Системы отопления с нижней разводкой

Нижняя разводка системы отопления — способ организации обогрева помещений, при котором трубы с теплоносителем расположены на уровне пола, скрыты в стяжке или прокладываются в подвальном помещении. Она используется и частных малоэтажных домах, и в многоквартирных зданиях с центральными коммуникациями.

В ассортименте ТМ Ogint — радиаторы и комплектующие, которые могут использоваться при монтаже сети отопления с нижней разводкой. Реализуемая продукция отличается безупречным качеством, длительным сроком эксплуатации и рассчитана на функционирование в российских условиях. Технические характеристики отопительных приборов и комплектующих деталей соответствуют требованиям, регламентируемым европейскими стандартами.

Особенности сетей с нижней разводкой

Принцип работы отопления с нижней разводкой заключается в подаче нагретой рабочей среды с помощью труб, расположенных ниже уровня радиаторов. Теплоноситель поступает в подающую магистраль снизу и перемещается под давлением к батареям.

При использовании такой схемы для монтажа автономного отопления в частных домах котел заглубляют и устанавливают ниже уровня размещения радиаторов.

Система обогрева с нижней разводкой склонна к образованию воздушных пробок, поэтому следует предусмотреть способ их удаления.

В перечне изделий ТМ Ogint представлен большой выбор воздухоотводчиков разной конструкции. Для удаления воздуха из общей сети многоквартирных домов используют автоматические модели, а на радиаторы устанавливают краны Маевского с колпачком или под отвертку.

В зависимости от организации подачи нагретого и отвода остывшего теплоносителя сеть отопления с нижней разводкой может быть однотрубной или двухтрубной. Каждый вариант имеет свои особенности и сферу применения.

Однотрубная схема отопления

Однотрубная система обогрева отличается простотой конструкции и минимальным расходом материалов при монтаже. Однако она предусматривает последовательное подключение радиаторов, что исключает возможность индивидуальной регулировки работы каждого прибора и его отключение для проведения ремонта. Кроме того, при такой схеме наблюдается существенная разница в степени нагрева первого и последующих радиаторов.

Прокладка сети отопления с нижней разводкой позволяет устранить недостатки однотрубной системы с помощью установки байпасов и трубопроводной арматуры на каждый прибор обогрева. Для этого ТМ Ogint предлагает следующие виды изделий:

• запорные клапаны. Они служат для перекрывания потока теплоносителя, что востребовано при ремонте батарей или проведении профилактических работ;
• терморегуляторы. Обеспечивают возможность регулировки нагрева каждого прибора отопления;
• краны Маевского. Служат для удаления излишков воздуха из сети.

При монтаже однотрубной системы в одноэтажных домах или квартирах с автономным обогревом оптимальным вариантом будет горизонтальная схема с нижней разводкой. Для ее подключения можно использовать чугунные или биметаллические радиаторы ТМ Ogint, а при организации контроля состава теплоносителя — и алюминиевые.

Чтобы наладить отопление в зданиях высотой в 2—4 этажа используют вертикальную схему.

Двухтрубная система обогрева

Для создания комфортного микроклимата в помещениях многоквартирных домов более востребована двухтрубная система обогрева с нижней разводкой. Она применяется при организации теплоснабжения при вертикальном расположении подающих труб и обеспечивает хорошую циркуляцию теплоносителя за счет значительного давления в сети.

К другим преимуществам двухтрубной схемы с нижней разводкой относятся:

• экономный расход энергоносителя и снижение потерь тепла;
• сокращение расходов на обогрев помещений;
• возможность установки терморегуляторов для поддержания нужной температуры.

Основной недостаток такой системы — значительный расход труб и трубопроводной арматуры при монтаже коммуникаций и необходимость регулярного стравливания воздуха с помощью крана Маевского. Кроме того, из-за создания избыточного давления в сети ограничивается выбор радиаторов: можно использовать модели, устойчивые к гидравлическим ударам. Для таких систем подойдут чугунные и биметаллические батареи ТМ Ogint.

В зависимости от направления движения теплоносителя двухтрубные сети отопления бывают:

• попутные. Такие схемы предполагают перемещение нагретой рабочей среды по подающей магистрали и остывшей воды по обратному трубопроводу в одном направлении;
• тупиковые. В системах такого типа движение нагретого и остывшего теплоносителя происходит в разных направлениях.

Применение двухтрубной схемы с нижней разводкой может быть ограничено архитектурными особенностями помещений, при которых невозможна организация подачи рабочей среды снизу. В этом случае подбирают другой вариант подключения радиаторов.

Схемы и расчеты

Эффективность функционирования сети обогрева определяется правильностью выбора схемы и оборудования, а также соблюдением технологии монтажа. Чтобы водяное отопление обеспечило создание в помещениях комфортного микроклимата с минимальными затратами, проводят предварительные расчеты.

На основе полученных данных подбирают трубы, радиаторы и трубопроводную арматуру с нужными техническими характеристиками и габаритными размерами.

Гидравлический расчет включает следующие этапы:

• определение диаметра и длины трубопроводов, количества отопительных приборов;
• вычисление гидравлических потерь давления на участках сети;
• подсчет расхода теплоносителя;
• увязку всех ветвей системы обогрева с применением регулирующей арматуры для динамической балансировки.

Основой для проведения расчетов является предварительно составленная аксонометрическая схема, на которой графически отображаются трубы, запорная арматура, радиаторы и другие элементы отопительной сети. Способ обозначения используемого оборудования регламентируется положениями ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93. Аксонометрия предусматривает изображение участков отопительной сети в трехмерной системе, что позволяет более наглядно представить компоновку всех элементов коммуникаций.

Для выполнения гидравлического расчета используют специальные таблицы и формулы. По его результатам на схему наносят параметры отопительного оборудования: диаметр труб, количество секций и длину радиаторов, другую информацию.

Разнообразие изделий, выпускаемых ТМ Ogint, позволяет подобрать батареи и трубопроводную арматуру для монтажа системы с нижней разводкой в соответствии с данными гидравлического расчета.

Наши менеджеры помогут подобрать все необходимое оборудование под любое помещение. При крупном опте (от 1.000 секций радиаторов) предоставляются значительные скидки.

Однотрубная нижняя разводка системы отопления

Что такое «однотрубное отопление»?

В однотрубной системе отопления нет разделения на подающий и обратный трубопровод: теплоноситель выходит из котла и движется по одному кольцу, а затем вновь возвращается в котел. Радиаторы при этом расположены последовательно. В каждый из них теплоноситель поступает поочередно: вначале в первый, затем во второй и т.д. При этом температура теплоносителя снижается и последний в системе отопительный прибор всегда холоднее первого.

В отличие от однотрубной системы отопления в двухтрубной системе есть подающий трубопровод и обратный трубопровод, соединенные между собой отопительными приборами, как перемычками. При этом в каждый радиатор теплоноситель поступает одной и той же температуры.

Видео обзор — однотрубное отопление «Ленинградка»

Однотрубные системы отопления могут быть следующих видов:

• Закрытыми, не сообщающимися с атмосферой. В них избыточное давление, а сбросить воздух можно только вручную, через специально предназначенные для этого вентили или автоматические воздушные клапаны, действующие без участия человека. Закрытые системы работают с циркуляционными насосами. Такое однотрубное отопление может быть с нижней разводкой.
• Открытыми, сообщающимися с атмосферой через расширительный бак, через который сбрасывается лишний воздух. В этом случае кольцо с теплоносителем должно быть расположено выше отопительных приборов, иначе воздух будет собираться в них, и препятствовать циркуляции воды.
• Горизонтальными, с расположением трубы теплоносителя в горизонтальной плоскости, что в большей степени подходит для одноэтажных частных домов или квартир с автономной системой отопления. В этом случае удобнее всего однотрубное отопление с нижней разводкой.
• Вертикальными, с расположением трубы теплоносителя в вертикальной плоскости. Такая отопительная система более характерна для жилых домов с небольшим количеством этажей:2-4эт.

О достоинствах и недостатках

Последовательное движение теплоносителя через все радиаторы в однотрубной системе отопления полностью исключает возможность отключения одного отопительного прибора или регулировки его работы: это неизменно приведет к тому, что следующие приборы просто перестанут работать. Еще сложнее устранить течь или заменить радиатор: придется полностью сливать теплоноситель.

К тому же в такой системе слишком большая разница температуры первого отопительного прибора и последнего, что негативно сказывается на уровне комфорта в помещении.

Намного удобнее однотрубное отопление с нижней разводкой, а точнее с байпасными (запасными) линиями. Реализуется она предельно просто: в трубу с теплоносителем, составляющую кольцо, врезаются параллельно приборы отопления. Каждый из них снабжается регулировочным краном, а также краном для сброса воздуха.

В результате скорость циркуляции теплоносителя увеличивается, практически устраняется перепад температур между последним и первым прибором отопления, а также появляется возможность

проведения ремонта без слива воды.

 

Такая система отопления может работать только с принудительной циркуляцией. Если речь идет о самотечной системе, то реализовать ее можно только при наличии так называемого разгонного коллектора.

 В этом случае теплоноситель из котла подается вертикально вниз, а затем к коллектору, откуда он направляется  к отопительным приборам, подключенным параллельно циркуляционному кольцу.

Заключение

Однотрубное отопление с нижней разводкой одна из наиболее простых, удобных и эффективных систем отопления.

схема, как сделать лучше, преимущества и недостатки

Стандартной, наиболее широко используемой отопительной системой является система однотрубная. Она подразумевает подключение батарей в последовательном порядке к главному стояку. Основным недостатком этой схемы является постоянное понижение температуры теплоносителя при его перетекании из предыдущего радиатора в последующий.

Такая схема устройства отопления не теряет свою популярность благодаря экономии используемых труб и времени на монтаж. Однако существует гораздо более эффективный способ обогрева помещения с минимальными потерями – двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Принцип действия двухтрубной системы

При двухтрубной отопительной системе, наряду с трубопроводом подачи теплоносителя, предусмотрена обратная труба. К радиаторам горячая вода поступает по подающим стоякам. Отработанный теплоноситель по обратным стоякам уходит в обратный трубопровод, по которому он возвращается к отопительному агрегату.

Благодаря тому, что в каждый радиатор горячий теплоноситель при двухтрубной системе поступает индивидуально, при необходимости возможно отключать отдельно взятые приборы.

Схема двухтрубной системы отопления имеет две разновидности, которые отличаются друг от друга положением подающей магистрали относительно уровня монтажа радиаторов.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой характеризуется верхним положением подающей трубы относительно уровня радиаторов. При такой схеме прямую (подающую) трубу монтируют, как правило, в чердачном помещении или в потолочном перекрытии. От отопительного агрегата горячий теплоноситель поднимается вверх по магистральной трубе, а затем посредством подающих стояков равномерно распределяется по радиаторам.

Обратная труба, по которой отработанный теплоноситель возвращается к котлу или другому отопительному устройству, располагается ниже уровня радиаторов. Расширительный бак устанавливают в самой высокой точке системы, в основном, на утеплённом чердаке. Для коттеджей с плоской кровлей такая отопительная схема не подходит.

Основной чертой двухтрубной отопительной системы с нижней разводкой является прокладка подающей магистрали в подвале, под полом, в цоколе. Обратный трубопровод, по которому теплоноситель возвращается в котёл, должен быть смонтирован ещё ниже.

Если для обогрева помещения выбрана система отопления двухтрубная — нижняя разводка предусматривает заглубление котла, так как радиаторы должны располагаться выше — для обеспечения равномерной доставки теплоносителя к батареям.

Воздушные пробки из радиаторов удаляют с помощью кранов Маевского.

Система отопления с нижней разводкой

Оба типа разводки применимы и при вертикальном, и при горизонтальном расположении труб подачи теплоносителя. В многоэтажном доме двухтрубная система с вертикальным положением магистрального трубопровода, как правило, имеет нижнюю разводку. Это объясняется тем, что термическая разница между теплоносителем в прямом и обратном трубопроводе создаёт значительное давление, которое увеличивается с повышением этажа.

Нижняя разводка труб отопления, благодаря этому давлению, помогает теплоносителю продвигаться по трубопроводу. Верхнюю разводку в данном случае используют при невозможности устройства нижней из-за архитектурных особенностей здания.

Основные характеристики двухтрубного отопления с нижней разводкой

Несмотря на свою более высокую материалоёмкость, по сравнению с однотрубной системой, двухтрубная схема отопления с нижней разводкой обладает рядом существенных достоинств:

• Такой тип отопления позволяет максимально избежать теплопотерь, поскольку основная магистральная труба проходит в подвале или под полом.
• Эта отопительная система может быть запущена в эксплуатацию сразу после возведения нижнего этажа, не дожидаясь сооружения всего дома.
• Запорная и регулирующая арматура прямого и обратного стояков располагается в подвале, что значительно облегчает её обслуживание и даёт возможность не занимать полезную площадь здания системами инженерного обеспечения.
• Отсутствие необходимости отключения отопления нижнего этажа при проведении работ по ремонту на верхних этажах.
• Немаловажным достоинством двухтрубной отопительной системы всех типов является возможность установки термостатов на каждом радиаторе, которые позволяют осуществлять регулировку тепла, тем самым экономя расходы на отопление.
• Трубопровод двухтрубной системы имеет меньший диаметр, по сравнению с однотрубной схемой, поэтому не портит внешнего вида интерьера и, при желании, его легко можно скрыть в стеновых или иных строительных конструкциях. 

Проблема выбора отопительной схемы: способы решения

При  выборе системы отопления некоторые застройщики отдают предпочтение однотрубной системе, что позволяет несколько сэкономить материал. Но при этом существует реальная возможность получить существенную разность температур в различных помещениях. В комнатах, расположенных ближе к генератору тепла будет жарко, а в дальних помещениях – холодно.

Устройство двухтрубной отопительной системы с нижней разводкой позволит избежать неравномерности обогрева здания. Существует несколько вариантов реализации этой схемы отопления, которые зависят от архитектурных особенностей сооружения.

Вертикальная отопительная система характеризуется подсоединением всех отопительных приборов к стояку, расположенному вертикально. Этот вариант оптимален для многоэтажных зданий, при этом каждый этаж присоединяется к трубе стояка отдельно. Преимуществом данной системы является отсутствие воздушных пробок.

Двухтрубная горизонтальная система, как правило, устанавливается в одноэтажных зданиях значительной протяжённости, в которых целесообразно присоединять радиаторы к горизонтально расположенной магистральной трубе. Такой способ расположения отопительных труб удобен для зданий, не имеющих простенков, обустройства панельно-каркасных домов, где стояки отопления удобно располагать на лестничной клетке или в коридоре.

Обоим видам отопительного контура характерны тепловая и гидравлическая устойчивость.

Двухтрубная отопительная система может иметь различное направление течения теплоносителя:

• В прямоточной системе теплоноситель по прямой и обратной трубе течёт в одном направлении.
• В тупиковой системе транспортировка горячего и отработанного теплоносителя является разнонаправленной.

Для повышения эффективности двухтрубной отопительной системы контур оснащается насосом, создающим принудительную циркуляцию. Сооружение систем с естественной циркуляцией теплоносителя требует устройства уклона труб в сторону агрегата, генерирующего тепло.

Схемы разводки систем отопления | Блог инженера теплоэнергетика

       Доброго времени суток, уважаемые читатели! Схемы разводки отопления бывают однотрубные и двухтрубные, с верхней и нижней разводкой, вертикальные и горизонтальные, тупиковые и со встречным движением воды. В основном в жилых домах и зданиях преобладает вертикальная однотрубная схема разводки. С семидесятых годов и до окончания советского времени отопление большей части зданий строили именно по однотрубной системе. Да и в новые времена отопление немалой части зданий смонтировано именно по этой схеме.

      Раньше объяснялось это тем, что однотрубная система требует меньшего расхода труб, проще в монтаже, более устойчива по гидравлике (если не применять регулирующую арматуру). Да и сейчас немало сторонников у данной схемы разводки отопления. Если зайти на тематические форумы, то там можно встретить темы, где идут жаркие споры между сторонниками и противниками однотрубной системы.

       Что из себя представляет однотрубная система, например с нижней разводкой? Это система, в которой вода уходит из подачи  снизу вверх в стояк, и пройдя вертикально все здание, возвращается через другой, параллельный стояк в обратку.Такая разводка называется вертикальная нижняя однотрубная.

По такой схеме подключено подавляющее число многоэтажек, построенных на закате советской эпохи. Отличия только в том, что где то разводка делалась с перемычками, или по другому замыкающими участками, где то без перемычек, где то с трехходовыми кранами на перемычке. На фото с перемычкой и трехходовым краном. Реже встречается верхняя однотрубная схема разводки отопления. Схема эта характерна тем, что из теплоузла выходит так называемый главный стояк большого диаметра, и затем уже с верхнего этажа разводка идет сверху вниз.

Кроме этого, схема разводки отопления может быть с тупиковым или попутным движением воды. Тупиковое движение воды, это когда вода затекает в радиатор в одном направлении, а выходя из него движется в противоположном направлении, как на фото ниже.

Схема с попутным движением воды, когда вода затекает в радиатор в одном направлении, и выходя из него, движется в том же направлении, как на фото ниже.

Принципиальное отличие между между этими двумя схемами в том, что разводку отопления с попутным движением воды легче сбалансировать по гидравлике. Разрегулировка в такой системе встречается гораздо реже, чем в схеме с тупиковым движением воды. Дело в том, что все циркуляционные кольца в системе с попутным движением примерно равны между собой по длине, сооответственно и потери давления примерно одинаковы. В системе же с тупиковым или встречным движением, чем дальше стояк от теплоузла, тем длинее циркуляционное кольцо, в которое он входит. Отрегулировать по гидравлике  такую систему гораздо труднее. Все так, но за хороший баланс по гидравлике в системе с попутным движением приходиться платить повышенным расходом трубопровода, то есть протяженность труб больше, чем в системе с тупиковым движением.

       Есть у однотрубной системы и недостатки, и самый главный, что на ней трудно приживается современная регулирующая арматура (балансировочные клапаны, радиаторные термостаты). Действительно, если поставить на радиатор в однотрубной системе регулятор с термоголовкой (термостат), то он будет только снижать или повышать температуру в комнате, то есть регулировать внутреннюю температуру, не более того.Экономии теплоэнергии у вас не будет, так как теплоноситель, миновав радиатор с термостатом, в том же количестве уйдет далее по стояку к другим радиаторам. С балансирочными клапанами вроде попроще, ставят их на однотрубную схему разводки отопления. На стояк, который идет с подачи ставят обычный запорный кран, на стояк, который уходит в обратку — балансировочный клапан. Есть схемы, где оба кран балансировочные. Вообщем, конечно, можно при желании отбалансировать однотрубную систему.

       Однако, все же более лучшей для регулировки является двухтрубная система отопления.

Гидравлическая регулировка здесь намного проще, зачастую балансировочные клапаны по стоякам и не требуется. Двухтрубную систему можно регулировать даже просто обычным запорным  краном советского образца.

Но обычно используют стандартную схему обвязки радиаторов с обычным запорным шаровым краном на одном поводящем трубопроводе к радиатору, и регулирующим краном на другом трубопроводе к радиатору. Можно очень даже неплохо отбалансировать систему. Двухтрубная система также бывает с верхней и нижней разводкой. с тупиковым и встречным движением воды, вертикальной и горизонтальной.

       Самой перспективной и современной представляется горизонтальная система разводки отопления. Ведь самый главный и неустранимый недостаток вертикальных систем отопления, что однотрубных, что двухтрубных — это невозможность поставить счетчик потребления теплоэнергии на отдельно взятую квартиру или даже этаж. Все это, кстати, очень тормозит реальное энергосбережение, так как стимула нет никакого, раз счет за тепло выставляют по каким то расчетным цифрам. Пусть даже в подвале, в теплоузле, и стоит общедомовой прибор учета тепла. Горизонтальная разводка отопления подразделяется на лучевую и периметральную. Периметральная — как становится понятно из названия, разводка по периметру помещения. Более удобной для регулировки и учета является лучевая разводка отопления.

Ввод, регулировка и учет такой такой системы отопления напоминает ввод электричества в квартиру. Также распределительные шкафы, только вместо автоматических выключателей, УЗО, электросчетчиков, и проводки — балансировочная арматура, приборы учета и контроля, распределительные коллекторы.

       Сам я придерживаюсь стороны приверженцев двухтрубной схемы разводки отопления. Хотя понятно, что в советское время широкое применение однотрубной системы было оправдано с точки зрения капитального строительства и темпов возведения жилья.

Буду рад комментариям к статье.

Как монтируется двухтрубная система отопления и где ее лучше использовать?

Одним из решающих факторов создания оптимальных условий проживания в городской многоэтажке, либо частном доме является обустройство системы обогрева. В любом жилом помещении может быть смонтирована двухтрубная, либо однотрубная система теплоснабжения. Более часто применяют двухтрубную систему. Что представляет собой система двухтрубная отопления и в чем ее отличие от однотрубной, особенности ее монтажа – все это будет рассмотрено в статье.

Двухтрубная либо однотрубная система: что лучше?

Однозначного ответа на вопрос, что лучше будет: однотрубная или двухтрубная система отопления, нет.

Во время выбора надо учитывать удобство эксплуатации, эффективность, долговечность, стоимость и сложность монтажа.

Если бюджет позволяет, то лучше не экономить и остановить свой выбор на двухтрубном варианте. Если необходимо обеспечить теплом дачный дом, то можно отдать предпочтение и однотрубной системе. Поскольку система отопления двухтрубная в частном доме обойдется дороже. Но и эффективность у него гораздо выше.

Помимо этого отопление двухтрубное отличается простотой в эксплуатации. Монтаж можно провести самостоятельно. Двухтрубная схема отопления считается более востребованной. Покупка двойного количества труб для установки всегда оправдывается. Для оборудования двухтрубной системы нет потребности использовать трубопроводы с большим диаметром. Во время монтажа меньше требуется и крепежных элементов, вентилей, фасонных деталей.

Таким образом, для обогрева частного сектора либо городской многоэтажки может применяться схема двухтрубной системы отопления схема однотрубной системы. Выбор определенного варианта зависит от потребителя, его пожеланий и финансового положения.

В чем особенность двухтрубного отопления?

Наиболее качественного обогрева, комфортных условий проживания можно добиться благодаря использованию двухтрубной схемы. Особенность схемы: в каждую батарею устанавливают две трубы. В первой трубе циркулирует горячая вода. Подключается она ко всем обогревателям параллельно. Та вода, которая уже остыла, течет обратно в систему по следующей трубе.

Перед отопительным прибором монтируют краны, которые применяются для перекрытия теплоподачи. При двухтрубной системе температура обогревателя будет невысокой. Но и уровень издержек будет ниже, нежели при однотрубной сети.

Горизонтальная и вертикальная двухтрубная обогревательная система

Отопительная двухтрубная система бывает вертикальной и горизонтальной. Различие в типе соединения всех элементов конструкции в один механизм. Вертикальная схема предполагает подключение всех частей системы к вертикально расположенному стояку. Среди плюсов можно отметить отсутствие воздушных пробок. Среди минусов – более высокую стоимость установки. Вертикальная двухтрубная система отопления многоэтажного дома является наиболее подходящей. Поскольку каждый этаж можно отдельно подсоединить к общему стояку.

Для одноэтажных домов более оптимальным вариантом считается двухтрубная горизонтальная система отопления здания. Такая схема имеет свои особенности. Все радиаторы подсоединяются к расположенному горизонтально трубопроводу. Особенно удобен такой тип обогрева в деревянных домах либо панельно-каркасных помещениях без простенков. Стояки, как правило, располагают в коридорах. Поскольку при горизонтальной системе внешне проводка выглядит не особо привлекательно, все трубы при проведении строительных работ стараются спрятать под стяжку.

Разводка горизонтальной двухтрубной сети может быть нижней, верхней и комбинированной. Для частного сектора оптимальным вариантом считается горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней разводкой и неестественной циркуляцией теплоносителя. При этом подача воды к стоякам осуществляется через магистральные трубопроводы снизу.

Обогревательная двухтрубная сеть с верхней разводкой

Верхняя разводка предполагает прокладку трубопровода на чердаке либо под потолком. Используется подобная система отопления двухтрубная с верхней разводкой крайне редко. Поскольку, отличается большим расходом материала и плохо вписывается в интерьер помещения. А вот двухтрубная система отопления двухэтажного дома схема с комбинированной разводкой используется достаточно часто. Подходит для районов с частыми отключениями электроэнергии, для небольших по площади помещений.

Двухтрубная вертикальная обогревательная система предполагает параллельное соединение батарей. Особенностью является то, что монтируется расширительный бачок. Разводящий трубопровод находится вверху. Теплоноситель из котла поступает во все батареи. Горизонтальная схема и вертикальная имеют различия: горизонтальная система отопления двухтрубная схема предполагает установку всех труб с небольшим уклоном.

Обогревательная двухтрубная сеть с нижней разводкой

Главным отличием системы этого типа является подающий трубопровод: двухтрубная система отопления с нижней разводкой схема предполагает его размещение внизу, около обратного. При такой разводке вода по трубам перемещается в направлении снизу вверх. Теплоноситель, пройдя обратные подводки, поступает в трубу благодаря нагревательным элементам. Потом вода попадает в котел. Надо отметить, что система отопления двухтрубная с нижней разводкой предполагает установку кранов Маевского. Это необходимо для профилактики образования воздушных пробок. Такие краны монтируют на каждой батарее отдельно.

Схема двухтрубной обогревательной сети

Двухтрубная система предполагает наличие 2 труб, подведенных к каждой батарее. Такая схема отопления двухтрубная одноэтажного дома включает приведенные ниже компоненты:

• тепловой котел;
• бачок;
• клапан термостатический;
• балансировочное устройство;
• автовоздушник;
• батареи;
• трубопроводный фильтр;
• насос;
• предохранительный клапан;
• температурный манометр.

Расширительный бак располагают на верхней точке системы теплоснабжения. Уклон труб в обратке, подаче не должен быть больше 10 см на 20 погонных метра. Часто при монтаже систему разделяют на два колена, если труба нижней разводки находится у входной двери. Создают ее от места расположения самой верхней точки в системе. При двухтрубной обогревательной автономной системе с верхней разводкой схема установки может быть разной.

Система двухтрубная с неестественной циркуляцией

Для двухэтажных коттеджей и в частном секторе чаще всего используется схема двухтрубного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Суть: все отопительные приборы работают как индивидуальная система. Это позволяет регулировать каждую ветку. Для отдельной ветки можно подобрать свой циркуляционный насос, либо подключить один насос на всю систему. Насосы бывают разной мощности, имеют разные размеры соединительных элементов. Стоимость циркуляционных насосных устройств невысокая.

Надо сказать, что двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией предполагает подключение каждой из батарей к подающей трубе путем проводки. От каждого радиатора к обратной трубе идет собственный отвод. Подобная система позволяет регулировать уровень температуры в любой из комнат.

Алгоритм установки двухтрубной системы

Провести монтаж двухтрубной системы может каждый. Главное знать порядок действий и иметь при себе все необходимое оборудование.

Неважно, какая выбрана двухтрубная система отопления частного дома схема с верхней либо с нижней разводкой, для ее монтажа могут потребоваться такие инструменты:

1. молоток;
2. сварочный аппарат;
3. дрель;
4. шуруповерт;
5. газовый и разводной ключи;
6. отвес и уровень.

Когда вариант установки выбран, следует провести ряд расчетов, составить уточненную схему системы.

Как правило, монтаж отопления двухтрубной системы не отличается сложностью и состоит из этапов:

• Установка котла отопления. Лучше всего его размещать в отдельном небольшом по площади помещении, где есть вентиляционная система. Пол и стены выбранной комнаты следует покрыть материалами с огнеупорными свойствами. Котел должен находиться в месте легкодоступном и не прилегать к стене.
• Установка насоса, распределительного коллектора. Естественно, если они предусмотрены в схеме. О монтаже тепловых насосов можно прочитать здесь.
• Подводка трубопровода. Трубы должны проходить от теплового котла к батареям. Конструкцию можно провести через стену. Для этого делаются в стене небольшие отверстия.
• Подключение батареи. Каждый радиатор должен иметь нижнюю и верхнюю трубы. Обогревательные конструкции вешаются на специальные кронштейны. Как правило, батареи располагают под окнами. Причем надо соблюдать расстояние от пола (10 см) и других радиаторов (10 см). Между обогревателем и стеной надо выдержать 2-5 см. На входе, выходе батареи устанавливается запорная и регулирующая арматура. Монтируют также термодатчики для поддержки оптимального уровня температуры.
• Опрессовка оборудования. После того, как монтаж завершен, проводится балансировка двухтрубной системы отопления или, проще говоря, ее настройка. В противном случае обогрев дома будет неравномерным. В одних комнатах, батареи в которых расположены ближе к котлу, будет тепло, а в других – более холодно. Настройка проводится двумя методами: приблизительная балансировка по уровню температуры, по расчетному расходу воды при помощи электронного расходомера.

Двухтрубная система отопления: схемы, типы и особенности

Система водяного отопления может быть однотрубной и двухтрубной. Двухтрубная называется так, потому что для работы необходимо две трубы – по одной от котла подается горячий теплоноситель в радиаторы, по другой от элементов отопления отводится остывший и подается снова в котел. С такой системой могут работать котлы любого типа на любом топливе. Могут быть реализованы как принудительная, так и естественная циркуляция. Устанавливаются двухтрубные системы и в одноэтажных, и в двух- или много этажных зданиях.

Достоинства и недостатки

Из способа организации циркуляции теплоносителя вытекает основной минус такого способа организации отопления: двойное количество труб по сравнению с основным конкурентом – однотрубной системой. Несмотря на такое положение затраты на приобретение материалов выше незначительно, а все из-за того, что при 2-х  трубной системе используются меньшие диаметры и труб, и, соответственно фитингов, а стоят они намного меньше. Так что в результате затраты на материалы больше, но незначительно. Чего действительно больше, так это работы, а соответственно требуется и в два раза больше времени.

Двухтрубная система отопления обычного и лучевого типа

Этот недостаток компенсируется тем, что на каждый радиатор можно поставить терморегулирующую головку, при помощи которой система легко балансируется в автоматическом режиме, чего нельзя сделать в однотрубной системе. На таком устройстве выставляете желаемую температуру теплоносителя и она поддерживается постоянно с небольшой погрешностью (точное значение погрешности зависит от марки). В однотрубной системе можно реализовать возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности, но для этого необходим байпас с игольчатым или трехходовым краном, что усложняет и удорожает систему, сводя на нет выигрыш в денежных средствах на приобретение материалов и времени на установку.

Еще один недостаток двухтрубки – невозможность ремонта радиаторов без останова системы. Это неудобно и это свойство можно обойти, если поставить возле каждого отопительного прибора на подаче и обратке шаровые краны. Перекрыв их, вы сможете снять и отремонтировать радиатор или полотенцесушитель. Система при этом будет функционировать сколь угодно долго.

Чтобы можно было компенсировать систему нужно ставить регулирующую арматуру на каждом радиаторе

Зато есть у такой организации отопления важное преимущество: в отличие от однотрубки, в системе с двумя магистралями на каждый отопительный элемент поступает вода одной температуры – сразу от котла. Хотя она стремиться пойти по пути наименьшего сопротивления и не распространятся далее первого радиатора, установка термостатических головок или кранов для регулирования интенсивности потока решает проблему.

Есть еще одно преимущество – меньшие потери давления и более легкая реализация самотечного отопления или применение насосов меньшей мощности для систем с принудительной циркуляцией.

Классификация 2 трубных систем

Отопительные системы любого типа делятся на открытые и закрытые. В закрытых устанавливается расширительный бачок мембранного типа, который дает возможность функционировать системе при повышенном давлении. Такая система дает возможность использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и составы на основе этиленгликоля, которые имеют пониженную температуру замерзания (до -40^оС) и называются еще антифризами. Для нормальной работы оборудования в системах отопления должны использоваться специальные составы, разработанные для этих целей, а не общего назначения, и тем более, не автомобильные. То же относится и к используемым присадкам и добавкам: только специализированные. Особенно жестко стоит придерживаться этого правила при использовании дорогостоящих современных котлов с автоматическим управлением – ремонт при неполадках не будет гарантийным, даже если поломка и не связана напрямую с теплоносителем.

Место установки расширительного бака зависит от его типа

В открытой системе в верхней точке встраивается расширительный бачок открытого типа. К нему обычно подсоединяют патрубок для отвода воздуха из системы, а также организовывают трубопровод для слива излишка воды в системе. Иногда из расширительного бака могут забирать теплую воду для хозяйственных нужд, но в этом случае нужно подпитку системы сделать автоматической, а также не использовать добавок и присадок.

С точки зрения безопасности более перспективны закрытые системы и большая часть современных котлов разрабатывается под них. Подробнее о закрытых системах отопления читайте тут.

Вертикальная и горизонтальная двухтрубная система

Есть два типа организации двухтрубной системы – вертикальная и горизонтальная. Вертикальная применяется чаще всего в многоэтажных домах. Она требует большего количества труб, зато легко реализуется возможность подключения радиаторов на каждом этаже. Главное достоинство такой системы – автоматический вывод воздуха (он стремится вверх и там выходит или через расширительный бачек или через спускной вентиль).

Двухтрубная вертикальная разводка системы отопления многоэтажного дома

Горизонтальная двухтрубная система применяется чаще в одноэтажных или, максимум, в двухэтажных домах. Для стравливания воздуха из системы на радиаторах устанавливают краны «Маевского».

Двухтрубная горизонтальная схема отопления двухэтажного частного дома (кликните по картинке чтобы увеличить масштаб)

Верхняя и нижняя разводка

По способу разводки подачи различают систему с верхней и нижней подачей. При верхней разводке труба идет под потолком, а от нее вниз опускаются к радиаторам трубы подачи. Обратка идет вдоль пола. Этот способ хорош тем, что можно легко сделать систему с естественной циркуляцией – перепад высот создает поток достаточной силы, чтобы обеспечить хорошую скорость циркуляции, необходимо только соблюсти уклон с достаточным углом. Но такая система становится все менее популярной из-за эстетических соображений. Хотя, если спрятать трубы вверху под подвесной или натяжной потолок, то на виду останутся только трубы к приборам, а их, собственно, можно замонолитить в стену. Верхняя и нижняя разводка применяются и в вертикальных двухтрубных системах. Разница продемонстрирована на рисунке.

Двухтрубная система с верхней и нижней подводкой теплоносителя

При нижней разводке труба подачи идет понизу, но выше, чем обратка. Тубу подачи располагать можно в подвальном или полуподвальной помещении (обратка еще ниже), между черновым и чистовым полом и т.д.  Подводить/отводить теплоноситель к радиаторам можно, пропустив трубы через отверстия в полу. При таком расположении подключение получается наиболее скрытым и эстетичным. Но тут нужно подбирать расположение котла: в системах с принудительной циркуляцией его положение относительно радиаторов неважно – насос «продавит», а вот в системах с естественной циркуляцией радиаторы должны находиться выше уровня котла, для чего котел заглубляют.

Двухтрубная система разная схема подключения радиаторов

Двухтрубная система отопления двухэтажного частного дома проиллюстрирована в видео. Она имеет два крыла, температура в каждом из которых регулируется вентилями, нижний тип разводки.  Система с принудительной циркуляцией, потому котел висит на стене.

Тупиковая и попутная двухтрубные системы

Тупиковой называется такая система, в которой движение подачи теплоносителя и обратки разнонаправленные. Есть система с попутным движением. Она называется еще петлей/схемой «Тихельмана». Последний вариант проще балансируется и настраивается, особенно при протяженных сетях. Если в системе с попутным движением теплоносителя установлены радиаторы с одинаковым количеством секций, она является автоматически сбалансированной, в то время как при тупиковой схеме понадобится на каждом радиаторе установка термостатического клапана или игольчатого вентиля.

Две схемы движения теплоносителя в двухтрубных системах: попутная и тупиковая

Даже если с схеме «Тихельмана»  установлены разные по количеству секций радиаторы и клапаны/вентиля ставить все равно надо, то шанс сбалансировать такую схему гораздо выше, чем тупиковую, особенно, если она достаточно протяженная.

Для балансировки двухтрубной системы с разнонаправленным движением теплоносителя, вентиль на первом радиаторе требуется прикрутить очень сильно. И может возникнуть ситуация, при которой его потребуется закрыть настолько, что теплоноситель туда и поступать не будет. Получается тогда вам нужно выбирать: не будет греть первая батарея в сети, или последняя, потому как выровнять теплоотдачу в таком случае не удастся.

Системы отопления на два крыла

И все-таки чаще используют систему с тупиковой схемой. А все потому, что длиннее магистраль обратки и собирать ее сложнее. Если отопительный контур у вас не очень большой, вполне можно отрегулировать теплоотдачу на каждом радиаторе и при тупиковом подключении. Если же контур получается большой, а петлю «Тихельмана» делать не хочется, можно разделить один большой отопительный контур на два крыла меньшего размера. Есть условие — для этого должна иметься техническая возможность такого построения сети. При этом в каждом контуре после разделения нужно ставить вентили, которыми будет регулироваться интенсивность потока теплоносителя в каждом из контуров. Без таких вентилей сбалансировать систему или очень сложно, или невозможно.

Разные типы циркуляции теплоносителя продемонстрированы в видео, также в нем даны полезные советы по монтажу и подбору оборудования для систем отопления.

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе

В двухтрубной системе реализуется любой из способов подключения радиаторов: диагональное (перекрестное), одностороннее и нижнее. Самый лучший вариант — диагональное подключение. В этом случае теплоотдача от отопительного прибора может быть в районе 95-98% от номинальной тепловой мощности прибора.

Схемы подключения радиаторов к двухтрубной системе

Несмотря на разные значения потерь тепла при каждом из типов подключения, все они используются, просто в разных ситуациях. Нижнее подключение, хотя и самое непроизводительное, чаще встречается, если трубы проложены под полом. В этом случае оно реализуется проще всего. Можно при скрытой прокладке подключать радиаторы и по другим схемам, но тогда или на виду остаются большие участки труб, или прятать их нужно будет в стену.

Боковое подключение практикуют в случае необходимости при числе секций не более 15. В таком случае потерь тепла почти нет, а вот при количестве секций радиатора больше 15 требуется уже диагональное подключение, иначе циркуляция и теплоотдача будет недостаточны.

Возможно, вам будет интересно прочитать статьи «Как выбрать диаметр труб для отопления» и «Как рассчитать количество секций радиаторов для дома и квартиры».

Итоги

Несмотря на то, что на организацию двухтрубных схем используется больше материалов, они становятся более популярными из-за более надежной схемы. Кроме того такую систему легче компенсировать.

Двухтрубная система отопления дома — расчет, схемы и монтаж

Двухтрубная система

Содержание:

Даже несмотря на относительный несложный процесс установки и сравнительную маленькую протяженность трубопровода в случае с однотрубными системами отопления, на рынке специализированного оборудования все так же остаются на первых позициях двухтрубные отопительные системы.

Хоть и недлинный, но весьма убеждающий и содержательный список достоинств и плюсов двухтрубной отопительной  системы оправдывает покупку и последующее использование контуров  с прямой и обратной магистралью.

Поэтому многие потребители предпочитает её другим разновидностям, закрывая глаза на то, что установка системы не так уж и легка.

Отопление с двумя магистралями

Схема отопления

Отличительная особенность строения конструкции двухтрубной системы отопления  состоит в двух трубопроводных разветвлений.

Первое проводит и направляет нагретую в котле воду по всем необходимым устройствам и приборам.

Другое же собирает и выводит уже охлажденную в процессе работы воду и отправляет ее теплогенератор.

В однотрубном виде конструкции системы вода, в отличие от двухтрубной, где она проводится по всем трубам обогревательных приборов с одинаковым показателем температуры, претерпевает значительную потерю необходимых для стабильного процесса отопления характеристик на подходе к замыкающей части трубопровода.

Протяженность труб и затраты, напрямую связанные с нею, увеличиваются при выборе двухтрубной отопительной системы вдвойне, однако это относительно незначительный нюанс на фоне явных достоинств.

Во-первых, для создания и монтировки двухтрубной конструкции отопительной системы вовсе не понадобится трубы с большим значением диаметра и, ввиду этого не будет создаваться та или иная преграда на пути как в случае  с однотрубным контуром.

Все необходимые крепежи, вентили и другие детали конструкции тоже гораздо меньше в размере, поэтому разница в стоимости будет весьма незаметна.

Одно из самых главных достоинств подобной системы то, что существует возможность монтировки вблизи каждой из батарей термостатов и значительно сократит расходы и преумножит удобство эксплуатации.

Ко всему прочему, тонкие разветвления подающей и обратной магистрали также вовсе не мешают целостности интерьера жилого помещения, к тому же их можно и попросту спрятать за обшивкой или в самой стене.

Разобрав по полочкам все достоинства и нюансы обоих отопительных систем, хозяева, как правило, все же предпочитают выбирать двухтрубную систему. Однако необходимо выбрать один из нескольких вариантов подобных систем, который, по мнению самих хозяев, будет самым функциональным и рациональным в применении.

Горизонтальная и вертикальная схемы

На горизонтальные и вертикальные схемы подобная система отопления делится по местоположению трубопровода, соединяющего все устройства и приборы в одно целое.

Горизонтальная схема

Вертикальная обогревательная схема разнится от других тем, что в таком случае все необходимые устройства подсоединяются к стояку, расположенному вертикально.

Вертикальная схема

Хотя ее составление и выйдет в итоге немного дороже, но зато стабильной работе не будут препятствовать образовывающиеся воздушные застои и пробки. Такой решение наиболее подходящее для хозяев квартиры в доме с множеством этажей, так как все отдельно взятые этажи подключается раздельно.

Двухтрубная система отопления  с горизонтальной схемой прекрасно подойдет для одноэтажного  жилого дома с относительно большой протяженностью, в котором проще и рациональнее подключить все имеющиеся радиаторные отсеки  к горизонтальному трубопроводу.

Обе разновидности контуров отопительной системы могут похвастаться превосходной гидравлической и температурной устойчивостью, только в первой ситуации в любом случае потребуется калибровка стояков, расположенных вертикально, а во втором – горизонтальных петель.

Разводка двухтрубной отопительной сети и ее типы

В ряду разнообразных схем двухтрубной отопительной  системы есть разделение на виды по способу составления и установки разводки.

• Верхняя разводка.

Ее отличительный признак состоит в  верхней прокладке разводящих труб и монтирование расширительной емкости в самой высшей точке обогревательного контура.

Как правило, такой тип разводки применяют на предварительно утепленном специальными материалами чердаке. Но для одноэтажного коттеджа с обыкновенной плоской крышей такой вид точно не подойдет.

• Нижняя разводка.

Отличительная особенность данной разновидность в горячей прокладке подающей магистрали, обычно расположенной в подпольном или подвальном помещении либо же в цоколе.

Причем трубы обратной магистрали отправляет охлажденную в процессе работы воду в нагревательный котел, располагающийся еще ниже, чем сама магистраль.

При установке нижней разводки также потребуется включение воздушной линии для вывода излишнего воздуха из отопительной сети. Ко всему прочему для стимуляции стабильного движения воды котел необходимо в любом случае располагать глубже, чем трубопровод, так как батареи просто необходимо располагать выше для равномерной подачи тепла к отопительным приборам и устройствам.

Оба типа разводки одинаково оптимально применимы как при вертикальной, так и при горизонтальной отопительной схеме. Как правило, многоэтажка с вертикальным вариантом схемы обычно оснащается нижней разводкой.

Все дело в том, то разница между температурой обратной магистрали и теплоносителя создает действительно чересчур высокое давление, значение которого все сильнее увеличивается с каждым этапом.

В случае с нижней разводкой это дополнительный показатель давления помогает воде преодолевать трубопровод. Но если же по причине сложной архитектуры здания нельзя провести нижнюю разводку, то сооружают верхнюю.

Не рекомендуется также применять верхний вид разводки системы отопления для составления и монтировки обратного и подающего трубопровода, так как в нижней ее части будет весьма большое количество шлама.

Также существует классификация трубопроводов обогрева по направлению подачи воды, поэтому они могут быть:

• Прямоточными, с одним и тем же направлением движения воды как по подающей, так и по обратной магистралью.
• Тупиковыми, с разными направлениями подающего и обратного теплоносителя.

Контур системы отопления может быть оснащен специальным насосом, стимулирующим стабильную циркуляцию, или сооружен таким образом, что за счет наклона трубопровода отопления и законов физики циркуляция происходит самостоятельно.

Как правило, хозяева, желающие выжать все продуктивность из системы, оснащают ее специальным насосом. Сооружение конструкции  с самотеком теплоносителя обычно устраивают в не сильно больших частных домах и одноэтажных коттеджах.

При составлении и установки трубопроводов с горизонтальной разводкой отопительной системы естественной циркуляции делается уклон в направлении к генерирующему тепло котлу.

Необходимо запомнить, что горизонтальные схемы отопления с естественным видом циркуляции воды в обогревательной системе прокладывают с обязательным уклоном, который должен непременно составлять 1% от всей протяженности трубопровода.

Такое условие обеспечит стабильное движение теплоносителя в случае какой-либо поломки или отключения подачи электричества.

Гидравлический расчет: основные правила

Гидравлический расчет производится по составленной и проверенной схеме отопления, в которой учтены все встроенные элементы и приборы. Для того чтобы выполнить расчет двухтрубной отопительной системы применяют аксонометрические функции и уравнения.

За основной объект расчета, как правило, принимают самое нагруженное обогревательное трубопроводное кольцо и разбивают его на соответствующие участки.

В результате проведения процедуры высчитываются требуемое значение сечения отопительной трубы, необходимую площадь поверхности трубопровод и возможную потерю давления в системном контуре.

Подобный гидравлический расчет имеет множество разновидностей, однако, наиболее распространенные и рациональные следующие:

• Проведение вычисления по показателю линейных удельных потерь давления, которые предполагают равносильные колебания температурного режима во всех элементах и приборах разводки.
• Осуществление  расчетов по значению проводимости и характеристикам сопротивления отопительной системы, которые также предполагают возможные перепады и изменения показателей термометра.

В конце проведения работы первого способа состоит в том, что в результате расчетов складывается четкая картина с реалистичным распределением показателей сопротивления в контуре системы отопления. Второго – точная информация о предстоящем расходе теплоносителя и значениях температурного режима во всех составляющих  контура системы отопления.

Монтаж двухтрубной системы отопления дома

Монтаж двухтрубной системы

Монтаж системы отопления с двухтрубным видом сети производят с соблюдением следующих обязательных правил  и технических стандартов:

• Контур двухтрубной системы включает в себя две отопительные ветки: верхнюю с горячей водой и нижнюю с охлажденной.
• Уклон трубопровода с естественной циркуляций теплоносителя в сторону последней батареи не должен составлять менее 1% от всей протяженности.

В том случае, если у отопительной системы два параллельно сооруженных крыла, то радиаторы в обязательном порядке устанавливают на одном уровне.

1. Составляя отопительную систему, необходимо позаботится о том, чтобы нижняя прокладка была симметричная и параллельная по отношению к верхней магистрали.
2. Для необходимых ремонтных работ  и обслуживания все замыкающие узлы, насос, байпас и радиаторы требуется оснастить вентилями.
3. Ввиду необходимости исключения потери температурного режима теплоносителя по разводке подающий трубопровод надо утеплить специальными материалами.
4. У отопительных труб ни в коем случае не должно быть прямых узлов и возможных перехлестов, создающих воздушные застои и пробки.
5. В случае с верхним типом разводки распределительный бак требуется устанавливать в утепленном чердаке.
6. Размеры тройников, кранов и вентилей должны полностью соответствовать параметрам самих трубопроводов.
7. Для стандартного стального трубопровода крепление магистрали должно обеспечиваться через каждые 1.2 метров.

Способы подключения радиаторных батарей

По своей сути, монтирование отопительной системы заключается лишь  в установке компенсаторного бачка, котла, батарей, радиаторов и трубопровода в соответствии с предпочтительной схемой разводки.

• От теплогенератора отводится основной трубопровод, подающий теплоноситель в горячем режиме.
• Подающий трубопровод  должен соединяться с компенсаторным бачком со сливом
• Обычно байпас с циркулярным насосом и вентилями монтируют максимально близко к начальной проектной точке (на выходе из помещения с установленной отопительной системой)
• Из компенсаторного бачка выводится верхний трубопровод, от которого всем входящим радиаторам прокладываются трубы с теплоносителем.
• Обратку проводят параллельно в отношении к магистрали, соединяют со всеми радиаторами и внедряют в нижнюю треть котла.

В результате всей процедуры должен получиться замкнутый контур отопительной системы, который будет поддерживать комфортный стабильный температурный режим в доме или квартире. Для того чтобы следить за расходами тепловой энергии и управлять ими необходимо вмонтировать термостаты, современные разновидности которых в автоматическом режиме включают или отключают газовую горелку по необходимости.

Другие полезные советы по монтажу вы можете узнать, посмотрев видео ниже:

Хоть и сложную коммуникационную отопительную сеть запустить не так уж и просто, но вместе специализированным оборудованием и готовым планом со всеми просчитанными возможными нюансами, двухтрубную систему можно собрать и запустить в домашних условиях.

Как подключить лодку Jon. Руководство по электромонтажу лодки Jon — Мир лодок с плоским дном

Когда вы покупаете новую лодку Jon, это обычно просто оболочка. Но даже после того, как вы купили новый подвесной мотор, чтобы привести лодку в движение, ваша работа еще не сделана. Вам не только нужно подключить свой троллинговый двигатель к батарее, но, если вы планируете плавать в воде ночью, вам может потребоваться подключить и навигационные огни. Если вы включите в свою сборку эхолоты, прожекторы и другие электронные компоненты, то электромонтаж вашей лодки Jon может начать казаться запутанной и сложной задачей.Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы показать вам основы электромонтажа вашей лодки.

Power является критически важным обновлением для функциональной лодки Jon

Если вы готовы сделать с лодкой Jon больше, чем просто отдыхать на веслах, вам нужно будет добавить мощности к вашей настройке.

Очевидно, что наиболее распространенным компонентом лодки Jon, требующим мощности, является двигатель малого хода. Но в зависимости от использования вашей лодки Jon существует широкий спектр других компонентов и аксессуаров, которые могут потребовать батарейного питания.

Сюда входят:

• Навигационные огни.
• Освещение палубы и дополнительное освещение.
• Трюмный насос.
• GPS.
• Эхолоты и эхолоты.
• Панели управления.
• Встроенные аккумуляторы и зарядные устройства.

Для одновременного подключения ряда предметов, которые необходимы лодке Jon для прогулок на лодке, рыбной ловли или охоты, требуются некоторые базовые знания в области электрики, а также разумный и логичный подход к подключению вашей лодки.

Существуют различные подходы, которые вы можете использовать для установки электропроводки на лодке Jon, и подход, который вы выберете, будет зависеть от ваших ресурсов, оборудования и инструментов, которые у вас есть, и функциональности, которую вы хотите достичь.

Оставайтесь в безопасности!

Самая важная вещь, о которой следует помнить , прежде чем начинать какие-либо электромонтажные работы на лодке, заключается в том, что электричество опасно даже от относительно небольшой батареи на 12 В. Это как никогда важно, чем на лодке, где вы будете окружены водой.

Электропроводка лодки должна быть на 100% защищена от непогоды, так как вода является проводником электричества, а вода и электричество плохо сочетаются друг с другом!

Неопрятные, частичные электромонтажные работы опасны и несут риск повреждения оборудования, могут вызвать возгорание или даже стать причиной телесных повреждений или смертельного исхода в результате поражения электрическим током.

55% пожаров на лодках, расследованных Береговой охраной США, вызваны неисправной проводкой. Поэтому очень важно правильно подключить проводку на лодке.

Мы предоставили эту информацию, чтобы дать вам возможность эффективно электромонтировать вашу лодку.Мы настоятельно рекомендуем вызвать профессионального морского электрика или геодезиста, если вы чувствуете себя не в своей тарелке, а также обратиться к электрику, чтобы проверить и убедиться, что работа, которую вы выполняете самостоятельно, электрически исправна.

Основные принципы электромонтажа лодки Jon

В этой статье мы опишем ключевые моменты и принципы базовой электромонтажа лодки Jon с включением панели управления, чтобы все было организовано.

Подключить лодку Jon очень просто, следуя электрической схеме.

Однако перед началом работы необходимо знать, как изолировать и защитить электрические провода и соединения.

Мы включили видео по электромонтажу лодки Jon и несколько схем электропроводки, а также ссылки на отличные дополнительные ресурсы. Они помогут вам более эффективно выполнить эту задачу.

Существует также список основных частей комплекта, которые вам понадобятся для выполнения работы, а также придадут вашей работе более устойчивый вид.

Элементы, которые вам понадобятся для подключения лодки Jon:

• Аккумулятор. В идеале у вас должно быть 2 батареи, хотя для легких электрических нагрузок, вероятно, будет достаточно одной батареи.
• Главный выключатель аккумуляторной батареи.
• Панель управления.
• Катушка первичного провода морского класса 8–14 AWG в зависимости от размера вашей лодки.
• Отрицательная шина.
• Линейные водонепроницаемые предохранители.
• Спиральные или проволочные кабелепроводы.
• Проволочные стяжки.
• Крепления для стяжки проводов.
• Морские стыковые соединители.
• Термоусадочная пленка для проволоки.

Кроме того, вам понадобится регулярный набор инструментов, включая карандаш или маркер, кусачки, плоскогубцы, дрель, отвертки, тепловую пушку, кольцевую пилу и ручную электрическую пилу.

Рекомендуются также защитные очки, перчатки и маска для лица.

Подключение лодки Jon может показаться сложной задачей, когда вы впервые приближаетесь к ней, но при тщательном планировании и хорошем руководстве вы можете подключить лодку за один вечер.

Спланируйте и организуйте схему электропроводки на лодке Jon

• Вам нужно будет набросать или приобрести простой план электропроводки для вашей лодки, в котором излагается схема схемы, которую необходимо подключить. Это поможет спланировать необходимое оборудование, длину проводов и ключевые соединения в проводке лодки. В конце статьи мы включили несколько схем подключения.
• Убедитесь, что вы идентифицировали и различили положительные (обычно красные) и отрицательные (обычно черные) клеммы на аккумуляторе, панели управления и всех аксессуарах, которые станут частью вашей проводки на лодке Jon. Всегда сопоставляйте подобное с подобным.

Ключевые моменты для подключения панели переключателей на лодке

• Электропитание идет от бортовой батареи к панели управления, от которой питание распределяется на подключенное оборудование. Переключатели на панели управления, по сути, действуют как выключатели, отключающие питание неиспользуемого оборудования.
• Вам необходимо будет правильно расположить все аксессуары и лодочное оборудование, которое должно быть подключено, в правильном месте на вашей лодке, чтобы вы могли проложить к ним необходимые длины морских кабелей.Например, если вы подключаете палубный светильник, убедитесь, что вы разместили свет в том месте на деке, где он будет использоваться, прежде чем подключать его к батарее, или вы можете обнаружить, что кабель, выделенный для подключения, слишком короткий. !
• Проложите и отрежьте все необходимые отрезки кабеля на лодке в соответствии с вашей схемой установки. Сколько кабелей вам нужно? Отрежьте это количество, убедившись, что у вас достаточно длины каждого кабеля.
• При работе с проводом морского класса имейте под рукой достаточно проводов и оставьте запасы в работе для изменения положения, внесения исправлений, модернизации и выполнения окончательных соединений.
• Может быть полезно сначала приступить к работе со всей положительной проводкой, а после того, как это будет завершено, сосредоточиться на подключениях отрицательной проводки.
• Ваша панель управления будет иметь разъемы, которые позволят вам соединить проводку от вашего оборудования с панелью управления. Вам нужно будет подключить дополнительные разъемы ко всей проводке, идущей от вашего лодочного оборудования Jon.
• Концы проводов должны быть соединены с соответствующими стыковыми соединителями морского класса. Установите эти термоусадочные клеммы с помощью теплового пистолета для создания водонепроницаемого уплотнения.При необходимости для группирования проводов можно также использовать термоусадочную пленку.
• Используемые разъемы должны быть морского класса (коррозионно-стойкие) и соответствовать калибру провода, с которым вы работаете.
• Отрицательная шина используется перед подключением отрицательной проводки к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, чтобы справиться с отрицательной нагрузкой на лодке.

Скрытие проводов в лодке Jon

Масса запутанных и неправильно подключенных проводов не только неприглядна, но и опасна!

После того, как вы установили схему проводки, вы можете удерживать всю проводку вместе с помощью гибкого кабелепровода подходящей длины.Вы также можете использовать кабельные стяжки и крепления для кабельных стяжек.

В соответствии с рекомендацией Американского совета по лодкам и яхтам, убедитесь, что электрические провода закреплены как минимум через каждые 18 дюймов.

Убедитесь, что электрическое оборудование вашей лодки Jon должным образом защищено.

• Избегайте перегрузки при письме, так как это может вызвать короткое замыкание и возгорание.
• Предохранители и автоматические выключатели должны быть ниже номинального тока защищаемого оборудования и принадлежностей.Американский совет лодок и яхт рекомендует располагать их на расстоянии не более 7 дюймов от источника питания.
• Не используйте гайки для соединений в проводке лодки, используйте кольцевые или плоские клеммы с термоусадочной трубкой.

Изоляционные провода в лодке Jon

BC-5W2 — это специальный морской провод, который предлагает достаточно высокий уровень изоляции и качественный многожильный луженый медный провод внутри него. Эта проволока специально изготовлена ​​для того, чтобы выдерживать коррозионные и абразивные среды на лодках.

Изолента, рукава, прокладки и уплотнения также могут использоваться для изоляции и защиты вашей электропроводки, особенно если она проходит за бортиками лодки.

Видео и ресурсы для успешного электромонтажа лодки Jon

Видео с простыми практическими шагами по электромонтажу лодки Jon

Это непринужденный обзор основных шагов, которые необходимо предпринять для успешного подключения лодки Jon.

Дополнительные ресурсы, которые помогут вам накопить знания по электромонтажу на лодке

Организации, с которыми можно связаться, чтобы узнать больше

Электрические схемы

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Щелкните изображение для увеличения

В заключение

Если вы привыкли к проектам «сделай сам» на лодке Jon, то в какой-то момент вам придется столкнуться с проблемой электромонтажа.

Несмотря на кажущуюся простоту электромонтажа на лодке Jon, безопасность всегда превыше всего, и получение помощи от профессионала или, по крайней мере, судоводителя, имеющего опыт работы с морской проводкой, является разумным.

После того, как вы освоите принципы безопасной электромонтажа, объем ваших проектов и характеристики вашей лодки значительно увеличатся.

Как подключить выключатель вверху и внизу лестницы | Home Guides

Потенциально одна из самых запутанных задач по электромонтажу, с которой будут решать домовладельцы, — это подключение 3-позиционных переключателей света.Они обычно используются для лестничных клеток и длинных коридоров, где добраться до одного выключателя, размещенного на одном конце любого места в темноте, неудобно или опасно. Специальные трехпозиционные переключатели и дополнительный проводник в проводке между ними позволяют включать и выключать свет сверху или снизу лестницы. Повышенное удобство и безопасность, которые они обеспечивают, стоит дополнительного времени и материалов, необходимых для их правильной установки.

Проложите отрезок двухжильного провода от сервисной электрической панели к ближайшему из двух мест переключателя.Пропустите провод через отверстие в задней части монтажной коробки переключателя. Оставьте не менее 6 дюймов провода свисать из передней части коробки.

Пропустите один конец трехжильного провода через одно из отверстий доступа первой монтажной коробки. Оставьте не менее 6 дюймов провода на передней стороне коробки.

Зачистите 1/2 дюйма изоляционной оболочки с каждого проводника обоих проводов.

Соедините два белых провода с помощью соединителя.Соедините оголенные концы проводов вместе и надежно закрутите соединительный элемент на место.

С помощью острогубцев сделайте крючок на зачищенном конце каждого черного и красного проводников.

Ослабьте все клеммные соединения на переключателе с помощью отвертки.

Подсоедините черный провод, идущий от сервисной панели, к черной клеммной колодке на переключателе и затяните крепежный винт, чтобы зафиксировать его на месте. Черный провод на этом проводе также называют «горячим» проводом.Это тот, который подключается к автоматическому выключателю внутри сервисной панели, откуда возникает ток.

Подключите красный и черный провода провода, ведущего ко второму переключателю, к оставшимся клеммам латунного или серебристого цвета. Размещение этих проводов не имеет значения, если к каждой клемме подключен один провод. Только размещение «горячего» провода, черного проводника, обеспечивающего питание от сервисной панели, имеет решающее значение при установке трехпозиционных переключателей. Подключите его к более темному выводу, называемому общим выводом и обычно обозначается «COM» на первом переключателе.

Скрутите вместе оголенные провода заземления. Оставьте один провод длиннее другого, чтобы образовался крючок, который можно прикрепить к клемме заземления переключателя.

Пропустите трехжильный провод ко второй монтажной коробке переключателя. Вставьте провод через одно из отверстий для доступа на задней или боковой стороне коробки, протяните конец через переднюю часть коробки и обрежьте провод так, чтобы оставался 6-дюймовый хвостик.

Подсоедините двухжильный провод к осветительной арматуре, затем проложите его обратно ко второй распределительной коробке.

Вставьте провод через отверстие в задней или боковой части коробки и протяните его через переднюю часть.

Повторите шаги с 3 по 9, чтобы подключить коммутатор. На втором переключателе подключите черный провод двухжильного провода к черной клемме переключателя.

Справочная информация

Наконечники

• Термины 14/2, 14/3, 12/2 и 12/3 относятся к калибру и количеству проводников, содержащихся в проводке. Провод 14/2 — это провод 14-го калибра с двумя проводниками (черным и белым) и оголенным заземляющим проводом.Провод 14/3 — это провод 14-го калибра с тремя проводниками (красный, черный и белый) с оголенным заземляющим проводом.
• Проконсультируйтесь с местным агентством по обеспечению соблюдения законов о конкретных требованиях перед выполнением любой установки или ремонта проводки.

Предупреждения

• Не подключайте какие-либо проводники к сервисной панели до тех пор, пока электрическая проводка не будет завершена, переключатели надежно закреплены в коробках и установлены крышки.
• Ни в коем случае не выполняйте никаких работ и не ремонтируйте цепь под напряжением.

Биография писателя

Финн МакКухил — писатель-фрилансер из Северного Мичигана. Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. Изучив программирование в Университете Южной Флориды, он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех поставщиков автомобилей первого уровня. Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.

Трассировка 3-проводных цепей | JLC Онлайн

В. Во многих домах, в которых мы работаем, нас просят оценить электрическую систему. Иногда мы находим провод 10/3, используемый в цепях на 110 вольт с 15- и 20-амперными выключателями в панели. Установщик использовал красный и черный провода для отдельных цепей. Это приемлемая установка или ее нужно вытащить и поменять?

A. Рекс Колдуэлл отвечает: Приемлемость такой схемы подключения зависит от того, куда ведет провод.

Частично переключаемая розетка. Трехжильный провод имеет две горячие точки — черный и красный — и белую нейтраль. Хотя обычно трехпроводной провод используется для трехстороннего переключения, он также обычно используется для дуплексной проводки розеток. Например, для частично переключаемой розетки отломайте язычок на латунной стороне розетки. Затем черный и красный провода подключаются к теперь независимым латунным винтам, по одному проводу к каждому; не имеет значения, какой провод на каком винте.Нейтральная сторона емкости остается нетронутой. Это делает верхнюю часть дуплексной розетки независимой от нижней, в то время как они оба имеют одну и ту же нейтраль (см. Иллюстрацию ниже). Черный или красный могут перейти на постоянно горячее питание, а другой — на настенный выключатель, создавая переключаемую розетку. Эта схема хорошо подходит для включения настольной лампы в комнате без верхнего освещения, но для нее не требуется толстый провод 10-го калибра.

Чтобы подключить частично переключаемую розетку (вверху), отломите язычок на латунной (горячей) стороне розетки.Затем подключите черный и красный провода входящего питания к теперь независимым латунным винтам. Оставьте язычок на нейтральной стороне нетронутым. Верхняя часть дуплексной розетки теперь постоянно горячая, а нижняя — переключена. И верхняя, и нижняя части имеют одинаковую нейтраль.

Если вы обнаружите, что красный провод и черный провод от одного и того же трехжильного кабеля входят в панель, а затем идут к отдельным однополюсным выключателям, вам необходимо проверить установку. Этот сценарий не является автоматически неправильным, но на всякий случай предполагаю, что это было так, пока я не отследил проводку от панели.Это может быть один из нескольких вариантов, но обычно это многопроволочная цепь или цепь 220 В.

Многопроволочные схемы. Трехжильный провод можно использовать для питания одной цепи, для которой в противном случае потребовались бы две двухпроводные цепи. Например, черный может питать линию розеток, а красный — линию утопленных осветительных приборов в той же области. Белый цвет является общим для обоих (см. Иллюстрацию ниже). Если нагрузки на каждом проводе почти сбалансированы, нейтральный провод пропускает только несимметричный ток, что приводит к меньшему падению напряжения и потерям мощности, чем у двух 2-проводных цепей.В этой ситуации черный и красный должны быть подключены к противоположным фазам на панели , чтобы предотвратить перегрузку нейтрального (белого) провода.

Трехпроводный Romex может использоваться для питания двух отдельных цепей с общей нейтралью. Например, здесь черный провод питает цепь розетки, а красный — цепь освещения. Хотя в некоторых случаях многопроводные ответвленные цепи разрешены правилами, автор не рекомендует их для жилой проводки.

Такой тип разводки называется многопроволочной ответвленной цепью. Хотя это распространено во многих областях, я не рекомендую его. Эта система регулируется определенными правилами кодекса. Многопроволочная ответвленная цепь должна иметь возможность отключать обе фазы (то есть обе ветви) за один ход выключателя. Следовательно, эти цепи должны быть объединены вместе. Если кто-то разделит ветви на части, и они обе ведут к одной и той же фазе на панели, токи нейтрали будут сложены.Такая перегрузка могла иметь плачевные результаты. Кроме того, розетки, переключатели и другие устройства в многопроволочных ответвленных цепях всегда должны быть соединены , как показано на рисунке выше. Это сделано для того, чтобы нейтраль не была прервана из-за плохого механического соединения на устройстве (проволочная гайка — гораздо более надежное соединение). Из-за этих требований и проблем, связанных с многопроволочными цепями, я советую не использовать их для проводки в жилых помещениях, где домашние мастера могут возиться с ними.

Цепи 220 вольт. Похожая схема (красный и черный к противоположным фазам панели) часто используется самоделками для питания электрических обогревателей плинтуса или какой-либо другой цепи на 220 вольт. Но люди, которые делают это своими руками, часто не знают, как использовать двухполюсный выключатель, или не забывают соединять перемычки между ручками выключателя. Это также могло бы объяснить проволоку 10-го калибра: кто-то ошибочно предположил, что нагревателям нужен более тяжелый провод. Самоделы часто не знают, что прерыватель защищает проводку.

Было бы невозможно перечислить все мыслимые ситуации, правильные или неправильные, которые вы могли обнаружить. Суть в следующем: проследите за проводами. Посмотрите, куда они идут и с чем связаны. Или бросьте выключатели и посмотрите, что не работает. Затем проследите его.

Электрическая розетка не работает? 6 DIY-решений (и когда звонить в профессионал)

Фото: istockphoto.com

Q: Когда я подключил зарядное устройство мобильного телефона к кухонной розетке, мой телефон не начал заряжаться, как обычно — скорее, казалось, что эта электрическая розетка не работает. Конечно, я мог бы зарядить его в другом месте, но у нас уже очень мало розеток в этом месте. Могу я что-нибудь сделать, чтобы починить розетку самостоятельно? Или мне вызвать электрика?

A: Хотя есть вероятность, что вам придется пригласить электрика, во многих случаях проблема, связанная с неработающей розеткой, может быть легко решена домовладельцем.Мы поможем вам устранить проблему, рассмотрев наиболее распространенные причины и решения, начиная с тех, которые вы можете исправить самостоятельно.

Во-первых, небольшое примечание по розеткам: вертикальные щели в розетке называются «ставнями», а небольшое отверстие под каждым комплектом ставен — «землей». В большинство розеток можно установить вилки с двумя или тремя контактами. Если в вашем доме старая проводка, третьего отверстия («земли») может не быть. Помните об этой анатомии, пытаясь выполнить следующие советы по устранению неполадок.

Поверните выключатель света в комнате, чтобы определить, есть ли у вас розетка наполовину горячая.

Этот тип розетки, который иногда называют «розеткой для лампы», немного отличается от стандартных розеток тем, что его половина (обычно нижняя половина) управляется выключателем на стене. Назначение полугорячей розетки — позволить вам подключить лампу, включить ее, а затем управлять лампой с помощью выключателя света. Если вы заметили выключатель на стене, который, похоже, ни к чему не подключается, он вполне может управлять полугорячей розеткой — нажмите этот выключатель, а затем попробуйте включить розетку еще раз.

Подключите к розетке что-нибудь другое.

Если не работает не электрическая розетка, а зарядное устройство вашего мобильного телефона, подключите к той же розетке что-нибудь еще, например фен или лампу.

Если это розетка GFCI, возможно, она отключилась автоматически и ее необходимо перезагрузить.

Строительные нормы и правила требуют установки прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI) в ванных комнатах, кухнях и прачечных — в любом месте рядом с водой.Как вы (надеюсь) уже знаете, вода и электричество несовместимы. До появления GFCI травмы от поражения электрическим током были более вероятны, если кто-то стоял в воде, сидел в ванне или иным образом контактировал с водой, и он использовал электрический прибор, такой как фен. Электрический ток может пройти через человека, поразив его электрическим током. Когда розетка GFCI обнаруживает скачок электричества, она отключается, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. К сожалению, GFCI могут быть вспыльчивыми и время от времени отключаться, даже если всплеска не произошло.Но это легко исправить: просто нажмите небольшую прямоугольную кнопку в центре розетки, и GFCI сбросится. Затем вставьте зарядное устройство и посмотрите, загорится ли оно.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Проверьте другие выходы, чтобы убедиться, что они работают.

Если вы потеряете питание в розетке, большую часть времени другие розетки поблизости будут также потерять питание.Подключите зарядное устройство к другим розеткам в комнате, чтобы проверить, работают ли они. Если другие розетки не работают, проблема может быть в панели выключателя, которую мы проверим в следующий раз.

Проверьте панель выключателя вашего дома, чтобы увидеть, не перевернулись ли какие-либо выключатели.

Панель выключателя, часто расположенная в подсобном помещении или подвале, оснащена несколькими выключателями (переключателями), каждый из которых управляет подачей питания в другую часть вашего дома. Откройте дверцу панели, и вы увидите один или два ряда переключателей с надписью «ВЫКЛ» с одной стороны и «ВКЛ» с другой стороны.Если выключатель щелкнул, переключатель будет посередине, между ВЫКЛ и ВКЛ. Если вы найдете один посередине, сначала переверните его стороной ВЫКЛ, а затем переверните стороной ВКЛ. Это сбросит выключатель. Вернитесь к проблемной розетке и проверьте ее снова.

Фото: istockphoto.com

Отключите что-нибудь, чтобы избежать перегрузки электрической цепи.

Если питание в розетке было восстановлено после того, как вы щелкнули выключателем, возможно, вы перегрузили цепь.Перегрузка цепи (каждый переключатель на панели выключателя управляет отдельной цепью) может произойти, если вы подключите слишком много вещей (особенно теплогенерирующих приборов) к одной цепи. Когда это произойдет, автоматический выключатель перевернется, потому что вы пытаетесь потреблять больше электричества, чем может выдержать цепь.

Если выключатель сработал, но вы не перегрузили цепь, проблема может быть в коротком замыкании.

Короткое замыкание возникает, когда предполагаемый поток электричества прерывается, например, когда провода случайно соприкасаются.Короткое замыкание опасно и может привести к пожару. Если прерыватель снова переключается после того, как вы его сбросили, а у вас ничего не подключено, оставьте прерыватель выключенным и вызовите электрика.

Ослабленные соединительные провода могут привести к потере питания розетки.

Если вы выполнили предыдущие шаги по устранению неполадок, но у вас по-прежнему нет напряжения в розетке, возможно, это связано с ослаблением проводов. Если вам неудобно проверять проводку розетки, самое время вызвать электрика.

Если вы хотите проверить проводку самостоятельно, это не так уж и сложно. Сначала убедитесь, что выключатель розетки находится в положении ВЫКЛ. Затем с помощью отвертки снимите лицевую панель с розетки и открутите винты, удерживающие розетку на месте. Это позволит вам вытянуть розетку на несколько дюймов из розетки.

Убедитесь, что концы проводов, которые присоединяются к розетке, надежно закреплены под винтами розетки. Черный провод подключается к золотому винту на стороне розетки, а белый провод подключается к серебряному винту на другой стороне.К нижней части розетки подключается медный или зеленый провод. Если какой-либо из проводов отсоединился, снова прикрепите их, поместив провод под соответствующий винт, а затем надежно затяните винт, чтобы удерживать его на месте.

СВЯЗАННЫЕ С: 8 предупреждающих знаков опасно устаревшей электропроводки

Сама розетка могла быть неисправной.

Хотя это редкость, розетка может перегореть или выйти из строя и перестать работать. Если вы безуспешно выполнили предыдущие шаги, возможно, вам стоит заменить розетку.Еще раз, если вы собираетесь сделать это самостоятельно, убедитесь, что выключатель, который питает розетку, находится в положении ВЫКЛ. Затем снимите крышку розетки и отсоедините провода от старой розетки с помощью отвертки. Установите новую розетку в обратном порядке, убедившись, что провода подключены, как описано в предыдущем шаге.

Если у вас по-прежнему нет электричества в розетке, пора вызвать электрика.

Домашняя электропроводка — это сложная система, и у электриков есть специальное оборудование и тестеры, которые помогут им обнаружить электрические проблемы, которые трудно определить другим способом.Если проблему не удалось устранить с помощью предыдущих шагов, рекомендуется обратиться к электрику.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Учебное пособие по физике: Требования схемы

Предположим, вам дали небольшую лампочку, электрохимический элемент и оголенный медный провод, и вас попросили найти четыре различных расположения трех элементов, которые приведут к образованию электрической цепи, которая зажгла бы лампочку.Какие четыре расположения могут привести к успешному зажиганию лампочки? И что еще более важно, что общего у каждой из четырех схем, что привело бы нас к пониманию двух требований к электрической цепи?

Само по себе упражнение является стоящим занятием, и если оно не выполнялось раньше, следует попробовать его, прежде чем читать дальше. Как и во многих лабораторных занятиях, в фактическом участии в работе есть сила, которую нельзя заменить простым чтением о ней.Когда это упражнение выполняется в классе физики, есть множество наблюдений, которые можно сделать, наблюдая за классом, полным студентов, стремящихся найти четыре схемы. Часто используются следующие меры, которые не приводят к включению лампочки.

После нескольких минут попыток, нескольких здоровых смешков и периодических восклицаний о том, насколько сильно нагревается провод, нескольким ученикам удается зажечь лампочку. В отличие от вышеупомянутых попыток, первая успешная попытка характеризуется созданием полной проводящей петли от положительной клеммы к отрицательной клемме, при этом как батарея, так и лампочка являются частью петли.Как показано на схеме справа, основание лампочки подключается к положительному выводу элемента, а провод проходит от ребристых сторон лампы до отрицательного вывода элемента. Создается полная проводящая петля, в которую входит лампочка. Существует цепь, и заряд течет по всему проводящему пути, зажигая при этом лампочку. Сравните расположение элемента, лампы и провода справа с неудачным расположением, показанным выше.При попытке A провод не возвращается к отрицательному выводу ячейки. При попытке B провод действительно образует петлю, но не возвращается к отрицательному выводу ячейки. В попытке C нет полного цикла. Попытка D похожа на попытку B тем, что есть петля, но не от положительной клеммы к отрицательной. И при попытке E возникает петля, и она идет от положительного вывода к отрицательному; это цепь, но лампочка в нее не входит. ВНИМАНИЕ! При попытке E ваши пальцы нагреваются, когда вы держите оголенный провод, и заряд начинает течь с высокой скоростью между положительной и отрицательной клеммами.

Анатомия лампочки

Как только одна группа студентов успешно зажигает лампочку, многие другие лабораторные группы быстро следуют ее примеру. Но тогда возникает вопрос, какими еще способами можно расположить элемент, лампочку и оголенный провод, чтобы зажечь лампочку. Часто короткий урок анатомии лампочки побуждает лабораторные группы быстро найти одну или несколько оставшихся схем.

Лампочка — это относительно простое устройство, состоящее из нити накала, опирающейся на два провода или как-то прикрепленных к ним.Провода и нить накала — это проводящие материалы, которые позволяют заряду проходить через них. Один провод подключается к ребристым сторонам лампочек. Другой провод подключается к нижнему цоколю лампочки. Ребристый край и нижнее основание разделены изоляционным материалом, который предотвращает прямой поток заряда между нижним основанием и ребристым краем. Единственный путь, по которому заряд может пройти от ребристого края к нижнему основанию или наоборот, — это путь, который включает провода и нить накала.Заряд может входить в ребристый край, проходить через нить и выходить из нижнего основания; или он может войти в нижнее основание, пройти сквозь нить и выйти из ребристого края. Таким образом, есть две возможные точки входа и две соответствующие точки выхода.

Успешный способ зажечь лампу, как показано выше, заключался в размещении нижнего основания лампы на положительной клемме и соединении ребристого края с отрицательной клеммой с помощью провода.Любой заряд, который попадает в лампочку в нижнем основании, выходит из лампы в том месте, где провод соприкасается с ребристым краем. Тем не менее, нижнее основание не обязательно должно быть той частью лампы, которая касается положительного полюса. Лампа загорится так же легко, если ребристый край поместить поверх положительной клеммы, а нижнее основание соединить с отрицательной клеммой с помощью провода. Последние две схемы, которые приводят к включению лампочки, включают размещение лампы на отрицательном выводе ячейки, либо путем соприкосновения с ребристым краем, либо с нижним основанием.Затем провод должен соединить другую часть лампы с положительной клеммой элемента.

Требование замкнутого проводящего пути

Есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь. Первое наглядно продемонстрировано вышеупомянутой деятельностью. Должен быть замкнутый проводящий путь, который простирается от положительного вывода к отрицательному. Недостаточно просто наличия замкнутого проводящего контура; Сама петля должна проходить от положительной клеммы к отрицательной клемме электрохимической ячейки.Электрический контур похож на водяной контур в аквапарке. Поток заряда по проводам аналогичен потоку воды по трубам и горкам в аквапарке. Если труба закупоривается или ломается так, что вода не может пройти полный путь через контур , то поток воды скоро прекратится. В электрической цепи все соединения должны быть выполнены из проводящих материалов, способных переносить заряд . По мере продолжения эксперимента с ячейкой, лампочкой и проводом некоторые студенты исследуют способность различных материалов нести заряд, вставляя их в свои цепи.Металлические материалы являются проводниками и могут быть вставлены в цепь, чтобы успешно зажечь лампочку. С другой стороны, бумага и пластмассы обычно являются изоляторами, и их вставка в цепь будет препятствовать прохождению заряда до такой степени, что ток пропадет и лампочка больше не загорится. Должен быть замкнутый проводящий контур от положительного к отрицательному выводу, чтобы установить цепь и иметь ток.

С пониманием этого первого требования к электрической цепи становится ясно, что происходит, когда лампа накаливания в настольной лампе или торшере перестает работать.Со временем нить накаливания лампочки становится слабой и хрупкой, часто может сломаться или просто ослабнуть. Когда это происходит, цепь разомкнута, и замкнутый проводящий контур больше не существует. Без замкнутого проводящего контура не может быть ни цепи, ни потока заряда, ни горящей лампочки. В следующий раз, когда вы обнаружите сломанную лампочку в лампе, осторожно извлеките ее и осмотрите нить. Часто встряхивание снятой лампы вызывает дребезжание; нить накала, вероятно, упала с опорных стоек, на которые она обычно опирается, на дно стеклянного шара.При встряхивании вы услышите стук нити, ударяющейся о стеклянный шар.

Потребность в энергоснабжении

Второе требование к электрической цепи, которое является общим для каждой из успешных попыток, продемонстрированных выше, заключается в том, что на двух концах схемы должна быть разность электрических потенциалов. Чаще всего это устанавливается при использовании электрохимической ячейки, набора ячеек (т.е.е., аккумулятор) или какой-либо другой источник энергии. Существенно, что существует некоторый источник энергии, способный увеличивать электрическую потенциальную энергию заряда, когда он перемещается от терминала с низкой энергией к терминалу с высокой энергией. Как обсуждалось в Уроке 1, для перемещения положительного тестового заряда против электрического поля требуется энергия. Применительно к электрическим цепям движение положительного тестового заряда через элемент от вывода с низким энергопотреблением к выводу с высоким энергопотреблением является движением против электрического поля.Это движение заряда требует, чтобы с ним была проделана работа, чтобы поднять его вверх к терминалу с более высокой энергией. Электрохимическая ячейка выполняет полезную роль в обеспечении энергии для работы с зарядом, чтобы накачать его или переместить его через ячейку от отрицательного вывода к положительному. Таким образом, ячейка устанавливает разность электрических потенциалов на двух концах электрической цепи. (Концепция разности электрических потенциалов и ее применение к электрическим цепям подробно обсуждались в Уроке 1.)

В бытовых электрических цепях энергия подается местной коммунальной компанией, которая отвечает за обеспечение того, чтобы пластины hot и нейтральные в монтажной коробке вашего дома всегда имели разность электрических потенциалов около 110 вольт. 120 Вольт (в США). В типичной лабораторной деятельности электрохимический элемент или группа элементов (то есть батарея) используется для установления разности электрических потенциалов на двух концах внешней цепи около 1.5 Вольт (одна ячейка) или 4,5 Вольт (три ячейки в упаковке). Часто проводят аналогии между электрической цепью и водным контуром в аквапарке или поездкой на американских горках в парке развлечений. Во всех трех случаях что-то движется по полному циклу, то есть по цепи. И во всех трех случаях важно, чтобы схема включала участок, в котором энергия подводится к воде, каботажному кораблю или заряду, чтобы переместить его на вверх по склону против его естественного направления движения от низкопотенциальной энергии к низкоэнергетическому. высокая потенциальная энергия.В аквапарке есть водяной насос, который перекачивает воду с уровня земли на вершину горки. Поездка на американских горках оснащена цепью с приводом от двигателя, которая переносит состав вагонов для горок от уровня земли до вершины первого падения. А электрическая цепь имеет электрохимический элемент, батарею (группу ячеек) или какой-либо другой источник энергии, который перемещает заряд с уровня земли (отрицательный вывод) на положительный вывод. Путем постоянной подачи энергии для перемещения заряда от клеммы с низкой энергией и низким потенциалом к ​​клемме с высокой энергией и высоким потенциалом можно поддерживать непрерывный поток заряда.

Устанавливая эту разницу в электрическом потенциале, заряд может течь вниз по внешней цепи. Это движение заряда естественно и не требует энергии. Подобно движению воды в аквапарке или американским горкам в парке развлечений, движение под уклон является естественным и происходит без потребности в энергии из внешнего источника. Разница потенциалов — будь то гравитационный или электрический потенциал — заставляет воду, каботажную машину и заряд двигаться.Эта разность потенциалов требует ввода энергии от внешнего источника. В случае электрической цепи одним из двух требований для создания электрической цепи является источник энергии.

В заключение, есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь. Требования:

1. Должен быть источник энергии, способный выполнять работу на зарядке, чтобы переместить его из места с низким энергопотреблением в место с высоким энергопотреблением и, таким образом, установить разность электрических потенциалов на двух концах внешней цепи.
2. Во внешней цепи должен быть замкнутый проводящий контур, который простирается от положительной клеммы с высоким потенциалом к ​​отрицательной клемме с низким потенциалом.

Проверьте свое понимание

1. Если электрическую схему можно сравнить с водным контуром в аквапарке, то …

… батарея будет аналогична ____.

… положительный полюс батареи будет аналогичен ____.

… ток аналогичен ____.

… заряд будет аналогичен ____.

… разность электрических потенциалов аналогична ____.

Выбор:

A. давление воды	Б. галлонов воды, стекающей с горки в минуту
С.вода	D. нижняя часть слайда
E. водяной насос	F. верх горки

2. Используйте свое понимание требований к электрической цепи, чтобы определить, будет ли проходить заряд через следующие устройства ячеек, лампочек, проводов и переключателей.Если нет расхода заряда то объясните почему нет.

а.	б.
Поток заряда: да или нет? Пояснение:	Поток заряда: да или нет? Пояснение:
c.	d.
Поток заряда: да или нет? Пояснение:	Поток заряда: да или нет? Пояснение:

3.На схеме справа показана лампочка, подключенная к автомобильному аккумулятору 12 В. Показаны клеммы + и -.

а. Когда + заряд проходит через батарею от D к A, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал. Точка максимальной энергии в батарее — это клемма ______ (+, -).

г. Когда + заряд движется по внешней цепи от A к D, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал.Точка максимальной энергии во внешней цепи находится ближе всего к клемме ______ (+, -).

г. Используйте знаки>, <и = для сравнения электрического потенциала (В) в четырех точках цепи.

V _A V _B V _C V _D

4. В фильме « Tango and Cash » Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне сбегают из тюрьмы, спрыгнув с вершины высокой стены по воздуху на высоковольтную линию электропередачи.Перед прыжком Сталлоне возражает против этой идеи, говоря Расселу: «Мы собираемся поджариться». Рассел отвечает: «Вы ведь не учились в школе физики. Пока вы касаетесь только одного провода и ваши ноги не касаются земли, вас не ударит током». Это правильное утверждение?

Вопросы и ответы для Whirlpool 2187667 Жгут проводов

Итак, наш льдогенератор перестал работать.диагностировал его провода в дверце морозильной камеры. 1100 долларов за новую дверь. Вопрос …. если мы не исправим это, да, мы живем без льда, но может ли это привести к тому, что что-то еще выйдет из строя с холодильником в какой-то момент?

Зубья в Az для номера модели WRS571CIDB01

Ответ Барб в Аризоне, спасибо за вопрос !!! Да, не замена двери вызывает проблемы с другими операциями, так как в этом устройстве есть контроль температуры в двери.В зависимости от проблем с проводкой это может повлиять на правильное охлаждение холодильника.

Когда наш холодильник, которому два с половиной года, перестал выдавать лед, к нам дважды приходили ремонтники, чтобы диагностировать проблему. В первый раз он сказал, что это двигатель шнека. Пробовал, не проблема. Во второй раз диагностировали обрыв проводов в нижней части дверцы морозильной камеры … и это было правильно.Нам пришлось бы купить совершенно новую дверцу морозильной камеры (1800 долларов), потому что провода нельзя было припаять на долгие годы. Я отправил в Whirlpool пакет материалов, в котором описывалась проблема, стоимость ремонта и опасность пожара из-за обрыва проводки. Я запросил компенсацию в размере 1500 долларов за замену нашего холодильника, потому что обрыв проводов считался конструктивным и производственным дефектом. Прошел месяц, а я ничего от них не слышал … Как мне получить деньги на покупку еще одного холодильника?

Lynette для номера модели 106.57773510 Сделано Whirlpool / Продано Sears

Ответ Привет Линетт, Мы являемся онлайн-продавцом запчастей для бытовой техники, ваш вопрос следует направить в службу поддержки производителя.

Что представляет собой белое прямоугольное устройство на черном проводе жгута проводов льдогенератора Whirlpool? Должен ли черный провод быть непрерывным?

Дэйв для номера модели GX2FHDXVB04

Ответ Привет, Дэйв, Это плавкая перемычка, которая защищает ледогенератор от перегрева, если контакты нагревателя формы застрянут в закрытом положении.Если он хороший, он должен показывать преемственность.

В последнее время мой льдогенератор очень странный. Когда я устанавливаю новый фильтр для воды, из него получается около 1/2 контейнера льда, и не больше. Я установил 4 фильтра для воды и каждый раз делал то же самое. Пришел техник и сказал, что один из белых проводов для наполнителя сломан и он ничего не может сделать. Для меня это не имело смысла. Если это было вызвано обрывом провода, как новый фильтр для воды вел себя иначе? Это способ доказать свою теорию? Можете ли вы продать мне проволоку жесткости для прямого подключения к водовыпускному отверстию льдогенератора?

Sidney для номера модели GSF26C4EXY03

Ответ Привет Сидни, обрыв или обрыв провода остановит работу любой части / компонента, использующей этот провод.Эта модель не требует картриджа водяного фильтра для подачи воды в дозатор воды или заливку льдогенератора. Кроме того, если диспенсер для воды работает, это не проблема фильтра / головки фильтра. Отсутствует жгут проводов для обхода внутренней проводки ref. Льдогенератор управляет / приводит в действие водяной клапан непосредственно для наполнения водой.

Мой льдогенератор полностью перестал работать. У жгута проводов, идущего к нижней части двери, повреждена внешняя оболочка, и белый провод перерезан.Можно ли заменить жгут проводов. Не вижу, как разобрать облицовку дверцы / полки морозильной камеры. Какая деталь на замену. Пожалуйста, порекомендуйте. Спасибо. Стивен Гаттерман

Стивен для номера модели WRS576IDM01

Ответ Привет, Стивен. К сожалению, жгут проводов внутри дверцы морозильной камеры отдельно не поставляется. Это часть дверной сборки. Но вы сможете исправить сломанный белый провод, установив «стыковой» разъем.Также проверьте все остальные провода и при необходимости исправьте их. Изолируйте соединение изолентой. P.S. Ваш льдогенератор может не работать после того, как вы отремонтируете обрыв провода. Удачи.

Обрыв жгута проводов ледогенератора. Деталь 218667 .. снята с производства. Можно ли использовать какие-либо запасные части?

Laine для номера модели WRS571CIDM01

Ответ Laine, к сожалению, производитель не указал одобренную замену этой снятой с производства детали.Таким образом, дверной узел LW10691266 может потребоваться для устранения этой проблемы с проводкой. Однако в случае обрыва провода его можно отремонтировать, если для этого достаточно провисания. Провод можно сращивать с помощью короткого соединителя.

Я нашел на форуме вопрос, касающийся моей проблемы. Обрыв провода в ремне у петли дверцы морозильной камеры — это то, что остановило работу льдогенератора.Почему Whirlpool поставил обвязку в такое плохое место? Вероятно, это произойдет снова из-за трения, вызванного постоянным открытием и закрытием двери. Есть ли у Whirlpool исправление, чтобы это не повторилось? Что я могу сделать, чтобы это предотвратить? Спасибо за вашу помощь.

Aron для номера модели WPS576FIDM01

Ответ Арон, в большинстве случаев проводка обрывается из-за недостаточного провисания во время открывания и закрывания, в результате чего провода скручиваются и скручиваются о петлю.Чтобы исправить эту проблему, достаточно провисания ремня, чтобы обеспечить ему некоторое пространство для маневра при открытии двери, тем самым уменьшая натяжение проводов на петле.

Мой льдогенератор перестал работать. После нескольких дней исследований и замены фильтра для воды я где-то читал, чтобы проверить провода на нижнем шарнире дверцы морозильной камеры, низко, и вот, есть сломанный белый провод.Как я могу это исправить? Я не хочу заменять весь жгут проводов. TIA

Kelly для номера модели WRS571CIDM01

Ответ Келли, проводку можно отремонтировать, но обычно рекомендуется заменить жгут проводов. Однако жгут проводов больше не распространяется производителем на основании артикульного номера производителя 2187667. Опять же, если вы можете получить этот жгут проводов, рекомендуется его заменить.Чтобы отремонтировать этот провод, вам понадобятся устройства для зачистки проводов, щипцы для обжима и стыковое соединение проводов калибра 12–14. Отключите холодильник от сети, используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1/4 дюйма изоляции с обоих концов поврежденного провода, а затем с помощью стыкового сращивания и обжима отремонтируйте проводку. Перед повторным включением холодильника убедитесь, что на нем нет свободно свисающих оголенных проводов.

Пытаюсь заменить водопровод, по которому вода выходит из холодильника.Я вытащил его, чтобы очистить, потому что на линии была какая-то прозрачная грязь / плесень. Я прочистил его и прочистил шнур, но теперь я не могу снова протянуть его через отверстие, которое протекает сбоку двери.

Viktor для номера модели wrs325fdam02

Ответ Здравствуйте Виктор, Когда вы проталкиваете ватерлинию, нажимайте ее сверху. Дойдя до дна, он может удариться о дверную петлю.Если это так, это можно исправить, используя небольшую отвертку, чтобы достать отверстие в нижней части двери, чтобы провести ее вокруг петли, или вы можете полностью снять дверь с петли, а затем продеть ее через петлю, когда вы будете -установить дверь.

Модель A Ford Garage ~ Решение для проводки нижней панели распределителя

На изображении выше для справки показана нижняя распределительная пластина NOS, показывающая взаимное расположение и ориентацию провода длиной 3-1 / 8 дюйма и флажкового вывода.

Проблема:

Распределитель модели А часто подвергается критике из-за ненадежной проводки между нижней пластиной и монтажной шпилькой подвижной точки контакта на верхней пластине.

Первоначальная конструкция Ford состояла из короткого отрезка обтянутого тканью провода с резиновой изоляцией, который был обжат и припаян к шине на нижней пластине. На другом конце имелся зажим для флажка, который с помощью гайки крепился к неподвижной стойке подвижного верхнего рычага точки контакта.

Резиновая изоляция оригинального провода Era склонна к затвердеванию и растрескиванию из-за высоких температур в верхней части головки цилиндров и внутри отливки распределителя. Это может привести к растрескиванию изоляции и прямому замыканию на землю, особенно если влага удерживается в покрытой тканью изоляции провода.

Вероятность растрескивания изоляции также увеличивается из-за того, что провод изгибается при каждом перемещении рычага опережения зажигания на рулевой колонке.

Прямое короткое замыкание предотвращает «разрыв» первичной цепи зажигания и предотвращает коллапс поля в катушке (что необходимо для возникновения искры). Короткое замыкание провода имеет тот же эффект, что и нажатие выдвижного переключателя для отключения зажигания.

На фото выше восстановленная оригинальная нижняя пластина и два оригинальных флажка для клемм проводов. Обратите внимание на остатки оригинального тонкопроволочного провода с большим числом жил и оригинальной резиновой изоляции, покрытой тканью. Большинство современных автомобильных проводов даже менее гибкие, чем оригинальные провода модели А.

Форма выводов флага также важна. Это правильная форма для установки в небольшом углублении в нижней части верхней пластины и во избежание контакта и заземления с верхней пластиной, литым корпусом распределителя, пружиной или другим каналом заземления. Оригинальный дизайн Ford включает изгиб на 90 градусов, показанный на флаге.

Решение:

На рисунке ниже показано решение проблем с нагревом, растрескиванием и коротким замыканием. Показан сверхгибкий тонкопроволочный луженый медный провод зажигания с изоляцией из силиконовой резины.

Этот тип провода доступен в черном или красном цвете сечением 12, 14 или 16 в большинстве хобби-магазинов, специализирующихся на радиоуправлении автомобилями и самолетами.

Этот специальный провод имеет очень хорошую гибкость и долговечность по сравнению с обычным автомобильным проводом, а изоляция также может выдерживать гораздо более высокие и более низкие температуры без плавления, затвердевания, растрескивания или других повреждений.

Правильная общая длина сборки провода составляет 3-1 / 8 дюйма от конца гибкого кабеля до конца стационарного вывода.Не делайте провод длиннее, чем предполагалось, так как это также приведет к повреждению и отказу провода. Обязательно аккуратно припаяйте провод к клеммам и концам флажков, чтобы обеспечить надежное механическое и электрическое соединение.

Этот провод можно использовать для восстановления оригинальных нижних пластин, и они будут более прочными, чем любые оригинальные или репродуктивные пластины, и более надежными, чем так называемые «беспроводные» верхняя и нижняя пластины, которые могут легко привести к плохим соединениям в скользящих латунных контактах.

Я предпочитаю сохранить оригинальный дизайн верхней и нижней пластин и очков, а не использовать так называемые современные очки и беспроводную пластину.

Я также использую современный гибкий высокотемпературный провод зажигания вместо оригинального резинового провода, покрытого тканью. Это очень надежное решение с использованием современных низкотемпературных и высокотемпературных изоляционных материалов, которых не было в 1928 году.

Кроме того, рекомендуется также использовать современный устойчивый к возгоранию конденсатор от A&L Parts Specialties, который может надежно выдерживать температуры внутри чугунного распределителя от ближайшего выпускного коллектора.

Контакт:
Специализированные запчасти A&L
Ящик 301
Кантон Коннектикут 06019
(860) 693-2620
Нет веб-сайта

---

Дополнительная информация о Ford Garage:

1. Для получения дополнительной информации, связанной с моделями A и B, используйте поле поиска по сайту вверху или внизу этой страницы.
2. Модель B и модель 46 Детали конструкции дистрибьютора
3. Дистрибьютор, модель B и модель 46, предварительная работа
4. Модели B и Модель 46 Распределитель зажигательных устройств Pertronix Процедуры синхронизации
5. Модель A Remund Pertronix Electronic Ignition Instructions
6. Обсуждение кулачка / клапана двигателя модели A и B и момента зажигания / искры
7. Различия в крышке привода распредвала моделей A, B и 46 модели
8. Таблица замены компонентов системы зажигания моделей A и B
9. Емкость конденсатора модели А
10. Детали конденсатора моделей A и B
11. Модель A Nu-Rex Центробежное устройство подачи искры

май 2001 .