Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Как сделать вентиляцию в доме из газобетона: Вентиляция в доме из газобетона: виды и способы монтажа

Содержание

Вентиляция в доме из газобетона: виды и способы монтажа

Хорошая вентиляция в доме обеспечивает свежий воздух для жителей, делает микроклимат более сухим, а также практически исключает вероятность появления плесени на стенах.

Что такое вентиляция и для чего она нужна в газобетонном доме

Вентиляция – направленный поток воздуха, который заменяет и подает в дом свежий воздух с улицы.

Вентиляция служит для двух основных задача:

  • поддержание внутри дома комфортного уровня углекислого газа;
  • выведение лишней влаги из внутренних помещений и стен.

Хорошая вентиляционная система особенно важна в том случае, когда газобетонные стены утеплены паронепроницаемыми материалами, такими как пенопласт, ЭППС, ППУ. Достаточный поток свежего приточного воздуха способен высушивать газобетонные стены, не образуя сырости в помещении.

Нормативы по вентилированию здания

В основе санитарных норм лежит воздухообмен в помещении на единицу помещения в час.

То есть, чтобы проходить по нормам вентилирования, нужно учитывать количество людей в помещении, общий объём дома и принцип вентиляции (естественная или принудительная).

Расход воздуха на человека

Качество воздуха в помещении

Нормы воздухообмена в помещении

Разновидности вентиляционных систем

Для любых домов, в том числе и газобетонных, можно устанавливать любые вентиляционные системы, главное, чтобы они обеспечивали достаточный воздухообмен.

Выделают следующие вентсистемы:

  1. Естественная.
  2. Принудительная.
  3. Комбинированная.

В естественной вентиляции поток воздуха создается сам собой, за счет разности давления воздуха между входными и выходными каналами.

К естественным элементам вентиляции можно отнести:

  • Проветривание через форточки и окна.
  • Оконные блоки с приточными клапанами.
  • Проветриватели в стенах.

В принудительной системе присутствуют вентиляторы, которые втягивают и вытягивают воздух. Такой тип вентиляции называется принудительная приточно-вытяжная.

Существуют специальные устройства – рекуператоры, которые подогревают приточный воздух за счет тепла выходящего воздуха. Также есть калориферы, подогревающие приточный воздух за счет электроэнергии или системы отопления.

Комбинированная вентиляция втягивает воздух через естественные каналы, а вытяжку (откачку) воздуха обеспечивает один вентилятор. Такой тип еще называют принудительная вытяжная.

Подбирать тот или иной способ вентиляции нужно исходя из размеров и конструкции дома, а также в зависимости от количества людей в помещении.

Варианты устройства вентканалов в газобетонном доме

Существует четыре основных способа создания вентиляционных каналов (шахт) в газобетонной кладке:

  1. Сверлить блоки газобетона коронками и бурами нужного диаметра.
  2. Выложить каналы в стене из тонких перегородочных блоков.
  3. Приобрести готовые блоки с внутренней полостью для трубы.
  4. Сделать неглубокие штробы.

Подробный монтаж таких коммуникаций мы описали в нашей предыдущей статье – вентиляционные отверстия в газобетоне.

Как сделать вентиляцию в доме из газобетона

Хорошая вентиляция, как известно, позволяет не только комфортно ощущать себя в собственном жилище, но и предотвращает появление в нем грибка и плесени, а также неприятного запаха сырости.

Дома из газобетонных блоков особенно нуждаются в вентиляции, ведь возводятся они, как правило, быстро и за приемлемую цену, а после завершения работ обнаруживается, что воздухообмен в помещениях не достаточный, да и температура не соответствует установленным нормам.

Конечно, если заказать профессионалам строительство дома из газобетона под ключ можно избежать подобных трудностей, но чаще всего проблему с вентиляцией все-таки приходится решать самостоятельно. Из этой статьи вы узнаете все о монтаже вентиляционной системы в доме из газобетона.

Необходимое оборудование

Для создания нормального воздухообмена и поддержания оптимальных показателей температуры и влажности в доме должно быть установлено следующее оборудование:

  • Вентиляционная шахта на крыше, обеспечивающая естественную вентиляцию воздуха.
  • Вентиляторы, а также приточная и приточно-вытяжная системы.
  • Компрессорно-конденсаторный блок для обеспечения кондиционирования воздуха.
  • Противопожарный клапан и воздушная заслонка для удаления дыма, в случае необходимости.
  • Автоматика для систем кондиционирования.
  • Воздуховоды и шумоглушители.

Несмотря на то, что проницаемость газобетонных стен достаточно не высокая, установив подобную систему можно обеспечить комфортные условия для пребывания в доме.

Организация монтажа вентиляционной системы

Сразу стоит отметить, что улучшить циркуляцию воздуха в жилище можно с помощью приточных клапанов. Они могут быть двух видов:

  • Оконные клапаны.
  • Те, которые встраиваются в стену.

Первый вид клапана не всегда может быть установлен самостоятельно по техническим причинам, а вот оконный клапан установить самому вполне реально. Вытяжные вентиляторы всегда необходимо выбирать с учетом площади помещений, при этом, особое внимание стоит уделять мощности вентилятора.

С не меньшей ответственностью стоит отнестись к выбору оборудования приточно-вытяжной системы: рассчитать необходимые сечения вентиляционных шахт, а также длину воздуходувов. Кроме того, стоит определиться с расположением приточных и вытяжных клапанов. Для этого потребуется составить схему вентиляции дома.

Вентканалы в загородном доме смотрим в видео:

Твитнуть

Вентиляция в доме из газобетона

Любое жильё будет действительно полезным для людей при наличии всех систем жизнеобеспечения, в том числе и вентиляции.

Лучшим вариантом такой конструкции в собственном доме будет естественный тип, для функционирования которого не нужны вентиляторы, компрессоры и другие приборы, ведь для их работы необходима электроэнергия, а это лишние затраты.

При отсутствии воздухообмена в помещениях жилых зданий, люди и домашние животные ощущают дискомфорт, так как накопление в воздухе углекислоты, а также влаги способствует ухудшению самочувствия. Именно поэтому постоянный приток свежего воздуха просто необходим для человека. Следует заметить, что газобетон способен пропускать лишние испарения сквозь свою толщу благодаря незамкнутым порам. Также необходимо знать, что блоки нуждаются в защите от внешнего воздействия, ведь попадание влаги и влияние отрицательных температур может вызвать разрушения материала.

В доме из газобетона средней площади должно присутствовать не менее двух систем вытяжной вентиляции. Если в комнатах с обычным режимом (прихожая, спальня, коридор) несущие стены можно отделать паропроницаемой штукатуркой, то в помещениях с повышенной влажностью (кухня или ванная комната) необходим монтаж вентиляции.

Устройство рассматриваемой системы жизнеобеспечения нужно предусматривать и рассчитывать ещё на этапе проектирования, чтобы она работала с наибольшей эффективностью. Если монтаж вентиляции может провести любой человек, то расчёт и проектирование желательно доверить профессионалу.

Требования к вентиляции в доме из газобетона

Вентиляционная система должна соответствовать таким требованиям:

  • наличие вытяжной вентиляции не должно снижать температуру воздуха в доме, а особенно зимой;
  • система должна постоянно выводить углекислый газ и поставлять внутрь помещений чистый воздух;
  • особенно важно осуществлять воздухообмен в ванной комнате и кухне.

Как мы уже говорили, в доме из газобетонных блоков вентиляцию монтируют в помещениях с высокой влажностью. Вытяжные и входящие каналы обычно монтируются в стены здания, каждый из них должен выходить в комнату, при необходимости он закрывается специальной решёткой. Любая система вентиляции предусматривает два выхода на внешнюю часть здания, причём один из них должен забирать чистый воздух, а второй – выводить ненужные газы.

Первое отверстие рекомендовано монтировать на высоте 1,7-2,3 метра от верха фундамента, а второе выходит на крышу, причём отводящие каналы должны иметь значительный диаметр, что будет препятствовать образованию воздушных пробок.

Выводы каналов вентиляции рекомендовано оснащать легко снимаемыми решётками, а это в свою очередь позволит проводить регулярную очистку системы. Для лучшего вывода вредных веществ, можно организовать подогрев воздуха при помощи обогревателя или любым другим способом.

Одним из вариантов вытяжки в кухонном помещении будет установка зонта. Подобная конструкция позволит удалить неприятные запахи с помещения и сможет подогреть воздух для общей вентиляционной системы. Следует заметить, что отводящие каналы должны иметь квадратное сечение, в то время как вход и выход вентиляционной системы могут быть круглыми. 

Оптимальная вентиляция дома из газобетона

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, оптимальное профессиональное решение вопроса вентиляции частного дома. Сейчас стадия начала строительства стен, поэтому можно учесть все Ваши рекомендации и «подводные камни». Город проживания- Запорожье, Украина. Стены дома выполнены из газобетона толщиной 400 мм, снаружи дом будет отделан облицовочным кирпичем «тонким», воздушный зазор между стеной и облицовочным кирпичем 40 мм. Несущая средня стена на 1-м этаже — газобетон 300 мм. Перестенки — газобетон 100 мм. Высота потолков 2,8 м. Отопление — газовый котел с закрытой камерой сгорания, выход коакструбой через стену на улицу, «теплый пол». Проживать постоянно будут 2 человека. Межкомнатные двери либо с зазором от пола, либо со встроенными вент.решетками. Окна- металлопластик. Лестничные проходы на второй этаж- ширина 1100мм.

Выкладываю планы этажей с описанием комнат и мест планируемой установки приточки/вытяжки.

1-й этаж:


Второй этаж:

На первом этаже обозначены красными цифрами комнаты:

1- кухня;  2- гостиная; 3- топочная; 4- душевая; 5- туалет; 6- гардеробная; 7- подсобка подлестничная.

Зелеными цифрами и точками обозначены планируемые места осуществления притока воздуха.

Черными точками обозначены планируемые места решеток каналов естественной вентиляции,  а красными- принудительной, включаемой только в момент использования вытяжки/туалета/душа.

Слева обозначена стена, на которой можно размещать выходы принудительной вентиляции и все, что угодно. Остальные стены хотелось бы не трогать.

По второму этажу:

обозначены красными цифрами комнаты: 8,9 — спальни, 10- гардеробная/подсобка, 11- ванная/туалет.

Зелеными цифрами и точками обозначены планируемые места осуществления притока воздуха.

Черными точками обозначены планируемые места решеток каналов естественной вентиляции,  а красными- принудительной, включаемой только в момент использования санузла.

1) Прошу порекомедовать оптимальное расположение точек притока и вытяжки воздуха с учетом расположения стен и необходимые размеры вент.каналов. На первом этаже- может лучше вообще убрать приток из точек 2 и 3, оставить только в точке 1, чтоб лучше вентилировалась непосредственно кухня? При этом помещение №2 будет также вентилироваться воздухом из №1 через проем в стене.

2) Как расположить каналы вентиляции, учитывая, что на втором этаже утопить в стену можно только в перестенок между спальнями и он толщиной всего 100мм?

3) Как обеспечить равномерную тягу от разных точек естественной вентиляции при том, что растояния от магистрального канала у них будут разными? Чтобы не было ситуации, когда из одной комнаты будет избыточная вентиляция, а в других- недостаточная. Я так понимаю- сечения каналов должны быть подобраны соответствующим образом, объясните, пожалуйста, методику расчета, учитывающую это?

4) Выходы каналов принудительной вентиляции хотел не тянуть вертикально на крышу, а выводить под потолком горизонтально на левую стену. Либо эффективнее тянуть на конек крыши?

5) Сколько можно делать разветвлений от вертикального основного вентканала? И сколько на мой проект необходимо вентканалов на крышу? Хотелось бы минимум выводов на крышу с максимально возможным разветвлением, но будет ли такой вариант эффективным, нет ли ограничений? И как, в случае чего, в будущем осуществлять прочистку вентканалов, если будет много разветвлений?

6) Что Вы посоветуете как рациональное и эффективное по притоку- приточные клапаны либо окна со встроенными вент. каналами? Здесь играют роль 2 фактора- цена и функциональность.

7) Будет ли вышеописанная система естественной вентиляции достаточна эффективна летом, и не будет ли она избыточно вытягивать тепло из дома зимой? Как можно обеспечить ее оптимальное регулирование в разные сезоны года?

Планирумое осуществление вентиляции хотел осуществить наподобие этого:

Вроде бы сформулировал все вопросы, для удобства разбил их по номерам, благодарен за исчерпывающие ответы).

Вентиляция в домах из газобетона: схемы, видео уроки

Комфорт проживания в доме или квартире сильно зависит от правильности настройки вентиляции: она не только освежает воздух, но и выводит влагу и запахи, предотвращая появление грибка и плесени. Особенно в этом нуждаются газобетонные стены, которые сильно абсорбируют воздух со всеми веществами, находящимся в нем. Постоянное накопление влаги в помещении приводит к деформации внешнего слоя стен, что повышает теплопроводность, а также образованию трещин в холодное время года.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Схема расположения
  3. Компоненты системы воздухообмена
  4. Распространенные ошибки

Виды вентиляции

В зависимости от предназначения делится на подгруппы по четырем критериям:

  • фактор движения воздуха: естественные и механические;
  • по направлению движения воздуха: приточные и вытяжные;
  • по размеру обслуживаемой зоны: общеобменные и локальные;
  • по способу выполнения: канальные и бесканальные.

Естественные системы есть в каждом доме и квартире: они приводятся в действие за счет разницы давлений между конкретным этажом здания и вытяжным устройством на крыше. Недостатки очевидны: при смене направления ветра вытяжной воздуховод превращается в приточный, а это не всегда нужно. Проблему решает установка механической турбины или вентилятора на электроприводе.

Усилить вентиляционный эффект, к примеру, в мансарде из газоблока поможет монтаж приточного устройства, которое будет располагаться на уровне первого этажа. Оно окажется очень полезным благодаря управлению мощностью входного потока и возможностью установки дополнительных модулей, отвечающих за очистку, дезинфекцию, нагрев или охлаждение воздуха. Также можно использовать увлажнители воздуха (источник).

Локальные системы предназначены только для циркуляции воздуха в конкретном месте: например, над плитой в кухне или в небольшом офисе. Общеобменные же нацелены на равномерный приток/отток одновременно во всем помещении.

В канальной вентиляции воздух циркулирует по каналам в единое отверстие, расположенное, как правило, в потолке мансарды здания. В бесканальных системах вентиляторы размещаются в сквозных проемах стен. Они гораздо дешевле канальных, но пропускают большое количество тепла на улицу. Хорошим соотношением цена/качество обладает механическая бесканальная конструкция в виде настенного модуля: у него можно регулировать мощность и переключать направление потока. Также удачным и современным выбором будет приобретение оконных клапанов — они просты в монтаже, не требуют обслуживания.

Недостаток у механических систем только один: повышенная цена на покупку, установку и эксплуатацию. Обычно в стенах дома, построенного из газобетона, все вышеописанные типы совмещаются в разных помещениях для эффективного вывода газов, влаги, теплоты.

Схема размещения вытяжки

Отверстия под каналы продумываются еще на схеме до возведения здания, и в дальнейшем изменять их будет огромной проблемой. Они обязательно должны находиться в следующих местах:

  • кухня;
  • санузел;
  • мансарда;
  • ванная;
  • котельная и комната над ней;
  • гараж;
  • бассейн, баня.

Каналы из всех помещений выходят на чердак или мансарду, где их герметично объединяют, утепляют и выводят на крышу. В домах из газобетона не рекомендуется прокладывать вентканал во внешних стенах — это приведет к серьезной потере тепла. Для этих целей должна быть оборудована специальная шахта, либо освобождено место во внутренних стенах.

Лучше выполнять воздуховод из пластика, стали или асбестцемента и вставлять в оцинкованный короб, обшитый со всех сторон газоблоками. Считается, что самый эффективный — это пластик, ведь на его стенках почти не образуется конденсат. Сделать выход канала стоит на крыше здания, и на его конце должен быть только конус или дефлектор. Как-либо украшать категорически не рекомендуется.

Еще одна важная задача — это сохранение как можно большего количества тепла внутри дома. Одна из главных проблем современных домов — большие теплопотери из-за непродуманной конструкции воздухообмена. Справиться с этой задачей помогут две вещи:

  • хорошая герметизация воздуховода;
  • наличие водяных воздухонагревателей.

Устройство системы воздухообмена

Зачастую, жильцы видят только отвод для вытяжки и решетки, но даже самая простая вентиляция в доме из газобетона состоит из многих компонентов:

1. Обратные клапаны: они позволяют воздуху перемещаться только в необходимом направлении. Это полезно зимой, когда нужно не пустить холод с улицы.

2. Фильтры — бывают разных назначений: самые простые защищают от пыли, насекомых и прочего мусора с улицы.

3. Нагреватели — работают на воде или одном электрическом нагревательном элементе. Зачастую их монтаж в домах экономически не выгоден.

4. Шумоглушители — обычно это бесшумные трубы, покрытые изнутри шумопоглощающим материалом. Рекомендуется устанавливать их недалеко от вентиляторов.

5. Вентиляторы — бывают двух видов: осевые и радиальные. Первые предназначены для ввода/отвода воздуха в помещение, вторые — для создания давления в сложных каналах.

6. Насосы, компрессоры — создают давление. Нужны только для крупных многоэтажных систем воздухообмена.

7. Рекуператор — необязательный, но полезный элемент. Он делает главную работу по сохранению тепла, возвращая в комнату до 2/3 потерянной при вентилировании тепловой энергии.

8. Распределители воздуха — только для больших помещений. Служат для равномерного распределения входящего потока по всему пространству.

Систему можно автоматизировать, добавив к ней датчики температуры и электронные системы управления. Это, к примеру, позволит вентиляторам и клапанам автоматически изменять направление потоков.

Как избежать ошибок?

Часто случается так, что вентиляция частного дома из газоблока чем-то не устраивает жильцов, например:

  • отсыревают стены, вырастает плесень;
  • запотевают окна;
  • появляются сквозняки при закрытых дверях и окнах;
  • работает слишком слабо или чересчур сильно;
  • в газоблоках образуются мелкие трещины;
  • вытяжка шумит сильнее, чем должна.

Чтобы избежать этих и других ошибок, советуем обратить внимание на следующие рекомендации:

1. Выход воздуховода ничего не должно заслонять, а находиться он должен на крыше.

2. На схеме каналов должно быть как можно больше прямых линий: каждый поворот снижает эффективность системы вытяжки на 10%.

3. Частая проблема: ветер задувает чужие неприятные запахи. Поможет с ней справится наличие вентиляторов, работающих в режимах «приток» и «выдув».

4. При возможности установить принудительную вентиляцию. Пассивные вытяжные решетки летом почти не работают, а зимой вытягивают слишком сильно и зависят от направления и силы ветра.

5. Установка шумоглушителей пригодится при работе шумной вытяжки.

6. Наличие противопожарного клапана позволит быстро удалить дым при необходимости.

7. Сделать чертеж системы воздухообмена лучше доверить мастеру. Серьезная ошибка в проекте может снизить эффективность вытяжки почти до нуля. Самостоятельно монтируют только решетки, клапаны, отводы для вытяжки, вентиляторы и другие мелкие элементы.

8. Длина каналов во всех помещениях должна быть равной или уравненной с помощью решеток. Нарушение этого правила приведет к снижению тяги.

9. Входное и выходное отверстия должны находиться подальше друг от друга и в разных комнатах, иначе будут возникать сквозняки и неприятный воющий звук.

10. Повысить эффективность оттока воздуха выйдет, разместив выходные отверстия над источниками тепла: печь, плита, батарея и т. д.

11. Учесть вышеописанные рекомендации нужно на этапе проекта будущего здания.

Выводы

Для домов из газоблоков советуется проводить вентиляционный канал с хотя бы пассивным воздухообменом. Пористая структура неспособна выводить всю получаемую влагу, из-за чего стены начинают быстро портиться.

При правильно спроектированной системе газобетон превращается в экологичный, дышащий, паропроницаемый материал, способный поддерживать здоровый микроклимат в здании.

Во всех случаях при возможности лучше отдать предпочтение механическому приточно-вытяжному воздухообмену. В отличие от пассивного, эффективность работы не зависит от погодных условий, а КПД в несколько раз выше. Активную вытяжку можно сделать комбинированной с климат-контролем при наличии сплит-систем.


 

устройство, требования и нормы. Вентканал в стене из пеноблоков Вытяжная вентиляция через стену из газобетона

Комфорт проживания в доме или квартире сильно зависит от правильности настройки вентиляции: она не только освежает воздух, но и выводит влагу и запахи, предотвращая появление грибка и плесени. Особенно в этом нуждаются газобетонные стены, которые сильно абсорбируют воздух со всеми веществами, находящимся в нем. Постоянное накопление влаги в помещении приводит к деформации внешнего слоя стен, что повышает теплопроводность, а также образованию трещин в холодное время года.

В зависимости от предназначения делится на подгруппы по четырем критериям:

  • фактор движения воздуха: естественные и механические;
  • по направлению движения воздуха: приточные и вытяжные;
  • по размеру обслуживаемой зоны: общеобменные и локальные;
  • по способу выполнения: канальные и бесканальные.

Естественные системы есть в каждом доме и квартире: они приводятся в действие за счет разницы давлений между конкретным этажом здания и вытяжным устройством на крыше. Недостатки очевидны: при смене направления ветра вытяжной воздуховод превращается в приточный, а это не всегда нужно. Проблему решает установка механической турбины или вентилятора на электроприводе.

Усилить вентиляционный эффект, к примеру, в мансарде из газоблока поможет монтаж приточного устройства, которое будет располагаться на уровне первого этажа. Оно окажется очень полезным благодаря управлению мощностью входного потока и возможностью установки дополнительных модулей, отвечающих за очистку, дезинфекцию, нагрев или охлаждение воздуха.

Локальные системы предназначены только для циркуляции воздуха в конкретном месте: например, над плитой в кухне или в небольшом офисе. Общеобменные же нацелены на равномерный приток/отток одновременно во всем помещении.

В канальной вентиляции воздух циркулирует по каналам в единое отверстие, расположенное, как правило, в потолке мансарды здания. В бесканальных системах вентиляторы размещаются в сквозных проемах стен. Они гораздо дешевле канальных, но пропускают большое количество тепла на улицу. Хорошим соотношением цена/качество обладает механическая бесканальная конструкция в виде настенного модуля: у него можно регулировать мощность и переключать направление потока. Также удачным и современным выбором будет приобретение оконных клапанов — они просты в монтаже, не требуют обслуживания.

Недостаток у механических систем только один: повышенная цена на покупку, установку и эксплуатацию. Обычно в стенах дома, построенного из газобетона, все вышеописанные типы совмещаются в разных помещениях для эффективного вывода газов, влаги, теплоты.

Схема размещения вытяжки

Отверстия под каналы продумываются еще на схеме до возведения здания, и в дальнейшем изменять их будет огромной проблемой. Они обязательно должны находиться в следующих местах:

  • кухня;
  • санузел;
  • мансарда;
  • ванная;
  • котельная и комната над ней;
  • гараж;
  • бассейн, баня.

Каналы из всех помещений выходят на чердак или мансарду, где их герметично объединяют, утепляют и выводят на крышу. В домах из газобетона не рекомендуется прокладывать вентканал во внешних стенах — это приведет к серьезной потере тепла. Для этих целей должна быть оборудована специальная шахта, либо освобождено место во внутренних стенах.

Лучше выполнять воздуховод из пластика, стали или асбестцемента и вставлять в оцинкованный короб, обшитый со всех сторон газоблоками. Считается, что самый эффективный — это пластик, ведь на его стенках почти не образуется конденсат. Сделать выход канала стоит на крыше здания, и на его конце должен быть только конус или дефлектор. Как-либо украшать категорически не рекомендуется.

Еще одна важная задача — это сохранение как можно большего количества тепла внутри дома. Одна из главных проблем современных домов — большие теплопотери из-за непродуманной конструкции воздухообмена. Справиться с этой задачей помогут две вещи:

  • хорошая герметизация воздуховода;
  • наличие водяных воздухонагревателей.

Устройство системы воздухообмена

Зачастую, жильцы видят только отвод для вытяжки и решетки, но даже самая простая вентиляция в доме из газобетона состоит из многих компонентов:

1. Обратные клапаны: они позволяют воздуху перемещаться только в необходимом направлении. Это полезно зимой, когда нужно не пустить холод с улицы.

2. Фильтры — бывают разных назначений: самые простые защищают от пыли, насекомых и прочего мусора с улицы.

3. Нагреватели — работают на воде или одном электрическом нагревательном элементе. Зачастую их монтаж в домах экономически не выгоден.

4. Шумоглушители — обычно это бесшумные трубы, покрытые изнутри шумопоглощающим материалом. Рекомендуется устанавливать их недалеко от вентиляторов.

5. Вентиляторы — бывают двух видов: осевые и радиальные. Первые предназначены для ввода/отвода воздуха в помещение, вторые — для создания давления в сложных каналах.

6. Насосы, компрессоры — создают давление. Нужны только для крупных многоэтажных систем воздухообмена.

7. Рекуператор — необязательный, но полезный элемент. Он делает главную работу по сохранению тепла, возвращая в комнату до 2/3 потерянной при вентилировании тепловой энергии.

8. Распределители воздуха — только для больших помещений. Служат для равномерного распределения входящего потока по всему пространству.

Систему можно автоматизировать, добавив к ней датчики температуры и электронные системы управления. Это, к примеру, позволит вентиляторам и клапанам автоматически изменять направление потоков.

Как избежать ошибок?

Часто случается так, что вентиляция частного дома из газоблока чем-то не устраивает жильцов, например:

  • отсыревают стены, вырастает плесень;
  • запотевают окна;
  • появляются сквозняки при закрытых дверях и окнах;
  • работает слишком слабо или чересчур сильно;
  • в газоблоках образуются мелкие трещины;
  • вытяжка шумит сильнее, чем должна.

1. Выход воздуховода ничего не должно заслонять, а находиться он должен на крыше.

2. На схеме каналов должно быть как можно больше прямых линий: каждый поворот снижает эффективность системы вытяжки на 10%.

3. Частая проблема: ветер задувает чужие неприятные запахи. Поможет с ней справится наличие вентиляторов, работающих в режимах «приток» и «выдув».

4. При возможности установить принудительную вентиляцию. Пассивные вытяжные решетки летом почти не работают, а зимой вытягивают слишком сильно и зависят от направления и силы ветра.

5. Установка шумоглушителей пригодится при работе шумной вытяжки.

6. Наличие противопожарного клапана позволит быстро удалить дым при необходимости.

7. Сделать чертеж системы воздухообмена лучше доверить мастеру. Серьезная ошибка в проекте может снизить эффективность вытяжки почти до нуля. Самостоятельно монтируют только решетки, клапаны, отводы для вытяжки, вентиляторы и другие мелкие элементы.

8. Длина каналов во всех помещениях должна быть равной или уравненной с помощью решеток. Нарушение этого правила приведет к снижению тяги.

9. Входное и выходное отверстия должны находиться подальше друг от друга и в разных комнатах, иначе будут возникать сквозняки и неприятный воющий звук.

10. Повысить эффективность оттока воздуха выйдет, разместив выходные отверстия над источниками тепла: печь, плита, батарея и т. д.

Выводы

Для домов из газоблоков советуется проводить вентиляционный канал с хотя бы пассивным воздухообменом. Пористая структура неспособна выводить всю получаемую влагу, из-за чего стены начинают быстро портиться.

Пеноблоки – изготавливаются из ячеистого бетона. Они не выделяют вредных веществ, легкие, аккумулируют тепло. Материал выдерживает перепады температур. Большой минус – это долгая усадка. А еще материал не рассчитан на излишне тяжелые нагрузки. Для монтажа воздуховодов в стенах из пеноблоков необходимо гильзовать пустоты вентканалами с диаметром сечения от 125 до 150 мм. Вентканалы бывают – металлические, асбоцементные, пластиковые.

Азы обустройства вентканалов

В СНиП 2. 04.05-86 отображены все требования предъявляемые к вентиляционным магистралям. Вентиляционные трубы, шахты объединяются в одну общую систему вентилирования. В случае пожара могут представлять опасность, поэтому их возведение должно соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003.

  • Вентканалы в доме из пеноблоков нельзя возводить в наружных стенах. Из-за большой вероятности образования конденсата в холодное время года.
  • Шахту следует строить в вертикальном положении. В случае возведения ее горизонтальной ориентации угол наклона должен быть не меньше 60° к основанию дома.
  • Если в доме есть комнаты с повышенной влажностью, то возведение в их стенах вентканалов запрещается. От сырости, они могут со временем обвалиться.
  • При выведении воздуховода через кровлю, на расстоянии дальше, чем 3 м от конька крыши, высота венканала должна быть не меньше 50 см от кровли.

Размер вертикальных вентшахт зависит от двух основных факторов – источника тепла и воздухообмена необходимого для данной постройки.

Например, если оборудование с тепловой мощностью – 3,5 кВт, то вентшахта возводится с сечением 140 х 140 мм. Если источник тепла мощностью 5,2 кВт, размер вентиляционной шахты 140 х 200 мм. Если мощность больше, то соответственно диаметр шахты 140 х270 мм.

Важно! Вентшахты возводятся на расстоянии 40 см от окон и дверей. Этот показатель относится и к монтажу вентканалов. Внутренняя часть канала любого диаметра должна быть гладкой, швы следует тщательно затереть.

Показатели воздухообмена

Обязательно необходимо заниматься расчетом воздухообмена. Он покажет норму, во сколько раз необходимо заменить отработанный воздух в помещении за 1 час. То есть, найти производительность. Чтобы отобразить полную картину, необходимо воспользоваться формулой:

L – производительность;

n – кратность согласно специфике помещения. Она указана в СНиП 2.08 01-89 «Жилые здания». Там можно узнать готовый нормированный показатель, он представлен в таблице кратности воздухообмена жилых зданий.

V – объем помещения.

Вентиляция для пеноблочного дома: виды рабочих схем

Для любого дома важным моментом является утепление. Для вентиляции этот фактор также является немаловажным. Вентиляцию можно разделить на три основные направления:

  • естественная;
  • принудительная;
  • смешанная.

В первом случае циркуляция воздушных потоков производится за счет разницы давлений снаружи и внутри дома. Воздух может поступать через окна, форточки, двери, оконные клапаны. Выведение отработанного воздуха производится через вентиляционную шахту.

Такое вентилирование не требует больших финансовых затрат, не зависит от электричества. Единственный минус – это зависимость от погодных условий. В летнее время будут образовываться застои «отработанного воздуха » из-за отсутствия соответствующей тяги.

Принудительная вентиляция

Циркуляция воздушных потоков в пеноблочном доме производится с помощью механических устройств. Вентилирование помещения может производиться по трем разным схемам:

  • механическая вытяжная;
  • механическая приточная;
  • приточно-вытяжная механическая.

В случае механического удаления грязного воздуха, в воздуховоды монтируют вытяжные вентиляторы. Данные устройства подразделяются на:

  • центробежные;
  • осевые;
  • кухонные.

Непригодный воздух может выводиться прямиком на улицу или в вентшахту. В последнем варианте, чтобы не допустить обратного оттока грязного воздуха необходимо оборудовать обратный клапан.

Механическая приточная вентиляция осуществляется путем подачи свежего воздуха через вентиляционные пути с помощью воздушных клапанов, канальных кондиционеров. Она служит дополнением к естественной вентиляции. Поступающий поток воздушных масс может очищаться и подогреваться.

В приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла осуществляется нагрев приточного воздуха за счет отработанного. То есть воздушные потоки не смешиваются, а проходят по соприкасаемым параллельным каналам. Таким образом, приточный воздух прогревается. Рекуператоры при работе используют мало электричества. Еще одним плюсом является то, что механическое устройство не шумное. Происходит сбалансирование притока и оттока воздуха, поэтому циркуляция воздушных потоков внутри дома будет осуществляться равномерно.

Монтаж вентканалов

При подборе вентканалов необходимо акцентировать внимание на материале, из которого состоит труба, и правильно подобрать диаметр сечения. Ведь чем качественнее вентканал, тем дольше он прослужит.

По форме воздуховоды бывают:

  • прямоугольные;
  • круглые.

Последние обладают меньшей шумоизоляцией. Трубы с круглым диаметром сечения монтируют в домах с высоким потолком. Вентканал прямоугольной формы более эффектно выглядит. Однако и те, и те можно задекорировать коробом из тонкого пластика.

По конструкции воздуховоды бывают:

  • гибкие;
  • жесткие.

Гофрированные трубы просты в монтаже, потому что могут принять любое положение и направление. Однако, при установке на место эксплуатации гофру необходимо по максимуму растягивать. Это делается для того, чтобы «гармошка» не создавала лишний шум при прохождении воздуха внутри воздуховода. Гофрированные трубы крепятся с помощью хомутов. Такой воздуховод подойдет для вытяжки на кухне.

Важно! При монтаже вентиляции, необходимо избегать лишних изгибов. Они повышают аэродинамическую сопротивляемость проходящих потоков.

При работе вентсистемы частички пыли оседают на внутренней поверхности «гармошки», засоряя ее. Жесткие трубы, благодаря гладкой внутренней поверхности, обладают не только высокой шумоизоляцией, но и препятствуют оседанию грязи на внутренних стенках. Они более надежны в эксплуатации, так как не подвержены механическим повреждениям, вмятинам.

Воздуховоды из ПВХ

Важной особенностью является материал, из которого сделан вентканал. Воздуховоды из ПВХ очень популярны по причине невысокой цены. Их чаще всего используют в монтаже вентиляционной и водопроводной системы. По своим характеристикам они имеют ряд преимуществ, а именно:

  • устойчивы ко многим агрессивным химическим веществам;
  • не ржавеют;
  • легкие по весу.

ПВХ часто используют при монтаже принудительной вентиляции. Но, пока достойную конкуренцию составляют более дорогостоящие пластиковые трубы на металлической основе. Они по своей конструкции более совершенны, не требуют дополнительного изоляционного слоя.

Оцинкованные вентканалы

Оцинкованные вентканалы из нержавеющей стали, также имеют свои плюсы. Они являются пожаробезопасными, легко выносят перепады температур и избыточную влажность (при конденсате). Минусом является вес – трубы достаточно тяжелые, что затрудняет монтаж и фиксацию.

Часто практикуется, что в системе вентиляции использую трубы из ПВХ, предназначенные для канализации. Это допускается. Если сравнивать вентканалы из поливинилхлорида и металла, то лучше выбрать первые. Они и дешевле, и практичнее.

Важно! Трубы из полимерных материалов нельзя монтировать рядом с дымоходами. Они не обладают огнеупорными свойствами.

Главным элементом системы естественного проветривания жилья являются общедомовые каналы вентиляции, через которые осуществляется вывод застоявшегося и загрязнённого воздуха за пределы помещений. В многоквартирных домах вентканалы обязательно сооружаются ещё при строительстве дома, они проводятся от подвала к крыше здания и имеют выход во все квартиры.

При строительстве частных домов прокладке вентиляционных каналов зачастую уделяется мало внимания. На системе воздухообмена экономят, заменяют её трубами и отводят недостаточно места в стене для прокладывания каналов вентиляции. Это приводит к застою воздуха и может быть небезопасным при использовании газовых котлов отопления.

В этом материале мы расскажем, как сделать из кирпича, пеноблоков и газобетона своими руками.

Канал естественной вентиляции в частном доме: правила размещения

Вентиляционные каналы представляют собой вытяжку естественной системы проветривания. Приток воздуха в ней осуществляется через неплотности окон и дверей, а также с помощью специальных каналов в стенах. Воздух с улицы проходит через все комнаты и выводится в общедомовой вентканал, который имеет ответвления по всему дому.

В частном доме из кирпича или газобетона кладка вентиляционных каналов должна быть предусмотрена для следующих комнат:

  • санузел;
  • ванная или душевая комната;
  • кухня;
  • гараж;
  • погреб;
  • котельная.

Именно в этих помещениях отмечается большое содержание влаги, тепла и различных загрязнений в воздухе. В целях безопасности, особое внимание следует уделить вентиляции котельной и прилегающих к ней комнат – в этом месте происходит накопление газа.

Воздуховоды в кирпичном доме

Кладка вентиляционных каналов из кирпича – наиболее распространённый способ организации воздухообмена в частных домах. Кирпич не разрушается под воздействием горячего воздуха, на его стенках не образуются загрязнения и не оседает влага, поэтому материал часто применяется для организации дымоходов и воздуховодов.

Вентканал представляет собой прочную вертикальную конструкцию, выходящую на отметку выше кровли. Важно организовать в шахте постоянное движение воздушных масс, для этого следует избегать поворотов и неровностей внутри воздуховода.

Кирпич для вентканалов устойчив к воздействию влаги и горячего воздуха. В качестве скрепляющего раствора используется смесь песка и цемента, разведённая водой.

Размеры составляют, как правило, 12×15 см, для кирпичных конструкций — 12×25 см. Толщина стенок не должна быть меньше 10 см. Поскольку вентшахта из кирпича имеет большой вес и создаёт сильную нагрузку, его устанавливают непосредственно на фундамент здания.

Этапы работ по кладке кирпичной вентиляции

Процесс работы по установке кирпичной кладки своими руками происходит с применением шаблона, который можно изготовить из фанеры или листа ДСП. Эта деталь имеет квадратную или прямоугольную форму, в зависимости от формы сечения будущего воздуховода. Длина шаблона составляет 8–10 кирпичей в толщину.

Кладка вентканалов из кирпича производится от угла стены. Первый воздуховод создаётся после того, как уложены 2 слоя кирпича. Чтобы ориентироваться на шаблон во время работы, его нужно установить по вертикали при помощи отвеса. Между двумя каналами следует оставлять расстояние шириной в один кирпич.

Кирпичи нужно монтировать впритык, а излишки раствора снимать с помощью шпателя. Ряды укладываются с небольшим сдвигом относительно предыдущего ряда. После выкладывания 5–7 рядов кирпичей, необходимо переносить фанерный шаблон.
Если рядом с вентканалом расположен дымоход, между ними должна быть сплошная кладка из кирпича толщиной от 40 см. Это позволит избежать смешения воздушных потоков и попадания продуктов горения в систему вентиляции.

Вентиляционная шахта в домах из газобетона и пенобетона

Вентиляция в доме из газобетона имеет свои особенности организации. Газобетон является неподходящим материалом для строительства шахты – он впитывает влагу, газы, подвержен воздействию высоких температур. Поэтому в домах из газобетона следует использовать другие материалы и приспособления для организации воздуховодов:

  • выкладывание канала и прилегающих стен из кирпича;
  • обкладка шахты устойчивыми трубами из металла, асбеста, пластика;
  • установка оцинкованного короба, обшитого блоками газобетона.


Вентканалы из кирпича в таких постройках сооружаются по тем же правилам, что и для кирпичных построек, однако здесь нужно уделить особое внимание устойчивости конструкции. Для надёжности, необходимо обложить прилегающие к шахте стены кирпичом, чтобы создать опору.

Устройство вентканала в газобетонной стене может быть произведено методом гильзования. Он заключается в закреплении отвода в нижнем блоке и разводки системы от этого канала. Для стыковки воздуховоды устанавливают в отверстия газобетонных блоков. Каналы можно изготовить из пластика, асбестоцемента или оцинкованной стали. Его также рекомендуется утеплить в верхней части, выходящей на крышу дома.

В некоторых случаях используется и другой способ изготовления воздуховодов своими руками. При этом система состоит из каналов, проложенных под потолком комнат, которые сливаются в одну шахту под крышей дома, где происходит вывод застоявшегося воздуха. Строительство такой конструкции обходится дешевле, однако она менее эффективна за счёт горизонтального направления каналов и низкой пропускной способности. Кроме того, такая схема неприменима для двух или трёхэтажных частных построек.

В частном доме из пеноблоков при установке вентканалов используются те же правила, что и в постройках из газобетона. Это связано с тем, что пеноблоки очень неустойчивы к воздействию влаги и понижению температуры. Для монтажа воздуховодов в таких домах используются трубы из ПВХ, асбестоцемента и металла, а также кирпичные конструкции.

Требования к организации вентиляционных каналов и параметры шахты

Для эффективной и безопасной работы, вентканалы в кирпичной и газобетонной кладке должны отвечать следующим требованиям:

  • При выводе шахты над крышей рядом с коньком, вытяжное отверстие вентиляции должно находиться на полметра выше уровня конька.
  • Если отверстие вытяжки располагается в 2–3 метрах от конька, оно может находиться с ним на одном уровне.
  • Когда расстояние до конька превышает 3 метра, устье должно находиться под углом 10° относительно горизонта и с вершиной на коньке крыши.

Технические требования предполагают обязательную организацию вентиляционных каналов в тех комнатах, где нет окон (ванные комнаты, туалеты, котельные). А также рекомендуется установить вытяжку на кухню во избежание скопления пара и дыма в воздухе.

Вентканалы могут эффективно работать при температуре воздуха от +12 °C на улице и +20 °C внутри дома. При охлаждении конструкции, процесс проветривания и выведения воздуха замедляется, поэтому следует утеплять те части шахты, которые выводятся на улицу (трубы на кровле).

Сечение шахты должно быть одинаковым по всей его длине для улучшения тяги внутри конструкции. При сооружении вентканала для блоков следует избегать изгибов, угол наклона трубы не должен превышать 30° относительно стен. Если шахта сделана из кирпича, он должен быть уложен максимально ровно, а швы между рядами сглажены.

Здравствуйте!

Да уж, скажу Вам честно, Ваша вентиляция мне даже ночью снилась:). Я вначале опишу несколько вводных моментов, чтобы проще было понять логику моих выводов.

Так, как Вы описываете, с выводом только на одну стену, — точно не получится. Ответвления слишком длинные. Кроме того, если у Вас под потолком пространство около 100 мм, так это очень и очень мало для воздуховода. Такая система — это видимость вентиляции. Работать будут «удобные» для вентиляции каналы (кухонный, например, и из топочной), и все. Остальные работать просто не будут. И разностью сечений (ответвлений) это не компенсируется. Нужно две стены задействовать, я Вам это настоятельно рекомендую. На крышу по стенам выйдет две большие кирпичные трубы, а внутри в них будут нужные трубы. Просто бесполезно тянуть из правой части дома (на обоих этажах) к левой стене. Будет вид, как будто вентиляция в правой части дома есть, а ее не будет по сути.

Таеперь по принципу организации притока. Смотрите, делать притоки в тех же помещениях, где вытяжки — нет смысла. Приток должен войти в самое дальнее помещение от вытяжки, протянуться до вытяжки и вытянуться:), и именно в этом процессе и залог того, что воздух будет чистый, а сквозняков не будет. Если поставить приток в помещении, где есть вытяжка, то воздух из притока сразу пойдет в вытяжку, по самому простому пути. И ничего не будет «проветрено», кроме сквозняка из притока в вытяжку. Поэтому на кухнях, как правило, нет специального притока. И в ванных и санузлах. И наоборот, приток делается в спальнях, гостинных и тд, где нет вытяжек. Смысл вентиляции — сменить воздух во всем доме определенное количество раз за определенное время. Для этого воздух в дальних от вытяжек помещениях впускается в дом через приток, через все негерметичные двери он протягивается до помещений с вытяжками, и вытягивается. Это касается всех помещений дома, кроме котельной (помещения с котлом). В этом помещении, наоборот, предписывается делать именно отдельный приток и вытяжку для этой комнаты. С тем, чтоб воздух в комнате полностью сменялся 4 раза в час. И поэтому в котельной окно (для притока, и оно все время приоткрыто), и поэтому в котельной должна быть своя вытяжка (свой отдельный канал наверх, не совмещенный с остальными в одну трубу).

Еще раз вернусь к принципу вентиляции, написанному выше, повторюсь: смысл вентиляции — сменить воздух во всем доме определенное количество раз за определенное время. Для этого воздух в дальних от вытяжек помещениях впускается в дом через приток, через все негерметичные двери он протягивается до помещений с вытяжками, и вытягивается. Выполнять нужно или так, или герметичные помещения, и в каждом свой приток и в каждом — свой рабочий вытяжной канал . Понимаете? Не гибридное решение, когда помещения негерметичные, во многих есть вытяжки, и во многих есть приток (как Вы предлагаете). А или-или. Если сделать так как Вы предлагаете, смены воздуха в доме не будет. В правой части будет душно, на втором этаже будет душно, а на кухне будет сквозняк:). Приток сам по себе (когда его не «тянет» нужная по объему вытяжка) тоже не работает. То есть, если на втором этаже не будет «тянуть» вытяжка в ванной (а она не будет тянуть, если ее «вешать» на левую стену), то и притока через окна спален тоже не будет в нужном количестве, понимаете? И будет душно и влажно. В правой части (и внизу и вверху) может и до конденсата дойти, и до увлажнения правого нижнего (по плану) угла стен.

На всякий случай вывод повторю по притоку. Сколько его ни поставь, — если вытяжка в доме не работает, то приток тоже не будет работать. Работает все только тогда, когда они примерно равны (приток и вытяжка, по мощности).

Так, вроде бы все вводные вопросы обсудили, перейдем к конкретике. Вам нужно на первом этаже в левой стене (где Вы и хотели) устроить канал для кухни, канал для топочной, и канал для душевой. Можно в стене вести два канала: топочный и кухню с душевой, и из него будет два ответвления на кухню и в душевую. Топочный соединять нельзя. Итого, слева два канала и от одного два отвода. Справа, из санузла, нужно вести канал в наружной стене. На втором этаже рядом с этим каналом пойдет канал ванной второго этажа. Объединять в один канал их нельзя. И на втором этаже в гардеробной пойдет еще один канал на левой стене. Не вход в канал идущий снизу, а отдельный. Итого, получается так.

  • первый этаж из топочной;
  • второй этаж из гардеробной.
  • первый этаж из санузла;
  • второй этаж из ванной.

Можно отказаться от вентканала из гардеробной второго этажа, и все нагрузить на канал ванной второго этажа. Тогда будет так.

На левой стене будет три канала всего:

  • первый этаж из топочной;
  • первый этаж из кухни и душевой;

На правой стене будет два канала всего:

  • первый этаж из санузла;
  • второй этаж из ванной.

Мне такой вариант нравится больше, да и правильнее он.

Итого, на правой стене у Вас на крышу выйдет две трубы, и на плевой стене тоже две трубы. Просто трубы нельзя выводить, будут они обмерзать, и течь внутрь. Их все равно нужно утеплять и чем-то закрывать это утепление. Поэтому, часто выводят трубу или из кирпича, или облицованную профлистом, иногда сайдингом, а внутри этой большой трубы находятся трубы вентканалов, утепленные. И на крыше у Вас в итоге две трубы, а в них 4 воздуховода. По высоте вывода этих труб нужно ориентироваться на схему ниже (относительно расстояния от конька крыши будет и высота вывода трубы).

По притоку, я бы оставляла точки 2,3,4 и 5. На кухне не надо. И в топочной просто окно приоткрывать все время, на проветривание.

Что касается того, будет ли вентиляция эффективна зимой и летом. Смотрите, без эффективной вентиляции зимой у Вас бы были влажные стены и влажный воздух. Да, на вентиляцию идут дополнительные теплопотери, но они учитываются в теплорасчете. Ваша стена — очень хорошая в плане тепла, она с хорошим запасом взята (для Запорожья). При правильно выполненных (по теплу) стенах и других конструкциях, — хорошая вентиляция никак не влияет на комфорт зимой. Что касается лета. Работающая вентиляция «делает» в доме свежий воздух. Не душный. Что касается температуры этого воздуха, то это вопрос не к вентиляции, а к стенам (у Вас стены хорошие, они «держат» как тепло, так и жару). Но у Вас же и совсем жарко бывает летом, поэтому, если температура воздуха будет выше комфортной, — придется кондиционировать. То есть, — это не к вентиляции вопрос, понимаете? Крышу хорошо утеплите, чтобы летом помещение меньше прогревалось.

Вроде бы по всем вопросам Вашим прокомментировала. Теперь нужно Вам определиться, подходит ли Вам тот вариант расположения, что я предлагаю. Тогда я посчитаю уже конкретные сечения этих воздуховодов.

Жду Ваших комментариев, и спрашивайте, если что неясно.

Вентиляция в доме из газобетона – очень важный элемент системы коммуникаций, без которого безопасно и комфортно эксплуатировать жилье не удастся. Газобетон – популярный и качественный современный строительный материал, который обеспечивает прекрасные теплоизоляционные характеристики, но имеет один недостаток – высокую гигроскопичность, из-за чего сильно впитывает влагу.

В старые времена, когда не были так распространены металлопластиковые дома и натяжные потолки, принудительное вентилирование было не обязательным, так как дерево и другие натуральные отделочные материалы прекрасно пропускают воздух. В рамах были щели, стены неплохо впитывали влагу и выводили наружу.

Современные отделочные материалы на такое не способны, а пластиковые окна гарантируют максимальную герметичность, поэтому газобетон нередко становится причиной повышения влажности в частном доме, распространения плесени и других проблем.

Чтобы избежать негативного влияния особенностей газобетона на микроклимат в помещении, необходимо обязательно позаботиться о качественной циркуляции воздуха в доме, выполнив монтаж системы вентиляции. Способов обустройства системы может быть несколько, все они отличаются по расходам, трудоемкости, масштабности и другим параметрам.

Зачем нужна вентиляция

Построенный из газоблоков дом считается бюджетным вариантом – возводится быстро и очень просто, стены получаются с высоким уровнем теплоизоляции и идеально ровными. Удается сэкономить на монтаже и отсутствии необходимости привлекать спецтехнику, а потом и на отделке.

Единственный недостаток газобетона – способность быстро и много впитывать влагу. Даже после отделки стен штукатуркой нельзя добиться стопроцентной защиты. Результатом воздействия влаги могут становиться быстрое отслоение и приход в негодность отделки, а также опасность для здоровья и жизни людей плохого микроклимата, микроорганизмов.

Немаловажно и то, что влажные пары, попадая вовнутрь блоков газобетона, существенно понижают несущую способность материала. А это может стать причиной разрушения дома и уменьшения срока его эксплуатации.

Ввиду таких особенностей, вентиляция дома из газобетона должна быть выполнена качественно, правильно и ответственно: в каждом помещении обустраивают систему в соответствии с нормами воздухообмена. Она будет выводить влагу и неприятные запахи, привлекая свежий воздух извне.

Виды вентиляционных систем

До того, как сделать вентиляцию, необходимо изучить особенности монтажа системы в доме из газобетона. В зданиях из традиционных материалов каналы монтируют только там, где повышена влажность (кухня, ванна, санузел), в данном же случае каналы часто нужны в каждом помещении.

Если такой вариант кажется очень сложным и дорогим, можно обустроить вентиляцию там, где влажность повышена, а в жилых комнатах установить межкомнатные двери со специальным вентиляционными решетками либо зазором снизу.

Варианты обустройства системы вентиляции в газобетонном доме:
  • Пассивная – воздух перемещается естественным образом через вентканалы, которые выведены на крышу здания.
  • Смешанный тип – установлены вытяжные вентиляторы там, где влажность самая высокая, и включаются только по необходимости автоматически (через заданные интервалы времени) или с ручным запуском.
  • Принудительная – в данном типе конструкции в общем канале монтируется вытяжной вентилятор, который работает на все воздуховоды.
  • Принудительная приточно-вытяжного типа – воздухообмен осуществляется за счет механической вентиляционной системы, оснащенной рекуператором.

Естественная пассивная вентиляция

Пассивная вентиляция работает только при условии правильного монтажа и нормального притока/оттока воздуха. Чтобы воздух уходил сам, все вентиляционные каналы из помещений должны идти на крышу строения на определенную высоту. Если не учесть эти нюансы, тяга будет плохой и даже возможно «опрокидывание».

Высота вентканалов:
  • При условии расположения от конька на расстоянии в 150 сантиметров – выше конька на 50 сантиметров
  • Если расстояние до 3 метров – оголовок канала выполняют на уровне конька
  • При условии, что расстояние более 3 метров – верх канала не должен быть ниже границы линии, условно отчерченной от конька под ровным углом 10 градусов к горизонту

Для обеспечения притока свежего воздуха нужны:
  • Окна с воздушными клапанами – это могут быть как щелевые системы, так и просто наличие конструкции в виде ручки для открывания створки (у них минимальная площадь отверстий, поэтому для больших помещений они не подходят и могут быть вспомогательным вариантом).
  • Воздушные клапаны в стенах – самый эффективный выбор, устанавливаются на стенах и обеспечивают нормальный приток свежего воздуха.

Вентканалы должны содержаться в чистоте, так как мусор будет препятствовать работе системы. Именно поэтому от внутристенных шахт и конструкций в формате выходящих вертикальной трубой за границы крыши коробов постепенно отказываются – они со временем перестают выполнять свои функции.

Проще всего делать в газобетонных стенах отверстия, обеспечивающие приток и отток воздуха: в каждом помещении внизу стены устанавливают клапан для притока воздуха, вверху – для оттока. Так не нужно трогать газобетонные стены и нарушать их целостность.

Полезные советы: если поставить клапаны под окнами, зимой воздух будет прогреваться теплом от радиаторов. При выводе вытяжной трубы на крышу нужно сверху смонтировать зонтик/грибок для защиты от осадков либо дефлектор.

Принудительная

Данный тип системы вентиляции предполагает высокие расходы на монтаж и саму эксплуатацию, так как в нее включены специальные приборы, используется электроэнергия для работы. Зато эффективность таких систем гораздо выше.

Особенности принудительной системы вентиляции:
  • Воздуховоды монтируются с вентиляторами вытяжного типа, приток свежего воздуха осуществляется через свою сеть каналов.
  • Для поддержания оптимального температурного режима в помещении система оснащается агрегатами для прогрева воздуха, поступающего с улицы.
  • Наиболее экономичный вариант – использование вместо электронагревателя рекуператора тепла. Такой теплообменник оснащен двумя вентиляторами (вытяжной/приточный), в нем свежий воздух нагревается за счет тепла газов, что отводятся с дома.

Принудительная вентиляция собирается по схеме, аналогичной естественной, просто монтируется дополнительно вентилятором.

Три типа вентиляции:
  • Приточного типа – вентилятор монтируют на приточный канал: устройство работает с нагнетанием, поэтому движение воздуха небыстрое. В связи с этим важно правильно определить точку установки вентилятора и выполнить это таким образом, чтобы потоки воздуха шли вдоль стен, а не перпендикулярно. Обычно на клапаны крепят колпаки со щелями вдоль стен.
  • Вытяжного типа – самая популярная, вентилятор работает на вытяжку. Устанавливается на плоскость стены со сквозным отверстием или в нее. Важно верно определить производительность прибора: так, для ванной достаточно 25 м/час, кухни – 60 м/час, жилых комнат – 30 м/час.
  • Приточно-вытяжного типа – вентиляторы стоят и на вытяжке, и на притоке. Есть уже готовые блоки оборудования, которые монтируют на чердаке в формате разводки воздуховодов по помещениям, которые идут через перекрытие. Блоки обязательно комплектуются калориферами, рекуператорами, фильтрами.

Опытные мастера говорят, что системы с рекуператорами в здании с отоплением позволяют сокращать теплопотери на 25-30%. Чаще всего рекуператор монтируют на чердаке, затем подсоединяют к каналу общему, оставляя свободный доступ к оборудованию (для обслуживания).

Смешанного типа

В системе данного типа свежий воздух приходит естественным образом, а отвод осуществляется вытяжными вентиляторами – одним мощным (установленным на чердаке с подводкой каналов) или отдельными приборами, встроенными в стены, окна помещений.

Такая вентиляция поделена по комнатам чаще всего – так, в одной комнате может работать естественная вентиляция (жилые помещения), в другой – принудительная (ванная, кухня, котельная, кладовка и т.д.). Чаще всего используют вытяжку с установкой приточных каналов.

Что касается кухонной вытяжки, то в доме из газобетона лучше выбирать модели с отводом отработанного воздуха через окно/стену прямо на улицу. Желательно, чтобы это был отдельный агрегат.

Устройство вентиляционных каналов

Планируя выполнить вентиляционную систему в доме из , необходимо все тщательно изучить. Особое внимание всегда уделяют монтажу вентканалов, помня, что газобетон – материал хрупкий, боится резких перепадов температур, влаги.

Мастера не советуют монтировать систему в наружных стенах, так как будет появляться конденсат, лучше обустраивать все в отдельных вентшахтах или перегородках.

Способы обустройства вентиляционных каналов в газобетонном доме:
  • Гильзование трубами из пластика, асбеста
  • Выкладывание из кирпича
  • Установка короба из покрытой цинком стали с выкладкой маломерными блоками из газобетона

Стальной короб устанавливается редко, так как стоит дорого и требует немало сил. Да и образование конденсата на стенках конструкций из металла плохо влияет на газобетонные блоки, предполагая необходимость в теплоизоляции.

Вентканалы из кирпича

Выкладка вентиляционных каналов из кирпича предполагает определенную очередность действий, а также наличие нужных материалов, инструментов.

Как выложить вентиляционные канали из кирпича:
  • Желательно, чтобы таких каналов в здании было немного, лучше строить их в стенах смежных комнат, где отмечена высокая влажность.
  • Кладку выполняют лишь из полнотелого кирпича, если пустотелый – то с последующим заполнением пустот раствором цемента.
  • Раствор нужно наносить аккуратно, чтобы смесь вовнутрь канала не попадала. Швы заполняют полностью, затирают каждые 2-3 ряда камня, чтобы не позволить отработанному воздуху оказываться в смежных помещениях и комнатах.
  • Внутри стенки каналов желательно создавать гладкими, дабы воздух циркулировал беспрепятственно. Лишнюю смесь со стыков сразу удаляют, поверхность разглаживают мастерком. Также потом можно канал гильзовать воздуховодом из металла.

Силикатный кирпич в такой кладке не используют, так как он боится высокой температуры и крошится. Механические устройства в кирпичные каналы нельзя устанавливать.

Гильзование пластиковыми трубами

Наиболее эффективный способ для монтажа принудительной вентиляции. В монтаже применяют пластиковые трубы сечением 13 сантиметров либо прямоугольной формы сечением 150 см2.

Для естественной вентиляции лучше брать трубы больше. Для точного расчета воздуховодов нужны такие данные: количество людей в жилье, объем отводимого воздуха, особенности климата и т.д. Расчеты должен проводить специалист. Вентиляция обустраивается одновременно со строительством дома.

Как смонтировать вентиляцию из пластиковых труб:
  • Крепление отвода в блоке, расположенном на уровне отверстия для вентиляции, соединение его с трубой.
  • Выпиливание отверстий на пару миллиметров больше труб в блоках для воздуховодов (в процессе кладки). Обычно для этого используют ножовку.
  • Заполнение раствором пространства между воздуховодами и выпиленными стенками блоков. Стыкование труб (наращивание вверх) в процессе кладки стен.
  • Утепление труб в зонах их прохода сквозь чердак, крышу.
  • Отдельные воздуховоды на уровне чердака соединяются в единый канал, который выводится на улицу через крышу или присоединяется к рекуператору, канальному вентилятору. Все отверстия тщательно заделываются, герметизируются.

Монтаж системы

Сборка всей системы может осуществляться по-разному и зависит от выбранного метода обустройства вентиляции. Так, установка труб и кладка кирпичных каналов выполняются на этапе строительства здания, установка вентиляторов и клапанов может осуществляться после.

Лучше всего делать специальные каналы на этапе строительства – во всех помещениях или лишь там, где отмечена повышенная влажность. Кирпичные каналы или трубы в блоках прокладывают по стенам и выводят к чердаку, объединяя их там и утепляя в местах выхода на кровлю.

Трубы берут из пластика обычно, диаметром 13 сантиметров и более. Они прокладываются в газобетонных блоках, изолируются раствором.

Этапы сборки горизонтальной системы вентканалов:
  • Составление схемы установки воздуховодов – если система одна, магистраль создается из одного воздуховода, проложенного горизонтально под потолком.
  • Расчет диаметра воздуховода на базе расчета объема воздуха, который отводится.
  • Расчет числа фитингов, прямолинейных участков и их длины (по схеме).
  • Закупка материалов.
  • Выполнение отверстий в каждой стене по сечению воздуховода.
  • Сборка на муфты/хомуты – начинается с дальнего помещения.
  • Вывод выходного патрубка (обычно через кухню) через стену на улицу.
  • Выполнение в воздуховоде окон для вытяжки, закрытых решетками.

При монтаже канальной модели ее вставляют в отверстие для вытяжки в стену. Настенные модели (часто используют для санузлов) крепят внутри помещения к стене точно по горизонтали, чтобы вентилятор работал корректно.

Чего не стоит делать

Когда строится частный дом и создается в нем система вентиляции, очень важно серьезно отнестись к предварительным расчетам и делать все в соответствии с нормативами.

О чем нужно помнить:
  • Вентиляцию в несущих стенах не делают во избежание понижения прочности.
  • В котельных устанавливают и вытяжной, и приточный клапаны.
  • В комнатах, отделенных от помещения с вентканалом двумя дверьми, также делают оба клапана.
  • Минимальное сечение канала должно составлять 0.016 м2 (около 15 сантиметров диаметр трубы).
  • Самый эффективный метод – гильзование вентканала пластиковой трубой. Металлические трубы будут собирать конденсат.
  • В многоквартирных домах лучше устанавливать металлопластиковые окна с клапанами либо мощные вытяжные вентиляторы.

Почему стоит выбрать инерционные вытяжки

Инерционные приточно-вытяжные конструкции демонстрируют высокую эффективность при условии правильного расчета сечений и длины каналов, а также верного расположения клапанов. Сначала составляют подробную схему дома, учитывая взаимодействие воздуха (холодный внизу, теплый – вверху), объем воздухообмена.

Инерционные вытяжки довольно просты по принципу действия – когда воздух приходит с улицы, они закрываются, не давая ему поступать в помещение. Когда же воздух идет от вытяжки, клапан его пропускает, открываясь. Правильно предусмотрев установку таких устройств, можно создать эффективную систему вентиляции.

Вентиляция в доме из газобетона – вопрос, который нельзя игнорировать, если планируется создать в жилье комфортные и здоровые условия. Кроме того, правильно обустроенная вентиляция существенно повысит прочность, надежность и долговечность самого дома.

Вентканалы из газобетонных блоков. Как сделать вентиляцию в доме из газобетона. Азы обустройства вентканалов

Надежные и бюджетные. Но будет ли постройка, сооруженная за короткие сроки, комфортной для проживания? Газобетон обладает мощными абсорбционными свойствами, поэтому быстро впитывает влагу. Ее избыток в жилых помещениях снижает теплосберегающие свойства стен, вызывает деформацию отделочного слоя. Благоприятную атмосферу для жизнедеятельности человека и нормального функционирования коттеджа из газобетона обеспечит правильно организованная вентиляция. Данная система каналов обеспечит циркуляцию воздуха в доме, не давая ему застаиваться в помещениях.

Особенности воздухообмена в доме из газоблоков

Если в кирпичных домах вентиляция организовывается путем сооружения специальных каналов в стенах, то газобетонные постройки представляют сложность в этом плане. Материал их сооружения обладает высокой газопроницаемостью, что нарушает герметичность воздуховодов. Решить данную проблему позволит:

  1. Установка канала-короба, изготовленного из оцинкованной стали. Его можно утеплить во избежание образования конденсата и обшить малогабаритными газобетонными блоками.
  2. Выкладка вентканала и прилегающих к ним внутренних стен кирпичом.
  3. Гильзование пластиковым вентиляционным каналом.

Устройство системы воздухообмена

Чтобы вентиляция в доме из газобетона соответствовала действующим санитарным нормам, используют комплекс естественной и принудительной систем. Воздуховоды сооружают из оцинкованных, пластиковых и асбестоцементных труб и протягивают их в каждое помещение. Вытяжные каналы, отходящие из , туалета, кухни объединяют на уровне чердака, утепляют и герметизируют в местах выхода на крышу .

Для прокладки системы естественной вентиляции применяются трубы сечением 15 см, для принудительной — 13 см. В газобетонных блоках вырезают отверстия с небольшим зазором (по 5 мм с каждой стороны), в которых закрепляют воздуховоды при помощи раствора. Отверстия под трубу в перекрытиях и перегородках дополнительно гидроизолируют.

Внимание: вентиляционные каналы в доме из газоблоков не прокладывают в наружных несущих стенах – это чревато снижением их теплосберегающих свойств, образованием конденсата. Вентиляцию обустраивают в отдельной шахте, или по внутренним стенам и перегородкам. Это позволяет организовать воздухообмен даже в сооруженном коттедже.

Самый эффективный способ прокладки , сооруженном из газобетонных блоков — при помощи гильзования пластиковым вентканалом. Для этого применяются трубы, площадь сечения которых составляет 150 см 2 . Вентиляционный отвод крепят в начальном блоке, и от него осуществляют разводку системы. При дальнейшей кладке в блоках выпиливают отверстия соответствующего размера, в которые закладывают воздуховоды, производя их стыковку.

На заметку: преимущество пластиковых вентиляционных каналов в том, что на них практически не образуется конденсат.

Дополнительные действия

Наряду с естественной вентиляцией стен и кровли дома из газобетонных блоков, стоит позаботиться о подаче, охлаждении/нагревании свежего воздуха. Современные вентиляционные системы рекуперационного типа позволяют сократить теплопотерю сооружения на 20-30%. Это позволяет полностью перекрыть утечку тепла, вызванную воздушными каналами газобетонных блоков.

То, что дом из газобетона может обойтись без вентиляции – не более чем миф. Пористая структура блоков не справится с выводом накопившейся в помещениях влаги, что приведет к разрушению отделки и снижению эксплуатационных свойств жилища. Дому из газоблоков необходима качественная вентиляция, позволяющая создать комфортную для проживания людей обстановку.

Здравствуйте!

Да уж, скажу Вам честно, Ваша вентиляция мне даже ночью снилась:). Я вначале опишу несколько вводных моментов, чтобы проще было понять логику моих выводов.

Так, как Вы описываете, с выводом только на одну стену, — точно не получится. Ответвления слишком длинные. Кроме того, если у Вас под потолком пространство около 100 мм, так это очень и очень мало для воздуховода. Такая система — это видимость вентиляции. Работать будут «удобные» для вентиляции каналы (кухонный, например, и из топочной), и все. Остальные работать просто не будут. И разностью сечений (ответвлений) это не компенсируется. Нужно две стены задействовать, я Вам это настоятельно рекомендую. На крышу по стенам выйдет две большие кирпичные трубы, а внутри в них будут нужные трубы. Просто бесполезно тянуть из правой части дома (на обоих этажах) к левой стене. Будет вид, как будто вентиляция в правой части дома есть, а ее не будет по сути.

Таеперь по принципу организации притока. Смотрите, делать притоки в тех же помещениях, где вытяжки — нет смысла. Приток должен войти в самое дальнее помещение от вытяжки, протянуться до вытяжки и вытянуться:), и именно в этом процессе и залог того, что воздух будет чистый, а сквозняков не будет. Если поставить приток в помещении, где есть вытяжка, то воздух из притока сразу пойдет в вытяжку, по самому простому пути. И ничего не будет «проветрено», кроме сквозняка из притока в вытяжку. Поэтому на кухнях, как правило, нет специального притока. И в ванных и санузлах. И наоборот, приток делается в спальнях, гостинных и тд, где нет вытяжек. Смысл вентиляции — сменить воздух во всем доме определенное количество раз за определенное время. Для этого воздух в дальних от вытяжек помещениях впускается в дом через приток, через все негерметичные двери он протягивается до помещений с вытяжками, и вытягивается. Это касается всех помещений дома, кроме котельной (помещения с котлом). В этом помещении, наоборот, предписывается делать именно отдельный приток и вытяжку для этой комнаты. С тем, чтоб воздух в комнате полностью сменялся 4 раза в час. И поэтому в котельной окно (для притока, и оно все время приоткрыто), и поэтому в котельной должна быть своя вытяжка (свой отдельный канал наверх, не совмещенный с остальными в одну трубу).

Еще раз вернусь к принципу вентиляции, написанному выше, повторюсь: смысл вентиляции — сменить воздух во всем доме определенное количество раз за определенное время. Для этого воздух в дальних от вытяжек помещениях впускается в дом через приток, через все негерметичные двери он протягивается до помещений с вытяжками, и вытягивается. Выполнять нужно или так, или герметичные помещения, и в каждом свой приток и в каждом — свой рабочий вытяжной канал . Понимаете? Не гибридное решение, когда помещения негерметичные, во многих есть вытяжки, и во многих есть приток (как Вы предлагаете). А или-или. Если сделать так как Вы предлагаете, смены воздуха в доме не будет. В правой части будет душно, на втором этаже будет душно, а на кухне будет сквозняк:). Приток сам по себе (когда его не «тянет» нужная по объему вытяжка) тоже не работает. То есть, если на втором этаже не будет «тянуть» вытяжка в ванной (а она не будет тянуть, если ее «вешать» на левую стену), то и притока через окна спален тоже не будет в нужном количестве, понимаете? И будет душно и влажно. В правой части (и внизу и вверху) может и до конденсата дойти, и до увлажнения правого нижнего (по плану) угла стен.

На всякий случай вывод повторю по притоку. Сколько его ни поставь, — если вытяжка в доме не работает, то приток тоже не будет работать. Работает все только тогда, когда они примерно равны (приток и вытяжка, по мощности).

Так, вроде бы все вводные вопросы обсудили, перейдем к конкретике. Вам нужно на первом этаже в левой стене (где Вы и хотели) устроить канал для кухни, канал для топочной, и канал для душевой. Можно в стене вести два канала: топочный и кухню с душевой, и из него будет два ответвления на кухню и в душевую. Топочный соединять нельзя. Итого, слева два канала и от одного два отвода. Справа, из санузла, нужно вести канал в наружной стене. На втором этаже рядом с этим каналом пойдет канал ванной второго этажа. Объединять в один канал их нельзя. И на втором этаже в гардеробной пойдет еще один канал на левой стене. Не вход в канал идущий снизу, а отдельный. Итого, получается так.

  • первый этаж из топочной;
  • второй этаж из гардеробной.
  • первый этаж из санузла;
  • второй этаж из ванной.

Можно отказаться от вентканала из гардеробной второго этажа, и все нагрузить на канал ванной второго этажа. Тогда будет так.

На левой стене будет три канала всего:

  • первый этаж из топочной;
  • первый этаж из кухни и душевой;

На правой стене будет два канала всего:

  • первый этаж из санузла;
  • второй этаж из ванной.

Мне такой вариант нравится больше, да и правильнее он.

Итого, на правой стене у Вас на крышу выйдет две трубы, и на плевой стене тоже две трубы. Просто трубы нельзя выводить, будут они обмерзать, и течь внутрь. Их все равно нужно утеплять и чем-то закрывать это утепление. Поэтому, часто выводят трубу или из кирпича, или облицованную профлистом, иногда сайдингом, а внутри этой большой трубы находятся трубы вентканалов, утепленные. И на крыше у Вас в итоге две трубы, а в них 4 воздуховода. По высоте вывода этих труб нужно ориентироваться на схему ниже (относительно расстояния от конька крыши будет и высота вывода трубы).

По притоку, я бы оставляла точки 2,3,4 и 5. На кухне не надо. И в топочной просто окно приоткрывать все время, на проветривание.

Что касается того, будет ли вентиляция эффективна зимой и летом. Смотрите, без эффективной вентиляции зимой у Вас бы были влажные стены и влажный воздух. Да, на вентиляцию идут дополнительные теплопотери, но они учитываются в теплорасчете. Ваша стена — очень хорошая в плане тепла, она с хорошим запасом взята (для Запорожья). При правильно выполненных (по теплу) стенах и других конструкциях, — хорошая вентиляция никак не влияет на комфорт зимой. Что касается лета. Работающая вентиляция «делает» в доме свежий воздух. Не душный. Что касается температуры этого воздуха, то это вопрос не к вентиляции, а к стенам (у Вас стены хорошие, они «держат» как тепло, так и жару). Но у Вас же и совсем жарко бывает летом, поэтому, если температура воздуха будет выше комфортной, — придется кондиционировать. То есть, — это не к вентиляции вопрос, понимаете? Крышу хорошо утеплите, чтобы летом помещение меньше прогревалось.

Вроде бы по всем вопросам Вашим прокомментировала. Теперь нужно Вам определиться, подходит ли Вам тот вариант расположения, что я предлагаю. Тогда я посчитаю уже конкретные сечения этих воздуховодов.

Жду Ваших комментариев, и спрашивайте, если что неясно.

От автора: здравствуйте, дорогие читатели! На многих форумах, посвященных строительству загородных домов, не утихают споры о том, нужна ли вентиляция в доме из газобетона. Противники системы утверждают, что этот материал сам по себе является «дышащим» — а значит, воздухообмен происходит естественным путем прямо сквозь стены.

Пожалуй, сразу разрушим этот миф. Как минимум, здесь наблюдается подмена понятий. «Дышащим» называют соответствующий материал за качество, которое не имеет практически никакого отношения к воздухообмену.

По сути, речь идет о впитывании влаги. Такими свойствами обладает, например, кирпич и некоторые разновидности бетона. Когда в помещении слишком влажно, стены забирают в себя часть воды из воздуха и удерживают. Когда, наоборот, в доме излишне сухо, влага отдается назад. Как видите, именно о дыхании, как таковом, речи нет.

Это во-первых. А во-вторых, внутренняя часть стен, как правило, покрыта отделкой. И не всегда декоративный материал пропускает через себя влагу. В общем, давайте забудем о так называемых дышащих свойствах и сосредоточимся на том, что дом из газобетона — это жилое строение, а значит, оно нуждается в воздухообмене.

Варианты обустройства

Практически любая вентиляционная система основывается на прокладке специальных каналов. Выходы из них расположены в помещениях, где особенно часто наблюдается повышенный уровень влажности: на кухне, в ванной комнате и т. п.

О принципе работы естественной вентиляции не раз уже рассказывалось на нашем сайте, поэтому обрисуем вкратце. Свежий холодный воздух, попав в дом, выталкивает вверх уже нагревшийся, последний всасывается в вентканал и выходит на крышу. У такого подхода есть свои недостатки, но об этом поговорим ниже. В любом случае, обустройство вентиляционных каналов необходимо.

В большинстве домов они прокладываются таким образом, что их стенками становится тот же материал, из которого возведены стены здания. Но у ячеистого бетона есть некоторые особенности, которые требуют иного подхода. Этот материал назван ячеистым не просто так. В его структуре есть множество пор, наполненных воздухом.

За счет этого материал обладает низкой теплопроводностью и другими замечательными качествами. Но вот плотностью он похвастаться не может, а потому стенки канала из него делать никак нельзя — получится абсолютно не герметичное сооружение, и отработанный воздух будет распространяться куда угодно, но не по нужному маршруту.

Поэтому к обустройству проходов для движения воздушных масс необходимо применить иной метод. Существует три варианта, которые можно использовать в данном случае:

  • установить в канал короб, сделанный из оцинкованной стали;
  • проложить в качестве воздуховода пластиковую трубу;
  • выложить канал керамическим кирпичом.

Рассмотрим подробнее.

Прокладка каналов из пластика и стали

Пластиковые и стальные каналы выглядят несколько по-разному, но суть одна. Вы просто обустраиваете маршрут для воздуха, ограниченный плотными гладкими стенками. Таким образом, воздушные массы будут беспрепятственно выходить на крышу, никак не вредя окружающему материалу, из которого сделаны стены.

Что касается размещения каналов, то об этом стоит поговорить отдельно. Система такая: от кухни, ванной комнаты, туалета и тому подобных помещений прокладывается отдельный воздуховод. Далее все эти каналы объединяются на чердаке, а уже оттуда выходят одной трубой на крышу дома.

Важно учесть, что в наружных — то есть несущих — стенах каналы не прокладывают. Это касается домов именно из газобетона. Если пренебречь этим моментом, то вы сильно снизите прочность стен, повысите их теплопроводность, можете спровоцировать образование конденсата и т. д. В общем, хорошо не будет. Поэтому прокладку каналов необходимо осуществлять только во внутренних стенах и перегородках.

Сама процедура монтажа производится следующим образом. С газобетонных блоках прорезаются каналы нужного диаметра или сечения, в них вставляется конструкция, которая будет служить воздуховодом. Все это дело скрепляется с помощью цементного раствора.

Кроме того, необходимо еще дополнительно поработать с трубами, расположенными на чердаке, если он не отапливаемый. В холодное время года может возникнуть явление, называемое точкой росы. Внутри трубы будет идти теплый влажный воздух. А снаружи будет воздействовать холод. В результате, на внутренних стенках воздуховода будет образовываться конденсат.

Такая ситуация может привести к пагубным последствиям, поскольку практически ни один строительный материал не выдерживает длительное воздействие жидкости. Кроме того, может начать образовываться плесень — она очень любит условия постоянно повышенной влажности. А это уже приведет, как минимум, к затхлому запаху из вентиляции. Да и для здоровья такое соседство, определенно, не является полезным.

Так вот, чтобы подобного не произошло, трубы необходимо утеплить снаружи. Для этого их можно обмотать любым подходящим материалом. Очень часто в качестве утеплителя используют минеральную вату. Спору нет, она обладает просто шикарными характеристиками. Но картина портится тем, что воздействие влаги этот материал абсолютно не переносит. При намокании минеральная вата теряет большинство своих утеплительных свойств. При этом высыхания вы от нее не дождетесь.

Таким образом, обматывать воздуховоды можно только в том случае, если поверх нее вы разместите абсолютно герметичный слой какого-нибудь водостойкого материала. Вот тогда вы получите качественное и жизнеспособное утепление. Если же такой возможности нет, то лучше использовать другие материалы. Благо, что современный строительный рынок предлагает варианты на любой вкус, кошелек и подход к монтажу.

Выкладка каналов кирпичом

Сам процесс кладки описывать здесь не будем, осуществляется она стандартно: кирпич, раствор, снова кирпич и так далее. Но есть несколько очень важных требований, которые необходимо соблюдать, если вы решили выложить воздуховоды керамическими блоками:

  • можно использовать только классические керамические красные кирпичи. Силикатные для этой цели не подойдут по двум причинам. Во-первых, они слишком хрупкие, поэтому будут постоянно крошиться. О прочности в этом случае говорить не приходится. Во-вторых, они плохо переносят температурные режимы, близкие к тому, который свойственен вентиляционному каналу;
  • кирпичи должны быть полнотелыми. Если по какой-то причине вы все же решили использовать пустотелые, то отверстия в них необходимо заполнить с помощью кладочного раствора так, чтобы в блоке не осталось пустот;
  • кладка делается однорядным методом;
  • каналы необходимо перевязывать друг с другом, при этом разделитель составляет половину кирпича;
  • кирпичный канал нужно прокладывать так, чтобы исключить его соприкосновение с деревянными строительными элементами. В противном случае, древесина будет разрушаться под воздействием температуры воздуха в воздуховоде;
  • кладку нужно делать так, чтобы внутренняя поверхность воздуховода была идеально гладкой. К слову, это же требование соблюдается и при возведении печного дымохода. Дело в том, что наличие различных выступов значительно снижает интенсивность циркуляции воздуха. Очень часто из швов вылезает некоторое количество раствора и застывает, образуя те самые препятствия. Поэтому в процессе кладки излишки кладочного состава нужно сразу же счищать, а затем тщательно выравнивать поверхность с помощью кельмы. Все швы после высыхания затираются, делать это нужно после выкладки каждых двух–трех кирпичных рядов. Затирка производится вручную, круговыми движениями.

Перед принятием решения о выкладке воздуховода кирпичом важно учесть, что в него нельзя будет поставить никакие механические устройства.

Принудительная система

После обустройства воздуховодов приходит время подумать о том, каким образом будет осуществляться циркуляция воздуха. В принципе, если дом небольшой, то естественной вентиляции может быть вполне достаточно. Отработанный воздух будет уходить через сделанные , а свежий — поступать через окна и двери.

Но для относительно габаритных строений такой подход — не лучшее решение. Нужно учитывать следующие факторы:

  • мощность системы. Если помещение большое, то весь объем воздуха просто не будет успевать уходить через вытяжные каналы. Соответственно, все имеющиеся в нем продукты жизнедеятельности будут накапливаться в доме;
  • зависимость воздухообмена от внешних факторов. Например, если на улице жарко, горячий воздух, заходя в дом, никак не будет провоцировать уже отработанные воздушные массы подниматься вверх. Если в маленьком доме можно хотя бы устроить сквозняк и таким образом выдуть все ненужное, то с большим эта операция довольно затруднительна.

При этом, если не обеспечить жилищу нормальный воздухообмен, то итогом будет и духота, и неприятный запах, и плесень. Вот почему рекомендуется обустраивать принудительную систему вентиляции. Она может быть вытяжной, приточной, но оптимальным вариантом является сочетание этих разновидностей.

Вытяжные приборы

Оборудование, отвечающее за отвод воздуха из помещений, подсоединяется к тем самым вентиляционным каналам, о которых говорилось выше. Впрочем, есть и прибор, который можно расположить автономно путем прокладки сквозь стену. Это вытяжной клапан. Ставится он обычно в помещениях, где нет вентиляционных отверстий, но есть необходимость в постоянном оттоке воздуха — например, в мастерских, откуда нужно удалять различные запахи.

Гораздо более распространены такие приборы, как кухонная вытяжка и настенный осевой вентилятор. Первая, в соответствии с названием, устанавливается на кухне. Как правило, устройство располагают прямо над плитой. Впрочем, возможны и варианты, когда вытяжка вешается посреди кухни — такие разновидности называют островными.

Вообще, существует множество различных модификаций кухонного вытяжного оборудования. Настенные и встроенные, с подсветкой и без нее, сделанные из пластика, нержавеющей стали, закаленного стекла… Можно подобрать оборудование на любой вкус и кошелек. Но одним из важнейших факторов является мощность. Именно на нее стоит ориентироваться, и только потом уже оценивать внешний вид прибора.

Показатель мощности вы можете найти в сопроводительной документации. Там же обычно указан и объем помещения, на который рассчитана вытяжка. Число лишь приблизительно, но этого вполне достаточно.

Монтаж вытяжки осуществляется не так уж сложно. Само устройство закрепляется в предназначенном для этого месте. Настенная крепится, соответственно, на стену. Встроенная заменяет собой днище одного из кухонных шкафчиков. Островная крепится на потолок в любом месте кухни (но учтите, что вам придется как-то маскировать идущий от нее воздуховод).

После установки вытяжка соединяется с вентиляционным каналом с помощью трубы. Последняя может быть пластиковой или гофрированной. Пластик крепче и долго служит, а гофра удобнее в монтаже, так что выбирайте, исходя из своих предпочтений. В завершение вытяжное устройство подключается к электросети.

Что касается настенного осевого вентилятора, то с ним дело обстоит еще проще. Прибор обычно ставится в ванной и туалете. Он представляет собой корпус, внутри которого расположен цилиндр с лопастями. Все это дело прикрыто лицевой решеткой. Установка осуществляется с помощью обычного водостойкого клея или жидких гвоздей. Наносите на рамку клеевой состав, прижимаете к стене, ждете высыхания, подключаете к сети. Вот и все.

Приточные приборы

Что касается притока воздуха, то об этом тоже стоит позаботиться. Постоянные проветривания с помощью открытых окон — это не слишком удобно. А иногда и опасно, в случае наличия домашних животных или маленьких детей. В закрытом же состоянии пластиковые стеклопакеты не пропустят ни одной молекулы свежего воздуха.

Поэтому выход заключается в установке приточного клапана. Он монтируется в промежутке между окном и находящимся под ним радиатором отопления. В принципе, такое расположение не является обязательным требованием. Но при таком подходе воздух будет нагреваться сразу же, входя в помещение. Поэтому комнаты не будут выстужаться.

Самая простая модификация приточного клапана представляет собой воздуховод, защищенный с двух сторон решетками: защитной и декоративной. Внутрь трубы ставится фильтр, который не пропускает в дом пыль и насекомых. Также там размещается вентилятор, за счет которого происходит нагнетание воздуха в помещение.

Для установки вовсе не обязательно вызывать мастера. Пробурите стену насквозь (естественно, речь идет о наружной, чтобы был контакт с улицей). В отверстие установите воздуховод, а в него — фильтр и вентилятор. Далее закрепите решетки на предназначенных для этого местах. В завершение прибор подключается к сети и тестируется.

Уважаемые читатели, теперь вы знаете, как сделать качественную вентиляцию в частном доме своими руками. Независимо от того, из чего построено ваше жилище — из газобетона, кирпича, дерева и т. д. — о воздухообмене в нем можно и нужно заботиться. Успехов!

Газобетон обладает большим количеством преимуществ. Но высокая паропроницаемость накладывает определенные нюансы, которые решаются правильно налаженым воздухообменом. Чтобы дом из этого материала радовал вас как можно дольше, необходимо смонтировать надежную вентиляционную систему. В этой статье мы расскажем про устройство вентиляции в доме из газобетона.

Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

«Под ключ». Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно

Виды вентиляционных систем

Вентиляция дома из газобетона должна обеспечить нормальный воздухобмен не только в комнатах с высокой влажностью (ванна, туалет, кухня и т.п.), но и в остальных помещениях. Существует несколько видов вентиляции, которые можно смонтировать в жилом доме из газобетона:

Пассивная вентиляция работает за счет естественного притока воздуха через вентканалы различного сечения. В схему смешанной вентиляции входят специальные устройства, активизирующие движение воздуха в особо опасных помещениях. Для осуществления принудительно приточной вентиляции — в общем канале устанавливается вентилятор, который активирует движение воздушных масс. В приточно-вытяжной, приток и отток воздуха регулируется с помощью рекуператора.

Цены на строительные услуги

Монтаж пароизоляции
Монтаж утеплителя в 1 слой 60руб/м2
Металлочерепица от 280руб/м2
Гибкая черепица (битумная) от 300руб/м2
Волнистые листы (еврошифер) от 200руб/м2
Натуральная черепица от 400руб/м2
Фальцевая кровля от 350руб/м2
Профнастил от 250руб/м2
Водосточная система от 350ру/м.п.
Устройство «тёплого пола» от 450руб/м2
Обработка стяжки праймером (влагозащита, обеспыливание) от 30руб/м2
Устройство лаг пола от 180руб/м2
Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) от 80руб/м2
Монтаж черновых полов из обрезной доски от 100руб/м2
Монтаж пароизоляции от 50руб/м2
Утепление (за 1 слой 50 мм) от 50руб/м2
Настил доски пола от 300руб/м2

Этапы создания вентиляции в доме из газобетона

Специалисты нашей компании проведут вентиляцию в вашем доме в несколько этапов:

Проектирование разводки труб, выбор их диаметра и размещение клапанов естественной вентиляции должен рассчитать человек, обладающий большим опытом таких работ. При неправильном расположении и монтаже вентканалов могут появиться сквозняки и сырость.

В отличие от естественной вентиляции, регулируемые системы легче подвергаются расчетам. Принудительные системы вентиляции можно включить в систему умный дом. Они будут активироваться при повышении влажности или для нагнетания свежего воздуха в определенное время.

Приточные отверстия монтируются в спальнях и гостиной. Свежий воздух подается в помещения по заранее подготовленным шахтам. Для их монтажа используют пластиковые трубы. Выходные отверстия монтируются в ванной, кухне и санузле. Выводят сырой воздух через объединенную трубу. Ее утепляют и монтируют на крыше.

Иногда вентканалы монтируют в армоясе. Но это не самое лучшее решение. Это снижает ремонтопригодность вентиляционной системы.

Для снижения риска сквозняков в доме, входные и выходные отверстия размещают на большом удалении друг от друга.

Часто, получить эффективную вентиляцию можно, если совместить естественную и принудительные системы. Если система вентиляции не была спроектирована до начала строительства дома, то наши специалисты помогут вам улучшить микроклимат за счет навесных каналов.

Преимущества системы вентиляции в доме из газобетона

Правильно работающая вентиляция в доме из газобетона поможет устранить сырость и другие негативные факторы, мешающие жильцам чувствовать себя комфортно. При всех преимуществах газобетона, этот материал обладает и недостатками, большая часть которых может быть решена за счет правильно смонтированной системы вентиляции.

Устройство вентиляции в доме из газобетона от нашей компании — это комфорт, долговечность и уют вашего жилья.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Минимальная толщина несущей стены по строительным нормам составляет 250 мм, даже если это летний домик. Меньшая толщина стен не способна выдержать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, таких как ветер. Для круглогодичного проживания в доме, его необходимо оборудовать системой отопления, фасадного утепления и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньших размеров, их толщина составляет 100мм.

К отделке дома из газобетона стоит отнестись серьезно. Газобетон материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за перепада температур (внутри помещения и снаружи) в нем образуется конденсат. Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал способствующий снижению паропроницаемости. Самым бюджетным вариантом отделки является окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Снизить стоимость окрашивания можно за счет использования недорогой фасадной шпатлевки. Чтобы придать ей нужный цвет, добавьте водоэмульсионный колер. Самый рациональный вариант отделки — вентилируемый фасад с применением листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др). Самый дорогой — облицовочный кирпич, он же самый долговечный и надежный.

  • -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.
  • При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

    Да, при заказе строительства в нашей компании, вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Также мы сотрудничаем с банками, в которых можно оформить строительство в кредит на выгодных условиях.

    Так как газобетон обладает относительно не большим весом, можно сэкономить бюджет на возведении фундамента. Основным нюансом является жесткость основания, так как при его просадке могут пойти трещины. Перед выбором фундамента необходимо провести геологические изыскания и определить тип почвы. Если грунт пучинистый или песчаный, то есть, находится в движении, то подойдет только ленточный фундамент. Если высокий уровень грунтовых вод, то лучше остановить выбор на монолитной плите. Но если почва позволяет, столбчатый фундамент значительно сэкономит бюджет и время, по сравнению с предыдущими вариантами.

    Вентиляция в доме из газобетона – очень важный элемент системы коммуникаций, без которого безопасно и комфортно эксплуатировать жилье не удастся. Газобетон – популярный и качественный современный строительный материал, который обеспечивает прекрасные теплоизоляционные характеристики, но имеет один недостаток – высокую гигроскопичность, из-за чего сильно впитывает влагу.

    В старые времена, когда не были так распространены металлопластиковые дома и натяжные потолки, принудительное вентилирование было не обязательным, так как дерево и другие натуральные отделочные материалы прекрасно пропускают воздух. В рамах были щели, стены неплохо впитывали влагу и выводили наружу.

    Современные отделочные материалы на такое не способны, а пластиковые окна гарантируют максимальную герметичность, поэтому газобетон нередко становится причиной повышения влажности в частном доме, распространения плесени и других проблем.

    Чтобы избежать негативного влияния особенностей газобетона на микроклимат в помещении, необходимо обязательно позаботиться о качественной циркуляции воздуха в доме, выполнив монтаж системы вентиляции. Способов обустройства системы может быть несколько, все они отличаются по расходам, трудоемкости, масштабности и другим параметрам.

    Зачем нужна вентиляция

    Построенный из газоблоков дом считается бюджетным вариантом – возводится быстро и очень просто, стены получаются с высоким уровнем теплоизоляции и идеально ровными. Удается сэкономить на монтаже и отсутствии необходимости привлекать спецтехнику, а потом и на отделке.

    Единственный недостаток газобетона – способность быстро и много впитывать влагу. Даже после отделки стен штукатуркой нельзя добиться стопроцентной защиты. Результатом воздействия влаги могут становиться быстрое отслоение и приход в негодность отделки, а также опасность для здоровья и жизни людей плохого микроклимата, микроорганизмов.

    Немаловажно и то, что влажные пары, попадая вовнутрь блоков газобетона, существенно понижают несущую способность материала. А это может стать причиной разрушения дома и уменьшения срока его эксплуатации.

    Ввиду таких особенностей, вентиляция дома из газобетона должна быть выполнена качественно, правильно и ответственно: в каждом помещении обустраивают систему в соответствии с нормами воздухообмена. Она будет выводить влагу и неприятные запахи, привлекая свежий воздух извне.

    Виды вентиляционных систем

    До того, как сделать вентиляцию, необходимо изучить особенности монтажа системы в доме из газобетона. В зданиях из традиционных материалов каналы монтируют только там, где повышена влажность (кухня, ванна, санузел), в данном же случае каналы часто нужны в каждом помещении.

    Если такой вариант кажется очень сложным и дорогим, можно обустроить вентиляцию там, где влажность повышена, а в жилых комнатах установить межкомнатные двери со специальным вентиляционными решетками либо зазором снизу.

    Варианты обустройства системы вентиляции в газобетонном доме:
    • Пассивная – воздух перемещается естественным образом через вентканалы, которые выведены на крышу здания.
    • Смешанный тип – установлены вытяжные вентиляторы там, где влажность самая высокая, и включаются только по необходимости автоматически (через заданные интервалы времени) или с ручным запуском.
    • Принудительная – в данном типе конструкции в общем канале монтируется вытяжной вентилятор, который работает на все воздуховоды.
    • Принудительная приточно-вытяжного типа – воздухообмен осуществляется за счет механической вентиляционной системы, оснащенной рекуператором.

    Естественная пассивная вентиляция

    Пассивная вентиляция работает только при условии правильного монтажа и нормального притока/оттока воздуха. Чтобы воздух уходил сам, все вентиляционные каналы из помещений должны идти на крышу строения на определенную высоту. Если не учесть эти нюансы, тяга будет плохой и даже возможно «опрокидывание».

    Высота вентканалов:
    • При условии расположения от конька на расстоянии в 150 сантиметров – выше конька на 50 сантиметров
    • Если расстояние до 3 метров – оголовок канала выполняют на уровне конька
    • При условии, что расстояние более 3 метров – верх канала не должен быть ниже границы линии, условно отчерченной от конька под ровным углом 10 градусов к горизонту

    Для обеспечения притока свежего воздуха нужны:
    • Окна с воздушными клапанами – это могут быть как щелевые системы, так и просто наличие конструкции в виде ручки для открывания створки (у них минимальная площадь отверстий, поэтому для больших помещений они не подходят и могут быть вспомогательным вариантом).
    • Воздушные клапаны в стенах – самый эффективный выбор, устанавливаются на стенах и обеспечивают нормальный приток свежего воздуха.

    Вентканалы должны содержаться в чистоте, так как мусор будет препятствовать работе системы. Именно поэтому от внутристенных шахт и конструкций в формате выходящих вертикальной трубой за границы крыши коробов постепенно отказываются – они со временем перестают выполнять свои функции.

    Проще всего делать в газобетонных стенах отверстия, обеспечивающие приток и отток воздуха: в каждом помещении внизу стены устанавливают клапан для притока воздуха, вверху – для оттока. Так не нужно трогать газобетонные стены и нарушать их целостность.

    Полезные советы: если поставить клапаны под окнами, зимой воздух будет прогреваться теплом от радиаторов. При выводе вытяжной трубы на крышу нужно сверху смонтировать зонтик/грибок для защиты от осадков либо дефлектор.

    Принудительная

    Данный тип системы вентиляции предполагает высокие расходы на монтаж и саму эксплуатацию, так как в нее включены специальные приборы, используется электроэнергия для работы. Зато эффективность таких систем гораздо выше.

    Особенности принудительной системы вентиляции:
    • Воздуховоды монтируются с вентиляторами вытяжного типа, приток свежего воздуха осуществляется через свою сеть каналов.
    • Для поддержания оптимального температурного режима в помещении система оснащается агрегатами для прогрева воздуха, поступающего с улицы.
    • Наиболее экономичный вариант – использование вместо электронагревателя рекуператора тепла. Такой теплообменник оснащен двумя вентиляторами (вытяжной/приточный), в нем свежий воздух нагревается за счет тепла газов, что отводятся с дома.

    Принудительная вентиляция собирается по схеме, аналогичной естественной, просто монтируется дополнительно вентилятором.

    Три типа вентиляции:
    • Приточного типа – вентилятор монтируют на приточный канал: устройство работает с нагнетанием, поэтому движение воздуха небыстрое. В связи с этим важно правильно определить точку установки вентилятора и выполнить это таким образом, чтобы потоки воздуха шли вдоль стен, а не перпендикулярно. Обычно на клапаны крепят колпаки со щелями вдоль стен.
    • Вытяжного типа – самая популярная, вентилятор работает на вытяжку. Устанавливается на плоскость стены со сквозным отверстием или в нее. Важно верно определить производительность прибора: так, для ванной достаточно 25 м/час, кухни – 60 м/час, жилых комнат – 30 м/час.
    • Приточно-вытяжного типа – вентиляторы стоят и на вытяжке, и на притоке. Есть уже готовые блоки оборудования, которые монтируют на чердаке в формате разводки воздуховодов по помещениям, которые идут через перекрытие. Блоки обязательно комплектуются калориферами, рекуператорами, фильтрами.

    Опытные мастера говорят, что системы с рекуператорами в здании с отоплением позволяют сокращать теплопотери на 25-30%. Чаще всего рекуператор монтируют на чердаке, затем подсоединяют к каналу общему, оставляя свободный доступ к оборудованию (для обслуживания).

    Смешанного типа

    В системе данного типа свежий воздух приходит естественным образом, а отвод осуществляется вытяжными вентиляторами – одним мощным (установленным на чердаке с подводкой каналов) или отдельными приборами, встроенными в стены, окна помещений.

    Такая вентиляция поделена по комнатам чаще всего – так, в одной комнате может работать естественная вентиляция (жилые помещения), в другой – принудительная (ванная, кухня, котельная, кладовка и т.д.). Чаще всего используют вытяжку с установкой приточных каналов.

    Что касается кухонной вытяжки, то в доме из газобетона лучше выбирать модели с отводом отработанного воздуха через окно/стену прямо на улицу. Желательно, чтобы это был отдельный агрегат.

    Устройство вентиляционных каналов

    Планируя выполнить вентиляционную систему в доме из , необходимо все тщательно изучить. Особое внимание всегда уделяют монтажу вентканалов, помня, что газобетон – материал хрупкий, боится резких перепадов температур, влаги.

    Мастера не советуют монтировать систему в наружных стенах, так как будет появляться конденсат, лучше обустраивать все в отдельных вентшахтах или перегородках.

    Способы обустройства вентиляционных каналов в газобетонном доме:
    • Гильзование трубами из пластика, асбеста
    • Выкладывание из кирпича
    • Установка короба из покрытой цинком стали с выкладкой маломерными блоками из газобетона

    Стальной короб устанавливается редко, так как стоит дорого и требует немало сил. Да и образование конденсата на стенках конструкций из металла плохо влияет на газобетонные блоки, предполагая необходимость в теплоизоляции.

    Вентканалы из кирпича

    Выкладка вентиляционных каналов из кирпича предполагает определенную очередность действий, а также наличие нужных материалов, инструментов.

    Как выложить вентиляционные канали из кирпича:
    • Желательно, чтобы таких каналов в здании было немного, лучше строить их в стенах смежных комнат, где отмечена высокая влажность.
    • Кладку выполняют лишь из полнотелого кирпича, если пустотелый – то с последующим заполнением пустот раствором цемента.
    • Раствор нужно наносить аккуратно, чтобы смесь вовнутрь канала не попадала. Швы заполняют полностью, затирают каждые 2-3 ряда камня, чтобы не позволить отработанному воздуху оказываться в смежных помещениях и комнатах.
    • Внутри стенки каналов желательно создавать гладкими, дабы воздух циркулировал беспрепятственно. Лишнюю смесь со стыков сразу удаляют, поверхность разглаживают мастерком. Также потом можно канал гильзовать воздуховодом из металла.

    Силикатный кирпич в такой кладке не используют, так как он боится высокой температуры и крошится. Механические устройства в кирпичные каналы нельзя устанавливать.

    Гильзование пластиковыми трубами

    Наиболее эффективный способ для монтажа принудительной вентиляции. В монтаже применяют пластиковые трубы сечением 13 сантиметров либо прямоугольной формы сечением 150 см2.

    Для естественной вентиляции лучше брать трубы больше. Для точного расчета воздуховодов нужны такие данные: количество людей в жилье, объем отводимого воздуха, особенности климата и т.д. Расчеты должен проводить специалист. Вентиляция обустраивается одновременно со строительством дома.

    Как смонтировать вентиляцию из пластиковых труб:
    • Крепление отвода в блоке, расположенном на уровне отверстия для вентиляции, соединение его с трубой.
    • Выпиливание отверстий на пару миллиметров больше труб в блоках для воздуховодов (в процессе кладки). Обычно для этого используют ножовку.
    • Заполнение раствором пространства между воздуховодами и выпиленными стенками блоков. Стыкование труб (наращивание вверх) в процессе кладки стен.
    • Утепление труб в зонах их прохода сквозь чердак, крышу.
    • Отдельные воздуховоды на уровне чердака соединяются в единый канал, который выводится на улицу через крышу или присоединяется к рекуператору, канальному вентилятору. Все отверстия тщательно заделываются, герметизируются.

    Монтаж системы

    Сборка всей системы может осуществляться по-разному и зависит от выбранного метода обустройства вентиляции. Так, установка труб и кладка кирпичных каналов выполняются на этапе строительства здания, установка вентиляторов и клапанов может осуществляться после.

    Лучше всего делать специальные каналы на этапе строительства – во всех помещениях или лишь там, где отмечена повышенная влажность. Кирпичные каналы или трубы в блоках прокладывают по стенам и выводят к чердаку, объединяя их там и утепляя в местах выхода на кровлю.

    Трубы берут из пластика обычно, диаметром 13 сантиметров и более. Они прокладываются в газобетонных блоках, изолируются раствором.

    Этапы сборки горизонтальной системы вентканалов:
    • Составление схемы установки воздуховодов – если система одна, магистраль создается из одного воздуховода, проложенного горизонтально под потолком.
    • Расчет диаметра воздуховода на базе расчета объема воздуха, который отводится.
    • Расчет числа фитингов, прямолинейных участков и их длины (по схеме).
    • Закупка материалов.
    • Выполнение отверстий в каждой стене по сечению воздуховода.
    • Сборка на муфты/хомуты – начинается с дальнего помещения.
    • Вывод выходного патрубка (обычно через кухню) через стену на улицу.
    • Выполнение в воздуховоде окон для вытяжки, закрытых решетками.

    При монтаже канальной модели ее вставляют в отверстие для вытяжки в стену. Настенные модели (часто используют для санузлов) крепят внутри помещения к стене точно по горизонтали, чтобы вентилятор работал корректно.

    Чего не стоит делать

    Когда строится частный дом и создается в нем система вентиляции, очень важно серьезно отнестись к предварительным расчетам и делать все в соответствии с нормативами.

    О чем нужно помнить:
    • Вентиляцию в несущих стенах не делают во избежание понижения прочности.
    • В котельных устанавливают и вытяжной, и приточный клапаны.
    • В комнатах, отделенных от помещения с вентканалом двумя дверьми, также делают оба клапана.
    • Минимальное сечение канала должно составлять 0.016 м2 (около 15 сантиметров диаметр трубы).
    • Самый эффективный метод – гильзование вентканала пластиковой трубой. Металлические трубы будут собирать конденсат.
    • В многоквартирных домах лучше устанавливать металлопластиковые окна с клапанами либо мощные вытяжные вентиляторы.

    Почему стоит выбрать инерционные вытяжки

    Инерционные приточно-вытяжные конструкции демонстрируют высокую эффективность при условии правильного расчета сечений и длины каналов, а также верного расположения клапанов. Сначала составляют подробную схему дома, учитывая взаимодействие воздуха (холодный внизу, теплый – вверху), объем воздухообмена.

    Инерционные вытяжки довольно просты по принципу действия – когда воздух приходит с улицы, они закрываются, не давая ему поступать в помещение. Когда же воздух идет от вытяжки, клапан его пропускает, открываясь. Правильно предусмотрев установку таких устройств, можно создать эффективную систему вентиляции.

    Вентиляция в доме из газобетона – вопрос, который нельзя игнорировать, если планируется создать в жилье комфортные и здоровые условия. Кроме того, правильно обустроенная вентиляция существенно повысит прочность, надежность и долговечность самого дома.

    Автоклавный газобетон

    Автоклавный газобетон (AAC) изготавливается из мелких заполнителей, цемента и расширителя, благодаря которому свежая смесь поднимается, как тесто для хлеба. Фактически, этот тип бетона содержит 80 процентов воздуха. На заводе, где он производится, материал формуется и разрезается на блоки точного размера.

    Затвердевшие блоки или панели из автоклавного ячеистого бетона соединяются тонкослойным раствором. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш. Легкий материал обеспечивает превосходную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким.Чтобы быть долговечным, газобетон требует определенного типа отделки, такой как модифицированная полимером штукатурка, натуральный или искусственный камень или сайдинг.

    Ключевые аспекты газобетона, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:

    Преимущества

    • Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и конструкционные свойства в одном материале для стен, полов и крыш. Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и шурупы, а также позволяют прокладывать его для создания канавок для электрических кабелепроводов и водопроводных труб меньшего диаметра.Это обеспечивает гибкость дизайна и конструкции, а также возможность легкой настройки в полевых условиях.
    • Долговечность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Блоки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.
    • Превосходная огнестойкость: газобетопласт толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактические характеристики превышают этот показатель и соответствуют требованиям испытаний на срок до восьми часов).А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.
    • Небольшой вес означает, что значения R для газобетонных блоков сравнимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую теплоемкость, обеспечивают воздухонепроницаемость и, как уже отмечалось, не горючи. Этот легкий вес также обеспечивает высокое звукопоглощение для уединения, как от внешних шумов, так и от других комнат при использовании в качестве внутренних перегородок.

    Но у материала есть некоторые ограничения.Он не так широко доступен, как большинство бетонных изделий, хотя его можно доставить куда угодно. Если это должно быть отправлено, его легкий вес выгоден. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих конструкциях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, поскольку материал пористый и может испортиться, если оставить его открытым.

    Размеры

    Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются аналогично обычной кладке, но с использованием тонкослойного раствора, а панели устанавливаются вертикально на всю высоту этажа.Для конструктивных нужд внутри секции стены размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрическую сердцевину между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается в углах, по обе стороны от отверстий и на расстоянии 6–8 футов вдоль стены. Газобетон имеет средний вес около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но для панелей из-за их размера обычно требуется небольшой кран или другое оборудование.

    Панели простираются от пола до верха стены:

    • Высота: до 20 футов
    • Ширина: 24 дюйма
    • Толщина: 6, 8, 10 или 12 дюймов (внутренняя толщина 4 дюйма
      • Блоки крупнее и легче, чем традиционная бетонная кладка:

        • Высота: стандартная 8 дюймов
        • Ширина: 24 дюйма в длину
        • Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
        • Блок размером 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов

        Специальные формы:

        • U-образные соединительные балки или перемычки доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
        • Блоки с шипами и пазами доступны у некоторых производителей, и они соединяются с соседними блоками без строительного раствора по вертикальным краям.
        • Порошковые блоки для создания вертикальных армированных ячеек цементного раствора.

        Установка, соединения и отделка

        Из-за сходства с традиционной бетонной кладкой блоки из автоклавного ячеистого бетона (блоки) могут быть легко установлены бетонщиками. Иногда к монтажу привлекаются плотники. Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки.Производители предлагают обучающие семинары, и обычно достаточно иметь одного или двух опытных установщиков для небольших проектов. В зависимости от выбранного типа отделки их можно приклеивать напрямую или механически на лицевую сторону газобетона.

        Блок

        • Первый ряд уложен и выровнен. Блоки укладываются вместе с тонкослойным раствором в бегущей связке с перекрытием не менее 6 дюймов.
        • Стены выровнены, выровнены и выровнены резиновым молотком.
        • Отверстия и нечетные углы вырезаются ручной или ленточной пилой.
        • Определены места армирования, размещены арматурные стержни и выполняется заливка цементным раствором. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации, чтобы закрепить ее.
        • Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления усиленных приспособлений.

        Панели

        • Панели укладываются по одной, начиная с угла. Панели укладываются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до укладки соседней панели.
        • Сверху создается непрерывная соединительная балка либо из фанеры и газобетона, либо из блока связующей балки.
        • Отверстия могут быть вырезаны заранее или в полевых условиях.

        Соединения

        • Каркас/каркас крыши соединяется с обычной верхней плитой или стропами, встроенными в связующую балку.
        • Каркас пола крепится с помощью стандартных ригелей, прикрепленных к стороне сборки AAC рядом с связующей балкой.
        • Напольные системы из газобетона ложатся непосредственно на стены из газобетона.
        • Более крупные элементы из конструкционной стали устанавливаются на сварные пластины или пластины болтов, вставленные в связующую балку.

        Отделка

        • Отделка типа Stucco производится специально для AAC. Эти модифицированные полимером пластыри защищают от проникновения воды, но пропускают пары влаги для воздухопроницаемости.
        • Обычные сайдинговые материалы механически крепятся к поверхности стены. Если желательна задняя вентиляция материала сайдинга, следует использовать полоски обшивки.
        • Фанера для каменной кладки может быть приклеена непосредственно к поверхности стены или может быть выполнена в виде полых стен. Виниры прямого нанесения обычно представляют собой легкие материалы, такие как искусственный камень.

        Экологичность и энергоэффективность

        Автоклавный газобетон предлагает как материал, так и эксплуатационные аспекты с точки зрения устойчивости. Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, что может способствовать получению кредитов в системе LEED® или других экологических рейтинговых системах.Кроме того, он включает в себя такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к плотным ограждающим конструкциям. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания показывают экономию тепла и охлаждения примерно на 10-20 процентов по сравнению с обычной рамной конструкцией. В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую теплоемкость, чем другие типы бетона.В зависимости от расположения производства по отношению к проектной площадке, AAC также может вносить вклад в кредиты на местные материалы в некоторых рейтинговых системах экологичного строительства.

                                  

        Производство и физические свойства

        Сначала в суспензию смешивают несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкоизмельченный песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку. Когда суспензия вступает в реакцию с расширительным агентом с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется.После первоначального затвердевания полученный «торт» разрезают проволокой на блоки или панели точного размера, а затем запекают (автоклавируют). Тепло помогает материалу быстрее отверждаться, поэтому блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование размещается внутри панелей перед отверждением.

        Этот производственный процесс позволяет получить легкий негорючий материал со следующими свойствами:

        Плотность: от 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) — он достаточно легкий, чтобы плавать в воде

        Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)

        Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 psi

        Термическое сопротивление: 0.от 8 до 1,25 на дюйм. толщины

        Класс звукопередачи (STC): 40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов

        Автоклавный газобетон

        В настоящее время нет торговой ассоциации, представляющей отрасль автоклавного газобетона. Производство AAC все еще существует в Северной Америке. Мы предлагаем вам поискать в Интернете представителей дилеров, которые могут помочь вам с возможным наличием продукта в вашем регионе.

        Проекты газобетона

        Повесть о трех городах: жилая универсальность газобетона

        Использование автоклавного ячеистого бетона (АГБ) дает множество преимуществ.Возможно, в подтверждение универсальности AAC три описанных здесь жилых проекта совершенно разные, но их объединяет общая тема безопасности. Большой дом на одну семью в лесу, строительством которого занимается сам владелец; скромный дом на одну семью в лесистой местности, спроектированный архитектором, стремящимся к экологически чистому и здоровому образу жизни; и крупная застройка вдоль побережья Мексиканского залива Луизианы, требующая превосходной устойчивости к погодным условиям.

        Handal Home, Мэриленд: простота и безопасность

        Расположенный в лесу на юге Мэриленда, этот большой дом (6800 квадратных футов) столкнулся с рядом проблем при строительстве.Поэтому владелец, который сам руководит строительством, хотел простую систему. Это оказались 12-дюймовые блоки AAC. Ему нужны были их теплоизоляционные и негорючие свойства, чтобы противостоять лесным условиям дома, которые включали низкие температуры и, возможно, пожароопасность. Простота газобетона, по его словам, позволяет ему за один шаг построить структурную стену, которая изолирована, устойчива к термитам и готова к отделке. Он не хотел крепить сайдинг, предпочитая вместо него отделку прямого действия: гипсовую штукатурку внутри и лепнину снаружи.

        Дом Додсона: Здоровый и безмятежный

        Несколько лет назад, когда архитектор Элис Додсон выбрала AAC для строительства собственного дома, отчасти это было сделано по соображениям здоровья и окружающей среды. Давний сторонник устойчивого развития, она также уже следила за Bau-biologie. Относительно неизвестная в Соединенных Штатах, но хорошо зарекомендовавшая себя в Европе среди архитекторов и специалистов в области здравоохранения, Bau-biologie представляет собой строительную биологию или строительство для жизни. Это произошло после того, как быстрое строительство в послевоенной Германии привело к тому, что мы сейчас называем синдромом больного здания.Поэтому тогда, как и сейчас, она искала здоровые строительные решения. С этой целью она выбрала газобетонные блоки и панели, чтобы создать воздухопроницаемые каменные стены, не выделяющие летучих органических соединений (ЛОС). Это создает экологически чистое здание с успокаивающим и тихим интерьером. А так как ее муж-пожарный участвовал в процессе строительства, иметь негорючий материал было просто необходимо.

        Оболочка из газобетона также обеспечивает хорошую теплоизоляцию и теплоизоляцию. Благодаря энергоэффективной оболочке, дополненной солнечными батареями и дровяной печью, счета за газ в течение первого года составили всего 100 долларов за дом площадью 4000 квадратных футов.Дом может оставаться теплым в течение двух-трех дней даже после отключения электричества. Додсону нравится, как с помощью деревообрабатывающих инструментов из этого материала можно вылепить различные формы и элементы, такие как колонны и камины, и он продолжает выступать за газобетон с клиентами, которые ценят его универсальность и эстетический потенциал.

        Роща на заливном пляже: безопасность и устойчивость к погодным условиям

        Эта история успеха произошла в результате разрушений, вызванных ураганом Катрина. The Grove at Inlet Beach, первый жилой комплекс высокой плотности во Флориде Панхандл, полностью выполненный из AAC, предназначен для того, чтобы выдерживать будущие проблемы с погодой и безопасностью на побережье Мексиканского залива.Все стены, полы и потолки этих домов для одной семьи сделаны из панелей и блоков AAC. Превосходный рейтинг огнестойкости (четыре часа для четырех дюймов) был ключом к одобрению местного зонирования, и в результате нет проблем с возгоранием конструкции. Когда приходят ураганы, эти конструкции подготовлены к ветру со скоростью 150 миль в час (миль в час) (категория 4) и при надлежащем усилении могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать ветер со скоростью 200 миль в час и более (категория 5). Дома из газобетонных блоков также не разрушаются наводнениями: они устойчивы к подъему воды, гниению, плесени и плесени, их можно чистить, перекрашивать и снова открывать для жителей — перестройка не требуется.

        Как будто безопасности и устойчивости к атмосферным воздействиям недостаточно, чтобы выбрать AAC для собственного дома, застройщик рассчитывает сэкономить 35 процентов на счетах за коммунальные услуги и 65 процентов на страховых взносах.

        Комфорт бетона

        Некоторые постояльцы отеля в Джорджии сегодня спят лучше благодаря автоклавному газобетону (AAC). Примерно в часе езды от Атланты, на небольшом участке, расположенном рядом с межштатной автомагистралью, расположенном в Форсайте, штат Джорджия, Comfort Suites, возникло несколько проблем.А высокая стоимость земли делает все более распространенным строительство на участках, которым свойственны такие проблемы, как шум, неровная местность или минимальные отступы. Поэтому разработчики обратились к бетонной системе, чтобы удовлетворить свои потребности в качественном проекте — в данном случае это прочное, тихое, четырехэтажное здание рядом с оживленным шоссе.

        Узнайте больше на AAC.

        Отказ от ответственности

        Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Ассоциации портландцемента (PCA).PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.

        Тепловая эффективность — Автоклавный газобетон Aercon AAC

        Чтобы сравнить наружную стену AERCON с традиционными методами строительства стен (деревянный каркас и бетонная кладка), Центр солнечной энергии Флориды определил эквивалентные значения R для стены AERCON.Данные о погоде для Орландо, штат Флорида, разработанные в базе данных Типового метеорологического года (TMY 1981), послужили основой для внешних условий. Чтобы исключить влияние ориентации стены, предполагалось, что на внешних поверхностях стен будет присутствовать только рассеянное излучение.

        Исследование включало расчеты для шести условий, средних зимних и летних дней, зимних и летних пиковых дней, сезонов охлаждения и отопления. В исследовании сравнивалась стена AERCON толщиной 8 дюймов как со стеной с обычным каркасом из деревянных стоек, так и со стеной из блоков CMU.Типичные изученные сечения стен показаны на рисунке A. Расчетные статические значения R и U без учета тепловых массовых эффектов показаны в таблице 1.

        Результаты исследования, включающие тепломассовые эффекты, показаны в Таблице 2. Они представляют собой значение изоляции, которое необходимо добавить к стене с деревянным каркасом или к стене из блока CMU для достижения эквивалентной тепловой системы. Например, в обычный летний день 8-дюймовая стена AERCON ведет себя как стена с деревянным каркасом, изолированная R-20.4 изоляция из стекловолокна или 8-дюймовая блочная стена КМУ, утепленная жесткой изоляцией Р-8.6. Это означает, что необходимо добавить около 6 дюймов теплоизоляции из войлока к стене с деревянным каркасом и более 2 дюймов изоляции из жесткого полистирола к стене из блоков CMU, чтобы сравняться по характеристикам со стеной AERCON, как показано на рисунке B!

        Следует отметить, что одно из упрощающих допущений, сделанных для этого исследования, заключалось в том, что на внешних поверхностях стен будет присутствовать только рассеянное излучение, т.е.е. прямые солнечные лучи не падали бы на стены. Если бы исследование было расширено, чтобы включить эффекты прямого излучения, результаты показали бы, что стена AERCON работала бы еще лучше!

        Герметизация вашего дома | Министерство энергетики

        • Наймите оценщика энергии или другого эксперта по погодным условиям, чтобы проверить ваш дом на герметичность.
        • Загерметизируйте двери и окна, пропускающие воздух.
        • Заделайте и загерметизируйте места утечек воздуха в местах, где сантехника, воздуховоды или электропроводка проходят сквозь стены, полы, потолки и софиты над шкафами.
        • Установите пенопластовые прокладки за розеткой и панелями переключателей на стенах.
        • Осмотрите грязные места на любой визуальной изоляции на наличие утечек воздуха и плесени. Заделайте протечки специальной пеной с низкой кратностью и при необходимости установите гидроизоляцию.
        • Найдите грязные пятна на потолочной краске и ковре, которые могут указывать на утечку воздуха на внутренних стыках стены/потолка и балках стены/пола, и загерметизируйте их.
        • Замените окна с одинарным стеклом более эффективными окнами с низким коэффициентом излучения.Дополнительную информацию см. в разделе Windows.
        • Используйте пенопластовый герметик для больших зазоров вокруг окон, плинтусов и других мест, где может просачиваться воздух.
        • Проверьте вентиляционное отверстие сушилки, чтобы убедиться, что оно не заблокировано. Это позволит сэкономить энергию и может предотвратить пожар.
        • Замените днища и пороги наружных дверей на те, которые имеют податливые уплотнительные прокладки.
        • Держите заслонку дымохода камина плотно закрытой, когда она не используется.
        • Герметизируйте утечки воздуха вокруг дымоходов каминов, печей и вентиляционных отверстий газовых водонагревателей с помощью огнеупорных материалов, таких как листовой металл или гипсокартон, и печного цементного герметика.

        Дымоходы каминов изготовлены из металла, и со временем повторный нагрев и охлаждение могут привести к деформации или разрушению металла, создавая канал для утечки воздуха. Чтобы закрыть дымоход, когда он не используется, подумайте о надувном дымоходе. Надувные дымоходы помещаются под дымоход камина, когда они не используются, они сделаны из прочного пластика, их можно легко снимать и использовать повторно сотни раз. Если вы забудете удалить воздушный шар перед тем, как разжечь огонь, воздушный шар автоматически сдуется в течение нескольких секунд после контакта с теплом.Разумно способный мастер своими руками может создать недорогую многоразовую заглушку дымохода для камина, наполнив пластиковый мешок для мусора обрезками стекловолокна и вставив его в дымоход. Прикрепите прочный шнур с биркой, которая свисает в камин, чтобы (1) напоминать вам о том, что дымоход заблокирован, и (2) обеспечить простой способ извлечения заглушки. Если вы хотите сэкономить на каминах, замените их вставкой, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды и установленной сертифицированным специалистом.

        Обратите внимание, что воздушная изоляция сама по себе не устраняет необходимость в надлежащей изоляции для уменьшения теплового потока через ограждающие конструкции здания.

        Модернизация вашего дома? Вы задумывались о качестве воздуха в помещении?

        На этой странице:


        Преобразование или реконструкция подвала

        Проблемы контроля влажности

        Прежде чем приступить к преобразованию подвального помещения в жилое, проверьте подвал на наличие утечек или других признаков проблем с влажностью. Поскольку влажные подвалы способствуют биологическому росту, в том числе плесени, жить в них небезопасно.Таким образом, любые проблемы с влажностью должны быть устранены до того, как вы продолжите.

        Устранение проблем с влажностью может быть таким же простым, как перенаправление водосточных желобов в сторону от фундамента. Это может включать в себя перепланировку земли вокруг дома, чтобы она наклонялась вниз от фундамента, или вентиляцию сушилки наружу (что должно быть сделано во всех домах). Однако иногда возникают более серьезные проблемы, устранение которых может быть дорогостоящим. В любом случае, проблемы должны быть решены до того, как вы приступите к другой работе.

        Радон

        Вы должны проверить свой дом на радон .

        Поскольку Агентство по охране окружающей среды США (EPA) рекомендует проводить тестирование на радон на самом нижнем этаже жилого дома, даже если вы ранее проводили тестирование, если вы не проводили тестирование в подвале, вам следует провести тестирование снова. Поскольку решить проблему с радоном, как правило, будет проще и дешевле до завершения строительства подвала, вам следует провести тестирование, прежде чем приступать к проекту реконструкции.

        См. Радон для получения дополнительной информации

        Вентиляция

        Хорошая вентиляция защищает как ваше здоровье, так и ваш дом.Подвал должен быть включен в стратегию вентиляции вашего дома. Если в вашем доме в настоящее время нет механической вентиляции, это может быть возможностью установить систему.

        Топочные устройства

        Необходимо соблюдать общие рекомендации по безопасности горения. Поскольку вы меняете подвал и влияете на движение воздуха в доме, вам следует обратиться к специалисту для проверки работы любого оборудования для сжигания, как уже существующего, так и нового, после того, как вы закончите работу в подвале, чтобы убедиться, что оно не работает. т обратная тяга.

        Напольное покрытие

        Напольное покрытие должно быть не только устойчивым к повреждению водой, но также должно препятствовать проникновению воды, попадающей на пол, в область, находящуюся непосредственно под поверхностью (например, подкладка под ковром), где ее трудно высушить и может привести к проблемам с плесенью или нанести ущерб.

        Не стелите ковер возле источников воды или в местах с хронической влажностью, например, вокруг раковин, ванн, душевых и туалетов. Подвалы могут потребовать особого внимания в этом отношении.Есть две потенциальные проблемы с укладкой ковра на бетонную плиту. Во-первых, это возможность того, что вода в виде жидкой воды и/или водяного пара будет проникать через плиту, вызывая хроническую влажность ковра, что приводит к росту плесени. Эта проблема не уникальна для ковров, и она подчеркивает необходимость решения проблемы влаги в первую очередь.

        Во-вторых, бетонные плиты, особенно без теплоизоляции под ними, часто холоднее воздуха в подвале. На самом деле это ситуация, которая может быть более вероятной с ковром, который изолирует плиту, делая ее еще более холодной.В этой ситуации влага из воздуха может конденсироваться на охлаждающей плите, подвергая ковер воздействию влаги и способствуя росту плесени.

        Окна

        Реконструкция подвала может предоставить хорошую возможность заменить старые окна новыми окнами ENERGY STAR®. Хотя затраты не всегда оправдывают изменение чисто с точки зрения экономии энергии, у новых окон могут быть и другие преимущества. Более эффективные окна могут быть менее подвержены конденсации и связанному с этим росту плесени.Окрашенные оконные створки и рамы в домах, построенных до 1978 года, могут содержать краску на основе свинца; это вызывает особую озабоченность, потому что трение открывающихся и закрывающихся окон может привести к попаданию свинцовой пыли в дом.


        Достаточное количество воздуха

        Для ванных комнат ASHRAE 62.99 рекомендует вытягивать 25 кубических футов в минуту (cfm) с постоянно работающим вентилятором или 50 cfm с вентилятором, который вы включаете и выключаете по мере необходимости.

        Обратите внимание, что вы можете включить вентилятор для ванны в общую вентиляцию.

        Ремонт ванной комнаты

        Вентиляция

        Хорошая вентиляция защищает как ваше здоровье, так и ваш дом. Вентиляция особенно важна в ванных комнатах для удаления нежелательной влаги. Это помогает предотвратить рост плесени и грибка, которые могут вызывать аллергические реакции и усугублять заболевания легких, такие как астма. Во время ремонта обязательно проверьте исправность вентилятора в ванной. Это означает не только шум мотора или работу вентилятора; он должен выпускать достаточное количество воздуха*.И воздух должен выбрасываться прямо наружу, а не только на чердак или какое-то другое помещение в доме.

        Если у вас нет вытяжного вентилятора в ванной комнате или ваш текущий вентилятор не работает, вам следует установить его.

        ENERGY STAR® завершил спецификацию вентилятора.

        В холодном климате вытяжные вентиляторы для ванных комнат могут использоваться как часть стратегии обеспечения вентиляции всего дома. См. «Руководство по домашней вентиляции»

        Министерства энергетики США по энергетике, эффективности и возобновляемым источникам энергии.

        Управление водными ресурсами

        Должно быть очевидно, что необходимо приложить все усилия, чтобы избежать проблем с водой в ванной.Утечки должны быть устранены. Необходимо решить проблему конденсации. Влажные стены должны быть построены таким образом, чтобы вода не проникала в полости в стенах и полу.

        Возможности герметизации воздуха

        Несмотря на хорошую вентиляцию, влажный воздух из ванной все же может проникать в полости стен и потолка. Проект реконструкции ванной комнаты может предоставить возможность улучшить герметизацию. Электрические, водопроводные и вентиляционные проходы должны быть герметизированы там, где они доступны, или в любых открытых стенах.В зависимости от того, как они были сконструированы, софиты могут быть проблематичными для герметизации воздуха, но если вы заменяете ванные принадлежности или шкафы, вы можете получить доступ к пространству, которое в противном случае было бы труднодоступным.

        Напольное покрытие

        Напольное покрытие должно иметь не только хорошую степень защиты от воды, но и препятствовать проникновению воды, попадающей на пол, на основание пола и пространство под ним.

        Не стелите ковер возле источников воды или в местах с постоянной влажностью, например, вокруг раковин, ванн, душевых и туалетов.Чтобы уменьшить возможность роста микробов в стыках твердых поверхностей или пористых напольных покрытий, установленных вблизи источников воды, обязательно герметизируйте всю поверхность.

        Окна

        Модернизация ванной комнаты может предоставить хорошую возможность заменить старые окна новыми окнами ENERGY STAR®. Хотя затраты не всегда оправдывают изменение чисто с точки зрения экономии энергии, у новых окон могут быть и другие преимущества. Более эффективные окна могут быть менее подвержены конденсации и связанному с этим росту плесени.Окрашенные оконные створки и рамы в домах, построенных до 1978 года, могут содержать краску на основе свинца; это вызывает особую озабоченность, потому что трение открывающихся и закрывающихся окон может привести к попаданию свинцовой пыли в дом.


        Ремонт кухни

        Вентиляция

        При приготовлении пищи на кухне образуется много влаги и запахов, и требуется вентиляция. Несмотря на то, что существуют различные стратегии вентиляции для кухни, вытяжка является наиболее распространенной. Вытяжку следует использовать для улавливания и удаления продуктов сгорания и их вывода непосредственно наружу.Эти вытяжки должны иметь правильный размер. Для типичного диапазона Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) и Институт домашней вентиляции (HVI) рекомендуют 100 кубических футов в минуту (cfm). Для более крупных вентиляторов может потребоваться подача свежего воздуха, чтобы предотвратить чрезмерную разгерметизацию дома и потенциальное возникновение обратной тяги в оборудовании для сжигания. Выберите тихий или выносной вентилятор, чтобы шум не мешал вам пользоваться вытяжкой каждый раз, когда вы готовите.

        Возможности герметизации воздуха

        Несмотря на хорошую вентиляцию, влажный воздух из кухни все же может проникать в полости стен и потолка. Проект реконструкции кухни может предоставить возможность улучшить герметизацию. Электрические, водопроводные и вентиляционные проходы должны быть герметизированы там, где они доступны, или в любых открытых стенах. В зависимости от того, как они были сконструированы, софиты могут быть проблематичными для герметизации воздуха, но если вы заменяете шкафы, вы можете получить доступ к пространству, которое в противном случае было бы недоступно.

        Напольное покрытие

        Напольное покрытие должно не только обладать хорошей устойчивостью к воздействию воды, но и препятствовать проникновению воды, попадающей на пол, на основание пола и пространство под ним.

        Не кладите ковер рядом с источниками воды или в местах с постоянной влажностью, например, вокруг раковин. Чтобы уменьшить возможность роста микробов в стыках твердых поверхностей или пористых напольных покрытий, установленных вблизи источников воды, обязательно герметизируйте всю поверхность.

        Окна

        Ремонт кухни может стать хорошей возможностью заменить старые окна новыми окнами ENERGY STAR®. Хотя затраты не всегда оправдывают изменение чисто с точки зрения экономии энергии, у новых окон могут быть и другие преимущества. Более эффективные окна могут быть менее подвержены конденсации и связанному с этим росту плесени. Окрашенные оконные створки и рамы в домах, построенных до 1978 года, могут содержать краску на основе свинца; это вызывает особую озабоченность, потому что трение открывающихся и закрывающихся окон может привести к попаданию свинцовой пыли в дом.


        Строительство пристройки к дому

        1. Использование энергоэффективной конструкции
        2. Контроль воды и влаги
        3. Устранение, сокращение или контроль источников загрязнения
        4. Обеспечить механическую вентиляцию легких
        5. Используйте оборудование для сжигания с умом
        6. Понять, как правильно эксплуатировать и обслуживать дом

        В последние несколько лет появляется все больше научных данных, указывающих на то, что уровни загрязняющих веществ в домах иногда могут быть выше, чем в наружном воздухе, даже в крупных промышленных городах.Другие исследования показывают, что люди проводят около 90 процентов своего времени в помещении. Потенциальные последствия для здоровья от загрязнения воздуха внутри помещений сильно различаются и варьируются от аллергии и астмы до рака и даже смерти.

        Внутренние источники загрязнения, которые выделяют газы или частицы в воздух, являются основной причиной проблем с качеством воздуха в жилых помещениях. Неадекватная вентиляция может увеличить уровень загрязняющих веществ в помещении из-за недостаточного поступления наружного воздуха для разбавления выбросов из внутренних источников и из-за того, что загрязнители воздуха в помещении не выводятся из дома.Высокие уровни температуры и влажности также могут увеличить концентрацию некоторых загрязняющих веществ.

        В любом доме есть множество потенциальных источников загрязнения воздуха внутри помещений. К ним относятся источники горения, такие как:

        • нефть, газ, керосин, уголь, древесина и табачные изделия
        • строительные материалы и предметы интерьера, такие как изоляция, ковры и краснодеревщики, или мебель из определенных продуктов из прессованной древесины
        • товары для уборки и обслуживания дома, личной гигиены или хобби
        • системы центрального отопления и охлаждения и устройства увлажнения
        • внешние источники, такие как радон, пестициды и загрязнение атмосферного воздуха

        Важность любого источника зависит от того, сколько данного загрязняющего вещества он выбрасывает и насколько опасны эти выбросы, а также от чувствительности населения.

        Одним из компонентов поддержания хорошего качества воздуха в помещении является устранение, сокращение или управление источниками загрязнения. Еще одна важная составляющая – эффективная вентиляция.

        Если в дом поступает слишком мало наружного воздуха, загрязняющие вещества могут накапливаться до уровней, которые могут создать проблемы для здоровья и комфорта. В прошлом дома имели значительное количество «естественной» вентиляции за счет утечек в здании. Однако, поскольку некоторые погодные условия могут резко уменьшить количество наружного воздуха, поступающего в дом, загрязняющие вещества могут накапливаться даже в домах, которые обычно считаются «протекающими».Более того, неконтролируемые утечки могут привести к попаданию влаги и влаги, пыльцы и пыли внутрь каркасных систем и внутренних помещений. Это может привести к проблемам с качеством воздуха и долговечностью в будущем. Помимо проблем с качеством воздуха в помещении, отопление и охлаждение негерметичных домов может быть очень дорогим.

        Строительство дырявых домов — не выход. Плотные энергоэффективные дома экономят энергию и деньги. А при надлежащей механической вентиляции качество воздуха в помещении может быть лучше, чем в негерметичном доме. Причина в контроле.В негерметичном доме наружный воздух поступает в дом — например, через трещины, негерметизированные стыки и проходы — периодически, в значительной степени в зависимости от погоды.

        Иногда бывает слишком много утечек, в результате чего в доме сквозняки и дискомфорт. В другой раз их будет недостаточно, в результате чего в доме будет душно. Однако механическая вентиляция в хорошо изолированном и герметизированном доме может выводить загрязняющие вещества и подавать наружный воздух в запланированном порядке. Это делает дом комфортным и энергоэффективным.

        Несмотря на то, что сделать некоторые из описанных ниже улучшений существующего дома может быть сложно или непомерно дорого, внедрение этих функций в пристройку может быть простым и недорогим. Можно даже сэкономить! А методы строительства, обеспечивающие хорошее качество воздуха в помещении, также помогают защитить сам дом. Например, контроль влажности уменьшит запах плесени, преждевременное разрушение краски, гниение и структурные повреждения.


        Конструктивные критерии, указанные слева, помогают обеспечить хорошее качество воздуха в помещении.Для получения дополнительной информации о том, как лучше всего соответствовать этим критериям, проверьте список ресурсов внизу этой страницы, особенно No Regrets Remodeling и EEBA Руководства строителя .

        1. Используйте энергоэффективное строительство.
          Строительство герметичных домов с хорошей теплоизоляцией снижает затраты на отопление и охлаждение. В сочетании с механической вентиляцией и контролем источников загрязнения герметичные энергоэффективные дома удобны, экономичны и способствуют хорошему здоровью.Качество воздуха в помещении и энергоэффективность идут рука об руку.
        2. Контроль воды и влаги.
          Контроль влажности в доме может помочь уменьшить плесень, грибок и другие биологические образования, которые связаны с различными последствиями для здоровья. Методы контроля влажности включают строительство энергоэффективного дома с надлежащей герметизацией воздуха, правильным использованием пароизоляции и стратегиями диффузии пара. Вся оболочка здания, от фундамента до крыши, должна быть спроектирована таким образом, чтобы не только предотвращать попадание влаги, но и позволять любой влаге, которая все же попадает внутрь, выходить наружу.Надлежащая вентиляция может помочь обеспечить допустимый уровень влажности в помещении.
        3. Устранение, сокращение или контроль источников загрязнения.
          Устранение или контроль отдельных источников загрязнения являются важными шагами в обеспечении хорошего качества воздуха в помещении. Используя соответствующие материалы, изолируя материалы, которые могут вызвать проблемы, и обеспечивая достаточную вентиляцию, можно значительно снизить уровень загрязняющих веществ в помещении. К числу этих загрязняющих веществ относится, например, радон.Если вы живете в районе с высоким содержанием радона, вам следует рассмотреть возможность использования методов для уменьшения проникновения радона при строительстве вашей пристройки.
        4. Обеспечить механическую вентиляцию.
          Надлежащая вентиляция удаляет или разбавляет спертый воздух из вашего дома и обеспечивает более чистый воздух снаружи. Существует множество подходов к вентиляции, которые позволяют достичь этих целей. Итак, «создайте его плотно и проветривайте правильно».
        5. Используйте оборудование для сжигания с умом.
          Выбор, установка и интеграция оборудования для сжигания с другими системами является важной частью строительства дома со здоровым воздухом в помещении.Если приборы сжигания не установлены, не обслуживаются и не эксплуатируются должным образом, эти приборы могут выделять загрязняющие вещества, которые могут нанести вред вашему здоровью или даже убить вас. Кроме того, приборы с неправильной вентиляцией могут добавить в воздух большое количество влаги, что может привести как к биологическому росту, так и к повреждению дома. К счастью, строители могут предпринять шаги, чтобы снизить риски для оборудования для сжигания.
        6. Понять, как правильно эксплуатировать и обслуживать дом.
          То, как дом эксплуатируется, обслуживается и в нем живут, является одним из наиболее важных факторов, влияющих на качество воздуха в помещении. Планирование этого технического обслуживания в процессе строительства и изучение того, что важно, не только будет способствовать хорошему качеству воздуха в помещении, но и со временем уменьшит проблемы с физической структурой дома.

        IAQ и чердаки

        Воздушное уплотнение и тепловая граница

        Хорошая герметизация в месте соединения потолка с чердаком важна не только для экономии энергии и сокращения счетов за топливо, но и для предотвращения проблем с влажностью и даже для уменьшения проникновения радона (как обсуждается ниже).Теплый воздух имеет тенденцию подниматься вверх, и это может увеличить давление на верхний этаж дома. Таким образом, утечки воздуха здесь могут быть особенно проблематичными. В холодном климате, например, теплый влажный воздух, выходящий из жилого помещения, может попасть на чердак, где он может конденсироваться на более холодном чердаке, что может привести к повреждению водой и росту плесени. Частые места утечки воздуха на чердаке включают лестницы, дымоход, встроенные светильники, сантехнические и электрические проходки, а также некоторые детали каркаса. Существует множество методов и подходов к герметизации потолка верхнего этажа.

        Вопросы изоляции, в том числе количество и место установки, а также отношение к воздухо- и пароизоляции также относятся к вопросам энергопотребления, комфорта и контроля влажности. Неправильное использование изоляции может привести не только к проблемам с энергией, но и к образованию конденсата и плесени.

        Преобразование чердака

        Преобразование чердачного помещения в жилое популярно и может быть очень экономичным. Тем не менее, когда вы вводите чердак в свое жилое пространство, вы должны позаботиться о том, чтобы чердак полностью вошел в жилое пространство, чтобы избежать проблем с комфортом (слишком жарко/слишком холодно) и предотвратить другие условия, которые могут повлиять на ваше здоровье. или структура вашего дома.К ним относятся вопросы воздушной герметизации и изоляции, рассмотренные выше, а также другие соображения, упомянутые ниже. Реконструкция без сожалений дает хороший обзор проблем.

        Вентиляция

        Хорошая вентиляция защищает как ваше здоровье, так и ваш дом. Если это будет жилое помещение, чердак должен быть включен в стратегию вентиляции вашего дома. Если в вашем доме в настоящее время нет механической вентиляции, это может быть возможностью установить систему.

        Окна

        Преобразование чердака в жилое помещение может стать хорошей возможностью заменить старые окна новыми окнами ENERGY STAR®.Хотя затраты не всегда оправдывают изменение чисто с точки зрения экономии энергии, у новых окон могут быть и другие преимущества. Более эффективные окна могут быть менее подвержены конденсации и связанному с этим росту плесени. Окрашенные оконные створки и рамы в домах, построенных до 1978 года, могут содержать краску на основе свинца; это вызывает особую озабоченность, поскольку трение при открывании и закрывании окон может привести к попаданию свинцовой пыли в дом; новые окна могут решить эту проблему.

        2014 Строительные нормы и правила – Здания

        ОБЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

        ГЛАВА 1

        АДМИНИСТРАЦИЯ

        ГЛАВА 2

        ПРИМЕНЕНИЕ

        ГЛАВА 3

        ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ

        ГЛАВА 4

        ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЗАНЯТИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ

        ГЛАВА 5

        ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        КОД САНТЕХНИКИ:

        ГЛАВА 1

        АДМИНИСТРАЦИЯ

        ГЛАВА 2

        ОПРЕДЕЛЕНИЯ

        ГЛАВА 3

        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        ГЛАВА 4

        СВЕТИЛЬНИКИ, КРАНЫ И СВЕТИЛЬНИКИ

        ГЛАВА 5

        ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

        ГЛАВА 6

        ВОДОСНАБЖЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

        ГЛАВА 7

        САНТЕХНИКА

        ГЛАВА 8

        НЕПРЯМЫЕ/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

        ГЛАВА 9

        ВЕНТС

        ГЛАВА 10

        ЛОВУШКИ, ЛОВУШКИ И СЕПАРАТОРЫ

        ГЛАВА 11

        ливневая канализация

        ГЛАВА 12

        СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

        ГЛАВА 13

        ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

        ПРИЛОЖЕНИЕ А

        РАСПИСАНИЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРЕШЕНИЙ (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО)

        ПРИЛОЖЕНИЕ В

        НОРМЫ ДОЖДЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО)

        ПРИЛОЖЕНИЕ С

        СИСТЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДЫ

        ПРИЛОЖЕНИЕ D

        ГРАДУС-ДЕНЬ И РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО)

        ПРИЛОЖЕНИЕ Е

        РАЗМЕР СИСТЕМЫ ВОДЯНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

        ПРИЛОЖЕНИЕ F

        КОНСТРУКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО)

        ПРИЛОЖЕНИЕ G

        ВАКУУМНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО)

        МЕХАНИЧЕСКИЙ КОД:

        ГЛАВА 1

        АДМИНИСТРАЦИЯ

        ГЛАВА 2

        ОПРЕДЕЛЕНИЯ

        ГЛАВА 3

        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        ГЛАВА 4

        ВЕНТИЛЯЦИЯ

        ГЛАВА 5

        ВЫПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ

        ГЛАВА 6

        СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ

        ГЛАВА 7

        ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И РАЗБАВЛЕНИЯ

        ГЛАВА 8

        ДЫМОХОДЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

        ГЛАВА 9

        СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, КАМИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА И ТРЕБОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ШУМОМ

        ГЛАВА 10

        КОТЛЫ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И НАПОРНЫЕ СОСУДА

        ГЛАВА 11

        ОХЛАЖДЕНИЕ

        ГЛАВА 12

        ГИДРОПРОВОД

        ГЛАВА 13

        МАСЛОПРОВОД И ХРАНЕНИЕ

        ГЛАВА 14

        СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

        ГЛАВА 15

        ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

        ПРИЛОЖЕНИЕ А

        ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ И ПРОХОДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЫМОХОДА

        ПРИЛОЖЕНИЕ В

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        КОД ТОПЛИВНОГО ГАЗА:

        ГЛАВА 1

        АДМИНИСТРАЦИЯ

        ГЛАВА 2

        ОПРЕДЕЛЕНИЯ

        ГЛАВА 3

        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        ГЛАВА 4

        ГАЗОПРОВОДНЫЕ УСТАНОВКИ

        ГЛАВА 5

        ДЫМОХОДЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

        ГЛАВА 6

        СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

        ГЛАВА 7

        ГАЗОВОДОРОДНЫЕ СИСТЕМЫ

        ГЛАВА 8

        ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

        ПРИЛОЖЕНИЕ А

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ В

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ С

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ D

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ Е

        СЧЕТЧИКИ И ГАЗОПРОВОДЫ

        ПРИЛОЖЕНИЕ F

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ G

        УСТАНОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

        СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОД:

        ГЛАВА 1

        АДМИНИСТРАЦИЯ

        ГЛАВА 2

        ОПРЕДЕЛЕНИЯ

        ГЛАВА 3

        КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

        ГЛАВА 4

        СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДРОБНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ

        ГЛАВА 5

        ОБЩАЯ ЗДАТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА И ПЛОЩАДЬ; РАЗДЕЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

        ГЛАВА 6

        ВИДЫ КОНСТРУКЦИИ

        ГЛАВА 7

        ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ОГНЯ И ДЫМА

        ГЛАВА 8

        ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

        ГЛАВА 9

        СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

        ГЛАВА 10

        СРЕДСТВА ВЫХОДА

        ГЛАВА 11

        ДОСТУПНОСТЬ

        ГЛАВА 12

        ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

        ГЛАВА 13

        ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

        ГЛАВА 14

        НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

        ГЛАВА 15

        КРЫШНЫЕ УЗЛЫ И КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ

        ГЛАВА 16

        КОНСТРУКЦИЯ

        ГЛАВА 17

        КОНСТРУКЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

        ГЛАВА 18

        ПОЧВЫ И ФУНДАМЕНТЫ

        ГЛАВА 19

        БЕТОН

        ГЛАВА 20

        АЛЮМИНИЙ

        ГЛАВА 21

        КЛАДКА

        ГЛАВА 22

        СТАЛЬ

        ГЛАВА 23

        ДЕРЕВО

        ГЛАВА 24

        СТЕКЛО И Остекление

        ГЛАВА 25

        ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ И ШТУКАТУРКА

        ГЛАВА 26

        ПЛАСТИК

        ГЛАВА 27

        ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

        ГЛАВА 28

        МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

        ГЛАВА 29

        САНТЕХНИКА

        ГЛАВА 30

        ЛИФТЫ И КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

        ГЛАВА 31

        СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

        ГЛАВА 32

        ПОСТУПЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ

        ГЛАВА 33

        МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ СНОСА

        ГЛАВА 34

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ГЛАВА 35

        ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

        ПРИЛОЖЕНИЕ А

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ В

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ С

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ D

        ПОЖАРНЫЕ УЧАСТКИ

        ПРИЛОЖЕНИЕ Е

        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ

        ПРИЛОЖЕНИЕ F

        ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗА

        ПРИЛОЖЕНИЕ G

        ВОДОУСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

        ПРИЛОЖЕНИЕ H

        НАРУЖНЫЕ ЗНАКИ

        ПРИЛОЖЕНИЕ I

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ J

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ K

        ИЗМЕНЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЛИФТОВ И КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ

        ПРИЛОЖЕНИЕ L

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ М

        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДНО- И ДВУХСЕМЕЙНЫМ ЖИЛЫМ

        ПРИЛОЖЕНИЕ N

        СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ СЛУХОВАНИЯ

        ПРИЛОЖЕНИЕ О

        ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

        ПРИЛОЖЕНИЕ P

        БЛОК ТИПА B+NYC, ТРЕБОВАНИЯ К ТУАЛЕТАМ И ВАННЫМ КОМНАТАМ

        ПРИЛОЖЕНИЕ Q

        ИЗМЕНЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СПРИНКЛЕРОВ, НАПОРНЫХ ТРУБ, ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

        ПРИЛОЖЕНИЕ R

        АКУСТИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И ВКЛАДЫВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

        ПРИЛОЖЕНИЕ S

        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ ДЛЯ СВЕТОВОЙ МАРКИРОВКИ ПУТЕЙ ВЫХОДА

        Сверхлегкий бетон: Оценка энергоэффективности и комфорта для зданий с низкой и высокой тепловой массой

        https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.12.049Получить права и содержимое

        Особенности

        Сверхлегкий бетон (ULWC) сочетает в себе изоляционные и конструкционные свойства.

        В этом документе оцениваются энергетические и комфортные характеристики конструкций ULWC.

        Методы определения характеристик по ISO 13786 не совсем подходят для таких инновационных материалов.

        Разработана и утверждена стратегия динамического моделирования в EnergyPlus.

        ULWC является подходящим типом конструкции в случаях с непостоянной эксплуатацией здания.

        Abstract

        Сверхлегкий бетон (ULWC) был недавно представлен как новый строительный материал, который сочетает в себе умеренные теплоизоляционные свойства с несущей способностью. Его предполагаемое использование в качестве монолитной оболочки здания открывает новые возможности в строительной физике за счет слияния характеристик тяжелых и легких типов конструкций.В данной статье исследуется потенциал ограждающих конструкций зданий ULWC с точки зрения энергоэффективности и теплового комфорта. Динамические тепловые характеристики монолитной конструкции ULWC сначала сравнивали с более традиционными конструкциями с использованием методов расчета EN-ISO-13786. Основной вклад этой статьи заключается в последующем развитии и применении стратегии моделирования для прогнозирования энергоэффективности и комфорта ULWC на ​​уровне всего здания. Качество моделирования в EnergyPlus сначала было подтверждено в ходе аналитического исследования, а затем применено для оценки эффективности ULWC для коммерческих и жилых помещений в Нидерландах.Результаты показывают, что конструкции ULWC сравнимы с тяжелыми зданиями в долгосрочной перспективе, в то время как они напоминают характеристики легких ограждающих конструкций в краткосрочных периодах отопления. Таким образом, ULWC может быть подходящим типом конструкции в зданиях с периодической эксплуатацией, но в других случаях он может уступать традиционным конструкциям с низкой или высокой тепловой массой.

        Ключевые слова

        Тематическая масса

        Сверхлегкий бетон

        Моделирование характеристик здания

        Аналитическая проверка

        Монолитная ограждающая конструкция

        Рекомендуемые статьиСсылки на статьи (0)

        ©Опубликовано Elsevier B.V.

        Рекомендуемые статьи

        Ссылки на статьи

        Энергия в зданиях — OpenLearn

        Любой тщательный анализ толщины изоляции, необходимой для соответствия заданному значению U , потребует некоторых подробных расчетов. Предыдущее обсуждение основ значений U рассматривало только термическое сопротивление одной плиты строительного материала.

        В любом практическом строительном элементе будет иметь место повышенное тепловое сопротивление, особенно со стороны тонких слоев воздуха, примыкающих к самым внешним и самым внутренним слоям материала, и воздуха в любом существенном зазоре между слоями.В таблице 5 приведены стандартные тепловые значения, используемые для них. Обратите внимание, что сопротивление внешней поверхности намного ниже, чем значение, используемое для внутренней поверхности. Это связано с тем, что воздух с меньшей вероятностью остается снаружи и, таким образом, обеспечивает относительно более низкие характеристики изоляции.

        Таблица 5 Термические сопротивления для поверхностей и пробелов на воздухе

        Устойкость 9182 Устойчивость к 9182 м 2 K W -1

        Внутри поверхности (R Si ) 0.13
        воздушный зазор
        0,18 0,18
        внешняя поверхность (R SO ) 0,04

        Тепловые сопротивления компонентов элемента здания могут быть добавлены в серию, как на рисунке 16, чтобы дать общее тепловое сопротивление (скорее, как последовательное добавление электрических сопротивлений). Таким образом, общее тепловое сопротивление практического строительного элемента будет состоять из суммы сопротивлений всех его слоев плюс сопротивления внутренней и внешней поверхностей.

        Рисунок 16 Суммирование термических сопротивлений

        Взяв, например, стеновую конструкцию из четырех слоев, общее термическое сопротивление, R T , будет: + R 1 1 + R 2 2 3 3 + R 4 4 SI Si м 2 кВт -1

      U — значение этой стены обратное ей = 1/ R T W м –2  K –1

      Например, стена, показанная на рисунке 15, состоит из следующих слоев: 115 мм общий кирпич, полость 115 мм заполнена минеральной ватой (теплопроводность 0.035 Вт м –1 К –1 ), 115 мм газобетонных блоков (плотность 460 кг м –3 ) и слой штукатурки 13 мм внутри. Используя значения проводимости в таблице 4, мы можем рассчитать его значение U путем суммирования различных тепловых сопротивлений, как показано в таблице 6.

      Проводимость /

      W M -1 K -1

      K -1

      Сопротивление /

      м 2 кВт -1 -1

      Наружное термическое сопротивление 0.04 Кирпич 115 мм 0.115 0.115 Минеральная вата 115 мм 0.035 0.115 / 0,035115 Аэрированный бетонный блок 115 мм 0.11 0.111512 0.115 / 0.11 = 1.05 13 мм 0.57 0,013 / 0,5712 0,013 / 0,57 = 0,02 Внутри термического сопротивления 0.13 Всего термического сопротивления 4,67

      50500

      The U -Value является затем:

      • u = 1/ R = 1/467 = 0,21 W M -2  K –1

      На практике строительные элементы состоят не только из плоских слоев. В приведенной выше конструкции стены, вероятно, используются тонкие металлические стеновые связи, крепящие внешнюю кирпичную кладку к внутреннему листу блочной кладки. Это создаст «тепловой мост» в обход изоляции и ухудшит ее характеристики.В зависимости от деталей более реалистичное значение U для конструкции такого типа может составлять около 0,25 Вт·м –2  K –1 .

      Аналогично, на рис. 10 базовый слой изоляции чердака только блокирует поток тепла в определенной области. Через древесину балок, поддерживающих потолок, проходит параллельный путь теплового потока. Этот поток блокируется верхним слоем изоляции. Всегда необходимо делать определенную поправку на тепловые мосты, но математика не проста.

      Мероприятие 5

      Пренебрегая тепловым сопротивлением оконных стекол, используйте данные таблицы 5 для оценки значения U для стеклопакета.

      Ответ

      Общее тепловое сопротивление окна представляет собой сумму сопротивлений внутреннего слоя, воздушного зазора между стеклами и наружного поверхностного слоя.

      • Общее сопротивление = 0,13 + 0,18 + 0,04 = 0,35 м35 = 2,86 Вт·м –2 ·K –1

      Этот ответ очень близок к значению 2,7 Вт·м –2 ·K –1 , приведенному в таблице 2 для воздухонаполненных стеклопакетов, хотя при этом также учитываются потери тепла через оконную раму.

      Занятие 6

      Каково термическое сопротивление листа оконного стекла толщиной 4 мм? (Вам нужно будет вернуться к Таблице 3 в Разделе 2.2.3.) Вероятно ли, что удвоение толщины стекла значительно улучшит общее значение U окна с двойным остеклением?

      Ответ

      В таблице 3 удельная проводимость стекла равна 1.05 Вт м -1 К -1 . Таким образом, тепловое сопротивление толщины 4 мм будет составлять всего 0,004/1,05 = 0,0038 м 2 КВт -1 . Это составляет всего около 1% от расчетного общего теплового сопротивления окна в Упражнении 5. Удвоение толщины стекла удвоит его тепловое сопротивление, но не сильно изменит общее значение окна U .

      Мероприятие 7

      (a) Изучение улучшения значения

      U в результате внедрения конструкции полой стены

      В приведенной выше таблице 6 показан расчет значения U для современной многослойной стены.Обычный британский дом до 1919 г., вероятно, имел прочные стены толщиной в два кирпича, причем каждый кирпич имел толщину 115 мм (см. рис. 12(а)). В более поздних конструкциях использовались полые стены с воздушным зазором между двумя слоями кирпича, как показано на рис. 12(b).

      Таблица 7 является интерактивной и позволяет изменить конструкцию стены в третьем слое, предоставляя три варианта:

      • сплошная кирпичная стена толщиной в два кирпича
      • пустотелая стена
      • сплошная кирпичная стена толщиной в три кирпича.

      Общее вычисленное значение U отображается внизу.

      Что из следующего дает меньшее значение U ?

      • i.Добавление полости к сплошной стене из двух кирпичей

        или

      • ii.Увеличение толщины сплошной стены до трех кирпичей?

      Таблица 7

      Активное содержимое не отображается. Этот контент требует включения JavaScript.

      Интерактивная функция недоступна в одностраничном режиме (см. ее в стандартном режиме).

      (b) Изучение преимуществ изоляции полых стен и толщины изоляции, необходимой для соответствия будущим стандартам UK

      U -значение

      Интерактивная таблица 8 позволяет рассчитать значение U для полой стены, заполненной изоляцией (как показано на рисунке 15). Также позволяет менять внутренний лист между кирпичом и газобетоном. (Обратите внимание, что вам нужно будет нажать кнопку «Рассчитать», чтобы получить ответ внизу.)

      Таблица 8

      Активное содержимое не отображается.Этот контент требует включения JavaScript.

      Интерактивная функция недоступна в одностраничном режиме (см. ее в стандартном режиме).
      • i.Начните с расчета значения U для полой стены с кирпичной наружной обшивкой в ​​слое 2, кирпичной внутренней обшивкой в ​​слое 4 и изоляцией в полости толщиной 50 мм. Типичное значение проводимости, используемое для изоляции полости из вспененной минеральной ваты, может составлять 0,035 Вт·м -1 К -1 . Свойства других видов изоляции приведены в таблице 4.Это должно дать значение U , равное 0,52 Вт м -2 К -1 . Как это соотносится со значением U неизолированной стенки полости в части (а) этой деятельности?
      • ii. Далее исследуйте улучшение значения U , заменив внутренний лист стены на изолирующий газобетон в слое 4. Не забудьте нажать «Рассчитать», чтобы получить окончательное значение U .
      • iii.Увеличить толщину изолированной полости до 100 мм или 150 мм.Какое сейчас значение U ?
      • iv. Будущие дома в Великобритании могут нуждаться в стенах с U -значением 0,15 Вт м -2 K -1 или выше. Какая минимальная толщина утеплителя им потребуется при использовании минеральной ваты? Какой ответ, если использовали полиизоциануратную пену с электропроводностью 0,023 Вт·м −1 K −1 ?

      Ответ

      (a)

      • i. Добавление воздушного зазора для создания полой стенки уменьшает значение U с 2.03 Вт м -2 К -1 до 1,49 Вт м -2 К -1 .
      • ii. Увеличение толщины сплошной стены до трех кирпичей снижает значение U до 1,56 Вт·м -2 K -1 .

      Полая стенка дает большее снижение значения U .

      (b)

      • i. Заполнение полости изоляцией из минеральной ваты снижает значение U с 1,49 до 0,52 Вт·м -2 K -1 , почти втрое.
      • ii.Замена внутреннего листа с кирпича на газобетон улучшает его до 0,36 Вт м -2 K -1 .
      • iii. Увеличение толщины изоляции до 100 мм улучшает значение U до 0,24 Вт·м -2 K −1 , а 150 мм дает 0,18 Вт·м -2 K −1 .
      • iv. Минимальная толщина полости для достижения значения U 0,15 Вт·м -2 K -1 с минеральной ватой составляет 180 мм.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.