделать сливное отверстие, покрыть поверхность грунтовкой согласно инструкции.
4. Покрасьте мебель, ножки и элементы декора в желаемые цвета.
5. Прикрепите восстановленные заводские ножки назад или измените высоту сиденья, используя свои собственные.
6. Для утепления используйте матрас и подушки.

Вода

Идея понравится любителям уединения и созерцания.Для пруда/фонтана можно выбрать красивое обрамление из живых растений, заселить его водными обитателями и даже птицами.

Преимуществом использования чугунной ванны в строительстве домашнего пруда является прочность и долговечность ее стенок, которые будут удерживать грунт по краям от осыпания и обрушения. Кроме не нужно тратиться на дополнительные гидроизоляционные материалы .

Секвенирование:

1. Определите место, выкопайте яму.
2. Удалите из корыта лишние детали, герметически заклейте сливное отверстие, закройте сколы и царапины гидроизоляционной краской.
3. Засыпать дно котлована песком, поставить купель, зафиксировать ее расположение песком, грунтом, камнями.
4. Армировать внутреннюю поверхность ванны стальной сеткой и цементной смесью.
5. Установите насос для фонтана (по желанию), начните украшать ландшафт.

Не нужно укреплять внутреннюю поверхность арматурой, если резервуар делается на сезон. Что касается воды в вашем самодельном пруду, то вы можете использовать ее для полива или периодически добавлять чистящие средства для предотвращения цветения водорослей. В этом случае недопустимо насыщать им растения.

Клумба

Интернет пестрит идеями, как сделать клумбу из самых разных вещей, потерявших свою ценность – кроватей, тележек, полок и даже обуви. С ванной пройти тот же путь несложно – просто засыпать землю и посадить растения.Преимущество использования старинной купели при создании клумбы должно учитывать ее сильные стороны:

• способность выдерживать большой вес;
• коррозионная стойкость;
• прочность формы и стен.

Эти преимущества пригодятся при создании конструкции с весом, например, не просто клумбы, а оранжерейной клумбы, имеющей покрытие … Практично высаживать капризные, теплолюбивые сорта цветов, рассаду или клубники в такой мини-теплице.

Конструктивные особенности:

• крышку можно сделать съемной;
• сливное отверстие не нужно затыкать , чтобы лишняя вода уходила беспрепятственно.

Основной объем работ в этом варианте посвящен созданию арочного купола на деревянном каркасе. Прикрепите его к ванне дверными петлями.

Камин

Преимущества использования не правильной бани в качестве камина следующие:

• нет необходимости делать специальный фундамент и колпак;
• минимум грязных строительных работ;
• простая установка;
• устойчивость и долговечность конструкции.

Основные шаги для получения домашнего камина:

1. Защитить полы и стены в месте монтажа послойно материалами для теплоизоляции, гидроизоляции, цементно-армированной стяжки.
2. Основание для чугунного камина сделать из негорючих материалов с теплоизоляционными свойствами — кирпича или пеноблоков.
3. Отрезать 1/3 бака со стороны слива и работать с оставшимися 2/3. На высоте 20 см от линии реза с нижней стороны вырежьте дверцу для хранения дров.Наденьте петли, прикрепите ручку.
4. Если камин устанавливается в углу помещения, то с обратной стороны приварите 2 листа железа под прямым углом друг к другу и к бокам желоба, оставив место для установки дымохода.
5. После монтажа вентиляции провести отделочные работы — штукатурка, облицовка.

Полезное видео

Альтернативный вариант изготовления печи:

выводы

Несмотря на то, что чугунные ванны прошлого века относятся к морально устаревшим вещам, ряд их качеств – долговечность, устойчивость к ржавчине и нагрузкам, теплоудержание и прочность – позволяют получать предметы с уникальными свойствами.Результат переделки старой купели в различные печи, пруд, теплицу, клумбу или дачную мебель станет предметом гордости и зависти соседей.

Печь для бани своими руками из чугунной бани

Старые чугунные ванны изготовлены из прочного материала, выдерживающего любые нагрузки и температуры, поэтому не использовать его второй раз с пользой для здоровья большая ошибка. Чугун помимо своей прочности является еще и экологически чистым материалом, поэтому во время нагревания вы можете быть уверены, что в ванне не выделяются вредные вещества.

Как сделать печь своими руками?

Конечно, после использования ванная комната может быть не в лучшем состоянии, но все ее качества остаются прежними, например, она по-прежнему остается прочной и долговечной, поэтому подарить ей вторую жизнь вполне возможно. Естественно, многие, у кого есть дачи, используют такие бани, как бак для воды, а те, кто умеет фантазировать, могут придумать много других интересных вещей. Если у вас на дачном участке есть баня, то можно сделать печь из бани своими руками, которая в магазине будет стоить очень дорого.Такой материал, как чугун, отлично подходит для создания печи, поскольку обладает такими преимуществами, как:

Большая долговечность.

Отличная теплопроводность.

Выдерживает даже самые высокие температуры и влажность в помещении.

Прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.

Старую ванну можно использовать для строительства таких видов чугунных печей, как: уличная, которая будет располагаться в саду, как камин для дачи, и, конечно же, для бани.Такие варианты вполне можно реализовать своими руками.

Изготовление печи, как правильно приготовить баню?

Полностью использовать контейнер не получится, поэтому его нужно будет распилить. Чтобы сделать разрез правильно, нужно подойти к этому вопросу с большой ответственностью. Вам придется работать болгаркой; также нужно будет заранее подготовить несколько дисков по металлу. Обязательно нужно позаботиться о технике безопасности, поэтому надеваются специальные очки, респиратор и перчатки.Все действия необходимо правильно выполнять согласно приведенным ниже рекомендациям:

1. Перед началом распиловки вам потребуется произвести расчеты и разметку для будущего распила.

2. Первым делом срезается слой эмали, это делается для того, чтобы не было сколов по краям.

3. Непосредственно сам чугун надрезается мелкими кусочками, при этом стоит делать перерывы.

4. При разрезании половины ванны требуется подставить опоры под обе части, что не позволит в дальнейшем повредить инструмент, и сам материал.

Специалисты говорят, что резку лучше делать под углом, тогда эмаль не будет сильно отслаиваться.

Правила изготовления печи для бани из старой бани

Процесс изготовления печи для бани очень сложен, ведь приходится заботиться не только о качестве, но и о безопасности. Дело в том, что печь будет располагаться в бане, поэтому есть параметры для установки, например, стоит учитывать теплоотдачу и ее изменение, возможность производить пар, а также возможность регулировать конвекционные потоки.Как только баня распилена, можно приступать к сооружению в бане печи. Вам понадобится половина отреза, но иногда можно использовать и две части ванны.

Чтобы правильно построить такую ​​печь, необходимо следовать советам специалистов:

Чтобы сделать печь самостоятельно, изначально необходимо подготовить фундамент, его делают из бетонного раствора, иногда используют наполнитель, битый кирпич Для этого отлично подойдет , который способен выдержать даже большую нагрузку.

Одну часть ванны укладывают на фундамент, при этом важно следить, чтобы она смотрела выгнутой частью вверх.Вырез должен быть встроен в стену с выходом в другое помещение, где будет происходить непосредственно нагрев бани. В целях безопасности и в целях реализации дизайнерской задумки отверстие закрывается кирпичной кладкой, затем устанавливается дверца топки и поддувала.

Когда половина бани установлена ​​правильно, то на расстоянии 10 сантиметров также возводятся стенки из огнеупорного кирпича, которые будут равны высоте чугунной емкости. Пространство, которое образуется вокруг, необходимо заполнить камнями, именно они будут прогревать помещение до нужной температуры.

Как вариант, можно построить обычную банную печь, которая будет состоять из двух ярусов, при этом все тепло будет идти на верхний ярус. Принцип работы такой печи основан на прохождении газа через баню, за счет чего камни нагреваются, а затем тепло уже стекает вниз и снова возвращается вверх, после чего выбрасывается из трубы.

Нельзя не согласиться с тем, что решение создать печь для бани таким образом у себя на даче из бани является творческим, но и рациональным с точки зрения лишних затрат.Для строительства совершенно не требуется использовать какой-либо материал, кроме старой чугунной ванны, также можно сделать печь своими руками, не привлекая сторонних специалистов, конечно, этот вариант стоит рассматривать, если вы имеете хоть какой-то опыт в строительство бань. Важно отметить, что еще одним преимуществом является долговечность данного оборудования, ведь чугун – прочный материал, выдерживающий высокие температуры и влажность, а значит, вы сможете наслаждаться горячей ванной долгое время…Помимо экономии денег, вы получаете еще и прочную печь в придачу, которую трудно найти на строительных рынках, ведь большинство материалов сегодня не такого качества.

В статье разберем, как сделать печь из чугунной бани. Какие материалы и инструменты потребуются для строительства. Преимущества такой печи.

Если в вашем распоряжении оказалась ненужная чугунная ванна, не спешите ее выбрасывать или сдавать в металл.Из этой бани можно легко сделать на дачном участке замечательную печь-барбекю.

Печь из такой, казалось бы, бесполезной бани станет прекрасным украшением и прекрасной печью для приготовления различных блюд. Чугун – это металл с высокой теплопроводностью и отличными свойствами аккумулирования тепла. В такой печи хорошо готовить как обычную еду, так и духовку. хлебобулочные изделия и разнообразные вкусные блюда.

Чугунная печь для бани своими руками

Преимущества печи

Одна только мысль об изготовлении такой печи может помочь решить часть накопившихся проблем и раскрыть следующие преимущества:

• круглогодичная возможность готовить любимую еду
• a красивая печь станет хорошим украшением дачного участка
• экономия затрат на строительство
• экономия газа, электричества
• избавление от ненужной бани

Как сделать печь из чугунной ванны

Ванна должна быть разделена пополам.Половинки соединяются между собой вогнутой частью наружу. Между разделенными половинками лежит лист металла толщиной 10 мм и более, который отделяет топку от места, где будет готовиться пища. В верхней обрезанной части ванны делаются сквозные отверстия и лист металла под трубу, которая в свою очередь будет служить дымоходом, трубу приваривают. Затем печь закрепляют и придают ей эстетичный вид.

Инструмент и материал для изготовления

Для изготовления потребуется:

• ненужная чугунная ванна
• металлический лист
• болгарка с диском по металлу
• термостойкий герметик 90,234 труба 90,234 90,234
• сварка

Подготовительные работы

Сначала необходимо сделать заготовки:

• ванну размечают посередине, переворачивают вверх дном и делят пополам
• вырезают заготовку из металлического листа по размеру получившейся половины ванна
• на листе металла и верхней части ванны размечаются и вырезаются сквозные отверстия под трубу
• труба приваривается и выводится через верх
• делают разметку для крепления половинок ванны и листа между ними

Фундамент банной печи чугунный

Так как наша печь получится тяжелой, то надо делать под ним.С фундаментом печь не даст усадку и деформацию. Его можно сделать кирпичным или, для слишком большого строения, наливным. В него на необходимой высоте вбивают опоры, чтобы топка находилась на одном уровне.

Сборка печи из чугунной ванны

Края топочной части промазываются термостойким герметиком, затем на нее укладывается железный лист с приваренным дымоходом.

Части ванны с железным листом посередине сжимаются болтами.

Вся конструкция закреплена на опорах. Затем его обкладывают кирпичом. В топочную часть вставляется колосник.

Если печь предполагает закрытую топку, то в процессе изготовления печи сразу монтируются дверцы.

Теплоизоляция печи

Верхняя часть печи стягивается металлической сеткой и засыпается глиной и песком. Затем выкладывается декоративный камень или термостойкая плитка. Если проще, то можно просто побелить.

Проблемы в конструкции печи

Проблемы в конструкции печи для барбекю могут возникнуть на этапе подготовки при разрезании чана. Делить надо очень медленно, без спешки. Сначала нужно прорезать слой эмали во избежание сколов. Затем начинают распиливать металл под углом, делая небольшие надрезы. Измельчитель не должен перегреваться. Чтобы половинки ванны не зажали диск, срез необходимо открыть подходящей доской или арматурой.

Чугунная банная печь своими руками видео

На видео наглядно показана печь из чугунной бани. Озвучено устройство конструкции и какие материалы потребуются для крепления всех частей печи.

Печь своими руками из старой бани. Садовая печь из бани

В статье разберем, как сделать печь из чугунной бани. Какие материалы и инструменты потребуются для строительства. Преимущества такой печи.

Если в вашем распоряжении оказалась ненужная чугунная ванна, не спешите ее выбрасывать или сдавать в металл.Из этой бани можно легко сделать на дачном участке замечательную печь-барбекю.

Печь из такой, казалось бы, бесполезной бани станет прекрасным украшением и прекрасной печью для приготовления различных блюд. Чугун – это металл с высокой теплопроводностью и отличными свойствами аккумулирования тепла. В такой печи хорошо готовить как обычную еду, так и печь выпечку и разные вкусные блюда.

Чугунная печь для бани своими руками

Преимущества печи

Одна только мысль об изготовлении такой печи может помочь решить часть накопившихся проблем и раскрыть следующие преимущества:

• круглогодичная возможность готовить любимую еду
• a красивая печь станет хорошим украшением дачного участка
• экономия затрат на строительство
• экономия газа, электричества
• избавление от ненужной бани

Как сделать печь из чугунной ванны

Ванна должна быть разделена пополам.Половинки соединяются между собой вогнутой частью наружу. Между разделенными половинками лежит лист металла толщиной 10 мм и более, который отделяет топку от места, где будет готовиться пища. В верхней обрезанной части ванны делаются сквозные отверстия и лист металла под трубу, которая в свою очередь будет служить дымоходом, трубу приваривают. Затем печь закрепляют и придают ей эстетичный вид.

Инструмент и материал для изготовления

Для изготовления потребуется:

• ненужная чугунная ванна
• металлический лист
• болгарка с диском по металлу
• термостойкий герметик 90,234 труба 90,234 90,234
• сварка

Подготовительные работы

Сначала необходимо сделать заготовки:

• ванну размечают посередине, переворачивают вверх дном и делят пополам
• вырезают заготовку из металлического листа по размеру получившейся половины ванна
• на листе металла и верхней части ванны размечаются и вырезаются сквозные отверстия под трубу
• труба приваривается и выводится через верх
• делают разметку для крепления половинок ванны и листа между ними

Фундамент банной печи чугунный

Так как наша печь получится тяжелой, то надо делать под ним.С фундаментом печь не даст усадку и деформацию. Его можно сделать кирпичным или, для слишком большого строения, наливным. В него на необходимой высоте вбивают опоры, чтобы топка находилась на одном уровне.

Сборка печи из чугунной ванны

Края топочной части промазываются термостойким герметиком, затем на нее укладывается железный лист с приваренным дымоходом.

Части ванны с железным листом посередине сжимаются болтами.

Вся конструкция закреплена на опорах. Затем его обкладывают кирпичом. В топочную часть вставляется колосник.

Если печь предполагает закрытую топку, то в процессе изготовления печи сразу монтируются дверцы.

Теплоизоляция печи

Верхняя часть печи стягивается металлической сеткой и засыпается глиной и песком. Затем выкладывается декоративный камень или термостойкая плитка. Если проще, то можно просто побелить.

Проблемы в конструкции печи

Проблемы в конструкции печи для барбекю могут возникнуть на этапе подготовки при разрезании чана. Делить надо очень медленно, без спешки. Сначала нужно прорезать слой эмали во избежание сколов. Затем начинают распиливать металл под углом, делая небольшие надрезы. Измельчитель не должен перегреваться. Чтобы половинки ванны не зажали диск, срез необходимо открыть подходящей доской или арматурой.

Чугунная банная печь своими руками видео

На видео наглядно показана печь из чугунной бани. Озвучено устройство конструкции и какие материалы потребуются для крепления всех частей печи.

После ремонта и замены старой ванны на новую часто бывает так, что выкинуть еще добротное чугунное изделие рука не поднимается. Но что с ним делать дальше? Люди, имеющие дачу, обычно вывозят ставшие ненужными на их дачном участке вещи, делая это с расчетом на то, что они обязательно найдут применение в будущем.Мы расскажем, как сделать печь для бани из старой чугунной бани.

Чугунная ванна, которую пришлось заменить на более современный вариант, может уже не выглядеть слишком свежо на вид. Но все равно остается прочной и долговечной емкостью довольно большого объема, которую хочется как-то приспособить под свои бытовые нужды.

На даче чугунная ванна может найти множество применений.

Чаще всего на даче ванна используется как резервуар для воды, используемой для полива, или емкость для компостирования.Но есть и другие идеи. Например, из ванны можно сделать оригинальную садовую мебель или соорудить небольшой искусственный водоем, который станет настоящим украшением участка. И здесь многое зависит от фантазии владельца дачи. А просмотр фото уже реализованных вариантов поможет вам сориентироваться в ситуации и найти для себя что-то неординарное. Но можно сделать и печь из чугунной ванны, потому что в магазине они достаточно дорогие.Чугун, напротив, является вполне подходящим для этой цели материалом, который отличается:

• высокой прочностью;
• хорошая теплопроводность;
• устойчивость к высоким температурам;
• неприхотлив в эксплуатации.

Чугунная декорированная ванна для сбора воды на даче

Конечно, все чугунные изделия, несмотря на свою прочность, достаточно хрупкие. Поэтому обращаться с ними нужно аккуратно и избегать приложения к ним ненужных механических усилий.Но все равно из старой бани получится неплохая печная конструкция. Из него можно сделать один из нескольких вариантов дачи печей:

• летний сад;
• камин для загородного дома;
• для ванны.

Все эти варианты вполне осуществимы своими руками, а просмотр видео на эту тему поможет лучше понять процесс действий, которые потребуются для самостоятельного возведения печи. Саму ванну придется разрезать на части.Но резка чугуна – дело непростое, требующее определенных навыков, усилий и времени.

Как правильно разрезать чугунную ванну?

К этой операции нужно подойти со всей ответственностью. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить чугунное изделие. Для резки вам понадобится болгарка и несколько дисков по металлу. По возможности лучше работать не в помещении, а на улице, делая это в респираторе, защитных очках и строительных перчатках. Необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

• в первую очередь размечают будущий участок;

Осторожно распилите ванну во избежание сколов

• затем по всей размеченной линии сначала надсекают слой эмали, покрывающий чугунное основание ванны, во избежание образования сколов на краях;
• после этого приступают к распиливанию самого чугуна пропилами в 10-12 см, делая перерывы при перегреве инструмента;
• вырезав примерно половину ванны, под каждую из частей необходимо подложить подпорки, иначе по окончании работы они могут сомкнуться и повредить инструмент.

Консультации. Чугунную основу желательно срезать под углом. В этом случае в результате обратного движения диска эмаль не будет отслаиваться, а сам срез получится ровным. Имея под рукой хороший инструмент, работу по разделке чугунной ванны на части можно выполнить примерно за час.

Печь для бани из чугунной бани: как сделать своими руками?

Построить банную печь намного сложнее, чем установить на участке обычную садовую печь.Ведь он должен быть не только эффективным, но и безопасным. Поэтому нужно ответственно подойти к установке печи в помещении. А для того, чтобы быстро сориентироваться в процессе необходимых действий, вы можете посмотреть фото или ознакомиться с соответствующим видеоматериалом.

Внимание! Строительство бани и любой другой печи требует соблюдения правил пожарной безопасности. Для его правильного оснащения нужно иметь хотя бы минимальные знания и опыт.Лучше еще до начала работы предварительно проконсультироваться по этому вопросу со специалистом, уточнив все тонкости и нюансы.

Конструкция печи в бане должна соответствовать следующим параметрам:

• достаточная тепловая мощность с возможностью ее изменения;
• способность накапливать тепло и производить пар;
• возможность регулирования конвекционных потоков.

Для строительства печи подойдет чугунная ванна стандартных размеров.

После резки бани можно приступать к строительству конструкции печи. В этом случае можно использовать только одну половину чугунной емкости для оборудования топочного отсека. А банные печи делают из двух частей бани. Вторая половина может пойти на сооружение каменки или на пристройку отсека для нагрева воды.

Те, кто любит мастерить своими руками, могут сами соорудить такую ​​необычную банную печь. Для этого необходимо:

1. Залить фундамент для конструкции печи из бетонного раствора с наполнителем или без него.В качестве наполнителя можно использовать, например, битый кирпич.
2. Положите половину вырезанной ванны на фундамент изогнутой частью вверх. При срезе чугунную емкость необходимо встроить в стену с выносом в другое помещение, откуда будет топиться печь. С этой стороны отверстие закрывают кирпичной стеной и в нем устанавливают топку и дверку поддувала.
3. Вокруг установленной половины бани на расстоянии около 10 см также возводятся стены из красного кирпича, равные по высоте чугунной емкости.Образовавшееся пространство заполняется камнями, которые при нагревании будут нагреваться, отдавая затем тепло в парилку.

Конструкция печи

Довольно простую банную печь можно построить в два яруса. Тепло будет накапливаться в верхней камере. Принцип работы таков: газ, проходя через ванну, нагревает камни, переходит на противоположную сторону, затем идет вниз, а затем вверх, после чего выходит из трубы.

Такое нестандартное решение, как печь для бани из старой бани, не только оригинально, но и достаточно просто.Его строительство не требует использования каких-либо специальных материалов. Изготовленная своими руками печная конструкция прослужит столько же, сколько и покупное изделие. Кроме того, этот вариант требует значительно меньших вложений, чем покупка готовой печи.

Печь из бани: видео

Из всех самодельных печных устройств и конструкций чугунная банная печь лучше всего подходит для домашней парилки. Нельзя сказать, что самодельная печь из старого чугуна отличается изысканным дизайном или очень проста в обслуживании.Тут не поспоришь, самоделка выглядит не так эффектно, как современные чугунные котлы, а греет не хуже, а при строительстве бани печь из бани обойдется на порядок дешевле, чем печь из промышленного чугуна.

Зачем строить печи из бани

На первый взгляд идея самодельной чугунной печи выглядит довольно необычно и странно. Зачем делать печь своими руками из чугунной ванны, когда можно купить стальной котел-печь заводского изготовления.На самом деле в такой затее есть рациональное зерно:

• Любой специалист по металлу подтвердит, что толстостенное чугунное литье идеально подходит для обустройства печей, каминов, котлов различных конструкций и моделей;
• Хороший чугунный котел стоит баснословных денег, тогда как на сооружение печи из старой ванны уйдет максимум пара тысяч рублей и несколько дней работы;
• Полукруглое сечение и форма корпуса ванны идеально подходят для организации процесса горения, отсутствуют застойные зоны и острые углы, приводящие к локальному перегреву стенок чаши.

Понятно, что корпус чаши не должен иметь трещин, металлических сколов или сквозной коррозии. Из-за плохой обрабатываемости, хрупкости и малой пластичности чугун довольно трудно поддается обработке, резке и сварке в кустарных условиях гаража или дачи. Поэтому для того, чтобы сделать печь из бани своими руками, потребуется некоторая практика. По крайней мере, для того, чтобы сварить чугунные стенки печи электросваркой, потребуется много времени на подбор режима.

Подготовка чугунного корпуса бани к переделке

Первый этап строительства каменки, независимо от ее конструкции и размеров, всегда начинается со снятия слоев старой краски, известкового налета, ржавчины, всех мусор, накопившийся на его поверхности за десятилетия эксплуатации.

Некоторые мастера рекомендуют обжигать корпус по дереву на открытом воздухе. Печь ставится на кирпичи и разжигается небольшой огонь. Нагревать чугунную чашу придется долго, не менее 2-3 часов, пока остатки загрязнений не выгорят.Таким образом удается избавиться от стойких запахов и одновременно «открыть» поверхность от скопившейся извести и ржавчины.

Резка чугунного корпуса ванны на заготовки

Резка чугуна, особенно тонкостенного, достаточно сложна, сам материал мягкий и малопластичный, при малейшей перегрузке или избыточном давлении может треснуть в самое неподходящее место.

Корпус вырезают в следующей последовательности:

• Линия реза наносится на поверхность эмали;
• Электродрелью и тонким сверлом сверлятся сквозные отверстия по углам, в местах излома линии разметки.На округлой поверхности сверление выполняется через каждые 4-5 см;
• По сделанной разметке проходят напильником или заточенным полотном ножовки по металлу с целью удаления эмали и предотвращения сколов покрытия;
• Последний этап самый важный. Чугунную ванну укладывают на ровную, абсолютно ровную поверхность и разрезают болгаркой по линии разметки.

Совет! Обычно во избежание защемления корпус вырезают по контуру, оставляя на расстоянии пары сантиметров несколько перемычек, соединяющих две части чугунной ванны.

Остатки перемычек срезаются по кругу над камнем или удаляются болгаркой. Стоит помнить, что при резке чугуна образуется огромное количество черной металлической пыли, которая может въеться в кожу рук, как копоть. Поэтому, прежде чем приступить к изготовлению печи из чугунной бани своими руками, необходимо запастись респираторами и защитной одеждой.

Варианты конструкции изготовления печи

Для отопления и отопления бани можно использовать три вида печей на базе чугунного корпуса от старой бани:

• Печь классическая двухкамерная с топкой закрытого типа и печь;
• Каминная печь-каменка с экраном;
• Купольная печь, самая сложная и интересная в изготовлении своими руками.

Решение о том, какой вариант чугунной банной печи использовать в парилке, принимается исходя из размеров бани и способа нагрева. Например, чугунные печи-камины отлично подходят для сауны, а классическую двухсекционную печь можно использовать для обогрева помещения сауны и даже для приготовления пищи.

Чугунная каменка для большой парилки

В идеале при наличии опыта и навыков работы с металлом можно попробовать соорудить двухкупольную печь из старой ванны, как на видео.В этом случае для изготовления настоящей чугунной топки понадобится полноразмерная ванна, длиной не менее 180-190 см.

В основе аналогичной печи для чугунной ванны используется цельный корпус с обрезанным коротким боком или «спиной». Чаша укладывается вверх дном на основание, выложенное шамотным кирпичом на вермикулитовом картоне. Конструкция печи не предусматривает наличие поддувала или колосника; дрова выкладываются слоями прямо на термостойкую основу.

По конструкции и принципу работы чугунная печь от большой бани практически идентична русской печи.Дымоход или труба для отвода продуктов сгорания располагаются непосредственно у загрузочного окна топки. Поленница, выложенная дровами, сгорает слоями, а горячие продукты горения огибают чугунную крышу печи по подковообразной траектории и выводятся через дымоход перед топкой.

К сведению! Для герметизации стыка между корпусом и термостойким шамотным основанием используются асбестовые ленты, базальтовый картон и термостойкий герметик.

Ванна чугунная обложена стенами из красного кирпича. Оставшееся пространство между керамической футеровкой и чугунным корпусом засыпается гранулами пеностекла. Верхняя плоскость закрыта металлическим листом. За счет огромного веса чугунного корпуса и кирпичного ограждения вся конструкция прогревается не хуже настоящей русской печи. По словам хозяев, тепло и тлеющие угли в чугунной топке сохраняются сутки.

Печь купольная простая

Если речь идет об обогреве помещения площадью до 10 м 2 , то вместо неэкономного камина можно попробовать построить печь своими руками из литья -железная ванна однокупольного типа.

Для изготовления топки потребуется половина чугунной бани стандартной длины. Как и в предыдущем варианте, для оснащения свода сгорания используется массивный корпус, но в этом случае размеры камеры сгорания в два раза меньше, а значит, она быстрее прогревается.

В топочной камере также не предусмотрено наличие колосника, поэтому топить такую ​​печь приходится с помощью небольшой поленницы, уложенной в глубине топки.После того, как дрова прогорят и появится сквозняк, можно закладывать камеру на половину объема. Уже нельзя, чугун все-таки не кирпич, поэтому свод печи при перегреве может треснуть.

Печи-камины банные чугунные

Конечно, не обязательно строить печь из ванны на полустене бани. Для небольшой парилки вполне можно обойтись небольшим камином с загрузкой очага из предбанника.

Для изготовления небольшой печи из бани своими руками можно приспособить третью часть корпуса стандартной чаши или использовать одну из малогабаритных моделей длиной 120-130 см.

К сведению! Чугунные банные корпуса идеально подходят для изготовления каминов, в том числе печей-каминов для бани. При соблюдении технологии сборки дымохода и конструкции каменки такая печь будет топить не хуже промышленного образца.

Вырезанная задняя часть корпуса устанавливается на фундамент из жаропрочного кирпича или блоков. Место для укладки дров необходимо закрыть листом нержавейки, при этом место для дров максимально задвинуть внутрь корпуса.В процессе сгорания топлива горячие газы будут обтекать стенку или бывшее дно чугунной ванны, повышая тем самым КПД топки.

Глубина стандартной чугунной ванны составляет от 40 до 60 см, поэтому корпус камина легко поместится в стене между парилкой и предбанником. Заднюю часть корпуса необходимо обшить металлом, закрыть мелкоячеистой сеткой из нержавеющей стали и можно укладывать засыпку будущего обогревателя.

Классический вариант печи из чугунной бани

Одной из самых популярных моделей считается двухсекционная топка, выполненная по стандартной схеме с топкой, поддувалом, зольником и горячая камера, где, собственно, и собирается большая часть выделяющегося тепла.

Конструкция печи состоит из двух секций — верхней и нижней, каждая из которых оборудована собственной дверкой. На изготовление одной печи расходуется одна полноразмерная чугунная ванна длиной 180 см.Туловище разрезается на две половинки, которые соединяются между собой по контуру бортика. Между секциями прокладывается лист стали толщиной не менее 10 мм. В этот лист вваривается стальная труба для дымохода, которую выводят наружу через точку расположения сливного отверстия в дне чугунной ванны.

Особенности сборки печи

Две секции соединяются друг с другом только механически, любая попытка сварки или склеивания чугунных половинок приведет к разрушению конструкции.Для сборки части топки кладут друг на друга, по периметру сверлят отверстия под болты М10 и соединяют с помощью пружинных шайб. Линия стыка стального листа и края верхней камеры герметизируется жаростойким каминным герметиком.

В нижней части нижнего отсека вырезано окно под колосник, который одновременно является топкой. Решетки изготовлены из обычной квадратной трубы толщиной 20 мм. Передние стенки верхней и нижней камеры вырезаются из листовой стали толщиной не менее 5 мм, из нее же изготавливаются двери и защелки.

Конструкция очень проста, единственное, на что нужно обратить внимание при сборке печи из чугунной ванны своими руками, это выполнение сварочных работ. Все детали шарнирно закреплены и установлены на корпус при помощи сварки.

К сведению! Сварочные работы необходимо проводить только на постоянном токе, специализированными электродами типа УОНИ13-55.

Стенки чугунной ванны достаточно толстые, поэтому вам придется потратить несколько часов на выбор подходящего режима работы.Шов выглядит как паяное соединение, но прочности такого соединения достаточно, чтобы выдержать любые термические нагрузки.

Заключение

Сделать печь из чугунной ванны гораздо проще, чем выложить купольную печь, камин или кирпичную грелку. В среднем на изготовление одной печи из кирпича и плитки уходит три полных рабочих дня. Качество работы такой печки практически ничем не уступает заводскому чугунному литью.

7140 0 1

На благоустроенном дачном участке не так много печей, особенно хороших, а старую чугунную ванну жалко сдать на металлолом.Вот такие мысли пришли ко мне после установки в квартире новенькой квариловой купели. И я решил не избавляться от прежнего массивного бака, а вынести его на загородный участок и переоборудовать в эффективное печное сооружение. Далее опишу как это было.

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Что касается перевозки ванны на дачу, то самым сложным было довести ее до прицепа. Чугун невероятно тяжел и обладает волшебным свойством: набирать массу с каждым сделанным шагом.Но как-то с товарищами мы все-таки посадили «бегемота» в подготовленную машину и я доставил его к месту дальнейшей работы.

Только после того, как все помучались в роли грузчиков, мне пришла в голову гениальная мысль, что надо резать купель еще в ванной, потому что это еще нужно будет сделать в будущем для создания печи. Так, с другой стороны, нести две половинки гораздо удобнее и легче, чем все чугунное изделие целиком.

После доставки основного «зверя» я начал готовить все остальные аксессуары, необходимые для реализации задуманного:

Инструменты

Рекомендую использовать при работе с чугунной ванной, отлитой еще в советское время, только качественный электроинструмент известных зарубежных марок, так как дешевые китайские копии просто не выдерживают такого тяжелого противостояния и выгорают.

Материалы (редактирование)

Кроме самого чугунного контейнера мне понадобилось:

Этап №2: вырезка чугунной купели

Сразу хочу предупредить, что этот процесс очень трудоемкий, требующий большого терпения и внимательности , так как при его выполнении можно сломать как инструмент, так и диск, в результате чего происходит высокая вероятность серьезного травмирования находящихся рядом людей.

В моем исполнении все выглядело так:

1. Для начала положил ванну вверх дном на пол для удобства выполнения дальнейших операций;

Если вы будете резать емкость еще в помещении, то обязательно накройте стены и мебель полиэтиленовой пленкой или старыми тряпками, иначе на них осядет чугунная пыль, удалить которую практически невозможно.

1. Строго посередине провел маркером прямую, отметив место разреза;

1. Далее, строго по нанесенной маркировке аккуратно сделан надрез эмалевого слоя с помощью болгарки , глубина которого обычно составляет от 1.5 и 2,5 мм. Если сразу начать распиливать сам чугун, то на покрывающей его эмали образуются сколы;

1. Теперь перешел к нарезке самой купели и делал это не спеша, регулярно давая инструменту отдохнуть. Поверьте, цена спешки здесь может быть очень высока, сэкономленные 20-30 минут не заменят сгоревшую болгарку.

Этап №2: монтажные работы

Теперь пришло время собрать настоящую печь из старой, разрезанной ванны.Я, в свою очередь, условно разделю эту часть работы на три этапа:

Закладка фундамента

Выше я уже упоминал, что чугунная купель очень и очень тяжелая, поэтому возводимая конструкция будет еще тяжелее. Поэтому без надежного фундамента в нем будут постоянно происходить усадочные процессы, которые приведут к деформации корпуса, что абсолютно недопустимо. Поэтому начал сборку с заливки прочного фундамента:

1. Котлован своими руками вырыл лопатой площадью чуть больше будущей печи и глубиной 300 мм;

1. Потом засыпал дно десятисантиметровым слоем песка с примесью щебня;
2. Периметр выставить опалубку из досок ;
3. Установленная арматура внутри;
4. Раствор бетонный смешанный из гравия, песка и цемента в пропорциях 5:3:1;

1. Полученной смесью заполнил подготовленную полость.

По-хорошему, фундамент нужно заливать задолго еще до демонтажа старой ванны, так как для схватывания потребуется время. Но для меня этот момент вышел непродуманным, и поэтому в моей деятельности, направленной на изготовление печи, произошел перерыв.

Печь в сборе

Когда фундамент затвердел, я перешел к сборке двух половинок ванны в нечто более практичное и функциональное:

1. Из подготовленного металла вырезать лист, которым можно полностью закрыть пол купели;

1. Сделал отверстие ближе к задней стенке будущей конструкции и приварил к нему полуметровый кусок подготовленной трубы;
2. Одну из половин бака установил на фундамент;

1. Затем нанес на его края термостойкий герметик с помощью монтажного пистолета и сверху уложил собранный лист с частью встроенного дымохода;

1. Далее занялся изготовлением отверстия под дымоход во второй половине чугунного контейнера.Здесь работа оказалась сложнее, чем аналогичные манипуляции со стальным листом, поэтому опишу их подробнее:

• Разметку сделал в соответствии с сечением дымохода вокруг трапа. Конечно, нужно в первую очередь отметить, где она будет проходить, просто изначально для большего удобства я подгонял все элементы конструкции так, чтобы эти точки совпадали;
• Просверлено множество отверстий по намеченному контуру;
• Аккуратно, опять же медленно, болгаркой срезаю оставшиеся перемычки;
• Края получившегося проема тщательно обработали напильником, доведя до нужного состояния;

1. Нанес герметик по периметру листа, закрывающего уже установленную часть топки, и, надев на трубу вторую половину ванны, закрыл им конструкцию;
2. Увеличил верхнюю часть дымохода до метровой высоты;
3. Боковины, выступающие по периметру, включая стальную прослойку промежуточного листа, просверленные сверлом сверлом диаметром 10 мм;

1. В получившиеся отверстия вставили соответствующие болты , а сверху на них накрутили гайки и шайбы.Плотно затянул каждый стык;

1. Для нижней камеры сгорания подобрал решетку так, чтобы она плотно прилегала между стенками, а до дна оставалось еще 150 мм. Если у вас проблемы с предметом подходящего размера, то приварите по бокам металлические уголки;

Отделка периметра и фасада

В том состоянии, которое печь имела после завершения сборки, она отдавала в окружающую среду слишком много тепловой энергии, выглядела неэстетично и представляла собой несколько шатающуюся конструкцию.Итак, я сделал следующее:

1. Смешанный раствор из цемента и песка в соотношении один к трем. Для этого использовал дрель в паре со специальной насадкой в ​​виде венчика;

1. Возведены кирпичные стенки сзади и по бокам печи … Кирпич имеет низкую теплопроводность, поэтому теперь на готовящуюся посуду будет уходить больше тепла;

1. Для фасада выпилил болгаркой фигурно под контуры половинок купели металлические листы … Тогда:

• В полотне, предназначенном для нижней части топки, вырезал небольшое отверстие, как раз такое, чтобы через него свободно проходили заготовленные дрова, и установил дверцу;
• В полотне, предназначенном для верхней варочной части, вырезал своего рода полумесяц, закрывавший только края камеры, а от остальных сделал два открывающихся в разные стороны створки;
• Монтаж обоих изделий производился с помощью уголков, дрели и болтов.

№

В качестве альтернативы передняя сторона может быть заложена кирпичом до уровня рабочей камеры. Только в этом случае потом необходимо установить в кладку дверцы поддувала и топки. Затем верхний отсек закрывается просто большой стальной заслонкой с ручкой.

Этап 4: отделка

Здесь передо мной стояли две задачи:

• Еще больше утеплить конструкцию печи;
• Украсьте здание, сделав его отличным дополнением загородного интерьера.

И я начал:

1. Смешанный раствор глины и песка в соотношении один к двум;

Вы также можете добавить в замес немного извести. Это уменьшит риск появления трещин во время затвердевания отделочного слоя.

1. Заварочный отсек накрыл стальной сеткой , размер ячейки 20 мм, и закрепил ее края на кирпичной кладке с помощью саморезов и пластиковых дюбелей.Теперь нанесенная сверху глиняная штукатурка не будет скользить по гладкой чугунной поверхности, а, высохнув, будет иметь достаточную прочность;
2. К этому времени замешанная смесь достигла нужной консистенции, и я шпателем нанесла первый отделочный слой , не проглаживая его;

1. После того, как глина застыла, уже выполнил окончательную отделку , затем смочил шпатель и тщательно выровнял созданное покрытие.Итого у меня вышла обшивка толщиной около 70 мм;
2. После застывания побелил шубу , дополнив сходство внешнего вида конструкции со старыми печами.

Так же в будущем я тоже хочу закрыть кирпичную кладку керамической плиткой, но в целях экономии не хочу специально приобретать для этого дорогие материалы. Поэтому жду очереди ремонта в ванной на даче, чтобы использовать снятую с ее стен керамику.

Полученные выгоды

Сделать печь из чугунной бани своими руками оказалось вполне возможно, но не так просто. Тут и земляные работы, и возведение кирпичной кладки, и резка чугуна, и сварка, и даже отделка. Не слабый набор задач. Но в итоге я:

• Дал «вторую жизнь» старой вещи, которая уже отслужила свое. В этом всегда есть какая-то радость маленькой победы над самим временем, которое беспощадно распространяется на все в нашем мире;

• Разбавил загородный интерьер привлекательным дизайном.Конечно, стоит, тем не менее, он тоже обложен плиткой, но и сейчас созданная конструкция очень органично вписалась в дизайн моего загородного участка;
• Очень хорошо сэкономили на используемых материалах … Гораздо выгоднее иметь в хозяйстве действующую твердотопливную печь, чем получать копейки за чугунную ванну в приемке чермета. А все остальное, что мне еще нужно было для осуществления моего замысла, я большей частью находил дома;
• Получил возможность использовать твердое топливо для приготовления пищи экономию газа и электричества, с наличием которых на некоторых загородных участках и вовсе могут быть большие проблемы;
• Смог, наконец, приготовить блюда , требующие особых условий настоящей русской печи, которую теперь мне предоставила возведенная конструкция;

• Стал чаще видеть друзей на пороге своей дачи , желающих отведать чего-нибудь вкусненького с «горячим-горячим».Кроме того, они никогда не приходят с пустыми руками; в результате получаются замечательные застолья.

Альтернативные модификации

На самом деле это даже скорее не модификации, а, наоборот, несколько урезанные варианты, которые по теме тоже могут очень пригодиться в хозяйстве. Причем оба они могут быть реализованы с одного судна:

1. Например, как сделать ванну с чугунной печкой-решеткой? Ведь жареное мясо, приготовленное на открытом огне, получается просто восхитительным.Для этого будет достаточно:

• Возьмите ту половину ванны, которая без отверстия, и прикрепите к обрезанному краю еще пару ножек для устойчивости конструкции;
• Сверху положите сетку подходящего размера. Вовсе не обязательно закреплять «намертво», наоборот съемный вариант более удобен в эксплуатации и обслуживании;
• Все, через открытый фасад вы подкладываете дрова или убираете угли, сверху кладете свинину, баранину или курицу, а теплоемкий чугун помогает создать нужную для жарки температуру;

1. Для бани из чугунной емкости можно сделать и эффективную печку:

• Баню уложить вверх дном так, чтобы ее основная часть находилась в парилке на заранее подготовленном бетонном основании, а срез выходил в соседнее помещение;
• Внутри вы устанавливаете решетку с помощью уголков, а фасад обшиваете металлическим листом, оборудованным дверцами для топки и поддувала;
• Установить дымоход с выходом за пределы бани.В переднюю часть можно сначала вварить небольшую горизонтальную трубу, а затем с помощью колена вывести дымоход вертикально на крышу;
• В парной возвести вокруг чугунной емкости кирпичную стенку на расстоянии 10 см и высоте самой емкости;

• Заполните зазор между кирпичами и ванной камнями, которые при нагреве будут давать необходимое тепло.

Заключение

Не спешите выбрасывать или сдавать в утиль свою старую чугунную ванну, ведь из нее можно сделать замечательную садовую печь, которая не раз будет радовать вас вкусными и полезными блюдами, украсит участок и станет еще одним поводом для ваших друзей приехать к вам в гости.К тому же, большую часть работ вы сможете выполнить своими руками, помощь понадобится только при транспортировке и установке верхней части конструкции.

Видео в этой статье предложит вам ряд дополнительных материалов для ознакомления, имеющих прямое отношение к изложенной информации. Если у вас есть вопросы по теме, задавайте их в комментариях.

Сделать универсальную печь из чугунной бани, да еще и своими руками, намного дешевле, чем купить готовую.

Более того, чугунная банная печь станет не только незаменимой вещью на дачном участке, но и настоящим предметом гордости. Для каких целей подходит такое устройство?

Для приготовления самых разнообразных блюд, от домашнего ароматного хлеба до любого основного блюда.

Благодаря своему материалу такая печь будет отлично удерживать тепло. Как показывает практика, старые чугунные ванны есть практически на любом дачном участке.

Выбрасывать их жалко, поэтому чаще всего их используют для каких-либо технических целей, например, как емкости для полива.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, как сделать интересную печь для дачи своими руками.

Чугунная банная печь не только оригинальный, но и чрезвычайно экономичный прибор.

Плюс — для его создания не нужны ни специальные материалы, ни много времени, ни особые навыки.

Как говорится, все гениальное просто. Тем не менее, результат превосходит любые ожидания.

Инструкция по изготовлению печи из чугунной ванны

Будьте предельно осторожны, так как чугун достаточно хрупкий — резкие, неаккуратные движения могут сделать его непригодным для дальнейшей работы.

Для резки вполне подойдет УШМ (или, как ее еще называют, болгарка).

Запаситесь несколькими отрезными дисками и временем, спешки здесь нет — это самая важная часть работы.

Затем возьмите одну половинку и установите сверху так, чтобы получилась конструкция, напоминающая капсулу с разрезом.

Для следующего этапа работ своими руками вам понадобится металлический лист, только для наших целей слишком тонкий не подойдет.

В идеале толщина металла более 5 мм.

В духовке будут использоваться обе половины ванны, и для отделения верхней части от нижней (то есть рабочей камеры от топливной зоны) требуется лист.

Таким образом должно быть две камеры — одна для приготовления пищи, а другая для дров.

Не забудьте сделать в листе отверстие для дымохода. Лучше разместить его как можно ближе к задней стене. Он будет проходить из нижней камеры через всю духовку.

Для фиксации полотна и половинок ванны лучше всего использовать застежки: зажмите край полотна между краями обеих половинок и наденьте его.

Используйте герметик для духовки, чтобы предотвратить дым из верхней камеры. Дымоход крепим к металлическому листу с помощью сварки.

Перед варкой чугун следует немного подогреть, например, разогрев в нижней камере дрова — так материал лучше сваривается.

Закрываем переднюю часть нижней камеры металлическим листом, предварительно нужно сделать большое отверстие, через которое будут размещаться дрова.

Теперь можно делать дверцы как для топки, так и для верхней камеры, в которой будет готовиться еда.

Простая в изготовлении своими руками и в то же время функциональная печь для дачи готова. Осталось только обустроить конструкцию так, чтобы она стала настоящим украшением двора.

Если у вас или у ваших знакомых есть художественные способности, то распишите печь, например, с народными мотивами.

Соседу или гостю и в голову не придет, что такое устройство можно сделать своими руками из старой, ненужной ванны.

Изготовление печи для бани

Из старой чугунной ванны может получиться не только отличная кухонная печь, но и банная.Зачем тратить лишние деньги на самодельное устройство?

В первую очередь стоит отметить, что строительство бани, а также оборудование в ней печи требует определенных знаний в вопросе, поэтому в целях безопасности имеет смысл обратиться за консультацией к профессиональный печник.

Печи для бани предъявляют ряд требований.

Итак, все такие агрегаты должны иметь:

• достаточное количество тепловой мощности, а также широкий диапазон ее регулирования;
• парогенератор и аккумулятор тепла для изменения режима влажности и тепла;
• положение конвенции;
• такие поверхности, температура которых не будет превышать 150°С.

Простую печь для бани в два яруса, полностью отвечающую перечисленным требованиям, легко соорудить из старой чугунной бани.

Нижний ярус банной печи представляет собой половинку чугунной бани, уложенную выпуклой частью вверх и срезом к стене. Снаружи вся конструкция облицована кирпичом.

Генерация пара достигается за счет 8-10 ведер камня, покрывающих одну его часть. Тепло аккумулируется в верхней камере (по примеру печей Кузнецова).

Принцип работы достаточно прост: газ проходит через баню, нагревает камни, достигает хлебной камеры, расположенной с противоположной стороны, далее поток газа направляется вверх-вниз (делает «нырок»), а затем выходит из трубы.

Внизу расположена заслонка, препятствующая выходу дыма.

Печь для бани из старой чугунной бани — необычная конструкция.

Чаще всего для обогрева помещения покупают уже готовые устройства, но если есть желание поэкспериментировать, можно сделать такой агрегат своими руками.

Преимущества чугунных печей

Чугун считается одним из лучших материалов, и заводские печи из него стоят недешево.

В первую очередь завоевал популярность благодаря своей прочности, неприхотливости в эксплуатации и устойчивости к высоким температурам.

Если сравнивать чугунный блок с кирпичным, то у первого наилучшая теплопроводность. Поскольку в ванне не всегда поддерживается высокая температура, материал должен быть нечувствительным к изменениям.

Зимой чаще всего баню на даче не топят, в результате этого кирпич может начать крошиться, а чугуну такие проблемы не страшны. По скорости прогрева помещения однозначно лидирует чугун.

С точки зрения пожарной безопасности кирпичная печь не представляет угрозы только в том случае, если она новая. Трещины опасны тем, что через них могут прорваться искры.

В эстетических целях самодельную печь лучше обложить кирпичом, однако при повреждении отдельных блоков их можно легко заменить.

Основным конкурентом чугуна является сталь. Несмотря на то, что стальные печи не уступают чугунным по скорости нагрева и прочности, первые имеют значительно меньший срок службы.

Еще одним слабым местом является их подверженность коррозии. У чугуна та же проблема, но в гораздо меньшей степени.

Если вы решили сделать узел для бани из старой ванны, то в результате получится удобный в эксплуатации прибор, который будет отлично выполнять свои функции и прослужит долгие годы.

Также чугунную ванну можно превратить в оригинальный дачный камин. Такая конструкция особенно подойдет для тех, кто только занимается кирпичной кладкой дома.

В этом случае камин «утоплен» в стену, что позволяет максимально использовать пространство.

Нагреватели для гидромассажных ванн на дровах для самодельных гидромассажных ванн

Описание

Печь Chofu — это точный, высокоэффективный водонагреватель, разработанный специально для джакузи.Он обеспечивает циркуляцию воды по принципу «термосифона» — насосное действие, создаваемое подъемом горячей воды, — устраняя необходимость в циркуляционном насосе или электричестве. Это позволяет использовать ванну для замачивания в различных условиях, в том числе в удаленных местах.

Дровяной нагреватель Chofu для гидромассажной ванны позволяет вам построить собственную гидромассажную ванну, модернизировав существующую гидромассажную ванну или используя запасной бак, деревянную ванну, ванну и т. д.

Чтобы заказать нагреватель Чофу, нажмите здесь.

Технический дизайн

Каждая деталь нагревателя для гидромассажных ванн Chofu была разработана для обеспечения максимальной эффективности с использованием сложной конструкции теплообменника.Корпус из нержавеющей стали, окружающий топку, на самом деле представляет собой водяную рубашку с двойными стенками и промежутком в 1 дюйм между ними, что делает всю топку теплопередающей поверхностью. Дополнительный теплообмен происходит в водораспределительной перегородке, расположенной непосредственно над очагом возгорания, которая отклоняет путь горячих газов по окольному пути.

Что делает печь Тёфу уникальной?

1. Высокоэффективная теплопередача
   Нагреватель для джакузи Chofu обеспечивает высокоэффективную теплопередачу благодаря использованию в стенке топки нержавеющей стали 20 калибра.Только современный сварочный процесс Chofu делает это возможным. Гениальность конструкции Chofu заключается в том, что когда внутри топки горит огонь, вода постоянно течет через водяную рубашку в ванну, замещаясь холодной водой со дна ванны. Стенка топки/водяной рубашки из нержавеющей стали никогда не перегревается, потому что она постоянно охлаждается.
2. Внутренний противопожарный экран
   Уникальной особенностью печи Chofu, позволяющей быстро передавать тепло воде и отличающей ее от любого другого водонагревателя, является внутренний противопожарный экран.Эта полая перегородка с циркуляцией воды, расположенная над топкой, напрямую контактирует с пламенем. Он увеличивает площадь поверхности теплопередачи и направляет горячие газы по окольному пути, расширяя контакт с водяной рубашкой. Такой конструктивной особенности нет ни у одного другого водонагревателя.
3. Отражающий тепловой экран
   За тяжелой стальной передней панелью расположен теплозащитный экран из полированной нержавеющей стали, который отражает тепло обратно в топку. Он защищен огнеупорной изоляцией для предотвращения потери тепла.
4. Чистые выбросы
   Дымоход печи Chofu имеет вентилируемый воротник, который обеспечивает вторичное сжигание несгоревших газов для уменьшения выбросов дыма и дымовых искр.

 

Особенности
• Корпус печи и топка из высококачественной стали (308)
• Передняя панель печи из толстой стали
• Чугунная дверца с регулируемой тягой
• Прочная решетка из нержавеющей стали
• Предусмотрены соединения для ванны (см. фото)
• Большой размер топка, 18″Д x 14″Ш x 10″В
• Дымоход с вентиляцией для вторичного сгорания
• Дренаж 3/4 дюйма для защиты от замерзания
• Ящик для золы для легкого удаления золы
• В комплект входят грабли для золы с длинной ручкой

Технические характеристики
• Размеры: 25″ Д x 16″ Ш x 18″ В
• Вес: 52 фунта.
• Корпус печи: нержавеющая сталь марки 308 20 калибра
• Передняя панель печи: 1/8 дюйма. сталь
• Дверца топки: чугун
• Колосник: нержавеющая сталь

Размеры топки: 18″ Д x 14″ Ш x 10″ В
• Площадь поверхности теплообмена: 9 кв. футов
• Дымоход: 4 дюйма
• Циркуляционные трубы: 1 3/4 дюйма наружный диаметр
• Дренаж: 3/4 дюйма.

Тепловая мощность: 47 000 БТЕ

 

Установка

Нагреватель для джакузи Chofu можно подключить к любой ванне с помощью прилагаемых аксессуаров (неопреновые трубки, трубы из нержавеющей стали и зажимы для проводов) и сквозных портов по вашему выбору.(Толщина стенки ванны должна быть указана для определения длины сквозных портов.)
Установка требует четырех основных шагов:
(1) Подготовьте негорючее основание (цемент или плитка) рядом с ванной для замачивания, чтобы принять Обогреватель Чофу.
(2) Вырежьте два отверстия сбоку в стенке бака для сквозных портов.
(3) Установите соединительные трубы от обогревателя к баку.
(4) Установите дымовую трубу (рекомендуется 8 футов).

Эксплуатация

Нагреватель для джакузи Chofu работает как обычная дровяная печь, достигая максимальной скорости нагрева за счет сжигания сухих твердых пород дерева.В нем используется древесина длиной 17 дюймов, при этом наиболее эффективный нагрев происходит при использовании 17-дюймовой древесины. x 1 ¹ / ₂ -дюйм. x 1 ¹ / ₂ -дюйм. дрова, загруженные при 30-40-мин. интервалы.

Контроль температуры

Скорость нагрева регулируется количеством воздуха, подаваемого в топку через регулируемую тягу в дверце – широко открытая для быстрого нагрева и закрывающаяся при нагреве воды.

Информация о скорости нагрева

Хотя скорость нагрева варьируется в зависимости от сухости древесины, частоты загрузки и т. д., средняя тепловая мощность Чофу составляет 47 000 БТЕ. Ванну на 200 галлонов можно нагреть примерно на 20ºF в час.

График отопления

от 55ºF до 105ºF

галлонов	Время
100	1-1/2 часа
200	2-1/2 часа
300	3-1/2 часа
400	4,5 часа

 
 
Защита от замерзания

Нагреватель для джакузи Chofu можно использовать в самых холодных климатических условиях.Его можно легко защитить при отрицательных температурах, спустив водяную рубашку после того, как огонь погаснет. Эти простые шаги необходимы:

1. Вставьте заглушки в сквозные порты изнутри бака.
2. Снимите сливную пробку с задней части Chofu, чтобы слить водяную рубашку.
3. Обратная процедура при повторном использовании ванны.

(см. также страницу Защита от замерзания)

Крышка дымохода (см. фото)

Вторичное сгорание на выходе дыма Chofu устраняет большинство искр; тем не менее, колпак дымохода может понадобиться, если обогреватель используется в пожароопасной зоне или поблизости находятся деревья.

Примечание: Использование колпака дымохода снижает скорость воздушного потока (тяги) через топку, что приводит к снижению скорости нагрева. Чтобы компенсировать, дополнительные 2-ft. длина печной трубы может быть добавлена ​​для поддержания оптимального воздушного потока.

Опорный кронштейн трубы печи (см. фото)

8 футов. печной трубы рекомендуется для оптимальной тяги и не нуждается в опоре; однако, когда добавляется дополнительная труба или используется заглушка дымохода, труба должна поддерживаться с помощью опорного кронштейна трубы печи.

Демонтаж и хранение дымохода

Когда нагреватель для джакузи Chofu не используется или хранится, трубу печи можно легко снять, подняв трубу в месте соединения между черной эмалированной манжетой и переходником из нержавеющей стали 4″. Это соединение имеет очень плотную посадку и не нуждается в креплении винтами для листового металла, как все остальные соединения.

Как построить джакузи на дровах

Гидромассажная ванна — вещь принципиально простая.Все, что ему действительно нужно делать, это держать горячую воду и людей. Но, конечно, вода сама себя не нагревает, поэтому для джакузи нужен нагреватель. Люди, использующие ванну, также оставляют грязь и масла в воде. Это питает бактерии, которые могут вызвать неприятный запах в ванне и даже нанести вред здоровью купающихся. Вы можете заменить воду каждые несколько раз, когда вы ее используете, но подогрев воды стоит дорого.

Вам также понадобится система фильтрации и антибактериальные химикаты. Кроме того, может потребоваться несколько часов, чтобы нагреть целую ванну, полную воды, и вы хотите впитывать, когда хотите впитывать.Таким образом, вы захотите, чтобы в ванне всегда была температура для купания. Это означает термостат для управления нагревателем и первоклассную теплоизоляцию для верхней части и крышки, чтобы удерживать тепло, когда вы им не пользуетесь. Эта простая гидромассажная ванна уже не так проста.

Однако некоторые люди решают снова упростить вещи. Они поворачивают время вспять и предпочитают простоту и покой удобству и непосредственности. Они решили использовать джакузи на дровах. Некоторые из них даже предпочитают строить свои собственные.

Если вы планируете построить собственную дровяную ванну, вам нужно принять несколько решений задолго до того, как вы возьмете в руки инструменты.

Прежде всего, вам нужно решить, из чего сделать настоящую ванну. Также необходимо решить, какую систему отопления использовать. Есть два основных типа дровяных отопительных систем на выбор, и немного изобретательности может превратить почти что угодно в ванну. Он просто должен быть достаточно большим и иметь возможность удерживать горячую воду без утечек.

Выбор материала ванны

Несмотря на то, что самодельные гидромассажные ванны на дровах еще не очень распространены, есть несколько тенденций в выборе материала для ванн среди тех, кто построил их самостоятельно. В конце концов, в основном

будет сводиться к тому, как вы хотите, чтобы это выглядело, и насколько вы опытны с инструментами.

Многие люди предпочитают большие цистерны, которые используются для подачи воды скоту. Их можно найти либо из прорезиненного пластика, либо из оцинкованной стали.Размер и форма, которые вы выберете, будут зависеть от того, как и кто будет их использовать. Тонкий узкий бак лучше подходит для одиночного замачивания, потому что его легче нагревать и использовать меньше воды. Круглый бак лучше подходит, когда несколько человек будут использовать ванну одновременно.

Если вы умеете обращаться с инструментами и настаиваете на том, чтобы готовое изделие выглядело первоклассно, а не строго функционально, вы можете сами сделать ванну из дерева. Кедр — отличный выбор древесины для этого. Он хорошо выдерживает погодные условия, прекрасно пахнет и набухает при впитывании воды, плотно закрывая стыки досок от протекания.Он также выглядит хорошо, и есть довольно большая вероятность, что вы сможете найти вариант, который будет сочетаться с вашим настилом и сайдингом. Существует множество сайтов, которые помогут вам сделать деревянную ванну своими руками. Также доступны комплекты, в которых есть все необходимое для сборки новой гидромассажной ванны.

Выбор метода нагрева

На самом деле есть два способа нагреть джакузи на дровах; с внутренней горелкой и с внешней горелкой.

Внутренняя горелка, которую часто называют трубкой, — это самый эффективный способ нагреть ванну.Горелка обычно изготавливается из оцинкованного алюминия. Он полностью герметичен, за исключением верхней части, куда входят дрова и выходит дым. Весь блок сидит в воде, что позволяет всей поверхности сторон передавать тепло воде.

Внешняя горелка находится, как следует из названия, снаружи ванны. Он работает, перекачивая воду из ванны по трубам, которые нагреваются от огня, а затем обратно в ванну. При правильном построении вода циркулирует по системе за счет конвекции.Это означает, что вам не нужен насос, но это также означает, что ванна будет нагреваться медленно.

Оба метода обогрева эффективны, и оба означают, что вам не нужно электричество, чтобы насладиться приятной горячей водой. Парень с обложки рекомендует вам приобрести специально построенный дровяной нагреватель для купели, а не пытаться построить свой собственный с нуля. Если вы не являетесь квалифицированным сварщиком/инженером, слишком многое может пойти не так, пытаясь сделать дровяную печь своими руками.

Простой способ замачивания

Вы, наверное, заметили, что до сих пор не было ни одного упоминания о фильтрах или химикатах.Поскольку дровяные ванны, как правило, меньше, чем электрические, и поскольку они более удобны в использовании, вода обычно заменяется, а не фильтруется и обрабатывается. Используя ванну один раз в день, вы, как правило, можете сливать и наполнять ванну каждую неделю или около того. Поскольку в воду не добавляются какие-либо традиционные химические вещества, ее можно использовать для полива газонов и садов.

Многие люди, которые перешли на дровяную печь, говорят, что им действительно нравится в них чувство ритуала, связанное с их использованием.Им нравится процесс и усилия, затраченные на подготовку ванны к купанию. Исследования показывают, что жизнь более целенаправленно и с большим присутствием приносит пользу для здоровья, так что запишите еще одну вещь в колонку выигрышей в джакузи.

Людям, переезжающим в купель на дровах, также нравится идея отказаться от токсичных химикатов и использовать только небольшое количество перекиси водорода, чтобы продлить использование воды в ванне.

Дополнительные сведения о здании

Если вы решите сделать своими руками джакузи на дровах, вот несколько ресурсов, которые вам помогут.

Вот подробное описание того, как построить собственную гидромассажную ванну на дровах. В комплекте с видео, объясняющими всю сборку. Как построить баню на дровах. Однако в этом могут быть задействованы довольно сложные столярные изделия, поэтому действуйте с осторожностью. Если вам нравится деревенская эстетика «инженера на заднем дворе», вот урезанная версия стандартной модели танка.

Крышки для гидромассажных ванн на дровах

Если вы решили, что вам нужна купель на дровах. Вам все равно понадобится хорошая крышка для джакузи, чтобы удерживать созданное вами тепло.А также, чтобы не допустить попадания мусора в вашу джакузи. Вы можете построить навес для джакузи на дровах здесь, на веб-сайте The Cover Guy.

Джакузи на дровах

Самодельная гидромассажная ванна на дровах, безусловно, не для всех. Его создание может быть рискованным, а иногда и трудным, и нет никакой гарантии привлекательного или даже работающего конечного продукта. Эксплуатация джакузи на дровах также означает меньше удобства и больше усилий. Тем не менее, для тех, кто переключается, это того стоит из-за чувства самодостаточности и ощущения возврата к основам опыта.В конце концов, это опыт, который имеет значение.

Самодельный погружной циркулятор с подогревом Sous Vide примерно за 75 долларов США

Недавно я был очарован идеей приготовления су-вид – метода медленного приготовления продуктов в вакуумной упаковке на водяной бане с точным контролем для достижения оптимальной степени прожарки. В прошлом году Sur La Table начала продавать первую в мире «домашнюю» плиту Sous Vide — SousVide Supreme. Это было фантастически, так как коммерческие машины для приготовления пищи с использованием технологии sous vide стоили к северу от 2000 долларов.Тем не менее, домашняя модель (по цене 450 долларов) по-прежнему является крутой инвестицией для чего-то, что, по сути, просто поддерживает температуру воды. Я был полон решимости создать лучшее устройство по дешевке.

Погружной циркуляционный насос с подогревом, сделанный своими руками за 75 долларов!   Собрав воедино детали, которые легко доступны на eBay и Amazon, я смог создать автономное устройство, которое нагревает и обеспечивает циркуляцию воды, поддерживая температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия (да, целых 1 градус!).И в отличие от SousVide Supreme, мое устройство можно установить на любой контейнер (до разумного размера, возможно, 15 галлонов), что позволит вам при необходимости готовить больше места.

Чтобы собрать собственное устройство, вам потребуются некоторые базовые навыки пайки, список материалов ниже, около 6 часов свободного времени (плюс время на высыхание клея) и умение делать компьютер, который не хочет заплатить 450 долларов за водонагреватель. Щелкните ссылку «Дополнительно», чтобы просмотреть подробные пошаговые инструкции.

Если эти инструкции помогли вам собрать собственную машину, я надеюсь, что вы подумаете о пожертвовании.Моя цель — массовое производство первого в мире погружного циркуляционного насоса с подогревом по цене менее 100 долларов, и каждое пожертвование помогает!

Делает: 1 погружной нагреватель Sous Vide
Общее время возни: около 6 часов

Список покупок:

Примечание. Убедитесь, что приобретаемый вами контроллер имеет выход SSR или напряжение. Контроллеры с релейным выходом потребуют внешнего реле и проводки, отличной от той, что указана в этом проекте.

Я обновил список деталей, указав твердотельное реле — это немного увеличивает стоимость проекта, но оно намного надежнее, проще в подключении и работает с любым ПИД-регулятором с выходом твердотельного реле/напряжения.

• 1 кусок акрила 1/4”, примерно 5 см x 20 см
• Болт с проушиной 1/4” x 2” и гайка
• Около 2 футов проволоки калибра 16-18
• 3 проволочные гайки
• Изолента
• Средство для резки акрила (см. артикул)
• Паяльник и припой
• Мультиметр (инструмент для измерения напряжения, тока, сопротивления)
• Хобби-нож (X-Acto или аналогичный)
• Силиконовый герметик для ванны и плитки
• Пистолет для горячего клея
• Крейзи Клей

Шаг 1. Выполнение вырезов в корпусе

Это самая сложная часть всего проекта.Чтобы окончательная сборка была прочной, водонепроницаемой и выглядела прилично, вам нужно как можно точнее вырезать монтажные отверстия. Мне очень повезло, что у меня есть доступ к лазерному резаку в лаборатории на работе, что делает этот вид прецизионной резки очень простым и точным. Однако при отсутствии компьютеризированного станка для лазерной резки стоимостью 30 000 долларов твердой рукой вы можете добиться тех же результатов, используя высокоскоростной вращающийся инструмент, такой как Dremel.

Я включил в список покупок шаблон для резки, соответствующий нагревателям, ПИД-регулятору и переключателю.Однако, если вы используете разные детали (разные модели, разные производители), вам потребуется настроить шаблон, чтобы обеспечить плотное прилегание всех деталей.

Щелкните здесь для просмотра схемы в масштабе 1:1 (PDF)

1. Выберите сторону контейнера для хранения, которую вы хотите сделать нижней. Используя шаблон в качестве ориентира, вырежьте три отверстия для погружных нагревателей. Убедитесь, что эти отверстия находятся ближе всего к открытому концу контейнера (концу с крышкой), чтобы вы могли позже добраться внутрь для подключения проводов и т. д.
2. Затем вырежьте небольшое овальное отверстие для шнура питания водяного насоса.
3. Переверните контейнер стороной с отверстиями вниз. Теперь вырежьте отверстия для ПИД-регулятора, выключателя и шнура питания. Убедитесь, что отверстие для ПИД-регулятора направлено вверх. В противном случае вам будет тесно при попытке добраться до задней части контроллера.
4. Затем установите все детали всухую, чтобы обеспечить хорошую и плотную посадку. Чем плотнее посадка, тем прочнее будет готовое изделие.

Шаг 2. Изготовление монтажного кронштейна и держателя насоса

Монтажный кронштейн представляет собой J-образный акриловый элемент, с помощью которого можно прикрепить готовую плиту sous vide к стенке кастрюли или раковины.

1. Вырежьте прямоугольник на 2-й странице схемы деталей и просверлите отверстие, как показано.
2. Найдите прямоугольную поверхность, которая позволит вам сделать 2 изгиба по 90 градусов, необходимые для придания акриловой форме буквы «J». Я использовал небольшую стеклянную бутылку из-под оливкового масла с плоскими стенками и закругленными углами.
3. Включи плиту. Удерживая длинный конец акрила прихваткой, нагрейте его на несколько дюймов над плитой, поворачивая, чтобы нагреть обе стороны. Может потребоваться несколько минут, чтобы акрил стал достаточно теплым, чтобы согнуться — вы поймете, что приближаетесь, когда акрил начнет скручиваться от тепла.
4. Согните акрил вдоль (приблизительно) линий, указанных на схеме, чтобы сформировать букву «J». Прижмите нижнюю часть J (не сторону с отверстием и не длинную сторону) к плоской поверхности, например к столешнице.Немедленно охладите акрил прохладной водой, чтобы он сохранил форму.

Этап 3 – Монтаж погружных нагревателей

Погружные нагреватели являются основным рабочим элементом машины sous vide. Мы установим их, свисая с нижней части корпуса, и расположим так, чтобы отверстие в середине змеевика было выровнено между всеми тремя нагревателями.

1. Отрежьте шнур питания от каждого нагревателя, оставив примерно 4-дюймовый конец провода от конца нагревателя. Сохраните один из длинных отрезков кабеля питания (включая вилку) для последующего использования в качестве основного кабеля питания.
2. С помощью канцелярского ножа соскоблите плоские стороны ручек нагревателя, чтобы удалить надписи и выровнять круглый край в верхней части рукоятки. Это обеспечит более глубокую и плотную посадку в отверстиях нагревателя.
   
3. Расположите все три нагревателя в соответствующих отверстиях. Обратите внимание, что нагреватели должны быть ориентированы так, чтобы змеевики были обращены к центральной линии корпуса. Вы должны быть в состоянии поместить свой палец в середину всех трех катушек.Убедитесь, что нагреватели плотно вошли в отверстия.
4. Нанесите небольшой слой герметика для ванны и плитки вокруг нагревателей снаружи кожуха. Дайте высохнуть в течение ночи, прежде чем продолжить.

Этап 4. Подключение

ВНИМАНИЕ: Никогда не включайте змеевики нагревателя, если они не погружены в воду! Кроме того, не убивайте себя электрическим током.

Если у вас есть опыт работы с основными схемами и проводкой, это будет довольно легко. Однако, если вы никогда не работали с паяльником или принципиальными схемами, эти шаги займут у вас некоторое время.Обратитесь к схеме подключения ниже, чтобы увидеть «общую картину».

Схема подключения ПИД-регулятора JLD612 с твердотельным реле

Схема подключения ПИД-регулятора CD101 с физическим реле

Обновление

: Я обновил схему подключения, чтобы было понятно, что вид на релейные посты снизу . Другими словами, если вы положите реле на стол контактами вверх, это будет соответствовать выравниванию на электрической схеме.

 

1. Снимите экран примерно на 1/4 дюйма со шнура питания (помните шнур, который вы сохранили от одного из погружных нагревателей?).Пропустите шнур питания через отверстие для шнура питания на передней панели корпуса. Разделите 2 провода около 6 дюймов. Один из этих проводов будет проходить через выключатель питания, а другой — напрямую на ПИД-регулятор, нагреватели и насос.
2. С помощью мультиметра найдите два контакта на задней стороне выключателя питания, которые обычно разомкнуты, но замкнуты, когда выключатель включен. На моем выключателе питания это были дальний и средний контакты (а не два контакта, ближайших к стороне «ВКЛ» выключателя, как вы знаете, с точкой).
3. Наденьте монтажную гайку переключателя (то, что завинчивается сзади) на один вывод силового кабеля внутри корпуса. Выведите провод через отверстие выключателя питания. Припаяйте этот вывод к одному из контактов, которые вы определили на шаге 2. Отрежьте 8-дюймовый провод и припаяйте один конец ко второму выводу на переключателе. Спрячьте провода внутрь корпуса, поместите переключатель в его отверстие и затяните крепежную гайку, чтобы зафиксировать его на месте. Теперь вы закончили с выключателем питания.
4. Затем соедините провода нагревателя.Отделите провода от нагревательных спиралей. Соберите вместе по одному проводу от каждой катушки, чтобы сделать две связки по три. Отрежьте два 6-дюймовых отрезка провода и добавьте по одному к каждому пучку. Теперь у вас должно быть два жгута, в каждом по четыре провода — 3 из которых идут к нагревателям, а один болтается. Припаяйте провода в каждом пучке вместе, затем закройте их проволочной гайкой и изолентой.
   
5. Из проводов, которые у вас выходят из пучков нагревателей, один пойдет прямо на вход питания, а другой пойдет на реле, которое включает и выключает нагреватели.
6. В этот момент становится слишком сложно описать остальную часть проводки словами, поэтому обратитесь к электрической схеме. Просто убедитесь, что знаете, как все будет установлено в корпусе, когда вы все закончите. Пропустите провода через монтажное кольцо ПИД-регулятора, прежде чем прикреплять их к клеммам и т. д.
7. После подключения соединений к реле (или SSR) нанесите горячий клей на нижнюю часть, чтобы окружить точки соединения. Это будет действовать как изолятор и предотвратит короткое замыкание реле на какой-либо металл внутри корпуса.Или, если ваше твердотельное реле поставляется с пластиковой крышкой, закрепите ее на месте, чтобы предотвратить короткое замыкание соединений.
8. Если вы используете термопару PT100 (которую я рекомендую), убедитесь, что вы подсоединяете провода точно так, как показано на электрической схеме, иначе показания температуры будут неточными. (К этим пробникам нет инструкции по эксплуатации, поэтому мне потребовалось 30 минут, чтобы попробовать разные комбинации, прежде чем я нашел нужную).

Этап 5. Окончательная сборка

1. С помощью клея Krazy приклейте J-образный зажим к передней нижней части корпуса.Подождите, пока высохнет, прежде чем продолжить.
   Примечание. Это клеевое соединение является популярным местом отказа. При желании усильте соединение между J-образным зажимом и корпусом с помощью двух винтов и гаек.
2. Приклейте гайку для болта с проушиной к внутренней стороне отверстия J-образного зажима. Убедитесь, что гайка совмещена с отверстием, чтобы болт с проушиной мог пройти через него.
   
3. Закройте отверстия для шнура питания и насоса, используя герметик для ванны и плитки.
4. Наденьте заднюю крышку на корпус и обмотайте шов изолентой.
5. Прикрепите ножки присоски погружного насоса к плоскому концу J-образного зажима и поместите выпускное отверстие для подачи воды через середину нагревательных змеевиков.

Шаг 6. Тестирование

Теперь, когда все подключено и собрано, вы, вероятно, захотите проверить, работает ли оно. ЖДАТЬ! Не включайте машину (никогда!), если катушки не погружены в воду , иначе они сгорят примерно через 5 секунд (я узнал это на собственном горьком опыте).
Чтобы протестировать машину, наполните таз водой так, чтобы она покрывала хотя бы змеевики нагревателей.Установите станок на край так, чтобы J-образный зажим свисал над выступом. Затяните болт с проушиной, чтобы зафиксировать машину. Подключите шнур и нажмите выключатель питания! Если ПИД-регулятор включается и насос начинает качать, это хороший знак! Обратите внимание, что нагреватели могут еще не прогреться, в зависимости от целевой температуры по умолчанию.

Шаг 7. Программирование ПИД-регулятора

Для пользователей ПИД-регулятора JLD612

Инструкции по программированию, такие как запуск автонастройки и изменение значений сигналов тревоги, см. в руководстве JLD612.Вот шаги, которые вы должны предпринять при программировании вашего контроллера в первый раз.

1. Нажмите SET и введите код 0089, затем нажмите SET.
2. Установите значение Inty равным Pt10.0, чтобы температура отображалась с одним десятичным знаком. (Мне пришлось установить его на Pt100, а затем обратно на Pt10.0, чтобы это заработало в первый раз.
3. Выберите End, чтобы выйти из меню программирования.

 

Для пользователей ПИД-регулятора CD101

По умолчанию ПИД-регулятор предназначен для работы с другим типом термопары, поэтому показания, полученные с помощью PT100, будут странными.Следуйте инструкциям в этом руководстве (которое не входит в комплект поставки ПИД-регулятора), чтобы настроить его для датчика PT100. Вы также можете следовать инструкциям, чтобы установить количество десятичных знаков точности.

Затем установите целевую температуру, нажав кнопку SET, затем с помощью стрелок вверх и вниз выберите число и снова нажмите SET для подтверждения. 50С — хорошая целевая температура. Загорится индикатор OUT1, указывая на то, что ПИД-регулятор включает нагреватель. Вы должны услышать тихий щелчок — это срабатывает реле.В этот момент нагревательные змеевики включены и прогреваются. Когда температура, измеренная датчиком (зеленая, верхняя линия), приближается к целевому значению (оранжевая, 2-я строка), реле будет чаще включаться и выключаться для поддержания температуры.

Идеи, улучшения, мысли

После того, как мой первый комплект нагревательных змеевиков сгорел, я понял, что должен быть лучший метод нагрева воды. Змеевики очень эффективны и нагревают воду очень быстро. Тем не менее, я довольно параноидально боюсь их снова сжечь, и их сложно заменить.Я нашел несколько коммерческих погружных нагревательных элементов, но они стоят около 100 долларов, что значительно увеличивает бюджет этого проекта. Я могу попробовать использовать нагревательный элемент и насосную систему от старой эспрессо-машины, которая производит пар. Поскольку в нем уже есть автономный нагреватель и насос , он может быть даже дешевле, чем нагревательные змеевики и аквариумный насос.

Я тоже думал превратить эту машину в универсальный терморегулятор. Вместо того, чтобы подключать нагреватели непосредственно к реле, я бы установил розетку на задней панели корпуса и добавил разъем для подключения внешнего датчика температуры.Если бы я хотел использовать погружные нагреватели, я бы просто подключил их к розетке. Если один поджарится, я потеряю всего 6 долларов вместо часа удаления клея и припоя. Кроме того, универсальный терморегулятор отлично подходит для изготовления коптильни своими руками. А-ля Альтон Браун, вы можете подключить конфорку, наполненную древесной стружкой, и получить коптильню с точно контролируемой температурой всего за несколько долларов.

Я очень рад начать готовить су-вид, и я рад, что смог построить точную и надежную машину за 75 долларов.Даже метод PID Controller + Crockpot стоит 185 долларов (не включая Crockpot!).

Поиск и устранение неисправностей

Я получил много писем и комментариев с просьбами о помощи в устранении неполадок, и это правильно — в этом проекте много чего происходит, особенно если вы новичок в электронике DIY. Я решил добавить свою базовую процедуру устранения неполадок, которая, надеюсь, поможет вам разобраться. Если у вас все еще есть проблемы, оставьте комментарий ниже или отправьте мне электронное письмо по адресу scott@seattlefoodgeek.ком.

Если ваши нагреватели не нагреваются, когда должны (т. е. ваша машина не работает), выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что индикатор OUT1 загорается и выключается, когда это необходимо. Он должен быть включен, когда устройство нагревается, и выключен, когда вы достигли установленного значения или превысили его. Если нет, дважды проверьте, правильно ли вы установили тип датчика температуры и что OUT1 установлен в режим нагрева в меню настроек PID. Если это выглядит правильно, перейдите к шагу 2.
2. Убедитесь, что ваш ПИД-регулятор имеет выход SSR/Voltage.Это должно быть указано на наклейке сбоку вашего ПИД-регулятора. Контроллер на фото ниже имеет только релейный выход (это а не как вы хотите).
   
   ПИД-регуляторы обычно имеют два типа выходов: реле и напряжение. Вопреки тому, как это звучит, релейный выход не используется для управления реле. Скорее, ПИД-регулятор с релейным выходом на самом деле имеет внутреннее реле. К сожалению, внутреннее реле обычно не рассчитано на такую ​​нагрузку, которую несут нагревательные катушки, поэтому вы не можете подключить их напрямую к внутреннему реле.ПИД-регулятор с выходом SSR/напряжения вырабатывает постоянное напряжение (8-12 В постоянного тока), которое мы можем использовать для управления внешним механическим реле или твердотельным реле (SSR). Это то, чего мы хотим.
   Контрольные признаки того, что ваш ПИД-регулятор имеет только релейный выход: а) нет напряжения на контактах 5 и 6 (или соответствующих контактах на вашем контроллере), когда горит индикатор OUT1, б) вы слышите щелчок, когда OUT1 включается и выключен, даже когда ваше внешнее (синее) реле отключено, и c) вы измеряете непрерывность на контактах, которые соответствуют OUT1, когда OUT1 включен.
   Если у вас есть ПИД-регулятор с релейным выходом, не все потеряно. У вас есть два варианта:
   1) Верните его для ПИД-регулятора с выходом твердотельного реле/напряжения или
   2) Используйте внутреннее реле для управления внешним реле 120 В переменного тока, рассчитанным на 8+ ампер при 120 В переменного тока. Проводка для этой конфигурации немного сложнее, и вам нужно будет купить другое реле, чем то, которое указано в списке деталей. Схема подключения для этой конфигурации приведена ниже. Обратите внимание, что я не пытался показать фактическую конфигурацию контактов внешнего реле — скорее это логичный способ его подключения.
   
   Если вы уверены, что ваш ПИД-регулятор имеет выход твердотельного реле/напряжения, перейдите к шагу 3.
3. Убедитесь, что вы используете правильный тип реле для вашего ПИД-регулятора. CD101 будет работать либо с SSR (твердотельным реле), либо с физическим реле. Однако JLD612 и многие другие ПИД-регуляторы будут работать только с твердотельным реле .
4. Если вы используете CD101 и физическое реле, убедитесь, что ваше внешнее (синее) реле правильно подключено. Вы должны услышать щелкающий звук, исходящий от этого реле, когда OUT1 загорается или выключается.Если нет, возможно, вы подключили выводы от контактов 5 и 6 в обратном направлении, или для вашего внешнего реле может потребоваться более высокое напряжение активации, чем то, которое выдает ваш ПИД-регулятор. Измерьте напряжение на контактах 5 и 6 и сравните с напряжением катушки, указанным вашим реле. На практике есть некоторое пространство для маневра (например, реле с катушкой 9 В часто активируется менее чем на 9 В). Если ФИД не выдает достаточного напряжения, купите твердотельное реле. Если ваше реле щелкает, перейдите к шагу 5.
5. Проверьте, поступает ли напряжение 120 В переменного тока на провода нагревателя, когда OUT1 включен.Если вы не видите напряжения, проверьте соединения на вашем реле и между контактом 1 и вашими нагревателями. Если вы получаете 120 В переменного тока на комплекты нагревателей, перейдите к шагу 6. ​​
6. Скорее всего, ваши обогреватели перегорели. Это может произойти в мгновение ока, если вы случайно подключите питание к нагревателям, когда в них нет воды. Дважды проверьте, погрузив нагреватели в воду и подключив источник питания 120 В переменного тока непосредственно к проводам (соблюдая осторожность, чтобы не ударить себя электрическим током).Если они нагреваются, у вас где-то в соединениях оторвался провод. Если они не нагреваются, они сгорели, и вам нужно их заменить.

Если эти инструкции помогли вам собрать собственную машину, я надеюсь, что вы подумаете о пожертвовании. Моя цель — массовое производство первого в мире погружного циркуляционного насоса с подогревом по цене менее 100 долларов, и каждое пожертвование помогает!

Превратите свою ванную в парилку

До того, как я переехал, я ходил в спортзал с сауной.Воскресными днями мне удавалось вытащить свою задницу из дома только для того, чтобы посидеть в парилке и пропотеть от всего плохого, что я сделал со своим телом за выходные. Теперь я провожу воскресенья, стоная в постели, отрыгивая виски и сомневаясь в своих жизненных решениях.

В детстве у меня тоже была довольно сильная астма, что имеет значение, поверьте мне. Моя мать приводила меня в ванную, включала горячую воду и сажала к себе на колени, чтобы помочь мне дышать. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было довольно жарко. Но теперь, будучи мужчиной ростом 6 футов 1 дюйм и весом 200 фунтов, слабый поток воды не производит достаточно пара, чтобы заставить меня потеть так же, как баварский пауэрлифтер.

Из-за этого я решил поэкспериментировать и найти лучший способ сделать мою ванную более парной, чем секс в машине в Титанике. Щелкните, чтобы просмотреть пошаговые инструкции о том, как превратить вашу ванную комнату в парилку.

Перед приготовлением на пару обязательно выпейте много воды до и после. Вы будете много потеть, и вы не хотите полностью обезвоживать себя. Суть в том, чтобы заменить плохие вещества в вашем теле хорошими, чистыми веществами. Бутылки с водой до и после парения вполне достаточно.

СЕЙЧАС. НА ПРОПАРИВАНИЕ:

0.) Это нулевой шаг, потому что это не так уж необходимо. Я сделал это, и я не знаю, действительно ли это имело какое-то значение, но подойдите к своему водонагревателю и немного включите его.

1.) Если возможно, охладите ванную комнату. Если на улице холоднее, чем в доме, откройте окно и закройте дверь. Пусть в комнате становится хорошо и холодно. Опять же, это не обязательно, но когда в помещении холоднее, образуется больше пара.

2.) Закройте все входы в ванную комнату. Закройте дверь и положите на дно влажное полотенце, чтобы воздух не мог попасть внутрь или выйти. Посмотрите, сможете ли вы закрепить развернутое полотенце сбоку и сверху двери. Если не можете, используйте клейкую ленту. Вы удалите его, когда закончите, и он легко оторвется вместе со всей влагой в воздухе. Не беспокойтесь. Закройте все окна или двери шкафа. Вы хотите сделать комнату как можно меньше.

3.) Заглушите слив в ванне или душе.

4.) Полностью включите горячую воду.Если можете, делайте это из крана для ванны, но и душ тоже подойдет. Затем закройте занавеску для душа.

5.) Дайте комнате несколько минут, чтобы она действительно нагрелась.

6.) Вылейте холодную воду из раковины и намочите полотенце. Нанесите его на лоб или заднюю часть шеи, если вы чувствуете слабость или головокружение. Это охладит вас и поможет не потерять сознание.

7.) В ванной уже должно быть парно. Сядьте на край ванны или на унитаз. Закройте глаза, глубоко вдохните и расслабьтесь.Пусть вода течет.

8.) Поработайте около десяти минут, а затем выключите воду. Затем снова сядьте и расслабьтесь еще немного. Я бы не рекомендовал парить в течение 20 минут.

9.) Умойтесь и выпейте воды.

Джакузи на дровах Часто задаваемые вопросы

Гидромассажная ванна на дровах станет идеальным дополнением вашего двора или места отдыха. Наши гидромассажные ванны из кедра изготовлены вручную из 100% канадского прозрачного красного кедра класса А, что дает вам качественные материалы и мастерство, которые выдержат испытание временем.

Часто задаваемые вопросы

Насколько велики джакузи?

Мы продаем гидромассажные ванны практически любого размера, достаточно маленькие для романтического купания или достаточно большие для всей семьи! Наша самая продаваемая модель рассчитана на шесть человек, но мы продаем модели вместимостью от 2 до 8 человек.

Сколько воды вмещают джакузи?
Мы предлагаем гидромассажные ванны нескольких размеров. Пожалуйста, смотрите таблицу ниже для приблизительного измерения объема гидромассажной ванны в галлонах.

Размеры джакузи (диаметр х глубина)	Вместимость (галлоны)	Время нагрева (внутренняя печь, ч)	Масса (фунты)
5 футов х 3 фута	348	2.5	2900
5 футов х 4 фута	463	3	3850
6 футов х 3 фута	500	3,5	4160
6 футов х 4 фута	667	4.5	5550
7 футов х 3 фута	681	4,5	5670
7 футов х 4 фута	908	6,5	7560

  Как долго нагреваются гидромассажные ванны?

Большинство наших клиентов считают 105°F идеальной температурой для отдыха.Нашей внутренней дровяной печи требуется в среднем около 3 часов, чтобы нагреть воду в ванне до 105 ° F . В приведенной выше таблице показано приблизительное время нагрева в зависимости от размера вашей гидромассажной ванны, исходной температуры воды 55° и внутренней дровяной печи. Внешняя печь будет нагревать воду примерно на 25% дольше.

Когда я могу использовать свою деревянную гидромассажную ванну?

Деревянной купелью можно пользоваться круглый год. Его также можно использовать с горячей или холодной водой.Это означает, что вы можете использовать его как освежающий прохладный бассейн в жаркие летние месяцы и как расслабляющую гидромассажную ванну в холодные зимние месяцы.

Как долго прослужит моя деревянная гидромассажная ванна? Как сделать так, чтобы это длилось дольше?

Ваша кедровая купель прослужит 15-20 лет. Нет необходимости покрывать ванну защитным лаком. Оставшись в покое, ванна выветрится и станет светло-серой. Мы рекомендуем не использовать герметик для дерева или краски на ванне, потому что древесина выигрывает от воздействия воздуха.Вода запечатает внутреннюю поверхность; поэтому важно оставить внешнюю поверхность незапечатанной, чтобы она могла дышать.

Если вы хотите, чтобы ваша ванна имела законченный вид, вы можете нанести на нее прокипяченное льняное масло. Он впитывается в древесину, не создавая постоянного уплотнения. При нанесении льняного семени наносите снаружи (только) кистью или валиком. Перед утилизацией инструментов для нанесения дайте им высохнуть в открытом, хорошо проветриваемом помещении. Они склонны к самовозгоранию при размещении в замкнутом пространстве.

Регулярная чистка внутренней части гидромассажной ванны неедким мылом с использованием щетки или очистителя высокого давления продлит срок службы гидромассажной ванны. Не красьте гидромассажную ванну и не обрабатывайте внутреннюю часть деревянной гидромассажной ванны.  Вам не нужно очищать или обрабатывать нижнюю часть деревянной гидромассажной ванны, так как конструкция гидромассажной ванны предотвращает появление влаги на дне гидромассажной ванны.

Куда поставить деревянную купель?

Ваша деревянная гидромассажная ванна должна быть установлена ​​на устойчивой ровной поверхности.Мы рекомендуем ставить деревянную купель на гравийное или бетонное основание. Мы не рекомендуем ставить деревянную купель прямо на грязь или траву. В зависимости от местных условий может быть рекомендована дренажная система.

Из чего сделана моя деревянная гидромассажная ванна?

Ваша гидромассажная ванна Redwood Outdoors изготовлена ​​из красного канадского кедра. Кедр — единственная древесина, рекомендуемая для джакузи, поскольку она обладает доказанной устойчивостью к влаге и гниению. Это прочная, эластичная и долговечная древесина.Кроме того, красный кедр имеет красивый внешний вид, который, мы знаем, оценят вы и ваши гости.

Моя деревянная гидромассажная ванна поставляется полностью собранной?

Собрать ванну легко! Все наши комплекты джакузи разработаны с учетом потребностей клиентов, которые делают все своими руками. Любой, у кого есть навыки работы с деревом, может построить его примерно за 4 часа.

Джакузи легко собираются путем соединения деревянных деталей по принципу «паз-паз». Все детали предварительно нарезаны, и нет необходимости резать или пилить.

Все, что потребуется сборщику, это уровень, отвертка Phillips, гаечные ключи с открытым зевом 7/16″ и 9/16″, торцовый ключ на 9/16″, тиски и молоток

Однако при самостоятельной сборке требуется не более семи дней, чтобы полностью собрать деревянную гидромассажную ванну. По истечении этого времени натуральная древесина может деформироваться, если не будет собрана полностью.

Имеются ли специальные инструкции по установке?

Да, существует особый способ наполнения новой деревянной гидромассажной ванны в первый раз.

Сначала налейте воду (обычно из шланга) до отметки 4 дюйма (10 см). Оставьте горячую ванну в таком виде на ночь. Это позволит древесине набухнуть и сделать стены и пол джакузи плотными и однородными.

Каждый день добавляйте четыре дюйма (10 см) воды и оставляйте на ночь. Продолжайте этот процесс каждый день, пока гидромассажная ванна не будет заполнена на 80%. Это позволит древесине набухнуть и поможет продлить срок службы вашей деревянной гидромассажной ванны.

Моя новая деревянная гидромассажная ванна протекает? Что происходит?

Расслабься! Совершенно нормально, что новая деревянная ванна протекает.Кедр естественным образом расширяется, когда впитывает влагу, и расширение древесины создает плотное уплотнение между клепками. Вот почему мы рекомендуем следовать специальной процедуре заполнения, описанной выше. Примерно через 1 неделю древесина набухнет и осядет, и протечек больше не будет.

Что можно добавить в воду для джакузи?

Вы можете добавить в воду любой натуральный и биоразлагаемый продукт для релаксации. Вы можете добавить соль, травяные экстракты или эфирные масла, чтобы усилить воздействие джакузи.Добавление небиоразлагаемых продуктов в воду может вызвать рост бактерий/водорослей.

Как избавиться от золы из печи?

Частота удаления пепла зависит от того, как часто вы используете деревянную купель. Для нечастых пользователей достаточно одного раза в месяц; для частых пользователей мы рекомендуем очищать пепел один раз в неделю. Используйте лопату, чтобы удалить пепел.

Как слить воду из деревянной гидромассажной ванны?

Гидромассажная ванна имеет дренажный клапан на дне ванны.Просто подсоедините шланг к клапану и выпустите воду. Нет необходимости менять воду каждый раз, когда вы используете деревянную гидромассажную ванну. Меняйте воду только при необходимости.

Как долго я могу оставлять деревянную гидромассажную ванну пустой?

Вы не должны оставлять свою кедровую купель пустой в течение длительного периода времени. Это может привести к высыханию джакузи и деформации, что повлияет на плотность и консистенцию джакузи. Если ваша деревянная гидромассажная ванна долгое время простояла пустой, а натяжные ремни упали, следуйте этим инструкциям:

• Используя короткие шурупы, чтобы не повредить планку или стену, вкрутите четыре шурупа под натяжными планками в древесину.
• Если натяжные ремни слишком ослаблены, следует осторожно их затянуть, пока планки не выровняются и не закрепятся на секции пола.
• Наполните джакузи водой на 2–4 дюйма (5–10 см), чтобы пол джакузи снова стал однородным.
• Обратите внимание, что натяжные ремни должны постепенно ослабляться. Если ремни будут слишком тугими, джакузи не станет плотным и однородным.

Я долгое время оставлял свою деревянную купель пустой, и теперь она протекает.Нужно ли затягивать натяжные ремни?

Не при нормальных обстоятельствах. Натяжные ремни сделаны так, что их не нужно затягивать. Сухая древесина впитывает воду, набухает, становится плотной и однородной.

Моя деревянная джакузи пуста. Должен ли я покрыть это?

Нет, не следует. Воздух должен циркулировать в джакузи, чтобы предотвратить образование плесени.

Можно ли переносить мою деревянную гидромассажную ванну?

Да, это так. Если вы переделываете свой двор или занимаетесь ландшафтным дизайном, вы можете переносить, катить или поднимать деревянную гидромассажную ванну в другое место, в зависимости от ее веса.

Наши деревянные гидромассажные ванны имеют диаметр от 4 футов до 8 футов. Каждая деревянная джакузи имеет высоту около 3 футов.

Сколько он весит?

Общий вес комплекта размером 6 x 4 фута при транспортировке составляет прибл. 675 фунтов, включая ящик. Ванну без печи и скамеек легко переносят 4 человека.

Как вы контролируете температуру?
Начните с ревущего огня, пока не приблизитесь к температуре, скажем, 95F, затем уменьшите размер огня, пока он не достигнет 102-106F.Когда вы доберетесь до температуры ванны, подождите небольшой огонь. Огонь также можно замедлить, отрегулировав тягу. Температуру лучше регулировать размером огня, чем закрывать заслонку, потому что это может привести к накоплению креозота. Также легко охладить ванну, просто добавив холодную воду.

Сколько нужно дров?
Грузовая тележка средних размеров из СУХОЙ древесины.

Есть ли гарантия на ванну?
Дровяные печи из нержавеющей стали имеют 1 год гарантии на материалы и качество изготовления.Мы предлагаем гарантию от производственных дефектов на все наши изделия из дерева, но, поскольку древесина является натуральным продуктом, мы не можем нести ответственность за естественный износ и деградацию, которые могут произойти с течением времени. Благодаря высококачественным материалам и мастерству, нормальный срок службы наших кедровых ванн составляет 15-20 лет.

Общие предупреждения:

• Огонь и горячая вода могут привести к травмам. Не оставляйте детей без присмотра возле деревянной купели.
• Пожалуйста, не используйте деревянную гидромассажную ванну, если вы находитесь под воздействием рецептурных лекарств, алкоголя или рекреационных наркотиков.
• Не оставляйте джакузи без присмотра, когда печь горит.

 

.