Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Установка стен: Возведение межкомнатных стен в квартире цена за м2 в Москве

Содержание

Монтаж стен - 130 фото правильных методов установки и обшивки стен своими руками

В индивидуальном жилье – загородный дом, дачная постройка – важны не только стены, но и перегородки. Вместе они составляют прочный каркас здания. Сегодня в многоэтажном строительстве встречается продажа квартир с так называемой черновой отделкой.

Застройщик дешевле продает их желающим самим достраивать, соорудив все коммуникации, окна, двери. Но без внутренних перегородок.

Содержимое обзора:

Дело для мастеровитых

Их затем не сложно установить под монолитным потолком на всю площадь. Зато владелец жилья ставит их по своему усмотрению. Он сам чертит для себя или нанятого мастера схему перегородок и внутренних дверей.

Например, отделять кухню перегородкой от остальной площади или объединить с соседним помещением, как сегодня модно делать даже в «хрущёвках»? Хозяин сам решает, как дальше поступать: провести монтаж стен ПВХ, из гипсокартона (ГКЛ), пено- газобетона или кирпича.

А в домах со стандартными перегородками время от времени приходится обновлять на них не только побелку или шпалеры, но и то, что под ними.

Качество известковой или цементной штукатурки перегородок при строительстве оставляло желать лучшего. Не всегда прочной была и сама кладка полустенка: трещины вызывали разрывы обоев.


Задача для ремонта

Привести в порядок действующие и создать новые перегородки поможет несложная технология монтажа. Их две:

  • убрать старое покрытие из кирпича или мергеля и отделать заново;
  • создать перегородки по всем правилам по черновой отделке новой квартиры.

Выполняют это по маячкам и с современным отделочным и крепежным материалом, о которых речь пойдет ниже.

Осторожно надо принимать такое решение: перепланировка жилья. Когда перегородки убираются вообще или переносятся на другое место.

Нельзя спонтанно действовать как в частном доме, так и в муниципальном и даже ставшем частным. Ведь перегородки в них, кроме тех, что под монолитным перекрытием, являются несущими.

В этом монтаж гипсокартона на стены имеет особенность, которой игнорировать нельзя.

Обшиваем гипсокартоном

Коротко о нескольких вариантах монтажа ГКЛ к стенам:

На покрытый цинком металл (профили) по частичному искривлению основы. Позволяет восстановить идеальную поверхность. Профили собираются в каркас со стойками и перемычками, и они крепятся на фиксирующие метизы. На каркасы же монтируются плиты ГКЛ.

Каркас из деревянных брусков. Собирается так же, но крепится прямо к стене. Бруски должны быть идеально сухими (влажность не выше 15 процентов), иначе они «поведут» гипсокартон.

Между вертикалями рамы должно быть около 60 см. А между ГКЛ и основой остается пространство. Дело в том, что стандартная высота профиля – 4 см. В пустоты можно закрыть теле-и интернет разводки и электрошнур, последний желательно в гофрированной оплетке из металла.

А также стоит уложить теплосберегающий материал – базальтовую плиту, пенопласт, пенополистирол. Последнего не «любят» мыши и различные грибки. Или устроить звукоизоляцию: гипсокартон гремит как барабан, если по нему ударит даже малолетний ребенок.

ГВК крепим на клее

Если стена хорошо выровнена, гипсокартон крепится на клеевой основе. Листы гипсокартона стандартные, имеют размер 1,2 х 2,5 или 3 метра, толщина также отличается — 12,5 миллиметра для стен и потолка, а шесть и девять — для других случаев. От листа до пола необходим просвет в несколько  миллиметров для запенивания на случай усадки стен.

Клеем надо промазывать и стыки. Можно покрывать их скотчем. Если впервые работаете с ГВК, то советуем даже вдвоем с помощником на потолок крепить девятимиллиметровый ГВК, особенно если его просто приклеивать там.

Для этого используются саморезы TN25 (3,5х25 мм) желательно белого цвета. В маркетах их и именуют «для гипсокартона». Для деревянного каркаса – с наиболее плоской шляпкой.

Стены держат тепло в доме

Кирпичная кладка частного одноэтажного дома под силу мужчине, тем более, если он посмотрит наше видео. А сейчас короткий инструктаж. Прежде о стоимости. Цена монтажа стен складывается из трех их размеров, за минусом проёмов для окон и дверей, количества кирпича, цемента, песка.

Как высчитать количество кирпича? Толщина стены — не менее чем «в 2 кирпича» (40 см), «два с половиной» (52 см). На 10-метровую стену ляжет в один ряд 125 штук (в два кирпича), умножьте минимум на 30 рядов, и на две стороны по длине, плюс две другие стороны, минус проемы. Учтите то количество, что положите на углы по выбранной конфигурации – заподлицо или с выступами на две стороны.

Монтаж кирпичных стен начинается так. На ровный фундамент кладется изоляционный материал, а на него – сразу не на всю площадь, а из одного угла, постепенно выкладывается слой цементного раствора.

Толщина связующего материала между кирпичами — 1-15 сантиметра. Такая же и на каждом новом слое. Через каждые четыре ряда кладки по длине устанавливаете ряд перевязки – тычками наружу и внутрь. И так до верха.

Все перегородки (в «полкирпича») дома должны начинаться со стен с перевязкой. Это будут и ребра жёсткости всего здания.

Оставляете проемы для окон, дверей, над ними ставьте ж/б перемычки толщиной не менее 10 см. И можете сразу вставлять рамы или лутки, укрепляя их кирпичами из пошаговки. Учитывая все это, высчитайте стоимость монтажа стен.

Фото монтажа стен

Также рекомендуем просмотреть:

100 фото и инструкция как построить быстро и правильно стену

Конечно, возведение стен из кирпича обойдётся дороже, чем строительство деревянного строения. Но те, кто принимает решение в пользу кладки кирпичных стен, руководствуются не только достаточным количеством финансов, позволяющим заплатить больше.

Содержимое обзора:

Преимущества кирпичных конструкций стен

На выбор кирпича как основного материала для вертикальных конструкций в первую очередь влияют преимущественные стороны свойств материала.

Отличие кирпичных строительных конструкций представлено в нижеследующих факторах:

Кирпич является негорючим материалом. Обладает низкой теплопроводностью, устойчивостью к влиянию открытого огня. Все строительные конструкции имеют в списке своих основных качеств определённую степень огнестойкости. Наивысшей степенью обладают кирпичные строительные элементы. Наименьшей-деревянные конструкции.

Кирпичу присуща химическая стойкость. Соответственно конструкции защищены от химических воздействий.

В районах с высокой сейсмичностью кирпичные стены более приемлемы, поскольку отличаются хорошей сейсмоустойчивостью.

Кладка наружных стен из кирпича выгодна не только тем, что материал устойчив против внешних воздействий.  Кирпич отличается также обладанием высоких теплоизоляционных характеристик.

Сооружения, выполненные путём устройства кирпичной кладки отличаются длительным периодом службы.

Важным дополнением к преимуществам, которые выражены в свойствах материала, будет наличие эстетической привлекательности кирпича.

Благодаря своей внешней форме и достаточно лёгкой податливости обработке, кирпич становится отличным элементом для выстраивания фигурных строений, для декоративной отделки.

Что известно о видах и параметрах кирпича

Кирпичи для стен берут либо полнотелые, либо пустотелые. Второй тип обладает более хорошими теплоизоляционными характеристиками. Для обычной кладки наружных, внутренних вертикальных конструкций применяют рядовые кирпичи. Для последующей облицовки, включая сюда же монолитные железобетонные конструкции лицевые виды кирпичей.

Стандартный размер рядового кирпича известен многим. Его параметры 250х120х65мм. Таких же размеров может быть и облицовочный кирпич.  Во многих случаях для декоративной кладки используют иные параметры и изменённые внешние формы.

Например, нередко для разделения цоколя и верхней кладки наружных стен применяется полуторный кирпич 250×120×88 мм. с закруглённой стороной.

Использование кирпичей нестандартного вида привлекает не только возможностью сделать сооружение красивым, но и тем, что на возведение сооружения может уйти меньше связующих составов и снизится количественный объём материала, затрачиваемый на квадратный метр кладки или на куб.

Увеличение толщины кладки стен из кирпича предполагает экономию раствора. Увеличенные параметры изделий позволяют сократить сроки строительства.


Чем руководствуются при самостоятельном проведении кирпичных работ

Цена на кладку стен при найме профессиональной бригады каменщиков может показаться слишком высокой. Исходя из совокупности объёмов, самостоятельное выполнение работ станет очень выгодным выбором.

Времени на строительство уйдёт больше, но очевидный выигрыш в деньгах без сомнения покроет данный недостаток.

Правила возведения наружных кирпичных стеновых конструкций

Кладку стен дома выполняют, согласуясь с определенными правилами. Их соблюдение — гарантия прочности сооружения. Основные касаются порядка расположения камней при ведении монтажа.

Первый ряд укладывается на нижнее основание по заранее размеченной линии. В качестве ориентира ведения кладки используется натянутый шнур.

Второй и последующие ряды устраивают со сдвигом на пол кирпича.

В первом ряду тычок (65 мм) расположен наружу. Последующие пять рядов устраиваются ложковой (120 мм) частью вдоль основания. Верхняя горизонтальная поверхность представлена соединением широкой части кирпичей-постелью (250 мм).  Для такой поперечной перевязки чередование кладки проводится через пять продольных рядов.

Угловую перевязку выполняют аналогичным образом. При визуальном осмотре нужно следить, чтобы вертикальные швы не располагались на одной линии.

Вертикальность проверяют с помощью отвеса. Для ровности углов пользуются специальными приспособлениями — порядовками.

Какой бывает толщина наружных и внутренних кирпичных стен

По существующим нормам толщина наружных стен составлять от 380 мм до 770 мм. Всё зависит от плотности кирпича и климатических условий местности, где проводится строительство.

На территории с умеренными температурами толщина наружной кладки будет составлять 380 мм, 510 мм. Там где высокие минусовые температуры толщина стен доходит до 770 мм.

Внутренние стены имеют толщину 250 мм, перегородки — 120 мм и 65 мм. Такие конструкции создают хорошую звуконепроницаемость.

В случае проведения ремонта кладки стен, материал поддаётся частичной разборке и восстановлению отдельных мест.


Фото кладки стен

Также рекомендуем просмотреть:

90 фото проектирования и выполнения основных работ

На сегодняшний день гипсокартон относится к самому распространённому материалу листового назначения, предназначенного для отделки перегородок внутри помещения, при этом установка подобной настенной поверхности не сложная, но достаточно производительная в сфере строительства.  Именно поэтому есть смысл поговорить о монтаже стен из гипсокартона.

Разметка площади

Первым моментом, на который стоит обратить особое внимание перед началом проведения отделочных работ, считается планировка пространства. Как только решение, связанное с отделкой стен посредством гипсокартона принято, важно учесть определённые нюансы.

Существуют традиционные размеры, а также толщина материала. При этом все размеры предназначены исключительно для определённой специфической функции. После проведения работ в итоге получается абсолютно ровная поверхность, остаётся исключительно подготовить её к выполнению финишного покрытия.

Существует метод выравнивания настенной поверхности посредством гипсокартона без каркаса. Важно отметить, что качество оформляемого основания поверхности должно быть максимально высоким.

Прежде чем проводить крепление гипсокартона к настенной поверхности без профилей, важно тщательно устранить имеющиеся выступы. Технология гипсокартонного монтажа бывает следующей:

  • нужно приложить к поверхности элемент из ГКЛ и сделать отверстия для крепления. На основной плоскости останутся необходимые следы от сверления, именно они и станут метками для отверстий крепежа.
  • устранить элемент по заданным меткам для сверления отверстий для монтажа вставок из пластика.
  • нанести на настенную поверхность клей на специальной основе, максимально разровнять с помощью шпателя.
  • установить на место деталь и закрепить посредством винтов.

Шпаклевка

Для подготовки стен окончательно под финишную обработку используется шпаклевка. Работы проводятся следующим образом:

  • грунтование необходимым составом, а также проклейка с помощью серпянки стыков, углов;
  • нанесение первого шпаклёвочного слоя, шлифовка по окончанию высыхания;
  • доработка стены финишным слоем, используя шпаклёвку, просушку, а также шлифовку;
  • основательная очистка настенной поверхности и комнаты в целом от пыли;
  • грунтовка поверхности под финишное покрытие.

Не менее востребован сейчас для оформления стен и пластик. Установку панелей на настенную поверхность можно провести своими руками, при наличии определённых умений.

Плюсы и минусы пластика

Монтаж стен из пластика в сравнении, к примеру, с панелями из бруса, обладает своими плюсами и минусами:

Безвредность. Некоторые пугаются пластиковых панелей из-за ненатуральности стройматериала. Инновационные технологии, которые позволяют производить экологичную продукцию, значительно проще и доступнее по ценовой категории старых вариантов. Поэтому почти невозможно встретить вредный материал.

Панели для стен внутренней облицовки невероятно привлекательные внешне. Существуют разнообразные вариации структур и оттенков. Помимо этого, изготовители выпускают бесшовные модели, которые полностью отличаются от традиционных вариантов. Можно выбрать отделку под древесину, разноцветную, либо однотонную. На покрытие может наноситься также фотопечать.

Можно применять в неудобных условиях. Подобные панели прекрасно подходят для отделки разнообразных ниш, где с остальными материалами неудобно работать.

Монтаж стен из пластикового профиля осуществляется параллельно с решётками вентиляции, а также розетками. На каждом оттенке данные детали смотрятся максимально естественно.

Пластик прекрасно подходит для облицовки ванных и подобных комнат повышенной влажности. Оформление настенной поверхности и потолка характеризуется долговечностью, не нуждается в особом уходе, используется при низких температурных режимах.

Среди минусов можно отметить:

  • Горючесть. При влиянии огня материал проблематично поджечь, однако он поддерживает процесс горения, при этом выделяя огромное количество вредных для здоровья газов.
  • В пустотах могут заводиться насекомые.
  • Панели данного типа относятся к не дышащему материалу. Они перекрывают воздух посредством стен, что важно для хорошей вентиляции.
  • При установке не обойтись без применения профессионального инструмента и без наличия определённой базы навыков.

Общие советы

Панели используются для облицовки балконов, коридоров, залов. Для детских и комнат отдыха обратите особое внимание на дышащие стройматериалы.

Предпочтительно использовать пластик бесшовного типа в комнатах с кондиционером.

Во взрослой спальне желательно использовать материалы для зон настенной поверхности.

Нельзя применять элементы в кухонном пространстве. В данном случае панели покроются жировыми загрязнениями, которые будут прекрасной средой для быстрого размножения болезнетворных бактерий.

Фото монтажа стен

Также рекомендуем посетить:

Как сделать стену из гипсокартона

Без гипсокартона сегодня не обходится, наверное, ни один ремонт. Его в полной мере можно назвать универсальным материалом, так как он применяется и для простого выравнивания поверхностей, а также выстраивания из него тех или иных новых конструкций различного уровня сложности.

Как сделать стену из гипсокартона

Например, это отличный материал для сооружения внутренних перегородок в квартире или доме, скажем, с целью разделения большой по площади комнаты на два отдельных помещения. Такая задача — вполне выполнима даже для начинающего строителя. Если, конечно, он предварительно разберется с «теорией» вопроса «как сделать стену из гипсокартона», а в ходе работы станет придерживаться технологических рекомендаций, которые будут ему даны в этой публикации.

Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций

Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны стеновой каркасной конструкции из гипсокартона. Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.

После проведения отделочных работ гипсокартонная конструкция будет выглядеть полноценной стеной.

Итак, к преимуществам гипсокартонных перегородочных конструкций можно отнести следующие моменты:

  • Материалы, используемые для возведения таких стен, довольно легкие, поэтому не утяжелят межэтажные перекрытия. Следовательно, смонтированная конструкция будет абсолютно безопасной для здания.
  • Стены и перегородки из гипсокартона не являются капитальными, поэтому для их возведения не потребуется оформлять разрешения, получение которого сопряжено с потерей немалого количества времени, средств, сил и нервов.
  • Гипсокартон производится в нескольких вариантах — это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Для потолочных конструкций выпускаются облегченные листы. Поэтому стены и перегородки могут быть возведены из этого материала в любой из комнат, в том числе и в помещении санузла или около печи или камина.
  • Доступная стоимость как самого гипсокартона, так и комплектующих элементов для постройки каркаса позволяет для проведения ремонта приобрести их семье даже со скромным бюджетом.
  • Вполне реально спроектировать и смонтировать из гипсокартона стены, имеющие сложные декоративные и полезные формы, например арочные дверные проемы или функциональные ниши и шкафы, позволяющие отказаться от покупки мебельных аксессуаров.
  • При выравнивании этим материалом стен, не потребуется удалять старую штукатурку.
  • Конструкция стен из гипсокартона (или при выравнивании стен гипсокартоном каркасным способом) позволяет сразу же провести работы по утеплению и звукоизоляции.
  • В каркас выстраиваемой стены можно спрятать электропроводку.
  • Имеется полная возможность обойтись без привлечения бригады строителей, так как все работы можно произвести самостоятельно или с одним помощником.
  • Материал является «дышащим» и экологически чистым, что немаловажно для обустройства жилых помещений.
  • Стена или перегородка, возведенные этим способом, получаются идеально гладкими, пригодными для любого облицовочного материала, будь то обои, краска или керамическая плитка.
Для выравнивания или выстраивания стен в ванной используются влагостойкие листы гипсокартона

Это возможно, гипсокартон в ванной? Да, конечно!

При правильном монтаже и особой подготовке поверхностей, листам ГКЛВ будут нестрашны специфические условия ванной или совмещенного санузла. А идеально ровные стены – это отменная возможность облицевать их кафелем. Инструкция по такой отделке содержится в специальной публикации нашего портала «Плитка на гипсокартон в ванной».

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Теперь, для объективности картины, необходимо рассмотреть и отрицательные стороны гипсокартонной конструкции. О них желательно знать заранее, чтобы впоследствии, уже при эксплуатации комнат, не столкнуться с некоторыми неожиданными неудобствами. :

Деревянные закладки в металлический каркас гипсокартонной конструкции
  • Стена из этого материала не сможет выдержать навешивание непосредственно на гипсокартон каких-либо тяжелых предметов, так как листы довольно тонкие (12.5 мм), хрупкие, а сам гипс не отличается особой прочностью. Поэтому, если в перспективе есть делание повесить на стену, например, телевизор или бра, то их месторасположение необходимо определить на этапе планирования конструкции, и предусмотреть для крепежа дополнительные перемычки из металлического профиля с деревянными закладками.
  • Конструкция стены будет иметь минимальную толщину порядка 80 мм, а частенько — и значительно больше. Тем самым несколько скрадывается площадь комнаты. Но задумайтесь, а если использовать для перегородки другие материалы? Практически любой другой даст еще большую толщину. Поэтому этот недостаток можно назвать очень сомнительным.

Как можно видеть, названные недостатки являются вполне решаемыми проблемами. Из чего можно сделать вывод, что стена из гипсокартона для квартиры — это оптимальный вариант, при необходимости разделения комнаты на отдельные зоны иди даже изолированные помещения.

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

После составления проекта или чертежа по снятым с месторасположения стены размерам, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает и не пришлось прерывать работу, и бежать в ближайший строительный магазин.

Иллюстрация Краткие характеристики и предназначение материалов
Направляющие металлические профили KNAUF, например ПН 100×40 мм для закрепления на потолке и полах.
100 – ширина профиля в миллиметрах, которая задаст толщину каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, то толщина стены получится не менее 125 мм.
Если это много, можно использовать другие аналогичные профили с меньшей шириной, например, ПН 50×40 (толщина готовой стены – 75 мм), или ПН 75×40 (стена толщиной 100 мм)
Стоечные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, устанавливаемых внутри конструкции.
На иллюстрации показан KNAUF ПС 100×50 мм, но, как уже говорилось выше, могут выбираться и более узкие, ПС 50×50 или ПС 75×50.
Уплотнительная самоклеящаяся уплотнительная лента Дихтунгсбанд соответствующей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от гирины выбранных профилей).
Она предназначена для наклеивания на направляющие и стоечные профили для плотного их сопряжения со стенами, потолком и полом. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества – значительно снижается эффект передачи ударных шумов.
Листы стенового гипсокартона ГКЛ размером 1200×2500×12,5 мм.
Для ванной, как уже говорилось, берется ГКЛВ, а если взводимая стенка будет расположена в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО.
Армирующая перфорированная бумажная лента для стыков листов гипсокартона.
Может использоваться и стеклопластиковая сетка, специально выпускаемая узкими лентами, и даже часто – с самоклеющееся стороной.
Дюбель-гвозди размером 6×40мм для крепления направляющих к несущим поверхностям.
Саморезы для гипсокартона по металлу — для скрепления профилей между собой (можно применить «клопы» или же саморезы с широкой пресс-шляпкой, как показано на иллюстрации), и для фиксации к конструкции гипсокартонных листов.
Самые популярные саморезы - 3,5×35 мм или 3,5×25 мм.
Большей длины и не требуется
Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой.
Последняя чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность подготавливается под оклеивание обоями.
Шпатлевка для гипсокартона, используемая для заделки стыков и лунок от саморезов, а затем – для сплошного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно приобрести в пастообразном (намного дороже) или сухом виде (требует подготовки)..
Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине задуманной стены.
Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности.

марки утеплителя прямо предназначены ля подлобных целей.
Отлично себя зарекомендовали, например, «ISOVER Теплый дом», «KNAUF Акустическая перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК», «ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ» и лругие.

Деревянный брус, сечением, которое будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Без необходимых инструментов, как известно, не получится произвести никакие строительные работы Для возведения стены из гипсокартона потребуется минимальный инструментальный набор, в который входит:

ИллюстраицяПредназначение инструмента
Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый строительный уровень для точной разметки.
Уровень необходим также для при монтаже каркаса – для контроля за правильностью установки деталей.
Малярный шнур позволит быстро и качественно отбить ровную линию на любой поверхности.
Отвес, даже при наличии лазерного уровня, все равно способен помочь — с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены с потолка на пол, благодаря чему перегородка будет установлена идеально вертикально, без наклона.
Рулетка необходима для любых строительных работ, при возведении гипсокартонной стены без нее тоже не обойтись.
Строительный угольник потребуется для разметки стены, разметки и раскроя профилей и листов гипсокартона.
Угольники производятся в разных вариантах и следует выбрать более удобный для работы.
Молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу , стенам) . Им забиваются дюбель-гвозди.
Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» - для раскроя листов.
Для резки листов также может использоваться ножовка или электрический лобзик.
Ножницы по металлу или же «болгарка» для резки профиля.
Ручной инструмент более безопасен в работе, и не портит слой оцинковки при резке.
Перфоратор необходим в том случае, если профили придется фиксировать к бетонным поверхностям.
Иногда вполне можно обойтись и без него, если материал, к которому крепятся профили, «податливый».
Шуруповерт поможет быстро справиться с монтажом профилей и гипсокартона к каркасу.
Набор шпателей, 3÷4 штуки, — от самого широкого (порядка 400 мм) до узкого (50 мм). необходимы на разных стадиях выполнения шпатлевания стены.
Валик или широкая кисть — для нанесения грунтовки на гипсокартон перед ее отделочными работами
Терка строительная со сменными насадками нужна для затирки швов застывания шпаклевочного состава, для выглаживания стены после шпатлевания.
Просекатель. Хорошо иметь под рукой и этот инструмент, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса.
Если же его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса возведения гипсокартонной стены, необходимо рассмотреть особенности некоторые работ, чтобы далее не возвращаться к этим вопросам.

  • Каркас под обшивку гипсокартоном может быть выполнен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант обойдется несколько дороже, но прочность конструкции будет, пожалуй, даже повыше.

Если для каркаса выбирается брус, то горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которых потребуется для фиксации одной детали четыре штуки (по два на каждую сторону). Они должны для надежности и стабильности удерживать брусок и сверху, и снизу.

Цены на популярные модели шуруповертов

Пример детальной схемы монтажа деревянного каркаса под обшивку гипсокартоном.
  1. Детали обвязки каркаса (рама), закрепляемые на капитальные поверхности помещения.
  2. Вертикальные стойки каркаса — делаются обязательно из цельного бруса.
  3. Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
  4. Перемычки закрепляются на вертикальных стойках и брусе обвязки с помощью металлических уголков, фиксируемых саморезами.
  5. Крепления рамы к капитальным поверхностям — дюбель-гвозди.
  • При креплении соседних листов гипсокартона, на граничную деталь каркаса фиксируются края двух листов, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартона состоит из нескольких лСтыки листов гипсокартона должны быть разнесены, по принципу перевязки в кладке.

    истов, то стыки разных рядов должны быть разнесены между собой. Швы между листами должны в обязательном порядке приходиться или на вертикальную стойку, или на горизонтальную перемычку. «Висячих» стыков не допускается.

Рекомендуемый шаг между центрами вертикальных стоек – 600 мм.
  • В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартонного листа составляет 1200 мм, а он должен быть закреплен хотя бы по трем линиям, по краям и по центральной линии, вертикальные стойки располагают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.
Головка самореза слегка проминает внешний картонный слой и погружается в лист примерно на 2 миллиметра.
  • Фиксация листов ГКЛ к каркасу производится с помощью специальных саморезов по металлу или по дереву (в зависимости от материала каркаса). Шляпка самореза после его вкручивания которых должна быть утоплена в гипсокартон на 2÷3 мм – для этого удобны специальные биты для шуруповерта, имеющие «юбку»-ограничитель.
При вкручивании самореза с использованием такой биты, ограничитель упрется в поверхность листа и не даст случайно «пропороть» лист насквозь. Шляпка самореза окажется именно на той глубине, что требуется технологией.

Пространство над шляпкой оставляется для заполнения его шпатлевкой – так крепеж станет совершенно незаметен. Листы фиксируются ко всем стойкам и перемычкам каркаса, саморезы вкручиваются с шагом в 150÷200 мм.

Цены на водостойкий гипсокартон

водостойкий гипскартон

Резка гипсокартона – несложный процесс, однако, требующий аккуратности и выверенных движений.
  • Очень важно правильно резать гипсокартон: так как если не знать, как выполняется этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже только слегка надломанный лист уже не используется для монтажа на стену целиком. Правда, из его целой части можно будет впоследствии вырезать нужные детали меньших размеров.

Чтобы получить ровный фрагмент ГКЛ необходимого размера, необходимо сначала произвести его разметку на целом листе. По размеченным точкам вычерчивается линия. Затем, приложив к ней металлическую линейку, вдоль нее с нажимом делают рез острым ножом.

Надлом надрезанного листа гипсокартона по сделанной линии надреза.

На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия реза оказался на краю стола. На выступающую за столешницу область производится несильный нажим рукой, благодаря чему гипсовый слой ломается точно по линии надреза. Остается только ножом разрезать нижний слой картона.

Срез кромки гипсокартона – формирование фаски для последующего шпатлевания.
  • В случае если приходится стыковать два отрезка листа, не имеющих заводской фаски, то необходимо ножом или специальным рубаночком сделать по их краям срезы. Общая ширина срезов должна составлять примерно 10 мм. Это канавка необходима для заполнения ее шпаклевкой, которая совместно с армирующей лентой свяжет листы между собой.
Дверной проем в гипсокартонной стене.
  • Если на возводимой стене планируется обустройство дверного проема (а так оно чаще всего и бывает), его следует укрепить брусом. Делается это по-разному:

— можно вместо оцинкованного профиля, формирующего проем, сразу использовать брус;

— деревянные детали могут быть вложены во внутреннее пространство металлического профиля;

— вместо одной металлической стойки с каждой из сторон проема, устанавливаются по две, на расстоянии друг от друга в 50 мм, а в такой усиленный дверной проем затем устанавливается деревянная дверная коробка.

  • Специалисты рекомендуют закреплять на установленный каркас стены по два слоя гипсокартона — это увеличит прочность и звуконепроницаемость конструкции.
Надрезы на металлическом профиле и возможности последующего изгиба.
  • При необходимости сформировать из металлического профиля детали, имеющие углы, надрезы на его стенках необходимо делать под углом. Проще этот процесс произвести ножницами по металлу, но можно сделать резы и шлифмашинкой, соблюдая высочайшую аккуратность.

Чтобы сгиб металла получился ровным, резы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.

Нижнюю деталь, показанную на рисунке, нередко делают, например, для формирования перемычки дверного проема.

Зазор между поверхностью пола и нижним краем гипсокартонной обшивки.
  • При монтаже гипсокартонных листов на каркас, необходимо обязательно оставлять деформационный зазор шириной в 10÷12 мм между ГКЛ и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на место на полы можно уложить несколько обрезков того же гипсокартона. После крепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. А зазор, в зависимости от типа помещения, заполняется или герметиком (например, в ванной), или монтажной пеной (в комнатах с нормальными условиями эксплуатации).

Это были общие рекомендации, а теперь посмотрим на примере, как может возводиться гипсокартонная стена.

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

В таблице ниже будет пошагово показан процесс строительства внутренней стенки из гипсокартона.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым этапом работ всегда становится разметка поверхностей помещения, в котором будет устанавливаться стена.
Лучше всего эта задача решается с помощью лазерного построителя плоскостей. Он сразу определит и наметит необходимые линии на потолке, полах и противоположных стенах.
В случае, если этого прибора под рукой нет, то для разметки применяется строительный уровень, отвес, металлическая линейка и маркер.
Сначала определяется линия на поверхности пола. Для этого от параллельной стены в нескольких местах откладывается одинаковое расстояние по боковым стенам.
Затем от одной до другой точки растягивается малярный шнур, и с его помощью на поверхности отбивается линия. Она должна образовать с одной и второй боковой стеной прямой угол.
Далее, линию необходимо зафиксировать, проведя по ней маркером, уложив предварительно линейку.
Ориентируясь на горизонтальную линию пола, от нее определяют вертикальные проекции на боковых стенах стены – точнее всего в этом деле будет отвес.
Верхнюю линию будущей стены определяют, соединяя на потолке вертикальные линии на противоположных стенах — ее также проще всего отбить малярным шнуром.
Потолочная и напольная линия должны находиться идеально в одной вертикальной плоскости. Проконтролировать их правильное расположение можно с помощью отвеса – как показано на иллюстрации
Теперь на линии, проведенной на полу, следует отметить месторасположение будущего дверного проема, согласно составленному проекту.
Как правило, ширина межкомнатных проемов составляет 800 мм. Могут быть и иные размеры, но обязательно при оставлении проема учитываются и ширина двери, и параметры дверной коробки.
Следующим шагом идет подготовка профилей для монтажа каркаса.
Сначала производятся необходимые замеры и, если требуется, раскрой.
Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям.
Затем на тех плоскостях профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента.
Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на его поверхности линии. Для этого профиль укладывается на пол, от стены отступается 100 мм – намечается центр отверстия.
Затем через профиль в полу просверливается первое отверстие.
В отверстие сразу же устанавливается и вбивается молотком дюбель-гвоздь.
Благодаря этой предосторожности, профиль зафиксируется к полу в необходимом положении, и остальные отверстия сверлить будет значительно проще.
Крепление профиля производится с примерным шагом в 500 мм.
Просверливая следующие отверстия, следует следить, чтобы профиль не сдвинулся от прочерченной линии.
Крепление края профиля, выходящего к дверному проему, проводится с отступом от него в 200 мм.
Это необходимо для того, чтобы оставалось свободным место для фиксации вертикальной упрочняющей и формирующий дверной проем стоек, которые устанавливаются в этом месте. Чтобы головка дюбель-гвоздя не помешала установке.
Далее, производится крепление металлического профиля к потолку.
Желательно чтобы профиль был цельным, но если его приходится составлять из двух отрезков, то их стык не должен находиться над дверным проемом.
Когда горизонтальные профили на полу и потолке будут закреплены, их соединяют вертикальными направляющими, закрепляемыми к стенам.
Вертикальные стойки вставляются внутрь горизонтальных направляющих. Их скрепление производится с помощью просекателя или же саморезами по металлу.
Следующий этап — это разметка и установка вертикальных стоечных профилей.
Как говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей должно сохраняться расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются просекателем или саморезами по металлу. Очень важно при установке стоек контролировать их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса.
Особое внимание следует уделить стойкам, формирующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
Стойки, обрамляющие дверной проем, должны быть зафиксированы в конструкции более жестко.
Желательно, чтобы они были укреплены дополнительно деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля.
Для крайних стоек дверного проема удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные.
К краям крайних стоек прикручиваются специальные прочные перфорированные уголки, их фиксируют с помощью винтов и гаек, но не закручивают последние окончательно, оставляя возможность регулировки высоты стойки по месту установки.
Возможность регулировки высоты возможна только при условии использования перфорированного профиля и уголков — именно поэтому они и более удобны при монтаже.
Стойка устанавливается на уголки в направляющие профили на полу и потолке.
Крайние стойки необходимо обязательно проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня.
После этого через отверстия в уголках просверливаются сквозь направляющий профиль отверстия в полу – для дюбель-гвоздей.
В отверстия устанавливаются дюбель-гвозди и забиваются молотком в основание.
Далее, на крепежных винтах окончательно закручиваются гайки.
Таким образом будет зафиксирована нижняя часть стойки.
После этого аналогичным образом закрепляется верхняя сторона стойки на верхнем направляющем профиле.
То есть в потолке через уголок и направляющий профиль просверливаются два отверстия, через которые вбиваются дюбель-гвозди.
Затем, после окончательно ревизии правильности положения стоки затягиваются гайки на крепежных винтах.
Далее, определяется и отмечается на вертикальных стойках высота дверного проема. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм.
Промеряется ширина между стойками — она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.
Изготавливается горизонтальная перемычка - обычно из направляющего профиля.
Потребуется отрезок, длина которого складывается из ширины дверного проема и боковых сгибов, с помощью которых перемычка будет крепиться к вертикальным стойкам. Длина сгибов может варьироваться от 200 до 300 мм.
Отрезок профиля размечается, а затем по разметкам делаются надрезы с помощью ножниц по металлу.
Затем, боковые части профиля сгибаются под прямым углом относительно горизонтальной части детали.
Пример реза был ранее показан на иллюстрации, когда рассматривались основные принципы монтажа.
Готовая перемычка устанавливается на размеченное для нее место, при этом согнутые ее части надеваются на вертикальные стойки.
Далее, с помощью уровня проверяется ее горизонтальность.
Закрепление перемычки производится саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов потребуется по два или три на каждую сторону крепления, в зависимости от выбранной длины сгибов.
Дополнительно рекомендуется укрепить перемычку деревянной вкладкой, укладываемой и закрепляемой в горизонтальной части перемычки.
Завершением упрочнения конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем.
Как правило, для этого используются две детали.
Если в перемычку установлена деревянная вкладка, то края вертикальных стоек подрезаются, и фиксация производится снаружи горизонтальной перемычки. Если же деревянная вкладка не применялась, то вертикальные стойки вставляются внутрь верхней и нижней направляющей, а затем закрепляются с помощью просекателя или саморезами.
Расстояние между основной вертикальной стойкой и вспомогательной усиливающей должно составлять примерно 150 мм, что также придаст дополнительную жесткость конструкции.
Когда каркас будет полностью готов, внутри конструкции, если в этом есть необходимость прокладывается проводка, определяются места расположения розеток и выключателей, к этим точкам подводятся кабели.
Чтобы сделать проводку безопасной, рекомендуется кабели пропустить в специальную гофрированную изоляционную трубку.
Все соединительные узлы должны быть хорошо изолированы.
Завершив монтаж каркаса, можно переходить к его обшивке гипсокартоном.
Монтаж листов обычно начинается от капитальной стены. Первым крепится нижний лист материала, и при этом не следует забывать про деформационные зазоры, которые следует оставить между ГКЛ и капитальными поверхностями.
Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то в следующем ряду стыки должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда.
Расстояние между горизонтальной перемычкой дверного проема и ближайшим стыком между листами должно составлять не менее 150 мм.
Для того чтобы подготовить деталь, которая будет закреплена над дверным проемом и к боковой стойке, с места ее планируемого расположения снимаются размеры. А затем из ГКЛ по снятым параметрам вырезается фрагмент требуемой конфигурации.
При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край вырезаемой панели должен заходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления саморезами.
Далее, обшивается вторая сторона дверного проема — работы производятся по такому же принципу.
После этого устанавливается следующий ряд листов и так далее – до конца.
Последний лист почт наверняка также потребует подрезки по ширине. При этом, соблюдаются рекомендуемая разбежка стыков – как уже говорилось выше.
Завершив установку гипсокартона, те края листов, на которых нет заводских фасок, подрезают под углом – об этом рассказывалось ранее.
Следующим шагом производится заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Сверху ленты наносится еще один слой шпаклевки. На этом, нижнем слое гипсокартона пока не требуется закрытие шпаклевкой шляпок саморезов.
После просыхания шпаклевочного состава, на стену монтируется второй слой гипсокартона (если так было предусмотрено проектом).
Устанавливая его, необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпали со стыками верхнего, как по горизонтали, так и по вертикали.
Подрезка кромок, шпатлевание и армирование стыков внешних слоев обшивки производится несколько позднее, уже одновременно с одной и второй стороны смонтированный стены.
Если планировалось установить в стене розетку, то гнездо для подрозетника просверливается именно на этом этапе – для этого потребуется специальное сверло-коронка для гипсокартона.
Затем через отверстие наружу выводятся кабели, и устанавливается подрозетник, в который будет монтироваться розетка или выключатель.
Подрозетники для гипсокартона имеют особую конструкцию, и фиксируются затяжкой винтов, которые прижимают с тыльной стороны облицовки фиксаторы-упоры.
Завершив обшивку одной стороны стены, с ее другой стороны между вертикальными стойками укладывают утеплительный материал. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса.
После укладки утеплителя производится обшивка второй стороны стены гипсокартоном. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона.
Когда вторая сторона конструкции будет обшита двумя слоями гипсокартона, на обеих сторонах производится подрезка кромок по стыкам листов, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовочным составом.
Далее, на стыки наносится шпаклевка, на нее наклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки.
Далее, производится шпатлевание и армирование линий стыков, а кроме этого, шпаклевкой обрабатываются и лунки от шляпок крепежных саморезов.
Когда шпаклевка высохнет, места ее нанесения следует выровнять теркой.
Следующим шагом производится сначала обеспыливание, а затем — сплошное грунтование поверхности.
Этот этап работ является подготовительным для финишного выравнивания всей поверхности шпатлевкой
Под любое финишное покрытие гипсокартонную стену требуется зашпатлевать тонким слоем раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы между, например, обоями и картоном находился слой шпатлевки. Иначе, при следующем ремонте, при удалении старого, надоевшего или пришедшего в негодность декоративного покрытия стены, вместе с ним будет отрываться и часть картона. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены.
Слой шпаклевки, после его высыхания, необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости — как под покраску стены, так и под поклейку обоев.
Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой – здесь идеальная гладкость не нужна.
После полного выравнивания стены шлифовкой, она вновь грунтуется — уже для последующей финишной отделки.

Как производится подготовка гипсокартонной стены к отделке?

В таблице инструкции были лишь слегка затронуты вниманием операции по подготовке обшитой стены к отделке. А это важный вопрос, требующий немалого умения и заслуживающий отдельно рассмотрения. Потому приглашаем читателя перейти к статье-инструкции нашего портала «Шпаклёвка гипсокартона под обои».

*  *  *  *  *  *  *

Итак, возведение каркасной стены-перегородки с обшивкой ее гипсокартоном – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя. Смело беритесь за дело – и при старании всё должно получиться!

Завершим статью видеосюжетом, в котором мастера делятся свои секретом возведения перегородки, обладающей шумоизоляицонными способностями.

Видео: Стена из гипсокартона с шумоизоляцией

Работа с гипсокартоном своими руками стены и легкие перегородки

Работа с гипсокартоном своими руками стены которым можно идеально выровнять, или же применить его для возведения легких прочных перегородок — вполне доступна даже для начинающего строителя. Гипсокартоном отлично отделывать бетонные стены квартир многоэтажек и выравнивать кривые поверхности в частных домах. Этот материал способен снизить высокую слышимость с улицы и дополнительно теплоизолировать ограждающие конструкции.

Работа с гипсокартоном своими руками стены

Большим преимуществом гипсокартона перед другими отделочными материалами является и то, что из него можно создавать целые комплексы ниш и полок, встроенных в стену, выполнить оригинальные арочные конструкции.

Процесс выравнивания с применением этого материала проводится двумя способами — закреплением листов гипсокартона на каркасную обрешетку или же приклеиванием ГКЛ к стене с помощью специального монтажного состава на основе гипса.

Если процесс выравнивания поверхностей с помощью штукатурных растворов требует достаточно высоких навыков, а при наличии на стенах больших перепадов – даже незаурядного мастерства, то работу с гипсокартоном в таком сравнении вполне можно назвать простой. Главное в этом процессе – правильно и аккуратно выполнить каждый из этапов монтажа.

Чтобы привести в порядок стены без заминок и трудностей, к этому мероприятию нужно хорошо подготовиться, закупив все необходимые материалы и инструменты, а также изучив инструкцию по монтажу той или иной конструкции.

Подготовка поверхности стен перед выравниванием тоже не будет лишней, тем более что она не займет много времени и сил, но принесет большую пользу.

Что потребуется для работы?

Инструменты для монтажа гипсокартона

Для монтажа конструкций из гипсокартона будут необходимы специальные инструменты, причем, для приклеивания материала потребуется меньшее их количество, чем для закрепления на каркас.

Набор инструментов для работы с гипсокартоном

Чтобы не повторяться и не создавать два списка для каждого вида работ отдельно, можно включить их в один, но с небольшими уточнениями.

  • Шуруповерт для монтажа каркаса и закрепления гипсокартона на обрешетке.
  • Шпатель средней величины для нанесения шпаклевки и клея.
  • Зубчатый шпатель для распределения клея по поверхности листов.
  • Лазерный или обычный строительный уровень — для проведения разметки и осуществления контроля за ровностью монтируемой стены.
  • Острый строительный или канцелярский нож — для разрезания материала.
  • Электродрель с перфоратором и сверла по бетону – для крепления каркасной конструкции к перекрытиям, стенам, полу.
  • Насадка-миксер для замешивания клея (если с помощью его гипсокартон будет крепиться к стене) и шпаклевочных составов.
  • Малярный валик для грунтования поверхностей стены.
  • Емкость для клеевого состава объемом, примерно, на 8 литров.
  • Ножницы для резки металла – для раскроя оцинкованных профилей.
  • Рубанок для обработки краев – снятия фаски.
  • Затирка для обработки заделанных стыков между листами.
  • Шлифмашинка—«болгарка» и диск для резки тонкого металла.
  • Просекатель — для скрепления металлических профилей между собой.
Просекатель значительно упростит монтаж каркаса
  • Правило, которым проверяется ровность поверхности.
  • Мерительный и контрольный инструмент — рулетка, отвес, длинная металлическая линейка, угольник, простой карандаш или маркер.
Материалы для работы с гипсокартоном

Из материалов будет необходимо приобрести:

  • Гипсокартон, который нужно заказать на 10÷15% больше необходимого количества.

Гипсокартон производится четырех видов, и каждый из них предназначен для использования в разных помещениях в зависимости от условий эксплуатации. Листы имеют свою признанную систему цветовой маркировки, по которой можно легко определить целевое предназначение материала:

Три основные разновидности гипсокартона — обычный, влагостойкий и жаростойкий

— Серый цвет имеет обычный гипсокартон (ГКЛ), используемый в жилых помещениях с нормальной влажностью воздуха.

— Розовый или светло-фиолетовый цвет картона говорит о том, что это жаростойкий материал, используемый для обшивки стен вокруг каминов и печей. Он определяется аббревиатурой ГКЛО.

— Зеленые оттенки присущи влагостойкому материалу, который пригоден для отделки стен, например, в ванной комнате. Обозначается он буквами ГКЛВ.

— Темно-серый или голубой цвет присвоен гипсокартону, который совмещает качества и жаропрочности, и влагостойкости. Этот тип обозначают буквами ГКЛВО, и применяется он для отделки стен бань или котельных.

Особая разновидность, сочетающая влаго- и жаростойкие качества

Размеры листов различных типов гипсокартона варьируются следующим образом:

Тип гипсокартонаТолщина в ммШирина в ммДлина листа в мм
ГКЛ8,0; 9,5; 12,5;14; 16 1200стандартная - 2500 (по заказу – до 4000 мм)
ГКЛ18 и более6001200
ГКЛВ10; 12,5; 14;161200стандартная - 2500 (по заказу – до 4000 мм)
ГКЛО12,5; 14; 161200 и 600аналогично
ГКЛВО12,5; 14; 161200аналогично
  • Металлический профиль для установки обрешетки стены или монтажа каркасной перегородки.
  • Прямые подвесы — для закрепления стоек к стене, если необходимо создать большую толщину утеплителя или выровнять стену с большими перепадами.
Незамысловатый, но очень удобный в работе прямой подвес
  • Уплотнительная лента, которую наклеивают на профили, монтируемые непосредственно к стене.
Рулоны уплотнительной ленты
  • Сухая строительная смесь – монтажный клей для фиксации гипсокартона к стенам без установки обрешетки.
Строительный клей для монтажа листов гипсокартонаГрунтовка с дополнительными антисептическими качествами
  • Шпаклевка на гипсовой основе — для заделки стыков между листами и последующего финишного выравнивания гипсокартонной стены.
  • Армирующая лента или сетка — для проклейки стыков при их зашпаклевывании.
Сетчатая лента-серпянка потребуется для шпатлевания стыков
  • Специальные саморезы для работы с гипсокартоном.
Саморезы для работы с гипсокартоном
  • Дюбели для закрепления стоек профиля на кирпичной или бетонной стене, потолке, полу.
В качестве утеплителя лучше всего подойдет базальтовая вата
  • Термоизоляционный материал — если планируется утеплить или звукоизолировать стену или перегородку.
Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Подготовительные мероприятия

Какой бы способ монтажа гипсокартона на стену ни был выбран, подготовку поверхности перед его установкой провести нужно обязательно. Это необходимо сделать для того, чтобы под гипсокартоном не развивались плесень или грибок, а при наклеивании материала — он плотно прилегал к стене. Процесс подготовки не такой уж и сложный, но он даст гарантию долгой эксплуатации новой стены без проведения ремонтных работ.

Работу можно условно разделить на три этапа — это очистка стены, заделка трещин и грунтовка стены антисептическими составами.

  • Первым шагом стену необходимо очистить от старых покрытий, таких, как старая отслаивающаяся штукатурка и ненужные обои. Если штукатурка добротная и хорошо прилегает к стене, то ее можно только загрунтовать.
  • Очистку можно проводить с помощью шпателя. Если приходится снимать обои, то их рекомендовано интенсивно промочить, нанеся на поверхность воду с помощью валика с мягкой насадкой. Когда обои промокнут, они легче отойдут от стены, если их подцеплять шпателем.
  • Если слой штукатурки ненадежен, нестабилен, отслаивается, покрыт трещинами, то поврежденные участи необходимо удалить. Это можно сделать двумя способами:

— Первый вариант заключается в сбивании старой отделки с помощью перфоратора, или вручную –зубилом и молотком.

Очистка стены от старой штукатурки

— Второй вариант — это обильное промачивание штукатурки и аккуратное отслоение ее от стены шпателем.

  • Если наклеиванием гипсокартона будет выравниваться кирпичная стена, то с нее нужно обязательно удалить все выступы, которые могли остаться на ней по завершении кладки. Выступы будут мешать хорошему прилеганию листов к поверхности. Такие неровности сбиваются обычным молотком или с помощью перфоратора.

После этого, кирпичную стену нужно тщательно очистить железной щеткой от остатков песчано-цементного раствора и пыли.

  • Далее, если на стене обнаружатся серьезные трещины их необходимо расширить, очистить, покрыть грунтовкой, а после ее просыхания — заделать штукатурной смесью, герметиком или монтажной пеной. Последний вариант применим в том случае, если трещина в стене или штукатурном слое достаточно велика.
  • Следующим этапом стену нужно обработать антисептической грунтовкой. Она наносится с помощью валика.
Грунтование — обязательное мероприятие, и лучше его провести в два слоя
  • Все дальнейшие работы проводятся после полного просыхания поверхности стены.
Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Выравнивание стен приклеиванием гипсокартона

Монтаж гипсокартона с помощью приклеивания — гораздо проще, чем его монтаж на каркас. Однако, этот способ закрепление отделки возможен только в том случае, если поверхность стены не имеет значительных неровностей и деформаций в виде выступов и углублений больше 5 мм, а уровень потолка в помещении не превышает 3-х метров.

Не подойдет этот способ монтажа и тогда, когда стену предполагается звукоизолировать или утеплить, так как материалы для этого потребуют определенного пространства под гипсокартонными листами.

Хорошо подходит этот способ для выравнивания не слишком качественных стен до идеала и создания гладкой поверхности для последующего нанесения или наклеивания декоративного отделочного материала.

Работы по наклеиванию проводятся следующим образом:

  • Подготовленную стену необходимо промерить, применив отвес и строительный уровень. При обнаружении на стене вмятин, их нужно обязательно вывести на один уровень с общей поверхностью, так как в этих местах, после монтажа гипсокартона, могут образоваться пустоты, где будет собираться конденсат. Особенно это важно сделать в тех случаях, когда отделывается внешняя стена.

Вывести все углубления и вмятины на один уровень можно с помощью саморезов, которые вкручивают в стену на расстоянии 200÷300 мм друг от друга и до одного уровня со всей стеной. Затем, сверху них наносят штукатурный раствор нужной толщины и равняют его по шляпкам саморезов и остальной поверхностью.

Выставление требуемого уровня заделки с помощью саморезов

Прежде чем переходить к следующему этапу работ, необходимо дождаться, чтобы раствор хорошо затвердел, так как на него будет опираться гипсокартонный лист.

  • Следующим шагом идет нанесение еще одного слоя грунтовки.

Грунтовка не только станет для стены защитой от различных биологических воздействий, но и создаст надежную адгезию между стеной, клеевым составом и гипсокартоном, что ускорит монтаж и повысит качество работы.

  • Далее, замешивается монтажный клеевой раствор. Для этого в емкость наливается вода комнатной температуры, в которую засыпается сухая порошкообразная смесь и замешивается с помощью строительного миксера или дрели с установленной на ней насадкой. Пропорции составления раствора его производитель обязательно указывает в инструкции по изготовлению, которую всегда можно найти на упаковке.
Очень важно довести клеевой состав до нужной консистенции и полной однородности

Очень важно помнить, что клей на гипсовой основе очень быстро начинает застывать, поэтому его лучше замешивать небольшими порциями, иначе можно испортить большое количество раствора. Если процесс схватывания начался, остановить его невозможно, даже добавляя в экстренном порядке дополнительное количество воды.

  • Далее, требуется предусмотреть, чтобы лист гипсокартона при монтаже не упирался в поверхность пола, он должен быть поднят от него примерно на 8÷10 мм. Поэтому под монтируемый лист временно подкладывается рейка такой толщины.
  • Лист гипсокартона укладывается на пол горизонтально, и на него точечно наносится клеевая масса, горками, на расстоянии 180÷200 мм одна от другой. После этого раствор немного распределяется, лист поднимается, устанавливается в нужном месте и прижимается к стене.
Нанесение клея на гипсокартон
  • Установленный лист гипсокартона имеется возможность подкорректировать, подровнять в диапазоне 7÷10 мм, например, постукивая по нему строительным уровнем или правилом. Если сверху остается незакрытое пространство (а так оно чаще всего и бывает), то оно лучше всего будет облицовывать фрагментами ГКЛ только лишь после завершения монтажа на всю стену целых, придающих направление листов гипсокартона.
Корректировка правильности прилегания гипсокартонного листа к стене
  • Далее, работа идет в таком же порядке. Все листы устанавливаются друг к другу встык, с прилеганием заводских фасок. Дополнительные фрагменты, вырезанные из листов, фаски по месту реза, понятно, не имеют. Нет ее и на торцевых сторонах ГКЛ. Значит, для таких стыковок ее необходимо сделать самостоятельно, используя рубанок или нож.
  • По окончании монтажа клею дают хорошенько просохнуть, поэтому облицованные стены оставляют примерно на сутки.
  • После этого можно переходить к заделке стыков. Сначала их рекомендовано обработать грунтовочным составом, а затем, после просыхания грунта, соединения листов проклеиваются сеткой-серпянкой, которая армирует стыки, и нанесенный сверху слой шпаклевки не растрескается.

На проклеенные сеткой стыки с помощью шпателя наносится тонкий слой шпаклевки. Лучше всего его сразу по максимуму разровнять, чтобы после застывания было меньше работы по сглаживанию.

Заделка стыков межу листами шпатлевкой

Если лента-серпянка не имеет собственной клеевой основы, то тогда на стык сначала наносится шпаклевка, а сверху нее накладывается серпянка, а затем шпателем вжимается в раствор, после чего излишек снимается.

  • Когда шпаклевка просохнет, ее затирают с помощью специального инструмента — затирки, на которую устанавливается наждачная бумага с мелким зерном или абразивная сетка.
Затирка швов между листами

После завершения заделки и просыхания швов, вся поверхность покрывается грунтовкой, которая также должна полностью высохнуть.

Грунтование гипсокартонной поверхности перед началом финишного выравнивания их шпатлевкой

Далее, гипсокартонная поверхность должна быть зашпаклевана. Это улучшит качество любой отделки стены.

Качественное шпатлевание – залог эстетичного вида гипсокартонной стены

Какая бы технология ни использовалась при монтаже гипсокартонной стены, завершающим этапом перед финишной отделкой выступает придание поверхности идеальной ровности и гладкости с помощью шпаклевки. Как правильно зашпаклевать стены под поклейку обоев или под покраску – в специальной публикации нашего портала.

Выравнивание стены гипсокартоном с применением каркасной конструкции

Монтаж на каркас — сложнее, но открывает больше возможностей

Монтаж гипсокартона на каркас — это более сложный и хлопотливый вариант, но без него не обойтись, если стену задумано дополнительно утеплить и звукоизолировать. Каркас может быть изготовлен из металлических оцинкованных профилей или из деревянного бруса.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Проводятся подготовительные работы.
Стену очищают от отслоившейся штукатурки и обрабатывают грунтовкой. При выравнивании стены гипсокартоном, будет ли конструкция с утеплителем или без него, покрытие базовой поверхности антисептическим составом необходимо.
Далее, стену необходимо разметить, обозначив на ней вертикальные линии, которые послужат ориентиром для установки стоек.
Шаг между стоками принимается равным 400 или 600 мм – эти величины хорошо вписываются в стандартную ширину гипсокартонного листа 1200 мм.
Следующим этапом на потолок и пол закрепляются направляющие профили, в которые будут устанавливаться и закрепляться стойки.
Профили можно крепить к полу, стенам и потолку с помощью дюбелей, в зависимости от материала поверхности – забивными или вкручивающимися.
К деревянным основаниям профили можно закрепить саморезами
Для повышения качества шумоизоляции, предотвращения передачи вибраций на каркас и резонирования гипсокартонного покрытия, перед его закреплением профилей на пол, потолок или стену рекомендуется наклеить на его прилегающую к поверхности полку специальную ленту.
Закрепив верхнюю и нижнюю направляющие на потоке и полу идеально точно в одной вертикальной плоскости (это обязательно контролируется с помощью отвеса) можно переходить к монтажу стоек.
Нужно помнить, что насколько точно будут выставлены направляющие, настолько ровной будет вся гипсокартонная стена.
Стойки каркаса устанавливаются внутрь направляющих, выставляются по линиям разметки, им придается вертикальное положение, а затем они фиксируются с помощью просекателя.
Если такого инструмента нет, то можно крепление проводить и с помощью саморезов
На данном фото хорошо виден смонтированный каркас, но он пока еще не закрепленный окончательно к стене с помощью подвесов.
Далее, каждая из стоек должна быть зафиксирована несколькими прямыми подвесами.
Эти кронштейны закрепляют на стене дюбелями на расстоянии друг от друга по вертикали в 500÷600 мм.
Затем с помощью саморезов стойки фиксируются к подвесам (обязательно еще раз контролируется вертикальность профиля).
Это делает конструкцию жесткой, связанной с капитальной стеной.
На этом фото стойки всего каркаса закреплены к стене, и обрешетка готова к дальнейшей работе.
Выступающие части подвесов загибаются в стороны.
Когда обрешетка будет готова, можно проложить все коммуникационные разводки, если, например, планируется на данной стене смонтировать розетки или выключатели.
Если стена будет дополнительно утепляться, то после завершения монтажа каркаса, между стоек укладывается термоизоляционный материал – минеральная вата.
Далее, утеплитель обязательно закрывается пароизоляционной мембраной. На деревянную обрешетку ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлическую - используя двухсторонний малярный или монтажный скотч.
После этого переходят к монтажу гипсокартона.
Нижние листы в соответствии с технологией рекомендуют устанавливать с зазором порядка 10 мм от пола – для этого в процессе монтажа можно использовать временные подкладки, например, деревянную рейку. Это необходимо для того, чтобы лист снизу не начал крошиться под собственным весом.
Обычно высоты листа не хватает, чтобы закрыть все пространство стены до потолка – сверху останется участок, который позднее будет закрываться отдельным фрагментом. Рекомендуют листы, начиная со второго и далее, укладывать «в разбежку», так, чтобы горизонтальные швы были разнесены: один сверху – следующий снизу и т.п.
Пример показан на рисунке.
Гипсокартон фиксируется специальными саморезами, которые вкручиваются в профили непосредственно через лист, без предварительного просверливания.
Крепление проводится во все стойки и перемычки (при их наличии). При этом саморез не должен располагаться ближе 10 мм к любому из краев листа.
Шляпка самореза после вкручивания должна «утонуть» в гипсокартоне примерно на 1 мм.
Шаг между саморезами – от 250 до 350 мм.
Если вдруг саморез «не пошел», то после его удаления в то же отверстие другой вкручивать нельзя – нужно отступить в сторону не менее, чем на 50 мм.
На данном фото хорошо виден оставшийся незаполненный гипсокартоном участок, и его предстоит закрыть.
Для этого необходимо установить между стойками поперечину из профиля, к которой будет саморезами крепиться верхний край уже смонтированного листа и нижняя сторона недостающего фрагмента.
Для фиксации поперечины на стойки можно закрепить специально изготовленные из отрезков профиля уголки.
Готовая поперечина устанавливается между стойками, наполовину задвигается под установленный лист и скрепляется с уголками с помощью просекателя или саморезов.
Другой вариант изготовления перемычки.
Отмеряют и отрезают от профиля отрезок, равный расстоянию между стойками плюс ширина стоечного профиля, так как широкая часть поперечины должна находить на стойки, между которыми она будет закреплена.
Затем, боковые полки поперечины надрезается на расстояние, равное половине ширины профиля, и отгибаются наружу под прямым углом.
Они и станут теми полками, через которые проводят крепление с помощью просекателя или саморезов
Отмеряется и вырезается фрагмент гипсокартонного листа требуемых размеров. После этого он крепится на стойки и верхнюю часть установленной поперечины.
По краям листов на стыке с помощью острого ножа или рубанка делается фаска - это необходимо для того, чтобы можно было качественно зашпатлевать линию стыковки фрагментов.
Такая фаска делается на всех краях, где она не предусмотрена самой конструкцией листа.
Фрагменты крепятся саморезами по обычным правилам.
Обшитая гипсокартоном стена должна выглядеть примерно таким образом.
После этого на все стыки наклеивается сетка-серпянка, а затем они заделываются шпаклевкой.
Кроме этого, обязательно шпаклюются все лунки, от шляпок саморезов чтобы они позднее не проявились ржавыми пятнами сквозь декоративную отделку.
Завершающим этапом работ идет покрытие всех обшитых гипсокартоном стен грунтовкой, а после ее просыхания - шпаклевкой.

Установка лёгкой гипсокартонной перегородки

Монтаж перегородки из гипсокартона в чём-то схож с облицовкой стены по каркасной конструкции. Но есть здесь и свои отличия, каркас закрепляется к стенам только лишь с торцов, и обшивается гипсокартоном с обеих сторон.

Принципиальная схема перегородки

Каркасная перегородка из ГКЛ имеет следующую принципиальную конструкцию:

  • Каркас монтируется из деревянного бруса или металлического оцинкованного профиля. Стойки каркаса монтируются на расстоянии друг от друга из расчета ширины листа гипсокартона, таким образом, чтобы его края находили на половину их ширины, а как минимум одна стойка была расположена в середине полотна. Нужно отметить, что достаточно часто каркас делают комбинированным, то есть в некоторых местах в металлический профиль для жесткости вкладывается деревянный брус.
  • Каркас обшивается с двух сторон гипсокартоном. Иногда практикуется обшивка одной или обеих сторон и двумя слоями материала.
  • Между листами обшивки укладываются звукоизолирующие (утеплительные) маты – как правило, используется для этого базальтовая минеральная вата.

Монтаж перегородки из гипсокартона проводится следующим образом:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом определяется место установки перегородки, проводится его разметка.
Для этого на стене и на полу с помощью лазерного или обычного уровня и рулетки определяются точки, которые затем объединяются в линии с помощью отбивки окрашенным малярным шнуром.
Затем, ориентируясь на линию на стене и полу, с помощью отвеса определяется точки для отбивки разметки и на потолке.
Сразу нужно определить месторасположение дверного проема и сделать отметки на потолке и полу для установки идеально вертикальных стоек.
Закрепление горизонтальной направляющей на полу проводится только до и после вымеренного участка, отведенного для дверного проема.
После проведения точной разметки всех поверхностей, сразу будет видна область закрепления металлических профилей.
Первыми к стенам, потолку и полу фиксируются направляющие, в которые затем будут устанавливаться стойки.
Эти элементы закрепляются с помощью дюбелей (при деревянных основаниях используются саморезы).
Сначала через направляющие просверливаются сквозные отверстия, а затем в них вкладываются и забиваются дюбели (вкручиваются саморезы).
Далее, когда рама для каркаса будет готова, нужно сразу же установить стойки, которые обрамят дверной проем.
В эти профили рекомендовано сразу сделать вкладки из деревянного бруса.
Стойки устанавливаются от пола до потолка и закрепляются в направляющих саморезами, которые вкручиваются с обеих сторон.
Еще лучше, если рядом будут установлены две стойки, комбинированные с брусьями.
Такая конструкция сделает каркас более жестким и надежным.
Следующим шагом вымеряется и отмечается высота дверного проема, где будет закрепляться поперечный элемент, завершающий его формирование.
Для этого профиль надрезается по углам, боковые части отгибаются и закрепляются на стойках.
Для того чтобы придать жесткость поперечине и всему проему, перекладину необходимо дополнительно соединить с направляющей, зафиксированной на потолке, одной или двумя короткими стойками.
Далее, в направляющие устанавливаются все остальные стойки и фиксируются строго в вертикальном положении с помощью просекателя или саморезами.
Шаг между стойками – такой же, как был указан в предыдущей инструкции – 400 или 600 мм.
После установки стоек, можно переходить к монтажу листов гипсокартона. Они устанавливаются и закрепляются по тому же принципу, как и при обшивке стены.
В области расположения дверного проема гипсокартон вырезать заранее не стоит. Удобнее будет закрепить на каркас цельный лист, и на месте сделать на нем надрезы острым ножом.
Верхняя сторона получившегося прямоугольника прорезается насквозь, а на боковой, более длинной, прорезается только картон - затем она надломится ровно по надзрезу.
Закончив монтаж листов гипсокартона на одну сторону, можно заняться проведением коммуникационных кабелей, для которых в определенных местах профилей проделывают небольшие отверстия - с расчётом, чтобы в них прошла труба с проводами (гофрированная или гладкостенная).
Без трубки-гильзы пропускать кабели через отверстия в оцинкованных профилях запрещено.
В выбранном месте, там, где спланировано размещение розеток и выключателей, на установленных листах ГКЛ высверливаются отверстия-гнезда для монтажа подрозетников.
К ним подводится кабельная разводка.
Если это было запланировано, производится укладка термо- звукоизоляционного материала (минеральной ваты).
Панели или маты утеплителя должны быть установлен враспор между стойками.
Завершив процесс звукоизоляции, в дверной проем устанавливают дверную коробку.
Она выравнивается по уровню, а при необходимости, в зазоры между ней и каркасом аккуратно вбиваются клинья, которые помогут зафиксировать ее в нужном положении. Затем, она прикручивается к стойкам каркаса.
Если вокруг нее остаются достаточно большие зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной, дождаться ее просыхания и аккуратно срезать выступившие излишки.
После этого гипсокартон закрепляется и с другой стороны перегородки. Принцип монтажа при этом не меняется.
Гипсокартон на дверном проеме закрепляется и вырезается так же, как и в предыдущем случае.
Завершающим этапом перед грунтовкой и шпаклевкой всей поверхности идет заделка стыков между листами и лунок от шляпок саморезов.

Очень важно провести качественно шпаклевочные работы, так как они определят гладкость поверхности гипсокартонной стены, а от этого будет зависеть внешний вид декоративной отделки.

Видео: мастер-класс по возведению лёгкой каркасной перегородки из гипсокартона

Работа с гипсокартоном — это творческий процесс, и если действительно чувствуется настрой провести его самостоятельно, то можно смело браться за дело. Подготовив все инструменты и материалы, а также изучив инструкцию монтажа, провести это мероприятие сможет даже тот трудолюбивый хозяин квартиры или дома, который ранее близко не сталкивался со строительным делом.

наращивание и выравнивание поверхности своими руками, советы как собирать по схеме и как установить ГКЛ с каркасом с нуля

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

  • Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.

  • Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

    Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

    Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.


    Крепление к каркасу

    Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

    Размеры ГКЛ и назначение

    Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

    • 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
    • 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

    Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

    По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.


    Лист гипсокартона: составляющие и их название

    Как стыковать

    Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

    Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).


    Правила укладки листов гипсокартона

    Чем крепить и с каким шагом

    При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

    Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.


    Как правильно крепить гипсокартон

    О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

    При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.


    Два листа стыкуются точно посередине профиля

    Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.


    Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

    Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

    Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

    Перегородка из гипсокартона

    Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

    Разметка

    Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

    Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.


    Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

    Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

    Сборка каркаса

    Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .


    ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.


    Общее строение каркаса для перегородки

    В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.


    Узел стыковки направляющего и несущего профилей

    Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

    Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

    Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

    Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.


    Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

    Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

    После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.


    Как сделать перемычки из профиля для каркаса

    Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

    Прокладка коммуникаций

    После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

    Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

    После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

    Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:



    • Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически чистые — без формальдегида — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус — высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средний по цене — стекловата, а каменная — самая дорогая.
      Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются
    • Пенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко- и тепло- изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м3). Он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества.
    • Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высокая цена.

    В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

    Как резать гипсокартон

    Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

    Последовательность действий такая:

    • проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
    • прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
    • под линию разреза подкладываем брусок;
    • по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
    • ломаем лист по всей длине реза;
    • загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

    Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).


    Видео-уроки

    Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

    Как сделать фальш-стену из гипсокартона

    Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

    Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

    Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.


    2021 Стоимость установки гипсокартона | Цены на гипсокартон Hang & Finish

    Стоимость установки гипсокартона

    Средняя стоимость установки гипсокартона составляет от 1,60 до 2,35 доллара за квадратный фут. Для типичной комнаты размером 12 на 12 футов с высотой стен 8 футов цена в среднем составляет около 815 долларов только за стены, или всего 903 долларов с учетом гипсокартона для потолка. Это отражает стоимость 2,12 доллара за квадратного фута для стен и 2,35 доллара за квадратный фут, включая потолок.

    Эта стоимость снизится примерно до $ 1,60 за квадратный фут для более крупных работ по всему дому и снова полностью изменится, если в стене есть нестандартные элементы, такие как изгибы или гипсокартон с более высокими характеристиками огнестойкости или звукоизоляции .

    Цены на гипсокартон

    Цены на гипсокартон Стоимость квадратного фута
    Средняя стоимость по стране 2,12 $
    Минимальная стоимость 1 доллар.20
    Максимальная стоимость 3,00 долл. США
    Средний диапазон 1,60 $ к $ 2,35

    Окончательные показатели стоимости монтажа гипсокартона включают:

    • Затраты на подготовку рабочего места и монтажные работы
    • Гипсокартон стоит
    • Расходные материалы и материалы
    • Уборка на стройплощадке

    Содержание

    1. Стоимость установки гипсокартона
  • Гипсокартон vs.Гипсокартон
  • Гипсокартон против гипса
  • Уровни отделки и текстуры гипсокартона
  • Дополнительные цены на гипсокартон
  • Часто задаваемые вопросы
  • Сделай сам или нанять профессионала?
  • Выбор подрядчика по гипсокартону
  • Подрядчики гипсокартона рядом со мной
  • Стоимость повешения и отделки гипсокартоном

    Стоимость гипсокартона комнаты

    Средние затраты на повешение и отделку гипсокартона в стандартной комнате размером 12 на 12 футов составляют 872 долларов.

    Гипсокартон для подвешивания и отделки Средняя стоимость
    Панели гипсокартона $ 191
    Работа * $ 576
    Материалы $ 105
    Всего 872 $ за комнату

    * Ожидайте дополнительных 15–20% оплаты труда, если подрядчик курирует проект.

    Стоимость гипсокартона за лист

    В зависимости от марки и толщины гипсокартона, необходимого для установки, цена за лист будет варьироваться от 9,50 до 18 долларов за каждый, при средней цене 11,25 долларов за каждый. Установщики часто могут получить доступ к более низким ценам на гипсокартон, если они покупают оптом.

    • Комната 12 на 12 футов = 12 панелей для стены, еще 5 панелей для потолка
    • 11,25 долларов за панель x 12 = 135 долларов за стены
    • $ 11.25 x 5 = 56 $ для потолка

    Панели гипсокартона Стоимость = 191 $

    Затраты на оплату труда по гипсокартону

    Средние национальные затраты на рабочую силу установщика гипсокартона составляют 36 долларов в час. В среднем стандартная продукция (на стене, на которой уже есть стойки) - это вешать от 4 до 5 листов гипсокартона в час или от 35 до 40 листов за 8-часовой рабочий день. Если установка выполняется бригадой из одного человека, то для перемещения, поворота и удержания панелей будет использоваться подъемник для гипсокартона или подъемник для облегчения их установки.Швы обычно заклеивают, оставляют на ночь и шлифуют на следующий день.

    Комната размером 12 на 12 футов = 2 дня работы, включая установку и уборку.

    Стоимость работы по гипсокартону = 576 долларов США

    Стоимость клейкой ленты и гипсокартона

    Основные необходимые материалы для установки - это герметик, соединительная лента, шурупы для гипсокартона и клей для гипсокартона.

    Для этой комнаты размером 12 на 12 дюймов стоимость необходимых материалов составляет:

    Гипсокартонные материалы Средняя стоимость

    Руководство по установке Flow Wall: Установка гаражного шкафа

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ FLOWWALL

    Включены ли аксессуары для установки ?

    Да - Все монтажные аксессуары включены в наши панели и шкафы Flow Wall для правильной установки.Инструменты: дрель, уровень, рулетка и шпилька.

    Совместима ли Flow Wall с другими аксессуарами для ламелей ?

    Да - Flow Wall работает с обычными настенными аксессуарами для ламелей, которые находятся на расстоянии «3 дюйма по центру» между планками. Однако, чтобы наша запатентованная конструкция пружинных зажимов Flow Wall работала, у вас должна быть панель Flow Wall с нашими аксессуарами Flow Wall.

    Можно ли установить Flow Wall на голые стены (без гипсокартона)?

    Да - процесс установки такой же. Это может быть лучший и менее дорогой вариант по сравнению с использованием гипсокартона для Flow Wall или просто использованием Flow Wall на голых стойках.

    Можно ли установить Flow Wall на бетонную стену или блочную стену ?

    Да. Все, что вам нужно, это приобрести 2-дюймовые винты для бетона (можно купить в хозяйственных магазинах), и процесс установки будет таким же.

    Другой вариант - «выпилить» стену с помощью шпилек размером 2 x 2 дюйма или больше. Просто прикрепите стойки к бетонной стене с помощью анкеров для бетонной стены, расположив их на расстоянии 16 дюймов от центра. Для дополнительной поддержки при хранении более тяжелых предметов мы рекомендуем накрыть стойки фанерным листом для большей прочности.

    Могу ли я разрезать панель Flow Wall?

    Да, вы можете разрезать панели с помощью различных лезвий, так как панели изготовлены из ПВХ с высоким содержанием целлюлозы, которые можно легко разрезать металлическими лезвиями. Отрежьте до желаемой длины и для соответствия электрическим розеткам, панелям управления и подобным ситуациям.

    У вас профессиональных установщика ?

    Не сегодня. В настоящее время у нас нет сети авторизованных установщиков, но многие клиенты обращаются к местным подрядчикам за услугами по установке и поддержке.Тем не менее, конструкция для установки достаточно проста, чтобы выполнить ее самостоятельно с помощью основных инструментов.

    Сколько длин нужно, чтобы установить ?

    После того, как вы закончите разметку расположения стоек и выберете желаемое расположение панели, запланируйте примерно 10 минут на каждую панель для правильной установки Flow Wall. (Мы рекомендуем устанавливать с двумя или более людьми для более легкого выравнивания панели.)

    Насколько прочна панель? Панели

    Flow Wall выдерживают до 100 фунтов на квадратный фут, что делает их одним из самых прочных решений для хранения решетчатых стен, доступных при правильной установке.Шкафы и аксессуары имеют индивидуальный весовой рейтинг (см. «Сведения о продукте»).

    Могу ли я настроить на стену потока ?

    Совершенно верно - именно поэтому Flow Wall так великолепно работает! Все аксессуары, включая шкафы, можно перемещать и переставлять, чтобы они соответствовали вашим потребностям в хранении. Вы никогда не будете привязаны к какой-либо одной конфигурации, что делает Flow Wall одним из самых универсальных, надежных и доступных решений для хранения данных.

    wall installation - Перевод на немецкий - примеры английский

    Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

    Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

    Источник света можно использовать для потолочного и настенного монтажа .

    Его настенная инсталляция шириной шесть метров Camo-Outgrowth (Winter) состоит из полок со 131 деформированным глобусом и сотнями фотографий наемников и солдат.

    Seine sechs Meter breite Wandinstallation Camo-Outgrowth (Winter) обеспечивает Regalen mit 131 deformierten Globen und Hunderten Fotos von Söldnern und Soldaten.

    Wasi-Steam Classic в комплекте с монтажным набором для настенного монтажа .

    Комплект Wasi-Steam Classic с Befestigungsset für Wandmontage .

    WA 50 предназначен для настенного монтажа .

    Блоки управления системы MediaControl могут быть реализованы в виде сенсорных экранов или с обычными мониторами различных размеров - от 12 до 19 дюймов (эти блоки управления также доступны для настенной установки ).

    Die Bedieneinheiten des MediaControl-Systems können als Touchscreens oder mit herkömmlichen Monitoren in verschiedenen Größen - von 12-19 "ausgeführt werden (auch als Einbausatz für Wandeinbau verfügbar).

    Большой популярностью у публики пользовались наши новые станции ecoMOTOhome для настенного монтажа .

    Unter den Zuhörern waren unsere neuen ecoMOTOhome Stationen für die Wandmontage sehr trustbt.

    OKTOPUS GL-E подходит для горизонтального и вертикального настенного монтажа .

    Der OKTOPUS GL-E ist für die Horizontale und für die vertikale Wandmontage geeignet.

    Это семейство систем подходит для встроенного потолка и настенного монтажа .

    Die Systemfamilie ist für die integrierte Decken- und für die Wandmontage geeignet.

    Обращая вспять этот процесс, Питер Пуклус (1980 г.р., живет и работает в Будапеште) разрабатывает настенную инсталляцию , создается с 32 книгами.

    Aus der Umkehrung dieses Vorgangs entwickelt Peter Puklus (geboren 1980, lebt und arbeitet в Будапеште) eine Wandinstallation aus 32 Büchern.

    Презентация: струйная печать на бумаге ручной работы, 24х30 см, настенная инсталляция, со 116 работами.

    Презентация: Tintenstrahldrucke auf Büttenpapier, im weissen Holzrahmen 24x30 cm eingerahmt, переменная Wandinstallation mit maximal 116 Arbeiten.

    Центральным элементом выставки является впечатляющая настенная инсталляция Вольфа The Real Toy Story (2004-2018).

    Das Herzstück der Ausstellung im Haus der Photographie ist Wolfs beeindruckende Wandinstallation The Real Toy Story (2004-2018).

    У вас есть выбор - установка на землю или установка на стену .

    Прожектор с 12 светодиодами для потолочной и настенной установки , доступен в версиях со степенью защиты IP54 и IP65.

    Strahler mit 12 LED für Decken- und Wandmontage , erhältlich in Schutzart IP54 или IP65.

    Тилльман Кайзер (род. Грац, Австрия, 1972 г.) создаст новые работы с камерой-обскурой и настенной инсталляцией для конкретного объекта.

    In seiner Ausstellung im Hauptraum der Secession zeigt Tillman Kaiser (* 1972 в Граце) neue Arbeiten mit der Camera obscura und eine ortsbezogen Wandinstallation .

    Для настенной инсталляции «Noch immer Sturm» (Still Storming, 2012) Пиллер объединил фотографии с полей сражений Первой мировой войны с пустыми пространствами и фотографиями морских пейзажей из учебника географии 1920-х годов.

    In der Wandinstallation "Noch immer Sturm" (2012) объединяет пиллерские фотографии фон Шлахтфельдерн из Эрстен Вельткригес, Леерстеллен и изображения фон Меерезоберфлэхен из географических географических Лербухов из 1920 года в Яре.

    OKTOPUS KS-R подходит для горизонтального и вертикального монтажа на стене , а также для монтажа на крыше.

    Der OKTOPUS KS-R ist sowohl für die Horizontale und Vertikale Wandmontage als auch für die Montage von Dachelementen geeignet.

    Editions Flying City Tableware Утопия мегаполиса вдохновила Карстена Хёллера на создание настенной инсталляции в 2010 году, а также украшения для обеденного сервиза ограниченной серии.

    Editionen Flying City Tableware Die Utopie der Großstadt inspirierte Carsten Höller 2010 zu einer Wandinstallation - und zu einem Dekor für ein limitiertes Speiseservice.

    Galerie Thomas Modern эксклюзивно представляет Питера Галлея в Германии и представила его работы на нескольких индивидуальных и групповых выставках, последней из которых была большая настенная инсталляция на Art Basel Unlimited 2016.

    Die Galerie Thomas Modern vertritt Peter Halley in Deutschland exklusiv und hat sein Werk in mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen präsentiert, zuletzt mit einer großen Wandinstallation auf der Art Basel Unlimited 2016.

    Настенная инсталляция , состоящая из двух частей, «Непрозрачные воды» состоит из найденной в Дрездене скатерти 1940-х годов, натянутой на раму «картины».

    Die 2-teilige Wandinstallation «Непрозрачные воды» лучше всего в Дрездене, где находятся Тишдеке в 1940 году Яхрен, в конце концов, Keilrahmen zum «Bild» gespannt wurde.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *