Труба с раскрывом как сделать: Как сделать раскрыв трубы своими руками

Содержание

Труба для сабвуфера

Лада Приора Хэтчбек Робин Гуд › Бортжурнал › Раскрыв трубы для сабвуфера своими руками + ПРАВИЛЬНЫЙ чертеж болванки

Всем привет! Давно планировал попробовать сделать раскрыв трубы самостоятельно и вот решился и выделил для этого время.

Полный размер

Ниже опишу как я сделал приспособление для раскрыва.
Для этого мне понадобилось:
1. Шпилька М12
2. Гайка удлиненная М12
3. Два подшипника с внутренним диаметром 12 мм
4. Упорный подшипник с внутренним диаметром 12 мм
5. Две гайки М12
6. Три широкие шайбы с внутренним диаметром 12 мм (возможно шпильку стоило взять потолще и соответственно все остальное под шпильку, но этого в мне для 160 трубы полностью хватило)
7. Правильная болванка

Стойки сделал из обрезков фанеры высотой чуть больше 30 см.

Примерно на половину глубины фанеры сделал паз для подшипников и отверстие под шпильку.

Полный размер

Вставил подшипник в паз

Полный размер

Затем закрыл сверху фанеркой

Полный размер

Дальше продеваем в стойки шпильку, болванку, трубу и зажимаем кругом из фанеры и удлиненной гайкой с упорным подшипником.

Болванку нужно с двух сторон затянуть гайками с шайбами.

Полный размер

Дальше греем и натягиваем трубу на болванку. Я грел в первый раз около минуты на максимальной мощности. Трубу при этом нужно постоянно крутить не останавливаясь, чтобы она равномерно прогрелась по кругу. Ну и прогрев немного затягиваем гайку. Моя труба натягивалась очень легко без ощутимых усилий. Раскрыть получилось где-то в пять подходов. Внутреннюю часть трубы можно немножко скруглить, чтобы она меньше цеплялась за болванку.

Многие советуют смазывать чем-то болванку, но я ничем не смазывал. Все и так очень легко натянулось.

Ну и результат.

Полный размер

Вот так выглядит подшипник

Полный размер

К сожалению не обошлось без косяка. В одном месте получилась складка.
Чтобы не получилось так, как у меня, греть нужно ближе к краю трубы, иначе будут складки.

Полный размер

Итак, правильная болванка должна иметь раскрыв в форме экспоненты как на фото ниже

Полный размер

Ну и как обещал чертеж

Полный размер

На изготовление данного устройства и раскрыв трубы ушло около двух часов. Болванку заказывал выточить токарю.

Результатом проделанной работы в целом доволен, не смотря на косяк. Думаю для первого раза пойдет. Можно воткнуть эту половину внутрь короба. Уверен это ни на что не повлияет. По крайней мере на слух.

Пишите ваши комментарии, вопросы. С удовольствием отвечу))

www.drive2.ru

Автомобильный сабвуфер! Эксперимент с трубами. — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Привет всем! Избавившись от старого саба который реально не играл а только (пердел) если можно так сказать)) приобрел в магазине голову Alpinе 1542D. Хотелось чего то реально валящего . Проштудировав кучу сайтов по изготовлению коробов для Alpinе 1542D, пересмотрев кучу вариантов исполнения ФИ труба или щелевой порт остановился пока на трубах. (Как эксперимент). Наружние размеры длинна 800 ширина 500 высота 420 фанера 18мл. Внутренние 760 460 360 с учетом 2го внутреннего листа с отверстиями для жесткости. Общий внутренний обьем 125 литров. Трубы диаметр 100мл полная длинна каждой 570мл.

Расстояние от конца труб до нижней стенки 5 см. По сути это не конечная его сборка, я экспериментирую хочу узнать ваше мнение, может сделать его в исполнении порта? или же подпилить укоротить трубы? тк расстояние сейчас от концов труб до нижней стенки 5 см. Наверняка задатитесь вопросом зачем уши на верхней полке? Для того чтобы легли акустические полочки справа и слева). Видео, багажник волной.

Видео фрот 2 комплекта Pioneer TS-E170Ci

www.drive2.ru

Раскрыв, раструб для фазоинвертора — DRIVE2

Всем привет.
После покупки сабвуфера и усилителя, поездив понял что короб гaвнo (купил уже с коробом), посоветовался со знакомым SPL’щиком решили что надо делать фазоинвертор на 160 мм с рскрывами. Трубу думаю ладно подгонит отец, работает в ЖКХ, а вот раскрывы или покупать по 250 р. шт. или самому делать — второй вариант намного интереснее))
Начал потихоньку собирать комплектующие.
Трубу привез отец, дело было за феном. Давно хотел себе приобрести строительный фен, штука нужная и многофункциональная. Присмотрел в в LEROY MERLIN Фен интерскол фэ-2000 с кейсом и набором насадок за 1600 хороший вариант, глянул не все инструменты там 2040 р. Съездил купил)
Побаловался, и приступил изготовлению балванки.
Спиленные бревна лежали метром 80 от дома (остались от учений МЧС, мы спросили про них сказали не нужны мы их стаскали поближе на патриоте отца ) нашли подходящее по диаметру размотали все удлинители что были и отпилили электропилой.

В лес по дрова)

Далее начали потихоньку формовать болванку, с начало топором, потом делали запилы сабельной пилой под начало и конец скругления и потом опять все срубали топором.

срубаем все лишнее

Линия для пропила

сначал пропиливали ручной пилой потом стало лень пилили сабельной)

Болванка уже стала на что то похожа, но теперь встал главный вопрос как ее вогнать в цилиндр и размер, искать обращаться на токарный слесарный станок хлопотно, решили забабахать свой!

За основу был взят строительный крепкий поддон. на него закрепили саморезаи две чурочки, к черкам прикрутили два бруска с пропилами под ось, насадили болванку на ось, ось в пазы солидольчику туда и закрутил в пропилы саморезы чтоб не вылетела ось при обработке, на ось закрепил дрель, сзади сделал планку для опоры резца, и поехали!

Ровняли УШМ, круг с нажачной бумагой, слишком долго

Затем насадили дрель на ось и точили стамеской

после обработки стамеской

Обточили добились цилиндрической не бьющей поверхности, затем начали вытачивать нужный контур болванки, далее довели крупной наждачной бумагой на бруске.

Точим меряем доводим

Первая часть изготовления готова. теперь нужно сделать станок для изготовления самого раскрыва.
Просто раздвинул чурки подальше друг от друга, супер прямой кочергой выставил соосность.

Далее изготовил ось из всякого хлама, также заднюю подпорную шайбу из двух кружком фанеры один как внутренний диаметр трубы второй чуть больше наружного диаметра скрутил их саморезами и проделал центральное отверстия, собрали все это дело, обратную сторону оси связал с болванкой чтобы не прокручивалась от затяжки.

Задняя подпорная шайба

Потом занялись изготовлением держателя для фена, площадка пару держателей с пазами саморезы мебельный уголки и готово, и еще одна чурочка для нужной высоты.

Ну и прступил к самому волнительному моменту нагреву и формовке раскрыва, Тут главное не торопиться, регулятор температуры на максимум, второе деление на переключателе, плоская насадка и нагреваем.
Греть нужно только край трубы (раскрыва) иначе образуется складка на трубе, исправить можно пока горячая прокатать руками металлической трубой около 25 мм в диаметре. ну в общем то и все греем подтягиваем гайку.

начало

пошло тотихоньку)

На пол пути

готова!

Когда закончили, я был рад как ребенок, всюду носился с этим куском трубы)

Перевел дух и сделали еще один, в ближайшее время буду запиливать короб, и замерятся если результат будет около 145 дицебел поеду на соревнования в ЕКБ (Екатеренбург), надо все поробовать пока молодой)

сам станок

Заказы принимаются) пишите в личку)

www. drive2.ru

Сообщества › Автозвук › Блог › Первый опыт в строении короба под саб. И пару вопросов по не точной постройке написанной в расчете.

Всем привет.
прошу строго не ругать, а просто объяснить если что-то не то сделал.

Очень хороший человек Greek-VAZ рассчитал мне короб под мой динамик.
Вот что он мне дал из чего я все и начал строить:
Размеры деталей для параллелепипеда:

Передняя и задняя: 44 х 37 см.
Верхняя и нижняя: 44 х 40 см.
Боковые: 33 х 40 см.

Внутренние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 11 см.
Глубина: 30 см.
Объём: 2,851 л.
Площадь отверстия: 95,03 см2
Частота настройки: 38,94 Гц

Внешние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 11,2 см.
Глубина: 30 см.
Толщина стенки : 0.1 см.
Объём: 2,759 л.
Глубина внутри короба: 28 см.
[ Глубина — толщина материала короба ]
Объём, занимаемый ФИ в коробе: 2,562 л.
[ внешний объём ФИ — объём внутри стенки короба ]

Итоги расчитанных данных доступным языком
Короб с общим внутренним объёмом 52,8 л. (1,864 ft3)
и чистым: 47,741 л. (1,686 ft3) [ общий объём — внешний объём ФИ — объём корзины ]
с внешним размером 44 х 37 х 44 см.(верх: 37 см., низ: 51 см.)
из материала толщиной 2 см.
и фазоинвертор с объёмом 2,562 л. в коробе, диаметром 11 см. и полной глубиной 30 см.
с частотой настройки 38,94 Гц относительно чистого объёма и площадью отверстия 95,03 см2

вот наглядность для меня что должно было выйти

Ну вот собственно что у меня получилось:

Заготовки короба, Распилили сразу в строительном магазине

Герметиком промазывал стыки досок.

Расчет изначально был под трубу от канализации но мне еще посоветовали картонную. Но после того как сделал отверстие понял что с размером прогадал все же вернул пластик.

Процесс =))

Примерка. после чуть-чуть доработай напильником Динамик встал как в заводское отверстие без люфта.

Собственно само отверстие

Тут у нас уже ФИ поставлен

Во круг трубы намотал иззоленты чуть-чуть что бы вошло плотно. Но понял что от басса она расшатается и выпадет. принял решение вогнать 4 шурупа. Теперь рукой и силой не получается двигать. Стоит намервто.

Ну и вот собственно готово.

Ну и вот собственно готово. 2

Ну и вот собственно готово. 3

Каждую катушку решил вывести отдельно на короб, дабы играться с подключением было проще. 4ом 2ом или 1ом. Но в 1ом думаю будет не очень интересно. хотя усилок позволяет.

Естественно все прям как по бумаге у меня не получилось.
1 — Доски не нашел толщиной 2 см. либо 1.8 либо 2.2 Взял 2.2.
2 — по расчету ФИ должен войти во внутрь на 28 см, а у меня получилось только 25.5см.
Теперь думаю будит ли это кардинально влиять ? Не с играет большой роли ?
Допустим дерево подойдет, а вот ФИ не знаю. может нужно его поменять на длинее ?
3 — Поспрашивав про то какие мне на саб нужно провода мне сказали что что-бы было хорошо нужно 5 квадратов, я такого у себя не нарыл и поставил на каждую катушку по 2.5 квадрата. Длина их выходит не более 40 см. Думаю на этом расстоянии этого провода хватит. Если нет то скажите буду менять.

И сразу отвечу на вопросы что за динамик и что его будет качать.
Саб Carpower Monacor Predator-12
Усь Carpower Monacor Power-1/1000D

Выслушаю любую вашу критику по ошибкам если они есть.
Всем Бобра! 😉

www.drive2.ru

Короб для сабвуфера 12″ на 160 трубе. Alphard Audio Extreme — Honda Civic, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Полный размер

Ну что ж…Багажник прошумил, собрал… Силовые провода и межблоки лежали еще от старого сабвуфера. Моноблок Kicx QS 1.1000 и динамик Alphard Audio Extreme AE GR 12F уже пылью покрылись в квартире, надо эту пыль сдуть«ветром»)))xDDD
ДА и без басухи как то не очень комфортно мне ездить))) Остался не менее важный сегмент для системы это короб…Резонансная частота динамика рекомендуемая заводом изготовителем это 37hz…но многие согласятся что настройка близка к «боевой» и звук в такой настройке короб будет слушать как минимум не особо приятно… Решено было искать короб настройкой на пару герц ниже… Поехал к ребятам которые специализируються в сборке коробов… короба есть но настройка низковата в районе 28-31 герц да и посадочная глубина динамика моего 200 мм и во многие короба он просто не лез (упирался в трубу) либо делать короб на заказ и ждать (чего мне очень не хотелось) уже и так долго тепел…обзвонил многих людей в том числе и тех ребят которые мне собирали ЧВ в девятку…Кто то занят, кто то в отпуске, в армии, в отьезде…В общем обстоятельства не в мою пользу. Но я не сдавался и на простораз Авито нашел обьявление где парнишка продавал готовый саб в коробе, договорились встретиться…уговорил его он продал мне короб с него)))
Итог это короб на 160 трубе с 2 раскрывами настройка 34hz около 65-70 литров!

Немного видео для понимания как флексит машину один 12″ динамик)))

Полный размер

Цена вопроса: 2 500 ₽

www.drive2.ru

Как закрепить трубу в коробе сабвуфера

Всем привет! Как я писал ранее, было желание сделать новый короб под свой прайд, т.к. старый короб брата был всего на 55 литров, с расположением дина и порта в одну сторону и щелевой, что для седана, как я понял, не очень. Перерыв весь интернет и прочитав все форумы, приблизительно понял, что наиболее удачный вариант будет короб на трубе с портом в левое крыло и динамиком в салон.
Наткнулся на пост с драйва (www.drive2.ru/l/9261822/) от evgenalekseevich .
Прочитав его пост и после пообщавшись с ним в личке решил попробовать сделать такой же короб.
Размеры, которые должны быть в идеале по чертежу с учетом толщины фанеры при состыковке:
Высота — 40 см

Ширина — 87 см
Глубина снизу — 43 см
Глубина сверху — 23 см
Длина трубы у автора поста с ссылкой выше — 55-60 см (у меня размеры вышли больше нужного и цифры вышли другие)

А теперь обо всём по порядку:

1) Первоначально был приобретён один лист берёзовой фанеры 18 мм.

2) Также пригодится герметик по дереву (не рекомендую) (либо же столярный клей, жидкие гвозди, или же клей TiteBond, в общем, на ваше усмотрение — рекомендую), саморезы черные по дереву 45-50 мм, электролобзик, шуруповёрт, паяльник, метр, карандаш, линейка и т. п.

3) Провод от усилителя до терминала и от терминала до катушек динамика . В моём случае это ПуГВВ 2 по 4 квадрата.

4) Сам терминал. В моем случае это быстросъёмный разъём для монтажа/демонтажа саба. Брал в магазине радиодеталей. Очень удобная вещь.

5) 160 труба с двумя раскрывами (фланцами). Изначально её длина была где-то 62 см.

Делали короб впервые, не спеша, по вечерам, ушло на это дело около недели рабочих дней.
Сначала расчерчиваем карандашом наш лист фанеры и пилим всё электролобзиком (скошенные части резали, повернув платформу лобзика). Так как делали впервые, понятное дело были косяки в виде нехватки длины некоторых частей, поэтому приходилось наращивать их. После того, как всё вырезали, сверлом сначала проходим места для саморезов (через каждые 5-7 см), чтобы не расщипить фанеру, постом намазываем хорошенько герметик и стягиваем все саморезами и выдавленным герметиком промазываем все швы.

По такому принципу собираем весь короб.

Изначально я немного протупил с размерами короба, в следствие чего он вышел немного больше, чем должен был быть, поэтому труба длиной 62 см влезла туда без подрезания раскрыва, чему я тогда был рад.

Саму трубу крепили на один уголок внутри и на герметик.

Недолго говоря, собрали короб, дали ему день отстояться и потащили в машину. Вместо должных 33 Гц настройка вылетела в 27 Гц. Изначально я думал, мол вау, будет круто и все дела, но толком эти частоты он особо не играл, хоть и машину тряс, но кайфа в салоне я не ощущал особо.

После этого произошли еще казусы: начал короб сифонить и предательски пропускать воздух в некоторых местах (поэтому вместо герметика лучше используйте столярный клей или что-то другое), дак еще и весь багажник от него был в щепках, которые хрен уберешь пылесосом. К тому же по своей глупости я не стал сильно разбираться в размерах своего багажника и вышло так, что до конца в багажник короб я не смогу просунуть, да и у крышки багажника он может стоять только в одном положении, иначе упоры крышки багажника начинают в него упираться.

А так как он был не обшит карпетом, то он скользил по багажнику, из-за чего картинка выглядела забавно, что прежде, чем открыть багажник, мне приходилось чуть приоткрывать крышку, ставить короб на его место и уже после пользоваться багажником.
По этой причине я решил как можно скорее отдать короб на обшивку, попросив еще при этом Александра ( spongebob16 ) промазать все швы чем-нибудь, чтобы воздух не сифонил. Сделал все на высшем уровне, за что Саше еще раз спасибо, правда, по его словам, он 3 часа шлифовал короб и ругался в силу нашей неопытности и первого опыта коробостроения) Обращайтесь в Audio68, ребята толковые!

Вот такой он получился после обтяжки и шлифования. По мне так сразу вид совсем другой)

Всем привет.
прошу строго не ругать, а просто объяснить если что-то не то сделал.

Очень хороший человек Greek-VAZ рассчитал мне короб под мой динамик.
Вот что он мне дал из чего я все и начал строить:

Размеры деталей для параллелепипеда:

Передняя и задняя: 44 х 37 см.
Верхняя и нижняя: 44 х 40 см.
Боковые: 33 х 40 см.

и фазоинвертор с объёмом 2,562 л. в коробе, диаметром 11 см. и полной глубиной 30 см.
с частотой настройки 38,94 Гц относительно чистого объёма и площадью отверстия 95,03 см2

Ну вот собственно что у меня получилось:

Все записи
Записи сообщества
Поиск

Вероника Хабарова запись закреплена

Егор Ковалёв запись закреплена

ЗАКУПАЕМ Трубы O 114 – 1420 мм во всех регионах РФ

Закупаем трубы лежалые
Закупаем трубы бу
Закупаем трубы б/ш
Показать полностью…
Закупаем трубы вгп
Закупаем трубы стальные
Закупаем трубы толстостенные
Закупаем трубы Буровые для нефтяников

Выкуп демонтажа на всей территории России

• Наша группа в ВК: https://vk. com/truby_stalnye_alfa

ВНИМАНИЕ! Нас интересуют объемы только от 15 тн разной категории:
Новая, лежалая труба, Труба БУ, и Труба восстановленная

Купим металлические трубы диаметром O 114 – 1420 мм
Самовывоз с любой точки РФ
Расчет кеш и так же можно с НДС
ДАЕМ ХОРОШИЕ ЦЕНЫ – с нами очень выгодно сотрудничать всем!
Очень оперативно работаем, проблем никому не создаем.

? 8-800-707-50-92 Бесплатный номер для Регионов РФ
Отдел Снабжения
? Начальник отдела снабжения : 8-927-088-20-20
Лера Рафаиловна Кротова

Труба фазоинвертора своими руками — Все о Лада Гранта

От редакции: Статья итальянского специалиста-акустика, воспроизводимая здесь с благословения автора, в оригинале называлась Teoria e pratica del condotto di accordo. То есть, в буквальном переводе – «Теория и практика фазоинвертора». Заголовок этот, на наш взгляд, соответствовал содержанию статьи только формально. Действительно, речь идет о соотношении простейшей теоретической модели фазоинвертора и тех сюрпризов, которые готовит практика. Но это – если формально и поверхностно. А по существу, статья содержит ответ на вопросы, которые возникают, судя по редакционной почте, сплошь и рядом при расчете и изготовлении сабвуфера-фазоинвертора. Вопрос первый: «Если рассчитать фазоинвертор по формуле, известной уже давным-давно, получится ли у готового фазоинвертора расчетная частота?» Наш итальянский коллега, съевший на своем веку собак эдак с десяток на фазоинверторах, отвечает: «Нет, не получится». А потом объясняет, почему и, что самое ценное, на сколько именно не получится. Вопрос второй: «Рассчитал тоннель, а он такой длинный, что никуда не помещается. Как быть?» И здесь синьор предлагает настолько оригинальные решения, что именно эту сторону его трудов мы и вынесли в заголовок. Так что ключевое слово в новом заголовке надо понимать не по-новорусски (иначе мы бы написали: «короче – фазоинвертор»), а совершенно буквально. Геометрически. А теперь слово для выступления имеет синьор Матараццо.

Жан-Пьеро МАТАРАЦЦО Перевод с итальянского Е. Журковой

Об авторе: Жан-Пьеро Матараццо родился в 1953 г. в городе Авеллино, Италия. С начала 70-х работает в области профессиональной акустики. Долгие годы был ответственным за тестирование акустических систем для журнала «Suono» («Звук»). В 90-х годах разработал ряд новых математических моделей процесса излучения звука диффузорами громкоговорителей и несколько проектов акустических систем для промышленности, включая популярную в Италии модель «Опера». С конца 90-х активно сотрудничает с журналами «Audio Review», «Digital Video» и, что для нас наиболее важно, «ACS» («Audio Car Stereo»). Во всех трех он – главный по измерению параметров и тестированию акустики. Что еще. Женат. Два сынишки растут, 7 годиков и 10.

Рис 1. Схема резонатора Гельмгольца. То, от чего все происходит.

Рис 2. Классическая конструкция фазоинвертора. При этом часто не учитывают влияние стенки.

Рис 3. Фазоинвертор с тоннелем, концы которого находятся в свободном пространстве. Здесь влияния стенок нет.

Рис 4. Можно вывести тоннель полностью наружу. Здесь опять произойдет «виртуальное удлинение».

Рис 5. Можно получить «виртуальное удлинение» на обоих концах тоннеля, если сделать еще один фланец.

Рис 6. Щелевой тоннель, расположенный далеко от стенок ящика.

Рис 7. Щелевой тоннель, расположенный вблизи стенки. В результате влияния стенки его «акустическая» длина получается больше геометрической.

Рис 8. Тоннель в форме усеченного конуса.

Рис 9. Основные размеры конического тоннеля.

Рис 10. Размеры щелевого варианта конического тоннеля.

Рис 11. Экспоненциальный тоннель.

Рис 12. Тоннель в форме песочных часов.

Рис 13. Основные размеры тоннеля в форме песочных часов.

Рис 14. Щелевой вариант песочных часов.

Магические формулы

Одно из наиболее часто встречающихся пожеланий в электронной почте автора – привести «магическую формулу», по которой читатель ACS мог бы сам рассчитать фазоинвертор. Это, в принципе, нетрудно. Фазоинвертор представляет собой один из случаев реализации устройства под названием «резонатор Гельмгольца». Формула его расчета не намного сложнее самой распространенной и доступной модели такого резонатора. Пустая бутылочка из-под кока-колы (только обязательно бутылка, а не алюминиевая банка) – именно такой резонатор, настроенный на частоту 185 Гц, это проверено. Впрочем, резонатор Гельмгольца намного древнее даже этой, постепенно выходящей из употребления упаковки популярного напитка. Однако и классическая схема резонатора Гельмгольца схожа с бутылкой (рис. 1). Для того чтобы такой резонатор работал, важно, чтобы у него был объем V и тоннель с площадью поперечного сечения S и длиной L. Зная это, частоту настройки резонатора Гельмгольца (или фазоинвертора, что одно и то же) теперь можно рассчитать по формуле:

где Fb – частота настройки в Гц, с – скорость звука, равная 344 м/с, S – площадь тоннеля в кв. м, L – длина тоннеля в м, V – объем ящика в куб. м. = 3,14, это само собой.

Эта формула действительно магическая, в том смысле, что настройка фазоинвертора не зависит от параметров динамика, который будет в него установлен. Объем ящика и размеры тоннеля частоту настройки определяют раз и навсегда. Все, казалось бы, дело сделано. Приступаем. Пусть у нас есть ящик объемом 50 литров. Мы хотим превратить его в корпус фазоинвертора с настройкой на 50 Гц. Диаметр тоннеля решили сделать 8 см. По только что приведенной формуле частота настройки 50 Гц получится, если длина тоннеля будет равна 12,05 см. Аккуратно изготавливаем все детали, собираем их в конструкцию, как на рис. 2, и для проверки измеряем реально получившуюся резонансную частоту фазоинвертора. И видим, к своему удивлению, что она равна не 50 Гц, как полагалось бы по формуле, а 41 Гц. В чем дело и где мы ошиблись? Да нигде. Наш свежепостроенный фазоинвертор оказался бы настроен на частоту, близкую к полученной по формуле Гельмгольца, если бы он был сделан, как показано на рис. 3. Этот случай ближе всего к идеальной модели, которую описывает формула: здесь оба конца тоннеля «висят в воздухе», относительно далеко от каких-либо преград. В нашей конструкции один из концов тоннеля сопрягается со стенкой ящика. Для воздуха, колеблющегося в тоннеле, это небезразлично, из-за влияния «фланца» на конце тоннеля происходит как бы его виртуальное удлинение. Фазоинвертор окажется настроенным так, как если бы длина тоннеля была равна 18 см, а не 12, как на самом деле.

Заметим, что то же самое произойдет, если тоннель полностью разместить снаружи ящика, снова совместив один его конец со стенкой (рис. 4). Существует эмпирическая зависимость «виртуального удлинения» тоннеля в зависимости от его размеров. Для круглого тоннеля, один срез которого расположен достаточно далеко от стенок ящика (или других препятствий), а другой находится в плоскости стенки, это удлинение приблизительно равно 0,85D.

Теперь, если подставить в формулу Гельмгольца все константы, ввести поправку на «виртуальное удлинение», а все размеры выразить в привычных единицах, окончательная формула для длины тоннеля диаметром D, обеспечивающего настройку ящика объемом V на частоту Fb, будет выглядеть так:

Здесь частота – в герцах, объем – в литрах, а длина и диаметр тоннеля – в миллиметрах, как нам привычнее.

Полученный результат ценен не только тем, что позволяет на этапе расчета получить значение длины, близкое к окончательной, дающей требуемое значение частоты настройки, но и тем, что открывает определенные резервы укорочения тоннеля. Почти один диаметр мы уже выиграли. Можно укоротить тоннель еще больше, сохранив ту же частоту настройки, если сделать фланцы на обоих концах, как показано на рис. 5.

Теперь, кажется, все учтено, и, вооруженные этой формулой, мы представляемся себе всесильными. Именно здесь нас и ждут трудности.

Первые трудности

Первая (и главная) трудность заключается в следующем: если относительно небольшой по объему ящик требуется настроить на довольно низкую частоту, то, подставив в формулу для длины тоннеля большой диаметр, мы и длину получим большую. Попробуем подставить диаметр поменьше – и все получается отлично. Большой диаметр требует большой длины, а маленький – как раз небольшой. Что же тут плохого? А вот что. Двигаясь, диффузор динамика своей тыльной стороной «проталкивает» практически несжимаемый воздух через тоннель фазоинвертора. Поскольку объем колеблющегося воздуха постоянен, то скорость воздуха в тоннеле будет во столько раз больше колебательной скорости диффузора, во сколько раз площадь сечения тоннеля меньше площади диффузора. Если сделать тоннель в десятки раз меньшего размера, чем диффузор, скорость потока в нем окажется большой, и, когда она достигнет 25 – 27 метров в секунду, неизбежно появление завихрений и струйного шума. Великий исследователь акустических систем Р. Смолл показал, что минимальное сечение тоннеля зависит от диаметра динамика, наибольшего хода его диффузора и частоты настройки фазоинвертора. Смолл предложил совершенно эмпирическую, но безотказно работающую формулу для вычисления минимального размера тоннеля:

Формулу свою Смолл вывел в привычных для него единицах, так что диаметр динамика Ds, максимальный ход диффузора Xmax и минимальный диаметр тоннеля Dmin выражаются в дюймах. Частота настройки фазоинвертора – как обычно, в герцах.

Теперь все выглядит не так радужно, как прежде. Очень часто оказывается, что, если правильно выбрать диаметр тоннеля, он выходит невероятно длинным. А если уменьшить диаметр, появляется шанс, что уже на средней мощности тоннель «засвистит». Помимо собственно струйных шумов, тоннели небольшого диаметра обладают еще и склонностью к так называемым «органным резонансам», частота которых намного выше частоты настройки фазоинвертора и которые возбуждаются в тоннеле турбулентностями при больших скоростях потока.

Столкнувшись с такой дилеммой, читатели ACS обычно звонят в редакцию и просят подсказать им решение. У меня их три: простое, среднее и экстремальное.

Простое решение для небольших проблем

Когда расчетная длина тоннеля получается такой, что он почти помещается в корпусе и требуется лишь незначительно сократить его длину при той же настройке и площади сечения, я рекомендую вместо круглого использовать щелевой тоннель, причем размещать его не посреди передней стенки корпуса (как на рис. 6), а вплотную в одной из боковых стенок (как на рис. 7). Тогда на конце тоннеля, находящемся внутри ящика, будет сказываться эффект «виртуального удлинения» из-за находящейся рядом с ним стенки. Опыты показывают, что при неизменной площади сечения и частоте настройки тоннель, показанный на рис. 7, получается примерно на 15% короче, чем при конструкции, как на рис. 6. Щелевой фазоинвертор, в принципе, менее склонен к органным резонансам, чем круглый, но, чтобы обезопасить себя еще больше, я рекомендую устанавливать внутри тоннеля звукопоглощающие элементы, в виде узких полосок фетра, наклеенных на внутреннюю поверхность тоннеля в районе трети его длины. Это – простое решение. Если его недостаточно, придется перейти к среднему.

Среднее решение для проблем побольше

Решение промежуточной сложности заключается в использовании тоннеля в форме усеченного конуса, как на рис. 8. Мои эксперименты с такими тоннелями показали, что здесь можно уменьшить площадь сечения входного отверстия по сравнению с минимально допустимой по формуле Смолла без опасности возникновения струйных шумов. Кроме того, конический тоннель намного менее склонен к органным резонансам, нежели цилиндрический.

В 1995 году я написал программу для расчета конических тоннелей. Она заменяет конический тоннель последовательностью цилиндрических и путем последовательных приближений вычисляет длину, необходимую для замены обычного тоннеля постоянного сечения. Программа эта сделана для всех желающих, и ее можно взять на сайте журнала ACS http://www.audiocarstereo.it/ в разделе ACS Software. Маленькая программка, работает под DOS, можно скачать и посчитать самому. А можно поступить по-другому. При подготовке русской редакции этой статьи результаты вычислений по программе CONICO были сведены в таблицу, из которой можно взять готовый вариант. Таблица составлена для тоннеля диаметром 80 мм. Это значение диаметра подходит для большинства сабвуферов с диаметром диффузора 250 мм. Рассчитав по формуле требуемую длину тоннеля, найдите это значение в первом столбце. Например, по вашим расчетам оказалось, что нужен тоннель длиной 400 мм, например, для настройки ящика объемом 30 литров на частоту 33 Гц. Проект нетривиальный, и разместить такой тоннель внутри такого ящика будет непросто. Теперь смотрим в следующие три столбца. Там приведены рассчитанные программой размеры эквивалентного конического тоннеля, длина которого будет уже не 400, а всего 250 мм. Совсем другое дело. Что означают размеры в таблице, показано на рис. 9.

Таблица 2 составлена для исходного тоннеля диаметром 100 мм. Это подойдет для большинства сабвуферов с головкой диаметром 300 мм.

Если решите пользоваться программой самостоятельно, помните: тоннель в форме усеченного конуса делается с углом наклона образующей a от 2 до 4 градусов. Этот угол больше 6 – 8 градусов делать не рекомендуется, в этом случае возможно возникновение завихрений и струйных шумов на входном (узком) конце тоннеля. Однако и при небольшой конусности уменьшение длины тоннеля получается довольно значительным.

Тоннель в форме усеченного конуса не обязательно должен иметь круглое сечение. Как и обычный, цилиндрический, его иногда удобнее делать в виде щелевого. Даже, как правило, удобнее, ведь тогда он собирается из плоских деталей. Размеры щелевого варианта конического тоннеля приведены в следующих столбцах таблицы, а что эти размеры означают, показано на рис. 10.

Замена обычного тоннеля коническим способна решить много проблем. Но не все. Иногда длина тоннеля получается настолько большой, что укорочения его даже на 30 – 35% недостаточно. Для таких тяжелых случаев есть.

. экстремальное решение для больших проблем

Экстремальное решение заключается в применении тоннеля с экспоненциальными обводами, как показано на рис. 11. У такого тоннеля площадь сечения сначала плавно уменьшается, а потом так же плавно возрастает до максимальной. С точки зрения компактности для данной частоты настройки, устойчивости к струйным шумам и органным резонансам экспоненциальный тоннель не имеет себе равных. Но он не имеет себе равных и по сложности изготовления, даже если рассчитать его обводы по такому же принципу, как это было сделано в случае конического тоннеля. Для того чтобы преимуществами экспоненциального тоннеля все же можно было воспользоваться на практике, я придумал его модификацию: тоннель, который я назвал «песочные часы» (рис. 12). Тоннель-песочные часы состоит из цилиндрической секции и двух конических, откуда внешнее сходство с древним прибором для измерения времени. Такая геометрия позволяет укоротить тоннель по сравнению с исходным, постоянного сечения, по меньшей мере, в полтора раза, а то и больше. Для расчета песочных часов я тоже написал программу, ее можно найти там же, на сайте ACS. И так же, как для конического тоннеля, здесь приводится таблица с готовыми вариантами расчета.

Что означают размеры в таблицах 3 и 4, станет ясно из рис. 13. D и d – это диаметр цилиндрической секции и наибольший диаметр конической секции, соответственно, L1 и L2 – длины секций. Lmax – полная длина тоннеля в форме песочных часов, приводится просто для сравнения, насколько короче его удалось сделать, а вообще, это L1 + 2L2.

Технологически песочные часы круглого поперечного сечения делать не всегда просто и удобно. Поэтому и здесь можно выполнить его в виде профилированной щели, получится, как на рис. 14. Для замены тоннеля диаметром 80 мм я рекомендую высоту щели выбрать равной 50 мм, а для замены 100-миллиметрового цилиндрического тоннеля – равной 60 мм. Тогда ширина секции постоянного сечения Wmin и максимальная ширина на входе и выходе тоннеля Wmax будут такими, как в таблице (длины секций L1 и L2 – как в случае с круглым сечением, здесь ничего не меняется). Если понадобится, высоту щелевого тоннеля h можно изменить, одновременно скорректировав и Wmin, Wmax так, чтобы значения площади поперечного сечения (h.Wmin, h.Wmax) остались неизменными.

Вариант фазоинвертора с тоннелем в форме песочных часов я применил, например, когда делал сабвуфер для домашнего театра с частотой настройки 17 Гц. Расчетная длина тоннеля получилась больше метра, а рассчитав «песочные часы», я смог сократить ее почти вдвое, при этом шумов не было даже при мощности около 100 Вт. Надеюсь, вам это тоже поможет.

Сохранить и прочитать потом —

Закономерным финалом саги о фазоинверторе будут практические аспекты его воплощения в жизнь. Ключевым элементом здесь становится именно труба, она же — тоннель, она же в результате рабской транслитерации с английского — порт. Именно она, труба, позволит реализовать на практике два главных параметра, определяющие акустический облик задуманного фазоинвертора: объём корпуса и частота его настройки. Эти две величины, одна в литрах, вторая — в герцах, становятся результатом либо самостоятельного расчёта, либо следования ранее сделанным калькуляциям. Их источником могут быть изготовители динамика, наши тесты или же советы специалистов, основанные на их практике. Во всех трёх случаях бывает, что даются готовые размеры тоннеля, обеспечивающие настройку известного объёма на нужную частоту, но, во-первых, не каждый раз, а во-вторых, слепое копирование не всегда возможно и всегда непохвально. Так что более общей и гораздо более продуктивной будет такая постановка задачи: известны объём и частота, а вопрос об их физической, в материале, реализации станем решать самодеятельно. Часть истории будет организована по принципу вопросов и ответов: номенклатура вопросов известна, в редакционной почте они повторяются с регулярностью, дающей повод для статистических выкладок, которые так любит наш тестовый департамент. Не стану отнимать у них любимую игрушку, у нас — свои. Итак, что вначале, рассчитываем тоннель или покупаем трубу, которой этим тоннелем предстоит стать? По идее надо вначале купить — трубы бывают не любого диаметра, а из некоторого ряда значений, если брать готовые, а не накручивать самому из бумаги на клею, как пионер из кружка юного космонавта. Но начать придётся всё же с хотя бы грубой прикидки, и дело здесь в том, что.

Толщина имеет значение

Если тоннель действительно труба (есть ведь и варианты), какой она должна быть в диаметре? Самый общий и самый грубый ответ: чем больше, тем лучше. Совет действительно радикален и может вызвать протестную реакцию: а если я возьму и сделаю тоннель диаметром вдвое больше динамика? Не возьмете и не сделаете, как бы ни старались, об этом больше ста лет назад позаботился некто Герман Гельмгольц, резонатором имени которого фазоинвертор и является, а позже — создатели автомобилей, сделавшие их по габаритам меньше существовавших в то время паровозов. Итак, по порядку, почему больше и почему что-то этот процесс остановит.

Во время работы вблизи частоты настройки, где, собственно, и выполняет свои функции тоннель фазоинвертора, добавляя от себя к звуковым волнам, порождаемым колебаниями диффузора, внутри тоннеля движется воздух. Движется колебательно, туда-сюда. Объём движущегося воздуха — точно такой же, какой во время каждого колебания приводится в движение диффузором, он равен произведению площади диффузора на его ход. Для тоннеля этот объём — произведение площади сечения на ход воздуха внутри тоннеля. Площадь сечения реально всегда меньше площади диффузора (если кто ещё не отказался от угрозы сделать такой же, а то и больше, скоро никуда не денутся и откажутся), и, чтобы переместить такой же объём, воздуху надо двигаться быстрее, скорость в тоннеле с уменьшением диаметра возрастает пропорционально уменьшению площади его сечения. Чем это плохо? Всем сразу. Прежде всего тем, что модель резонатора Гельмгольца, на которой всё основано, предполагает, что потери энергии на трение воздуха о стенки тоннеля отсутствует. Это, разумеется, идеальный случай, но чем дальше мы от него отойдём, тем меньше работа фазоинвертора будет походить на то, чего мы от него ожидаем. А потери на трение в тоннеле тем выше, чем больше скорость воздуха внутри. Теоретически формула, да и несложная программа, на ней основанная, этих потерь не учитывает и безропотно выдаст вам расчётную длину тоннеля при диаметре хоть в палец, но работать такой фазоинвертор не будет, всё умрёт в завихрениях воздуха, пытающегося стремительно летать по тесному тоннелю взад-вперёд. Текст когда-то виденного мной агитационного плаката ГАИ «Скорость это смерть» к движению воздуха в тоннеле подходит безусловно, если смерть отнести к эффективности фазоинвертора.

Впрочем, намного раньше, чем фазик погибнет как средство звуковоспроизведения, он станет источником звуков, для которых не предназначен, вихри, возникающие при излишне высокой скорости движения воздуха, создадут струйные шумы, нарушающие гармонию басовых звуков самым бессовестным и неэстетичным образом.

Что следует принять за минимальное значение площади сечения тоннеля? В разных источниках вы найдёте разные рекомендации, далеко не все из них авторами были когда-либо опробованы хотя бы путём вычислительного эксперимента, о других уж не говорим. Как правило, в такие рекомендации закладываются две величины: диаметр диффузора и максимальная величина его хода, то самое Xmax. Это разумно и логично, но в полной мере относится лишь к работе сабвуфера на предельном режиме, когда о качестве звучания говорить уже немного поздно. Основываясь на многочисленных практических наблюдениях, можно взять на вооружение куда более простое правило, оно небезупречно и не совсем универсально, но работает: для 8-дюймовой головки тоннель должен быть не меньше 5 см в диаметре, для 10-дюймовой —

7 см, для 12-ти и больше — 10 см. Можно ли больше? Даже нужно, но вот именно сейчас нас кое-что остановит. А именно — длина тоннеля. Дело в том, что.

Длина имеет значение

Как и было сказано, её скомандует великий Герман фон Гельмгольц. Вот он, у доски в Гейдельбергском университете, а на доске — та самая формула. Ну ладно, в этот раз её написал я, но придумал — он и написал бы точно так же. Эта немудрёная, поскольку выведена для идеального случая, зависимость показывает, какова будет частота резонанса некоей полости (нам привычнее ящик, хотя Герман фон делал эдакие пузыри с трубами-хвостиками) в зависимости от объёма V, длины L и площади сечения хвостика. Обратите внимание: параметров динамика здесь нет, и было бы странно, если бы они были. В любом случае полезно запомнить и никогда не поддаваться на провокации: настройка фазоинвертора полностью и исчерпывающе определяется размерами ящика и характеристиками тоннеля, соединяющего этот ящик с окружающей средой. Помимо этого в формулу входят только скорость звука в атмосфере планеты Земля, обозначенная «с», и число «пи», не зависящее даже от планеты.

Для практических целей, а именно — вычисления длины тоннеля по известным данным, формулу легко преобразовать, вспомнив родную школу, а константы подставить в виде чисел. Это делали многие. Многие же публиковали результаты этого волнующего процесса, и автору немного удивительно, как можно было зрелищно обделаться при операции с тремя-четырьмя числами. В общем, треть опубликованных на бумаге и в Сети преобразованных формул непостижимым образом являются ахинеей. Правильная приводится здесь, если подставлять величины в показанных чёрным единицах.

Эта же формула плюс некоторые поправки заложена и во все известные программы по расчёту фазоинверторов, но прямо сейчас формула для нас удобнее, всё на виду. Смотрите: что будет, если вместо минималистского тоннеля поставить другой, попросторнее (и потому получше)? Потребная длина возрастёт пропорционально квадрату диаметра (или пропорционально площади, но ведь мы трубу-то собрались по диаметру покупать, по-другому не продают). Перешли от 5-сантиметровой трубы к 7-сантиметровой, это к примеру, длина при той же настройке понадобится вдвое больше. Перешли на 10 см — вчетверо. Беда? Пока — полбеды. Дело в том, что.

Калибр имеет значение

Беда сейчас будет. Ещё раз глядим на формулу, на этот раз — в знаменатель, фокусируйте зрение. При всех прочих равных длина тоннеля будет тем больше, чем меньше объём ящика. Если для того, чтобы настроить на 30 Гц 100-литровый объём, имея в распоряжении 100-миллиметровую сантехническую трубу, надо открыжить и вклеить в ящик отрезок говнопровода протяжённостью 25 сантиметров, то при объёме ящика 50 л это будет полметра (что уже не меньше, чем полбеды), и при довольно распространённых 25 л тоннель такой толщины должен будет иметь метровую длину. Это уже беда, без вариантов.

В наших, практических условиях объём ящика в первую очередь определяется параметрами динамика, и в силу причин, читателям этой серии уже хорошо известных, для головок калибра 8 дюймов оптимальный объём редко превышает 20 л, для «десяток» — 30 — 40, лишь когда дело доходит до 12-дюймового калибра, мы начинаем иметь дело с объёмами порядка 50 — 60 л, и то не всегда.

Вот и получается какой-то парад суверенитетов: частота настройки ФИ определяется тем басом, который мы от него хотим получить, будь он на «восьмёрке» или на «пятнашке» — не важно. А частота настройки ящика опять не зависит от динамика, чем меньше объём, тем длиннее подавай тоннель. Итог парада: как мы неоднократно замечали в тестах малокалиберных сабвуферов, желательный и многообещающий вариант оформления в ФИ физически невозможно (или затруднительно) реализовать. Даже если не жалко места в багажнике, нельзя объём ящика ФИ делать больше оптимального, а оптимальный нередко оказывается настолько мал, что настроить его на инвариантную к прочим факторам частоту 30 — 40 Гц немыслимо. Вот пример из недавнего теста 10-дюймовых сабвуферных головок («А3» №11/2006): если взять за аксиому диаметр трубы 7 см, то для того, чтобы сделать фазоинвертор на головке Boston, понадобился бы её кусок длиной 50 см, для Rainbow — 70 см, А для Rockford Fosgate и Lightning Audio — около метра. Сравните с рекомендациями в тесте этого номера, относящимися к 15-дюймовым головкам: ни у одной таких проблем не отмечено. Почему? Не из-за динамика, как такового, а из-за исходного объёма, выбранного по параметрам динамика. Что делать? Встречать беду во всеоружии. Оружие нам выковали поколения специалистов (и не только). Знаете, в чём тут дело?

Форма имеет значение

Вы едва ли могли не заметить: я очень люблю копаться в патентах, поскольку считаю, пусть дорога от изобретения к реальной жизни не столь уж коротка, патент — отражение мысли в виде вектора, то есть — с учётом направления. Большинство новаций, предложенных (и неуклонно предлагаемых) неутомимыми умами в отношении фазоинвертора, сконцентрировано на борьбе с двумя мешающими факторами: длина тоннеля, когда его сечение велико, и струйные шумы, когда его сечение, стремясь сократить длину, попытались уменьшить. Первое, простейшее решение, о допустимости которого нас спрашивают в редакционной почте раз по пять в месяц: можно ли тоннель поместить не внутрь ящика, а снаружи? Вот ответ, окончательный, фактический и настоящий, как бумага на квартиру профессора Преображенского: можно. Хоть частично, хоть целиком, внутрь ящика тоннель запихнули исключительно из эстетических соображений, у фон Гельмгольца он торчал снаружи, и ничего, он это пережил. Да и современность наша даёт примеры: вот, скажем, ветераны car audio не могут не помнить (многие, честно говоря, не могут забыть) «басовые трубы» фирмы SAS Bazooka. Они ведь начались с патента на сабвуфер, который удобно поместить за сиденьем грузовика — любимого транспорта американцев. Для этого изобретатель протянул трубу фазоинвертора вдоль корпуса снаружи, заодно уж придав её распластанную по поверхности цилиндрического корпуса форму. Это — один пример, есть другой: некоторые фирмы, выпускающие встроенные сабвуферы для домашних кинотеатров, выводят наружу трубу-тоннель полосового сабвуфера-бандпасса. Тип сабвуфера в данном случае значения не имеет: это тот же резонатор имени сами знаете кого. Ещё одно решение тоже, судя по письмам, ищут, но опасаются. «Можно ли гнуть тоннель?» Ответ — в стиле Филиппа Филипповича и очевиден. Иначе не выпускали бы сразу несколько компаний (DLS, JL Audio, Autoleads, etc. etc.) гибкие трубы специально для этой цели. А в области патентной документации есть даже интересная подсказка, как можно эту задачу решить не без изящества и материальной экономии: была в своё время предложена конструкция модельного тоннеля, который бы собирался из типовых элементов в любой желаемой форме, иллюстрация поведает об остальном. От себя добавлю: большая часть изображённых в патенте деталей трогательно напоминает номенклатуру элементов канализационных сетей местного значения, что и является практическим рецептом внедрения интеллектуального эксцесса американского изобретателя.

Борясь с неуместной длиной тоннеля, часто идут по пути строительства так называемых «щелевых портов», их достоинство — в конструктивной интеграции с корпусом, что позволяет, при известном воображении, сделать тоннель довольно протяжённым, на прилагаемой схеме — сразу несколько вариантов, которым вопрос, разумеется, далеко не исчерпывается (три верхних эскиза принадлежат перу известного хай-эндщика Александра Клячина, остальное было делом техники).

Недостаток же щелей — в трудности подгонки длины, это не сантехнический ПВХ — махнул пилой, и дело в шляпе. Но есть решения и здесь: не так давно один из героев рубрики «Своя игра» пермяк Александр Султанбеков (не грех лишний раз напомнить стране имена её героев) продемонстрировал на практике, как можно настраивать щелевой порт, изменяя его сечение при неизменной длине, он это делал, укладывая внутрь фанерные проставки, как показано на фото где-то поблизости, поищите.

В сворачивании тоннеля фазоинвертора некоторые светлые умы дошли до крайностей: один светлый предложил, например, свернуть тоннель в виде спирали вокруг цилиндрического корпуса громкоговорителя, другой на хитрую формулу Гельмгольца ответил тоннелем-винтом, такая концепция нам здесь, в России, знакома.

Но вообще-то все эти решения (даже с винтом) — лобовые, здесь тоннель неизменной длины просто приделывается или складывается так, чтобы не мешал. Известны (и даже продаются в товарных количествах) реализации другого принципа. Здесь дело вот в чём.

Сечение имеет значение

Не площадь, как таковая, а характер её изменения по длине тоннеля. До сих пор мы, ведомые учением фон Гельмгольца в его самой простой, школьной форме, считали непременным, что поперечное сечение тоннеля постоянно. А нашлись люди, которые это условие нарушили и даже нажили на этом денег.

Опытные читатели помнят, например, статью нашего итальянского коллеги профессора Матарацци, где он предлагает эффективные решения по сокращению длины тоннеля путём придания ему конической или дважды конической, как песочные часы, формы. В «А3» №10/2001 расчёты по программам профессора приведены в виде таблиц, а сами программы сеньор недавно по нашей просьбе нашёл и прислал. Ко времени выхода этого номера из печати мы их выложим на сайт в разделе «Приложения». Правда, исходный код рассеянный профессор потерял безвозвратно, так что программки остаются на итальянском, если кто знает, как перевести, не имея кода, примем помощь с признательностью.

А пока отметим: в своих изысканиях профессор и не первый, и не единственный. На этом направлении происходили даже целые трагедии. Давние читатели журнала, возможно, помнят заметку в «А3» №2/2003 о судебном иске по поводу тоннеля фазоинвертора, не столь давним напомню: корпорация Bose усмотрела, что другая корпорация, JBL, использовав в своих колонках тоннели фазоинвертора с криволинейной образующей, названные Linear-A, тяжко посягнула на интеллектуальную собственность Bose Corp. В доказательство был приведен патент США, где упоминалось, в числе прочего, что неплохо было бы тоннель сделать с эллиптической образующей, он тогда будет и короче, и тише с точки зрения струйных шумов. Напрасно JBL пыталась втолковать суду, что у Bose эллипс, а у JBL — экспонента. Суд пояснил, что эллипсы-шмеллипсы — дело десятое, а колонок продали много, бухгалтерия Bose посчитала: нажива JBL составила 5676718 долларов и 32 цента, что и предлагалось внести в кассу обиженной стороны. Занесли как миленькие, включая медяки, а во всех колонках тоннели поменялись на другие, FreeFlow, типа — улучшенная модель. Вот как бывает.

Уход от цилиндра как формы тоннеля предлагали очень и очень многие. Кто — в стиле Матарацци с вариациями, кто — в скромном, локальном масштабе, ограничиваясь приданием криволинейных обводов концам цилиндрического тоннеля с целью снижения струйных шумов от завихрений. Наиболее же радикальное средство борьбы и с длиной, и с шумами не только придумал, но и эксклюзивно пользуется им уже не один год Мэттью Полк, основатель компании своего имени. Суть устройства под названием PowerPort такова: часть функций тоннеля берёт на себя одна или две, на каждом конце трубы, кольцевая щель между стенкой ящика и поставленным на строго рассчитанном расстоянии от неё «грибком», впрочем, на рисунке всё видно. Такими тоннелями снабжаются практически все домашние громкоговорители Polk Audio. И ежели только кто покусится, плакали его 32 цента плюс ещё кое-что. Для себя же, любимых, никто не запретит такую штуку попробовать, тем более что когда-то давно Полк выложил на свой корпоративный сайт таблицу в «Экселе», по которой можно всё рассчитать, я её тогда же с этого сайта попёр (получив на это позже, задним числом, благословение автора — я же не с целью наживы) и даже перевёл сопроводительные инструкции на великий и могучий, это всё лежит у нас на сайте.

A propos, и труды профессора Матарацци, и революционная разработка Мэттью Полка напоминают нам вот о чём: гимназическая формула Гельмгольца, помимо прочего, не учитывает очень существенный для практики эффект: в огромном большинстве случаев (практически — всегда) один из концов тоннеля прилегает к стенке корпуса сабвуфера, это касается как круглых труб, отпиленных заподлицо со стенкой, так и труб, снабжённых аэродинамической законцовкой, а в ещё большей степени — щелевых портов, прилепившихся к стенке. Близость стенки создаёт концевой эффект, напоминающий то, чего намеренно добивался автор PowerPort — виртуального удлинения тоннеля. Поэтому-то к формуле, непосредственно произведенной из трудов фон Гельмгольца современные прикладные спецы рекомендуют вводить поправку, чисто эмпирическую, но оттого не менее нужную, она выделена красным, чтобы было ясно, где классик XIX века, а где — практика XX.

А вообще-то, друзья дорогие, пора браться за дело, не век же в бумажках копаться. Дело-то как раз в этом.

К вопросу о толщине: проталкивая тот же объём воздуха через более тесный тоннель, его придётся разгонять до более высокой скорости. А «скорость — это смерть»

Гельмгольц написал бы свою формулу точно так же, просто в тот момент не было фотографа

Окончательная и фактическая формула, заменяющая компьютерную программу. Она правильная, проверили неоднократно. Смысл выделенного красным «хвостика» будет объяснен в тексте

Может ли тоннель находиться снаружи ящика? Да целая фирма на этом построила свой бизнес, патент на удобный для размещения сабвуфер был растиражирован стонями тысяч басовых труб SAS Bazooka. А производители встроенных сабвуферов для домашних театров вообще не парятся.

Можно ли тоннель оставить внутри, но согнуть как удобнее? Вот вам ответ

Экзотические, отчаянные решения: свернуть тоннель спиралью или винтом

Щелевой тоннель интегрирован с ящиком, от этого его можно сделать длиннее обычного, «вставного», подгонять длину, правда, гораздо труднее.

Значит, надо подгонять не длину, а сечение: вот как это делал один житель столицы Пермского края

Уход от цилиндрической формы тоннеля предлагался и для сокращения его длины, и в виде локальной «аэродинамической обработки», для снижения струйных шумов

Самое эффектное решение в этой области: PowerPort Мэттью Полка. Изобретение не осталось на бумаге, оно — составная часть почти всей акустики Polk Audio

Краткое описание

Такое приспособление мне понадобилось для сборки сабвуфера объемом 120 Л с 15″ динамиком.

В моем арсенале уже имеется приспособление для раскрыва трубы 110 Мм, но для таких размеров сабвуфера нужен фазоинвертор большей площади.

На трубу диаметром 200 Мм, я зариться пока не стал, в силу больших ее габаритов.

Для сборки я использовал круги из фанеры толщиной 12 Мм. Почему именно 12 Мм? Попросту у меня в обрезках осталось шесть кругов подходящего диаметра от прошлого проекта.

Раскрыв радиусом 50 мм я выбрал так, как был уверен, что трубу при таком радиусе раскрыва не порвет, и конструкция будет хорошо смотреться.

Сборка

Первый круг должен быть диаметром, равным внутреннему диаметру трубы. Это нужно для того, чтоб труба «села» на приспособление.

Далее, диаметр каждого круга увеличивается на внешний радиальный размер раскрыва. Чертеж я делал в программе «Компас», заняло это не более 2 минут.

Вырезаем круги нужного диаметра

Для этой операции потребуется ручной фрезер. Честно говоря можно сделать это и обычным электро лобзиком, но в дальнейшем, при придании формы приспособлению, придется извести не одну «наждачку». Плоскость вырезанных кругов должна быть идеально ровной, без заусенцев и сколов.

Это нужно для того, чтоб площадь склеивания была как можно большей. Так, как при раскрыве приспособление будет испытывать большую нагрузку, не смотря на то, что труба раскрывается в нагретом состоянии.

Склеиваем круги в единое целое

На просторах интернета я видел много разных вариаций таких приспособлений. Но почему то все скручивают круги саморезами. По моему лучше один раз потратиться на хороший клей и быть уверенным, что приспособление не развалится при очередном раскрыве.

В качестве нижней «шайбы» я использовал круг из фанеры 21 Мм, В качестве верхней — приспособление для раскрыва 110 трубы. Круги, промазанные клеем, поочередно сажаются на центральную шпильку. Для склеивания я использовал клей «TiteBond2».

После того, как все круги усажены на свои места, плотно стягиваем шпильку гайками и оставляем на сутки, до полного высыхания.

В силу большого диаметра последнего круга, по краям он может не плотно лечь. В местах, где образовались щели — стягиваем круги струбцинами.

Склеенная заготовка

Шлифовка

Далее — самое интересное. Для придания окончательной формы потребуется жестко закрепленный патрон дрели. Я использовал сверлильный станок, который мне пришлось перевернуть «патроном вверх». Так, как диаметр нижнего круга не позволял вставить заготовку при обычном расположении патрона.

Если у вас нет сверлильного станка, заготовку можно отшлифовать на обычной дрели.

Для шлифовки я использовал наждачную бумагу зернистостью 40. При финальном шлифовании наждачную бумагу зернистостью 100.

Для придания более правильной радиальной формы «наждачку» лучше закрепить на чем нибудь, такого же радиуса. Окинув взглядом мастерскую, на глаза мне попался кусок трубы 50 Мм… Он и послужил для закрепления «наждачки».

При шлифовании, не смотря на то, что я делал это на улице летело очень много пыли. Чтоб не дышать всем этим делом, используйте респиратор.

После шлифовки, готовое приспособление смазываем маслом, я не парился и смазал подсолнечным.

ps. раскрывать трубу следует, поочередно нагревая ее край феонм и стягивая гайками центральную шпильку.

Видео сборки

Как сделать фазоинвектор с раскрывами для саба

Труба с раскрывом 110 160 200 250 ( Фазоинвертор для …

Делаем раскрыв (фланец) для ПВХ трубы

Короб для сабвуфера с фазоинвертором / короб для саба ФИ / на трубе / с раскрывом / 12\

Тест сабвуфера фазоинвертор НС1

Короб для сабвуфера с фазоинвертором / короб для саба ФИ / на трубе / с раскрывом / 12\

Труба с раскрывом 110 160 200 250 ( Фазоинвертор для . ..

Фазоинвертор (ФИ) ⋆ Doctor BASS

Труба с раскрывом 110 160 200 250 ( Фазоинвертор для …

Короб для сабвуфера с фазоинвертором / короб для саба ФИ / на трубе / с раскрывом / 12\

Раскатывание трубы для сабвуфера \u2014 AGR-STUDIO.RU

Труба с раскрывом (фазоинвертор, раскрыв, диаметр 100мм)

Лайфхак: как раскатать правильный раскрыв подручными средствами

короб на трубе с раскрывом 30Hz

Архив: Фи / Раскрывы / Фазоинвертор / Фланцы / Сабвуфер: 100 …

Фазоинвертор (ФИ) ⋆ Doctor BASS

Труба с раскрывом (фазоинвертор, раскрыв, диаметр 100мм . ..

Фазоинвертор (ФИ) ⋆ Doctor BASS

Чем Щель отличается от Трубы?

Труба с раскрывом 110 160 200 250 ( Фазоинвертор для …

Расчет трубы и место нахождение саба — Форум по Автозвуку на …

Фазоинвертор — OLX.ua

Как раскатать раскрыв (фланец) на трубе [+ чертеж]

Фазоинвертор (ФИ) ⋆ Doctor BASS

Фазоинвертор для чего и из чего? | журнал АвтоЗвук

Приспособление для раскрыва трубы 160 Мм — VDсraft.ru

Как рассчитать короб и сделать сабвуфер в машину своими . ..

Приспособление для раскрыва трубы 160 Мм — VDсraft.ru

Макеев Леонид Александрович. Сабвуфер с фазоинвертором …

Фазоинвертор-Ачинск(радиусные раскрывы) | ВКонтакте

Короб для сабвуфера. Закрытый ящик, фазоинвертор | Worldsound.ru

Как рассчитать короб и сделать сабвуфер в машину своими …

Фазоинвертор — OLX.ua

Короб для сабвуфера. Закрытый ящик, фазоинвертор | Worldsound.ru

Короб для сабвуфера

2 корпуса для 35 ГДН / 36 Hz

Архив: Фи / Раскрывы / Фазоинвертор / Фланцы / Сабвуфер: 100 . ..

Выбор короба для сабвуфера. Виды ящиков

Неактивно

Теория Фазоинвертора. | Поделки своими руками для автолюбителей

Тест 10-дюймового сабвуфера Kicker CWQ10

Установочный центр \

Выбор короба для сабвуфера. Виды ящиков

10\

Сабвуфер на основе 35 ГДН или 10 ГД-30Б / 8\u0027

Трубы — Автозвук — OLX.ua

Труба с раскрывом 110 160 200 250 ( Фазоинвертор для …

Макеев Леонид Александрович. Сабвуфер с фазоинвертором …

Фазоинвертор (ФИ) ⋆ Doctor BASS

Неактивно

Короба для сабвуферов | 24audiomaster.ru

Короб для сабвуфера с фазоинвертором / короб для саба ФИ / на трубе / с раскрывом / 12\

Экспо-порт фазоинвертора (Автозвук) | ВКонтакте

Как рассчитать короб и сделать сабвуфер в машину своими …

Короба для сабвуфера

Конфигуратор сборки короба для сабвуфера

Купить терминал для сабвуфера | Интернет-магазин Avtopodium

Spl, Sq И Повседнев: Когда И Какой Ящик Применять [Фи, Чв, Зя, Бп]. Школа Автозвука Сергея Туманова 20:29 HD

Короб ФИ Чертежи на 35 Гц

Короб для сабвуфера. Закрытый ящик, фазоинвертор | Worldsound.ru

Трубы — Автозвук — OLX.ua

Фазоинвертор не на бумаге. Задачи с трубами. Журнал \

Труба с раскрывом 110 160 200 250 ( Фазоинвертор для …

Неактивно

Чертёж короба для сабвуфера Ural Bulava 12 35Hz …

Короб для сабвуфера с фазоинвертором / короб для саба ФИ / на трубе / с раскрывом / 12\

Приспособление для раскрыва трубы 160 Мм — VDсraft. ru

Выбор короба для сабвуфера. Виды ящиков

Фазоинвертор не на бумаге. Задачи с трубами. Журнал \

Сабвуфер hyundai godzilla короб. Советы, отзывы, фото

Короб сабвуфера стелс в крыло приора седан

Лайфхак: как раскатать правильный раскрыв подручными …

7 колонок 4 саба: саб sony, амфитон 35 ас, и 35 гдн (2шт) — Арт декорирование предметов

Фазоинвертор Из Канализационной Трубы — Кинозавр

Хроники Магнитолы — Клубная десятка. Тест 10-дюймового …

Архив: Фи / Раскрывы / Фазоинвертор / Фланцы / Сабвуфер: 100 . ..

Решил привести в форму старого друга | Радиотехник | Яндекс Дзен

Выбор короба для сабвуфера. Виды ящиков

Фазоинвертор (ФИ) ⋆ Doctor BASS

Труба с раскрывом 110 160 200 250 ( Фазоинвертор для …

Неактивно

Приспособление для раскрыва трубы 160 Мм — VDсraft.ru

Чертеж ТРУБА для сабвуфера

Короб для сабвуфера (12\

Как из ПВХ трубы сделать корпус для электроники

Чтобы разместить блок питания, выключатель, регулятор оборотов или другое электрооборудование необходим короб из диэлектрического материала.

Его можно сделать из обычной ПВХ канализационной трубы, причем выглядеть он будет практически как покупной.

Что потребуется:

ПВХ канализационная труба;
суперклей;
фанера или обрезки ламината;
монтажный нож;
линейка;
угольник;
нихромовая нить;
пара саморезов;
пружина растяжения;
монтажный фен;
блок питания 12В.

Процесс изготовления пластикового короба

Канализационную трубу нужно прогреть феном, и пока она мягкая разрезать вдоль монтажным ножом.

Затем она нагревается снова уже по всему периметру, распрямляется и прижимается к столешнице куском фанеры с установленным грузом. Через минуту ПВХ застынет и получится пластина.

От нее нужно вырезать заготовку под дно короба. Рез выполняется монтажным ножом под линейку. Нужно сделать насечку и сломить пластик. Далее заготовка подравнивается под угольник.

Вырезанная пластинка размечается. Ее нужно будет согнуть так, чтобы получить дно и длинные боковые стенки.

Для дальнейшей работы понадобится собрать специальную приспособу. Она состоит из большого куска фанеры с прикрученными сверху двумя отрезками поменьше. Между ними оставляется зазор в 5-10 мм.

По краям зазора закручиваются саморезы.

Между ними натягивается нихромовая нить. Причем с одной стороны она подсоединяется к саморезу через растянутую пружину. Нить должна располагаться практически вровень с верхними фанерками. Чтобы она не оттягивалась вниз, можно закрутить дополнительные саморезы для ее упора в их шляпки.

К краям нити подсоединяются провода от блока питания на 12В. Его желательно оборудовать выключателем.

Пластина укладывается на приспособление и равняется линией точно по нити. Затем включается питание на 10 сек. Пластина разогреется от нити, поэтому легко согнется строго по линии. Пока она остывает, нужно ее придерживать угольником, чтобы получить прямой угол.

Также подгибается вторая сторона.

Затем вырезается пластина для крышки. На ней ставятся метки для загиба коротких боковин короба, и все выгибается аналогичным образом. В результате получаются верх и низ, которые при стыковке будут составлять короб.

Так как загибы получились слегка скругленными, то необходимо отшлифовать углы, чтобы убрать зазоры при стыковке деталей. Затем на дно приклеиваются боковины. В таком виде короб готов к применению. После установки в него электроники, крышка прикручивается к вклеенным вставкам саморезами.

Смотрите видео

05 — Экспозиция, трубы и ведра »Фото-класс

Добро пожаловать во вторую часть этого урока фотографии. После ознакомления с тем, что такое камера и как работает фокусное расстояние, давайте перейдем к самому важному и страшному параметру любой фотографии: экспозиции.

Чтобы сделать вещи (относительно) краткими, мы разделим эту обширную тему на множество небольших удобоваримых частей. В этом уроке мы увидим, что такое экспозиция, и как мы можем использовать три элемента управления камерой для ее изменения.В следующем уроке мы поговорим об очень важном инструменте для просмотра экспозиции: гистограмме. В следующих трех уроках мы поговорим о каждом из трех элементов управления (выдержка, диафрагма и ISO) более подробно. Наконец, мы обсудим немного загадочную тему режимов измерения.

Фотография, как следует из названия, представляет собой запись света. Проще говоря, экспозиция — это количество света, которому подвергается датчик. Все мы знакомы с фотографиями, сделанными в помещении без вспышки, которые кажутся слишком темными: они недоэкспонированы, на датчике недостаточно света.И наоборот (хотя, возможно, реже), мы также видели слишком яркие изображения с чистым белым цветом на больших участках: они переэкспонированы.

Не существует одной правильной экспозиции для данной сцены — в зависимости от того, что вы пытаетесь сказать своим изображением, вы можете намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать. Например, сцена с подсветкой может быть недоэкспонирована для создания силуэтов на фоне неба. Или портрет может быть тщательно переэкспонирован, чтобы создать ощущение высокого тона. Однако то, что мы обычно считаем хорошей экспозицией, — это экспозиция с равномерным (но не обязательно линейным, как мы увидим завтра) распределением тонов, от чисто черного до чисто белого, без потери деталей в тенях или светах.

За исключением некоторых пленочных фотоаппаратов с ручным управлением, все современные фотоаппараты включают в себя один или несколько люксметров, роль которых заключается в измерении количества света и определении правильной экспозиции. Что вы будете делать с этой информацией, будет зависеть от того, какой режим съемки вы используете: в автоматическом режиме камера просто установит все необходимые параметры, чтобы вы могли снимать, не задавая вопросов. В качестве альтернативы, он может позволить вам установить один или несколько параметров и заполнить оставшиеся (режимы приоритета диафрагмы или скорости), или он может позволить вам сделать все самостоятельно, указав, как ваши настройки сравниваются с тем, что, по его мнению, вы должны делать, но не действуя на него (ручной режим).

Три и только три параметра контролируют количество света, попадающего на датчик. Это обычные подозреваемые: диафрагма, выдержка и ISO. Давайте вкратце посмотрим, как они работают с аналогией.

Представьте, что ваш датчик — это ведро. Свет — это вода, идущая из трубы (вашей линзы) в ведро. То, что вы хотите достичь, — это хорошая выдержка — только нужное количество воды на ободе, но не проливая ее на пол. Вы можете добиться этого, выполнив три действия:

Можно изменить диаметр трубы.Чем он шире, тем больше воды попадет в ведро (не обращая внимания на проблемы с давлением — вот тогда аналогия начинает разрушаться).

Вы можете изменить степень открытия трубы. Очевидно, что чем дольше вы оставите его открытым, тем больше воды будет проходить через него.

Наконец, вода не очень чистая. Над ведром расположен фильтр для удаления примесей. Вы можете решить, насколько тонким будет фильтр: чем он грубее, тем больше воды пройдет, но за счет большего количества примесей, попадающих в ведро.

Вы можете изменить любой из этих параметров, чтобы получить идеальный ковш, конечно, с некоторыми ограничениями: например, у вас не может быть трубы бесконечного диаметра, есть максимальный размер. Точно так же ваш фильтр не может быть слишком грубым, иначе в ведро могут попасть дохлые крысы, и он будет непригоден для использования.

Чрезвычайно важно понимать, что все три параметра связаны вместе. Если вы изменяете один и хотите сохранить ту же экспозицию, вам нужно изменить другой в противоположном направлении.Например, если вы хотите использовать трубу с вдвое большей площадью (удвоение потока), вам нужно либо сократить продолжительность потока вдвое, либо использовать вдвое более тонкий фильтр. Изменение одного параметра приведет к изменению содержимого корзины.

Как вы уже, наверное, догадались, диаметр трубы соответствует диафрагме, длительность — выдержке, а фильтр — ISO. Все становится еще интереснее, потому что каждый из этих параметров имеет еще одно последствие помимо изменения экспозиции: диафрагма изменяет глубину резкости, выдержка может вызвать размытие движения, а ISO изменяет уровни шума.

Давайте будем более конкретными. Когда вы переводите камеру в неавтоматический режим (если он есть, если нет, вы можете посмотреть метаданные старых фотографий, чтобы найти эту информацию), вы должны увидеть на дисплее три числа, например, f / 8, 1/50, ISO 400 (ISO часто скрывают, возможно, вам придется искать его в меню). Это говорит вам о том, что диафрагма — f / 8, скорость — 1/50 секунды, а ISO — 400. Что вы хотите, чтобы эти числа были, будет рассмотрено в следующих уроках.А пока давайте посмотрим, как их изменение влияет на экспозицию.

Переведите камеру в режим A. Это позволяет вам управлять диафрагмой и соответственно устанавливать выдержку. Поверните колесико управления в одном направлении, чтобы изменить диафрагму. Вместо этого вы должны увидеть f / 5.6 (если вы повернули в правильном направлении). Это говорит о том, что теперь вы используете более широкий диаметр трубы и удвоили поток. Вы должны заметить, что скорость также изменилась: теперь она показывает 1/100, а ISO не изменился. Чтобы компенсировать изменение одного параметра, камера изменила другой и сохранила ту же общую экспозицию.

Если вы все же хотите изменить общую экспозицию в режиме, отличном от ручного, вам следует использовать кнопку с метко названным названием «компенсация экспозиции». То, что это будет происходить, будет зависеть от используемого вами режима, например, если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, он изменит выдержку, чтобы заполнить ведро до другого уровня, оставляя вам контроль над диафрагмой.

В ручном режиме камера позволяет вам изменять все три параметра самостоятельно, не пытаясь компенсировать и сохранить одинаковую глобальную экспозицию. Обычно он сообщает вам, насколько вы далеки от того, что он считает правильной экспозицией, но хотите ли вы следовать его рекомендациям, зависит от вас. В этом режиме, поскольку у нас есть полный контроль, кнопка компенсации экспозиции бесполезна.

Надеюсь, это даст вам хорошее представление о том, что происходит в мозгу камеры и для чего нужны режимы A, S и M, но мы упустили много вещей, которые будут рассмотрены в следующих уроках. А пока убедитесь, что вы действительно поняли все концепции здесь, поскольку они абсолютно необходимы для остальной части этого курса (и для вашей фотографической карьеры).

Переуступка

Сегодняшняя цель — поближе познакомиться с экспозицией и тем, как на нее влияют три основных параметра: выдержка, ISO и диафрагма. Боюсь, что задание потребует контроля над этими элементами. Если у вашей камеры нет режимов ASM или ручного управления через меню, вы не сможете выполнить задание, извините.

Сохранение одной сцены для всего сеанса, задание в основном состоит в том, чтобы поиграть с камерой в полу- и полностью ручном режимах. Не забудьте выключить «ISO Auto». То, что мы будем называть «правильной экспозицией» в задании, — это просто то, что ваша камера считает правильным. Получите правильную экспозицию в полностью автоматическом режиме, приоритете диафрагмы, приоритета скорости и полностью ручном режиме. Теперь сделайте то же самое, но с большим недоэкспонированием (2 ступени, или 2 эВ). То же самое с большим передержанием (снова 2 ступени / 2 эВ). Получите правильную экспозицию с диафрагмой f / 8 с приоритетом диафрагмы (легко), полностью ручным режимом (легко) и приоритетом скорости (немного сложнее).Проделайте то же самое со скоростью 1/50. Теперь получите правильную экспозицию как с f / 8, так и с ISO 400 (вы можете использовать любой режим). Наконец, попробуйте получить правильную экспозицию с ISO 200 и скоростью 1/4000.

Также помните, что существует множество программ, некоторые из которых бесплатны, которые позволяют вам просматривать, какие параметры использовались для захвата. Он всегда сохраняется в метаданных изображения.

Предыдущий урок: Фокусное расстояние
Следующий урок: Гистограмма

Ручная линза из ПВХ-труб

Есть проверенные способы стать профессиональным фотографом, спросите Зака Ариаса.Похоже, создание собственных линз (что мы делали раньше) занимает довольно высокое место. №3 на самом деле. И я действительно хочу быть профессиональным фотографом. Я очень хочу этого. НАСТОЯЩИЙ ПЛОХО!

Итак, я стал искать самый дешевый способ сделать такой объектив. Антонио Монтесинос был достаточно любезен, чтобы позволить мне разместить его урок по сборке линз на DIYP. В твоем лице, Зак, я буду профессионалом за пятьдесят долларов.

Материалы (около 4 долларов США)

Крышка корпуса камеры (меньше доллара на Amazon)
Две трубы ПВХ — для создания механизма фокусировки.Более широкий должен идеально подходить к более тонкому.
Увеличительная линза из местного долларового магазина.
Супер клей или другой сверхпрочный клей

Шаг 1 — Клей

Найдите фокусное расстояние вашего объектива. Если это действительно дешевый объектив, подобный тому, что используется здесь, вам нужно будет найти эти данные самостоятельно. В солнечный день удерживайте объектив над землей и перемещайте его вверх и вниз. как только солнце появляется как точка на земле, линза фокусируется, а расстояние между линзой и землей является фокусным расстоянием.

Сделайте кусок более тонкой части немного короче фокусного расстояния.

Приклейте лупу к концу этой трубы.

Вырежьте отверстие в крышке корпуса. не забудьте оставить некоторые внутренние края, чтобы более тонкая труба не могла случайно проскользнуть внутрь. Теперь приклейте более толстую трубу к крышке корпуса.

Шаг 2 — Сборка и установка

Перед окончательной отделкой линз удалите все клочки с ПВХ-трубы.

Поместите A в B 🙂

Установите крышку корпуса на камеру.

Смена фокуса осуществляется вытягиванием и вытягиванием тонкой трубки.

Диафрагма не может быть изменена без дополнительных принадлежностей. Если вы остановитесь здесь, вам нужно будет отрегулировать выдержку, чтобы получить правильную экспозицию.

Если вам нужно управление диафрагмой, есть дополнительный шаг, не показанный в этом проекте, и он заключается в изготовлении апертурных дисков из черной картонной карты, где на каждом диске есть отверстие меньшего размера, которое действует как устройство для остановки диафрагмы.

Результаты

Слово предупреждения

Использование этого объектива — почти верный способ запылить сенсор.Если вы собираетесь заниматься этим проектом, подумайте о том, чтобы приклеить немного нейлона к движущейся части линзы. Убедитесь, что клей плотно и плотно закрывает трубопровод. ты будешь счастливее кемпером.

Учебное пособие по фотографии «Кольцо огня»

Некоторое время назад я изучал технику фотографирования огненного кольца, но было действительно сложно найти в Интернете хороший учебник, как это сделать. Это один из моих любимых способов добавить немного изюминки в фотосессию, поэтому я хотел поделиться им со всеми вами.Если вы фотограф, это забавная техника, которую вы можете попробовать на следующей съемке, а если нет, то просто попросите меня создать подобное изображение для вашей следующей фотосессии!

Некоторые ссылки в этом посте могут содержать партнерские ссылки только на продукты, которые я использую и люблю. Если вы совершите покупку после нажатия одной из этих ссылок, я заработаю денег на кофе или чай, которые я обещаю использовать, пока придумываю более полезный контент для вас!

Шаг 1. Получите подходящие расходные материалы

Вам понадобятся либо слайды для гитары (это тот набор, который у меня есть, на фото выше), либо медная труба, которую можно купить в любом хозяйственном магазине (у меня тоже есть одна из них).Мне очень нравится использовать слайды для гитары, поэтому, если вы хотите поиграть с другими, купите этот набор на Amazon! Вам понадобится медная труба или слайд для гитары длиной 1-2 дюйма и шириной 1-2 дюйма. Или где-то там. У меня есть медная труба размером 2 дюйма в длину и 1,25 дюйма в ширину, а гитарные слайды, которые у меня есть, имеют длину 2,3 дюйма и ширину 1 дюйм. Но можно экспериментировать с разными размерами. Просто получайте удовольствие. Это искусство, никаких правил нет!

Шаг 2. Выберите подходящий объектив для фотографии

Я экспериментировал с объективами с меньшим фокусным расстоянием, но обнаружил, что все, что меньше 50 мм, не будет работать. На мой взгляд, лучше всего подходит 85 мм.

Для этой фотографии я использовал медную трубку, мою пушку 85 мм и установил диафрагму на F2,8

И чтобы показать вам, что произойдет, если вы используете более широкий объектив, приведенное ниже изображение было снято моим 35-миллиметровым объективом, и мой палец всегда мешал, поэтому мне пришлось держать прозрачную направляющую гитары ближе к краю, чтобы избежать этого. (но все равно не удалось этого избежать!). У меня не получалось заставить кольцо обвиться вокруг нее, поэтому я просто решила добавить немного изюминки краю фотографии. Все равно получилось круто, но это не настоящее огненное кольцо.И мне пришлось много обрезать это, чтобы избавиться от моих тупых пальцев 😆.

Шаг 3: У вас должен быть источник света для техники фотографирования огненного кольца!

Для того, чтобы это работало, вам нужен какой-то свет, поэтому в пасмурные дни вы не будете пытаться использовать этот метод. Я выбрал источник света, как правило, солнце, но вы также можете использовать огни рождественской елки и получить действительно классные результаты. Я люблю использовать для этого заходящее солнце, но вы также можете использовать дневное солнце (подробнее об этом позже).

Для этих фотографий с освещением рождественской елки я использовал стеклянную гитару и свой 85-мм объектив с диафрагмой F2,5

Шаг 4. Частично заблокируйте источник света

Что я заметил при размещении солнца, так это то, что это лучше всего работает, когда солнце частично закрыто чем-то (линией горизонта, деревом, зданием, листьями и т. Д.).

Для этой фотографии я использовал медную трубку, мои 85 мм и диафрагма F2.2

На фотографии ниже я использовал стеклянные слайды для гитары и мои 85 мм с шагом 2.5

Шаг 5. Попробуйте разные места размещения

Вы будете подносить медную трубку (или слайд гитары) к линзе, но будьте осторожны, не касайтесь ею линзы, мы не хотим царапин! Вы можете не снимать бленду объектива, чтобы не прикасаться к ней. Двумя пальцами поднесите трубу к объективу, а затем посмотрите в видоискатель или на изображение в режиме реального времени, чтобы увидеть, как она выглядит. Попробуйте немного наклонить трубку или удерживать ее подальше от объектива и посмотрите, что произойдет.Иногда вы можете увидеть свои пальцы, поэтому вам придется немного поиграть. Поэкспериментируйте с тем, где вы стоите по отношению к солнцу. Вы можете получить полное кольцо, или частичное, или, возможно, разделенное на полукольцо. По сути, это всего лишь метод проб и ошибок, так что получайте удовольствие и смотрите, что вы можете создать!

85 мм при F2,0 — 2,8 с медной трубкой

Мне нравится, что этот получился похожим на радугу над ними. Это были мои 85 мм при F1,8 и медная труба

Медная труба — 85 мм на F2.8. Иногда кольцо раскалывается пополам, и получается такой классный эффект!

85 мм при F2.8 — Солнце садилось быстро, поэтому была только его полоска, поэтому вы можете увидеть больше цвета медной трубы на внешнем кольце. Я не против;).

Для следующих трех фотографий я использовал стеклянный слайд для гитары и мою Lensbaby Sol45 с фиксированной апертурой 3. 5.

Это старое изображение было снято на 85 мм при диафрагме F2.2.

85 мм при F1,8

85 мм при F1.8

Ниже приведены результаты по нескольким причинам, чем одна 😆. Мой палец был полностью на этих кадрах, чего вы постоянно будете избегать. Я считаю, что чем короче фокусное расстояние, тем сложнее скрыть пальцы. К тому же я был не в правильном положении, поэтому кольцо было не очень выраженным. Это были мои 85 мм при F2,8 с медной трубкой.

Использование техники Огненного Кольца не на закате

Я заметил, что с помощью этой техники намного сложнее добиться хороших результатов, когда солнце находится выше в небе.Оно такое яркое, что кольцо занимает больше места на вашем изображении и становится более белым. Это было примерно за 3 часа до заката, и я использовал листья деревьев, чтобы отфильтровать солнце, но это все равно не мое любимое занятие. Вот несколько примеров ниже. Все были сняты из моего 85мм и медной трубы. (И не спрашивайте меня, что в них носит моя дочь, у нее определенно свой стиль 😆):

Надеюсь, вы нашли этот урок по фотографии «Огненное кольцо» полезным! Пожалуйста, оставьте мне комментарий, если вы планируете попробовать это или у вас есть какие-либо вопросы. И если вы все же попробуете, поделитесь, пожалуйста, своими результатами! И помните, если вы хотите попробовать это сами, вы можете выбрать здесь свой собственный набор слайдов для гитары.

Другие забавные уроки фотографии

Если вам понравился этот урок о том, как создать огненное кольцо в вашей фотографии, я также написал несколько других сообщений в блоге о том, как создавать удивительные эффекты. Иди, посмотри:

Учебное пособие по фотографии с круговой призмой

Создание мечтательных, красивых изображений с помощью фильтра объектива CineBloom

Я также предлагаю обширные обзоры видео-сайтов для фотографов.Посетите мою страницу ресурсов для фотографов, чтобы получить дополнительную информацию, я хотел бы узнать вас поближе и помочь вам в развитии вашего бизнеса!

Обзор световых труб

| Edmund Optics

Световые трубки — это оптические компоненты, которые обычно используются для увеличения однородности источника света или для направления света. Световоды также могут называться гомогенизирующими стержнями, световодами, гомогенизаторами или световыми воронками. Присоединяйтесь к Раифу Михаилу, который рассмотрит различные типы световодов и их различные применения.Узнайте больше о световых трубах, прочитав нашу статью «Как выбрать правильный гомогенизирующий стержень для световых труб».

Стенограмма видеозаписи

Привет, я Раиф, инженер Edmund Optics. Сегодня я собираюсь обсудить различные типы световых труб, которые мы предлагаем, и предоставить вам информацию, которая поможет вам выбрать световые трубы, наиболее подходящие для вашего применения. Световоды иногда также называют световодами, гомогенизирующими стержнями, гомогенизаторами или световодами. Обычно они используются для увеличения однородности источника или для направления света.Световые трубы используются во многих различных областях. В автомобилях и электрических приборах для подсветки индикаторов используются световые трубки. В дисплеях с подсветкой используются световые трубки для равномерного распределения света. В твердотельном освещении используются световоды в качестве смесителей, смешивающих цвета от многоцветных светодиодов, как мы чуть позже увидим, и в качестве гомогенизаторов для создания равномерного пространственного и углового распределения света. В литографии используются световые трубки для создания равномерного освещения для производства и проверки микрочипов.Кроме того, проекционные системы используют их для создания равномерного распределения проецируемого света. Световые трубки принимают конус света и могут быть выполнены в двух различных конфигурациях: в виде зеркальной трубки с полым центром или в виде прозрачного материала. Полые конструкции имеют отражающие боковые стенки для направления входного света, тогда как конфигурации из твердых материалов могут быть сделаны из стекла, пластика или кристаллического материала и использовать полное внутреннее отражение для направления света на выходной конец. Сплошные световоды могут быть покрыты оболочкой, как оптическое волокно, но, как правило, голые. Для сплошных световодов потеря света в первую очередь связана с потерями на отражение на входных и выходных поверхностях, которые могут иметь антиотражающее или просветляющее покрытие для уменьшения отражения, тогда как полые световоды более подвержены потерям света из-за поглощения металлическими элементами отражение. Edmund Optics предлагает несколько типов световодов для решения ваших задач. Наши гомогенизирующие стержни для легких труб N-BK7 и из плавленого кремнезема имеют шестигранные поверхности одинакового размера на входе и выходе. Оба используют полное внутреннее отражение, чтобы обеспечить более равномерное освещение в пространстве.Гексагональное поперечное сечение обеспечивает на 35% меньше потерь света по сравнению с конфигурацией квадратного поперечного сечения. Поскольку однородность выходного сигнала пропорциональна количеству отражений внутри световода, Edmund Optics предлагает различные длины и диафрагмы. Выбор правильной длины зависит от расходимости падающего источника света, другими словами, от того, имеет ли источник низкую или высокую числовую апертуру. Числовая апертура, или NA, определяет размер конуса или угол света, который может попасть в световод.Для источников с низкой числовой апертурой рекомендуется использовать более длинные световоды, чтобы получить лучшую однородность света. Стержни из плавленого кварца в основном используются для источников УФ-излучения для максимального пропускания и однородности УФ-излучения, тогда как N-BK7 хорошо работает в видимом диапазоне. Теперь наши гомогенизирующие стержни для конических световодов имеют квадратные входные и выходные поверхности, которые различаются по размеру на коэффициент увеличения в 2 или 3 раза. Это означает, что расходимость света, выходящего через большую грань диафрагмы, уменьшается на тот же коэффициент увеличения, поэтому вы можете увеличивать или уменьшать размер светового потока.Используя крепления для световых труб TechSpec, стандартные или конические световые трубы можно легко разместить и интегрировать в оптические системы, а концевые зажимы обеспечивают минимальный контакт между креплением и стержнями, что обеспечивает большую пропускную способность света. Итак, у нас есть простая оптическая установка, чтобы показать нам, как работают эти световые трубки. Здесь, на этом мониторе, у нас есть четыре основных цвета: красный, зеленый, синий и желтый. И мы собираемся использовать нашу самую большую световодную трубку, чтобы смешать эти цвета вместе и получить белый свет.Итак, как вы можете видеть здесь, свет, исходящий из стержня, синий и желтый, красный, теперь у нас есть зеленый. А когда мы движемся к центру, когда четыре цвета смешиваются, мы излучаем белый свет. Надеюсь, это поможет вам выбрать лучшую световую трубу для вашего приложения. Вы можете просмотреть наш веб-сайт, чтобы увидеть больше наших технических замечаний по применению и видео, чтобы найти ответы на общие вопросы. Или позвоните в нашу службу технической поддержки, чтобы обсудить ваше приложение более подробно.

Урок фотографии крупным планом № 2 —

Это второй из четырех уроков по макросъемке и макросъемке Эндрю С. Гибсона, автора книги «Вблизи: руководство по макросъемке и макросъемке».

В прошлом уроке я писал об объективах для макросъемки и о том, как они могут помочь вам приблизиться к объекту для съемки крупным планом. На этот раз я напишу о другом аксессуаре, который вы можете купить — удлинительных трубках.

Удлинитель — это термин, используемый для описания расстояния, на которое передний элемент объектива может быть перемещен вперед. Чем дальше вперед элемент, тем ближе ваш объектив может сфокусироваться на вашем объекте.

Удлинительные тубусы увеличивают удлинение линз.Удлинительная трубка — это полая светонепроницаемая трубка, которая устанавливается между объективом и креплением камеры. Он перемещает ваш объектив дальше от камеры, а передний элемент — ближе к объекту. Чем ближе вы сможете сфокусироваться, тем большее увеличение вы получите.

На фотографии выше показан объектив 50 мм с удлинительной трубкой 25 мм.

Удлинительные тубусы, вообще говоря (это зависит от объектива), приближают вас к объекту, чем линзы для макросъемки, в некоторых случаях закрывают почти так близко, как вы могли бы подобраться с макрообъективом.

Вы можете купить удлинительную трубку двух типов:

Первый и самый дешевый, , не поддерживает электрическое соединение между вашим объективом и корпусом камеры.

Камера все еще может обрабатывать экспозицию — просто установите приоритет диафрагмы или программный режим.

Самым большим недостатком этих удлинительных трубок является регулировка диафрагмы. Если у ваших объективов нет колец ручной диафрагмы (т. Е. Установка диафрагмы контролируется камерой), то диафрагма объектива останется открытой при самой широкой диафрагме.В то время как широкая диафрагма может использоваться творчески, малая глубина резкости, которую вы получаете при съемке крупным планом, означает, что вам обычно нужно останавливаться, чтобы получить достаточно большую зону резкости, соответствующую изображению.

Однако, если у вас есть объектив с ручным кольцом диафрагмы, это может не иметь большого значения, так как вы можете остановиться вручную (хотя видоискатель при этом станет темнее, что затруднит просмотр при малых значениях диафрагмы).

Второй тип удлинительной трубки — это трубка с электрическими контактами, которая поддерживает связь между объективом и корпусом камеры.Камера управляет настройками диафрагмы, и вы можете использовать любой режим автоматической экспозиции, а также автофокусировку (хотя часто проще сфокусироваться вручную, когда вы работаете крупным планом).

Это удлинительные трубки Canon EF25 и EF12 (в настоящее время снятые с производства и заменены трубками EF25 II и EF12 II). Вы можете увидеть электрические контакты в удлинительных трубках.

Если поискать на Amazon или eBay, вы найдете множество недорогих удлинительных трубок, и они подойдут, если у вас ограниченный бюджет или вы просто хотите поиграть.Но если вы можете, вам следует купить второй тип удлинительной трубки, которая поддерживает электрическое соединение между объективом и корпусом камеры.

Nikon, Canon и Olympus производят удлинительные трубки для своих фотоаппаратов. Sony этого не делает, но вы можете купить их у сторонних производителей, таких как Kenko и Vivitar, которые также производят удлинительные трубки для Canon и Nikon. Все эти трубки относятся ко второй разновидности.

Pentax здесь необычный человек — единственные удлинительные трубки, которые я мог найти для продажи в Интернете, были дороже, чем макрообъективы Pentax (я не знаю почему).Но если вы пользователь Pentax, вы можете достаточно легко купить первый тип удлинительной трубки, о которой я упоминал, при условии, что вы готовы работать с ограничением потери линзы и электрического соединения камеры.

Удлинительные тубусы лучше всего подходят для объективов с коротким и средним фокусным расстоянием. Они менее эффективны с телеобъективами.

Это противоположность объективам для макросъемки (см. Мою первую статью здесь), которые лучше работают с телеобъективами. Фокусное расстояние объектива, который вы собираетесь использовать для макросъемки, может определить, какой аксессуар лучше всего купить.

Преимущество удлинительных тубусов в том, что их можно использовать с любыми линзами. Если вы покупаете набор, вы можете соединить две удлинительные трубки вместе, чтобы получить еще большее увеличение.

Единственным недостатком удлинительных трубок является небольшая потеря света. Добавление удлинительной трубки увеличивает эффективную диафрагму объектива камеры, что означает, что вам нужно использовать либо более длинную выдержку, либо более высокое значение ISO, чтобы компенсировать потерю света. Ваша камера, если для нее установлен режим автоматической экспозиции, позаботится об этом автоматически.

Использование удлинительных трубок

Лучше всего использовать удлинительные тубусы — это установить объектив в ручную фокусировку. Вы можете использовать кольцо ручной фокусировки на объективе, чтобы сфокусироваться на объекте.

Глубина резкости на таком крупном плане очень мала. Не бойтесь повышать ISO, чтобы получить достаточно маленькую диафрагму, чтобы получить адекватную глубину резкости. Если ваш объект неподвижен, вы можете использовать штатив — это позволит вам использовать низкое значение ISO для максимального качества изображения и устранения дрожания камеры.

Если вы держите камеру в руке, вам может потребоваться более короткая выдержка, чем обычно, для получения резкого изображения. Дополнительное увеличение также увеличивает дрожание камеры и объект. Выдержка 1/250 секунды или более является идеальной.

Какие вещи можно фотографировать с помощью удлинительных трубок? Мне нравится использовать их для фотографирования цветов. Еще мне было очень весело фотографировать глаз моей девушки (начальное изображение к статье). Это хорошая иллюстрация того, насколько близко вы можете подобраться, если сложите вместе достаточно удлинительных трубок.

В Уроке № 3 мы рассмотрим макросъемку с обратной линзой!

Вы можете узнать больше о макросъемке и макросъемке в моей новой электронной книге «Вблизи: руководство по макросъемке и макросъемке», доступной сейчас на сайте Craft & Vision.

Что такое удлинительная трубка?

Наши читатели часто спрашивают нас о удлинительных тубусах для макросъемки. Поскольку я сам не очень люблю макросъемку, я недостаточно изучил эту область фотографии, чтобы иметь право писать о ней.Хотя я делал макросъемку для снимков продуктов и кольцевых снимков на свадьбах с помощью объектива Nikon 105mm f / 2.8G VR (очень резкий объектив, который мне очень нравится), я не исследовал его все возможности и не пробовал использовать удлинительные трубки и сильфоны, чтобы делать сумасшедшие вещи, которых вы можете достичь с помощью настоящих макросов. Между тем, наши читатели были достаточно любезны, чтобы заполнить, и я недавно получил сообщение ниже от одного из наших читателей, Усамы Насира, который рассказывает о том, что такое удлинительные трубки и как они используются в макросъемке.

Если вы разочарованы минимальным расстоянием фокусировки вашего объектива, если вы постоянно обнаруживаете, что не можете сделать снимок, который хотите, потому что вы не можете подойти достаточно близко для фокусировки, тогда вы можете захотеть рассмотрите возможность использования удлинительных трубок.

Как работают удлинительные тубусы

Удлинительные тубусы — это насадки, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом. Это не оптический элемент, поэтому здесь нет стекла. Все, что он делает, — это отводит линзу подальше от фокальной плоскости.Итак, практический результат этого заключается в том, что ваше минимальное расстояние фокусировки становится меньше. Таким образом, с удлинительной трубкой вы можете приблизиться к объекту съемки; вы можете заполнить рамку большей частью, но при этом добиться фокусировки.

Например, у меня есть объектив Canon 24–105 мм с минимальным фокусным расстоянием 1,48 фута (0,45 метра). Вышеупомянутый снимок максимально приближен к этому цветку. Достаточно неплохо, но мне нравится подходить ближе, поэтому я собираюсь добавить одну из удлинительных трубок (у меня их три, и мы скоро поговорим об их различиях).Удлинители просто входят в корпус камеры, как линзы. Итак, я собираюсь снять объектив, прикрепить самую короткую удлинительную трубку к корпусу камеры, а затем прикрепить свой объектив к другому концу удлинительной трубки.

Причина, по которой я выбираю самый короткий, заключается в том, что я не хочу заходить далеко — я просто хочу немного увеличить увеличение. С такой настройкой я не могу физически приблизиться к моему объекту и фотографировать с большим увеличением. Теперь есть компромисс с использованием удлинительных трубок — они могут поглощать часть света.Возможно, мне придется увеличить ISO или потенциально уменьшить диафрагму, чтобы получить немного больше света. А если я использую более широкую диафрагму, у меня будет меньшая глубина резкости для работы. Итак, есть компромисс между увеличением и глубиной резкости. Но что приятно, так это то, что я подошел ближе — то, что раньше не удавалось сделать с голым объективом.

Приятно то, что мне не нужно беспокоиться об обрезке изображения при постобработке, просто чтобы попытаться приблизиться к моему объекту — я могу использовать больше пикселей в моей камере.Вы можете использовать удлинительные тубусы с любыми типами линз: фиксированные или зум-объективы, портреты или даже макро! Удлинительные тубусы — это недорогой способ получить короткое расстояние фокусировки, которое дает специальный и гораздо более дорогой макрообъектив.

Размеры удлинительных трубок

Удлинительные трубки бывают разных размеров. У меня есть набор из трех удлинительных тубусов Kenko (вот версия Nikon). У меня есть тот, который составляет 12 мм; более длинный 20мм; а самый длинный — 36 мм. Я также могу сложить их вместе.Когда я складываю их, они явно становятся длиннее. И чем больше они становятся, тем больше увеличивается, а это означает большее увеличение. Как только я прикреплю эту настройку к своей камере, я смогу полностью перейти к полному диапазону макросов, что откроет все проблемы и методы макросов, о которых мне придется подумать. поскольку я стреляю так близко.

Эффективность удлинительных тубусов уменьшается с увеличением фокусного расстояния. Другими словами, вы увидите больше изменений, если прикрепите эту стопку к 50-миллиметровому объективу, чем когда вы наденете его на 300-миллиметровый объектив.Также нужно быть осторожным при работе с очень широкоугольными объективами. Если я надену 68-миллиметровую стопку трубок на 20-миллиметровый объектив, я вообще не смогу сфокусироваться, потому что мое минимальное расстояние фокусировки будет возвращено внутрь объектива. Итак, еще одна очень важная вещь, которую следует понимать в удлинительных трубках, заключается в том, что некоторые из них имеют электрические контакты, которые позволяют вашей камере взаимодействовать с вашим объективом, а некоторые нет (в указанных выше версиях есть).

Если у вас есть трубки, которых нет, то у вас не будет возможности автофокусировки или управления диафрагмой.Теперь Canon и Nikon производят наборы активных удлинительных трубок с полными электронными контактами. Хотя они отлично работают, очевидно, что они очень дороги. Удлинители Kenko, которые я лично использую, намного дешевле, чем фирменные версии, и вы можете даже получить более дешевые от других сторонних брендов, таких как Vello. У моих удлинительных тубусов есть столь необходимые электронные контакты, дающие мне полную возможность автофокусировки, но они стоят намного дешевле, чем тубусы Canon.

Удлинители — очень доступный способ начать заниматься макросъемкой.Более того, они маленькие, легкие и удобные для переноски. Если вас беспокоит, стоит ли вкладывать средства в удлинительные тубусы или вкладывать средства в настоящий макрообъектив, имейте в виду, что иногда вам нужно поднести макрообъектив ближе к объекту, поэтому вы продолжите использовать удлинители, даже если со временем купите макрообъектив. А пока это отличный способ начать экспериментировать с близким увеличением, используя обычные линзы в вашем арсенале.

Другие способы приблизиться

Удлинители — не единственный способ приблизиться к объекту съемки.Вы также можете приобрести фильтры для макросъемки, специальные сильфоны для макросъемки, которые имеют гораздо большую гибкость, чем удлинительные трубки, и потенциально могут использоваться для перемещения плоскости фокуса, как это делают линзы наклона / сдвига (могут стать довольно дорогими), и вы также можете использовать адаптеры для используйте нормальные линзы в обратном положении (что в основном превращает нормальные линзы в макрообъективы). Существуют также другие типы дешевых решений DYI, которые могут эффективно достичь тех же результатов, что и при использовании удлинительных трубок или сильфонов. Я бы посоветовал читателям Photography Life углубиться в эту тему, потому что в мире макросъемки есть что исследовать.

Что такое диафрагма в фотографии?

Сегодня мы собираемся погрузиться в подробности и объяснить , как работает Aperture , как лучше всего его использовать и полностью доминировать в ваших интересах, чтобы получить нужные фотографии. Друзья, сегодня он будет в собственности. Жесткий.

Расшифровка стенограммы

Здравствуйте, друзья, сегодня мы будем говорить о том, что такое диафрагма в цифровой фотографии, поэтому давайте сначала начнем с того, в чем разница между диафрагмой и диафрагмой, многие люди запутаются, поэтому мы действительно Сделайте и постарайтесь прояснить это прямо сейчас, поэтому диафрагма и фотография относятся к максимальному открытию линзы, хотя ширина вашего объектива, поэтому здесь есть что-то, называемое диафрагмой. У меня нет объектива с ручной фокусировкой, поэтому я не могу на самом деле покажу вам в качестве демонстрации, как это на самом деле меняется, это делается только с помощью программного обеспечения, изменяя настройку в моей камере, которая функционирует, чтобы изменить это электронно, но что вы меняете, когда выигрываете, или что вы то, что мы имеем в виду, когда говорим диафрагмы максимальное отверстие диафрагмы или или диаметр объектива, отверстие объектива, а затем диафрагма, с другой стороны, — это настройка в пределах общего диапазона вашего объектива, поэтому, например, прямо здесь, у меня есть 50 миллиметр 1.4 Художественный объектив DG Sigma, диафрагма для этого объектива составляет 1,4, что является максимальной диафрагмой для этого объектива, если я установил для объектива через мою камеру значение f / 4 в качестве диафрагмы, которая является конкретной настройкой в диапазоне этого объектива. оцените этот объектив от f-14 до f-22, и здесь есть f-stop, поэтому причина, по которой он называется f-stop, на самом деле просто акт, как эпическая диафрагма, только что была обозначена как ephah и выделена курсивом FI don Не знаю, почему это F, возможно, это греческий символ, я не совсем уверен, но когда он сказал, что когда мы говорим о f-stop, мы имеем в виду конкретную настройку, а F для диафрагмы диапазон камеры, в частности диапазон объектива, поэтому многие начинающие фотографы действительно совершают эту ошибку, действительно не понимая, какая диафрагма по сравнению с f-stop, снова f-stop на самом деле просто говорит об этой конкретной настройке диафрагмы в объективе, поэтому когда он, когда ты, я думаю, самая важная вещь, которую я действительно мог сказать об этом, на самом деле это супер r super clear think aperture maximum think f-stop просто чтобы прояснить ту надежду, которая помогает в этом, так что же происходит, когда вы меняете диафрагму, и вы на самом деле вносите изменения в настройку диафрагмы вашей диафрагмы, будь то это будет похоже на кольцо, которое будет вручную на ручной фокусировке и ручном объективе или электронным способом через саму камеру, что вы на самом деле меняете, и что вы выбираете, фотограф будет, каков размер диеты диафрагмы или диаметра отверстия линзы, и мы можем выбрать это, чтобы размеры, которые мы можем выбрать, обычно будут варьироваться от точки 0 до нуля или от 0.9 иногда 0,65 вплоть до F 32 f 36 при 40 многие объективы не заходят так далеко многие объективы также не открываются так широко, либо оба большинства объектива, которые вы обычно видите прямо сейчас, будут между От F 1,4 может быть 1,2 до f-22 f-35 Я бы открыл или более узкую диафрагму, эти линзы будут очень дорогими, но они существуют, поэтому, когда у вас есть меньшее или более узкое отверстие по размеру диафрагмы Это означает, что отверстие становится меньше, поэтому будет большая глубина резкости, что означает, что расстояние между тем, где ваши объекты находятся в передней самой точке фокусировки, и самой задней точке фокусировки будет таким, как если бы это было будет больше, так что в основном это означает, что вы сможете иметь больше вашей фотографии в фокусе, если узкая, если есть более узкая или меньшая диафрагма, которая в этом случае узкая диафрагма будет относиться к более высокому f- число остановки, это просто обратная зависимость, так как число становится больше, потому что оно ‘ s дробное, и это относится к размеру отверстия как дробному значению, поэтому f давайте просто скажем, что символ F SAS больше 100, это будет меньшее отверстие, чем одно, что будет большим отверстием для некоторых терминологий, чтобы помочь Вы, ребята, тоже начинайте, когда я говорю «открывать или закрывать объектив», это означает, насколько широким или узким является отверстие диафрагмы, поэтому, когда кто-то говорит: «Эй, откройте объектив 2f 1».4, например, F 1.8, они говорят, что отрегулируйте диафрагму в соответствии с настройками диафрагмы так, чтобы это было наименьшее число, например, 1,8, чтобы диаметр вашего объектива на самом деле был больше или он был самым большим в этом случае, который может быть максимальной диафрагмой и 1,4 для этого объектива или может быть 1,8 для вашего объектива, и если они скажут, что вы немного приглушите объектив, вы пропускаете слишком много света, они имеют в виду вас, чтобы фактически закрыть диафрагмы, что означает, что они просят вас увеличить число диафрагмы, чтобы сказать F на 5.6, или f / 8, или f / 11, f-16, f-22, это то, что имеется в виду, это небольшая часть номенклатуры, которую вы будете постоянно видеть, и которая относится к открытию вверх или закрытию, поэтому открытие — это большое закрытие вниз — это маленький, что происходит, когда у вас в ухе более открытая или широко открытая линза, немного ниже, когда она достигает f-ступеней, и вы используете меньшее число, что означает, что у вас будет более мелкая глубина резкости. поле более малая глубина резкости означает расстояние между передним фокусом в заднем фокусе от того места, где вы на самом деле фокусируетесь, независимо от того, выполняете ли вы автоматическую фокусировку или выполняете ручную фокусировку, которое в некоторых случаях будет очень маленьким, если вы стреляете в 1.4, как на это способен этот объектив, и вы снимаете в ситуации, когда вы находитесь очень близко к объекту, только глаза во многих случаях действительно будут в фокусе, если вы начнете отступать, возможно, так Может быть, это будут глаза и нос и, может быть, немного эллипса, может быть, если вы немного отодвинетесь назад, он может быть полностью до ушей на 1,4, но это расстояние очень-очень мало, и затем, когда вы увеличиваете f -стоп, и вы фактически закрываете свою диафрагму, поэтому мы становимся все меньше и меньше, это расстояние увеличивается с увеличением увеличения, и это вторая точка, которая очень последовательна по своей природе, поскольку каждый раз, когда вы меняете настройку и увеличиваете это значение, все больше и больше, вот как это работает, так что происходит так же, как узкая диафрагма сужается, что означает, что меньше света будет попадать на ваш датчик, потому что у вас есть вещь о свете, как вода, поэтому, если у вас очень большой или широкий туннель или или в этом случае труба и вода протекает ng через это означает, что если отверстие действительно широкое, в этом случае к датчику может попасть много воды, но если это так, если у вас есть такое же количество воды в трубе, становится меньше с тем же количеством воды, а не как нет столько воды в конечном итоге попадет на ваш сенсор, и что касается фотографии, это означает, что не так много света на самом деле будет проходить через объектив, а на самом деле на сенсор, поэтому, если вы используете более закрытую или узкую диафрагму, вам понадобится больше света, чтобы на самом деле получить правильно экспонированную фотографию, в будущем мы сделаем видео, объясняющее, что вы действительно можете сделать при постобработке для увеличения экспозиции и сколько вы можете тянуть и играть, если вы снимаете в RAW в RAW, а не съемка с JPEG, но короче говоря, вам понадобится больше света, поэтому, если вы находитесь в ситуации, когда слишком много света, и вам нужно уменьшить экспозицию, тогда в этот момент вам придется сузить ваша диафрагма, позвольте мне также поговорить о просто для того, чтобы вы, ребята, также хорошо знали, что главное различие между меньшими и более широкими диафрагмами — самое важное — это глубина резкости. Я должен был чувствовать, что меньшие диафрагмы будут больше, а если у вас большая диафрагма, глубина резкости могут быть более мелкими, но это с точки зрения света в количестве жизни, которое им понадобится, если больше, если у вас большая диафрагма, вам не понадобится столько света, если у вас закрытая или узкая диафрагма, которая вам понадобится больше света, и это позволяет вам как бы приливы и отливы, насколько глубина резкости вы хотите, но будет больше изменений в том, что касается того, какие диафрагмы являются лучшими для ситуаций, которые вы обычно найдете Если вы снимаете на улице и хотите получить много размытия фона, установите диафрагму на минимальное или максимальное значение, которое вы можете для своих линий, если это F 1.8 F 1.8 будет лучшим вариантом, если вы находитесь в помещении, где очень мало света, и вы просто пытаетесь получить правильно экспонированную фотографию, снова установите диафрагму 1,8, чтобы вы могли впустить столько света, что вы также получите немного немного больше малая глубина резкости, если вы снимаете пейзажи и хотите, чтобы все, от точки фокуса до переднего плана, середины и фона, и чтобы быть сфокусированным в этой точке, установите диафрагму на максимальное значение, которое вы можете для этого объектива. здесь это будет f-22 для вашего объектива, и, возможно, f-18 может быть немного другим, если вы хотите максимально резкие фотографии. и каждый отдельный объектив, который был произведен, также обычно имеет мягкую диафрагму 1 или 2, где объектив достигает резкости для этого объектива, как правило, F a 5.6 будет самым резким для вашего объектива, он будет посередине, диапазон будет самой резкой диафрагмой, если вы хотите получить самые резкие фотографии, это как бы изменит ваш долг в отношении глубины резкости, если легко быть чем-то вроде середины дороги, поэтому вы нам нужно немного уступить перед этим объектом, на котором сфокусирован фокус, так что сделайте немного уступки на фоне, находящемся немного в фокусе, так что это что-то творческое, чтобы сделать своего рода различие между вами, возможно, придется пойти на небольшой компромисс, но если вы хотите получить самые резкие фотографии, которые дадут вам самые резкие фотографии, мы можем пойти, мы можем продолжать и продолжать с примерами, я дам вам, ребята, в следующем видео более конкретных примеров и дать вам больше ситуаций, чтобы вы знали, но для целей прямо сейчас я просто дам вам эти четыре, чтобы вы, по крайней мере, имели представление, какие из лучших настроек в зависимости от того, что вы хотите, но то, что вам всегда нужно спроси себя, когда я Приходит к размышлениям с изменением диафрагмы, все в порядке, какая среда? Какой свет? У меня много света? У меня мало света? Какой объект я снимаю? Я двигаюсь? Я снимаю объект? это движется, будь то машина, человек или просто объект, насколько быстро движется этот человек и какую глубину резкости я хочу, чтобы у меня все на фотографии было в фокусе, это своего рода соображения, которые вы должны спросить когда вы начинаете как бы погружаться в приливы и отливы и изменения, которые вам понадобятся, когда вы начинаете делать настройки и изменения в диафрагме, потому что каждая отдельная настройка, которую вы меняете поскольку изменение, например, открытие или сужение, оно повлияет на фотографию, оно не обязательно всегда меняет резкость, иногда иногда это не так, но оно будет менять экспозицию каждый раз, когда вы это делаете, и тем более узкое это отверстие да, ты получишь большая глубина резкости, но в то же время вам нужно гораздо больше света, который также изменит способ внешнего вида фотографии, а также то, как и сколько света вам понадобится, чтобы получить ее правильно экспонированную фотографию, чтобы вы знали, как Когда дело доходит до диафрагмы, самое важное — это то, что вам нужно действительно подумать о том, что мне нужно, чтобы быть в фокусе, где мой объектив самый резкий, что нужно учитывать, какой творческий эффект я собираюсь достичь что на самом деле действительно важно и какова моя тема, сколько света у меня есть, если вы знаете такие настройки прямо там, в этих значениях, у вас все будет в порядке, когда дело доходит до настройки диафрагмы, чтобы получить результаты, которые вы действительно хочу, чтобы это было как бы завершением сегодняшнего видео, у нас есть много другого отличного контента, который действительно поможет вам, ребята, убедиться, что вы понимаете основы, чтобы вас не просто избили, когда вы ты там и ты просто смотришь на заднюю часть своей камеры, и ты похож на человека, почему он такой яркий, Боже мой, я не могу ничего сфокусировать, потому что это был я очень долго, на самом деле, потому что я этого не делал Я понимаю диафрагму среди множества других настроек, которые мы собираемся осветить в будущих видео, но вы, ребята, знаете, что делать, чувак, если это так, мы собираемся завершить то, как мы говорим именно об этой теме прямо здесь, но у нас есть много другого отличного контента, который обязательно появится, если вы хотите получить более подробную информацию и дополнительную информацию о некоторых других других проблемах, с которыми борются начинающие фотографы Я знаю, что я сделал прямо здесь, вы знаете, что обязательно посетите веб-сайт, ознакомьтесь с некоторыми из более подробных блогов, которые у нас есть кнопка подписки прямо внизу прямо здесь, вы не нажимаете эту кнопку подписки, и просто вы знаете, пока вы там, просто наведите указатель мыши на немного и просто нажмите эту кнопку — и вы можете оставить читать абсолютно каждый комментарий, которое мы читаем каждое электронное письмо, которое вы, ребята, присылаете нам, мы рады получить отзывы, мы также рады узнать, какие темы вы, ребята, хотели бы, чтобы мы затронули, пока в следующий раз, ребята, утихнет

Что такое диафрагма? В чем разница между диафрагмой и F-Stop?

«Диафрагма» в фотографии относится к размеру отверстия объектива.Как правило, этот термин используется для описания максимального размера отверстия объектива при минимальной достижимой настройке «F-Stop». Начинающие фотографы путают термин F-Stop с диафрагмой, поэтому давайте прямо сейчас проясним это.

«F-Stop» относится к текущей выбранной диафрагме (размеру объектива).

Важное примечание перед прочтением: F-Stop обозначается как f / число. f / 1.8, f / 2.0, f / 2.8 /, f / 4.0, f / 5.6 и т. д. Поскольку это число всегда дробное, чем больше число, тем меньше отверстие линзы при данной текущей настройке.Мы обсудим более технические аргументы, стоящие за этим, в следующем посте.

Подумайте: Диафрагма = Максимально возможный размер, а F-Stop = Текущий размер. F-Stop (т.е. f / 1,8) — это фактическая настройка диафрагмы, в то время как сама диафрагма обычно является максимальной настройкой, которую объектив может достичь при полностью открытом положении.

Возьмем, к примеру, объектив 50 мм 1.8 f . f / 1,8 означает максимальную диафрагму, достижимую для объектива при самом широком значении. Теперь предположим, что мы установили диафрагму объектива f / 4.0 , теперь это считается определенным F-Stop в пределах диапазона объектива. И диафрагма, и F-Stop относятся к размеру объектива, но упомянутые размеры различаются. Очень важно проводить это различие, поскольку это часто приводит к путанице.

Примечание. Диафрагма устанавливается непосредственно на объективе для объективов старого поколения, предназначенных только для ручной фокусировки. Для объективов с автофокусировкой его можно установить либо на самом объективе (если объектив имеет кольцо диафрагмы), либо в камере. Объективы только поколения не имели автоматических лепестков диафрагмы, поэтому регулировка через камеру не работает.

Что происходит при изменении диафрагмы?

При изменении диафрагмы на самом деле вы изменяете общий размер отверстия объектива (диафрагмы). Регулировка диафрагмы напрямую изменяет количество света, проходящего через объектив, чтобы достигнуть датчика камеры.

При меньшей диафрагме или более высоком значении диафрагмы, например f /11 или f /22, отверстие диафрагмы в объективе относительно мало по сравнению с фактическим размером объектива.Когда отверстие меньше, на датчик попадает меньше света. Смотрите на отверстие линзы, как на воду, идущую по трубе. Чем меньше размер трубы, тем меньше воды проходит через нее. Точно так же работает и свет.

Наличие диафрагмы меньшего размера делает пару вещей.

Первое: если на сенсор попадает меньше света, попадающего через линзу, для получения правильно экспонированных фотографий требуется все больше и больше света, поскольку размер отверстия уменьшается.

Два: по мере сужения диафрагмы свет становится все более и более сфокусированным, что напрямую изменяет Глубина резкости фотографии и делает ее больше.И по мере уменьшения диафрагмы Глубина резкости будет только становиться все больше и больше, пока не дойдет до точки, в которой вся фотография станет четко в фокусе. ( Запутались или вам нужны дополнительные сведения о том, как работает глубина резкости? См. Сообщение в блоге: что такое глубина резкости для получения дополнительной информации ) Каждое последовательное уменьшение значения диафрагмы, скажем, с f /1/8 до f /22, увеличивает глубину резкости. Переход от f / малое число к f / большому числу называется «остановкой» объектива, и каждый шаг уменьшает количество света, попадающего на датчик, но увеличивает глубину резкости.

Ширина или ширина диафрагмы напрямую влияет на количество света, попадающего на датчик, и изменяет глубину резкости.

В чем разница между маленькой и большой диафрагмой?

Чтобы максимально обобщить и упростить это, подумайте об этом так:

Меньшая апертура ( большое число диафрагмы в камере ) = меньшее отверстие , что означает большую глубину резкости + больше света необходимо

Большая апертура ( малое число диафрагмы в камере ) = большее отверстие , что означает на меньшую глубину резкости + меньше света требуется

Большая апертура приводит к более мелкому фону и большему размытию фона.Это помогает сфокусировать взгляд зрителя, выборочно фокусируясь на элементах или объектах, которые вам нужны, а затем размывая элементы переднего или заднего плана, которые вам не нужны. В то время как меньшая диафрагма лучше всего подходит для того, чтобы все элементы фотографии были в фокусе и были относительно резкими. Именно в середине диапазона диафрагмы вашего конкретного объектива вы сможете добиться максимально резких фотографий с этим объективом. Кроме того, в фокусе находятся некоторые элементы на переднем и заднем плане, но не все.

Примечание. Все современные объективы с автофокусировкой производятся таким образом, это стандарт в производственном процессе для всех марок камер / объективов.

Какая диафрагма лучшая?

Лучшая диафрагма для использования — это диафрагма, которая дает вам любое из следующего: количество света, необходимое для получения правильно экспонированной фотографии, определенную глубину резкости или определенную скорость затвора, которую вы хотите. В некоторых ситуациях вам придется стрелять либо более открыто, либо закрыто, в зависимости, главным образом, от одного из двух основных факторов:

Во-первых, условия освещения в окружающей среде, в которой вы снимаете, и, во-вторых, то, что делает объект.Просто знайте, выбор наилучшей диафрагмы всегда будет зависеть от вашей цели во время съемки. Вот несколько типичных ситуаций, в которых вы в конечном итоге окажетесь на своем пути, и некоторые идеи, которые, как я нашел, лучше всего подходят для этих ситуаций на протяжении всего моего пути:

Ваша цель — получить действительно небольшую глубину резкости изображения и размыть фон? Затем стреляйте в более открытую диафрагму.

Примечание: большее количество открытых диафрагм напрямую влияет на то, насколько легко будет сфокусироваться. Вы столкнетесь с трудностями при съемке с широко открытой диафрагмой (f / 2.8 и ниже) как с автофокусом, так и с объективами с ручной фокусировкой. А если вы промахнетесь, объект окажется не в фокусе. Будьте осторожны при фокусировке.

Вы снимаете днем, когда у вас достаточно света и вы хотите, чтобы все было в фокусе? Затем сделайте снимок с более узкой диафрагмой.

Вы снимаете ночью или при слабом освещении, где очень тускло освещено, и вам нужно просто получить правильно экспонированный снимок? Затем стреляйте в более открытую диафрагму.

Вы снимаете портрет в студии при достаточном освещении и хотите получить максимально резкое изображение? Затем снимайте с диафрагмой посередине диапазона вашего объектива.

Вы снимаете боевые действия и вам нужна более высокая скорость затвора? Что ж, самые быстрые скорости затвора доступны при f, / 1,8 или ниже. Почему? Потому что, когда вы полностью открываете объектив, он пропускает как можно больше света, а это значит, что у вас может быть более высокая скорость затвора. Так что, если мой объектив не выставляет диафрагму f / 1.8? Нет проблем, установите объектив на самое низкое доступное значение. Если это f / 3.5 или f / 4.0, то f / 3.5 или f / 4.0 будут самыми быстрыми.

Мы можем продолжать и продолжать с примерами того, с какой диафрагмой снимать, когда и где, но идея всегда такая: какова моя цель? Ниже приведены несколько вопросов, которые помогут вам понять, какова цель фотографии, а также помогут лучше оценить условия съемки, чтобы принять лучшее решение для вашей конкретной ситуации.Можете не беспокоиться, мой друг, после того, как это решение будет принято, настройка диафрагмы станет такой же простой, как нажатие кнопки. Слава Богу. Хвала фотоаппарату Иисусу, правда? Это вы должны.

Что я снимаю прямо сейчас? Что является основным предметом фотографии? Объект вообще движется? Хорошо, как быстро они двигаются? Очень быстро, умеренно быстро, медленно или полностью неподвижно?

Какой вид я хочу? Я хочу, чтобы все было в центре внимания? Я хочу, чтобы в фокусе был только объект? Какой должен быть здесь в центре внимания?

Я снимаю на штативе? Нет, могу ли я расположиться так, чтобы выдерживать угол съемки, чтобы сделать ее более устойчивой? Нет, насколько важно для меня заморозить происходящее на фото?

Насколько важны элементы на переднем и заднем плане в рассказе истории и придании контекста изображению? Имеет ли значение фон или передний план?

Просто несколько мыслей, которые заставят вас задуматься о различных факторах, которые могут иметь или не иметь значение для вашей конкретной ситуации.

Когда следует настраивать диафрагму?
Отрегулируйте диафрагму, когда происходит одно из следующих событий: когда свет в окружающей среде изменяется, что затем приводит к изменению вашей экспозиции, и вы не можете изменить ни выдержку, ни ISO, чтобы получить правильно экспонированную фотографию.
Однако, когда вы не в такой ситуации, а Глубина резкости важна для того, что вы снимаете, просто измените выдержку или ISO, чтобы компенсировать эти изменения в освещении.Но просто знайте, если вы когда-нибудь окажетесь в той единственной редкой ситуации, когда вы не можете изменить ни одно из них, И у вас нет возможности увеличить доступный свет (либо путем изменения направления вашей съемки, добавления искусственного света или движущихся средах) вам придется менять диафрагму. Это не совсем конец света, но ОПРЕДЕЛЕННО повлияет на вашу фотографию. Вне таких ситуаций вам действительно не понадобится для изменения диафрагмы, если вы этого не хотите.
Особенности диафрагмы
Изменения диафрагмы НЕ влияют ни на выдержку, ни на ISO! Как бы то ни было.Изменения диафрагмы повлияют на экспозицию и глубину резкости . Закрытие диафрагмы приведет к уменьшению экспозиции, но также увеличится Глубина резкости . Открытие диафрагмы имеет противоположный эффект: уменьшает глубину резкости . Мы можем использовать выдержку и ISO для изменения экспозиции, но они также вызывают другие изменения в самом изображении, помимо сдвигов в экспозиции. См. Сообщение в блоге 2: ISO и сообщение в блоге xx: Shutter Speed для более подробной информации.
Меньшая апертура = меньшая экспозиция + большая глубина поля
Большая диафрагма = большая экспозиция + меньшая глубина резкости
Между диафрагмой, выдержкой и ISO существует интересная взаимосвязь. Изменения любой из этих трех настроек напрямую влияют на экспозицию в зависимости от того, было ли значение настройки увеличено (вызывая уменьшение экспозиции для диафрагмы и выдержки) или было уменьшено (вызывая уменьшение экспозиции для ISO).Но вот в чем дело, эти настройки не только изменяют экспозицию. В других наших сообщениях в блогах по этим темам более подробно объясняется, что это за изменения. Что вам действительно нужно знать в этом конкретном посте, так это то, что фотография — это игра в баланс, и каждый раз, когда вы меняете одну настройку, вы напрямую влияете на другую.
Этот простой факт является одной из самых серьезных проблем для начинающих фотографов. Чтобы понять, какие настройки подходят вам, потребуется практика и опыт.Только практика и опыт научат вас навыкам, необходимым для овладения вашим специфическим стилем стрельбы. Не говоря уже о том, что у каждого из нас есть свой уникальный подход к фотографии с самого начала, и с практикой вы тоже поймете, какие настройки вы предпочитаете в ситуациях, когда снимаете чаще всего. Мы можем говорить о тысячах примеров, но каждая среда и ситуация требуют различий, и то, как мы все снимаем, меняет принимаемые нами решения. Мы рекомендуем вам прочитать подробные статьи об основах каждой из этих настроек и о передовых методах, чтобы увидеть, как они влияют на изображение.